Без ворот и калитки не обходится ни одна ограда — иначе как же попадать на участок. И именно ворота и калитка являются самой слабой частью изгороди. И вовсе не из-за того, что они нарушают целостность конструкции и снижают безопасность. Просто именно они чаще всего нарушают дизайн ограды, становясь «пятном», которое портит весь внешний вид, сводит на нет все усилия по возведению красивого и качественного забора. В основном это происходит из-за неудачного выбора материалов для изготовления забора и калитки. Например, при кирпичном заборе могут быть использованы ворота из сетки-рабицы — просто потому, что она оказалась под рукой и изготовить такие ворота довольно просто, или к ограде из профнастила «лепятся» деревянные ворота и т. д. Чтобы не было подобных казусов, чтобы сохранить красоту внешнего вида ограды и всего участка в целом, нужно очень внимательно подходить к выбору материалов для изготовления калитки и ворот. Если сомневаетесь в совместимости материалов — примерьте. Даже просто приложите кусок будущей воротной обшивки к ограде и посмотрите, как они рядом выглядят.

Наиболее универсальны ворота из профнастила, сотового поликарбоната, древесины — они подходят практически под любой вид ограды, особенно при соответствующей окраске. А вот ворота из сетки-рабицы подходят только к забору из такой же сетки. Отлично выглядят и кованые ворота, особенно в сочетании с сотовым поликарбонатом, профнастилом, кирпичом, природным или искусственным камнем. Если ограда изготовлена из сотового поликарбоната или профнастила, то использование в кованых воротах зашивки из этих материалов сделает их идеально сочетаемыми по дизайну с оградой. Деревянные ворота отлично смотрятся при деревянной и каменной оградах.

Ворота могут быть распашными, рулонными и откатными. Для загородных домов, дач обычно используются распашные или откатные ворота. При желании можно сделать откатной и калитку, но проще и надежнее сделать ее распашной, в традиционном стиле.

Особое внимание при установке калитки и ворот следует обратить на надежность опорных столбов. Поскольку калитка и ворота являются движущимися частями (в отличие от остальной ограды, которая неподвижна), опорные столбы для них должны быть особой прочности. Так, кирпичные столбы для калитки и ворот делаются более толстыми, а если в качестве столбов используются металлические трубы, то они устанавливаются на глубину ниже глубины промерзания грунта. В остальном же установка опорных столбов для ворот и калитки осуществляется так же, как и для остальной ограды.

На маленьком дачном участке можно обойтись и вообще без ворот, одной калиткой. Правда, нельзя исключить вариант, что на участок все же потребуется въехать автомобилю, причем даже грузовому. На этот случай часть ограды делается съемной. Подобное возможно, если ограда изготовлена из штакетника, то есть является достаточно легкой. Съемные секции делают и в ограде из сетки-рабицы, профнастила и сотового поликарбоната. Но такие секции не так просто снять, как секцию из штакетника, это вариант на крайний случай (например, если потребовалось привезти на дачу мебель), а вот съемные секции из штакетника могут быть использованы постоянно — для манипуляций с такой секцией не требуется особой физической силы. Единственная проблема съемной секции ограды — высокий износ при регулярном использовании. Если ваш автомобиль въезжает на участок и выезжает с него каждый день, то в скором времени ограду начнет перекашивать из-за постоянного снятия/установки съемной секции. Но если вы пользуетесь съемной секцией всего несколько раз в месяц, то на долговечность ограды это не повлияет.

 

Калитка

Самый простой и традиционный вариант — деревянная калитка (рис. 3.1). Для ее изготовления требуется минимум инструментов, что весьма немаловажно — далеко не у каждого дачника имеется набор инструментов, необходимых для изготовления, к примеру, калитки на металлической раме. С деревянной калиткой можно обойтись молотком и ножовкой.

