Это средневековый город, руины которого располгаются в живописной горной местности на севере Алжира, тысячу лет назад был первой столицей эмиров из династии Хаммадидов. Ее основатель, Хаммад ибн Булуггин, происходил из рода Зиридов, под властью которых в ту пору находился Тунис. Назначенный правителем обширных владений на территории современного Алжира, Хаммад восстал и объявил себя независимым эмиром. В 1007 г. он основал на склоне горы Джебель-Маадид укрепленный город Калу (Ал-Калу), куда переселил жителей соседних Мсилы и Хамзы.

 

Тень прошлого

Кала быстро разрослась и к концу XI столетия стала важным коммерческим центром, привлекая купцов со всей Северной Африки. Известность ее скоро достигла самых дальних уголков Магриба. Андалузский географ Ал-Бакри сообщает, что сюда приходили торговые караваны даже из таких далеких стран, как Ирак, Хиджаз, Египет и Сирия.

В 1090 г. Кала был захвачен берберскими племенами бану хиляль и бану сулейм. Население города, включая художников и мастеров, бежало из этих мест и нашло себе убежище в Беджайе – прибрежном городе на востоке Алжира. Позднее часть потомков жителей Калы переселилась в Испанию, куда они принесли свои художественные традиции изготовления керамики.

Разрушение Калы в 1090 г. было настолько всеобъемлющим и катастрофическим, что до наших дней от большинства построек дошли только жалкие остатки, и по этой причине мы сегодня испытывает большой недостаток информации об этом городе и его памятниках. Тем не менее даже в руинах Кала прекрасна. Расположенная среди высоких, почти голых, но необычайно живописных холмов бывшая столица Хаммадидов донесла до наших дней облик укрепленного мусульманского города XI столетия.

Помимо внешних укреплений, город защищала могучая цитадель (Джерава). В город вели трое ворот. У восточной стены цитадели сохранилась мощная квадратная башня Каср ал-Манар, служившая дозорной.

Археологическими раскопками раскрыт обширный дворцовый комплекс, располагавшийся в центре города. В его состав входили Большая мечеть и окружавшие ее три эмирских дворца. Этот некогда роскошный ансамбль был построен Хаммадом ибн Булуггином около 1007 г. До наших дней сохранились стихи и поэмы средневековых арабских авторов, воспевавших великолепие дворцов Ал-Калы, однако сами эти дворцы дошли до нас, увы, только в развалинах.

Большая мечеть Калы до сих пор может считаться одной из крупнейших в Алжире, хотя от нее сохранились лишь несколько беломраморных колонн, фундаменты и несколько других частей. Раскопки позволили выявить план Большой мечети. Она (как и дворцовые постройки) была сооружена из аккуратно отесанных камней, имеющих форму бруска и в соответствии с господствовавшим тогда в Северной Африке стилем, состояла из большой прямоугольной молитвенной комнаты, разделенной на тринадцать проходов и расположенной перпендикулярно к стене, обращенной в сторону Мекки (кибла). В ней было устроено двое ворот – одни для правителя, другие для прочих молящихся. Еще трое ворот были устроены в каждой из трех других сторон молитвенного зала.

От ансамбля Большой мечети, да и вообще всего города, до наших дней в относительной неприкосновенности дошел только минарет. Эта квадратная башня высотой 25 м сложена из грубо обработанных блоков песчаника. Хотя и пострадавший от времени, минарет в Кале и поныне является одним из самых высоких не только в Северной Африке, но и во всем мусульманском мире.

Остатки укреплений Бени-Хаммада

С южной стороны к мечети примыкал дворец Дар-эль-Бахр с большим, окруженным с трех сторон аркадами, внутренним двором, бассейном, парадными залами, банями, садом. Помещения дворца были богато украшены резьбой по мрамору и стукко, мозаиками, изразцами. Не меньшей пышностью отличалась и отделка двух других дворцов, один из которых был построен вокруг прямоугольного водоема, имеющего размеры 65 × 45 м. Увы, все эти некогда блистательные сооружения представляют собой сегодня лишь бледную тень прошлого.

 

Огромное, иссушенное жгучим солнцем пустынное плато Тассилин-Аджер площадью 72 тысячи кв. км расположено в Центральной Сахаре, на юго-востоке Алжира. Протяженность плато составляет 700 км, ширина – 100 км. Выровненную поверхность Тассилин-Аджера с поднимающимися кое-где остроконечными вершинами пересекают каньоны, русла высохших древних рек. В скалах Тассили (так называют плато берберы) имеется множество гротов и пещер, есть здесь и горячие вулканические источники. Повсеместно встречаются геологические образования из эродированного песчаника, образующие так называемые «скальные леса». Этот «марсианский пейзаж» – один из древнейших центров обитания человека в Северной Африке.

 

На водяных качелях жизни

Сегодня Тассилин-Аджер представляет собой одно из самых засушливых мест на планете. В год здесь выпадает не более четырех дюймов (10 см) осадков. Пейзажи Тассили поражают своей первозданной дикостью – пустынные песчаниковые плато (их высота над уровнем моря колеблется от 1500 м на севере и северо-западе до 1800 м в центре и на юге) с одиноко торчащими скалами, изрезанные глубокими узкими каньонами с почти отвесными стенами, сменяются нагромождениями серых и черных скал, образующими причудливые горные массивы. Цепи горных хребтов (самый высокий из них – Адрар, 2158 м), как по команде, вытянулись в направлении с северо-запада на юго-восток. Юго-восточную часть Тассили занимают области движущихся песков, высота некоторых дюн здесь достигает 600 м. В других местах ветровая эрозия создала причудливые скальные формации, похожие на древние руины. Их называют «каменными лесами».

Наскальные рисунки Тассилин-Аджера

Темно-красный, серый, желтый и черный цвета преобладают в скудной палитре Тассилин-Аджера. Пересохшие русла рек – вади – наполняются водой только во время дождей и быстро пересыхают. Единственная постоянная река – Ихерир, в долине которой безраздельно царствуют влажные мхи, покрывающие глыбы травертина, которые на протяжении всего течения реки образуют естественные дамбы, небольшие водопады и каскады озер. В других местах вода попадается лишь кое-где на дне глубоких скалистых каньонов.

Древние обитатели Тассилин-Аджера оставили свыше 15 тысяч наскальных рисунков и рельефов, охватывающих огромный период времени – от VI тысячелетия до н. э. до наших дней включительно. Уже первый исследователь Тассили Анри Лот обнаружил более 10 000 рисунков. Эти изображения животных, людей, колесниц, сцен охоты, войны, перегона стад и т. д. – настоящая летопись древней истории Северной Африки.

Живопись и петроглифы встречаются на территории Сахары повсеместно, но самые древние памятники, принадлежащие к эпохе охотников, сохранились лишь в нескольких местах – главным образом в Феццане и в горах Сахарского Атласа.

Петроглифы Феццана по праву считаются вершиной первобытного искусства. Местность, где находятся эти изображения, в настоящее время представляет собой безжизненную пустыню. По обеим сторонам сухой долины Матенду высятся темно-оранжевые, растрескавшиеся от зноя скалы, на которых ясно различимы высеченные изображения слонов, бегемотов, носорогов, жирафов, быков, антилоп, страусов и других животных, а также фигуры лучников, охотников с дротиками и т. д. Размеры фигур достигают нескольких метров.

Скалы Тассилин-Аджера

В IV тысячелетии до н. э. наскальные изображения крупных толстокожих животных исчезают. Из диких животных остаются жирафы, страусы, антилопы. Зато появляются изображения хищников и первые фигуры быков. Быки – то с длинными, то с короткими рогами, с рогами, загнутыми назад или изогнутыми в виде лиры, изображенные в разных позах и ракурсах, становятся основным объектом изображения. Эта тенденция достигает своего апогея примерно в середине IV тысячелетия до н. э., когда в Тассили обосновываются скотоводческие племена. В этот период наряду с жанровыми сценками из повседневной жизни появляются большие наскальные панно, изображающие перегон скота, сцены войны, охоты, собирания злаков. Многие картины на мифологические темы – например, посвященные культу плодородия – отличаются неприкрытой откровенностью.

Примерно в середине II тысячелетия до н. э. в Тассили появляются изображения боевых колесниц, запряженных лошадьми. По рисункам на скалах их путь прослеживается от побережья Средиземного моря до верхней излучины Нигера. Рядом с колесницами на рисунках изображены люди, по облику, цвету кожи и одежде явно отличающиеся от всех типов местного населения. Это светлокожие, рослые воины, вооруженные мечами, копьями и дротиками, с круглыми щитами в руках. Кто они?

Наскальное искусство Тассилин-Аджера завершается «периодом верблюда», когда это животное, вытеснившее лошадь, стало безраздельно царствовать в Сахаре.

В 1972 г. в целях сохранения крупнейшего в мире комплекса доисторического искусства, представляющего культурную и природную ценность, в Тассилин-Аджере был создан национальный парк. Сегодня его площадь составляет 8 миллионов га. Парк занимает всю юго-восточную часть алжирской Сахары до границ с Нигером и Ливией и по форме напоминает треугольник, самая длинная сторона которого имеет протяженность около 700 км.

Статус национального парка позволил привлечь к Тассили внимание ученых самых различных специальностей. Дальнейшие исследования показали, что, помимо богатейшего культурного наследия, эта выжженная солнцем область в сердце Сахары является настоящим природным феноменом мирового значения. Здесь обнаружено множество уникальных геологических объектов. А в узких горных ущельях, среди скал и песков до наших дней сохранились многие редчайшие образцы реликтовой флоры, включающей в себя средиземноморские, судано-деканские и сахарские разновидности. В их числе – редчайшее растение-эндемик, не встречающееся более нигде на планете: кипарис тарот.

Все сохранившиеся экземпляры кипариса тщательно пересчитаны (всего их около 240) и находятся под охраной. Ученые, работающие в Тассилин-Аджерском национальном парке, ведут эксперименты по спасению и размножению этого исчезающего вида.

К числу других уникальных растений Тассилин-Аджера принадлежат дикая маслина и мирт, растущие преимущественно на дне пересохших рек или по берегам вади, которые наполняются водой во время дождей. В этих же местах можно встретить баланитес египетский (это небольшое деревце еще называют «египетским фиником»), тамарикс, некоторые виды смолевок и вьюнков.

Животный мир Тассилин-Аджера также насчитывает немало уникальных видов, не встречающихся больше нигде на Земле. Здесь обитают ящеричная змея, песчаная эфа, рогатая сахарская гадюка, египетская кобра, мавританский геккон, шипохвост, аптечный сцинк.

В водах немногочисленных рек, ручьев и озер Тассили водятся реликтовые рыбы и ракообразные, к числу которых принадлежат четыре разновидности рыбы тилапия, пресноводные медузы и две разновидности амфибий. Очень разнообразен мир пауков и насекомых.

Среди скал и пустынь Тассили обитают 23 вида млекопитающих, большинство из которых являются типичными для засушливых областей: гривистый баран, степная рысь, гепард, даман, газель, египетский тушканчик, иглистые мыши, фенек – лис пустыни.

Очень забавное животное – североафриканский слоник. Это насекомоядное, напоминающее большую землеройку, с длинными ногами и характерным хоботком, которым он постоянно шевелит во все стороны и засовывает в попадающиеся на пути щели в поисках пищи.

Области Тассилин-Аджера мало населены. Люди – кочевые и оседлые племена туарегов – предпочитают селиться преимущественно вдоль речных долин и в немногочисленных оазисах. Единственный город на этой огромной территории, Джанет, насчитывает около 5 тысяч жителей, а всего же в этой области постоянно обитает не более 10 тысяч человек. Единственным прибыльным занятием населения является скотоводство. В последние годы все более важным источником доходов становится туризм. Число желающих полюбоваться суровой природой Тассили непрерывно растет, и в местечке Джанель теперь даже сооружен международный аэропорт.

 

Древний римский город Тамугади, ныне Тимгад, расположен на северо-востоке Алжира, в 25 км от современной Батны. Он был основан императором Траяном в 100 г. на севере горного массива Орес. Время расцвета города – II–III вв. н. э. В V в. он был разрушен берберами. Тем не менее, несмотря на разрушения и неумолимое действие времени, Тамугади – лучше всего сохранившийся до наших дней римский город Северной Африки. Он известен как классический образец римской регулярной градостроительной планировки.

 

Маленький Рим на побережье Африки

Первоначально почти квадратный в плане (ок. 360 × 330 м), город был обнесен крепостными стенами и распланирован на кварталы одинаковых размеров. К середине II в. городские постройки переросли его первоначальные пределы, и к 170-м гг. Тамугади занимал уже площадь 800 × 800 м. В это время здесь проживало 10–12 тысяч жителей.

Город был построен по традиционному римскому образцу с широкими, мощенными большими плитами известняка улицами. Улицы мостились в своеобразной римской манере: плиты укладывались не вдоль линии домов, а по диагонали.

Главная улица римского города, шедшая с севера на юг, называлась «кардо», а перпендикулярная ей другая главная улица, протянувшаяся с запада на восток, – «декуманум». В Тамугади эти главные улицы заканчивались воротами, оформленными в виде триумфальных арок. Лучше всего сохранилась арка в западном конце городской декуманум. Она сооружена из великолепного голубоватого камня и украшена коринфскими колоннами. Ее принято называть «аркой Траяна», так как недалеко от нее была найдена надпись в честь императора Траяна. На самом деле эта арка построена почти на сто лет позже. Арка реставрирована в 1900 г.

Каждый римский город имел свой Капитолийглавный храм города. Для него обычно отводилось самое возвышенное место в городе, а если такового не было, то храм сооружался на высоком цоколе – подиуме. В Тамугади Капитолий находился за пределами городских стен. Этот величественный храм размерами 85 × 60 м, стены которого были облицованы белым и зеленым мрамором, стоял на высоком подиуме. Как и любой Капитолий любого древнеримского города, он был посвящен трем верховным божествам: Юпитеру, Юноне и Минерве. Другой большой храм – храм Гения города – располагался у западных ворот. Перед храмом сохранились пьедесталы, на которых когда-то возвышались статуи Юпитера, Юноны, Минервы, Вакха, Сильвана и Марса.

Центр Тамугади, как и полагалось римскому городу, занимал форум. Его мощеная площадь размерами 50 × 40 м была окружена портиками, в которых помещались торговые лавки. К форуму примыкали базилика, курия (здание городского совета) и небольшой храм Фортуны, перед портиком которого находилась трибуна для ораторов. На площади форума уцелело тридцать два пьедестала, на которых стояли несохранившиеся статуи из мрамора и бронзы.

Неподалеку от форума в 167 г. был построен театр, рассчитанный на четыре с половиной тысячи зрителей. Диаметр амфитеатра составляет 63 м. Три ряда каменных подпорок высотой 0,75 м поддерживали выложенную досками скену (площадку для декораций). За ней возвышается портик с колоннадой, предназначавшийся для прогулок зрителей во время перерывов в представлении.

К началу III в. в Тамугади имелось несколько рынков. Самый большой рынок был выстроен местным богачом Марком Плотином Фаустием из семьи Сертиев в начале III в. Он находился за пределами Старого города. На площади 15 × 35 м, окруженной портиками, размещались многочисленные лавки.

Одним из самых замечательных зданий в Тамугади являлась городская библиотека. Она состояла из открытого двора с колоннадой и трех залов, в стенах которых до сих пор сохранились ниши для хранения книг-свитков – своеобразные «книжные шкафы». В библиотеке хранилось более 20 тысяч книг. Обнаруженная в руинах библиотеки надпись сообщает, что она была сооружена на средства богатого горожанина Юлия Квинтиана Флавия Рогатина, который пожертвовал на эти цели 400 тысяч сестерциев. Сегодня библиотека в Тамугади – одна из трех античных библиотек, здания которых дошли до наших дней (две другие находятся в Афинах и Эфесе).

Тимгад. Вид на арку Траяна

Разрушенный берберами, Тамугади в VI в. был восстановлен византийцами. От этого периода сохранилась квадратная в плане цитадель с 8 башнями и остатки нескольких христианских церквей. Спустя сто лет, после серии разрушительных землетрясений, город был практически оставлен жителями. Его окончательное уничтожение завершили в VII в. арабские завоеватели.

Археологические исследования древнего Тамугади были начаты в 1880 г. и продолжаются до сих пор. Во многих домах обнаружены великолепные мозаики, найдено множество скульптур, украшений из бронзы, латинских надписей. Руины городского центра полностью освобождены от земли, и сегодняшний Тимгад является крупным туристическим центром.

 

«Весной в Типазе обитают боги, и боги беседуют друг с другом на языке солнца, запаха полыни, моря, одетого в серебряную броню, чистого синего неба, руин, утопающих в цветах, и света, кипящего на грудах камней. Порою солнце слепит так, что все вокруг кажется черным. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме капель света и цвета, дрожащих на краю ресниц. Терпкий запах душистых растений, которыми пропитан этот знойный воздух, перехватывает горло…» – так писал знаменитый французский писатель Альбер Камю о Типазе – античном городе, расположенном на побережье Средиземного моря, в 70 км к западу от города Алжир.

 

Обитель богов

Еще в V в. до н. э. здесь была основана финикийская торговая фактория, которая во времена расцвета Карфагена выросла в значительный город.

За три века своего расцвета Типаза разрослась настолько, что заняла все окрестные равнины, и, если верить древним источникам, в это время в городе проживало около 20 тысяч человек.

