Подготовка поверхностей

 

 

Оштукатуривание поверхности под окрашивание

Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок, предназначенные для окрашивания, лучше всего оштукатурить. Слой штукатурки позволяет выровнять углы, убрать любые впадины или неровности в стенах и потолках.

Эти работы выполняют с использованием цементно-песчаного раствора, взятого в соотношении 3: 1 или специальными штукатурными смесями, представленными в продаже в широком ассортименте. Чтобы раствор как можно лучше схватывался с поверхностью, ее предварительно подготавливают под оштукатуривание: убирают все загрязнения и пыль, создают на ней шероховатость.

Особенно тщательно к этому процессу подходят в случае с отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Проще всего подготовить новые каменные или кирпичные поверхности. Если кладка выполнена с применением технологии пустых швов и имеет надлежащий уровень шероховатости, то ее всего лишь обметают от пыли и тщательно промывают водой. Если поверхность грязная, ее тщательно очищают и обезжиривают, в некоторых случаях делают насечку. При полном заполнении швов раствором их вырубают примерно на 1 см, а затем очищают с помощью стальной щетки.

Новую бетонную поверхность с нужной шероховатостью обметают от пыли и промывают чистой водой. Если шероховатость недостаточная (это получается при выполнении бетонных работ в металлической или строганной деревянной опалубке), в обязательном порядке изготавливают насечку, загрязнения удаляют или же счищают металлическими щетками.

Поверхности из бетона или камня, простоявшие без отделки в течение года, в значительной степени загрязняются пылью и копотью, поэтому их обязательно очищают и насекают. При обнаружении в процессе подготовительных работ слабых мест, которые при выполнении насечки отбиваются или отслаиваются, их вырубают до прочного основания.

Подготавливают поверхность с помощью самых простых инструментов: зубила, стамески, молотка и пр., имеющихся под рукой. Главное в этом случае – использовать исправные инструменты, плотно сидящие на ручках. Это необходимо во избежание падения инструментов во время работы и исключения травмы. При подготовке поверхностей под оштукатуривание глаза защищают с помощью специальных очков.

Очищают поверхность стальной щеткой. Чтобы увеличить производительность труда, щетку прикрепляют к длинной ручке, благодаря чему ее можно держать обеими руками. Щетку прислоняют к поверхности, плотно к ней прижимают и начинают очищать, перемещая в разных направлениях.

В процессе очистки с поверхности удаляется тонкая загрязненная пленка. Если ее оставить на стене или потолке, то штукатурный раствор будет очень плохо схватываться с поверхностью.

При обнаружении на поверхности пятен от масел и смол их тщательно вырубают так, чтобы от них не осталось следов. С течением времени эти пятна могут проступить на штукатурке и даже проникнуть через слой краски.

Швы в кирпичной кладке вырубают с помощью зубила на глубину примерно 1 см. После того как швы вырублены, в них при проведении работ попадает раствор и заклинивается там, при заполненных швах такого эффекта не бывает.

Насеченные поверхности получаются шероховатыми, а наносимый раствор будет хорошо соединяться с основанием. От вида поверхности зависит сложность производства работ: кирпичные и шлакобетонные поверхности хорошо поддаются оштукатуриванию, каменные – несколько тяжелее, сложнее всего работать с деревянными и бетонными поверхностями.

Доски в конструкциях перед оштукатуриванием должны быть надколоты, чтобы не допустить их последующего коробления и разрыва штукатурки.

Сначала на стены или потолок набивают дрань. Предварительно ее сортируют на простильную, или нижнюю, и выходную, или верхнюю. Для верхнего слоя подойдет толстая и ровная дрань, на нижнюю – тонкая и узкая. Ширина драни составляет от 15 до 20 мм. Если она будет уже, то при забивании гвоздей станет раскалываться, более широкий материал начнет коробиться от влаги, с течением времени разрывая слой штукатурки. Для нижнего слоя подойдет материал толщиной минимум 3 мм, чтобы при наложении верхней драни создавались пустоты или клети, которые помогут штукатурке хорошо соединиться с поверхностью. При нахождении в нижнем ряду более тонкого материала раствор не сможет проникнуть под пустоту и не будет соединяться с поверхностью основания.

Использовать более толстую дрань не нужно, так как в этом случае придется накладывать более толстый слой штукатурки. Если слой драни покоробится, то высохшая штукатурка порвется, особенно при толщине слоя 25 мм или более.

Набивают штучную дрань по следующей технологии: сначала нижний ряд прибивают под углом 45о к полу, верхний слой набивают перпендикулярно нижнему. Кроме того, этот материал дополнительно соединяет между собой доски основания. Если поверхность имеет небольшую ширину, то нижний ряд можно прибивать вертикально, а верхний – строго горизонтально. Это поможет сэкономить материал и облегчит проведение работ.

Лучше всего деревянные поверхности сначала покрыть изоляционным материалом, что позволит предотвратить коробление древесины, а также отсыревание штукатурки.

Если же поверхность разнородная, например древесина с кирпичом или бетоном, то подготовка под нанесение штукатурки будет совершенно иной, так как в этом случае использовать дрань категорически запрещено. Кроме того, на стыке разнородных поверхностей штукатурка может растрескаться, поэтому вместо драни весь участок надо обтянуть специальной штукатурной сеткой. Оптимально использовать сетку с ячейками 10 х 10 или 30 х 30 мм. Набивать ее начинают с одного из углов, стараясь натянуть таким образом, чтобы сетка не провисала. Вместо сетки вполне допустимо использовать проволочное плетение. Делают это следующим образом: в стену забивают гвозди длиной примерно 40 мм, а затем на них навязывают проволоку. Перед прибиванием сетки проверяют ровность поверхности. Если обнаруживаются значительные выступы, то их срубают с помощью зубила.

Штукатурный раствор набрасывают или намазывают на поверхность с помощью различных инструментов. Намазывать можно только достаточно густые штукатурные растворы, жидкие не будут держаться на поверхности и станут постепенно сползать вниз. Набрасывание штукатурки – более сложный процесс, так как он требует определенных навыков.

Штукатурка состоит из трех основных слоев – обрызг, грунтовый и укрывной слои. Первый слой делают максимально жидким, его не требуется выравнивать, чтобы образовалась максимально шероховатая поверхность.

Если поверхность достаточно ровная, то используют тонкослойную штукатурку: на кирпичных поверхностях толщина слоя будет составлять 5 мм или больше, а на бетонных – до 5 мм. На кирпичных стенах не следует выполнять слишком тонкий штукатурный слой, так как через него будут просвечивать швы кладки, которые скрыть под слоем краски не представляется возможным.

На деревянных поверхностях слой штукатурки делается не менее 25 мм, если считать от выходной драни. Тонкую штукатурку применять на древесине запрещено, так как покоробившаяся от влаги дрань начнет ее разрывать.

Нанесение на поверхность толстого слоя штукатурки потребует значительного расхода строительных материалов и дополнительной подготовки – набивки гвоздей и обвязывания их проволокой или натягивания сетки. Толстые слои укрепляют перегородки и перекрытия, дополнительно утепляя их.

Один за другим слои штукатурки наносить не следует, так как они не успеют хорошо просохнуть и начнут сползать под собственным весом, увеличивая расход материала, а при высыхании образуется большое количество трещин.

Обрызг является первым слоем штукатурного намета. Его наносят на поверхность слоем от 3 до 9 мм, полностью закрывая всю площадь, не допуская пропусков. Для этого слоя штукатурку делают достаточно жидкой, по консистенции напоминающей сметану. Перед нанесением обрызга поверхности нужно очень хорошо смочить водой. За счет небольшой густоты раствор заполняет собой все поры и шероховатости, хорошо соединяется с поверхностью, а потом будет держать на себе основную массу грунта и накрывки. Толщина обрызга для поверхностей, выполненных из кирпича или бетона, составляет около 5 мм, в некоторых случаях даже меньше, на деревянных поверхностях может достигать 9 мм.

Грунт является средним слоем в массиве штукатурки, его наносят непосредственно на обрызг. Для этого слоя приготавливают более густой раствор – по консистенции он напоминает тесто. Грунт – это основной слой, выравнивающий все неровности на поверхности. Если необходимо уложить достаточно толстый слой штукатурки, то грунт наносят в несколько приемов, причем толщина слоя каждый раз не должна превышать 20 мм. При большей толщине грунт начнет сползать. При использовании не цементно-пес-ча ных, а известково-гипсовых растворов, скорость затвердевания которых достаточно высока, наносить штукатурку нужно более толстыми слоями.

Накрывка является финишным слоем при нанесении штукатурки, по своей густоте она должна быть точно такой же, как и обрызг. Толщина последнего слоя составляет не более 4 мм, причем она находится в прямой зависимости от того, насколько качественно был выровнен предыдущий слой. Накрывка закрывает грунт и образует гладкую поверхность, которая впоследствии достаточно легко затирается. Для приготовления штукатурного раствора для накрывки используют только мелкий песок, предварительно просеянный через очень мелкое сито с ячейками 1,5 Ѕ 1,5 мм.

Когда раствор набрасывается на стену, он с силой ударяется о поверхность, проникая во все шероховатости, уплотняет и создает достаточно хорошую прочную поверхность. После высыхания образуется штукатурная корка без пустот и раковин.

При намазывании раствора получается достаточно плотный слой штукатурки, однако она в массиве имеет значительное количество раковин, особенно в том случае, если нажим на инструмент идет слабый.

В процессе проведения работ обрызг и первый грунтовочный слой штукатурки наносят с помощью набрасывания, делая это без пропусков, тогда раствор хорошо заполнит все шероховатости и закрепится на них. Остальные слои можно или набрасывать на поверхность, или намазывать.

При проведении ремонтных штукатурных работ вполне допустимо намазывать раствор на поверхность, однако его делают такой густоты, чтобы он хорошо удерживался на мастерке. Рабочую поверхность предварительно хорошо смачивают водой.

Если основание достаточно ровное, то на него можно нанести тонкую штукатурку в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, а потом намазывают грунт, который затем тщательно выравнивают и растирают. Для более чистой затирки раствор для тонкой штукатурки приготавливают на мелком песке.

Вместо мастерка для набрасывания раствора используется специальный ковш, продающийся в строительных магазинах. Обычно его производят из кровельной или иной стали, а также из тонкого дюралюминия. Совком или ковшом набрасывают раствор по той же технологии, что и мастерком.

Для штукатурных работ используется специальный инструмент – сокол. Он представляет собой щит размером 38 Ѕ 40 см с ручкой в центральной его части. Сокол состоит из трех или четырех 15-миллиметровых досок, соединенных между собой гвоздями. Желательно, чтобы вес этого инструмента был минимальным, так как на него набирают определенную массу раствора и начинают его набрасывать на стену мастерком. Кроме того, сокол применяют для разравнивания штукатурного раствора, уже находящегося на стене. Этот инструмент держат в левой руке, а при работе немного наклоняют его к стене. Раствор с него забирают правым ребром или же концом мастерка, стараясь двигать им так, чтобы набор раствора шел от края к центру поверхности.

Также слой штукатурки можно выровнять с помощью полутерка. Необходимо помнить, что обрызг выравнивать не нужно, его поверхность должна быть максимально неровной. Обрызг допустимо слегка подровнять только в одном случае – если на его поверхности образовались крупные капли раствора.

Раствор разглаживают таким образом, чтобы образовалась ровная поверхность. Чем ровнее получится слой штукатурки, тем легче будет наносить накрывку. Для выравнивания раствора используют полутерки длиной примерно 1 м, ребра у инструмента должны быть ровными, так как длинные полутерки позволяют получить максимально ровную поверхность. При выравнивании инструментом можно проводить в любом направлении: снизу вверх, вертикально или горизонтально. Независимо от направления движения инструментом, добиваются гладкой и ровной поверхности, стараются не допустить образования раковин.

При выравнивании штукатурки зачастую приходится сразу же исправлять образующиеся дефекты. Если на некоторых участках не хватает раствора или же он начинает выкрашиваться, то его нужно намазать заново, также производят удаление излишков. На грунте в любом случае останутся мелкие дефекты, которые можно убрать только за счет нанесения накрывки.

Все материалы, из которых изготавливают накрывочный слой штукатурки, предварительно тщательно просеивают через мелкое сито, точно отмеряют все массовые части, чтобы соблюсти пропорции, так как этот момент оказывает серьезное влияние на прочность получившегося раствора. Это очень важно при последующем выполнении малярных работ.

Накрывочный слой штукатурки делают из той же самой смеси, которая была использована при нанесении остальных слоев. Например, при изготовлении обрызга и грунта из цементно-песчаной смеси накрывку делают из этой же смеси. Густота раствора должна быть нормальной. При тощем или жирном растворе получается достаточно грубая поверхность с большим количеством нерастертых полос.

Когда раствор для нанесения накрывочного слоя приготовлен, грунт обильно смачивают водой и дают ей впитаться. Если пропустить этот технологический шаг, то слой грунта будет вытягивать влагу из накрывки, что приведет к ее неравномерному высыханию и растрескиванию. Накрывку наносят следующим образом: раствор набрасывают на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом, а затем начинают размазывать мастерком или полутерком. Затем выравнивают полутерком или соколом, совершая волнистые или прямолинейные движения.

После того как накрывочный слой начнет постепенно твердеть, его затирают деревянной теркой. Выбирают такое время, когда накрывка будет затираться без дополнительного смачивания водой. В процессе проведения этих работ полотно терки постепенно будет истираться, а гвозди, находящиеся в массиве инструмента, начнут царапать поверхность штукатурки, поэтому их придется постепенно углублять в полотно. При проведении затирочных работ терку берут в правую руку, максимально плотно прижимают к поверхности и начинают выполнять круговые движения против часовой стрелки.

В процессе затирания поверхности штукатурки полотно инструмента будет постепенно срезать бугорки на поверхности, перемещать раствор, заполняя небольшие впадины, а также дополнительно уплотнит весь штукатурный слой. Если на штукатурке невооруженным глазом заметны возвышенные участки, то в этих местах нажим на терку увеличивают, а на впадинах делают его слабее.