Рис. 3.1. Схема деревянной калитки:

1 — опорный столб; 2 — притворный столб; 3 — верхняя перекладина; 4 — нижняя перекладина; 5 — подкос; 6 — притворная рейка обвязки; 7 — опорная рейка обвязки; 8 — навесная петля; 9 — защелка; 10 — штакетник

Оптимальная ширина калитки — 1–1,2 м. Столбы заглубляются ниже глубины промерзания грунта с армированием и бетонированием. При установке столбов следует учитывать, что ширина калитки — это не просто расстояние между столбами, а расстояние между столбами за вычетом 1,5 см на зазоры. Если этого не учесть, то калитка попросту не будет закрываться.

Изготавливается калитка очень просто: деревянная рама, подкос, обшивка штакетником или другим материалом. Для обшивки могут быть использованы лист профнастила, сотовый поликарбонат, оцинкованное железо, сэндвич-панели. Затем калитка навешивается на петли, закрепленные на столбах.

Вместо деревянной рамы можно использовать металлические уголки, скрепленные с помощью сварки. Именно в сварных работах может оказаться проблема для большинства владельцев дачных участков: далеко не у каждого есть сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Любители «деревенского» стиля нередко устанавливают калитку, изготовленную из неошкуренных бревен. Для ее создания используются бревна диаметром 100 мм с корой. Два бревна распиливаются вдоль, обрезаются до нужной длины, получившиеся заготовки соединяются в квадрат или прямоугольник (в зависимости от желаемой формы калитки). Чтобы усилить конструкцию и придать ей жесткость, по диагонали закрепляются два нераспиленных бревна крест-накрест. Затем готовая калитка навешивается на петли, на ней устанавливается защелка или замок. При желании такую калитку можно украсить плетущимися растениями (внизу калитки закрепляется небольшой ящик с землей, куда высаживается лоза). Любители экстремального дизайна украшают «деревенскую» калитку граблями или лопатой, закрепляя сельхозинвентарь на скрещенных бревнах.

 

Распашные ворота

Распашные ворота — традиционный вид ворот. Это одна или две створки с петлевыми навесами, которые открываются либо внутрь (что чаще — из-за достаточно узких проездов между дачными участками), либо наружу.

Основная проблема распашных ворот — место, которое требуется для их открытия. Эта проблема усугубляется снежными зимами, ведь для того, чтобы открыть ворота, приходится расчищать пространство. Зато устройство распашных ворот очень просто, и с ним вполне можно справиться самостоятельно.

Ширина ворот рассчитывается так же, как и ширина калитки: расстояние между столбами за вычетом 1,5–2 см на зазоры. Обычно ширина ворот составляет 2,2–2,4 м. Для въезда грузовых машин ворота должны быть шире: 3,2–4 м.

Рама ворот изготавливается или из металлических труб, скрепленных с помощью сварки, или из дерева. Чаще всего используется металлический профиль сечением не менее 40 мм.

В углы металлической рамы монтируются уголки, чтобы придать воротам большую жесткость. К верхней и нижней части рамы привариваются запорные узлы (они либо приобретаются в готовом виде, либо изготавливаются самостоятельно из обрезков арматуры и труб). К раме крепятся петли-навесы, а вторая часть навесов закрепляется на опорных столбах.

#i_102.png

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем больше и тяжелее ворота, тем более мощные петли для них требуются и тем больше нужно самих петель. Так, обычные ворота могут обойтись четырьмя петлями, а ворота для грузовых автомобилей требуют уже шесть петель.

Все металлические части окрашиваются для предотвращения коррозии. Готовая рама навешивается на петли и обшивается профнастилом, сотовым поликарбонатом, сэндвич-панелями, досками — по желанию и в соответствии с требованиями дизайна ограды.

#i_103.png

ВНИМАНИЕ

При установке ворот убедитесь, что покрытие абсолютно ровное и ваши ворота смогут нормально открываться и закрываться. Если же имеются какие-либо неровности, уклоны, то почву необходимо выровнять, чтобы впоследствии не возникло проблем с открытием ворот. Если ваша дача посещается круглый год, то лучше всего не просто выровнять покрытие на въезде, но забетонировать или заасфальтировать въезд.