В 430 г. город разорили вандалы. В VI в. он ненадолго попал под власть византийцев, а в VII в. Типазу захватили арабы, при которых город пришел в упадок. Дальнейшая история Типазы туманна. Но известно, что ко времени прихода в Алжир турок город уже был разрушен и занесен песком.

Руины Типазы

Первые археологические разведки в Типазе проводились еще в 1891 г. Но по-настоящему исследования древнего города начались только в 1949 г. Буквально сразу же были под слоем песка обнаружены одна из главных улиц древнеримской Типазы и цоколь триумфальной арки. Прекрасный город начал подниматься из небытия…

Руины Типазы отражают основные периоды ее истории. Здесь открыты некрополь пунического времени, финикийские, римские, раннехристианские и византийские руины, которые соседствуют с местными, нумидийскими памятниками, среди которых выделяется Кбор-эр-Румия – мавзолей правителей Мавритании. Наиболее значительными являются остатки города римской эпохи, большая часть которого сегодня является археологическим парком. В городе сохранились амфитеатр, два храма, большие термы, нимфей, театр, остатки крепостной стены (II в.), а также два некрополя (восточных и западный). Типаза является популярнейшим туристским центром Алжира.

Главная улица города ведет строго на север, к морю. Ее окружают колонны портиков – то широких и монументальных, то узких и малозаметных. Этой улицей можно пройти к руинам вилл патрициев, среди которых выделяется всемирно известная «Вилла фресок». К главной улице Типазы примыкает античный театр, окруженный соснами и эвкалиптами. Выщербленные от времени ступени ведут к каменным скамьям для зрителей. Сохранились первые три ряда партера, ложи, кулисы, орхестра и скена.

От «Виллы фресок» неширокая тропинка тянется в гору, где некогда располагался форум Типазы – мощенная каменными плитами площадь протяженностью 50 м и шириной 25 м. Сохранились фундаменты курии – здания, где заседал муниципальный совет; трибуны для ораторов; традиционный Капитолий с тремя алтарями в честь Юпитера, Юноны и Меркурия. На самой верхней точке горы высятся развалины большой девятинефной христианской базилики, относящейся к IV–V вв. н. э. И все эти древние руины весной покрыты пробивающимися сквозь серые камни цветами, терпкий запах которых, по словам Альбера Камю, пропитывает воздух и перехватывает горло…

 

В начале XVII в. в Западной Африке, на территории современной Республики Бенин, сложилось государство народа фона – Дагомея, вскоре превратившееся в одну из могущественнейших африканских империй. По преданию, династия королей Дагомеи произошла от тоголезской принцессы Алигбонон Тадо и человека-леопарда. В 1625 г. два их потомка, Ганье Эссу и Дако, заложили в 65 милях от побережья Гвинейского залива город Абомей, который стал столицей Дагомеи. Его название в переводе означает «внутри стен».

 

Под охраной «Черных амазонок»

Расцвет Абомея связан с именем короля Уегбаджи (1645–1685), при котором были заложены основы государственного устройства страны.

В 1-й пол. XVIII в. король Агаджа (1708–1740) расширил границы страны до побережья Гвинейского залива. С этого времени Дагомея превратилась в крупнейшего поставщика чернокожих рабов в Новый Свет. Военнопленных, захваченных в успешных войнах и при набегах на соседние племена, королевские воины толпами гнали на корабли работорговцев, слетавшихся к побережью Дагомеи, как мухи на мед. Работорговля приносила правителям Абомея значительные доходы, позволявшие им приобретать европейское оружие. Наивысший расцвет Дагомеи пришелся на времена правления короля Гезо (1818–1858). Опираясь на сильную, хорошо вооруженную армию, дагомейские короли отстаивали независимость страны вплоть до завоевания ее Францией в 1892–1894 гг.

Наследием блестящей эпохи Дагомейского королевства сегодня остаются знаменитые королевские дворцы Абомея. С 1645 по 1894 г. двенадцать королей управляли королевством и каждый из них, взойдя на престол, сооружал рядом с дворцом своего предшественника собственный дворец, стремясь тем самым продемонстрировать свое величие и показать, что он способен защитить и облагодетельствовать своих подданных. Символом королевского величия и стали эти великолепные дворцы, украшенные фресками, скульптурами и рельефами.

За два века сложился уникальный ансамбль разновременных построек, не имевший себе равных во всей Черной Африке. Весь дворцовый комплекс окружали огромные крепостные валы высотой от 5 до 8 м. В период наивысшего расцвета королевства наружные стены тянулись на 3 км. Под их защитой на площади 44 га находятся дворцовые постройки с парадными залами, святилищами и гробницами. Первый дворец Абомея был построен в 1645 г., последний – при короле Глеле (1858–1889).

К сожалению, большая часть дворцов была сожжена в 1892 г., во время захвата города французами. Сегодняшний Абомей потерял свой былой блеск. Большинство дворцов исчезло; от дворцов королей Акабы (1685–1708) и Агаджи (1708–1740) сохранились лишь фрагменты. В относительной неприкосновенности остались только дворцы королей Гезо (1818–1858) и Глеле (1858–1889). В этих дворцах, в ансамбль которых входят 18 зданий, в 1944 г. разместился исторический музей Абомея. В 1956–1957 гг. некоторые постройки были отреставрированы. Часть территории дворцового комплекса сегодня занимает археологическая зона.

Самым известным из правителей Абомея был король Гезо (1818–1858), создавший свою легендарную армию «черных амазонок», состоявшую из 4 тысяч воинов-женщин. Дворец Гезо является образцом королевских построек столицы, каждая из которых представляла собой «город в городе». Он включает в себя три огражденных стенами внутренних двора, имевших строго определенные функции. Доступ в эти дворы для простых смертных был ограничен строгими рамками придворного протокола. Вход во дворец и проходы между дворами охранялись караулами «черных амазонок», о храбрости которых в Бенине до сих пор рассказывают легенды.

Не менее обширен и роскошен дворец короля Глеле (1858–1889), сына Гезо. При нем были построены два многоэтажных дома для европейских послов в королевском дворе и две мастерские для ткачей, медников и скульпторов. Сейчас здесь устроен центр ремесел, где руки искусных мастеров продолжают создавать изделия, выполненные в традиционном местном стиле.

Во внутреннем дворе дворца Глеле сохранился знаменитый зал Драгоценных камней – уникальное произведение мастеров Абомея. Его фасады украшают 50 прекрасных барельефов, выполненных из необожженной глины и расписанных минеральными и растительными красками. Размеры каждого рельефа составляют 0,9 × 0,9 м.

Как установили исследователи, когда-то подобными рельефами были украшены все двенадцать дворцов Абомея. Сегодня они сохранились лишь на фасадах зала Драгоценных камней, и существует опасность, что и они могут исчезнуть совсем.

Королевские дворцы не потеряли и сегодня своих традиционных функций. Они регулярно используются для религиозных церемоний в память королей, которые все еще весьма почитаются у жителей Абомея. Восстановленные залы королевских дворцов сегодня занимает исторический музей, в котором экспонируются более тысячи предметов, когда-то являвшихся собственностью дагомейских королей. Среди них – королевские троны, в т. ч. трон короля Гезо, стоящий на черепах четырех побежденных им врагов. Здесь же можно видеть традиционные королевские регалии – «катакле» (трехногий табурет), «афокпа» (сандалии), «авотита» (хлопчатобумажная ткань, украшенная аппликацией), «аве» (зонтик), «манкпо» (ритуальный жезл), «ко» (пушка) и «уи» (сабля). Каждая из этих регалий имела особый символический смысл и использовалась во время сложных церемоний при королевском дворе.

 

…Много лет назад по воле богов раскололась гора Босумгаи, и из ее недр вышли первые ашантийцы. Они стали жить на земле, где боги рассеяли много золота. Это золото принадлежало ашантийцам и прежде всего их королю Осею Туту. В знак этого боги ниспослали ему Золотой стул.

Осей Туту, который сидел под деревом кум, был поражен, когда Золотой стул в серебристом облаке опустился ему с неба на колени. Верховный жрец Окумфо Аноче объявил вождям всех племен, что Осей Туту избран богами быть королем королей – асантехене, а в Золотом стуле заключена суи-сум – душа всего ашантийского народа…

 

Золотой город, Золотой стул и голдуэйтсы

Так древние легенды повествуют о начале истории народа ашанти, живущего сегодня в центральных районах Ганы, между реками Вольта и Тано. Самоназвание «ашанти» в переводе означает «люди, объединившиеся для войны». Так назвали себя несколько племен народа акан, создавших в начале XVIII в. военный союз, из которого выросло могучее африканское государство Ашанти. Опираясь на сильную военную организацию (асафо), к началу XIX в. оно контролировало почти всю территорию современной Ганы. Основой его богатства были золотые месторождения и россыпи, издавна известные на земле ашанти.

Во главе государства Ашанти, представлявшего собой конфедерацию племен, стояли верховный вождь (асантехене), его соправительница (асантехема) и совет старейшин. Первым асантехене был легендарный Осей Туту (1697–1731), под властью которого была создана и укрепилась федерация племен акан.

По преданию, чтобы выбрать место для будущей столицы, верховный жрец Окумфо Аноче посадил в разных местах две ветки. Одна из них пустила побеги, а поскольку это была ветка дерева кум, то город назвали Кумаси – «Город под деревом кум».

Столицу Ашанти иностранные купцы и путешественники называли «Золотым городом». И не только за блеск и великолепие его дворцов. Всех любителей легкой наживы манил к себе блеск ашантийского золота.

Искусство обработки золота было хорошо развито здесь еще до появления европейцев и всегда вызывало их удивление. Золото в земле ашанти было основным эквивалентом рыночной стоимости любого товара.

Широкая международная торговля золотом, которую вело государство Ашанти, вызвала к жизни удивительные произведения африканского искусства – голдуэйтсы, гирьки для взвешивания золотого песка. Их название происходит от английских слов «gold» – золото и «weight» – гирька, разновесок. Голдуэйтсы изготовлялись техникой потерянного воска и представляют собой миниатюрные медные, бронзовые или латунные фигурки людей, животных, птиц, рыб, насекомых или просто геометрические фигуры и кусочки металла различной формы с непонятными узорами и рисунками. Такое разнообразие не мешало точному установлению стандартного веса одноименных фигурок. Только вождь имел право пользоваться более тяжелыми гирями, чем его подданные.

Разумеется, европейские колонизаторы не могли оставить в стороне богатое государство Ашанти. В результате пяти войн британцы все же сломили сопротивление ашантийцев и в 1896 г. ворвались в «Золотой город» Кумаси. Верховный вождь – асантехене – был пленен и отправлен в ссылку на Сейшельские острова, однако главная национальная святыня Ашанти, Золотой стул, бесследно исчез. Защитники Кумаси надежно спрятали его, и снова эта драгоценная реликвия появилась на свет лишь в 1924 г. – после того, как асантехене вернулся в Кумаси.

Но к тому времени от великолепной столицы великой африканской империи оставались лишь жалкие руины. Дворцы Кумаси были сожжены, священные гробницы верховных вождей разрушены. Сегодня только старые фотографии в музее Центра национальной культуры в Кумаси напоминают о дворцах и павильонах со стенами из резного дерева и ставнями с вкраплениями серебряных и золотых пластин, домах богатых горожан с роскошно украшенными фасадами. По традиции дома ашанти располагались вокруг двора с навесом. Стены украшались цветными глинами, накладными (из травяных жгутов) орнаментами геометрического (волны, зигзаги, спирали) и зооморфного характеров. Двери жилищ делали из цельных кусков хлопкового дерева и покрывали резьбой. «Стиль Кумаси» лег в основу всей современной архитектуры Ганы.

Сегодняшний Кумаси внешне выглядит довольно скромно: старые двухэтажные домики с балконами и решетками на окнах, христианская церковь с остроконечным шпилем, крепость, в которой располагается музей. Однако повсеместно встречающееся изображение санкофы – священной птицы, воплощающей мудрость народа ашанти, – напоминает о том, что город продолжает оставаться национальной культурной столицей. Его называют «столицей ашанти», «лучшим городом Африки», «городом-садом». Кумаси действительно самый зеленый город Западной Африки. Но знаменит он сегодня не этим, а находящимся здесь Центром национальной культуры.

Традиционные образ жизни и искусство ашантийцев сохранились до настоящего времени. Основное занятие местных жителей – мотыжное земледелие, выращивание масличной пальмы, золотодобыча. С давних пор здесь развиты кузнечное и гончарное ремесла, художественная обработка золота, серебра, бронзы, ткачество, резьба по дереву. Большинство населения придерживается культа предков и умерших вождей. Что же касается вождей живых, то народом ашанти по-прежнему управляет верховный вождь – асантехене. Его резиденция, окруженная высокой оградой, расположена к северу от Кумаси.

По древней традиции асатехене не наследует свою высокую должность: его выбирают из членов уважаемых семейств ашантийской военной аристократии. И во время торжественной коронации новый асантехене получает право сесть на драгоценный Золотой стул, в обычные дни за семью замками хранящийся в резиденции вождя. Лишь по большим праздникам его торжественно выносят и ставят слева от вождя на возвышение, покрытое кожей. Специальные люди следят за тем, чтобы стул не коснулся земли.

Золотой стул выглядит как обычный стул: около полуметра в высоту и 30 см в ширину. Его отличает лишь обилие золотых украшений. Только в двух случаях верховный вождь ашанти может сесть на него: во время коронации и во время объявления войны.

Копия Золотого стула сегодня хранится в Центре национальной культуры в Кумаси. Здесь же можно видеть еще одну реликвию – «Сумку сокровищ», которая не открывалась с тех пор, как жрец Окумфо Аноче передал ее королю Осею Туту. Подобные кожаные сумки несут во время торжественных выходов асантехене. Раньше из них раздавались драгоценные дары и золото. Такие сумки считались символом богатства и до сих пор в них хранят «золотые гирьки» – голдуэйтсы. Когда-то служившие для взвешивания золотого песка, сегодня они являются модными сувенирами, воплотившими в себе лучшие черты великолепного искусства народа ашанти.

Золотой королевский трон ашанти

 

В позднеантичном Египте (IV–VII вв.) город Абу-Мина являлся крупнейшим центром христианского паломничества. До наших дней дошли лишь остатки некогда величественного архитектурного ансамбля, и то преимущественно в виде фундаментов главных зданий. Обширная церковь, баптистерий, базилики, общественные здания, многочисленные жилые и хозяйственные постройки были сооружены на могиле мученика Мины, по имени которого и современный город носит название Абу-Мина.

 

Там, где остановился верблюд

Мина, известный и на Востоке и на Западе святой, родился 285 г. близ Мемфиса, в Египте. Его родители были добрыми христианами. Мать, у которой долгое время не было детей, часто со слезами на глазах молилась перед образом Пресвятой Девы Марии, прося, чтобы Бог послал ей ребенка. Однажды, завершая молитву, она явственно услышала исходящий с небес голос: «Аминь». Поэтому когда она наконец забеременела и родила сына, то назвала его Миной.

Отец будущего святого занимал важный пост в римской администрации и умер, когда Мине было 14 лет. Повзрослев, Мина вступил в ряды римской армии. Помня о высоком положении его отца, ему сразу дали высокое звание, однако он прослужил легионером всего около трех лет. Оставив так успешно начавшуюся карьеру, Мина удалился в пустыню и пять лет прожил отшельником. У него часто бывали различные видения: ангелы, страдающие мученики с венцами на головах… Однажды он услышал взывающий к нему голос: «Блажен ты, Абба Мина, потому ты призван к набожной жизни с самого детства. Тебе предстоит принять три венца: один – венец безбрачия, второй – аскетизма, а третий – мученический, потому что тебе предстоит мучение за веру».

Мину не испугало это пророчество: он горел желанием достичь небес. Он сам явился к правителю Александрии, жестокому гонителю христиан, и публично исповедовал свою христианскую веру. Его приговорили к смерти и подвергли жестоким пыткам, однако страдания Мины лишь способствовали обращению в христианство множества язычников, восхищенных мужеством святого. Правитель Александрии, очевидно, не знал, что кровь мучеников – это семя Церкви…

Как считается, Мина принял мученичество в конце III – начале IV столетия. О том, что происходило далее, повествуют несколько отличающихся друг от друга версий легенды. Все варианты рассказа сходятся на том, что тело святого было вывезено его сторонниками из Александрии на верблюде. В пустыне близ озера Марьют верблюд, несмотря на все понукания, отказался идти дальше. Заставить его сдвинуться с места было невозможно никакими силами. Это было воспринято как знак свыше, и тело святого похоронили на этом самом месте. Тогда здесь забил водный источник, и на месте бывшей пустыни вскоре образовался оазис, полный виноградных лоз и оливковых деревьев. Этот оазис получил название «виноградник Святого Мины».

Местонахождение могилы святого на какое-то время было забыто, и лишь в V в. мощи св. Мины были обнаружены вновь. Согласно наиболее распространенной версии легенды, могилу обнаружил местный пастух. Однажды он стал свидетелем того, как больная овца из его стада, вся покрытая струпьями, вошла в воду небольшого источника и немедленно исцелилась. Пастух был чрезвычайно удивлен. Он испробовал целебные свойства воды на себе, а потом стал приглашать к источнику всех желающих. Молва о чудесной воде быстро распространилась по всему Египту и достигла Византии. Император Константин Великий отправил к источнику свою заболевшую дочь, и именно ей легенда приписывает обнаружение останков св. Мины. После этого император Константин распорядился построить близ источника церковь (по другой версии легенды, церковь была построена лишь в V столетии по распоряжению императора Зенона, но современные археологи датируют появление первого храма на этом месте концом IV в.).