Постепенно на терке будет накапливаться раствор, поэтому его нужно время от времени счищать и использовать для заполнения имеющихся раковин и протирин. Накопившийся раствор убирают с терки и в целях безопасности, так как при работе с этим инструментом смесь может слететь и попасть в глаза. Если накрывочный слой уже сильно высох, то перед затиркой его хорошенько смачивают водой и дают ей полностью впитаться.

Вместо затирания штукатурку можно заглаживать, что в значительной степени ускоряет проведение работ. Для этого используют специальные гладилки, представляющие собой деревянный полутерок длиной 500–600 мм. К его рабочей поверхности прибиты полоски мягкой резины, причем таким образом, чтобы она выходила за ее пределы как по длине, так и по ширине примерно на 20 мм. Вполне допустимо использовать гладилки, изготовленные из листовой стали, однако их обычно применяют для железнения цементной штукатурки и заглаживании бесшпатлевочной накрывки.

Штукатурку заглаживают так: на поверхность наносят накрывку, потом ее ровняют полутерком, после чего используют гладилку, которой придется водить сразу в двух направлениях – в вертикальном и горизонтальном. В этом случае получается максимально ровный слой штукатурки.

Потолки заглаживают сначала против направления солнечных лучей, т. е. от окна, а потом по свету. Чистота проведенных работ зависит от умения мастера и приходит с опытом. В итоге получается ровная поверхность с мелкопесчаной фактурой, которая очень хорошо подходит для нанесения на нее клеевой краски. Штукатурка, обработанная металлической гладилкой, пригодна для окрашивания масляными составами.

 

Оштукатуривание стен и потолков

Если потолки изготовлены из бетона, а стены из бетона или кирпича, то сначала необходимо подготовить под оштукатуривание нижние части стен. Изготавливают подмостки, чтобы было как можно удобнее производить работы как на потолке, так и на верхних участках стен. При достаточно большой площади бывает сложно оштукатурить ее целиком за один прием, поэтому работы ведут по частям. Начинающему мастеру бывает очень проблематично получить ровную поверхность при выравнивании ее полутерком или соколом. В этом случае удобнее пользоваться специальными маяками – они представляют собой направляющие из раствора, или рейками.

Между соседними маяками соблюдают расстояние от 1 до 3 м. Маяки выполняют по следующей технологии: в верхнюю часть стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы он выступал из стены на толщину штукатурного слоя. Со шляпки вниз спускают отвес так, чтобы он не доставал до пола примерно на 100 мм. Шнур отвеса крепится к шляпке верхнего гвоздя, а затем в нижней части стены вбивают еще один гвоздь на расстоянии 200 мм от пола таким образом, чтобы шляпка почти соприкасалась со шнуром.

Точно таким же образом провешивают второй маяк на противоположной стороне стены, а также в центральной ее части. Между гвоздями наносят слой гипсового раствора так, чтобы он вплотную подходил к шнуру, но не соприкасался с ним. Это позволяет получить ровную стену после завершения штукатурных работ. Когда основная масса работы будет завершена, весь гипсовый раствор счищают со стены и делают повторную насечку.

Если работы производятся с помощью известково-гипсового раствора, то накрывочный слой изготавливают только из известки, без добавления гипса, так как при затирке он начнет выкрашиваться.

Когда стены примыкают друг к другу, между ними образуется угол – так называемый лузг. Он должен быть строго вертикальным и прямоугольным. Прямолинейность углов облегчает проведение дальнейших отделочных работ – будь то окрашивание, наклеивание обоев или какой-либо другой вид декора.

 

Дефекты слоев известковой или клеевой краски

При окрашивании известковыми и клеевыми составами могут образовываться разного рода дефекты, в большинстве случаев из-за несоблюдения технологии проведения работ.

Отмеливание слоя краски происходит потому, что в приготовленную краску было добавлено незначительное количество мела или же мел не был просеян через мелкое сито, а также из-за использования краски, предварительно не пропущенной сквозь два слоя марли. Исправить данный дефект можно с помощью опрыскивания из краскопульта слабым клеевым раствором окрашенной поверхности. Можно поступить иначе – снова покрыть поверхность слоем грунтовки, а затем ее окрасить.

Красочная пленка отслаивается из-за использования при проведении малярных работ слишком густой краски. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в многократном нанесении краски на один и тот же участок, от слишком большого количества клея, внесенного в краску. Другая причина – выполнение окрашивания по очень толстому слою ранее нанесенной краски или по шпатлевке, которая слабо держится на поверхности.

Исправить такой дефект можно лишь с помощью тщательного растушевывания набела водой с помощью маховой кисти. Это позволяет смыть с поверхности часть набела. Если данный метод не помогает избавиться от дефекта, то набел полностью снимают с окрашенной поверхности, ее перетирают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают заново.

Предыдущий красочный слой может просвечивать через новое покрытие. Это возникает из-за использовании грунтовки, которая сильно отличается по цвету от окрасочного состава или же из-за использования лакокрасочного материала с невысоким показателем укрывистости.

Чтобы исправить такой дефект, поверхность в обязательном порядке повторно окрашивают. Если это не помогает, то поверхность заново покрывают слоем грунтовки, только в этом случае подбирают уже подходящий цвет.

Ржавые пятна возникают на поверхности краски в случае, если сквозь штукатурку просачивается влага, причем происходит это в течение длительного времени. Еще одна причина возникновения подобного дефекта заключается в просачивании сквозь штукатурку смолистых веществ.

Сначала необходимо устранить причину появления ржавых пятен. После этого следует убрать ржавую штукатурку и заменить ее новой. Вполне возможно, что придется полностью снять слой старой краски, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, тщательно ее просушить, окрасить масляной краской, затем покрыть масляным или спиртовым лаком. В последнюю очередь поверхность надо покрыть слоем грунтовки, а затем нанести новый лакокрасочный материал.

Жирные пятна на штукатурке возникают из-за невысыхающих животных или минеральных масел. Исправить данный дефект можно лишь с помощью вырубки штукатурки, просушивания поверхности, окрашивания ее масляной краской. После этого ее заделывают новым слоем штукатурки, грунтуют и окрашивают.

Высолы возникают из-за выделения поверхностью, находящейся под слоем краски, растворимых солей, которые могут образовывать на краске или штукатурке кристаллический налет белого цвета. Их можно удалить с поверхности с помощью тщательного просушивания материала. Ее обрабатывают стальной щеткой, штукатурку перетирают, просушивают. Исправленный участок окрашивают масляной краской, шпатлюют, грунтуют и окрашивают клеевой краской.

Натаски возникают при окрашивании поверхностей, которые предварительно не были покрыты слоем грунтовки, а также при нанесении материала на старый набел, покрытый слабой грунтовкой и предварительно не растушеванный. Старый набел обильно смачивают водой и размывают; можно его полностью снять с поверхности, перетереть штукатурку, обработать ее грунтовкой и снова покрасить.

Полосатость поверхности образовывается из-за добавления сухих пигментов в краску, из-за недоброкачественного перемешивания окрасочного состава, неравномерной растушевки материала и неодинакового нажима на кисть. Устранить возникший дефект можно с помощью промывки поверхности водой и окрашивания ее жидкой краской с использованием краскопульта.

Жилы образуются в случае, если поверхность не была достаточно тщательно покрыта грунтовкой. В некоторых случаях они могут образовываться на стенах или потолках с расшитыми трещинами, заделанными перед оштукатуриванием гипсовым раствором, или же из-за некачественной заделки данных дефектов. Для удаления жил размывают или снимают с поверхности окрасочный слой, поверхность заново покрывают слоем грунтовки. Участки с заделанными трещинами грунтуют двумя слоями, после чего производят повторное окрашивание. Если на поверхности стены имеются недостаточно хорошо заделанные трещины, их заново расшивают, заделывают, перетирают, шлифуют, покрывают двумя слоями грунтовки и заново окрашивают.

Складки получаются из-за использования слишком густого или чересчур жидкого составов. Окрасочный состав в этом случае разводят до требуемой вязкости.

Грубая фактура слоя краски или мелкие бугорки образуются из-за затирки крупнозернистым песком, при этом грунтовку или краску наносят на поверхность без предварительного процеживания. Поверхность для исправления дефекта промывают, перетирают, покрывают несколькими слоями грунтовки и окрашивают новым, тщательно процеженным составом.

Брызги появляются, если краска была нанесена на поверхность с помощью краскопульта со слишком большим отверстием в форсунке. Потеки возникают из-за использования слишком жидкой краски или вследствие нанесения состава на одно и то же место достаточно толстым слоем. Пропуски возникают из-за неправильной работы кистью, удочкой или валиком. Исправляют все указанные дефекты с помощью размывания поверхности водой, покрытия грунтовкой и окрашивания.

Пятна, по своей фактуре и цвету напоминающие мрамор, появляются при использовании окрасочного состава, в который было добавлено слишком большое количество клея. Для исправления красочный слой размывают, покрывают слоем грунтовки и окрашивают нормальным составом.

Стыки возникают в ходе неправильной работы малярными инструментами или нанесения краски по слабой грунтовке. Исправляют этот дефект с помощью промывания водой, огрунтовывания и окрашивания.

Краска может изменять свой цвет из-за использования пигментов, которые неспособны сопротивляться воздействию щелочей, солнечных лучей, сернистым газам и сероводороду. Всю нанесенную краску в этом случае удаляют, поверхность снова покрывают слоем грунтовки и окрашивают краской с добавлением устойчивых пигментов.

Филенка с неровной окраской получается из-за неравномерного нажима на кисть или слишком густого лакокрасочного слоя. Такую филенку в этом случае полностью переделывают.

Окрашенная поверхность может неравномерно высыхать из-за использования неоднородного по крепости грунтовочного состава, а также перепада температуры в помещении. Устраняют причины, вызвавшие перепад температур, ликвидируют все сквозняки в помещении, проверяют правильность приготовления грунтовки и ее нанесения.

 

Дефекты масляных и эмалевых красок

При использовании данных составов также зачастую возникают разного рода дефекты, вызванные некачественной подготовкой поверхности и несоблюдением технологии проведения малярных работ.

Следы от кисти на поверхности остаются из-за использования слишком густой краски, а также из-за некачественной растушевки. Высохшую краску тщательно обрабатывают пемзой или мелкозернистой шлифовальной бумагой, после чего вновь окрашивают нормальным окрасочным составом.

Стыки возникают из-за использовании при малярных работах быстровысыхающей краски с перерывами, т. е. в несколько захваток. Для исправления такого дефекта работу нужно полностью переделать. При использовании этого же окрасочного материала проводить работы надо сразу нескольким рабочим. Стыки между соседними участками делают между пилястр, в углах.

Потеки появляются из-за использования жидкой краски, которую наносили на поверхность в слишком большом количестве при некачественной растушевке. Высохшую поверхность исправляют за счет обработки ее мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой, затем окрашивание повторяют краской нормальной консистенции.

Грубая фактура окрасочного слоя возникает при использовании непроцеженной краски, из-за плохого слоя шпатлевки или ее не слишком качественной зачистки. Исправить этот дефект можно с помощью зачистки и повторного окрашивания.

Морщины на высохшей краске образуются из-за нанесения слишком толстого слоя краски на поверхность. Исправляют это с помощью зачистки, шлифования поверхности и повторного окрашивания.

Ржавые или темные пятна на поверхности краски появляются из-за того, что в процессе подготовки поверхности со слоя штукатурки не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. На этих участках счищают краску, промывают слабой кислотой или щелочью, покрывают несколькими слоями спиртового лака или нитролака, потом производят повторное окрашивание.

Различные по цвету пятна с непросыхающим слоем краски возникают в случае, если малярные работы велись на сквозняке (с открытыми дверями и окнами). Чтобы исправить данный дефект, в краске нейтрализуют щелочи с помощью слабых кислот, поверхность промывают чистой горячей водой, просушивают, покрывают слоем грунтовки, обрабатывают шпатлевкой, а затем окрашивают масляной краской.

Верхний слой краски иногда может отходить – это происходит из-за нанесения материала на грязную поверхность или же на основание, ранее покрытое восковым составом. Отставший слой полностью удаляют, основание обрабатывают с помощью пемзы или наждачки, затем его тщательно промывают теплой водой с мылом. Основание после проведения этих операций тщательно просушивают и заново покрывают краской.

Краска может вздуваться при нанесении материала на сырую или некачественно просушенную поверхность. Постепенно она начинает высыхать и уменьшаться в размерах, из-за чего краска вздувается и отходит слоями от основания. Полностью убирают отставшую краску, эти участки просушивают, покрывают олифой, шпатлевкой, лишь после этого наносят новый слой краски.

Сетка трещин на поверхности красочной пленки образуется из-за окрашивания основания по невысохшей грунтовке. Для удаления такого дефекта поверхность прочищают шкуркой или пемзой, все трещины заделывают и заново наносят краску.

Матовые пятна образуются из-за окрашивания некачественно огрунтованных поверхностей. Для исправления прочищают поверхность с помощью мелкой шкурки и повторно окрашивают.

 

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные элементы частного дома или квартиры нуждаются в ремонте гораздо чаще по сравнению с изготовленными из других материалов, так как дерево гораздо сильнее подвержено воздействию внешних негативных факторов. Прежде всего это относится к наружной поверхности окон и дверей, а также досок, составляющих фронтоны и сливы. Это происходит из-за того, что древесина под воздействием влаги начинает разбухать, а затем при высыхании усыхает. В связи с этим, никакое покрытие, даже лак, краска или какой-либо другой отделочный материал, не в состоянии продержаться достаточно долгое время и требует периодического обновления. Еще один фактор, негативно влияющий на частоту обновления деревянных элементов жилища – воздействие на материал гнили и личинок жуков, поражающих массив древесины.

В большинстве случаев деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами еще при изготовлении. Тем не менее, при ремонте квартир всегда внимательно проверяют, насколько качественное защитное покрытие древесины. Это проделывают еще до начала монтажных работ. Если защитный слой грунтовки лежит хорошо и пропитал древесину, то его нужно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой, потом очистить от пыли и наложить еще один слой грунтовки. Особенно тщательно отделывают участки, которые после установки деревянного изделия на свое окончательное место будут недоступны. В связи с тем, что грунтовка не в состоянии качественно защитить материал от негативного воздействия окружающей среды, то древесину, покрытую грунтовкой, не оставляют под открытым небом на долгое время.

