Пигменты – сухие строительные краски

Для производства малярных работ используют разнообразные материалы: пигменты или сухие строительные краски, которые разводят до требуемой консистенции, например, в олифе, мел, разного рода клеи и т. д. Неподходящие материалы лучше не брать, так как это приведет к браку, исправление которого потребует дополнительных трудовых, временных и финансовых затрат.

Сухие лакокрасочные материалы бывают двух основных типов – искусственные и естественные, или минеральные. Эти вещества подбирают с учетом их растворимости в воде, масле или иных растворителях. Пигменты, находящиеся в растворителе, постепенно начнут оседать на дно, оставляя на поверхности лишь один растворитель.

Качество пигментов определяется и тем, как на них воздействуют солнечные лучи – под ними они не должны менять свой цвет. То же самое относится к намоканию, после высыхания качественные пигменты сохраняют свой первозданный цвет. Многие из пигментов являются устойчивыми к воздействию щелочей – в эту группу входят охра, мумия, сурик, сажа и некоторые другие.

Еще одним фактором, определяющим качество пигмента, является его укрывистость – этот показатель выражается в граммах на квадратный метр. Полностью укрытым считается участок, под слоем краски которого не просвечивает нижний слой. Чем больше укрывистость, тем меньшее количество пигмента нужно на 1 м2 поверхности. Цвета пигментов бывают самыми различными.

 

Белые пигменты

Белыми пигментами являются мел, белила и известь. Существует две разновидности извести – воздушная и гидравлическая. Первую применяют для окрашивания внутренних и наружных поверхностей. В воздушную известь допускается вносить пигменты, которые способны хорошо сопротивляться воздействию щелочей. Для окрашивания берут гашеную известь в виде теста. Гасят известь так: комовую известку заливают 3-мя объемными частями воды. Готовую смесь перемешивают и пропускают через сито, а потом разводят водой до получения консистенции молока.

Мел бывает белым с желтоватым или сероватым оттенком. В промышленности используется комовый и молотый мел, причем помол должен быть максимально мелким, чтобы мел без остатка проходил через мелкое сито с 980 ячейками на 1 см2. Комовый мел перед применением предварительно перемалывают до создания необходимой тонкости. Мел можно перемолоть в бытовых условиях: одну объемную часть мела заливают тремя частями чистой воды. Смесь перемешивают и процеживают, затем переливают в другую посуду и оставляют отстаиваться. Воду сливают, сверху убирают половину мела, просушивают его, перемалывают и просеивают.

Замазки и шпатлевки приготавливают из сухого мела, просеянного через самое мелкое сито. При использовании мела учитывают тот момент, что чем крупнее его помол, тем больше отходов получится. При производстве меловых или клеевых красок перед нанесением на поверхность эти материалы процеживают через два слоя марли, чтобы все крупные частицы краски остались на ткани.

Белила представляют собой тонкий порошок белого цвета. Он образуется при перемалывании прокаленного цинка, титановой руды или же углекислого свинца. Практически всегда белила употребляют в процессе производства масляных красок, шпатлевок и иных отделочных материалов.

 

Желтые пигменты

Кроны и охра являются двумя основными видами желтых пигментов, применяемых при приготовлении красок. Охра – пигмент желтого цвета с большим количеством разнообразных оттенков. Данный материал весьма устойчив практически к любым негативным воздействиям. Если этот пигмент дополнительно прокалить на огне, то он станет коричнево-красным.

Кроны – краски с диапазоном цветов от лимонного до оранжевого. Их производят из свинца или цинка.

 

Синие пигменты

Ультрамарин встречается синих и зеленых оттенков. Его используют при изготовлении меловых или известковых лакокрасочных материалов.

Лазурь плоха тем, что совершенно не в состоянии сопротивляться воздействию щелочной среды, поэтому ее допустимо использовать только в масляных или эмалевых красках. Еще один минус такой краски – под воздействием прямых солнечных лучей она темнеет. Чтобы немного усилить ее цвет, добавляют сажу.

 

Зеленые пигменты

В результате смешивания лазури и желтых кронов образуются хромовые зелени, или окиси хрома. При добавлении большего или меньшего количества лазури, получают различные оттенки зеленого цвета. Свинцовая зелень получается за счет смешивания однородных красок синего и желтого цвета.

 

Коричневые пигменты

Умбра – пигмент коричневого цвета разных оттенков, после обжига такой материал становится красновато-коричневым.

Жженая сиена по своих технологическим и физическим характеристикам близка к охре, однако данный пигмент допустимо использовать только при работе с деревянными основаниями.

 

Черные пигменты

Сажа является краской черного цвета, в большинстве случаев ее получают с помощью пережега нефти или газа. Она очень легкая, но смешивать ее можно только с маслом, клеевой или мыльной водой.

Перекись марганца – естественный черный пигмент, к тому же он хорошо перемешивается с водой. Древесный уголь измельчают и хорошо просеивают, после чего его вполне допустимо использовать в качестве черной краски, однако данный материал в последнее время используют очень редко.

 

Красные пигменты

Железный сурик представляет собой краску кирпично-красного цвета, свинцовый сурик красно-оранжевый, к тому же этот вид краски ядовит, поэтому ее допустимо применять только при проведении наружных работ.

Мумия – краска красного цвета с большим цветовым диапазоном: от светло-красного до темно-красного. Встречается в продаже как естественная, так и искусственная, однако уровень ее устойчивости невысок. Только что окрашенная поверхность имеет яркие оттенки, однако они очень быстро начинают темнеть и превращаются в темно-бурые.

Киноварь – пигмент красного цвета с большим количеством оттенков, встречается искусственного и естественного происхождения. Киноварь хорошо чувствует себя в кислотной или щелочной среде, однако способна сильно испортиться (тускнеет или вовсе меняет цвет) при попадании на нее прямых солнечных лучей.

 

Металлические пигменты

Порошки, изготовленные из бронзовой и алюминиевой крошки, используют в большинстве случаев для окрашивания металлических поверхностей, а также в некоторых видах малярной отделки.

Практически все подобные пигменты допустимо применять в водных окрасочных составах, однако далеко не все они могут использоваться в масляных и эмалевых. Известь и мел разводят только в водных окрасочных составах.

Если пигмент устойчив к воздействию кислотной или щелочной среды, то его допустимо применять для приготовления практически любых лакокрасочных материалов. К ним относят перекись марганца, киноварь, ламповую сажу, железный сурик, сиену, ох ру, умбру, ультрамарин и некоторые другие. Остальные пигменты можно применять для внесения в клеевые и эмульсионные красочные составы.