К концу IV столетия церковь на могиле св. Мины и чудотворный источник превратились в место паломничества христиан. Маленькая церковь оказалась тесна для прибывающего с каждым годом потока паломников, и в правление императора Аркадия (395–408) на ее месте был выстроен новый просторный храм. Впоследствии он еще расширялся. Вокруг храма и источника вырос целый город с площадями, окруженными колоннадами, гостиницами для паломников, жилыми домами, банями, складами.

В середине VII в. Абу-Мина был разрушен мусульманским завоеванием. Город превратился в руины, часть его построек использовались для хозяйственных нужд, а при халифе Аль-Мамуне (813–833) остатки городских зданий, включая многочисленные мраморные колонны, были использованы как строительный материал для постройки каирских дворцов и мечетей.

Предание рассказывает, что мощи св. Мины в XIV в. были обретены вновь. Некие люди нашли в окрестностях Марьюта деревянный ларец. Они принесли его правителю, в присутствии которого ларец вскрыли и обнаружили в нем человеческие кости, завернутые в остатки ткани. Разочарованный правитель приказал своему повару бросить ларец в огонь. Повар так и сделал, но когда он утром пришел на кухню, то с удивлением увидел, что ни кости, ни ткань не сгорели. Позднее в этих останках были опознаны реликвии св. Мины, и их передали в коптскую церковь Св. Мины в Каире.

В начале ХХ в. археологи начали искать руины древнего города. С 1905 по 1907 г. немецкие ученые во главе с Карлом Кауфманом вели раскопки Абу-Мины. Их усилиями были открыты большая базилика, примыкающая к ней церковь, где, вероятно, хранились мощи св. Мины, и комплекс терм у источника. В 1961 г. Питер Гроссман из Археологического института ФРГ продолжил раскопки. Его работы позволили окончательно установить, что найденные руины являются некогда знаменитым монастырем Св. Мины, одним из крупнейших паломнических центров V–VII вв. Гроссман обнаружил, в частности, остатки мраморной лестницы, ведущей вниз к склепу, и могилу св. Мины, расположенную на глубине 10 м под главным престолом базилики, построенной во времена Константина и расширенной в V столетии. Этот храм, когда-то являвшийся крупнейшей христианской церковью Египта, служит центром всего огромного комплекса. Его купол поддерживали 56 мраморных колонн. В западном конце базилики расположен баптистерий, который, как и весь комплекс, прошел по крайней мере три фазы развития. На последнем этапе был сооружен большой бассейн, использовавшийся для массовых крещений. В V–VI вв. вокруг базилики было выстроено множество новых зданий самого различного назначения.

Новые раскопки, завершившиеся в 1998 г., раскрыли большую гостиницу для паломников, с отдельными крыльями для мужчин и для женщин и детей. Археологи даже нашли дом гончаров, которые делали керамические ампулы для святой воды, склад готовой продукции и многочисленные остатки ампул, глиняных ламп и игрушек. К югу от Большой базилики располагался дом игумена. Обнаружены также остатки большой винной давильни, включая подземные склады, которые датируются VI–VII вв.

В 1959 г. коптский папа Кирилл VI основал неподалеку от руин Старого города, на расстоянии километра от них, новый большой монастырь, посвященный св. Мине. Этот монастырь, окруженный высокой стеной с двумя башнями-близнецами, быстро превратился в популярное у христиан Египта и всего Ближнего Востока место паломничества.

 

Расцвет Фив – это время XVIII династии египетских фараонов, эпоха яркого расцвета египетской культуры. Фараоны XVIII династии, изгнавшие из страны захватчиков-гиксосов, сделали Фивы, свой родной город, столицей страны. Грандиозные храмы, пышные дворцы и дома быстро изменили облик Фив, превратив их в самый богатый и великолепный из египетских городов, слава которого сохранилась в течение многих веков. В самом конце XVI в. до н. э., в царствование фараона Тутмоса I, зодчий Инени заложил ныне знаменитый храм Амона в Карнаке, ставший украшением «стовратных» Фив – так называли этот город греки.

 

Храмы «стовратного» городА

Прославленный храма Амона в Карнаке стал главным храмом солнечного божества Амона-Ра. Каждый царь стремился расширить и украсить его. Храм в Карнаке был настоящим «городом богов». В этот огромный комплекс входили храмы Амона, его супруги Мут и их сына Хонсу а также храмы бога Монта, богини Маат, бога Птаха и др.

Храм Амона в Карнаке

Фараоны следующей, XIX династии также стремились придать блеск и пышность своей столице. Главным объектом их внимания был храм Амона в Карнаке. Новые постройки Карнака отличаются грандиозными масштабами, что вообще характерно для храмовой архитектуры XIX династии. Никогда еще пилоны, колонны и монолитные колоссальные статуи царей не достигали таких размеров, никогда еще убранство храмов не отличалось такой пышностью. Так, воздвигнутый в эти годы новый пилон храма Амона в Карнаке превзошел все прежние: длина его равнялась 156 м, а стоявшие перед ним мачты достигали 40 м в высоту.

За этим пилоном открывается вид, которому нет равных на свете – вид на величайший в мире колонный зал, построенный зодчими XIX династии Иупа и Хатиаи. Он имеет 103 м в ширину и 52 м в глубину. На площади приблизительно 5000 кв. м возвышался целый лес исполинских колонн из песчаника – 134 колонны, стоящие в 16 рядов. Высота центральных двенадцати колонн достигает 23 м, каждая более 10 м в окружности, с капителями в виде раскрытых цветов папируса. Остальные 122 колонны были высотой 13 м и около 9 м в окружности.

При фараонах XIX династии изменился облик и других святилищ Карнака, из которых особенно примечателен храм богини Мут, расположенный к югу от храма Амона и окруженный с трех сторон подковообразным озером. Его центральная колоннада продолжалась вдоль всего двора. В портиках, обрамлявших храм, стояли монументальные статуи богини Мут в виде женщины с головой львицы (одна из них находится ныне в Эрмитаже). Всего же в священном Карнаке стояло когда-то 86 000 статуй.

Четверо обрамленных пилонами ворот ведут от южной, боковой стены храма Амона-Ра к аллее сфинксов, уходящей к храму Мут. Комплекс второстепенных святилищ расположен в точном согласии с общим прямоугольным планом и ориентирован параллельно оси святилища Амона-Ра. Приближаясь к храму с запада, со стороны Нила, видишь перед собой по обеим сторонам входа гигантские пилоны высотой в 43,3 м. Всего на территории комплекса находится 10 пилонов, построенных в различные эпохи, начиная от XV в. до н. э. и кончая I в. до н. э. Перед каждым и за каждым – святилища с декорированными вратами и колонными залами, аллеи сфинксов и ровные ряды статуй, разрушенные и неразрушенные стены с иероглифическими надписями, отдельные знаки которых зачастую больше метра, – а таких знаков здесь более 250 000!

Тут все колоссально. Обелиск царицы Хатшепсут, вырубленный из красного гранита, – самый большой в Египте. Необычайно гармоничные формы этого гранитного монумента (почти 30 м высотой, весом около 350 тонн) четко выделяются на фоне голубого неба.

Второй по значению и размерам храм Фив – храм Амона в Луксоре. Он относится к числу наиболее прославленных египетских памятников. Луксорский храм – сложный архитектурный ансамбль, вобравший в себя особенности различных исторических эпох и плоды деятельности различных правителей.

Храм в Луксоре имеет форму прямоугольника, вытянутого с севера на юг вдоль берега Нила. Длина его центрального здания составляет 190 м. Сдвоенные ряды колонн в виде связок папируса обрамляют широкий открытый двор размерами 45 × 51 м. Гигантская колоннада, примыкающая к северной стороне двора, так и осталась недостроенной, но все равно производит большое впечатление.

Гигантские колоннады – главная характерная особенность Луксорского храма. В девяти его залах – 41 колонна, в вестибюле их 64, в центральной колоннаде – 14. Всего в храме насчитывается 151 колонна, благодаря чему все сооружение напоминает собой заросли гигантских каменных папирусов.

Храм царицы Хатшепсут

Если на восточном берегу Нила возводились дворцы фараонов и храмы в честь великих богов, то на западном строились пирамиды, гробницы и заупокойные храмы, где совершалась служба в честь умерших и обожествленных фараонов. Воды Нила как бы разделили Египет на две части: восточную и западную, на царство живых и царство мертвых. На западном берегу, напротив Фив, расположились усыпальницы царей Египта. Внизу, на равнине, возводились заупокойные храмы, порой достигавшие громадных размеров, а сами гробницы для большей сохранности от разграбления высекались в отдаленных ущельях. Все правители Фив, включая позднейших царей объединенного Египта, покоились в скальных гробницах. Именно здесь, в Долине царей – царском некрополе Фив, археологами найдены десятки мумий правителей Древнего Египта – от самых прославленных до безвестных. Здесь Говард Картер совершил одно из величайших археологических открытий ХХ столетия, обнаружив совершенно неразграбленную гробницу фараона Тутанхамона. Особое место среди царских заупокойных храмов на западном берегу Нила занимает храм царицы Хатшепсут, знаменитой женщины-фараона – грандиозный, украшенный множеством колоннад и скульптур.

Заупокойные царские храмы и вырубленные в скалах гробницы фараонов на западном берегу Нила отличались особой монументальностью. Но даже среди них выделялся своими размерами храм Рамсеса II – Рамессеум, построенный зодчим Пенра в 1-й пол. XIII в. до н. э. Развалины Рамессеума сохранились до сих пор. Здесь до сих пор высятся десятки колоссальных колонн, отмечавших фасад храма-дворца, а посреди храмового двора лежит разбитая гигантская статуя Рамсеса II, достигавшая в высоту 19 м и весившая свыше 100 тонн. Это, вероятно, была величайшая на земле монолитная, т. е. высеченная из цельного куска камня, скульптура.

Сооружение в эпоху XVIII династии в южной части Фив новых святилищ – Луксора на восточном берегу Нила и заупокойного храма Аменхотепа III напротив, на западном берегу, как бы «уравновесило» соответствовавшие им храмы северной части Фив – Карнака на востоке и храма Хатшепсут на западе, а соединившие все храмы с Нилом аллеи сфинксов еще более способствовали созданию единого архитектурного комплекса.

После разрушения Фив ассирийцами в 663 г. н. э. столица Египта была перенесена в Нижний Египет, в дельту Нила. Величественный город лежал в развалинах и заносился песком до 1930-х гг., когда археологи начали расчистку его руин. Но даже эти руины, дошедшие до наших дней, производят неизгладимое впечатление и многое могут рассказать о мастерстве и искусстве древних египтян.

 

Старый Каир – сказка арабского Востока. Многие его дома в неприкосновенности сохранились с XVII, а то и с XVI столетия. Над лабиринтом узких улиц возвышаются древние мечети – их более пятисот. Это обилие мечетей напоминает о том, что с 1261 г., после падения Багдада, Каир долгое время занимал центральное место в исламском мире.

 

«Сложенные из драгоценных камней…»

На берегу Нила, там, где сегодня располагается Старый Каир, еще в V в. до н. э. стояла крепость под названием Вавилон. В 640 г. небольшой арабский отряд под командованием Амра ибн ал-Аса вторгся в Египет, и в апреле 641 г., после длительной осады, Вавилон пал. Рядом с его развалинами арабы построили свой город, который получил название Ал-Фустат, что по-арабски означает «укрепленный лагерь». На протяжении нескольких столетий Ал-Фустат оставался столицей арабского Египта.

К числу древнейших памятников Каира относится мечеть Амра (641 г.). По преданию, эта мечеть стала первой постройкой нового арабского города. В ее внешнем облике сочетаются величие и простота, свойственные ранней арабской архитектуре и соответствующие простоте нравов и суровому быту средневековых арабов – воинов-кочевников. Она принадлежит к типу так называемых колонных мечетей – в ее большом зале высится более ста мраморных колонн, увенчанных резными капителями, которые поддерживают высокие полукруглые арки. Открытый двор мечети обнесен колоннадой, в его юго-западном углу сохранились остатки древнего минарета.

В 876–879 гг. султан Ахмед ибн Тулун, первый правитель Египта, независимый от багдадских халифов, построил на холме Яшкур мечеть, получившую по имени правителя наименование мечети Ибн-Тулуна. Это был один из трех крупнейших храмов города. Мечеть Ибн-Тулуна дошла до наших дней почти в неприкосновенном виде. Она построена из обожженного кирпича и обмазана известью. Такой способ строительства не характерен для египетских построек и был принесен из Багдада. Внешний облик мечети строг и лаконичен. Лишенная какой-либо вычурности, она словно создана для созерцания и размышления.

В 969 г. в Ал-Фустат вступили войска Фатимидов – династии берберских правителей из Туниса. Рядом со старой столицей, к северу от нее, фатимидский полководец Джаухара-ас-Сикили основал новый город – ал-Кахира (Каир), что означает «победоносный».

Став столицей могущественного арабского государства Фатимидов, быстро разросшийся Каир уже в XI в. превратился в один из самых крупных и населенных городов Ближнего Востока, а пришедший в упадок Ал-Фустат стал называться Старым Каиром, постепенно превратившись в развалины. Экономический и культурный подъем, который пережил Египет в X – XII вв., сказался и на облике Каира: сооружались новые мечети, дворцы, караван-сараи, бани, жилые дома, была создана сложная система укреплений. В отличие от предыдущих оборонительных сооружений, воздвигавшихся из кирпича-сырца, укрепления этой поры строились из камня. В IX в. были построены городские ворота Баб ал-Футух, Баб аз-Зувайла, Баб ан-Наср. Баб ал-Футух – самые прекрасные из ворот Каира. Их арку, обрамленную двумя круглыми башнями, украшает скульптурное изображение головы быка и очень красивый резной карниз.

К самым известным постройкам фатимидского Каира принадлежит мечеть ал-Хакима (990–1013 гг.), примыкающая к северной стене города. Это одна из самых больших каирских мечетей, размеры ее открытого двора составляют 120 × 113 м. По углам здания возвышаются два минарета: северный – цилиндрический, западный – ступенчатый, в виде прямоугольных и восьмигранных башенок, поставленных друг на друга и уменьшающихся кверху.

Высоко над городом, на вершине холма Мукаттам, стоит небольшая древняя мечеть, отличающаяся какой-то особой, суровой красотой. Это мечеть ал-Джуюши. Она была построена в 1085 г. Мечеть ал-Джуюши – первая каирская мечеть, сооруженная не из кирпича, а из камня. Материалом для ее постройки послужил известняк, добытый тут же поблизости в горах.

В 1171 г. султаном Египта стал знаменитый арабский полководец Саладин, основавший новую династию Айюбидов. К эпохе Саладина и его наследников относится Каирская крепость с цитаделью, строительство которой было начато в 1175 г. Она поражает мощью своих стен и неприступностью башен, оставляющих впечатление грозного величия и силы. На протяжении семи веков крепость являлась резиденцией правителей Египта. С ее стен открывается вид на весь город.

После смерти в 1250 г. последнего из Айюбидов власть перешла к так называемым мамлюкским султанам – выходцам из мамлюков, султанской гвардии. В этот период (1250–1517) были сооружены самые крупные и известные ансамбли, соперничающие друг с другом величием, красотой и роскошью: мечеть султана Бейбарса (1267–1269 гг.), мечеть и мавзолей султана Калауна (1284–1285 гг.), мечеть и медресе султана Хасана (1356–1382 гг.), мечеть султана Баркука (1384–1386 гг.) и др. Именно постройки мамлюкского периода определяют сегодня облик исторического Каира.

Мечеть Ибн-Тулуна

Одной из красивейших мечетей мамлюкского периода является мечеть ал-Муайяда (1415–1420 гг.). В ее убранстве широко использованы инкрустация из цветных камней и резьба по дереву. Большое строительство велось в Каире при султане Кайт-бее. В эту эпоху было воздвигнуто одно из самых блестящих сооружений города – величественная мечеть Кайт-бея (1472–1474 гг.), объединившая в одном здании собственно мечеть с высоким стройным минаретом, медресе и усыпальницу, увенчанную куполом. Мечеть Кайт-бея по праву считается одним из лучших памятников мамлюкской архитектуры не только в Каире, но и на всем арабском Востоке.

Почти повсюду в узких улочках и бесчисленных переулках Старого Каира сохранились многочисленные старинные дома – с ажурными балконами, деревянными решетками тончайшей работы, затейливым узором цветных стекол. Особенно много таких домов в районе базара Хан ал-Халили и мечети ал-Азхар. Их внутренние дворики вымощены мелкой галькой или щебнем, здесь стоят прохладные беседки и тихо журчат фонтаны.

Все правители Каира стремились украсить город постройками, достойными величия города и одновременно превосходящими постройки предшественников. Поэтому сегодня Каир, сохранивший свое культурное наследие, является настоящем музеем под открытым небом. Многочисленные мечети, медресе, мавзолеи, дворцы и дома, оборонительные сооружения образуют уникальный ансамбль средневекового мусульманского города.

 

В 25 км к югу от Каира тысячелетия назад находилась столица древнеегипетского государства – Мемфис. Сейчас это место носит название Митрахине. Мемфис был основан в конце IV тысячелетия до н. э. и стал первой столицей объединенного Египта. По преданию, город, располагавшийся на границе Верхнего и Нижнего Египта, основал царь Мени, объединитель Египта.