Перед началом обработки изделия убеждаются в том, что дерево полностью высохло. Перед нанесением грунтовочного слоя древесину отшлифовывают мелкозернистой шкуркой по направлению волокон. Чтобы работы проводились как можно легче, шкурку оборачивают вокруг плоского деревянного бруска для ровной поверхности, вокруг карандаша или нагеля – для криволинейных поверхностей, например для фасонных накладок, калевок и пр.

После окончания шлифования и скругления острых углов с поверхности полностью удаляют пыль. Проще всего это сделать с помощью ткани, пропитанной специальным составом, притягивающим пыль. Если такого материала под рукой не оказалось, берут любую мягкую ткань, смачивают ее уайт-спиритом и обрабатывают изделие.

Затем приступают к нанесению грунтовки. Если деталь произведена из мягкой древесины, то необходимо использовать масляную грунтовку. Вполне допустимо обработать поверхность акриловым составом, его предварительно нужно разбавить водой. Грунтовку наносят в достаточно большом количестве, чтобы она как можно лучше впитывалась в древесину. Очень важно хорошо обработать все торцевые поверхности, так как на этих участках волокна лучше всего ее впитывают. Здесь для максимальной защиты наносят минимум два слоя грунта.

Если изделие произведено из смолистых пород древесины, а для обработки используется алюминиевая грунтовка, то поверхность изделия предварительно требуется промыть уайт-спиритом. Для других пород дерева применяют обыкновенную грунтовку для древесины, которую перед началом работ слегка разбавляют специальным растворителем, например олифой, для того чтобы она как можно лучше проникала во все поры изделия.

После высыхания грунтовки широкослойную древесину обрабатывают мелкодисперсной шпатлевкой. Наносят ее следующим образом: берут кусок грубой ткани и круговыми движениями начинают втирать шпатлевку в поверхность древесины, затем то же самое проделывают параллельными движениями. После высыхания шпатлевки поверхность тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

При обнаружении на поверхности древесины мелких дефектов, например щелей, ямок, трещин или отверстий, их заделывают мягкой шпатлевкой. Ее наносят на поверхность с помощью шпателя таким образом, чтобы слой шпатлевки немного поднимался над поверхностью. После высыхания шпатлевки поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой, добиваясь идеальной гладкости. На такое изделие уже можно наносить финишное покрытие, предварительно очистив его от пыли.

Если в процессе окрашивания обнаруживаются незаделанные мелкие дефекты, их устраняют с помощью быстросхватывающейся шпатлевки.

На поверхности древесины можно наблюдать участки, выделяющие смолу. В большинстве случаев это сучки или просто небольшой смолистый участок. Чтобы смола потом не начала выступать под окрашенную поверхность, что приведет к ее вздутию или даже разрыву, их необходимо обработать.

Засохшую смолу убирают с поверхности, а смолистый участок покрывают специальной шеллаковой грунтовкой. Эту процедуру повторяют два раза, чтобы получить максимальный эффект. Если финишная отделка имеет достаточно темный цвет, то вместе с заделкой сучков поверхность необходимо покрыть алюминиевой грунтовкой.

Перед нанесением бесцветного лака на поверхность древесины какая-то особая обработка сучков не требуется. Если же изделие выполнено из очень смолистой древесины, то для того чтобы смола не выступала на поверхность, используют специальную грунтовку для сучков – обычно она окрашена в молочно-белый цвет.

Поверхность древесины обрабатывают наждачной бумагой – сначала самой крупной, потом постепенно переходят к мелкозернистой. Шлифовку производят вдоль волокон, благодаря чему можно избежать поперечных царапин. После завершения этого процесса древесину покрывают разведенным средством отделки, которое благодаря шлифовке лучше проникнет внутрь древесины.

Если древесина в процессе эксплуатации будет непосредственно контактировать с землей или же располагаться вблизи очагов сухой гнили, то перед окрашиванием ее придется дополнительно обработать специальной бесцветной жидкостью для предотвращения возникновения гнилостных процессов. Перед применением такого средства нужно проверить его совместимость с финишным покрытием (это обычно указано в инструкции к пропитке).

 

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Любая окрашиваемая поверхность имеет собственную структуру, поэтому перед окрашиванием она нуждается в специальной подготовке. Красить поверхность надо тоже специальными видами лакокрасочных материалов, наиболее подходящих для нее.

Избирательный подход в этом случае необходим для сохранения защитных и декоративных характеристик покрытия в течение длительного времени, а также при различных условиях эксплуатации.

В процессе строительных и ремонтных работ нужно соблюдать технологию, связанную с окрашиванием стен и потолков квартиры или дома, так как в дальнейшем покрытие может прийти в негодность. Любое несоблюдение последовательности проведения работ с течением времени приведет не только к их переделке, но и к капитальному ремонту, так как внешний вид помещения перестанет радовать глаз.

Цементная обмазка представляет собой нанесение цементно-песчаной смеси на поверхность блочных и кирпичных стен. Вне зависимости от дальнейшего окрашивания, ее разглаживают деревянным мастерком, что приводит к образованию шершавой песчаной поверхности.

В цементном составе находится значительная доля щелочных веществ, поэтому данный материал начнет сильно разъедать окрашенное покрытие до полного высыхания. В связи с тем, что обмазка постепенно стареет и начинает выветриваться, на ней могут образовываться трещины, вызванные усадкой покрытия или самого здания. Это позволяет влаге проникнуть внутрь поверхности, а в морозное время приводит в утрате адгезии и откалыванию. Если обмазку планируется окрасить, то проверяют сначала, на какую поверхность ее наносят – блочную или кирпичную. Если поверхность блочная, то для полного высыхания перед нанесением лакокрасочного покрытия потребуется ее выдерживать в течение двух или трех месяцев. При нанесении обмазки на кирпичную поверхность ее категорически запрещается окрашивать в течение полугода. Если обмазку наносят под зиму, т. е. основной период ее высыхания придется на холодное время, то ее перед окрашиванием выдерживают около девяти месяцев. Обмазка должна быть сухой примерно на 2–3 см перед окрашиванием.

Если природные условия мягкие или умеренные, то вполне допустимо применять эмульсионную краску еще до того, как поверхность полностью высохнет, так как данный материал является проницаемым, что позволяет обмазке дальше сохнуть уже в окрашенном виде. Эмульсионные составы в неблагоприятных климатических условиях допустимо использовать лишь в одном случае – если поверхность находится в хорошем состоянии. Когда поверхность полностью высохнет, на нее наносят акриловую краску.

В настоящее время наиболее часто используемым строительным материалом является бетон. Видов его встречается достаточно большое количество, но основной состав всегда один и тот же – портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажная поверхность данного материала очень щелочная. Главная проблема железобетона заключается в возможной коррозии его металлических элементов. Бетон разрушается в двух случаях: если в него попадают хлориды (они могут находиться как непосредственно в самом бетоне, так и проникать в его структуру снаружи); карбонизацией – процесс, который в значительной степени понижает степень щелочности материала ниже рН 10 (этот уровень позволяет выдержать инертное покрытие).

Волокнистый бетон по внешнему виду очень похож на обычный, однако он содержит в себе специальную волокнистую добавку, например асбест или опилки. Эти материалы используются вместо песка, для того чтобы значительно снизить общий вес конструкции.

Стеклобетон представляет собой отливаемый в заводских условиях бетон, дополнительно укрепленный специальными стеклянными волокнами, способными выдерживать воздействие щелочей. В большинстве случаев данный материал применяется в качестве облицовочных панелей, каналов для кабеля или канализационных и сточных труб.

Если бетон смешан с галькой, то по структуре он очень похож на грубую штукатурку, нанесенную на поверхность простым наметом. С помощью щетки проверяют, прочно ли в массиве бетона держится галька. После того как поверхность обработана, в ней не должно быть ни одного камня, который бы слабо держался. Слишком глубокий рельеф делать не нужно, так как при окрашивании будет расходоваться большое количество материала. Лакокрасочные материалы будут скапливаться в щелях, а в процессе высыхания начнут растрескиваться.

По большому счету, грубая штукатурка является обмазкой, нанесенной на внешнюю поверхность стены. Ее дополнительно отделывают путем нанесения обломков. Их между собой соединяют при помощи известкового раствора.

Туролин – штукатурка или обмазка, имеющая свой собственный цвет. В результате использования данного материала получается поверхность с грубой текстурой, которая устойчива к любым негативным воздействиям окружающей среды, например к осадкам или выветриванию. Если получившуюся поверхность не покрывать лакокрасочными материалами, то она способна сохранять свои эстетические и защитные свойства до 12 лет. После этого она может приобрести песчаную структуру и потребовать нанесения краски, но это далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам. Такой эффект получается из-за изменений структуры, особенно в случае, если убраны все песчаные пятна, а также из-за сильных неровностей поверхности.

Перед непосредственным нанесением лакокрасочных материалов обыкновенный кирпич отделывают обмазкой или попросту оставляют без краски, так как существует серьезная вероятность недостаточной адгезии краски и основания – это может происходить на участках стыков кирпичей. Если кирпич замерзает, то вполне реальной становится проблема расщепления или откалывания материала.

Технический кирпич – очень крепкий материал с незначительным показателем впитываемости. В большинстве случаев его применяют на влажных участках кладки, также им декорируют пространство над окнами или дверями. Подобный материал не подвергают окрашиванию, так как на нем краска держится плохо, со временем растрескивается и отваливается.

Полированный, или стекловидный, кирпич обладает поверхностным слоем стекла, которое в жидком виде выливается на этот материал в печи перед началом обжига. Такой кирпич применяют при возведении декоративной кладки, поэтому он не требует окрашивания.

Камень лучше всего не покрывать лакокрасочными материалами, так как его фактура сама по себе привлекательна. Кроме того, мягкие песчаные камни имеют тенденцию расщепляться в процессе окрашивания. Если возникает необходимость окрасить натуральный камень, то используют только водорастворимую краску.

Бетонные шлакоблоки, изготовленные из каменноугольного мусора, имеют в своем составе большое количество шлаков из печи. Их обычно применяют для внутренней отделки зданий или же при изготовлении перегородок и декорировании перекрытий. Их показатель впитываемости находится на высоком уровне, сам шлакоблок имеет открыто текстурный внешний вид. Этот материал не рекомендуется для использования вне строений. В большинстве случаев шлакоблоки покрывают слоем штукатурки, однако их можно декорировать и без использования цементно-песчаного раствора, если структура материала приемлема для интерьера помещения.

Бетонные блоки или кирпичи (в эту группу входят отлитые в промышленных условиях бетонные блоки) содержат в себе большое количество щелочи, поэтому покрывать их красками, способными разрушаться под воздействием органических растворителей, не следует. Это допустимо делать лишь в том случае, если бетон уже полностью просох. Такие блоки применяют при закладке фундаментов или используют в качестве поддержки для слоя штукатурки либо иных отделочных материалов в современных бюджетных строениях.

Легкие изоляционные блоки (их также называют лигнацитовые строительные плиты) производят из портландцемента, опилок и песка. Они имеют очень высокие показатели изоляции, которые приблизительно в три раза выше по сравнению с обыкновенным бетоном. Этот материал достаточно дешевый, его можно распиливать ножовкой и пробивать гвоздями. В некоторых случаях внутри имеются пустоты, что в значительной степени увеличивает звукоизоляционные параметры. Изоляционные блоки имеют высокий уровень впитываемости, поэтому на них можно наносить разбавленную эмульсионную краску, которая будет выполнять функцию защитного слоя. Из-за присутствия портландцемента такой материал очень щелочной.

Штукатурка – смесь, основным элементом в которой является любое скрепляющее вещество или гипс, в который вносят агрегат. Наносится на поверхность стен или потолков, пока находится в пластичном состоянии. С течением времени она начинает затвердевать, постепенно создавая гладкую поверхность. Благодаря пластичности, ей придают рельефный вид, образуя тем самым красивые своды или карнизы.

Акустическая штукатурка имеет достаточно хороший показатель звукопоглощения благодаря добавлению алюминиевого порошка в ее состав. Алюминиевый порошок в сыром состоянии выделяет газ, который остается в массиве слоя штукатурки, придавая ей сотовидную структуру. Звукоизоляционные характеристики данного покрытия находятся в прямой зависимости от текстуры материала и количества пор. Любая отделка повлияет на это качество штукатурки.

Новую штукатурку тщательно подготавливают к окрашиванию: удаляют все брызги раствора – гипсового, известкового или цементно-песчаного. Если на поверхности выступил налет (при высыхании может образоваться белая соль) и жидкая глина, это делают жесткой нейлоновой щеткой или мешковиной. Тщательно замазывают все трещины, отверстия и изъяны специальной замазкой для штукатурки. При проведении этих работ руководствуются инструкцией к замазке. После высыхания поверхности ее шлифуют и очищают от пыли. Штукатурка может иметь в своем составе большое количество щелочи, особенно если она новая и еще не высохшая, поэтому для ее окрашивания не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, изготовленные на основе растворителя. Если требуется отделать штукатурку органорастворимым материалом, поверхности дают тщательно высохнуть, а перед нанесением лакокрасочного материала ее грунтуют.

Кирпичная кладка, строительные блоки и цемент подготавливают к окрашиванию следующим образом: проверяют прочность поверхности, очищают и тщательно ее просушивают, удаляют любые налеты и капли цемента. Новые или ранее не покрывавшиеся краской поверхности после проведения подобных операций уже готовы к нанесению краски. Если требуется перекрасить кирпич, то старую краску снимают, особенно в местах, где наблюдается отслоение или повреждение материала. Если некоторые участки повреждены плесневыми или растительными образованиями, то их необходимо обработать специальным фунгицидным раствором. В особо тяжелых случаях покрывать таким раствором придется неоднократно. Замазывают любые трещины или изъяны поверхности, дают ей высохнуть, затем тщательно шлифуют, снимая с нее лишнюю замазку и краску. Оставшиеся без покрытия элементы поверхности обрабатывают грунтовкой.