Чтобы получить окрасочный состав или колер необходимого цвета или оттенка, нужно использовать один или сразу несколько пигментов. Пигменты в сухом виде не следует добавлять в окрасочный состав, так как в этом случае их весьма проблематично тщательно перемешать, а при окрашивании поверхностей они будут плохо растушевываться, образуя полосы. Для создания качественного колера пигменты замачивают в воде, перемешивают, процеживают через частое сито, лишь после проведения всех этих процедур их вносят в окрасочный состав тонкой струей при непрерывном перемешивании.

 

Связующие материалы

Чтобы окрасочные составы лучше соединялись друг с другом и с окрашиваемой поверхностью, образовывали после высыхания прочную пленку, в них вносят разного рода связующие. В водные меловые

составы вливают растительный или животный клей, в масляных составах в качестве подобного связующего выступает олифа.

Животный, или мездровый, клей производят по той же технологии, что и для проведения столярных работ. Для малярных работ используют 10 %-ный раствор животного костного клея (100 г клея проваривают в 900 мл воды).

Муку и крахмал используют для приготовления клейстера, необходимого для наклеивания обоев, а также в качестве связующего при приготовлении водных окрасочных составов на основе мела.

Мыло применяют для создания грунтовок, шпатлевок и других отделочных материалов, используют как в жидком, так и в твердом виде. Если указано, что необходимо использовать жидкое мыло, а его под рукой нет, то можно взять твердое, только в два раза меньше по количеству.

Эмульсионная связующая представляет собой смесь олифы, клея и щелочи. Их используют в процессе изготовления эмульсионных окрасочных составов, а также этот материал вполне можно использовать вместо олифы в случае, если нужно развести масляную краску. Однако это допустимо лишь в том случае, если масляная краска предназначена для использования внутри помещения.

 

Малярные краски

Краски используются для наружных и внутренних работ. Масляные составы встречаются как уже полностью готовые к применению, так и густотертые, которые нужно разводить олифой. Эмалевые краски всегда продаются уже в готовом виде.

Колеры требуемого цвета получают в результате перемешивания двух, трех или нескольких красок. Однако перемешивать между собой допустимо далеко не все краски. Например, запрещается смешивать свинцовые белила с ртутной киноварью, желтой баритовой, желтой цинковой и лазурью; титановые белила – с лазурью; желтый крон – с ртутной киноварью и желтой баритовой; цинковые белила не перемешивают с литопоновыми белилами, ртутной киноварью, желтой баритовой, желтой цинковой, ультрамарином; литопоновые белила не контактируют с цинковыми белилами, желтым кроном, свинцовой хромовой зеленью, фиолетовым кобальтом; желтая цинковая – с синим кобальтом, фиолетовым и ультрамарином. Аналогичных примеров в ремонтных работах много.

Со всеми красками можно смешивать следующие: охру, мумию, сиену, умбру, железный сурик, желтый марс, малахит, жженую кость, виноградную черную, изумрудную зелень, окись.

 

Масляные краски

Масляные краски очень часто применяют для внутренних и наружных работ, ими можно отделывать металл, древесину и штукатурку. Краски, выполненные на основе свинца, очень токсичные, поэтому их разрешено использовать исключительно для наружных работ.

Масляные краски производятся следующих основных марок (маркировка разработана в зависимости от типа пленкообразующего вещества): МА-025 – на комбинированной олифе; ПФ-024 – на пентафталевой олифе; МА-021 приготавливается на натуральной олифе; ГФ-023 – на глифталевой олифе. В приведенной маркировке цифра «2» указывает, что данный состав изготовлен на основе соответствующего типа олифы и предназначен для любого типа поверхности.

Масляные краски в заводских условиях изготавливают следующим образом: олифу смешивают с сухими пигментами, неоднократно перетирают на специальных вальцовых краскотерках. Масляная краска, созданная в результате перемешивания олифы и пигментов без последующей перетирки на особых краскотерках, имеет крайне низкое качество.

Масляные и алкидные цветные краски производят в густотертом виде и применяют только для внутренних работ. По консистенции они напоминают пасту, состоящую из пигментов и соответствующих наполнителей, полученных на основе олифы с введением необходимых добавок или же без них. Эти густотертые краски разводят олифой до необходимой консистенции. При работе с данной разновидностью красок применяют кисть, валик или специальный краскопульт. Маркировка у этих составов точно такая же, как и у обыкновенных красок, однако с небольшими уточнениями: МА-012 затерты на натуральной олифе; ПФ-024 – на пентафталевой олифе, содержащей не больше 50 % растворителя; МА-025 – на комбинированной, в состав которой входит не больше 30 % растворителя.

Перед применением густотертые краски марок МА-025 и МА-021 разводят следующими видами олифы: алкидной, натуральной, оксоль; ГФ-023 и ПФ-024 – оксоль или алкидной.

Один слой масляной краски полностью высыхает и образует защитную пленку в течение 24 ч. Согласно ГОСТам, гарантия на данный товар составляет 12 месяцев с момента его производства.

Густотертые алкидные и масляные цветные краски, применяемые для проведения наружных работ, являются суспензией пигментов и наполнителей, полученных на базе олифы с введением добавок или же без них. После того как краска разведена до требуемой консистенции, ее используют для наружных отделочных работ и окрашивания изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Их наносят на поверхности кистью, валиком или краскораспылителем.

Если наносить их на металл в два слоя, то защитные свойства краски будут сохраняться в течение полутора лет.

Такие краски полностью высыхают в течение 2-х суток, гарантия на них – 12 месяцев со дня производства. После того как гарантийный срок вышел, их проверяют на соответствие стандарту.

Краски, выпускаемые промышленностью для нужд населения, расфасованы в емкости объемом от 0,5 до 3 л и снабжены специальными этикетками. На этикетках приводится расход на 1 м2 при нанесении краски в один или два слоя, назначение краски, разбавители, которые хорошо сочетаются с ней, и т. д.

 

Эмали

Эмали представляют собой краску, произведенную с помощью растирания пигментов и лаков на специальных краскотерках. Их выпускают только

в готовом виде. Если такой материал хранится в течение длительного времени, то он может стать очень густым, поэтому его придется разводить различными растворителями.

Глифталевая эмаль общего назначения ГФ-230 применяется только для внутренних работ, за исключением окрашивания полов. Перед непосредственным использованием ее можно развести уайт-спиритом, скипидаром или смесью этих веществ. Укрывистость глифталевой эмали находится в прямой зависимости от цвета и находится в пределах от 30 до 130 г на 1 м2. Наносят такую эмаль краскораспылителем, кистью или валиком. Срок высыхания составляет двое суток, гарантийный срок хранения – не больше года с момента производства.