 

Великие свидетели прошлого

Выгодное расположение в дельте Нила способствовало быстрому росту города. Мемфисские художники создали прекрасные памятники, оказавшие огромное влияние на формирование египетского искусства. Кроме того, город был центром торговли, речным портом, здесь находились корабельные верфи, ремесленники занимались чеканкой по золоту, металлу, производством оружия и керамических изделий.

После падения Древнего царства Мемфис никогда больше не был постоянной резиденцией царей, однако его всегда почитали «подлинной столицей». Где бы ни жили египетские властители, забота о расширении и украшении Мемфиса считалась для них вопросом престижа, а иноземные завоеватели считали Египет покоренным лишь после того, как проводили ночь в стенах Мемфиса.

Некрополь в Гизе. Снимок из космоса

Основание Александрии положило конец дальнейшему развитию Мемфиса. Окончательный упадок города был вызван упразднением культа бога Птаха. Когда сюда пришли арабы, они обнаружили на месте Мемфиса только огромное количество строительного материала, которого им хватило на много столетий и который они использовали для строительства Каира.

Руины храма бога Птаха, лежащая на земле колоссальная статуя фараона Рамсеса II, высеченная из розового гранита, и грозная фигура сфинкса – вот все, что осталось сегодня от Мемфиса, некогда являвшегося одним из крупнейших и значительнейших городов мира. Но это и не все. Потому что без Мемфиса не было бы того, что сегодня составляет славу Египта, – знаменитых полей гробниц и пирамид, являвшихся усыпальницами мемфисских фараонов.

Равнина, на которой расположен мемфисский «город мертвых», по площади практически равна древнему городу живых. В древности здесь был устроен некрополь Мемфиса, где покой умерших сторожил бог с телом человека и головой сокола; звали его Сокар. Сегодня центральная часть древнего кладбища в радиусе около 8 км принадлежит близлежащей деревне Саккара.

В районе Саккара помимо сотен гробниц расположены 12 царских пирамид фараонов конца Древнего царства – Усеркафа (V династия), Тети (VI династия), Унаса (VI династия) и др.

Эпоха Древнего царства начинается с восшествия на престол первого фараона III династии Джосера, по приказу которого была сооружена знаменитая ступенчатая пирамида. Еще издали заметен ее величественный силуэт пирамиды, четко рисующийся на синем небе. Вершина пирамиды сверкает белизной, словно припорошенная снегом. По мере приближения к ней поражают могучие врата ограды, грандиозные стены, совершенные пропорции всего сооружения. Пирамида словно бы вырастает из песка, хотя на самом деле покоится на твердой известняковой скале, пробуравленной множеством коридоров, общая длина которых составляет более километра.

Пирамида Джосера – первая монументальная каменная постройка Древнего Египта. Благодаря внушительному возрасту (4700 лет) и месту в истории мировой архитектуры ее называют «матерью египетских пирамид».

Преемники Джосера – фараоны III династии (2780–2680 до н. э.) – также строили ступенчатые пирамиды. Сын и преемник Джосера Сехемхет начал строить шестиступенчатую пирамиду. Остатки третьей пирамиды, имевшей только пять ступеней, до сих пор можно видеть в нескольких километрах к югу от знаменитого некрополя в Гизе. Четвертая пирамида, сооруженная Хуни – последним фараоном III династии, возвышается в Медуме, недалеко от Фаюмского оазиса.

Фараон Снофру основатель IV династии (2680–2565 до н. э.) и отец знаменитого Хеопса (Хуфу), построил в Дашуре первую «настоящую» пирамиду, каждая сторона которой достигала 185,5 м, а высота – около 100 м. Ее называют «ромбовидной», или «ломаной», пирамидой. По приказу Снофру к северу от нее была сооружена и вторая пирамида, основание которой было еще большим (218,5 × 221,5 м), однако высота оставалась примерно прежней. Северную пирамиду Снофру еще называют «Розовой пирамидой», в отличие от южной – «Белой». Характерный цвет ей придают блоки розоватого известняка, из которого сложена пирамида. Это – первая египетская пирамида, получившая «классическую» форму. Ее основание составляет 218,5 × 221,5 м, а высота – 104,4 м. При наклоне стен в 43°36′ она кажется чрезвычайно низкой, а между тем северная пирамида Снофру является третьей по величине пирамидой Египта.

Настоящий рекорд по высоте и размерам установили пирамиды в Гизе. Они были сооружены в эпоху расцвета Древнего царства и превосходили все ранее достигнутое египтянами в этой области не только по размерам, но и по совершенству исполнения. Не напрасно они считались в Древнем мире одним из чудес света.

Пирамиды в Гизе удобнее всего осматривать с юга, со стороны пустыни. На скалистом плато они вытянулись цепочкой с запада на восток. Первая – пирамида Хеопса; ее называют также Великой пирамидой. В древности ее высота от вершины до основания составляла 146 м. Однако в настоящее время верхняя часть пирамиды разрушена, и ее нынешняя высота равна 137 м.

Подсчитано, что на строительство Большой пирамиды пошло 2,3 миллиона каменных блоков. Средний вес каждого из них – около 2,5 тонны, однако при сооружении внутренних ходов пирамиды использовались и более тяжелые плиты. Девять плит главной погребальной камеры в совокупности весят не менее 400 тонн; соответственно вес каждой из них составляет примерно 4,5 тонны. Во времена фараона Хуфу-Хеопса грани пирамиды были облицованы отполированными плитами из мелкозернистого песчаника, добывавшегося в карьерах Тора и Массара на близлежащих Мукаттамских холмах.

Особенно красива пирамида Хеопса в косых лучах раннего утреннего или вечернего заходящего солнца. Тогда ее грани приобретают глубокий оттенок светлой охры, прекрасно гармонирующий с окружающим песчаным пейзажем. Еще большее впечатление пирамида производила во времена фараона Хеопса, когда ее идеально отполированный облицовочный камень, отражая солнечные лучи, отбрасывал светящийся отблеск на окружавший ее гранитный постамент.

Часть первоначальной облицовки сохранилась только на вершине второй пирамиды, которую построил сын Хеопса – фараон Хефрен. Пирамида Хефрена на полметра ниже Великой пирамиды. Ее высота 136,5 м. Однако поскольку она стоит на высоком месте, то создается впечатление, что она чуть выше пирамиды Хеопса. В древности пирамида Хефрена составляла единый комплекс с храмом, руины которого виднеются возле Большого сфинкса. От храма к пирамиде вела дорога процессий, по которой жрецы несли в последний путь мумифицированное тело фараона. В наши дни от храма мало что осталось, но сохранившиеся части входных пилонов и остатки вестибюля поражают глаз строгостью и соразмерностью пропорций.

Меньшая из пирамид – пирамида фараона Микерина (Менкаура), внука Хеопса. Ее высота 66 м, а длина каждой из сторон основания 108 м. Пирамида Микерина сохранилась хуже двух других пирамид; немалая часть ее камней пошла на постройку каирской цитадели. К югу от нее выстроились в ряд три маленькие полуразрушенные пирамиды. Одна из них, как считают ученые, была построена для супруги Микерина – царицы Хамерернепти. Вдоль всего скалистого плато, на котором стоят пирамиды, расположены многочисленные захоронения стражей некрополя, вельмож и приближенных трех фараонов IV династии – строителей пирамид.

Греческий историк Геродот, побывавший у пирамид в Гизе в середине V в. до н. э., оставил нам свидетельство о некоторых не дошедших до нас элементах этого грандиозного комплекса. Интересно, что Геродот ни слова не говорит об одном из самых замечательных памятников эпохи Древнего царства – Большом сфинксе, лежащем около погребального храма Хефрена, примерно в 350 м восточнее пирамиды Хеопса. Это по меньшей мере странно, так как большинство археологов считают Сфинкса современником фараонов IV династии и во времена Геродота он, очевидно, находился на своем месте.

Пирамида Хеопса и Большой сфинкс

Сфинкс представляет собой колоссальную фигуру с туловищем льва и головой человека, вырубленную из цельного камня. Лицо его обращено на восток. Несмотря на многочисленные повреждения, которые были нанесены Сфинксу за долгие века вандализмом фанатиков, его лицо сохраняет величественное и загадочное выражение. Длина Сфинкса от кончиков лап до хвоста – 573 м, высота – 20 м.

У огромных лап Сфинкса приютился маленький храм, в настоящее время почти полностью разрушенный. По общепринятому мнению, лицо Сфинкса представляет собой скульптурный портрет фараона Хефрена. В надписи на стене между его лап говорится, что по приказу Тутмоса IV (конец XV в. до н. э.) была произведена расчистка Сфинкса от песка, который занес его почти полностью. В последующие эпохи эта операция производилась регулярно.

 

Строительство огромной Асуанской гидроэлектростанции, затеянное в конце 1950-х гг., поставило под угрозу сотни бесценных памятников древности: вновь образованное огромное озеро должно было навсегда поглотить все следы человеческой деятельности, начиная от глубокой древности вплоть до наших дней. Эта тревожная перспектива заставила правительства Египта и Судана в 1959 г. обратиться к ЮНЕСКО с призывом о спасении исторического наследия Нубии.

 

Спасенное наследие древней земли

Двадцатилетняя Международная кампания по спасению памятников Нубии, проводившаяся в 1960–1980 гг., стала крупнейшей в истории человечества археологической кампанией и беспрецедентным примером международного сотрудничества. В ходе этой кампании были проведены широкие археологические исследования, обнаружившие многочисленные следы древних культур, сменявших одна другую, от зари истории человечества вплоть до эпохи ислама: руины городов, крепостей, храмов, остатки некрополей, наскальные рисунки и надписи. Усилиями инженеров, архитекторов и рабочих из разных стран мира были перенесены на новые места 22 древних храма. В их числе – древнеегипетские храмы эпохи Рамсеса II в Бейт-эль-Вали и Вади-эс-Себуа, гробница Пеннута – вельможи, жившего в XII в. до н. э., храм Амада, построенный фараоном Тутмосом в XIV в. до н. э.

Храм в Калабше (длина 120 м, ширина 70 м), воздвигнутый императором Августом на руинах храма времен Птолемеев, не уступает по размерам средневековому готическому собору. Он был сооружен в честь нубийского бога Мандулиса, отождествляемого в Нубии с Гором, сыном Исиды. Поскольку храму угрожало полное затопление в результате строительства Асуанской плотины, специалисты из Германии взяли на себя задачу по демонтажу и установке его на новом месте. Необходимо было извлечь примерно 1600 блоков из песчаника (вес некоторых из них достигал 20 тонн), погрузить на баржи и перевезти на место хранения неподалеку от нового района установки памятника, который подготавливался на холме на западном берегу Нила, примерно в километре к югу от плотины. Реконструкция храма началась в октябре 1962 г., а последний блок этой гигантской каменной головоломки был водружен на свое место в октябре 1963 г. Одновременно в январе – феврале 1962 г. египетская Служба древностей перенесла на это же место руины небольшого памятника римской эпохи – «киоска» Кертасси.

Настоящим подвигом стали демонтаж, перенос и воссоздание на новом месте знаменитого пещерного храма фараона Рамсеса II в Абу-Симбеле. Этот храм относится к числу самых известных памятников древнеегипетской культуры. Громадные, 20-метровой высоты, изваяния фараона Рамсеса II, обрамляющие вход, стали сегодня такими же символами Египта, как пирамиды и сфинкс.

Ансамбль Абу-Симбела образуют два сооружения: Большой храм, посвященный фараону Рамсесу II и трем богам: Амону, Ра-Хорахте и Птаху, и Малый храм, воздвигнутый в честь богини Хатор, в образе которой представлена жена Рамсеса II Нефертари-Меренмут.

Вход в храм Абу-Симбел ориентирован на восток. Первые лучи солнца, падая на фасад, проникают во внутреннее пространство храма – сначала в первый зал, с четырехгранными колоннами-столбами и статуями фараона в образе бога Осириса, затем во второй зал и далее – в святилище. В его самом дальнем конце располагались статуи богов и фигура фараона Рамсеса II. Два раза в год лучи восходящего солнца падали на статуи Рамсеса, Амона и Ра-Хорахте; четвертая фигура, бога Птаха, не освещалась никогда: Птах – владыка подземного мира, и солнце ему ни к чему, он должен вечно пребывать во тьме.

Несмотря на то что Большой храм, помимо обожествленного фараона Рамсеса, был посвящен еще трем богам, вся идея сооружения – возвеличивание всеми возможными средствами Рамсеса II. Это особенно подчеркивает фасад храма, вырубленный в скальном массиве в виде традиционного пилона – только невообразимых размеров, где вход в святилище обрамляют четыре исполинские, 20-метровой высоты, фигуры Рамсеса II.

Громадные статуи Рамсеса были издалека видны всем плывущим по Нилу. А когда над горизонтом появлялись первые лучи солнца, колоссы окрашивались в темно-красный цвет, резко выделяясь на фоне иссиня-черных отбрасываемых ими теней.

Образ великого фараона господствует в храме Абу-Симбел. Сразу же за дверями, в первом помещении храма, посетителя встречают восемь фигур фараона Рамсеса в облике бога Осириса. Они стоят по четыре с каждой стороны. Стены и потолки внутренних помещений храма покрывают замечательные росписи и раскрашенные рельефы, относящиеся к лучшим образцам искусства Древнего Египта позднего периода. Рельефы храма Абу-Симбел выделяются своей динамикой, экспрессией движений и поз. Сюжеты рельефов рассказывают о жизни и подвигах фараона Рамсеса II.

Малый храм Абу-Симбела посвящен богине Хатор. Он намного проще и скромнее, чем Большой, и состоит из высеченных в скалах колонного зала и святилища с тремя нишами.

В святилище Малого храма, в центральной нише, стояла статуя священной коровы, в образе которой почиталась богиня Хатор. Перед ней был изображен фараон Рамсес II, находившийся как бы под защитой богини.

В верхнем течении Нила, между Асуаном и первым порогом, до самого недавнего времени располагался небольшой, протянутый с севера на юг остров Филэ, широко известный своими монументальными постройками.

На Филэ, согласно египетским мифам, родилась богиня Исида. Посвященный ей храм был заложен на острове при фараонах Нектанебе I и Нектанебе II (XXX династия, 1-я пол. IV в. до н. э.). Уже первые постройки на острове Филэ были настолько прекрасны, что Геродот назвал сооруженный здесь храм «жемчужиной Египта». Центральное место в ансамбле занимало святилище Маммиси – «Дом рождения Гора». На пилоне храма был изображен фараон, приносящий дары Исиде.

Храм достраивался при Птолемеях и был закончен только во времена римского императора Каракаллы, в начале III в. н. э., когда Египет уже стал провинцией Римской империи. Протяженностью в 60 м, с двумя пилонами, колонным залом, молельнями, подземельями и обширным двором, этот храм представлял собой выдающийся архитектурный ансамбль, главенствуя над всеми остальными постройками.

При императоре Августе возле храма Исиды было начато сооружение колоннады с капителями в виде пальм. Эту работу продолжил император Тиберий. Он же построил на северной стороне острова храм Августа, а император Клавдий заложил храм, посвященный нубийскому богу Хорендоту Память о себе оставил и император Траян: в виде небольшого изящного сооружения – «киоска». Он был возведен на восточном берегу острова, и, как предполагают, служил парадной пристанью. В облике «киоска» причудливо сплелись элементы античной и египетской архитектуры, но неизвестному зодчему (скорее всего, египтянину) удалось создать величественную и вместе с тем изящную постройку.

Храм Исиды на острове Филэ

В 1970-х гг. остров Филэ был затоплен водами Асуанского водохранилища. Как и в случае с памятниками Абу-Симбела, древние памятники Филэ были спасены усилиями ЮНЕСКО. В 1972–1979 гг. наиболее ценные постройки острова – храм Исиды и «киоск» Траяна – были распилены на 40 тысяч блоков и перенесены на соседний, более высокий остров Агилкия, внешний вид которого приблизили к пейзажу Филэ. Так широчайшее международное сотрудничество помогло сохранить сокровища древней страны фараонов.

 

Первые христиане на Синайском полуострове появились в 40-х гг. I в. В основном это были выходцы из Нижнего Египта, которые укрывались в этих пустынных местах от гонений римских императоров Деция, Максимина и особенно Диоклетиана. Отшельники селились близ вершины Синайского хребта, известной под названием горы Моисея (по-арабски – Джебель-Муса, христиане именуют ее Богосошественная гора), где, согласно Ветхому Завету, Господь явился Моисею и говорил с ним из огненного тернового куста – Неопалимой Купины. Здесь Моисею были даны десять заповедей, высеченных впоследствии на каменных скрижалях, хранившихся в Иерусалимском храме.

 

«Остров сокровищ» у подножия священной горы

На Синае находится множество мест, известных по Ветхому Завету. Здесь проходил путь, которым пророк Моисей вел древних евреев в Землю обетованную, спасая их от преследования египетских фараонов. Здесь до сих пор показывают треснувший камень, по которому Моисей ударил посохом и извлек воду, чтобы напоить жаждущий народ. Здесь сохранилась пещера пророка Илии. На Синайском полуострове находится таинственная Джебель-эль-Мукаттаб – Гора надписей. Вершина горы сплошь усеяна плитами и камнями, покрытыми непонятными иероглифами, открытыми Карстеном Нибуром в 1762 г. и исследованными англичанином Уильямом Флиндерсом Питри в 1904–1905 гг. Эти надписи, так называемые протосинайские, датируются серединой II тысячелетия до н. э. и не дешифрованы до сих пор.