Плиты на цементной основе, асбестовые плиты и плиты, изготовленные из минерального волокна, имеют очень пористую поверхность, поэтому их лучше окрашивать эмульсионными материалами. Они позволяют влажному пару пройти сквозь слой краски, при этом покрытие не начнет вздуваться. В процессе хранения таких плит учитывают тот момент, что без защиты они способны впитать в себя большое количество воды, поэтому их хранят на специальных распорках или прокладках, чтобы не допустить непосредственного контакта с почвой.

Если все плиты будут сильно пропитаны влагой и останутся непросушенными перед нанесением краски, это приведет к тому, что слой краски очень быстро начнет портиться. Плиты на цементной основе, а также асбестовые имеют высокий показатель щелочности. Если поверхность была тщательно просушена перед непосредственной окраской, то вполне допустимо использовать эмульсионную краску.

Если требуется перекрасить поверхность, осторожно снимают всю старую краску до появления прочной поверхности. Границы между очищенными участками и участками со снятой краской тщательно сглаживают. Поверхность вытирают и исправляют все дефекты с помощью замазки.

Если необходимо получить достаточно прочное покрытие, которое будет хорошо сопротивляться истиранию, лучше всего использовать краски, изготовленные на основе растворителя. В некоторых случаях более подходящими будут акрил-каучуковые краски. Очень важно, чтобы плиты внутри были максимально хорошо просушены, кроме того, все поверхности сзади и боковые участки придется покрыть защитным слоем. Если сделать это не представляется возможным, необходимо применять проницаемую эмульсионную краску, так как любая другая в скором времени начнет осыпаться.

Если бетонные плиты ранее окрашены не были и простояли в течение длительного времени на открытом воздухе, они практически всегда загрязняются лишайниками, плесенью или даже водорослями.

Все эти образования удаляют с поверхности перед окрашиванием, а участки, на которых они находились, стерилизуют фунгицидным раствором. Если наросты развились достаточно сильно, придется обрабатывать эти участки раствором неоднократно. Поверхность после высыхания раствора промывают чистой водой для удаления остатков.

Рыхлые или крошащиеся поверхности плит, выполненных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищают до тех пор, пока не обнаружится твердая поверхность. Чтобы не допустить большого количества пыли, все работы производят только вручную и по влажной поверхности, однако перед нанесением краски бетон тщательно просушивают. Если после проведенных работ поверхность все равно останется рыхлой, то на нее наносят подходящую грунтовку для штукатурки или же специальный защитный слой.

Если требуется перекрасить плиты, определяют качество существующего покрытия и его состояние. При удовлетворительном состоянии слоя краски можно использовать подобные лакокрасочные материалы. Общая подготовка поверхности в этом случае включает в себя удаление плохо держащейся краски и материала самой плиты до твердой поверхности. Если возникнет необходимость, нужно тщательно промыть поверхность, чтобы удалить с нее грязь, пыль и жир, отшлифовать ее мелкозернистой наждачной бумагой. Все поверхности, оставшиеся без краски, тщательно грунтуют. Если поверхность мягкая или ломкая (например, у волокнистой плиты), все работы проводят максимально осторожно, стараясь не повредить материал. При ненадлежащем качестве покрытия или если оно не подходит к климатическим условиям окружающей среды, его полностью снимают с поверхности и наносят более подходящие лакокрасочные материалы.

 

Подготовка металлических поверхностей

Стальные конструкции нужно защищать от воздействия коррозии путем окрашивания. В процессе горячей прокатки на металле образуется тонкий слой оксида, который сразу же плотно соединяется с основным металлом. Когда металл находится на открытом воздухе, оксидная пленка с течением времени начинает выветриваться и постепенно металлическая поверхность подвергается дальнейшему окислению. Оксидная пленка превращается в желтый или рыжий слой, который со временем отслаивается. Даже если поверхность обработана лакокрасочными материалами, эти изменения в металле все равно будут происходить, поэтому слой оксидов станет отслаиваться вместе с краской. В связи с этим, слой оксидов перед непосредственным окрашиванием удаляют, чтобы краска соединялась с нормальным металлом.

Подготовить металлическую поверхность можно с помощью струйной обработки. Это один из самых быстрых и эффективных методов удаления оксидного слоя с поверхности металла, а также качественный способ подготовки поверхности под окрашивание. Существует семь уровней чистоты поверхности металла, которые находятся в зависимости от степени проникновения коррозии, размера и формы абразивного материала, а также от скорости и длительности обработки. Помимо чистоты поверхности, есть еще один аспект, имеющий непосредственное отношение к струйной очистке – профиль поверхности. На него влияет тип, размер частиц, скорость и форма абразивного материала, сюда же относят расстояние и угол контакта абразивного материала с поверхностью основного металла. Профили бывают гладкими, средними и грубыми. Они разделяются на прошедшие обработку с помощью грубых частиц и на прошедшие обработку с помощью пескоструйной машины.

Перед выбором защитного покрытия оценивают большое количество факторов. Главными из них являются следующие: подготовка поверхности (выбирают между струйной обработкой и механической ручной очисткой металла), место, где будут наноситься лакокрасочные материалы, и условия окружающей среды.

Если необходимо повторно окрасить металлическую поверхность, то первым делом требуется привести в порядок все испорченные участки. При повторном окрашивании берут максимально качественный материал, чтобы не проделывать эту работу несколько раз. В некоторых случаях придется повторно окрашивать поверхность вне зависимости от состояния слоя краски.

При подвергании поверхности механическому воздействию нужно улучшить подготовку металла к окрашиванию или же перекрашивать его регулярно. Грунтовка в этом случае является одним из наиболее важных материалов, так как она создает основу, на которую будет ложиться краска. Грунтовку придется наносить непосредственно на сталь, поэтому подбирают такой материал, чтобы он хорошо совмещался с технологией подготовки поверхности и самой окрашиваемой поверхностью. Грунтовка является основным антикоррозионным материалом, поэтому при ее выборе учитывают последовательность процесса нанесения лакокрасочных материалов и время высыхания.

Цветные металлы не используют для общих строительных нужд, так как они не слишком прочные по сравнению со сталью, кроме того, их химическая устойчивость оставляет желать лучшего, а стоимость производства бывает в несколько раз выше, нежели у стали.

Цветной металл применяют там, где использовать сталь не представляется возможным. Допустим, алюминий и его сплавы применяют при отделке и строительстве некоторых сооружений, облицовке и т. д. Несмотря на непригодность для строительных работ, цинк, алюминий и магний зачастую применяют в качестве покрытия для анодной защиты стали. Цинк используют в качестве металлического покрытия стальных изделий. Его наносят электролитическим методом или путем расплавления.

Эти материалы не подвержены ржавчине, однако они подвергаются воздействию коррозионных процессов в обычной, промышленной или морской среде. При нахождении в нормальных условиях продукты коррозии выступают в качестве защитного слоя и не допускают дальнейшего проникновения коррозионных процессов. Главный минус этих процессов заключается в том, что коррозия в значительной степени снижает адгезионные характеристики покрытия, нанесенного на них. Такие металлы не используют в химически загрязненной окружающей среде, так как химическое воздействие на них будет очень сильно отражаться, даже сильнее, чем на стали.

Строительную сталь оцинковывают с помощью погружения изделий в расплавленный цинк. Данный процесс состоит из удаления оксидной пленки (это достигается с помощью погружения стали в кислотный раствор) и погружения металла в расплавленный цинк. Минимальная средняя толщина слоя цинка составляет 85 микрон – это наиболее оптимальный слой цинкового покрытия. Однако в некоторых случаях необходимы более толстые покрытия, поэтому стальные изделия подвергают пескоструйной обработке перед непосредственным погружением.

Чтобы облегчить расплавление цинка и удаление окалины, в него добавляют свинец и алюминий. Для недопущения возникновения белой ржавчины на поверхности оцинкованных стальных листов используют специальную хроматную обработку.

Адгезия слоя краски в этом случае достаточно слабая, так как цинковое покрытие не в состоянии обеспечить хорошую поверхность для окрашивания. Если покрыть оцинкованную сталь грунтовкой, выполненной на базе алкидной смолы, особенно смолы с высоким кислотным числом, то она начнет на открытом воздухе взаимодействовать с цинком, что в конечном счете может вызвать потерю адгезии. Это приводит к полному отслаиванию краски. Хроматная обработка также во многом является причиной отслаивания краски.

Величину адгезии можно вычислить по величине и яркости металлического блеска. Сильный и яркий блеск говорит о низких показателях адгезии. Чтобы их увеличить, металлическую поверхность можно обработать специальными едкими кислотными растворами или же грунтовками, имеющими в своем составе кислоты. Едкую грунтовку наносят непосредственно на поверхность, однако она очень чувствительна к воздействию влаги и конденсации, поэтому ее использование в бытовых условиях чрезвычайно затруднительно.

Листовой алюминий нередко используют для изготовления облицовки. Он зачастую обрабатывается в заводских условиях так, чтобы иметь цвет. Можно приобрести уже полностью готовые к использованию листы необходимого цвета. Такой материал имеет долговечную текстуру и хорошо подходит для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы производят с помощью специальной предварительной обработки, что повышает их адгезию. Если заводская обработка материала отсутствует, применяют ручной или механический метод абразивной обработки.

Алюминиевое литье имеет шершавую поверхность, поэтому перед нанесением грунтовки оно не потребует какой-либо специальной подготовки.

Медь, бронза и свинец считаются очень устойчивыми к воздействию коррозии, поэтому не требуют защитного покрытия. Эти материалы окрашивают только в декоративных целях. Перед окрашиванием медь, свинец или бронзу подвергают струйной обработке с помощью неметаллического абразива или же обработке шлифовальной мелкозернистой бумагой и обезжириванию. В связи с тем, что все эти металлы очень хорошо способны сопротивляться коррозионному воздействию, не рекомендуется использовать разного рода грунтовки и подслои. На поверхность наносят два слоя лакокрасочных материалов. Первый слой разбавляют примерно на 10 %, чтобы улучшить схватываемость слоя с основанием.

Все зажимы, гайки и болты, которые находятся в непосредственном контакте с гальванизированной сталью, тоже должны быть гальванизированы. Мягкая сталь или же иные металлы в значительной степени ускоряют возникновение необходимости катодной защиты поверхности, которая находится в непосредственной близости от креплений. Это может привести к возникновению коррозионных процессов рядом с креплениями или на них. В этом случае также необходимо позаботиться о защите металлов от щелочного воздействия. Щелочи в большом количестве содержатся в бетоне, цементе и извести. Выход воды из указанных материалов также может стать причиной возникновения коррозии.

 

Подготовка поверхностей со старой краской

Поверхность перед окрашиванием тщательно подготавливают, убирая всю старую краску, ржавчину и плесень, очищают основание от пыли и иного рода загрязнений.

Если вы решите наносить слой краски по старому покрытию, т. е. серьезная вероятность того, что красочные материалы окажутся несовместимыми друг с другом, верхний слой краски может изменить цвет. В особо сложных случаях на высохшей поверхности могут появиться трещины или пузыри, а сама краска начинает рассыпаться или отслаиваться. Чтобы получить качественный и долговечный слой краски для увеличения срока службы поверхности или изделия, поверхность делают максимально гладкой и зачищают, потому что любые дефекты будут заметны после окрашивания.

Окрашивать стены по старому слою краски вполне возможно, если состав краски на всей поверхности одинаковый. Учитывают, что исходный цвет будет после высыхания немного отличаться от требуемого. Чтобы понять, каким будет итоговый цвет покрытия, проводят тест: небольшой участок покрывают краской и дают подсохнуть 30–40 мин. Если цвет не изменился и не начали образовываться разного рода повреждения слоя, начинают окрашивать непосредственно по старой краске.

Если слой старой краски начинает облупляться или отслаиваться, на поверхности есть ржавчина, неровности, то их необходимо удалить с помощью шлифовальных камней. Деревянные неровности счищают с помощью рубанков или стамесок.

Следы от плесени необходимо удалить в обязательном порядке, так как этот процесс продолжит развиваться и под слоем краски, что в конечном счете приведет не только к порче отделочного материала, но и самой поверхности. После удаления плесени этот участок обрабатывают специальным бактерицидным раствором против плесени. После его нанесения должно пройти 12 ч, затем все остатки плесени удаляют с поверхности шпателем или жесткой щеткой.

Перед окрашиванием поверхность внимательно осматривают на наличие трещин, щелей, царапин.

При обнаружении их шпатлюют и шлифуют. Если этого не сделать, то все эти повреждения будут очень хорошо заметны на поверхности после нанесения краски. При замешивании шпатлевки строго следуют инструкции, так как густая смесь начнет очень быстро затвердевать, ей работать очень неудобно, жидкая же шпатлевка при высыхании станет растрескиваться.

Чтобы получить пористую поверхность стены после проведения всех подготовительных работ и высыхания, перед окраской на старую краску наносят акриловую грунтовку, которая также позволяет обеспечить крепкое сцепление шпатлевки со стеной. Грунтовать следует валиком или мягкой кистью.

Главное требование, которое следует соблюдать перед нанесением краски на ранее окрашенную поверхность – зачищенная, выровненная и тщательно высушенная поверхность. Лишь после завершения подготовительных работ можно наносить слой свежей краски.

 

Окрашивание стен

Окрашенные стены встречаются достаточно часто, поэтому эта часть жилища привлекает к себе большое внимание. Если покрасочные работы были проведены не слишком хорошо, то на поверхности будут наблюдаться неровные мазки, разводы, разного рода неровности и трещины. Поэтому необходимо строго соблюдать всю технологию проведения работ.

Перед окрашиванием поверхность стены тщательно подготавливают. Если до этого стены ни разу не окрашивались, то с них просто удаляют пыль и другие загрязнения. С плоскости стены снимают все неровности, выбоины и иные недостатки. Это делают с помощью специальных инструментов и шпатлевки. После устранения дефектов стену снова очищают от пыли и загрязнений. Если не производить очистные работы, то краска с течением времени начнет отслаиваться от поверхности вместе со слоем пыли.