Пентафталевая эмаль ПФ-133 предназначена для окрашивания деревянных или металлических поверхностей, предварительно обработанных грунтовкой. Эту эмаль наносят на поверхность в два слоя.

В умеренном климате средней полосы России она способна сохранять свои защитные характеристики примерно два с половиной года. Перед использованием ее разбавляют сольвентом, ксилолом или же смесью одного из этих веществ с бензином-растворителем. Эмаль ПФ-133 выпускается 15-ти цветов – кремовая, зеленая, голубая, белая и так далее. Ее наносят только кистью или краскораспылителем, валик для этих целей не подходит, так как в этом случае слой будет не слишком прочным, а также расход краски в значительной степени возрастет. Укрывистость находится в пределах от 20 до 120 г на 1 м2. Этот материал отличается достаточно быстрым высыханием – всего 1,5–2 ч.

Эмаль ПФ-115 используют для окрашивания металлических поверхностей, древесины и других материалов, которые будут находиться под непосредственным воздействием неблагоприятных атмосферных явлений. Ее всегда наносят в два слоя. В умеренном климате сохраняет свои полезные свойства в течение 3—4-х лет. Перед употреблением ее разбавляют до малярной консистенции уайт-спиритом, скипидаром или же смесью этих веществ, взятых в пропорции 1: 1. Ее производят в 24-цветовой гамме: белая, бежевая, желтая и т. д. Укрывистость зависит от цвета краски и колеблется от 30 до 120 г на 1 м2. Как и ПФ-133, ее нужно наносить кистью или краскораспылителем. Сохнет от 8 до 24 ч.

Эмаль ПФ-223 используют для окрашивания древесины или металла, как покрытого грунтовкой, так и без нее. До требуемой консистенции ее разводят с помощью бензина-растворителя, ксилола, сольвента или же их смесью.

В промышленности изготавливают эту эмаль 17-ти цветов, укрывистость напрямую зависит от цвета и составляет 20—240 г на 1 м2. Этот вид эмали является долгосохнущим – от 30 до 36 ч. Гарантийный срок хранения краски составляет всего лишь 6 месяцев.

Эмаль ПФ-253 нужна для отделки подготовленной поверхности пола двумя слоями краски. Ее наносят исключительно кистью, а разбавляют только с помощью бензина-растворителя или скипидара. Срок высыхания эмали различный и находится в прямой зависимости от толщины нанесенного слоя, а также от температурных и влажностных режимов помещения.

 

Водоэмульсионные краски для внутренних работ

Это лакокрасочное изделие является смесью пигментов и наполнителей в специальной пластифицированной поливинилацетатной дисперсии. Их используют для внутренних работ по древесине, штукатурке, картону и иным пористым материала, кроме того, вполне допустимо применять их по огрунтованной металлической поверхности. Этими материалами окрашивают старые эмалевые или масляные краски. Водоэмульсионные краски не применяют в помещениях с повышенным уровнем влажности. Их наносят на поверхность с помощью краскораспылителя, кисти или валика.

Водоэмульсионные краски бывают такими: Э-ВА-27АПГ, Э-ВА-26, Э-ВА-27А – на базе поливинилацетатной эмульсии; Э-КЧ-26А и Э-КЧ-26 – на основе стиролбутадиенового латекса.

Эти краски хранятся в течение полугода, для бытовых нужд они выпускаются в емкостях от 0,5 до 3 л.

 

Приготовление различных окрасочных составов

Для того чтобы сэкономить финансовые средства при проведении малярных работ, многие малярные составы можно приготовить самостоятельно. В процессе окрашивания используются разного рода составы или колеры, в обиходе называемые краской.

Колер можно приготовить самому по разным рецептам, главное в этом случае, строго соблюдать технологическую последовательность, указанную в рецепте. Все материалы, входящие в смесь, предварительно просеивают через мелкое сито.

Чтобы белый состав приобрел необходимый цвет, в него добавляют специальные сухие пигменты, предварительно разведенные в воде. Сухие пигменты в состав добавлять не стоит, так как тщательно перемешать их в домашних условиях не представляется возможным, а оставшиеся крупинки растушевать кистью просто невозможно, поэтому они после нанесения на поверхность оставляют полосы. Разводить водой сухие пигменты следует по следующей технологии: добавить воду до получения сметанообразной консистенции, тщательно перемешать, выдержать сутки, потом перемешать второй раз, процедить через частое сито, лишь после этого влить в приготовляемую краску.

Полностью приготовленный колер тоже пропускают через такое же сито. Благодаря этому он получается однородным по своему составу, а все инородные частицы, попавшие в него в процессе приготовления, остаются на сите.

Для окрашивания применяют самые разные составы: эмульсионные, известковые, масляные, эмалевые, клеевые. От качества приготовления колера полностью зависит качество краски.

 

Растворители

Данные материалы используют для растворения и разведения до необходимой смолы, консистенции сгущенных масел, окрасочных составов, а также для очистки инструментов после завершения работ.

Сиккативы используют для того, чтобы масла, масляные краски, олифа и лаки высыхали гораздо быстрее. Их добавляют от 15 до 150 г на 1 кг материала. Слишком большое количество сиккатива ускорит высыхание слоя, однако образовавшаяся на поверхности пленка будет очень хрупкой, из-за чего станет в скором времени разрушаться. Если позволяет время, то лучше всего обходиться без добавления в материал сиккативов. Есть светлые и темные сиккативы, которые добавляют в краски соответствующих оттенков. Основные марки сиккативов: НФ-1, НФ-2, НФ-4, НФ-5. Этот материал сохраняет свои характеристики в течение полугода.

Скипидар является бесцветной жидкостью, однако иногда можно встретить это вещество с красно-коричневым, лимонным или красноватым оттенком, он имеет запах сосновой смолы. Скипидар применяется для растворения красок, а также для ускорения высыхания. Вещество, избавленное от разного рода примесей, позволяет в значительной степени сократить время высыхания слоя краски. Если же скипидар был очищен плохо, то он только замедлит высыхание. При работе с ним нужно быть максимально осторожным, так как он огнеопасен.

Бензин и керосин применяют в качестве растворителей для некоторых видов смол, а также для очистки кожи и инструментов от попавшей краски. Они являются огнеопасными.

Бензин-растворитель, или уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость с характерным неприятным запахом. Его используют в качестве растворителя для некоторых смол и нитрокрасок. При проведении малярных работ с ним нужно быть максимально осторожным и использовать только высшие его сорта. Чрезвычайно огнеопасен.