Все эти места на протяжении многих лет традиционно являлись объектами поклонения, особенно с тех пор, как на Синай были чудесным путем перенесены мощи христианской мученицы Екатерины, колесованной в Александрии в 313 г. в правление императора Диоклетиана. В 373 г. Синай посетил первый из паломников, оставивших описание своего путешествия, – египетский монах Аммоний из Канопа. В IV в. императрица Елена, мать императора Константина Великого, приказала византийскому наместнику в Египте построить на Синайской горе, на том месте, где Моисею явился огненный терновый куст, церковь, а близ нее «крепкую башню». В начале VI в. император Юстиниан основал здесь монастырь Св. Екатерины. Его строительство было завершено в 557 г.

Монастырь Св. Екатерины на Синае

После захвата Синая арабами монастырь Св. Екатерины остался крохотным островком христианства на землях ислама. Он стал и настоящим оазисом среди бесплодных гор и пустынь. На протяжении столетий в стенах монастыря были накоплены столь неисчислимые культурные богатства, что его по праву можно считать «островом сокровищ».

Восемь тысяч ступенек, высеченных в скале, ведут от Синайского монастыря на гребень горы Моисея. Ее высота составляет 2244 м над уровнем моря. На вершине горы находится небольшая часовня Неопалимой Купины, заменившая ту, которую построила здесь императрица Елена. Под часовней располагается небольшой грот – по преданию, это то место, где Моисей дважды провел по 40 дней и 40 ночей в посте и молитве. Рядом сохранились развалины небольшой мечети, построенной в XIV в.

Несмотря на то что на протяжении своей долгой истории Синайский монастырь многократно подвергался разбойничьим нападениям, его обитателям удалось найти способ сосуществования с окружающими их племенами бедуинов. За установленную плату арабы доставляли в монастырь провизию, а гостеприимством синайских монахов был доволен сам пророк Мухаммед. В благодарность за это он пожаловал в 624 г. монастырю Св. Екатерины охранную грамоту, в которой подтвердил все прежние привилегии, данные обители императором Юстинианом, и добавил к ним свои. Эта грамота, ставшая одной из самых драгоценных реликвий монастыря, начертана древним арабским куфическим письмом на коже газели. Текст грамоты был заверен отпечатком руки пророка, под которой стояли подписи 21 свидетеля.

Колокольня монастыря и минарет

С 1527 г. в монастыре хранится лишь копия этого документа, выполненная на турецком языке, – подлинник был взят султаном Селимом I в Стамбул, где эта грамота (турки называют ее «ахти-наме») хранилась в султанской сокровищнице вместе с волосом из бороды Пророка и лоскутком его одежды.

19 декабря 1798 г. Синай посетил император Наполеон. Он также выдал монахам Синайского монастыря охранную грамоту, освобождавшую монастырь от всех налогов.

Но, разумеется, никакие грамоты не могли защитить от природных катаклизмов. Монастырь Св. Екатерины разрушался дважды: 30 апреля 1312 г., когда на Синайском полуострове произошло землетрясение и рухнули северо-восточные стены монастыря, и второй раз – в конце XVIII в., когда из-за ветхости обвалилась восточная стена обители. Она была восстановлена по приказу наместника Наполеона генерала Клебера на его собственные средства.

На протяжении всей своей истории Синайский монастырь сохранял относительную автономию, несмотря на то что патриархи Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский вели из-за него тяжбу начиная с VI в. В 1575 г. специально созванный Константинопольский собор подтвердил независимость Синайского монастыря. Сегодня Синайская православная церковь является автономной, находящейся под юрисдикцией Иерусалимского патриарха.

В течение многих веков Синай был связан тесными узами с Россией. Царь Федор Иоаннович (1584–1598) выдал «милостынную грамоту» синайскому архимандриту Мелетию, посетившему Москву. Этим документом синайским монахам было предоставлено право ездить в Москву за «милостыней» через каждые три года. Царь Михаил Федорович Романов (1613–1645) подтвердил эту грамоту 16 июня 1630 г. В последующие годы «милостынные грамоты» Синайскому монастырю регулярно возобновлялись. До 1917 г. русские паломники были постоянными гостями Синая.

Синайский монастырь действительно похож на крепость – его стены, сложенные из гигантских каменных блоков, так высоки, что за ними не видно даже колокольни. В прошлом еще большее сходство с крепостью монастырю придавали торчащие из бойниц жерла пушек и ружейные дула. Несмотря на охранные грамоты византийских императоров, турецких султанов и самого пророка Мухаммеда, несмотря на бедуинов, охранявших обитель по древнему договору с монастырем, во все времена находились ватаги разбойных людей без роду, без племени. Не раз монахам приходилось отбиваться от нападений, а то и просто откупаться от разбойников. Поэтому неудивительно, что еще с глубокой древности вплоть до ХХ в. существовал обычай постоянно держать ворота монастыря запертыми, а с внешним миром общаться с помощью веревок: на них поднимали и опускали доставляемую в обитель провизию, грузы, а нередко и паломников. Даже кованые железные ворота – кстати сказать, единственные – расположены так высоко над землей, что и к ним приходилось подниматься с помощью специального подъемного устройства. Открывали ворота так редко, что это превращалось в важное событие для всей округи.

Проникнуть в монастырь можно было только по рекомендательному письму настоятеля, постоянно жившего в Каире. Нескольким путешественникам, включая знаменитого датского исследователя Карстена Нибура, побывавшего здесь в 1762 г., попасть в обитель так и не удалось.

Содержать монастырское хозяйство сложно: пастбищ вокруг нет, провизию и сегодня приходится доставлять из Каира. Благодаря наличию родника и системе искусственного орошения монахам удалось развести прекрасные сады с кипарисами, оливковыми, фиговыми, миндальными и апельсиновыми деревьями. Когда в монастырь приезжает сам епископ, ворота распахиваются настежь, и монахи, по сложившемуся здесь обычаю, угощают собравшихся бедуинов фруктами. Рядом с садом располагается часовня со склепом, где погребают насельников монастыря. Перед этим тела умерших монахов закапывают в песок, пока не высохнут, а затем переносят в склеп.

Церковь Преображения Господня, высящаяся во дворе монастыря, является одной из самых красивых на арабском Востоке. Она сооружена еще императором Юстинианом и в 1710 г. перестроена зодчим из Дамаска. Пол храма вымощен мраморными плитами, иконы украшены драгоценными камнями. В церкви, в раке из белого мрамора, покоятся мощи св. Екатерины.

 

Полноводная река Замбези змеится через лесные чащи, образуя местами укромные заводи, кишащие гиппопотамами и крокодилами. Подернутые легкой зыбью воды реки размеренно и неторопливо протекают вдоль границ двух государств, лежащих к югу от Центральной Африки, – Зимбабве и Замбии. И вдруг русло как будто обрывается – и миллионы тонн воды одной клокочущей массой обрушиваются в бездну. Частично ревущий поток обращается в водяную пыль, и та, клубясь и завихряясь, тучами оседает на окружающие леса. Низвергающийся в глубокое ущелье гремучий водный поток и образует водопад Виктория, величайшее из творений природы.

 

«Дым, который гремит»

Водопад Виктория, расположенный примерно в 1000 км от истоков Замбези, – пожалуй, самая знаменитая из географических и туристических достопримечательностей Африки. А кроме того, это крупнейший в мире единый водяной каскад: ширина его – 1708 м, а высота – 100 м. Протянувшись с запада на восток, эта система выглядит следующим образом: водопад Дэвилз-Катаракт (водопад Дьявола), остров Катаракт, Мэйн-Фолс (Главный каскад), остров Ливингстон, водопад Хорсшу («Подкова»), водопад Рэйнбоу-Фолс («Радужный»), остров Армчеар («Кресло») и Истерн-Катаракт (Восточный водопад). Река из пропасти находит выход через узкий пролом Бойлинг-Пот шириной 120 м, расположенный ближе к Восточному водопаду. Кипя и беснуясь, река проходит зигзагообразный каньон из трех колен длиной 1,5 км каждое, и только когда вырывается на равнину, ее течение успокаивается.

Открыл миру водопад в 1855 г. знаменитый английский путешественник доктор Давид Ливингстон. Он и дал ему название Виктория – в честь правившей тогда английской королевы. В XIX в. добраться до водопада было нелегко. Ливингстона сопровождали триста африканских воинов во главе с вождем Чекту. Но к самому Моси-оа-Тунья местные жители идти побоялись – они были уверены, что там обитает грозное божество. Ливингстон отправился к водопаду с двумя смельчаками-африканцами – Такеленгой и Макоро. С риском для жизни подплыли с верхнего бьефа к острову Казеруку (ныне остров Ливингстон), расположенному у самого гребня водопада, откуда путешественник смог заглянуть в зияющую бездну. Ливингстон с восторгом описывает необычные кольцевые радуги над водопадом – одна над другой: «Зрелище настолько прекрасное, что им наверняка восхищались пролетавшие ангелы».

Водопад Виктория

Чешский ученый XIX в. доктор Э. Голуб побывал у водопада Виктория через двадцать лет после Ливингстона. Голуб отметил, что по многообразию водяных струй Виктория не имеет себе равных в мире. Он же первый описал еще одно любопытное явление – своеобразный звенящий звук, издаваемый водяной пылью, поднимающейся со дна ущелья; этот звук можно услышать лишь тогда, когда ветер относит в сторону грохот «главного» голоса водопада.

Еще в колониальные времена со стороны нынешней Замбии у водопада возник город, названный в честь великого путешественника – Ливингстон. Здесь же был сооружен памятник первооткрывателю.

Водопад Виктория – явление в мировой природе совершенно необычайное. В далеком прошлом глубинные тектонические силы Земли раскололи базальтовое плато и поперек русла Замбези образовалась трещина шириной 100–120 м от одного берега до другого, но на такую глубину, в которую может провалиться 40-этажный дом. Если подплывать к водопаду по течению, то впечатление такое, будто река уходит под землю, ибо прямо перед собой вы увидите «берег», пересекающий реку!

Величавая Замбези, вобрав в себя воды с площади огромного бассейна в 1,3 миллиона км, подходит к базальтовой щели и сваливается в бездну с потрясающим гулом. Моси-оа-Тунья – «Дым, который гремит», или Сеонго (Чонгуэ), что означает «Радуга», или «Место рождения радуги», – так называли и называют сейчас водопад местные жители – макололо.

Редкое природное явление можно сравнить с приводящим в трепет громадным водяным столбом, обрамленным тучами пылающих на солнце брызг, что вздымаются со дна пропасти на добрую сотню метров ввысь, образуя величественную радугу. Водопад Виктория уникален еще и потому, что охватить его одним взглядом с земли практически невозможно: мешает базальтовый уступ, через который перекатывает река, прежде чем низвергнуться в узкое, обрамленное скальными отвесами ущелье, местами шириной не более 60 м.

Сегодня на южном уступе горловины расположена смотровая площадка – с нее открывается великолепный вид почти на весь водопад. Кроме того, туристы могут увидеть его целиком из иллюминатора прогулочного самолета.

У водопада Виктория наблюдается редчайшее явление природы – лунные радуги. Ведь радуга может возникать в результате преломления лучей не только солнца, но и луны! Ночные радуги над Викторией особенно роскошны в полнолуние, два раза в год, когда Замбези бывает наиболее полноводной.

Водопад со всех сторон обступают лесные заросли – пышное переплетение черных, фиговых и красных деревьев, а над ними постоянно парит и клубится сотканная из водяной пыли туманная дымка. В лесах произрастают и вовсе диковинные растения, и среди прочего – папоротник хилантес фариноза, встречающийся, кроме этого, всего лишь в двух местах на Земле. В подступающих к водопаду чащобах водятся бородавочники, зеленые мартышки и бушбоки, а в поднебесье парят черные орлы и хохлатые соколы, не считая редких каменных тиркушек и пестрых дроздов.

В настоящее время водопад Виктория входит в состав Национального парка Виктория-Фолс, площадью 5782 акра, и находится под опекой Зимбабве и Замбии. Сегодня любой посетитель парка может воочию наблюдать невероятную силу природы в действии. Вздымающий ввысь клубы водяной пыли и низвергающийся в бездну громадный водный поток олицетворяет собой величие и могущество природы, исполненной неукротимого буйства и непреходящего очарования.

 

Две великие африканские реки Замбези и Лимпопо разделяет могучий гранитный кряж. В этой высокогорной области, возвышающейся на 2000 м над уровнем моря, большую часть года свежо и прохладно. Тысячелетия эрозии превратили ее в плоскую равнину. Здесь живут африканские племена, говорящие на шона – одном из языков группы банту. Археология и устная традиция дают их первым поселениям на плато один и тот же возраст: рубеж I–II тыс. н. э., время появления первых королевств на юго-востоке Африки.

Великий Зимбабве. Аэрофотосъемка

 

Столица легендарного Офира?

Арабский географ X в. Масуди первым сообщил о том, что купцы из Аравии привозят золото из Софалы – африканского города на побережье Мозамбика. Источник золота был неизвестен. И лишь много лет спустя стало известно, что это золото намывали из гравия и наносов множества рек, которые протекали через золотоносные участки плато между Замбези и Лимпопо, там, где жил народ шона.

От берегов Лимпопо золото экспортировали в города на побережье Индийского океана, оттуда в Аравию, в порты Персидского залива или в Индию. Из африканского золота в арабском мире и в Европе чеканили деньги. Первые золотые монеты были отчеканены альмора-видскими правителями Марокко. Испанский король последовал этому примеру в 1173 г. С конца XIII по начало XIV в. большинство торговых городов Европы начали делать то же самое. Средневековой Европой овладела страсть к желтому металлу. Из него изготавливали украшения, его запасали и копили, как сокровище. Если серебро служило валютой купцов, то золото стало валютой королей, князей и Церкви. Им финансировали войны и исправляли политические ошибки. До тех пор пока богатства Америки не были интегрированы в европейскую экономику после испанских завоеваний XVI столетия, Африка оставалась самым важным источником золота, обеспечивая две трети его мировых поставок. На золоте выросли практически все средневековые центры Черного континента, в т. ч. и Великий Зимбабве – огромный и во многом загадочный город народа шона. Его руины находятся примерно в 300 км к югу от Хараре, нынешней столицы Республики Зимбабве.

Зимбабве возник в XI столетии, когда спрос на африканское золото начал стремительно возрастать и арабские парусники-доу все чаще стали наведываться к побережью Мозабика. Период расцвета города приходится на конец XIV – начало XV в.

В переводе с языка шона «зимбабве» означает «дом большого человека», «жилище вождя». Руины Зимбабве расположены в уникальной по сочетанию благоприятных факторов области на юго-восточном краю плато. Крутой склон улавливает влажные юго-восточные пассаты с прибрежной равнины Мозамбика., таким образом, эта область получает постоянный и достаточно высокий уровень осадков. Неподалеку проходит одна из золотоносных жил. Покрытая густым лесом и пересеченная местность, весьма удобная для охоты, переходит в обширные пастбищные луга в низине. Это стратегический пункт на пути к побережью Индийского океана, куда в Средние века приходили за желанным металлом корабли арабских купцов.

Огромная постройка, названная первыми европейскими исследователями «храмом», а ныне именуемая Эллиптическим зданием, доминирует над всей долиной. Она окружена несколькими концентрическими оградами, за которыми на территории площадью 4600 кв. м высятся коническая каменная башня, имеющая высоту более 9 м, и остатки по крайней мере еще сорока каменных построек. Внешняя стена Эллиптического здания достигает в длину 244 м, в толщину – 5,2 м и в высоту 9,8 м.

Великий Зимбабве. Руины Эллиптического здания

На соседней вершине высится «Акрополь», или «Руины на Холме». Он занимает площадь около 2600 кв. м.

Самой поразительной чертой Великого Зимбабве является то, что его планировка повсюду соотнесена с пространством обитания семьи. Здесь нет улиц, а есть просто тропинки между частными жилищами; нет площадей для общих собраний, нет никаких монументальных зданий или рынков, никаких торговых или производственных зон. Городские постройки сооружались бессистемно, в соответствии потребностями в жилье, а не по некоему общему плану. Здесь не было общегородских крепостных стен – место обитания каждой семьи защищала собственная ограда. Эти круглые каменные стены, уцелевшие фрагменты которых высятся тут и там, окружали группы глиняных хижин с характерными конусообразными крышами, крытыми соломой. Они образовывали семейный жилой комплекс с отдельными хижинами для жен и детей, для сна, приготовления еды и встречи гостей.

Археологические исследования Великого Зимбабве показали, что этот город был крупным центром ремесел. Здесь работали с золотом, медью и железом. В Руинах на Холме и Эллиптическом здании археологи нашли множество золотых бусин, золотую проволоку и тонкие золотые пластинки, которыми покрывали деревянные резные изделия. Были найдены также железные крицы и остатки плавильных печей.

Потоки золота, меди, железа, слоновой кости, рабов и многих других товаров в течение столетий текли к морю и возвращались, превратившись в персидские стеклянные изделия, индийский и индонезийский бисер, аравийские украшения и китайский фарфор.

Между побережьем Индийского океана и центральными районами Зимбабве сегодня обнаружено более трехсот развалин каменных строений. Обнаружены также тысячи некогда разрабатывавшихся рудников: золотые и медные копи, месторождения железной руды, оловянные рудники. Огромные площади террас, на которых выращивались самые разные растения, каналы для орошения, каменные руины поселений и кладбищ, колодцы, достигающие 12-метровой глубины, выбитые прямо в скалах, – все это немые свидетели высокоразвитой и давно минувшей культуры.