Если стены перед окрашиванием были обклеены обоями или покрыты краской, то подготовка поверхности здесь будет иной. Сначала снимают старую краску. Старые обои тоже снимают вместе с образовавшимся слоем клея. Если обои очень плотно прилегают к стене и снять их не представляется возможным, то окрашивают прямо по ним, однако обои придется предварительно покрыть слоем грунтовки.

На старых стенах могут присутствовать грибковые заболевания, плесень или масляные пятна. Перед нанесением слоя краски их все обязательно следует убрать. Это делают механическим способом или же с применением специальных кислотных или щелочных составов. Если от стены отстает участок штукатурки, то его убирают и заменяют новым. Все трещины перед шпатлеванием или оштукатуриванием расширяют до прочного основания и заполняют раствором. Лучше всего для этой цели использовать алебастр. Если необходимо заполнить большую трещину, то приготавливают раствор на основе клея ПВА и алебастра.

Когда стена станет однородной и целой, то начинают покрывать ее слоем грунтовки. Данный процесс необходим для дополнительного укрепления поверхности, а также качественного сцепления с краской. После нанесения слоя грунтовки стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Затем наносят второй слой грунтовки. Когда он полностью высохнет, приступают к непосредственному нанесению краски.

Чтобы правильно нанести лакокрасочный материал на поверхность, соблюдают несколько простых правил. Краску наносят на стену максимально равномерно. Кистью перемещают сначала в одном направлении, а затем в противоположном, следя, чтобы краска не начала стекать по стене. Материал постепенно растушевывают по поверхности. Для недопущения потеков не следует окрашивать стену сразу в несколько слоев, наносить слишком толстый слой краски или применять разбавленную краску. На завершающей стадии работ кистью ведут по поверхности снизу вверх. Если для малярных работ используют краски, в основе которых находится олифа, то лучше всего применять специальную волосяную кисть. Ей выполняют очень осторожные движения, чтобы не повредить ее рабочую поверхность.

Если требуется окрасить большую площадь, нужно разделить ее на несколько участков. Лучше всего, если между ними будут находиться швы, углы или планки. При окрашивании дверного полотна масляными красками изделие также разделяют на несколько участков. При использовании краски на основе олифы работы ведутся проще, так как этот материал можно наносить на изделие целиком.

Если при окрашивании стены встречаются поверхности с достаточно сложным рельефом, то не нужно наносить на этот участок слишком большое количество краски, так как она начнет стекать, а при высыхании станет покрываться морщинами.

При отсутствии у стены достаточно четких границ (например в случае, когда еще не установлен потолок), чтобы не допустить слишком большого расхода краски, используют специальный малярный скотч. С его помощью ограничивают площадь окрашивания, а также сохраняют в чистоте линии потолка или пола, которые будут непосредственно примыкать к стене.

Универсальным вариантом лакокрасочного материала является водоэмульсионная краска. Это связано с несколькими причинами: экологичность краски, негорючесть, отсутствие запаха, не содержит в своем составе веществ с высоким уровнем токсичности.

Лакокрасочный материал для стены выбирают, исходя из функций данного помещения и особенностей его использования. При выборе краски учитывают, что на кухне или в ванной комнате показатель влажности в значительной степени выше по сравнению с остальными помещениями, поэтому для них лучше всего использовать масляную краску.

В продаже часто встречается воднодисперсионная краска. Ее главное отличие от водоэмульсионной заключается в связующих компонентах. В основе этого материала находятся пигменты, полиакрилаты, сополимеры стирола и поливинилацетаты. Все эти вещества не способны растворяться в воде, а находятся в жидкости с полным сохранением своей структуры. После окрашивания вода постепенно испаряется с поверхности стены, а все пигменты остаются на стене, благодаря чему слой краски получается весьма прочным.

Применяют водоэмульсионные краски не только в сухом климате помещений, но и там, где достаточно высокий уровень влажности. Подобная краска может качественно держаться и на кухне, и в ванной комнате. Это происходит из-за того, что пленка, образующаяся после высыхания краски, не подвержена воздействию воды.

Водную эмульсию допустимо использовать для окрашивания гипсокартонных, оштукатуренных, бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей. На металлические поверхности такую краску лучше не наносить, так как она может спровоцировать коррозионные процессы. Окрашивать стены с помощью водной эмульсии очень просто. Исключением является только окрашивание глянцевых поверхностей, так как после высыхания эмульсии на поверхности останутся разводы. При этом на эмульсионную краску можно наносить практически любой красящий состав.

С помощью водоэмульсионной краски можно получить очень красивый дизайн помещения. Для этого лучше всего использовать разные тона. Для получения требуемого цвета в красу добавляют специальный краситель – колер, о чем говорилось в предыдущей главе. Чем больше в краске колера, тем ярче получится цвет. При использовании водо-эмульсионной краски колер нужно добавлять постепенно и тщательно размешивать получающийся состав.

Для получения однотонного покрытия требуется точно определить количество колера, в противном случае один участок стены будет светлее другого. Следует оставить про запас небольшое количество краски, так как время от времени нужно будет подкрашивать истирающиеся участки, например место вокруг выключателя.

Водоэмульсионную краску наносят на поверхность в два или три слоя. Для первого слоя в целях экономии используют разбавленную краску (в нее добавляют дополнительно 10 % воды).

Техника нанесения лакокрасочного материала на поверхность стены имеет определенную последовательность действий. Сначала на поверхность площадью примерно в 1 м2 наносят три полосы краски, затем их тщательно растушевывают валиком или кистью по всему выбранному участку. Делают это инструментом, с которого полностью снято красящее вещество.

Если окрашивание стены подразумевает использование полос или линий другого цвета либо резкие переходы одного тона в другой, то необходимо соблюдать следующую технологию: сначала карандашом на стене отметить границы полос. По получившимся отметкам приклеить бумажный скотч. Его накладывают на поверхность так, чтобы полосы разметки при проведении малярных работ полностью закрасились. Скотч максимально плотно прижимают к поверхности, так как в противном случае краска будет затекать под него, образовывая потеки.

Чтобы получились максимально ровные полосы, используют бесцветный лак. Им нужно смазать шов между скотчем и стеной. При этом помнят, что красить скотч можно, однако не следует заступать на противоположную сторону.

Тон краски выбирают максимально тщательно. При оформлении любого помещения не рекомендуется использовать цвета, которые плохо гармонируют друг с другом. Сразу после завершения малярных работ не следует убирать малярный скотч, нужно дождаться, пока краска полностью высохнет.

Чтобы правильно выкрасить стены на кухне или в ванной комнате, соблюдают следующую последовательность действий: наносят на поверхность водостойкую грунтовку, шпатлюют и шлифуют поверхность, покрывают стены пропиткой проникающего действия с высоким показателем водостойкости, на последнем этапе наносят грунтовочную краску, способную хорошо выдерживать воздействие влажной среды.

После выполнения подготовительных работ приступают к окрашиванию стен. Можно дополнительно декорировать стены разными узорами – для этого используют специальные финишные краски, которые в свою очередь очень хорошо сопротивляются влажной среде. Для дополнительной прочности покрытия узоры можно покрыть специальным лаком.

Для окрашивания стен на кухне или в ванной комнате лучше всего использовать глянцевые или полуглянцевые вещества. При нанесении они придают поверхности ровность и практически не вбирают в себе загрязнения. Чтобы очистить такую поверхность, надо всего лишь протереть ее теплой водой с мылом.

Если основание стены имеет разного рода неровности или перекосы, то применять глянцевые краски не стоит, так как они будут подчеркивать все недостатки поверхности. В этом случае прибегают к окрашиванию матовыми красками, которые скрывают подобные дефекты.

 

Окрашивание потолков

При окрашивании потолков обычно применяют латексную или алкидную краску, так как они лучше всего ложатся на подобную поверхность. При использовании валика или кисти движения ими выполняют по направлению световых лучей. При этом на влажной поверхности очень легко наблюдать за ходом работа, поэтому ошибки при нанесении лакокрасочного материала будут хорошо заметны.

На первом этапе проведения работ выводят линию между потолком и стеной с помощью кисти, затем этим же инструментом проходят швы потолочных элементов, а также тщательно обрабатывают участки, находящиеся поблизости от подвесов светильников.

Валиком начинают окрашивать поверхность с правого угла оконной стены. В конце работ поверхность нужно обработать в одном направлении таким образом, чтобы валик можно было снять с потолка легким движением. Окрашивание ведут по полосам примерно одинаковой ширины по всей плоскости. Если в комнате тепло, то наносить быстровысыхающую краску достаточно проблематично, так как с одного края краска начнет подсыхать, поэтому следующая полоса не будет идеально с ней сливаться. В конечном счете это приведет к не слишком ровному итоговому результату, так как рабочие швы будут выделяться на поверхности.

Слишком быстрое высыхание лакокрасочного материала можно предотвратить за счет выключения отопления или открытия окон. Однако отопление надо включить сразу же после завершения малярных работ.

Потолок обычно окрашивают с помощью валика с длинным ворсом, используя значительное количество краски. За счет этого скорость высыхания краски тоже несколько снизится.

Для окрашивания поверхности потолка лучше взять валик, снабженный длинной ручкой. В этом случае работы можно производить с пола, без использования лестницы.

В старых строениях встречаются потолки, а иногда стены, покрытые клеевыми и известковыми красками. Клеевую краску распознают по следующему признаку: если ее намочить водой, то она быстро становится мягкой и постепенно растворяется. Известковая краска не в состоянии образовать пленку на поверхности, при трении пальцем она напоминает порошок. Подобную поверхность покрывать латексной краской без предварительной подготовки не следует, так как материал в процессе высыхания начнет трескаться и отваливаться. Если поверхность потолка, окрашенную клеевой краской, ремонтировать с помощью латексной краски, клеевая краска начнет отслаиваться участками.

Для окрашивания потолков, которые прежде были покрыты клеевой или известковой краской, существуют две альтернативы: покрыть поверхность грунтовкой (в качестве этого материала может выступать краска, способная впитать в себя старый материал) или же удалить старую краску.

Если старое покрытие в плохом состоянии или же при предъявлении высоких требований к новому слою краски, то придется полностью удалить весь слой старой краски. Если потолок находится в удовлетворительном или хорошем состоянии, то его окрашивают алкидной краской без проведения каких-либо дополнительных подготовительных работ.

Панельные потолки можно отделать с помощью лакирования. В большинстве случаев лакировка потолков, ранее покрытых лаком или мореных, не вызывает трудностей. Потолок предварительно тщательно промывают чистой водой, отслаивающийся материал удаляют, а поверхность зашлифовывают. Если на потолке находятся сучки, то их можно не изолировать отдельным лаком. Затем поверхность потолка покрывают лаком на водной основе или же на растворителях. Чтобы окрасить панельные потолки, используют краски на растворителях или водной основе.

Если помещение декорировано карнизами, то сначала окрашивают плоскость потолка и только потом приступают к отделке самих карнизов. В углах карнизов нужно предварительно произвести окрашивание небольшим ручником или же флейцем, все подобные участки заранее торцуются. Этот момент необходим для того, чтобы не допустить появления пропущенных участков.

Часть стен, находящуюся непосредственно под карнизом, окрашивают примерно на 1 см ниже. Это делают в случае, если стена будет окрашена другой по цвету краской. Белый колер, находящийся ниже карниза, при проведении грунтования стен удаляют, а эти участки также покрывают слоем грунтовки.

При окрашивании поверхности потолка кистью или валиком можно испачкать карнизы. Для недопущения подобного дефекта участки стен под карнизами окрашивают ручником (нужно отвести полоску шириной до 25 см), а затем окрашивают сами стены. Краску на этой полосе тщательно растушевывают в вертикальном направлении.

 

Окрашивание пола

Полы обычно окрашивают специальными эмалевыми лакокрасочными материалами (их изготавливают на основе лака) или же покрывают слоем лака.

Выделяют три основных вида технологии окрашивания пола. Первый называется простой окраской. Пол сначала тщательно просушивают, затем покрывают слоем олифы или грунтовки, просушивают в течение трех суток. Лишь после того, как слой олифы полностью высохнет, можно наносить на поверхность первый слой краски. Второй слой материала можно наносить лишь после того, как полностью просохнет первый. Краску следует наносить только по длине досок, стараясь растушевать ее максимально тонко. Этот слой придется просушивать достаточно долго – до недели. Потом поверхность промывают горячей водой без добавления мыла или соды. Когда все работы будут завершены, в первую неделю слой краски придется ежедневно протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.

Это необходимо для полного удаления всех следов олифы. С данного покрытия впоследствии будет гораздо легче удалять любые загрязнения.

Второй вид окрашивания пола называется улучшенной окраской. При его выполнении соблюдают следующую последовательность работ: сначала поверхность пола покрывают слоем олифы или грунтовки, просушивают, тщательно шпатлюют (допустимо использовать только масляную шпатлевку) на участках, где наблюдаются трещины или неровности. После полного высыхания шпатлевку тщательно обрабатывают мелкозернистой шлифовальной бумагой. Затем наносят второй слой шпатлевки, причем используют материал такого же цвета, что и лакокрасочный. Зашпатлеванные места покрывают еще одним слоем грунтовки, просушивают и наносят краску до тех пор, пока шпатлевка не будет отличаться по своему цвету от поверхности пола.

Последний вид окрашивания пола – высококачественный. Его можно выполнять двумя способами. Первый заключается в следующем: после грунтования и просушивания всю поверхность пола покрывают слоем шпатлевки. Каждый слой шпатлевки зачищают и после высыхания грунтуют. Особенно тщательно это проделывают с финишным слоем покрытия. Краску наносят в два или три слоя. При втором способе первый слой шпатлевки тщательно зачищают, после чего шпатлюют повторно, но уже более жидкой шпатлевкой. После высыхания шпатлевки на нее натягивают марлю и осторожно стараются ее утопить в массив слоя. Затем наносят финишный слой шпатлевки, после ее высыхания и зачистки наносят еще один слой, который тщательно просушивают и зачищают. Наносят слой грунтовки, а после ее высыхания приступают к непосредственному окрашиванию поверхности. При всех технологиях важно, чтобы поверхность пола была прочной и не прогибалась, так как в этом случае шпатлевка начнет трескаться и разрывать слои краски. Полы, выкрашенные по данной технологии, могут прослужить до десяти лет, а в некоторых случаях даже дольше.