Сольвент-нафта – жидкость с желтоватым оттенком и неприятным запахом, способна хорошо растворять асфальтовые лаки, искусственные разновидности олиф и некоторые другие вещества.

Лучше всего для нитрокрасок в качестве растворителя применять ацетон, однако он очень летуч и огнеопасен, поэтому применяют его максимально осторожно.

 

Грунтовки

Огрунтовочные составы, или грунтовки представляют собой жидкости, способные хорошо соприкасаться с поверхностью и создавать на ней тонкую водонепроницаемую пленку. На нее после высыхания очень хорошо ложится и растушевывается окрасочный состав или колер, за счет чего получается качественный слой краски.

Поверхности, не обработанные с помощью грунтовки, будут неоднородно впитывать в себя колер, поэтому местами его ляжет больше, а местами меньше. Это в конечном счете приведет к тому, что окраска будет неравномерной – пятнами или полосами. В связи с этим, не рекомендуется проводить малярные работы без предварительного грунтования поверхности.

Практически все существующие грунтовки имеют определенное предназначение, например некоторые разновидности допустимо использовать только под клеевую или только под известковую краску. В промышленности в последние несколько лет начали выпускать универсальные огрунтовочные составы, которые можно использовать под любую разновидность краски.

Грунтовку можно приобрести в специализированном магазине или же приготовить самостоятельно, чтобы максимально сократить финансовые затраты на строительство или проведение ремонтных работ. Для приготовления грунтовок используют различную посуду. Допустим, чтобы получить качественную купоросную грунтовку, необходимо все ингредиенты смешивать в деревянной, стеклянной или эмалированной емкости. Не подойдет алюминиевая или оцинкованная посуда, так как она быстро начнет ржаветь. Если нет возможности взять другую емкость, следует оцинкованную окрасить двумя или тремя слоями масляной краски, тщательно высушить и после этого использовать по назначению.

Под окраску масляной краской поверхность нужно проолифить, причем для этих целей олифу используют в чистом виде, иногда с добавлением некоторого количества сухого пигмента или тертой краски. Вполне допустимо наносить олифу любого цвета. Чем выше качество олифы, тем качественнее получится грунтовочный слой, а краска ляжет лучше. Пигменты или краску в олифу добавляют с той целью, чтобы при обработке поверхности не оставлять пропусков. Пигмента берут до 10 % от общей массы и тщательно смешивают олифой.

Чтобы олифа как можно глубже проникла в поверхность, ее хорошо прогревают. Поверхность обрабатывают олифой одним или двумя слоями, чтобы она заполнила собой все поры. Второй раз покрывают олифой только после того, как первый слой полностью высохнет. Под масляную окраску поверхность можно проолифить всего один раз, но делают это тонким слоем, не допуская потеков и пропусков.

Чтобы получить высококачественный и долговечный слой краски, поверхность сначала покрывают слоем олифы, затем убирают все неровности шпатлевкой и по высохшей шпатлевке производят еще одно грунтование. Можно поступить иначе: вместо олифы берут жидкую краску того же цвета, которым будет производиться окрашивание. Во-первых, это позволит в значительной степени сэкономить строительные и отделочные материалы, а во-вторых – время. В итоге получится надежный слой краски без просвечивающих мест. По олифе зачастую приходится окрашивать поверхность двумя или тремя слоями краски.

 

Шпатлевки

Окрашиваемые поверхности далеко не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится дополнительно выравнивать. Для получения качественного слоя краски шпатлевку наносят в два или три слоя. Под клеевую и масляную краску шпатлевку приготавливают по особым рецептам. Мел, предназначенный для такой шпатлевки, должен быть сухим и тонким. Благодаря этому, получается качественный материал, который хорошо ложится на поверхность. По густоте шпатлевка напоминает рыхлое тесто, слишком насыщенный состав тяжело схватывается с поверхностью, к тому же его тяжело выравнивать.

Под клеевую окраску шпатлевку приготавливают из 1 кг клеевого 10 %-ного раствора, 25 г олифы и просеянного мела, причем последний ингредиент берут в разных количествах. Мел необходим для достижения требуемой густоты состава. Сначала расплавляют клей, постепенно добавляют в него олифу и перемешивают до получения однородного вещества. В эмульсию вносят мел до получения нужной густоты шпатлевки. Олифу вносят для замедления высыхания шпатлевки, облегчения нанесения на поверхность, увеличения прочности и разравнивания.

Еще один рецепт шпатлевки включает в себя такое же количество олифы и клеевого раствора, мыло (15 г) и мел. Клей расплавляют, затем в него добавляют мелко нарезанное мыло и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не растворится. В горячую эмульсию постепенно добавляют олифу, перемешивая до получения однородной эмульсии. На последнем этапе вносят мел. Мыло требуется для облегчения выравнивания шпатлевки на поверхности.

 

Лаки

Лаки – это особая разновидность малярных материалов, представляющих собой растворы смол в разных растворителях (например, в высыхающих маслах или спиртах), они имеют разные названия и области применения, бывают светлыми или пигментированными.

Спиртовой лак представляет собой раствор натуральной смолы или смолы, полученной в заводских условиях, в этиловом или метиловом спирте, однако последний используется достаточно редко, так как он способен выделять ядовитые пары. Зачастую в спиртовых лаках используют смесь этилового и метилового спиртов. Из натуральных смол используют шеллак, сандарак, канифоль, сандарак и некоторые другие. Смолу сначала измельчают в мелкий порошок и заливают 96 %-ным спиртом в стеклянных баллонах. Приготовление лака проходит при комнатной температуре, ускорить его можно с помощью регулярного перемешивания. Смолы берут больше, чтобы смесь получилась максимально насыщенной, так как на дне всегда образуется осадок.

Скипидарные лаки получают путем растворения смолы в скипидаре. Этот лак бывает белым или черным: белый производят из даммаровой смолы, а черный – из асфальта. Светлые лаки ценятся мастерами за счет своего оттенка, самые светлые лаки называют эмалевыми.

Лак используют для получения прозрачного покрытия основания в случае, когда есть необходимость предохранить поверхность от негативного воздействия среды, а также сохранить или дополнительно подчеркнуть его структуру. Лак обычно наносят на подготовленную поверхность.

Светло-коричневые и темно-коричневые масляно-смоляные лаки используют для отделки древесины или же слоя масляной краски внутри помещений и снаружи строений. Лаки долгосохнущие – время высыхания составляет примерно двое суток.

Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 применяют для покрытия поверхностей из металла или древесины, обработанных масляными красками. Лак ГФ-166 используют для наружных работ, а ПФ-283 – для внутренних. До рабочей консистенции их разводят скипидаром, ксилолом или сольвентом. Можно также перемешать одно из этих веществ с уайт-спиритом в соотношении 1: 1. Этими лаками окрашивают поверхность кистью или краскораспылителем в один либо два слоя.

Необходимо отметить, что существуют лаки и эмали, которые наносят на поверхность только с помощью краскораспылителя, что далеко не всегда можно сделать в домашних условиях. В связи с этим, при приобретении материала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, где всегда указывается область применения и способ нанесения на поверхность.

 

Олифы

Олифа – связующий материал для масляных лакокрасочных материалов. Она встречается синтетической чистой однородной и синтетической модифицированной или натуральной, уплотненной.

Натуральную олифу производят из льняного или конопляного масла, причем процент масла должен быть не меньше 95. Его подогревают до температуры 275 °C и добавляют туда марганцово-свинцово-кобальтовый сиккатив. Этот материал используется для изготовления масляных красок и разведения густотертых красок до рабочей консистенции. Масляные краски, произведенные на основе натуральной олифы, используют как для наружных, так и для внутренних работ – ими окрашивают крыши, стены изнутри и снаружи, потолки, полы и т. д.

Уплотненная олифа содержит в себе меньший процент масла – 90 %. Ее используют в тех же самых областях, что и натуральную.

Оксидированная олифа, или оксоль, производится из масла и сиккатива (этих веществ берется не более 55 %) с добавлением растворителя (в большинстве случаев берется уайт-спирит) – 45 %. Используют в красках, предназначенных для окрашивания внутренних поверхностей (за исключением полов).

Полимеризованная олифа (ИМС) может хорошо заменить натуральную олифу. Ее применяют как для внутренних, так и для наружных работ.

Глифталевую олифу производят из растительного масла, глицерина и иных подобных веществ с содержанием растворителя не более 50 %. Ее используют в большинстве случаев для разведения густотертых красок, предназначенных для внутренних и наружных работ по древесине или штукатурке. Краски, разведенные глифталевой олифой, категорически запрещено наносить на сырые или влажные поверхности, так как под слоем краски может начать развиваться грибок или образоваться гниль.

Пентафталевая олифа, как и глифталевая, изготавливается на основе алкидной смолы. Встречаются и другие виды олиф – синтетическая, кумароно-инденовая, сланцевая, полидиеновая и др.

 

Для малярных работ вам понадобятся, кроме основных инструментов, нож, стамеска, металлическая щетка, ведро, тазы, миски, марля или мелкое сито. А также линейка длиной около 100 см, шириной 3–5 см и толщиной 10 мм, используемая для отводки филенок и иных целей. Лучше всего применять деревянную линейку со снятой с одной ее стороны фаской.

 

Шпатели

Шпатели используют для нанесения и выравнивания шпатлевки на различных поверхностях. Эти инструменты изготовливают из металла, резины или древесины.

Чтобы инструмент не начал коробиться, его пропитывают горячей олифой, а по завершении работ помещают между двумя сбитыми друг с другом досками. Лезвие шпателя делают немного скошенным, время от времени его необходимо заострять.

Металлические шпатели производят из упругой стали. На хвостовую часть инструмента надета ручка, выполненная из твердых пород древесины. Такие шпатели необходимы для выполнения чистовых работ – выправки и шпатлевке по древесине и металлическим поверхностям, ими можно удалять старую замазку, обои, краску и другие отделочные материалы. Лезвие шпателя делают максимально ровным, тщательно отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели применяют для шпатлевания деревянных поверхностей или штукатурки. Этот инструмент производится из твердых пород дерева, например из бука, березы или клена, ширина лезвия – от 50 до 200 мм, длина – от 150 до 180 мм.

Гибкие резиновые шпатели чаще имеют форму трапеции, без ручки. С одной стороны на них утолщение, за которое удобно брать рукой. Они позволяют герметично заделывать швы, тщательно выравнивать замазку на небольшой поверх ности.

По окончании работы шпатели промывают водой и просушивают. Тогда они хорошо сохранятся и прослужат длительное время.

 

Кисти

Кисти бывают различных размеров и формы и предназначены для выполнения разных видов отделочных работ. Качественные кисти изготовлены из чистой полухребтовой щетины. Они вбирают в себя достаточно большое количество окрасочного состава, не позволяют ему скатываться с кисти, однако цена у них достаточно высока.

Чтобы сэкономить хорошую щетину, в кисть вносят примерно 50 % конского волоса жестких сортов. По окружности отделывают 3-миллиметровым слоем длинной щетины.

Кисти, сделанные из смешанного волоса, недостаточно прочные, забирают в себя небольшое количество краски, поэтому их производительность низкая. Кисти из конского волоса недолговечны, очень быстро сваливаются, теряют гибкость, вбирают в себя небольшое количество колера, который очень плохо держится и стекает на пол, за счет чего потери в значительной степени увеличиваются. В процессе проведения работ волос кисти не разгибается и не пружинит, из-за чего трудоемкость работ возрастает.

Маховые кисти изготавливают достаточно больших размеров из пучка волос длиной примерно 180 мм, общая масса такой кисти составляет 200, 300, 400 и 600 г, диаметр – 60–65 мм. Они могут требовать подвязки, а могут продаваться уже в готовом виде – на металлическом кольце и с ручкой. Весовую кисть подвязывают и насаживают на штырь. Штырь оборачивают тряпкой или поролоном, чтобы по нему не стекала краска. При сгибании кисти волос должен немедленно возвращаться в первоначальное состояние. Маховые кисти используют для окрашивания больших площадей.

При побелке используют специальные широкие побелочные кисти шириной 200 мм, толщиной 45–65 мм, длина их волоса примерно 100 мм. Продуктивность такой кисти примерно в два раза больше по сравнению с маховой, к тому же при таких работах получается довольно чистое окрашивание.

Макловицы применяют вместо побелочной кисти, однако их производительность находится примерно на одном уровне. Данные кисти делают из полухребтовой щетины, куда в некоторых случаях добавляют примерно 50 % конского волоса. Макловицы встречаются прямоугольной или круглой формы с длиной щетины 95—100 мм. Ручка макловицы закрепляется в середине колодки наглухо или же делается съемной на винтах. Работают такой кистью со стремянки или с пола.

Макловицы и побелочные кисти применяют для работы с клеевыми или казеиновыми красками. Обычная окраска, выполненная таким инструментом не требует флейцевания.