Когда в 1871 г. Карл Маух открыл руины Зимбабве, Европа была изумлена: как! Отсталые африканцы, живущие в соломенных хижинах, – и величественный каменный город? Нет, это дело рук каких-то пришельцев, скорее всего – финикийцев или египтян. Сегодня в результате многолетних исследований полностью доказано, что руины Зимбабве – выдающийся памятник строительного искусства народов Тропической Африки.

Зимбабве начал приходить в упадок в середине XV в. Торговые контакты с побережьем были прерваны. Окончательному падению Зимбабве способствовало то, что исторические торговые пути, перешедшие в руки португальцев, пришли в запустение. Однако еще примерно за полстолетия до прибытия португальцев правители Зимбабве перенесли свой политический центр к северу, в центральную часть долины Замбези. Вскоре после этого между членами правящего семейства началась борьба за власть, за владение землей и преимущества в торговле. Империя распалась.

Гипотез о причинах внезапного упадка Зимбабве было высказано много, но все они спекулятивны и ничего не прибавили к разгадке тайны. Устные предания народа шона, подтверждаемые современными описанным событиям сообщениями португальских мореплавателей, утверждают, что в середине XV в. правитель Зимбабве покинул свой «дом на юге» и переселился в долину Замбези, «из-за недостатка соли». Это туманное объяснение можно воспринять как намек на какие-то проблемы, возникшие в области сельского хозяйства, которые оказались неразрешимыми. Некоторые исследователи полагают, что это может также отражать династические споры, возникшие внутри правящей верхушки Зимбабве. Ни то, ни другое объяснение пока не нашло документальных подтверждений, так что руины Великого Зимбабве продолжают хранить свою тайну.

 

Зеленая чаша «Нефритового моря» окружена фиолетовыми холмами, усыпанными черными базальтовыми валунами. Это изумительной красоты озеро протяженностью 180 миль, прежде известное как озеро Рудольф, лежит на севере Кении, в засушливой пустынной местности. Туркана – самое большое в мире постоянное озеро в пустыне. Его размеры составляют около 7000 кв. км. Это четвертое по величине соленое озеро (после Каспийского моря, Иссык-Куля и Аральского моря), а среди всех озер мира оно занимает 20-е место.

 

«Нефритовая чаша», полная… крокодилов

6 марта 1888 г., после долгого и трудного перехода через горячую засушливую страну, к берегам озера вышла австро-венгерская экспедиция, возглавляемая графом Шамуэлем Телеки де Сек и Людвигом фон Хённелем. Эти люди стали первыми европейцами, увидевшими «Нефритовое море». Граф Телеки назвал открытое им озеро в честь наследного принца Австрии Рудольфа, и лишь в 1975 г. правительство независимой Кении изменило это название на Туркана – по имени местного африканского племени.

Вулкан на острове Туркана

Озеро Туркана именуют еще иногда «Нефритовым морем» – из-за травянисто-зеленого цвета воды. Этот цвет придают озеру многочисленные водоросли, поднимающиеся на поверхность в спокойную погоду. Время от времени на озере разыгрываются настоящие штормы – внезапные и очень сильные, и тогда вода становится серо-стальной или даже почти черной. Причиной штормов являются сильные береговые ветра, возникающие из-за того, что озеро нагревается и охлаждается более медленно, чем окружающая его поверхность суши.

«Нефритовое море» расположено среди сурового вулканического ландшафта. Восточный и южный берега озера представляют собой нагромождение скал. Западный и северный берега более низкие, здесь преобладают равнины и песчаные дюны, достигающие высоты 40 м. На озере есть несколько островов. В оконечности одного из них, Центрального, действует небольшой вулкан, и сам остров представляет собой совокупность трех огромных вулканических кратеров, заполненных водой.

В озеро впадают три реки – Омо, Турквел и Керио, но ни одна река из него не вытекает. Недостающий отток компенсируется только испарением. Объем озера и его размеры могут весьма существенно колебаться: так, между 1975 и 1993 гг. его уровень упал на 10 м.

Окружающая озеро местность чрезвычайно засушлива, преимущественно с пустынями и полупустынями. Сухие луга вокруг озера и небольшие рощицы с редкими деревьями служат пастбищами для немногочисленных парнокопытных – преимущественно зебр, газелей, сернобыков и жирафов. На них охотятся львы и гепарды.

Скалистые базальтовые берега озера выглядят сурово и неприветливо, однако это – одна из древнейших зон обитания человека. Много сотен тысяч лет назад климат здесь был намного более влажным. Археологические раскопки на северо-восточном берегу озера Туркана позволили выявить многочисленные останки ископаемых гоминидов и приматов, и в их числе – череп дальнего родственника современного человека, Homo Habilis, возраст которого колеблется от 2 до 3 миллионов лет. О том, что когда-то здесь шумели огромные леса, а климат был гораздо менее неприветливым, свидетельствуют и окаменевшие остатки обширного леса, расположенного на северо-восточном берегу озера, близ залива Алия. Зрелище огромных, в несколько обхватов, окаменевших древесных стволов, лежащих здесь на протяжении нескольких миллионов лет, оставляет неизгладимое впечатление.

Считается, что эпоху раннего голоцена озеро Туркана являлось частью Нильской водной системы, соединяясь с озером Баринго на юге и Белым Нилом на севере. Уровень воды в озере в ту пору был на 180 м выше. В результате вулканической деятельности «Нефритовое море» оказалось практически изолированным, однако в его водах до сих пор обитают нильские крокодилы и большие нильские окуни. Здешняя популяция нильских крокодилов – одна из самых обширных в Африке, этих зубастых рептилий насчитывается здесь более 12 тысяч. Особенной популярностью у крокодилов пользуются берега Центрального острова, хотя многие их сотни можно увидеть и на побережье другого, Южного острова. Каждый из этих островов сегодня имеет статус национального парка.

Воды озера изобилуют рыбой; по некоторым оценкам, здесь водится приблизительно 50 видов рыб, включая тилапию, представляющую собой объект промысла. Но особенно богато озеро Туркана птицами. Сюда из стран Северного полушария прилетают зимовать тысячи болотных и водоплавающих птиц – и это помимо того, что постоянными обитателями здешних мест и без того являются сотни разнообразных видов пернатых: фламинго, пеликаны, ибисы, колпицы и множество других. На берегах Центрального острова гнездятся белошеий баклан, малый песочник, фифи (травничок), перевозчик, африканский водорез. Постоянным обитателем восточного берега озера является чернохвостая дрофа.

 

Древние предания народа кикуйю рассказывают, что на вершине горы Маунт-Кения живет всемогущее божество Мвене Ньяга. Когда-то он привел сюда родоначальника племени кикуйю и, показав ему раскинувшуюся у подножия горы плодородную страну с полноводными реками и густыми лесами, на веки вечные заповедал ее ему и его потомкам. А чтобы эти потомки все же появились на свет, заботливый Мвене Ньяга дал человеку жену по имени Моомби («Творящая жизнь»), которая впоследствии произвела на свет девять детей. Так началась история народа кикуйю.

 

Заповедник на «Горе света»

Поднимающаяся на высоту 5199 м гора Маунт-Кения – вторая после Килиманджаро величайшая вершина Африки. Этот величественный конус со сверкающей в лучах яркого экваториального солнца снежной шапкой европейские путешественники сравнивали с колоссальным алмазом. Местные племена кикуйю называют эту гору Нгаи и убеждены, что на ее уходящей в небо вершине обитает верховное божество Мвене Ньяга – «господин света». Другой здешний народ, масаи, именует Маунт-Кению «Горой буйволов». А из-за сверкающих на вершине ледников ее еще часто называют Кере Ньяга – «гора света». Но свое самое распространенное имя – Кения – эта вершина получила от еще одного прозвания на языке кикуйю: Кеа-ньяхе, что означает «гора большого дождя».

3 декабря 1849 г. немецкий миссионер Иоганн Крапф первым из европейцев увидел на горизонте ледяную вершину Маунт-Кении. Но географы с большим скепсисом отнеслись к его сообщению: по тогдашним представлениям, льда и снега на экваторе быть не могло… Тем не менее открытие Крапфа дало толчок к многочисленным научным экспедициям, но прошло почти полстолетия, прежде чем научный мир убедился в существовании снега на экваторе. Правда, лежит этот снег лишь на вершинах великих гор Африки – Килиманджаро, Кении и др.

Маунт-Кения – собственно, не одна гора, а целый горный массив вулканического происхождения, лежащий на восточном краю Восточно-Африканской зоны разломов. Издали Маунт-Кения выглядит как монолитный усеченный конус, увенчанный шапкой ледников, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что вершин у него не одна, а целых три. Самая высокая точка массива – пик Батиан, поднимающийся на 5199 м над уровнем моря. Лишь на 11 м ниже Батиана другой пик – Нелион. Третья по высоте вершина Маунт-Кении – пик Ленана (4985 м).

Подобно другим горным массивам, на склонах Маунт– Кении существует несколько сменяющих друг друга по мере приближения к вершине климатических зон.

Маунт-Кения

Разные по своим природным условиям пояса являются местами обитания для самой разнообразной живности, среди которой по крайней мере 11 видов являются уникальными. Необычайно разнообразный птичий мир Маунт-Кении представляет собой настоящее раздолье для орнитологов. Леса, окружающие подножие огромной горы, населяют леопарды, гигантские лесные кабаны, неуловимые лесные антилопы-бонго, многочисленные обезьяны: колобусы, голубые мартышки, бабуины, южноафриканские мартышки. На обширных лесных полянах и дотянувшихся сюда языках саванны пасутся слоны, черные носороги, дикие буйволы, зебры (среди них нередко можно заметить зебру-альбиноса), импалы, винторогие антилопы, антилопы-бушбоки и антилопы-дукеры. Гиены и шакалы опасливо бродят вокруг стад антилоп и зебр в ожидании. В реках, стекающих со склонов Маунт-Кении, и в окрестных водоемах обитают гиппопотамы и крокодилы. На больших высотах в изобилии встречаются покрытые густой шерстью неуклюжие толстые зверьки размером с кошку – это горные хорьки, эндемичный вид, который встречается только на горе Кения. К числу других эндемиков – обитателей здешних мест принадлежат кенийский крот, несколько видов сцинковых ящериц и сов.

Богатейшие животный и растительный мир Маунт-Кении находится под защитой национального парка Ол Доньо Сабук и заповедника Мвеа, расположенного на высоте 3000–3500 м. Оба этих резервата объединены в национальный парк Маунт-Кения.

 

Задолго до появления европейцев контроль над восточноафриканской торговлей золотом держали в руках местные купцы-суахили. Слово «суахили» означает «жители побережья», однако этот термин скорее относится к целой культуре, а не к отдельной этнической группе. Географически эта культура охватывает узкую полоску восточноафриканского побережья, протянувшуюся на 2900 км – от Сомали на севере до Мозамбика на юге, включая также Коморские острова и северную часть Мадагаскара. Здесь еще в I в. н. э. зародилась общество, существовавшее за счет морской торговли, которое стало известно под названием «суахили».

 

Коралловая столица работорговли

В середине X в. спрос на новые товары привлек в Восточную Африку новых покупателей, прежде всего торговцев из региона Красного моря и Аденского залива. Эти торговцы, в свою очередь, имели выход на средиземноморские рынки. Оживилась торговля слоновой костью, золотом и горным хрусталем, высоко ценившимся как поделочный материал. На всем восточноафриканском побережье начали возникать торговые поселения и целые города суахили. В наши дни археологами были обследованы остатки более 400 поселений, некоторые из них датируются VIII в. Самый притягательный и оригинальный город из тех, что были найдены, расположен на архипелаге Ламу – группе плоских песчаных островов в районе экватора, неподалеку от кенийского побережья. Поселения суахили, датируемые VIII в., были обнаружены и на других островах архипелага – Манда и Пате. Как установили исследователи, весь архипелаг Ламу с VIII по XI в. функционировал как единый политический и торговый организм. Главным ее экономическим центром был город Манда, в то время как город Шанга, с его каменной мечетью и многочисленными административными зданиями, являлся религиозным центром и местом пребывания двора правителя. Оба этих города дошли до наших дней только в руинах. Зато третий город, Ламу, расположенный на одноименном острове, существует до сих пор и ныне сохраняет за собой право называться самым древним городом Кении.

Город Ламу

Ламу существует по крайней мере тысячу лет. В письменных источниках он впервые упоминается в 1441 г.: в этом году арабский путешественник Абу ал-Махасини встретил в Мекке паломника из далекого африканского города Ламу, о чем не преминул сообщить в своих записках.

В 1506 г. на островах архипелага Ламу высадились португальцы. На протяжении многих десятилетий Португалия сохраняла за собой монополию на торговлю вдоль восточноафриканского побережья, все существовавшие до этого местные каналы торговли были перекрыты. В 1580-х гг. жители Ламу подняли восстание против португальцев, но оно было подавлено. Лишь в 1652 г. Ламу при поддержке султанов Омана смог избавиться от португальского владычества. Почти два столетия архипелаг оставался под оманским протекторатом, и эти годы стали золотым веком города. В это время Ламу превратился не только в крупный торговый, но и культурный центр. Однако экономика Ламу была основана на работорговле и пришла в полный упадок после отмены рабства в 1907 г. Другими предметами традиционного экспорта Ламу являлись слоновая кость, мангровая древесина, панцири черепах и носорожьи рога. Эти товары отправлялись через Индийский океан в страны Ближнего Востока и Индию. Постройка в 1901 г. Угандийской железной дороги, связавшей конкурировавший с Ламу порт Момбаса с внутренними районами Африки, окончательно подорвала экономику острова.

В наши дни город Ламу является самым старым и лучше всего сохранившимся поселением суахили в Восточной Африке, со своими традиционными функциями. Его население этнически разнообразно. Большинство жителей традиционно составляют мусульмане. В городе сохранилось множество прекрасных образцов архитектуры суахили. Средневековые мастера-африканцы использовали местные методы строительства и местные материалы, в первую очередь мангровую древесину и кораллы.

Внешний облик здешних домов очень прост. Лишь в оформлении внутренних двориков, веранды и резных деревянных дверей мастера давали волю своей фантазии. Улицы в городе настолько узки, что проехать по ним на автомобиле попросту невозможно. К числу наиболее известных достопримечательностей Ламу относится старинный форт, заложенный султаном Фума Мади ибн Аби Бакром в начале XIX в.

Мечеть Риядха, одна из крупнейших на острове, сооружена в 1900 г. популярным местным мусульманским проповедником Хабибом Салихом. После его смерти в 1935 г. его сыновья пристроили к зданию мечети медресе, которое вскоре превратилось в один из самых престижных центров исламского образования в Восточной Африке.

С XIX столетия в городе ежегодно устраивается праздник Маулиди, центром которого служит мечеть Риядха. В эти дни население острова резко возрастает за счет многочисленных паломников из Судана, Конго, Уганды, Танзании и других африканских и арабских стран.

 

Вирунга – это вулканическая гряда, расположенная между озерами Эдуард и Киву, там, где сходятся границы Заира, Уганды и Руанды. Вирунга – часть африканского озерного края, примыкающего к западным отрогам Восточно-Африканской зоны разломов. Со стороны Руанды горы находятся под защитой Национального вулканического парка, равно как и со стороны Конго, где одноименный национальный парк простирается на 3 тысячи км с лишним вдоль границы с Угандой.

 

Африка в капле воды

Горный хребет Вирунга состоит из восьми вулканов – потухших и действующих. Самый крупный, Карисимби, достигает в высоту 4538 м. Карисимби в переводе означает «белый щит». Это громадный потухший куполообразный вулкан с вершиной, увенчанной ледниковой шапкой, которая образовалась под действием града и снега с дождем. Вторая по величине вершина – Мухабура, высотой 4130 м, – имеет почти безупречную конусообразную форму. У Гахинги вершина плоская, у Сабинио – зубчатая; Високе, поросшая пышной растительностью, похожа на дивную изумрудную громадину, а Микено – на перевернутую острым кончиком вверх запятую.

Крутые склоны гор Вирунга сплошь покрыты лесами – последним приютом горной гориллы. Ниже покрытых ледниками почти 5-километровых вершин простираются бамбуковые и влажные тропические леса. Еще ниже тянутся обширные плоские саванны, перемежающиеся акациевыми рощами. Во внутренней области Вирунги находятся обширные озера и болота. Здесь, как в капле воды, отразилось все многообразие ландшафтов Африки, как будто кто-то специально собрал их в одном месте.

Не менее многообразен растительный и животный мир Вирунги. Здесь на обширных участках в изобилии произрастает древовидная трава – бамбук. В джунглях Вирунги прохладно, влажно, темно и вязко. Ежегодно тут выпадает больше 1700 мм осадков. На верхних склонах Високе, где густая тропическая растительность сменяется зарослями вереска и зверобоя, преобладает устойчивый запах сырости. Вересковые деревья, с кривыми, но крепкими стволами, облеплены темно-зелеными мхами, споровыми и орхидными растениями, а их узловатые ветви, с неувядающей листвой, подернуты лишайниками. Под этими диковинными деревьями стелются дикие цветы и кустарники зверобоя с хрупкими листьями, но необычайно стойкими желтыми соцветиями.

Благодаря повышенной влажности местные растения достигают поистине гигантских размеров. Здесь произрастают лобелии, знаменитые своими крупными колосовидными цветами, а также крестовники – родственники известных всем подсолнухов. Эти шестиметровые великаны растут на склонах Вирунга и Рувензори, и живут они по сто лет и больше.