Краски, изготовленные на нитрооснове, имеют высокие показатели токсичности, также они огнеопасны, особенно это относится к материалам на нитро– и синтетической основе.

Если краску требуется нанести на прежнее покрытие, то в этом случае нужно использовать тот же материал, из которого был изготовлен старый слой. При нанесении разных материалов друг на друга могут возникнуть разного рода химические реакции, которые в конечном счете приведут к вспучиванию поверхности, пузырению и отслоению.

В этом случае старую краску полностью удаляют с помощью специальной эмульсии, которая содержит в своем составе парафин, метилцеллюлозу, хлористый метилен и спирт. Можно воспользоваться раствором каустической соды (250 г соды на 8 л воды).

Нитролаки являются одними из самых прочных и устойчивых к изнашиванию материалов, однако использовать их в помещении не слишком удобно, к тому же они небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно уходят с рынка, а на замену приходят однокомпонентные полиуретановые и акрилатексные составы, которые можно разбавлять водой. Их плотность не слишком высока, однако этот недостаток с лихвой компенсируется простотой нанесения, отсутствием резкого запаха, высокой скоростью высыхания. К тому же при работе с данными лакокрасочными материалами инструмент с легкостью очищается с помощью обыкновенной теплой мыльной воды. Полиуретановый лак можно наносить в два слоя, однако при не слишком хорошем состоянии поверхности пола зачастую требуется окрасить третий раз.

При нанесении краски ее нужно растушевывать как можно лучше, чтобы слой получился максимально тонким. Это необходимо во избежание образования морщин или пузырей, а также для быстрого высыхания слоя. Чтобы получить качественную поверхность, потребуется потратить примерно 250 г краски на 1 м2 на один слой. После нанесения краски каждый слой тщательно проверяют на высыхание. Это делают следующим образом: пальцами или куском газеты нажимают на окрашенную поверхность. Если они не будут прилипать, то можно наносить следующий слой краски. При необходимости перемещения по только что окрашенному полу (если он еще не успел полностью высохнуть), укладывают небольшие куски полиэтилена.

После высыхания краски полиэтилен убирают, под ним краска сохранит свой первоначальный вид.

Воднодисперсионную краску на поверхность пола наносят исключительно вдоль досок. При проведении малярных работ стараются не касаться кистью соседней доски, так как в этом случае гораздо проще избежать потеков. Для нанесения краски вполне допустимо использовать краскопульт или распылитель. По мере высыхания цвет пола будет несколько светлее, однако после нанесения нескольких слоев краски этот дефект устранится сам собой. Насыщенный глянцевый оттенок получают благодаря нанесению на высохшую поверхность прозрачной краски. Щели, находящиеся между досками, заполнять краской не стоит, так как первый слой краски не должен быть слишком толстым.

Прозрачный полиуретановый лак выпускают полностью готовым к использованию. Его нужно только тщательно перемешать в банке и перелить в ванночку для краски.

Если вместо окрашивания выбрано другое напольное покрытие, то в этом случае обязательно обращают внимание на следующие моменты: внешний вид законченного пола должен полностью соответствовать выбранному стилю интерьера. Цвет и текстура современных покрытий, предназначенных для пола, открывают практически неограничные возможности для дизайнерских решений. От качества выбранного материала будет зависеть не только внешний вид пола, но и срок службы покрытия. Обязательно определяют затраты на время всего срока службы покрытия. В общую сумму, потраченную на отделку пола, войдет не только стоимость напольного покрытия, но и цена расходных материалов, затраты на установку покрытия. Это связано с тем, что далеко не всегда выбранное на первый взгляд дешевое покрытие оказывается действительно таким. От экологической чистоты выбранного материала будет зависеть здоровье всей семьи.

 

Окрашивание окон и дверей

Окрашивание дверей или окон – не самый тяжелый процесс во время ремонта, однако при несоблюдении определенной последовательности и правил работы результат может получиться не совсем удовлетворительным.

При покраске дверей учитывают, новая ли дверь или она была уже ранее покрыта лакокрасочными материалами.

В первом случае используют грунтовочные материалы, их наносят на всю поверхность двери и ждут, пока она полностью высохнет. Если возникнет необходимость, наносят еще один слой, после высыхания которого поверхность полностью готова к окрашиванию.

Во втором случае подготовка будет значительно сложнее. Перед началом работы в обязательном порядке с поверхности двери полностью удаляют всю старую краску. Категорически запрещается наносить новый слой краски поверх старого, так как материал ляжет буграми, в худшем же случае новая краска станет отшелушиваться с поверхности двери вместе со старой. Перед началом малярных работ тщательно устраняют все неровности на поверхности. Шпатлевка позволит заделать все щели и скрыть любые неровности. Также перед нанесением лакокрасочного материала снимают все ручки, чтобы не испачкать их краской.

Чтобы малярные работы прошли как можно проще и быстрее, лучше всего снять дверь с петель. Это поможет избежать образования на поверхности капель, которые будут стекать вниз. Сначала покрывают слоем краски дверную поверхность, а затем ребра. Если снять дверь невозможно, то краску придется наносить максимально тонким слоем, чтобы не допустить ее стекания по поверхности.

При выборе краски учитывают материал, из которого изготовлена дверь, а также условия, в которых она будет эксплуатироваться. При неверном подборе материала краска быстро слезет с двери.

Технология окрашивания окон очень схожа с технологией окрашивания дверей. Внимательно относятся к подготовительному этапу работ. Окна прежде всего внимательно осматривают и устраняют все щели и дыры. Это необходимо для предотвращения попадания в дом влаги.

Прежде чем приступить к непосредственному окрашиванию окон, с них в обязательном порядке удаляют всю старую краску. Старое покрытие снимают на участках, где оно с легкостью отходит. Слишком сильно усердствовать при проведении подобных работ не следует, так как это в конечном счете может привести к порче рамы.

Чтобы конструкция осталась ровной и не имела в своей структуре шероховатостей, поверхность в обязательном порядке обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Все неровности заделывают с помощью шпатлевки по древесине. Проверяют, чтобы окно закрывалось максимально плотно. Перед тем как начать окрашивать поверхность, снимают все ручки и шпингалеты. Чтобы стекла не испачкать краской, используют малярный скотч. Этот материал, в отличие от обычного скотча, не оставляет следов, однако способен надежно защитить стекло от попадания на него краски. После этого можно начинать окрашивание.

Краску наносят максимально тонким слоем, чтобы на поверхности не образовывалось капель лакокрасочного материала. В этом случае необходимо использовать только специальную краску для окон. Наносят первый слой и дают ему полностью просохнуть, после чего процедуру повторяют. Когда окрашивание окон завершено, возвращают на место ручки и шпингалеты, со стекол снимают малярный скотч.

 

Флейцевание

Флейцевание – это выравнивание окрашенной поверхности специальными приемами. Его выполняют широкой кистью с мягким ворсом (флейцем) для того, чтобы сделать поверхность максимально гладкой, убрать с нее грубые полосы, оставшиеся после использования кисти, для общего выравнивания красочного слоя. Такие работы удобнее выполнять вдвоем – один будет наносить краску на поверхность, а второй идти следом и флейцевать основание. После проведения флейцевания слой краски получается очень ровным и гладким, на нем отсутствуют просвечивающие участки.

Флейцевание проводят следующим образом: правой рукой держат флейц, левой – мягкую тряпку. С небольшим нажимом на флейц добиваются того, чтобы волос чуть соприкасался с поверхностью. Полосы нанесенной краски таким образом постепенно сглаживаются. Флейцевание ведут так, чтобы не возникало никаких пропусков, стараясь максимально хорошо растушевать окрасочный состав. Флейц в ходе работы будет понемногу пропитываться краской, которую нужно вытирать тряпкой. Для флейцевания недопустимо использовать мокрые инструменты – они будут не выравнивать краску, а размазывать ее. Лучше всего использовать сразу несколько флейцев, так как их придется время от времени менять. Если флейц сильно пропитался краской, его требуется тщательно промыть и просушить, а вместо него взять чистый инструмент. Когда флейцевание завершено, поверхность получается очень гладкой. На ней отсутствуют сгустки краски и следы, оставленные кистью.

 

Торцевание

Торцевание – ударное воздействие на окрашенную поверхность торцовочной кистью для получения шероховатости или матовости, что по структуре напоминает шагрень. Такая поверхность состоит из большого количества мелких бугорков.

Для торцевания берут более густую краску, нежели для обыкновенного окрашивания. Если использовать жидкую краску, то она будет сливаться, образуя относительно ровную поверхность, из-за чего эстетические характеристики исчезнут. Технология этого процесса заключается в следующем: правой рукой берут кисть-торцовку (пышная кисть с отбеленной щетиной), в левую – чистую тряпку, и по только что окрашенной поверхности наносят легкие удары этим инструментом, от которых краска начинает разравниваться. После проведения работ на поверхности возникает фактура, отдаленно напоминающая шаргень. Удары наносят равной силы,

чтобы получить равномерную фактуру по всей поверхности. Если сила удара будет различной, то на краске возникают отдельные пятна. Не стоит ударять по одному и тому же месту два или более раз, так как это тоже приводит к образованию пятен. При проведении торцевания внимательно следят за тем, чтобы не возникало пропусков, а каждый следующий удар приходился рядом с уже обработанной поверхностью.

Если волос торцовки намокнет, то работать ей станет весьма неудобно. В связи с этим, периодически инструмент насухо вытирают тряпкой, промывают и просушивают, поэтому под рукой нужно всегда иметь две или три торцовки.

 

Лессировка

Лессировка представляет собой технологию отделки стен с помощью глянцевой краски. Данный лакокрасочный материал является абсолютно прозрачным, но он способен придать глубину и фактурность декору. Использовать этот метод можно при отделке стен, потолков и даже мебели.

Сначала тщательно подбирают цвет краски, необходимый для окрашивания стен. Лессировка предполагает смешивание самых разных цветов, поэтому подбирают такие оттенки, чтобы они как можно лучше сочетались друг с другом. Смешивать краску можно абсолютно в любой емкости, подходящей по объему.

Если в конечном итоге получается достаточно густая краска, то в нее дополнительно добавляют специальный растворитель или уайт-спирит. Затем наливают готовый материал в поддон, причем смешивают краску для лессировки и для первого слоя в соотношении 1: 5 и тщательно перемешивают. Сразу разводят такой объем краски, чтобы его полностью хватило для всех стен, которые предполагается окрасить в один слой. Если производить повторное смешивание, то далеко не факт, что в конечном итоге получится нужный цвет.

Когда краска готова, приступают к подготовке стен – их тщательно просушивают и очищают. В случае необходимости их выравнивают, лишь после этого наносят первый слой краски. Делать это лучше всего с помощью валика или широкой кисти. После высыхания первого слоя приступают к нанесению на поверхность следующего.

Основной слой наносится на поверхность с помощь широкой кисти. Ей делают грубые мазки навстречу друг другу. После этого берут более узкую и мягкую кисть и ей растушевывают оставшиеся пробелы. Затем поверхность оставляют до высыхания – на это потребуется около 24 ч. Когда поверхность высохнет, на нее наносят второй слой, краска в этом случае получается немного темнее или светлее. При окрашивании оставляют еще больше пробелов, которые затем растушевывают. Второй слой также оставляют до высыхания.

Поверхность покрывают двумя слоями бесцветного лака, тщательно просушивая каждый слой. Вместо широкой кисти некоторые мастера предпочитают работать узкой, а цвета делают более контрастными. При использовании данной технологии возникает несколько иной эффект, так как фактура получается более изящная.

 

Создание филенки

Филенка – достаточно узкая полоса краски шириной не более 30 мм. Ее делают на стыке двух участков краски разных цветов, например на участке, где соприкасается верх стены с ее панельной частью. Цвет этого элемента декора подбирают так, чтобы он сочетался с обоими видами красок и гармонировал с остальным цветовым решением помещения. Филенку применяют не только для того, чтобы скрыть под ней неровности слоев материала, но и для того, чтобы помещение приобрело законченный облик. Ее проводят строго по отбитой линии.

Для изготовления филенки используют специальную филеночную кисть круглой формы требуемого диаметра или же плоскую. Отводить филенку необходимо строго по линейке, причем у нее должны быть сняты фаски с обеих сторон. Линейку прикладывают строго к отбитой линии, фаску плотно прижимают к стене, чтобы краска не смогла затечь под линейку.

По всей длине филенку делают одинаковой ширины и цвета, поэтому кисть придется регулярно смачивать в краске, убирая с нее излишки материала. Ведут кисть по поверхности с равномерным нажимом, проводя ровную линию, что потребует от маляра специальных навыков. Вполне допустимо использовать для этой цели специальный трафарет.

Для филенок лучше всего использовать масляные или клеевые составы. Если панель окрашена масляным составом, а сверху стена покрыта клеевым, филенку лучше всего делать из клеевой краски. Если же на верхнем участке находится масляная краска, то филенку проводят таким же материалом. Для филенок используют более жидкую краску: масляную придется разбавить скипидаром, а клеевую изготовить на обыкновенном клее. Наиболее выгодный вариант – приготовить краску из сухого пигмента, затворив его на квасе, такая краска лучше всего ложится на поверхность.

 

Создание рисунка

В случае необходимости стены можно дополнительно декорировать рисунками или узорами, которые наносятся на поверхность с помощью ткани, трафаретов или рисунчатых валиков. Перед отделкой стены окрашивают в требуемый цвет и тщательно просушивают.

С помощью ткани на гладко выкрашенную поверхность наносят разного рода узоры. Их выполняют методом штамповки или накатки. Узоры могут иметь одинаковое или разное направление – здесь все полностью зависит от фантазии мастера. Краску для отделки подбирают требуемой густоты.