Ручник – кисть небольшого размера с короткой деревянной ручкой. Ее изготавливают из полухребтовой щетины с добавлением до 50 % конского волоса средней жесткости. Диаметр данного инструмента бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм. Щетина крепится по-разному: она может закрепляться непосредственно в деревянной ручке, в металлической обойме или же может быть вставлена в толстое металлическое кольцо. Встречаются ручники с пустым пространством внутри волоса, это делается для того, чтобы щетина пружинила и забирала максимальное количество краски.

Ручники применяют при работах с клеевой или масляной краской на небольших поверхностях. Его тоже нужно подвязывать шпагатом, который по мере износа волоса постепенно сдвигают к ручке, увеличивая длину волоса.

Ручники из мягкой щетины, зафиксированной в металлическом кольце, можно применять при проведении любых малярных работ с различными материалами. Если щетина закреплена с помощью клея, то такие кисти не следует использовать при работе с клеевыми или известковыми водными составами.

Флейц – плоская кисть шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм. Такие кисти производят из полухребтовой щетины хорошего качества. Самые лучшие образцы данного вида изготавливают из барсучьего волоса, установленного в металлическую оправу, надетой на небольшую деревянную ручку. Их используют обычно для сглаживания только что нанесенной на поверхность краски, чтобы убрать все следы от маховой кисти или ручника, однако флейцми вполне допустимо непосредственно наносить краску на поверхность.

Филеночные кисти производят из белой жесткой щетины, помещенной в металлическую оправу – патрон из белой жести. Их диаметр бывает 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Такими кистями вытягивают узкие полосы (филенки) или окрашивают те участки, до которых невозможно дотянуться ручником.

Торцовки имеют прямоугольную форму и размеры 154 Ѕ 76 мм. Их делают из твердой хребтовой щетины, к колодке крепится ручка. Торцовками можно обрабатывать только что нанесенную краску для получения поверхности, напоминающей шагрень. Ей наносят равномерные удары по свежей краске. Торцуют масляные и клеевые краски. Кисть держат в чистом и сухом виде, для чего ее время от времени вытирают в процессе проведения работ.

Чтобы слой краски получился максимально качественным, кисть необходимо правильно подготовить к работе. Новые кисти перед началом работ погружают в воду примерно на час. От воды волос становится мягче, начинает набухать и увеличиваться в объеме, такой кистью значительно легче работать.

Перед нанесением масляной краски замоченные кисти просушивают. Новой кистью сначала некоторое время работают на грубой поверхности, например, на бетоне или кирпиче. Кисть не обжигают, так как в этом случае может обгореть наиболее ценная часть щетины. Обжигать можно только образцы, изготовленные из травы или из чистого конского волоса.

За кистью требуется тщательный уход: при проведении работ время от времени вращают, чтобы износ волоса происходил равномерно. Если этого не делать, то с одной стороны щетина будет изнашиваться значительно быстрее, а таким инструментом работать очень неудобно.

На кисть нажимают так, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, но при этом износ волоса был бы минимальным.

Стирание волоса может быть различным. Если требуется окрасить 100 м2 деревянной поверхности масляной краской кисть изотрется примерно на 35 г, при работе со штукатуркой – 45 г, с кирпичом – 50 г, с металлическими поверхностями – на 40 г.

Если правильно подвязать кисть и соблюдать уход за инструментом, то этим можно увеличить срок ее службы. При кратковременных перерывах в работе с масляными красками кисть опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром, чтобы она не засыхала. Можно сделать по-другому – оставить ее в емкости с краской или олифой, но в этом случае надо следить, чтобы волос не касался дна емкости. От давления он может изогнуться и не вернуться впоследствии в первоначальное положение. Временно можно хранить кисти в емкости с водой, лучше всего использовать специальные ванночки с сеткой и зажимами, чтобы волос находился в подвешенном состоянии.

Если кисти находятся в деревянной оправе, то в воде их лучше не держать, так как древесина будет размокать, клей растворится, и волос начнет выпадать. После окончания работ кисти промывают в керосине или уайт-спирите, потом их держат в теплой чистой воде с мылом до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Наиболее тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их очищают не только по окончании работ, но даже перед обеденным перерывом.

Клеевые краски убираются с волоса даже в простой чистой воде. После промывки кисть хорошо отжимают, придают ей форму факела и вешают щетиной вниз. Если волос начнет расходиться, то его слегка прижимают с помощью марли. После окрашивания клеевыми составами кисти моют ежедневно. Временно подвязанные кисти после работ с масляными составами развязывают и хорошо промывают. Если этого не сделать, то краска, оставшаяся на волосе, высохнет, и кистью работать будет уже невозможно.

При проведении малярных работ требуется не только правильно приготавливать составы лакокрасочных материалов, но и наносить их на поверхность с помощью различных инструментов.

Чтобы получить максимально чистую и ровную поверхность, необходимо не только знать технологию проведения работ, но и правильно набирать краску, периодически перемешивать ее. От этого краска будет максимально однородной по консистенции и цвету, на дне не будет образовываться осадок.

Кисть опускают в краску только свободной частью волоса, а излишки краски снимают о края емкости. Работают равномерными взмахами, стараясь, чтобы краска ложилась как можно ровнее и тонким слоем. Сначала на кисть нажимают слабее, а по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают. При работе добиваются того, чтобы кисть оставляла после себя длинные штрихи краски, которые в дальнейшем растушевываются.

При окрашивании кисть держат перпендикулярно или же с незначительным наклоном к поверхности. Маховую кисть держат за штырь обеими руками и водят ей во весь размах. Работая с этим инструментом, краска наносится как вертикальными, так и горизонтальными штрихами. При окрашивании стен сначала водят кистью вертикально, а потом горизонтальными мазками ее начинают растушевывать. Такие работы весьма проблематично проводить одному, поэтому их выполняют вдвоем – один человек наносит вертикальные мазки, а идущий следом их растушевывает, стараясь, чтобы краска ложилась на поверхность максимально равномерно.

Флейцами или макловицами можно работать как на короткой ручке, так и на длинной. Наносят ими краску таким же образом, как и маховой кистью, только их не переворачивают вокруг своей оси. Если человек ведет работы в одиночку, то сначала окрашивает верхнюю часть стены, а потом постепенно спускается вниз. При работе вдвоем один ведет работы сверху, а второй окрашивает нижнюю часть поверхности.

Работу ручниками или небольшими кистями ведут по следующей технологии: перед началом работ ручник подвязывают, оставляя свободным примерно 5 см щетины, тщательно перемешивают краску, особенно это важно для масляных материалов. Краску набирают порциями, опуская кисть не более чем на 3 см. Всю лишнюю краску удаляют, обтирая кисть о край емкости.

При окрашивании захватывают максимально большую поверхность, нанося краску тонким слоем.