Гориллы в Национальном парке Вирунга

Большинство здешних животных ведут ночной образ жизни и на глаза заезжим туристам, каковых не так уж много, не попадаются. Самые знаменитые представители местной фауны, конечно же, горные гориллы – те самые, которых с 1960 г. изучала Диана Фосси, трагически погибшая в 1985 г. Это крупные и вполне разумные существа, с черной как смоль окраской – только у зрелых самцов шерсть на спине покрыта проседью. Гориллы объединяются в высокоразвитые сообщества, хотя при этом ведут уединенный и на редкость скрытный образ жизни. Сегодня в природе осталось всего около трех сотен особей черной гориллы, и все они живут только в горах Вирунга.

В здешних краях обитают слоны и буйволы, однако и эти два вида находятся под угрозой вымирания. В этих же местах водится и немало диковинного зверья. По горным склонам в поисках съедобных корешков и молодых побегов деревьев кочует пугливый бушбок – маленькая бурая антилопа с закрученными спиралью рогами. Временами тишину сумерек нарушают оглушительно резкие вопли древесного дамана, пробавляющегося листьями кустарников и низкорослых деревьев. Даманы размером с мелких грызунов, однако, что поразительно, именно они доводятся ближайшими родственниками слонам.

Благодаря влажному климату и богатой вулканической почве предгорья массива Вирунга издавна стали одним из густонаселенных районов Африки. В целях защиты этой уникальной заповедной области еще в 1925 г. здесь был создан национальный парк, который сегодня является старейшим в Африке и самым большим в мире по площади – 790 тысяч га. В 1994 г. ЮНЕСКО включило Вирунгу в число памятников всемирного значения, находящихся под угрозой гибели.

Международное сообщество предприняло и продолжает предпринимать огромные усилия по спасению Вирунги, однако кризис еще нельзя считать преодоленным. Потребуются еще не менее десяти лет и огромные средства, исчисляющиеся миллионами долларов, прежде чем этот уникальный национальный парк сможет залечить нанесенные в 90-е гг. ХХ в. раны.

 

На всем протяжении Северной Африки сохранилось множество руин древнеримских городов. Можно отыскать здесь и остатки более ранних пунических поселений. Если же говорить о древнегреческих колониях в Северной Африке, то трудно найти лучший пример, чем Кирена. Этот город расположен в фантастически красивой местности, у

подножия живописных гор Ахдар, в зеленой и плодородной долине, открывающейся к Средиземному морю. Самое первое и самое крупное греческое поселение на побережье Северной Африке, Кирена была важным экономическим и политическим центром Древнего мира на протяжении всей своей тысячелетней истории. По названию этого города восточная часть Ливии до сих пор носит название Киренаика. Считается, что Кирена – самый большой и самый важный греческий город за пределами классической Греции.

 

«В Ливию, агнцев кормящую, шлет поселенцем тебя…»

Кирена была основана в 630 г. до н. э. как колония греков-дорийцев, выходцев с острова Фера (Тира, Санторин).

Первые греческие поселенцы Кирены мирно сосуществовали с местными ливийскими племенами, так что здесь заключалось гораздо больше смешанных браков, чем это обычно было в греческих колониях, так что население Кирены. Позже, во время правления Батта II, по совету оракула в Дельфах в Кирену переселились несколько групп новых греческих колонистов. Переселенцы из Греции продолжали приезжать сюда и в дальнейшем, и таким образом жители города постоянно сохраняли связь со своей исторической родиной. Эта связь поддерживалась и благодаря интенсивной торговле. Кирена поддерживала коммерческие отношения практически со всеми греческими полисами и уже в VI в. до н. э. по своему богатству даже превосходила большинство из них. В V столетии до н. э. Кирена достигла пика процветания.

Тесно связанная с материковой Грецией, Кирена была известна и как крупный научный и культурный центр. В III в. здесь возникла даже собственная философская школа, основанная Аристиппом, учеником Сократа. Кирена стала родиной нескольких выдающихся греческих ученых. Уроженцами города были математик Феодор (ок. 465–390 до н. э.), поэт Каллимах (ок. 310 – ок. 240 до н. э.), знаменитый математик и астроном Эратосфен (276–193 до н. э.), первым вычисливший окружность земного шара.

Храм Зевса в Кирене

Наряду с культом Аполлона в Кирене возник и приобрел популярность синкретический культ Зевса-Амона. В Ливийской пустыне, в оазисе Сива, издавна существовало святилище Амона с широко известным в древности оракулом. Греки – жители Кирены отождествили это ливийско-египетское божество со своим собственным верховным богом Зевсом. Из Кирены культ Амона распространился и на материковую Грецию; популяризации этого культа способствовал, в частности, известный поэт Пиндар (522–445).

На протяжении почти двух столетий Киреной управляли собственные цари – потомки легендарного Батта. Вскоре после 460 г. до н. э. Кирена стала республикой. Спустя 130 лет город вошел в состав империи Александра Македонского, а после смерти великого полководца какое-то время оставался формально независимым полисом. В 246 г. до н. э. Береника II, дочь киренского царя Магаса, вышла замуж за египетского царя Птолемея III, и таким образом Киренаика была присоединена к Египту. С этого времени Кирена стала частью империи Птолемеев. Впрочем, город пользовался при этом большой свободой в управлении своими собственными делами.

Под властью Птолемеев Кирена оставалась до 96 г. до н. э., после чего вошла в состав Римской империи, а в 74 г. до н. э. стала центром провинции Киренаика. Римский период в истории Кирены стал наиболее мирным и спокойным. Сюда переселилась некоторая часть иммигрантов из Италии, а часть киренских греков получила римское гражданство. На средства императора Августа в городе был построен новый храм Зевса (с точной копией известной статуи Зевса Олимпийского работы Фидия), другие императоры также не скупились на щедрые подарки. II столетие н. э. стало вторым периодом расцвета города. Мирная жизнь была ненадолго прервана в правление императора Траяна, в 115 г., когда еврей по имени Лукуас объявил себя мессией и поднял восстание. В Кирене к тому времени сложилась крупная еврейская община. При императоре Веспасиане (73 г. н. э.) среди киренских евреев уже были волнения, но восстание 115–117 гг. оказалось намного серьезней. Его подавление привело к значительным разрушениям в городе и гибели многих сотен людей.

В Кирене довольно рано появилась и христианская община. Уроженец Кирены, Симон Кирениянин, упоминается уже в Новом Завете: он нес крест Христа (см., например, Мк. 15, 21). Кирена – родина философа Синезия, уже в зрелом возрасте принявшего крещение и ставшего в 410 г. епископом Птолемаиды. Археологические раскопки в городе и окрестностях выявили остатки множества христианских церквей; некоторые из них были богато украшены.

Хотя из-за появления новых крупных коммерческих центров на побережье Северной Африки – в первую очередь Александрии и римского Карфагена – обороты киренских купцов значительно уменьшились, Кирена и ее порт Аполлония сохраняли свое важное экономическое значение вплоть до катастрофического землетрясения 262 г. После этого бедствия император Клавдий II восстановил Кирену переименовав ее в свою честь – Клавдиополис, однако начавшийся упадок города был уже необратим. Новое разрушительное землетрясение, произошедшее в 365 г., окончательно подвело черту под тысячелетней историей Кирены. В конце IV столетия начались набеги кочевых племен пустыни на Киренаику и Триполитанию. Большинство жителей покинуло ставший небезопасным город. Уже в IV в. Аммиан Марцеллин описывал Кирену как почти опустевшую, а в следующем столетии упоминавшийся выше епископ Синезий говорит о ней как об обширных развалинах, находящихся во власти кочевников. Точку в истории Кирены поставило вторжение арабов в 643 г. Окончательно разрушенный город после этого уже никогда не восстанавливался.

Ныне на руинах Кирены располагается небольшое ливийское селение Шахат. Много лет учеными из разных стран здесь ведутся археологические раскопки, позволившие во многом воссоздать судьбу древнего города.

Руины Кирены занимают территорию приблизительно 1 × 1,2 км. Ее храмы, агора, гимнасий и театр были первоначально смоделированы по образцу аналогичных построек в греческих Дельфах. В самом центре города, на агоре, расположена гробница легендарного Батта, основателя Кирены. Когда-то ее окружало множество прекрасных памятников и храмов. До наших дней уцелело несколько великолепных мраморных статуй, выделяющихся своей белизной на фоне золотисто-коричневого камня, из которого сооружены основные постройки города. В их числе – две статуи богинь изобилия, когда-то украшавших храм Деметры и Коры, а также статуя крылатой богини победы Ники, воздвигнутая в память о морской победе Птолемеев в III столетии до н. э.

В римскую эпоху общественный центр города переместился на форум. Форум Кирены имеет поистине гигантские размеры – 96 × 85 м, и, лишенный сегодня некогда украшавших его построек и статуй, выглядит еще большим. Во II столетии до н. э. Птолемей VIII построил на этом месте гимнасий – площадь для спортивных состязаний, а в I в. н. э. римляне преобразовали его в форум. В его центре высился храм, а на противоположной стороне – базилика, где заключались торговые сделки и устраивались судебные заседания.

Одна из главных достопримечательностей Кирены – храм Аполлона, бога-покровителя города. Он был первоначально построен уже в VII столетии до н. э., но в IV в. до н. э. был разрушен землетрясением. Восстановленный храм был повторно разрушен во время еврейского восстания 115 г. н. э. Приблизительно в 50 м от храма сохранился священный источник Аполлона, вода которого считалась целебной. Здесь до сих пор можно видеть каменные ванны для пациентов, приезжавших сюда для лечения. Храмовая статуя Аполлона, играющего на лире, ныне экспонируется в Британском музее в Лондоне.

Ансамбль храма Аполлона в конце I в. н. э. пополнился римскими термами, известными как термы Траяна. Вода сюда поступала из источника Аполлона. Водопровод римских времен сохранился до наших дней, и вообще здание терм находится в прекрасном состоянии. К числу других памятников античной Кирены принадлежат храм Деметры и храм Зевса (последний был преднамеренно поврежден по приказу ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 1978 г.).

Руины храма Аполлона

Храм Зевса располагается в верхней части города, несколько в стороне от остальных построек. Он был сооружен в V в. до н. э., позднее капитально реконструирован римлянами, разрушен во время еврейского восстания 115 г. и восстановлен в 120 г. В большом землетрясении 365 г. храм очень сильно пострадал и больше не восстанавливался.

Самым древним и самым внушительным из построек Кирены является театр. Археологи насчитали целых шесть фаз его строительства, начиная с конца VI столетия до н. э. до римского периода (II – начало III в. н. э.), когда старый греческий театр был преобразован в амфитеатр. В это время была построена так называемая стена Никодама, отделившая зону театральных представлений от зоны, где совершались священные обряды. Несмотря на многочисленные позднейшие переделки, театр сохранил в своей основе первоначальный греческий проект. Размеры театра сравнительно скромны – он мог разместить едва ли больше 1000 зрителей, но расположен он на редкость удачно: с его скамей открывается ошеломляющий вид на долину Кирены и синеющее вдали Средиземное море.

На руинах Кирены до сих пор продолжаются археологические раскопки, которым, кажется, не будет конца, и древний город то и дело преподносит исследователям новые сюрпризы. Так, в 2005 г. итальянские археологи обнаружили при раскопках форума 76 прекрасно сохранившихся римских статуй, датирующихся II столетием н. э. Статуи уцелели благодаря тому, что во время землетрясения 375 г. оказались под грудой щебня от рухнувшей стены храма. И хотя отдельные детали статуй были отбиты, ученые легко смогли восстановить их, собрав все недостающие фрагменты.

 

Руины древнего финикийского города Триполитана, гораздо более известного под римским именем Лептис-Магна, располагаются в современной Ливии, на побережье Средиземного моря, к востоку от столицы Ливии Триполи, возле современного города Хомс. Этот старинный финикийский, а затем карфагенский порт в 107 г. до н. э. был захвачен римлянами и вошел в состав римской провинции Проконсульская Африка. От этого времени сохранилось множество архитектурных сооружений, принесших Лептис-Магна славу исторического памятника всемирного значения.

 

Родина императора

Лептис-Магна (Триполитан) был основан в VII в. до н. э. финикийцами первоначально как торговая фактория. С VI до конца III в. до н. э. город находился под властью Карфагена. Позже город захватили нумидийцы, а затем римляне. Наивысшего расцвета город достиг в III в. н. э. Благодаря своей удобной защищенной гавани, расположенной в устье реки Вади-Лебдох, Лептис-Магна в римскую эпоху был важным экономическим центром Северной Африки. Здесь, на сравнительно небольшой площади, близко друг от друга, но в то же время не заслоняя один другого, теснились многоколонные храмы, рынок, арки, огромный театр, термы, колоссальный форум с базиликой.

Лептис-Магна связан с именем римского императора Септимия Севера (146–211, правил с 193 г.). Будущий император, основатель династии Северов, родился в Лептис-Магна, поэтому и он, и его наследник император Каракалла (правил в 211–216 гг.) украсили свой родной город великолепными зданиями.

Между тем широкое римское строительство в Лептис-Магна началось еще во времена первых императоров. Город был заново распланирован, в его северной части, поблизости от моря, появился форум площадью 50 × 50 м, окруженный портиками. Позднее этот форум получил название «Старого». На нем при императоре Августе и его преемниках воздвигли множество храмов и зданий общественного назначения. Во II в. н. э. форум был замощен большими плитами известняка. Инициатором этого был проконсул Гней Кальпурний Пизо, чье имя увековечено бронзовыми буквами на камнях вымостки.

Имена архитекторов – строителей форума неизвестны. Предполагают, что одним из зодчих мог быть Наркис из Никомедии, чей надгробный памятник сохранился в некрополе Лептис-Магна.

Состоятельные граждане украшали город грандиозными постройками и статуями, воздвигали алтари и посвятительные монументы. В 60-е гг. был сооружен 21-колонный портик из травертина, построенный на средства богатого местного жителя – пунийца Ифимбала Сабина Тапапия, сына Арина. В конце I в. до н. э. Аннобал Руф, сын Гамилкона, соорудил к югу от форума Рыбный рынок. На площади около 70 × 40 м, обрамленной колоннами, стояли два восьмиугольных в плане павильона, окруженные колоннадами (один павильон сейчас восстановлен). В павильонах установлены каменные прилавки, украшенные скульптурными изображениями дельфинов.

К форуму примыкали курия, базилика и три храма: Геркулеса, Августа и покровителя форума Либера Патера. В 70 г. рядом с форумом появился еще храм Великой Матери Кибелы.

В I в. н. э. на средства того же Аннобала Руфа, сына Гамилкона, в Лептис-Магна построили огромный театр. Это типичное римское театральное сооружение – яркий пример таланта местных зодчих. Его украшает построенная в III в. колоннада из пестрого мрамора, придающая зданию особую праздничность и нарядность.

За театром к северу находился небольшой храм Августа с портиком, стоявший на открытой площади. Близ театра располагался торговый центр – так называемый Халкидик. Предполагают, что здесь был рынок диких животных, которых вывозили в Италию для гладиаторских боев. На Халкидике найдена мраморная статуя слона, вероятно, служившая своеобразной вывеской.

Самое грандиозное строительство велось в Лептис-Магна в начале III в. В 113–127 гг. император Адриан построил в городе огромные термы – Термы Адриана. Водопровод для их снабжения водой был проведен издалека на средства богатого гражданина города Сервилия Кандида.

Термы Адриана принадлежали к числу самых больших построек такого рода в Римской империи. Они занимали площадь 127 × 127 м. У входа был устроен большой плавательный бассейн, окруженный с трех сторон колоннадой. Далее следовал фригидарий (зал холодных бань) площадью 30,35 × 15,46 м с огромной ванной. Его своды опирались на восемь 8-метровых колонн. За фригидарием помещался кальдарий (зал горячих бань и парилен) площадью 25,15 × 10,19 м. Все главные части здания – бассейн для плавания, фригидарий, кальдарий – расположены по одной оси. Само здание построено из известняка, но его стены были облицованы мрамором, полы выложены мозаикой, залы щедро украшены скульптурой. К термам примыкала палестра – открытая площадь для гимнастических упражнений площадью 110 × 45 м, с мраморными портиками.

Руины форума в Лептис-Магна

Напротив Терм Адриана при императоре Антонине Пие (138–161) воздвигли огромный Нимфейон, украшенный колоннами и многочисленными нишами, из которых били струи воды. Облицованный цветным мрамором и мозаичными вставками, Нимфейон производил сказочное впечатление. Это был настоящий «театр воды», приносивший прохладу в жаркие африканские дни.

От Терм Адриана к гавани вела главная улица Лептис-Магна. Ее ширина составляла 20 м. С обеих сторон улицу обрамляли 125 мраморных колонн, стоявших на высоких основаниях и увенчанных капителями в форме цветка лотоса. Начало улицы отмечала четырехпролетная арка императора Септимия Севера, который во времена своего правления украсил город множеством новых великолепных зданий. При нем была проведена крупная реконструкция центра города, в основу которой была положена схема форума Траяна в Риме.

Центром нового форума – пышного и подчеркнуто парадного центра города, площадью 137 × 87 м, – стал храм Гения Септимия Севера, установленный на высоком подиуме. К его центральному портику с тремя рядами колонн из красного гранита вела широкая лестница в двадцать семь ступеней. Несмотря на относительно небольшие размеры (32 × 22 м), храм выглядел очень величественно. Форум окружала колоннада (высота колонн 5,9 м) из цветного мрамора с беломраморными капителями. По своим масштабам и великолепию форум Лептис-Магна соперничал с римским.