Ворота имеют большую парусность и могут распахиваться не только от сильного ветра, но даже от легкого ветерка. Чем шире ворота, тем выше парусность и меньше устойчивость к ветру. Поэтому ворота следует оснащать засовами (шпингалетами), которые будут удерживать их в закрытом состоянии и помогать противостоять ветру. Засовы можно как приобрести готовыми, так и изготовить самостоятельно, используя куски труб и металлические полосы. Под воротами, в местах крепления засовов, устанавливаются трубы и бетонируются — в них будут вставляться засовы.

Нередко засовами пренебрегают, особенно если ворота невысокие и неширокие. Однако даже самые миниатюрные ворота начинают прогибаться под ветром и выглядят не слишком эстетично. Кроме того, «гуляющие» от ветра ворота со временем начинают скрипеть, да и изнашиваются гораздо быстрее, чем ворота, имеющие засовы.

При желании можно оснастить распашные ворота автоматическим устройством для открывания и закрывания — подобные устройства имеются в продаже (рис. 3.2, 3.3). Но если вы используете ворота довольно редко, то в автоматике нет особого смысла.

Для того чтобы ворота были ровными, а створки — одинаковыми, идеально подходящими друг к другу, можно использовать следующую схему изготовления ворот: сначала изготавливается рама на две створки, затем устанавливаются центральные стойки, а после того, как будут установлены все пластины и элементы, обеспечивающие жесткость створок, конструкция разделяется на две части (створки) с помощью ножовки (рис. 3.4, 3.5).

Рис. 3.2. Каркас ворот и обшивка профнастилом

 

Откатные ворота

Откатные ворота хороши тем, что не занимают места на участке, это особенно актуально именно для дач, где участки невелики и каждый квадратный метр находится на строгом учете (рис. 3.6, 3.7). Да и если потребовалось приехать на дачу зимой, очищать от снега приходится только направляющую откатных ворот, а не довольно большой участок, как в случае с распашными воротами.

Обшивка ворот производится только после того, как каркас установлен на место.

Рис. 3.3. Конструкция ворот и калитки с двусторонней обшивкой профнастилом

Рис. 3.4. Рама для двустворчатых ворот

Рис. 3.5. Рама для двустворчатых ворот с установленными центральными стойками

Рассчитывая ширину ворот, не забывайте, что для полного их открытия необходимо пространство, равное ширине ворот. Кроме того, лучше, если ворота будут пошире, — меньше вероятности, что автомобиль неудачно «впишется» в столб или зацепит створку ворот при въезде («авто-травматизм» при въезде в дачные ворота — дело нередкое, и при экономии ширины частенько приходится заменять блок-фары), ведь обычно проезд между участками довольно узкий и необходимое пространство для маневра может обеспечить лишь достаточная ширина ворот.

Особое внимание обращайте на наличие уклона — его не должно быть ни по горизонтали, ни по вертикали.

Рис. 3.6. Схема откатных ворот:

1 — улавливатель верхний; 2 — обшивка ворот; 3 — столб опоры; 4 — ролик поддержки (2 шт.); 5 — каркас ворот; 6 — опорный ролик (2 шт.); 7 — яма под закладную; 8 — электромеханический привод ворот; 9 — закладная под ролики, привод, столб опоры; 10 — зубчатая рейка; 11 — улавливатель нижний; 12 — яма под столб поддержки; 13 — закладная столба поддержки; 14 — столб поддержки

Приобретая ролики для откатных ворот, учитывайте вес последних. Оптимально — максимально облегчить ворота: слишком тяжелые будут перегружать автоматику, снижая срок ее службы, а ролики от тяжести быстрее стираются и требуют замены. Учтите, что даже бронированные «сейфовые» ворота не остановят злоумышленника, который задался целью проникнуть на ваш участок, а облегченные ворота вполне надежно защитят вас от остальных категорий не слишком честных граждан, да еще и облегчат вам жизнь за счет уменьшения расходов на уход за воротами и поддержку их в рабочем состоянии.

Рис. 3.7. Конструкция откатных ворот