Толстые слои краски не следует наносить на поверхность, потому что они ложатся грубыми полосами и в значительной степени ухудшают качество окраски или отделки помещения.

Окрашивание производится ручником широкими, но ровными мазками. Растушевывают краску сначала в одном, а затем в противоположном направлении. Порядок растушевки выбирается и соблюдается до окончания работ в отдельно взятом помещении. Тонкие слои краски хорошо соединяются с поверхностью, полностью заполняя ее поры.

Ручник всегда нужно держать под прямым углом к поверхности таким образом, чтобы волос кисти наносил краску не кончиком, а находился под небольшим углом. Нажимают на ручник так, чтобы он слегка выгибался. Если инструментом пользоваться неправильно, то руки очень быстро устанут.

Если окрашивают деревянную поверхность, то краску растушевывают так: сначала наносят краску вдоль волокон дерева (лучше всего это делать по направлению к окну), затем поперечными махами кисти добиваются тонкого слоя и ровной поверхности. При окрашивании переплетов оконных рам или дверей красят по длинной стороне брусков.

 

Щетки

Щетка – еще одна разновидность кисти. В большинстве случаев имеет прямоугольную форму и достаточно большую рабочую поверхность. Щетина на ней крепится с помощью специальной металлической скобы, а также для дополнительной прочности проклеивается около основания. Ручки у такого инструмента изготовлены из древесины или пластмассы.

Малярную щетку используют для проведения работ по грунтованию и окрашиванию больших и ровных поверхностей. Ее часто применяют при работе с фасадными или воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Малярная щетка заменяет собой краскопульт в случаях, когда использовать этот инструмент не представляется возможным.

Щетку также используют при необходимости увлажнить стены, например, при удалении старого обойного покрытия. Значительный объем щетины малярной щетки позволяет набрать в нее большое количество воды, за счет чего смачивание стен проходит гораздо быстрее.

Щетку насаживают на специальную рукоятку в случае, если требуется произвести окрашивание потолка или же верхней части стены. В магазинах встречаются щетки с металлической щетиной. Их ис пользуют для удаления старого малярного покрытия, также они подходят для смачивания старых обоев: ими процарапывают увлажненные обои, чтобы вода быстро проникала под них и растворяла обойный клей. С помощью металлической щетки гладкие поверхности делают немного шероховатыми, что очень важно для увеличения адгезии. Это необходимо для проведения работ по шпатлеванию, а также при работе с разного рода клеями, так как они способны плотно соединяться исключительно с шероховатой поверхностью.

Можно встретить резиновые щетки, предназначенные для очистки разного рода ворсистых поверхностей.

Уход за малярными щетками точно такой же, как и за кистями.

 

Валики

При проведении малярных работ зачастую вместо кистей используют валики, производительность которых гораздо выше.

Валики применяют для грунтования и окрашивания разными составами стен и потолков. Производят этот инструмент обычно из меха или поролона.

При нанесении на поверхность известковых составов не стоит использовать меховые валики, так как известка крайне негативно влияет на качество меха. Валики из меха перед началом работы на некоторое время необходимо опустить в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр мехового валика составляет от 40 до 70 мм, длина – 100–250 мм. Для работы используют станок, состоящий из рукоятки со стержнем и осью, на которой и вращается валик.

Чтобы инструмент не соскочил со станка, его дополнительно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Валик может быть выполнен из древесины, однако наиболее качественным материалом для его изготовления является дюралюминий. В деревянный валик вставляется специальная металлическая втулка. На внешнюю поверхность надевается специально сшитый меховой чулок из цигейки или овчины, длина шерсти в этом случае составляет 15–20 мм. Вполне допустимо вместо меха использовать ворсистую ткань.

Валик изготавливают из поролона, высверливая в нем отверстие с помощью специальной фрезы. Фреза делается в форме цилиндра требуемого диаметра, толщина стенок должна быть не более 1 мм. Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром около 100 мм. Один конец у этой трубки имеет резьбу, с другой стороны ее остро затачивают. Фрезу помещают в патрон и высверливают валик из массива поролона. В готовое отверстие устанавливают трубку, затем ее осторожно надевают на ось станка и крепят с помощью гайки и шайбы.

Стойки балконов, лестничных клеток и другие подобные конструкции окрашивают с помощью специального валика, имеющего в своей конструкции два станка. По форме он напоминает ножницы, с обеих сторон которых находится по валику.

Служат валики тоже значительно дольше по сравнению с кистями. Если вы приобрели инструмент, рабочая поверхность которого изготовлена из качественного меха, то с его помощью можно выкрасить до 3000 м 2 поверхности.

Для отделки поверхности при помощи валика необходимы следующие инструменты: сам валик, ванночка или ведро с отжимной сеткой для удаления излишков краски.

Работы ведутся по следующей технологии: валик опускают в емкость с краской, затем прокатывают им по отжимной сетке. Сняв лишнюю краску с рабочей поверхности инструмента, его прикладывают к стене или потолку и проводят в нужном направлении: при окрашивании стен валик ведут сверху вниз, а на потолке – по направлению световых лучей. По стенам валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, накладывая полосы краски одна на другую таким образом, чтобы нахлест составлял примерно 4–5 см. Поначалу валик будет наносить достаточно толстый слой краски, поэтому по одному месту придется провести им несколько раз. По мере расходования краски, нажим на инструмент придется постепенно увеличивать.

Окрашивание валиком можно произвести как в один прием, накладывая только вертикальные полосы, так и в два – первый слой краски наносится вертикально, а второй горизонтально, по направлению световых лучей.

При любой технологии проведения работ обязательно максимально тщательно растушевывать краску. Если после высыхания на поверхности образуются дефекты, то проводят повторное окрашивание. В некоторых случаях на поверхность краску наносят кистью, а затем дополнительно прокатывают валиком, чтобы краска ложилась как можно ровнее.

Новичкам перед началом работ лучше немного потренироваться, попробовав выкрасить лист фанеры или картона. После приобретения некоторых навыков можно приступать к окрашиванию требуемой поверхности.

Как уже говорилось выше, валики используют не только для окрашивания, но и для грунтования поверхности. Грунтовку в этом случае желательно использовать немного подкрашенную, чтобы ее цвет совпадал с цветом краски. Использовать в малярных работах валик более продуктивно по сравнению с кистями. В течение одного рабочего дня этим инструментом можно пройти до 300 м2 поверхности.

После завершения работ валики надо хорошо промыть в теплой воде с мылом, чтобы из них вышла вся краска.