Штамповкой узоры наносят по следующей технологии. Ткань хорошо пропитывают окрасочным составом, убирают с нее весь лишний материал и начинают наносить по основанию торцующие удары. В идеале удары должны наноситься примерно с одинаковой силой. Если ткань все время будет находиться в одном положении, то узоры получатся однотипными, если же ее перехватывать, то узоры будут меняться.

При накатке из ткани изготавливают валик, концы которого связывают между собой или прошивают. Диаметр валика может быть разным, однако его длина должна быть фиксированной – 25 см. Валик смачивают в колере, удаляют с него излишки, плотно прижимают к окрашиваемой поверхности и с нужным нажимом прокатывают его сверху вниз или же в горизонтальной плоскости.

Весьма привлекательные узоры можно получить на поверхности с помощью отделки тканью с хорошо выраженной фактурой. Очень эффектно смотрится поверхность, отделанная рогожей.

Узоры могут иметь один или несколько цветов. Причем каждый следующий цвет допустимо наносить на поверхность лишь после того, как высохнет предыдущий.

Отделку набрызгом производят вручную или же механически, используя для этого специальную машинку. Также набрызг выполняют и вручную: ручник или маховую кисть значительных размеров смачивают в окрасочном составе, после чего убирают с волоса весь лишний материал. В левую руку берут небольшую толстую палку и по ней начинают ударять кистью. От удара колер слетает с кисти и ложится на поверхность стены, оставляя на ней небольшие брызги.

Чтобы брызги получились максимально одинаковыми, палку удерживают примерно на одном расстоянии от поверхности, а на кисть набирают одинаковое количество колера, удары кистью делают равными по силе. Очень красивая отделка получается при использовании нескольких цветов. Набрызг всегда выполняют по поверхности, которая ранее была покрыта краской.

Хороший узор получается при выполнении набрызга через сетку. Ее нужно натянуть на рамку, саму рамку прислонить к поверхности, после чего по рамке ударить кистью. Рисунок набрызга меняется за счет использования сетки с разными ячейками. Перемещать сетку по поверхности можно в разных направлениях.

Стену можно декорировать с помощью разного рода трафаретов. При этом получаются разнообразные рисунки – от простых до весьма сложных. Набивают такие рисунки в одну или несколько красок. На стенах и потолках с помощью такой технологии можно сделать отдельные рисунки или полосы, например бордюры или фризы.

Трафареты подготавливают следующим образом: плотную бумагу или картон нарезают на листы нужного размера или полосы, на них наносят рисунок и вырезают его ножом таким образом, чтобы все узоры остались на нем.

Если требуется сделать трафарет для узора, состоящего из нескольких красок, то для каждого цвета изготавливают отдельный трафарет. Чтобы он получился как можно более прочным, его покрывают слоем олифы и тщательно просушивают.

Набивают такие узоры вдвоем по отбитым с помощью намеленного шнура линиям. Один работник плотно прижимает трафарет к поверхности, а другой наносит на него краску с помощью ручника.

Ручник в этом случае смачивают в колере и тщательно отжимают излишки краски, чтобы волос был полусухим. По трафарету наносят легкие торцующие удары, стараясь полностью заполнить все пространство трафарета краской. Когда узор трафарета нанесен на основание, на нем появляется копия рисунка. Если на ручник набрать слишком много краски, то могут образоваться потеки, которые станут причиной брака.

Если поверхность стены отделывают несколькими цветами, то каждый цвет набивают с помощью отдельной кисти. Каждый последующий цвет набивают лишь после того, как полностью высохнет предыдущий. Вполне допустимо изготавливать набивку и одной кистью, однако после замены колера необходимо ее каждый раз тщательно промывать. После набивки на рисунках могут остаться незаполненные участки, их потом следует закрасить небольшими кисточками.

На торцевых участках трафарета оставляют специальные метки в виде треугольников, которые будут выполнять функцию направляющих при перемещении трафарета. Их тщательно совмещают с ранее отбитыми линиями. Если необходимо нанести на поверхность многоцветные узоры, то применяют точно такой же метод.

Рисунки никогда не закрашивают, так как под трафарет будет затекать колер. В конечном счете это приведет к возникновению брака на поверхности. Трафарет нужно время от времени протирать тряпкой от колера, при этом особенно тщательно протирают сторону, которой трафарет прилегает к стене.

После завершения работы трафарет тщательно протирают и вывешивают для просушивания. Если трафарет хранился в течение длительного времени, то его придется полностью очистить от краски, просушить и положить один на другой в развернутом виде. Чтобы он не испортился и не начал деформироваться, его накрывают доской или фанерой, на которую сверху укладывают груз.

Для получения рисунков одинаковой формы, например геометрических узоров, применяют специальные резиновые штампы и валики. Их производят в заводских условиях из мягкой резины или же отливают из формопласта. Подобный инструмент можно сделать и самостоятельно. Для этого из мягкой резины вырезают рисунки необходимой формы и размера, а затем приклеивают на резиновую трубку или полоску. Этот материал крепят к деревянной терке, которая применяется и для затирки штукатурки, в этом случае полотно терки должно быть идеально ровным. Если на полотне наблюдаются неровности, то штамп не будет плотно прилегать к поверхности. Штампы смачивают в колере, плотно прижимают к поверхности, затем убирают, а на стене остается нужный узор или рисунок.

Валики бывают двух основных видов – с резервуаром или без него. Их закрепляют в станке, где они будут свободно вращаться на оси. Для проведения работ используют станок с двумя валиками. На одном из них нанесен рисунок, другой должен быть гладким и выполненным из пористой резины (резиновой губки) или поролона. Станок подбирают таким образом, чтобы валики максимально плотно прилегали друг к другу. Гладкий валик смачивают в колере, убирают с него излишки и помещают в станок. После этого прижимают валик с рисунком к поверхности и проводят им сверху вниз, благодаря чему валик оттискивает на стене заданный рисунок.

При проведении работ гладкий валик время от времени необходимо смачивать в колере. Валик с резервуаром очень удобно использовать, так как налитой в него краски хватает надолго. Между валиком и резервуаром существует специальный питательный валик, благодаря которому производится забор краски из резервуара и передача ее на рисунчатый валик. Силу прижимания валика к поверхности меняют в зависимости от увеличения или уменьшения количества колера, который подается к валику с рисунком. Накатывают краску сверху вниз, стараясь делать так, чтобы полосы ложились на поверхность максимально вертикально.

При накатывании каждой следующей полосы валик прижимают к поверхности одной и той же точкой. Для этого на рисунчатом валике и станке делают отметку в виде маленькой черточки, которая не должна оставаться на поверхности. Первую накатку производят по отбитой намеленным шнуром линии.

 

Создание фактурной поверхности

Фактурная отделка основания очень похожа на работу с линкрустом. Эти работы производятся с помощью разнообразных инструментов, машинок, рельефных валиков, причем краску наносят по специально подготовленному слою шпатлевки.

Поверхность требуется подготовить под высококачественную окраску. Новый слой штукатурки тщательно просушивают, на ней исправляют все обнаруженные дефекты и покрывают слоем грунтовки. В некоторых случаях вместо грунтовки под клеевую шпатлевку поверхность отделывают 8 %-ным клеевым раствором. Деревянную поверхность покрывают слоем олифы, подмазывают все дефекты, а все крупные трещины после подмазки заклеивают слоем марли.

Если поверхность ранее была окрашена масляной краской, ее тщательно промывают горячей водой с мылом, чтобы удалить пыль и разного рода загрязнения. Все дефекты полностью убирают с поверхности, ее грунтуют, зачищают и заново окрашивают.

Когда поверхность готова к фактурной отделке, начинают готовить шпатлевку, которая должна иметь наименьшую усадку. Этого добиваются с помощью добавления в шпатлевку специальных порошкообразных наполнителей – гипса, шпата, ангидрита, мраморной муки. Все эти материалы предварительно просеивают через мелкое сито.

Шпатлевку для пластичности дополнительно разбавляют клеевым раствором или олифой. По своей консистенции шпатлевку делают такой, чтобы ее было легко размешать палочкой или веселкой. При их вынимании образующийся конус не должен падать или растекаться. Шпатлевку под рельефную окраску приготавливают по разным рецептам, а материалы для нее отмеривают массовыми частями. Гипсомеловую шпатлевку производят из 24 частей гипса, 48,5 части мела, животного сухого клея – 2,5 части и 25 частей воды. Шпатлевку на основе мраморной муки делают из 24 частей мраморной муки, 48,5 части мела, 2,5 части животного сухого клея и 25 частей воды.

Технология производства данных шпатлевок такова: в воде расплавляют клей, получая тем самым клеевую воду. Остальные части перемешивают в сухом виде, а для однородности просеивают через мелкое сито. Смесь постепенно всыпают в клеевую воду, тщательно перемешивая. Получившаяся шпатлевка по густоте должна напоминать сметану. Если готовый материал получается недостаточно пластичным, то добавляют 2–3 % от общей массы масляного лака или олифы.

После прокатывания шпатлевку тщательно просушивают, шлифуют мелкозернистой шкуркой и покрывают слоем клеевой, масляной, эмульсионной или какой-либо другой краски.

Готовую шпатлевку наносят шпателем на предварительно подготовленную поверхность слоем 3–4 мм и тщательно разравнивают. По нанесенному слою шпатлевки, пока он не успел схватиться, прокатывают жестким фактурным валиком, за счет чего получается рельефный рисунок. Чтобы валик не начал прилипать к шпатлевке, его время от времени смачивают в чистой воде, если на поверхность стены нанесена масляная шпатлевка. В случае, если используют клеевую шпатлевку, валик смачивают в скипидаре или бензине-растворителе.

Очень хорошо смотрится поверхность, отделанная лессировочным колером. Его нужно наносить на предварительно проклеенную поверхность. Проклеивают основание 5 %-ным животным, казеиновым или растительным клеем. Это необходимо сделать для того, чтобы масло не оставляло на поверхности расплывающихся пятен. Лессировочный состав для такой отделки приготавливают следующим образом: густотертые краски разводят смесью, состоящей из одной части олифы, двух частей скипидара или бензина-растворителя и 0,1 части сиккатива. Этим составом окрашивают поверхность при помощи широкой кисти, стараясь нанести максимально тонкий слой.

После нанесения краски материал сразу же смахивают с помощью ветоши или тряпки с выпуклых частей. Часть материала, оставшаяся в углублениях, образует тени, которые хорошо выделяют фактуру основания.

Чтобы получить матовую поверхность краски, в приготовленный колер добавляют 15–20 % мела, предварительно просеянного через мелкое сито. Этот мел растирают на скипидаре или бензине-растворителе. На этих же материалах разводят тертые краски, в некоторых случаях в них добавляют незначительное количество 5 %-ного раствора мыла.

Глянцевого блеска поверхности можно добиться за счет нанесения на краску одного или двух слоев светлого масляного лака. Работы, связанные с фактурной отделкой поверхности, выполняются вдвоем. Один из работающих наносит шпатлевку, а другой в это время накатывает рисунок.

 

Окрашивание фасадов

Если ремонт фасадов производится регулярно с помощью проверенных на практике лакокрасочных материалов и с соблюдением все норм и правил, то слой краски будет надежно защищать строение продолжительное время. Лакокрасочными материалами можно покрывать оштукатуренные, бетонные, газо-, пено– и керамзитобетонные поверхности. Это делают не только для придания строению привлекательности, но и для его защиты от различных негативных воздействий, так как постепенно дом начнет терять свой декоративный внешний вид и разрушаться. Это происходит из-за воздействия атмосферных осадков, высокой влажности, солнечных лучей, перепада температур и разного рода механических повреждений. Сильнее всего изнашиваются фасады строений, находящихся в городской или пригородной черте. Особенно негативно воздействуют на фасад дома автомобильное движение или промышленные предприятия, находящиеся неподалеку.

Окрашивание фасада требует достаточно больших финансовых вложений, поэтому к проведению этих работ подходят максимально ответственно. Причиной неудачного окрашивания обычно становятся скрытые дефекты поверхности, которые не удалось своевременно выявить и устранить. Еще од на причина заключается в неправильном выборе лакокрасочного материала, который окажется неподходящим для данной поверхности, нанесение краски на еще влажную поверхность.

Чтобы окрашивание фасада прошло максимально успешно, необходимо тщательно подготовить основание и применять для отделки исключительно качественный материал. Если планируется использовать наемный труд, то приглашают только квалифицированного специалиста. Он должен иметь профессиональные навыки в работе с любым видом лакокрасочного материала, точно знать всего его характеристики, достоинства и недостатки. Специалист всегда перед началом малярных работ учитывает условия эксплуатации объекта, его предназначение и возраст.

Если работы планируется проводить самостоятельно, то запасаются необходимыми инструментами. Для подобных работ используют стремянку, кисти, валики разной ширины или краскопульт.

При перекрашивании ранее окрашенных фасадов их очищают и полностью удаляют слой старой краски. На сложных участках поверхности, например в углах, выступах или на стыках конструкций, пользуются кисточкой.

В настоящее время предлагается большой выбор красок, предназначенных именно для наружных работ. Но в любом случае выбирают краску, исходя из ее показателей атмосферо– и термостойкости. Обязательно учитывают паропропускающие и влагоотталкивающие характеристики, немаловажными являются эластичность, а также устойчивость к механическим загрязнениям и загрязнениям иного рода. К фасадной краске предъявляют целый ряд требований: привлекательный внешний вид покрытия, качественные защитные характеристики, длительное время службы нанесенного покрытия.

По типу связующего, используемого при производстве краски, эти лакокрасочные материалы делятся на два вида – органические и неорганические. В органической краске в роли связующего выступает вещество, произведенное из нефтепродуктов или природного масла. Органические краски, предназначенные для фасадных работ, бывают трех видов: акриловые на основе растворителя, алкидные и водно-дисперсионные латексные краски.

Акриловые краски применяют для отделки цементной поверхности, штукатурки и бетона. Они способны хорошо взаимодействовать практически с любыми материалами, а после высыхания краски образуется водостойкая пленка, которая к тому же защищает основание от воздействия ультрафиолетовых лучей. Алкидные краски имеют более низкую паропропускную способность по сравнению с акриловыми. Однако их использование позволяет добиться создания покрытия, устойчивого по отношению к разного рода механическим воздействиям и температурным перепадам.