 

Пульверизаторы

Пульверизатор пылесоса является вполне подходящим инструментом для нанесения на различные основания известковых и клеевых материалов, которые предварительно нужно тщательно пропустить через мелкое сито или же через два слоя марли. Чем тоньше получится краска, тем меньше вынужденных перерывов будет в работе.

При использовании пульверизатора иногда придется прочищать форсунки, если в составе краски попадаются крупные частицы мела или извести. Правильно выбранная длина струи и скорости перемещения пульверизатора позволяет не допустить ненужных перерывов в работе, кроме того, краска, благодаря этому, будет лучше ложиться на поверхность. Пылесосы способны достаточно быстро распылять окрасочный состав, поэтому перемещать пульверизатор придется очень быстро. Водить им возле поверхности нужно спиралеобразными движениями. Окрашивание в этом случае производится непосредственно по грунтовке или же по старому слою краски. В некоторых случаях пульверизатор используют для выравнивания слоя краски, нанесенного ранее с помощью обычной кисти или валика.

Банку пульверизатора заполняют краской приблизительно на три четверти объема. Резиновое кольцо, находящееся на крышке, перед началом проведения работ смачивают водой, чтобы крышка максимально плотно примыкала к банке.

Перед началом работ выбирают оптимальную длину факела распыления краски, причем этот показатель во многом зависит от мощности самого пылесоса. У некоторых пылесосов она находится в пределах от 40 до 70 см. Если выбрать более короткий факел, то частицы краски будут отскакивать от поверхности или же ложиться достаточно толстым слоем, что в конечном счете приведет к образованию подтеков. Если факел взять слишком длинный, то краска не будет долетать до поверхности и станет падать на пол, что приведет к необоснованным потерям материала и в конечном итоге к его перерасходу.

При проведении работ пульверизатор держат примерно на одинаковом расстоянии от поверхности, перемещают его плавно, а также внимательно следят за тем, чтобы на поверхность не наносилось слишком большое количество краски, в противном случае не удастся избежать подтеков. Если матовая поверхность приобретает глянцевый оттенок, то это первый признак перенасыщения. Это очень хорошо заметно, когда малярные работы производятся против света. При соблюдении режима окрашивания можно снизить расход краски и не оставить на поверхности толстого слоя материала. Если потеков и не появится, то постепенно краска начнет трескаться и облетать.

 

Краскопульты

Существуют ручные и электрические краскопульты, причем в продаже есть много различных конструкций этого инструмента. Их производительность значительно выше по сравнению с кистями или валиками. Обычно данный инструмент используют для нанесения на поверхность известковых и клеевых красок. Для более густых лакокрасочных материалов лучше всего использовать специальные пистолеты-краскораспылители. В таких инструментах воздух в форсунку подается благодаря специальным компрессорам.

Независимо от типа краскопульта, все составы, которые планируется наносить на поверхность с его помощью, необходимо процедить через частое сито или два слоя марли. Предпочтительнее максимально тонкий состав, так как его будет значительно легче распылять по поверхности, к тому же форсунка не будет засоряться. Выбирают такую форсунку, чтобы в ней было минимальное отверстие – в этом случае краска распыляется ровно, оставляя на поверхности чистый слой. Использование форсунки с большим отверстием приводит к образованию потеков, слишком большому расходу краски. Толстый слой материала очень быстро растрескивается и начинает сыпаться, поэтому в скором времени поверхность придется окрашивать заново, причем старый слой придется полностью удалить.

Ручным краскопультом пользоваться в одиночку крайне неудобно, поэтому с ним лучше всего работать вдвоем: один человек работает непосредственно удочкой, т. е. наносит краску на поверхность, а второй должен при этом поддерживать рабочее давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав с помощью насоса и при этом внимательно следя за манометром прибора.

Если в краскопульте поддерживается нормальное постоянное давление, то наноситься окрасочный состав будет равномерно и без толчков. При переменчивом давлении или его постоянных перепадах слой краски получается неодинаковым, это в итоге приведет к тому, что на окрашиваемой поверхности начнут появляться потеки.

В процессе работы удочку держат таким образом, чтобы форсунка была направлена к окрашиваемой поверхности под прямым углом. Пробное окрашивание производится на скрытой части поверхности. При этом определяют длину рабочего факела и равномерность укладывания слоя краски на поверхность.

При нормальном функционировании краскопульта длина факела находится в промежутке от 75 до 100 см. В этом случае на такое же расстояние форсунка должна быть удалена от поверхности. Если дистанция выбирается большей, то струя краски не будет долетать до цели и большое ее количество истратится напрасно. Указанная длина факела образуется при давлении примерно в 3–4 атмосферы при нормальной густоте окрасочного состава. Если состав немного жидкий, давление убавляют, в противном случае увеличивают.

При работе с ручным краскопультом надо помнить о том, что в зависимости от давления воздуха в емкости придется менять и длину факела. Поэтому нужно постоянно следить за манометром и поддерживать давление на постоянном уровне. Если манометр в конструкции краскопульта не предусмотрен, то давление нужно поддерживать с помощью определенных усилий на насос. Работа факела регулируется по его длине, которая очень хорошо просматривается со стороны.

Качество окрашиваемой поверхности во многом зависит от проведения работ форсункой. Если удочкой двигать неправильно или слишком быстро, то можно пропустить некоторые участки поверхности.

Если форсунка будет задерживаться на одном месте, то на данном участке сформируется слишком большое количество краски, что приведет к образованию капель. После высыхания они превратятся в бугорки. Кроме того, окрасочный состав может попросту скатываться с поверхности, а на ней образуются потеки, которые ухудшают внешний вид, а также в значительной степени снижают качество слоя краски. Если на поверхности начинают образовываться бугорки, то их желательно сразу же удалить и произвести новое окрашивание данного участка, стараясь не допустить повторного дефекта.

Форсункой водят круговыми или спиралеобразными движениями в выбранном темпе, за счет чего получается чистый и ровный слой краски без просвечивающих участков.

В некоторых случаях не представляется возможным с первого раза окрасить всю поверхность или же возникает необходимость в нанесении второго или даже третьего слоя. Краске дают хорошо высохнуть, после чего окрашивание повторяют, однако делают его менее интенсивным, покрывая поверхность лишь слегка. Такую операцию проводят с целью избежания возникновения толстых слоев краски, ее растрескивания или шелушения.

Для получения качественного слоя время от времени производят осмотр окрашенной поверхности. Если обнаруживаются недостатки, то их, по возможности, сразу же удаляют.

Многие маляры предпочитают наносить краску кистями, при этом тщательно ее растушевывая. Как только она начнет схватываться с поверхностью, ее выравнивают с помощью краскопульта, нанося очень тонкий слой.