Алкидные краски хорошо подходят для окрашивания бетона. Их главным положительным качеством является то, что они способны быстро схватываться практически с любой поверхностью, даже с той, которая была ранее окрашена. В результате использования этого материала получается покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков, также оно имеет хорошую пропускную способность.

Если поверхность основания строения подвергается постоянному воздействию повышенной влажности (в большинстве случаев это относится к цокольным этажа или старым строениям), то лучше всего применять органическую краску, которая содержит в своем составе силиконовую смолу.

В составе неорганической краски присутствуют известь, цемент или жидкое стекло, поэтому в процессе высыхания на поверхности не образуется слой пленки, в отличие от органических лакокрасочных материалов. Неорганические краски используют для окрашивания непрочной оштукатуренной поверхности или для обработки основания, которое в большинстве своем состоит из извести. Такие краски делятся на две основные группы – известковые и силикатные. Очень часто на поверхности фасада появляются пятна с трещинами и измененным цветом краски. Причина такого дефекта заключается в некачественной подготовке основания под окрашивание. Чтобы снять с поверхности старую расслоившуюся краску на небольшой площади, применяют специальный металлический скребок.

Перед окрашиванием фасада его тщательно осматривают и устанавливают степень его механической прочности. Чтобы это быстро выяснить, по поверхности стены проводят шпателем. Если покрытие начнет осыпаться либо отслаиваться, то стену полностью зачищают до появления прочного основания. Потом ее обрабатывают водоотталкивающим раствором, в случае необходимости покрывают слоем шпатлевки, полностью просушивают и выравнивают поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Вместо акриловой грунтовки не стоит применять олифу, так как это в значительной степени нарушает технологию нанесения краски, особенно при использовании для проведения малярных работ водно-дисперсионного материала. Такая краска не сцепится со слоем олифы, а окрашенная поверхность очень быстро покроется сеткой мелких трещин. Из-за этого придется покупать новую краску и заново готовить поверхность под окрашивание. Акриловая грунтовка, разведенная водой, понадобится в случае, если необходимо нанести слой краски на поверхность с высоким показателем впитываемости влаги.

Хорошо впитывают влагу свежие цементные, известковые, гипсовые и иные поверхности. Если основание быстро втягивает в себя влагу, то оно практически моментально заберет ее из краски, что не позволит образоваться нормальной пленке лакокрасочного материала. В дальнейшем такая краска начнет осыпаться. Чтобы определить степень впитываемости основания, на него выплескивают примерно полстакана воды и наблюдают за поверхностью. Если вода впиталась почти моментально, значит, придется наносить на основание дополнительный слой грунтовки.

Если необходимо окрасить поверхность, которая ранее была покрыта краской, то возникает достаточно много вопросов. Прежде всего необходимо выяснить, каким типом лакокрасочных материалов она была отделана. Далеко не всегда эта проблема решается легко, так как при определении типа старого покрытия может выясниться, что слой краски состоит из нескольких разнородных слоев.

В некоторых случаях можно определить тип вещества, осмотрев старое покрытие. Например, неорганическая краска с течением времени практически не тускнеет и не выгорает в отличие от органической – этот момент будет очень хорошо заметен на участках, которые регулярно подвергались воздействию влаги. Неорганическая краска со временем истирается. Если по ней провести острием шпателя, то она распадается на мелкие части. Старая органическая краска будет отслаиваться от поверхности большими кусками.

После того как будет определена структура старого слоя краски и его характеристики, приступают к следующему этапу работ. Чтобы не допустить появления бракованных участков покрытия, например растрескавшегося слоя свеженанесенной краски, его истирания и возникновения прочих дефектов, соблюдают ряд правил.

Старую краску перед нанесением нового покрытия тщательно обрабатывают моющим щелочным раствором, с поверхности снимают все отслаивающиеся участки. Органической краской вполне допустимо окрашивать поверхность, на которой остались участки, покрытые неорганическим материалом, однако делать наоборот категорически запрещается. Новое покрытие всегда делают из нескольких слоев (в некоторых случаях будет вполне достаточно двух слоев свежей краски, а в других не хватит и трехслойного окрашивания). Лучше всего использовать более насыщенный цвет.

В большинстве случаев кровлю в ходе ремонтных работ не меняют, поэтому цвет стен строения должен значительно отличаться от цвета кровли. Обязательно принимают во внимание ландшафтные особенности местности, в которой находится здание.

Всегда достаточно проблематично окрашивать решетки. Производить подобные работы небольшой кисточкой очень трудоемко, а большая оставит много пропусков. Чтобы быстро и качественно нанести слой краски на любую решетку, используют

кусок поролона подходящего размера – он с легкостью должен помещаться в ладони.

Поролон обмакивают в краску, потом обхватывают им прут или полоску решетки и ведут по ней вверх и вниз, стараясь наносить равномерный слой краски. Чтобы не испачкать руки, работают в специальных плотных резиновых перчатках.

С помощью разных красок можно дополнительно декорировать фасад строения. Чтобы строение получилось красивым, с хорошим сочетанием цветов, принимают во внимание цвет кровли.

Тень от деревьев или других строений может внести свои коррективы при выборе краски. Чтобы подчеркнуть цвет здания, стараются вокруг него высадить сезонные растения разного рода.

Краску выбирают такого цвета, чтобы она подчеркивала природные материалы, из которых изготовлен фасад здания, или строений, находящихся поблизости. Если на поверхности фасада присутствуют различные архитектурные элементы, например обшивка, разного рода декор, ставни и другие украшения, их лучше всего выдержать в одной гамме.

Не следует окрашивать сразу весь дом. Можно приобрести небольшое количество краски и попробовать окрасить часть строения, чтобы приблизительно прикинуть, как она будет смотреться в разное время суток и при разных погодных условиях.

Лучше всего использовать для окрашивания фасада краски, изготовленные на основе водной акриловой дисперсии. Такие лакокрасочные материалы являются экологически чистыми, а также обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Срок службы покрытия находится в прямой зависимости от качества наносимого материала, подготовки поверхности, и что самое главное, соблюдения технологии окрашивания.

На первом этапе подготавливают поверхность. Ее очищают, снимают намеленный слой, если он имеется, удаляют все признаки начинающихся грибковых заболеваний. Старую осыпающуюся краску удаляют. Если поверхность намелена, то ее обрабатывают специальной акриловой грунтовкой. Этот материал глубоко проникает в основание и связывает все свободные частицы, находящиеся на поверхности. Акриловую грунтовку можно развести водой в соотношении 1: 2. Благодаря этому, обрабатывают большую площадь основания, а все основные характеристики грунтовка сохраняет.

Перед окрашиванием все дефекты заделывают шпатлевкой. Чтобы шпатлевка высыхала не слишком быстро (из-за этого она может растрескаться и начать выкрашиваться), основание обязательно грунтуют. Если поверхность предполагается покрывать двумя слоями шпатлевки, то после нанесения первого слоя нужно дождаться его полного высыхания, затем тщательно обработать крупнозернистой наждачной бумагой и покрыть слоем грунтовки. Лишь после этого допускается нанесение второго слоя шпатлевки. При использовании шпатлевки принимают во внимание момент, что для нанесения акриловой краски придется применять только материал, приготовленный на водной основе. Ни в коем случае нельзя использовать масляную шпатлевку, так как краска будет отслаиваться на участках, покрытых ей.

Если финишное окрашивание производится с помощью структурных красок, благодаря которым получается рельефный рисунок, вполне допустимо, чтобы на основании оставались незначительные выемки, сколы или трещины. Акриловые структурные краски в большинстве случаев наносятся достаточно толстым слоем, поэтому они хорошо скрывают под собой некоторые дефекты основания. В связи с этим, шпатлевание можно пропустить, если на поверхности не наблюдаются какие-либо серьезные дефекты.

Чтобы лакокрасочное покрытие служило максимально долго, перед его нанесением поверхность фасада в обязательном порядке покрывают слоем грунтовки. Это позволяет защитить поверхность от негативного воздействия атмосферных явлений перед нанесением краски, сокращает расход лакокрасочного материала, улучшает сцепление краски с основанием.

Очень хорошо выглядят на стенах бумажные обои со специальной структурной поверхностью. В этот вид входят грубоволокнистые обои со слоем древесных стружек, который находится между двух слоев бумаги.

В нашей стране выпускаются две основные разновидности акриловых грунтовок. Грунтовки с повышенным уровнем проникновения в поверхность – используют для обработки оснований с большим количеством пор, для укрепления поверхностей с недостаточной прочностью, а также для внутренних работ в помещениях с повышенным уровнем влажности. Наполненные акриловые грунтовки заполняют собой незначительные дефекты и неровности. Оба вида создают на поверхности основания тонкую пленку, снижают пористость, увеличивают поглощение влаги, делают поверхность более стабильной. После окрашивания основание будет однотонным, что также немаловажно при проведении наружных лакокрасочных работ.

Акриловая грунтовка используется практически на любых типах поверхности – бетонных, гипсокартонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных, новых и ранее окрашенных. Грунт можно наносить как вручную, так и с использованием пневматического распыления.

Расход этого материала находится в прямой зависимости от впитывающей способности основания, однако в среднем он составляет 80—120 г/ м2.

Акриловые воднодисперсионные краски имеют повышенную устойчивость к воздействию различных атмосферных явлений, очень хорошо пропускают через себя различные газы и водяной пар, устойчивы к мытью и влажному истиранию. Стирол-акриловые краски более устойчивы к воздействию щелочной среды по сравнению с воднодисперсионными материалами, это особенно важно учитывать при нанесении краски на бетонную поверхность, которая имеет высокие щелочные показатели.

Долговечность покрытия определяется не только типом связующего материала. Очень важно правильно подобрать соотношение наполнителей и пигментов по отношению к связующему веществу. Оптимальное соотношение позволяет обеспечить качественную адгезию, низкое водопоглощение, поверхность краски должна пропускать через себя воздух и водяной пар. В этом случае очень важны тип и общее количество пигмента, находящегося в составе материала.

Количество пигмента влияет на расход материала и определяет укрывистость. Исходный материал, из которого произведен пигмент, определяет светостойкость краски, т. е. способна она изменять свой цвет под воздействием солнечных лучей или нет. Материал в обязательном порядке должен содержать добавки, которые будут сохранять его стабильность в процессе хранения, а также влиять на удобство нанесения.

Учитывая все вышеприведенные факторы, выбирают максимально подходящий и качественный материал, на основе которого и будут производиться все работы.

Помимо акриловых красок, фасады очень часто отделывают масляными составами, в основе которых находится перетертая до однородного состояния олифа. Подобные лакокрасочные материалы зачастую бывают очень токсичными. Они обладают достаточно резким запахом, который сохраняется в течение длительного времени. Просушивание поверхности даже на открытом воздухе занимает минимум 12 ч, хотя зачастую из-за перемены температурного и влажностного режима это время увеличивается, в некоторых случаях даже в несколько раз. Более экологически чистый аналог данного материала – масляные краски, изготовленные на основе уайт-спирита. Они имеют не такой резкий запах, однако время высыхания примерно такое же.

Масляные краски стоят не слишком дорого, кроме того, они образуют на поверхности строения достаточно плотную пленку, не пропускающую влагу или разного рода газы и загрязнения. В связи с тем, что поверхность не будет дышать, в помещении повысится уровень влажности. Масляные краски очень хорошо подходят для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, однако не слишком пригодны для нанесения на оштукатуренные, бетонные поверхности, а также на другие основания с высоким показателем пористости. Если ранее фасад был покрыт водоэмульсионной краской, то масляные материалы на него не лягут, а начнут сворачиваться, что в итоге приведет к необходимости окрашивать поверхности заново.

Если требуется получить прочное покрытие, которое будет в состоянии сопротивляться погодным условиям, то лучше всего использовать для окрашивания фасадов специальные силикатные краски, изготовленные на основе жидкого калийного стекла. В составе подобного лакокрасочного материала содержится большое количество оксидов металлов (например, цинка или железа), что позволяет ему приобрести дополнительные антикоррозионные характеристики. Поэтому такими красками вполне допустимо окрашивать металлические поверхности. С их помощью можно выполнить наружный витраж и даже окрасить крышу.

Еще одна разновидность красок, подходящих для окрашивания поверхностей фасадов – силиконовые краски. Они не потребуют какой-либо специальной подготовки поверхности, после их нанесения образуется плотное и очень прочное покрытие, с их помощью скрывают мелкие трещины (не более 5 мм), а также иные дефекты основания. Именно поэтому такими красками выполняют работы по реставрации архитектурных памятниках. Единственный недостаток – их ни в коем случае не следует наносить на известковую или силикатную краску.

При выборе определенного типа фасадной краски принимают во внимание не только ее стоимость, но и планируемый итоговый результат. Масляные краски самые дешевые, акриловые материалы – наиболее экологичные, самыми прочными являются силиконовые краски, быстрее всего высыхают эмалевые краски, а проще всего работать с водоэмульсионными составами.

Силикатные краски абсолютно огнеупорны, поэтому их можно использовать даже в самом жарком климате, и водостойки. По этим причинам они являются практически универсальными. Основание под такое окрашивание готовят путем заделывания дефектов поверхности и грунтования специальными материалами, производимыми именно под эту краску.

Перед началом работ обращают внимание на наличие в составе краски антибактериальных добавок. При их отсутствии поверхность перед окрашиванием в обязательном порядке обрабатывают противогрибковой грунтовкой. Если выбранная масляная краска имеет более темный цвет, нежели предполагалось, то прямо в банку постепенно подсыпают некоторое количество мела, пока материал не приобретет требуемый цвет. Окрашивают фасад масляной краской практически в любую погоду – солнечную или сырую, исключением является дождь. Плотность масляной краски достаточно высокая, поэтому будет вполне достаточно нанести всего один слой на поверхность фасада. Если все-таки необходим еще один слой краски, то его наносят на основание спустя минимум сутки после окончания первой окраски. При окрашивании принимают во внимание, что повышенный уровень влажности окружающей среды в значительной степени увеличивает срок высыхания краски.