В VII–XI вв. в результате арабского завоевания и постепенного обмеления гавани Лептис-Магна обезлюдел, оставшись, однако, одним из самых ярких памятников римской эпохи.

 

На западе острова Мадагаскар царит засушливая саванна. Леса здесь можно встретить лишь в долинах немногочисленных рек, одна из которых, Манамболо, глубоко врезалась в известняковое плато Бемараха, образовав грандиозное труднодоступное ущелье. Что творится в его глубине, не знают даже местные жители, которых здесь к тому же насчитывается буквально несколько десятков. Что уж говорить о научных экспедициях! И хотя принято считать, что на Земле не осталось «белых пятен», на практике это не всегда верно. Бемараха – один из самых ярких примеров.

 

Нераскрытая тайна Мадагаскара

Плато Бемараха протянулось с севера на юг на несколько десятков километров. Река Манамболо огибает плато с севера, пробираясь среди отвесных утесов, достигающих высоты 300–400 м. К западу плато понижается и плавно переходит в холмистую саванну, поросшую жесткими сухими злаками, редкими деревьями и кустарником. Деревья здесь миниатюрнее, чем на африканском материке. Впрочем, мадагаскарские баобабы, выглядят, пожалуй, даже живописнее и внушительнее своих континентальных собратьев.

Район Бемараха беден осадками: сухой сезон длится здесь от шести до восьми месяцев. Период дождей приходится на период с декабря по март, но далеко не всегда такой «график» выдерживается. Тем не менее ежегодно здесь выпадает до 980 мм осадков, и это намного больше, чем в областях, лежащих к западу. Прибавьте к этому постоянно и сезонно текущие на плато реки и многочисленные родники, бьющие из недр известняковых скал, и тогда станет очевидным, что Цинжи-Бемараха является едва ли не главным источником водоснабжения для засушливых районов запада.

Впрочем, та влага, которую приносят дожди, быстро уходит в почву, так что выжить здесь могут лишь хорошо приспособленные к засухе растения. Густые сухие леса, характерные для известняковых плато западного Мадагаскара, состоят из сбрасывающих листву видов, поэтому в течение долгого сухого сезона они выглядят довольно мрачными. Лишь цветы ванили и некоторые «цветные» кустарники придают лесам некоторую живость. Тем не менее здешние леса отличаются большим видовым многообразием, тут можно встретить и множество редких и эндемичных мадагаскарских разновидностей.

Но, помимо «настоящих» лесов, на плато Бемараха есть еще один лес – каменный. Он раскинулся по обеим сторонам ущелья реки Манамболо. Тысячи острых известняковых игл и остроконечных пиков, называемых туземцами «цинжи», образуют практически непроходимый каменный лабиринт. Расселины между скалами заросли колючим кустарником.

Плато Бемараха таит множество загадок. Здесь побывало всего несколько научных экспедиций, причем наиболее интенсивно исследования велись в 1930-е гг. Обширные районы так и остались неисследованными, а данные, полученные более чем полвека назад, безнадежно устарели. Так что сегодня можно с уверенностью считать Бемараху «белым пятном» на карте, и многие вопросы – например, что за таинственный народ оставил свои погребения в ущелье Манамболо? – так и остаются без ответа.

Доступ на плато в настоящее время полностью закрыт. Исключение делается лишь для ученых, которые, впрочем, появляются здесь крайне редко. Эта область, занимающая 152 тысяч га, еще в 1927 г. получила статус охраняемой территории, а в 1990 г. заповедник Цинжи-Бемараха вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Дженне – один из самых древних городов Африки, расположенных к югу от Сахары. Он стоит на реке Бани, притоке Нигера, в 354 км к юго-западу от Тимбукту. Основанный около 800 г. (близ развалин более древнего города, Дженне-джено, датируемого 250 г. до н. э.), Дженне быстро превратился в крупный торговый центр. Он служил местом встречи торговцев, приходивших из пустынь Западного Судана и тропических лесов Гвинеи.

 

Глиняная столица золотой империи

В 1448 г. Дженне был захвачен Сонни Али, правителем могущественной африканской империи Сонгаи. В XVI столетии, в эпоху своего расцвета, город стал одним из важнейших торговых городов Мали. Через Дженне проходил оживленный маршрут, связывавший Тимбукту – сердце транссахарской торговли – с главными золотыми и соляными копями «золотой империи», как в Средние века именовали Мали. Помимо своего коммерческого значения, Дженне также был известен как центр исламского образования и паломничества. Сюда приезжали студенты и паломники из всех областей Западной Африки.

В конце XVI столетия, после разгрома марокканцами, Дженне во многом утратил свое былое значение, а его функции торгового центра отошли к городу Мопти, расположенному в 90 км к северо-востоку, при слиянии рек Нигер и Бани. В 1591–1780 гг. Дженне управлялся наместниками марроканских султанов, а в 1893 г. вошел в состав французских колониальных владений. Сегодня Дженне входит в состав Республики Мали и является центром большого сельскохозяйственного района. В городе сохранилось множество средневековых памятников, которые принесли ему всемирную славу.

На обширной рыночной площади, в сердце старого города, высится одно из самых великих чудес Африки – знаменитая Большая глиняная мечеть. Предание утверждает, что она была основана в 1240 г. султаном Кои Кунборо, который принял ислам и обратил свой дворец в первую в здешних местах мечеть.

Ранняя история Большой мечети известна плохо. В 1830-х гг. она была почти полностью перестроена шейхом Амаду, тогдашним правителем Дженне. Существующее здание мечети сооружено уже в 1906–1907 гг. архитектором Исмаилом Траоре, главой городской гильдии каменщиков.

Хотя облик Большой мечети включает в себя и элементы, характерные для всей исламской архитектуры, в нем нашли отражение и эстетические вкусы жителей Дженне, и особенности здешнего климата и природных условий. В частности, это выразилось в широком применении в качестве строительного материала глины (а точнее, банко – смеси глины с рисовой шелухой) и пальмового дерева. Мечеть построена в соответствии с местными архитектурными традициями и с использованием тех же приемов, что веками применяются при сооружении жилых домов в Дженне. Ее главный фасад украшают три массивные башни, на каждой из которых водружен шпиль, увенчанный яйцом страуса (оно символизирует изобилие и чистоту). Грузное здание Большой мечети, поднятое на невысокой платформе, целиком построено из глины и кажется вылепленным вручную.

Большая мечеть в Дженне

Ремонт Большой мечети – важное ежегодное событие для всех жителей Дженне. Это – общегородской праздник, шумный, веселый и… грязный – как ни старайся, а не вывозиться в жидкой глине все же мало кому удатся. Обычно ремонт, если нет никаких катастрофических разрушений, сводится к простой обмазке стен мечети глиняным раствором. День ремонта назначается старшинами городской гильдии каменщиков, они же руководят подготовкой и проведением работ. За одну-две недели начинается приготовление банко – жидкой смеси глины с рисовой шелухой. Наполненные ею низкие чаны периодически перемешивают ногами босые мальчики. «Праздник труда» начинается ночью, когда царит прохлада. По освещенным лунным светом улицам Дженне шествует праздничная процессия, с пением, барабанами, трещотками и флейтами. Но вот звучат три коротких удара в барабан. Им вторит рев сотен голосов, и работа закипает. Толпы молодых женщин идут со всех сторон к мечети, неся на головах сосуды с водой. Мужчины и подростки таскают глину, карабкаются на стены мечети. Главная площадь города оглашается шумом и криками… К вечеру все трещины на стенах замазаны, мелкие дефекты исправлены и огромная мечеть снова выглядит как новенькая.

 

Затерянный в песках Сахары город Тимбукту (Томбукту) известен во всем мире как один из крупнейших культурно-исторических центров Африки. Его называют «городом трехсот тридцати трех святых», «жемчужиной средневекового Мали», «королевой пустыни», «Багдадом Черного континента». Средневековый арабский географ Ибн-Халдун именовал Тимбукту «гаванью в пустыне», европейские купцы – «городом золота».

 

Таинственный город в песках

Первоначально Тимбукту (на языке туарегов это название означает «колодец стражницы Букту»), вероятно, был просто местом отдыха пастухов, перегонявших стада в долине Нигера. Возвышение города, возникшего на пересечении пяти караванных путей, что вели через Сахару от побережья Северной Африки, началось около тысячи лет назад, на рубеже XI – XII вв.

В XII в. Тимбукту вошел в состав могущественной империи Мали, основанной народом малинке, входящим в группу племен мандинго. Ее воинственный правитель Сундиата (1230–1255) создал прекрасно организованное государство. На севере его граница обозначалась мавританским караванным путем, проходившим через Валату на юге – частью Гвинейской возвышенности (горное плато Фута-Джаллон), на востоке – городом Дженне на реке Бани и на западе – нижним течением реки Гамбия. Позднее, при султане Мусе I (Манса Мусе, 1307–1332), Мали достигло наивысшего расцвета. Манса Муса взбудоражил весь исламский мир, когда в 1324 г. отправился в паломничество в Мекку в сопровождении более полутысячи рабов и ста верблюдов, на каждого из которых было нагружено по 135 кг золота. Планируя остановиться в Каире после изнурительного перехода через Сахару, Муса послал египетскому султану 50 000 золотых динаров.

В 1375 г. в Тимбукту побывал знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута. В своей книге он описывал пышность, с которой проводилась аудиенция при дворе султана Мали. Царскому появлению, пишет путешественник, «предшествовали музыканты, которые несли золотые и серебряные гимбры (двухструнные гитары). Перед царем шли 300 вооруженных рабов». Одетый в «бархатистую красную тунику» император ступал по шелковому ковру, направляясь к платформе, защищенной от африканского солнца большим зонтом, «своеобразному павильону, сделанному из шелка и увенчанному золотой птицей, равной по размерам соколу».

Мечеть Джингеребер в Тимбукту

На так называемой Каталонской карте, изготовленной в 1375 г. (Тимбукту обозначен на ней как «Тенбук»), европейский художник изобразил Мусу, держащим в одной руке скипетр, в другой – огромный самородок золота. Но не одно лишь золото было тем краеугольным камнем, на котором покоилось благосостояние империи Мали. Оно основывалось также на земледелии, возделывании хлопчатника, производстве хлопчатобумажных тканей, добыче меди, а главное – на торговле, ибо достичь могущества мог только тот, кто держал руку на пульсе товарного обмена солью и золотом между Северной и Западной Африкой. А пульс этот бился в Тимбукту.

В Средние века Тимбукту являлся узлом всей транссахарской торговли. Наивысшего расцвета эта торговля достигла к 1300 г. Из внутренних областей Африки сюда привозили золотой песок, слоновую кость, соль, кожи и рабов.

По различным оценкам, в средневековом Тимбукту, изобиловавшем лавками купцов, ремесленников и ткачей, проживало от 30 до 100 тысяч человек. Этот город был главным торговым и культурным центром всей Западной Африки. Улицы Тимбукту заполняли караваны, перевозившие самые экзотические товары.

Процент грамотного населения в средневековом Тимбукту был так же высок, как и во многих европейских городах того времени. Здесь велась оживленная торговля рукописными книгами, привозимыми из Северной Африки. Лев Африканский, посетивший Тимбукту в начале XVI столетия, был поражен количеством судей, врачей и ученых, которые получали от царя высокое вознаграждение и были окружены почетом. Он писал, что из Магриба в Мали привозят книги и извлекают из этого гораздо больше прибыли, чем из любого другого вида торговли. Ибн Баттута отмечал, что в Тимбукту богатство человека определялось количеством лошадей и книг.

В XV столетии империя Мали распалась, и Тимбукту вошел в состав нового западноафриканского государства – Сонгаи. Просуществовав около ста лет, империя Сонгаи пала в результате внутренних распрей, расколовших страну на отдельные части и сделавших ее легкой добычей для врагов. К 1591 г. империи больше не существовало.

В конце XVI в. султан Марракеша послал против разрозненных княжеств, образовавшихся на месте империи Сонгаи, армию испанских наемников. Благодаря аркебузам – а у африканцев еще не было огнестрельного оружия – эта операция блестяще удалась. В Марокко доставили огромные военные трофеи.

В дальнейшем марокканцы не смогли поддерживать сеть торговых путей, по которой на рынки Магриба из внутренних областей континента доставлялось золото. Очень скоро они утратили здесь свое господство, но разоренные ими города Нигера – Тимбукту, Дженне и Гао – отныне стали влачить жалкое существование. С вторжением марроканцев блистательный период истории Тимбукту завершился.

Вплоть до XIX в. Тимбукту оставался тайной для европейцев. Того, кто откроет эту тайну, ждали премии в 3000 фунтов или 10 000 франков, учрежденные географическими обществами Англии и Франции. Оставались неясными даже направление течения реки (Нигера), на которой стоит город, и ее название. Высказывались предположения, что такой рекой может быть либо Сенегал, либо Гамбия. Не исключалась возможность того, что эта таинственная река пересекает почти весь материк, начинаясь где-то недалеко от истоков Нила или даже соединяясь с Нилом (по крайней мере, так было показано на карте мира средневекового арабского географа Идриси).

В 1795 г. на поиски Тимбукту отправился 24-летний шотландец Мунго Парк. Лондонское географическое общество выделило ему некоторые средства, довольно скудные, а риск был велик: местные жители предпочитали грабить пришельцев, а не сотрудничать с ними. Это, помимо физических тягот и лишений, испытал Мунго Парк. С огромным трудом он добрался до широкой полноводной реки. Местные жители называли ее Джолиба, но Парк не сомневался (и он не ошибся), что это – Нигер. Не имея сил продолжать путешествие, он повернул обратно.

В 1825 г. на поиски Тимбукту отправился другой шотландец – Александр Гордон Лэнг (1793–1826). Он уже обладал определенными знаниями об этих областях, поскольку служил офицером в Сьерра-Леоне и принимал участие в колониальной войне против народа ашанти на Золотом Берегу.

В отличие от последовавших за ним путешественников, Лэнг открыто исповедывал свою христианскую веру и, не таясь, занимался исследовательской работой.

Возможно, именно поэтому мы никогда не узнаем, что же он выяснил: в конце сентября 1826 г. этого честного и открытого человека задушили фанатичные мусульмане.

В 1827 г. за Лэнгом последовал француз Рене Кайе (1799–1838) – сын приговоренного к пожизненному заключению пекаря, человек без имущества, почти без образования, без покровителя в каком-либо ведомстве или научной организации. Страсть к путешествиям и непреклонная воля побудили его принять решение найти Тимбукту – город, воплотивший в себе все чудеса Африки. Кайе нашел службу в Сенегале, затем в Сьерра-Леоне и весной 1827 г., располагая значительной суммой денег, изучив арабский язык и мусульманский образ жизни, присоединился к каравану, следовавшему на восток.

Прошел целый год, прежде чем Кайе через плоскогорье Фута-Джаллон и области Верхнего Нигера добрался до реки, спустившись вниз по которой он на лодке достиг своей цели.

То, что он увидел 20 апреля 1828 г., было настоящим потрясением: перед ним, окруженные бледно-желтым песком, до самого горизонта простирались глиняные дома и мечети таинственного Тимбукту. Над ними – бледно-розовое небо…

Нигде не было видно крытых золотом минаретов. Во всем ощущалось запустение. В городе, о котором в свое время Лев Африканский писал, что в нем творили многие и многие художники и ученые, что его королевский дворец забит золотом в слитках, пластинах и блоках, некоторые из которых весили по 1300 фунтов, жителей теперь было в пять раз меньше. Давным-давно умолкли ритуальные барабаны, звуками которых правители Мали созывали народ на торжественные церемонии…

С караваном, направлявшимся в Марокко, Кайе в мае 1828 г. покинул Тимбукту. Никто из мусульманских купцов не заметил, что среди них затесался загорелый до черноты странник в лохмотьях, надрывно кашлявший и пытавшийся облегчить свои страдания бормотанием сур Корана, и что этот человек тайком производит какие-то измерения с помощью компаса, а на полосках запачканной бумаги ведет какие-то записи. В сентябре 1828 г. Кайе предстал перед французским консулом в Танжере.

Путешествие Кайе в Тимбукту стоило ему здоровья, а в итоге и жизни, но во Франции его встретили с почестями. Он стал рыцарем ордена Почетного легиона; с помощью президента Парижского географического общества были опубликованы его путевые заметки; магистрат родного города избрал его бургомистром. Ровно через десять лет, почти день в день после того, как он покинул Тимбукту, Кайе умер.

В середине XIX в. Тимбукту оставался оживленным торговым городом, но от некогда знаменитых ремесленных мастерских, школ и дворцов не осталось и следа. Посетивший в 1853 г. Тимбукту немецкий путешественник Генрих Барт отыскал здесь «Тарик-эс-Судан» – ценнейшую рукописную хронику по истории Западной Африки, созданную в XVII в., а также другие ценные рукописи.

С 1893 г. Тимбукту вошел в число французских колониальных владений в Западной Африке, а с 1960 г. город находится в составе Республики Мали. О былом великолепии Тимбукту сегодня напоминают многочисленные жилые дома XV и XVI вв., сооруженные из глины на деревянном каркасе. Фасады домов выкрашены в белый или небесно-голубой цвет и скромно украшены узкими карнизами и фризами из песчаника или обожженной черепицы. Причудливые резные узоры, местами сохранившие свою яркую полихромную окраску, украшают косяки дверей.

Мечеть Санкор

Тимбукту сохранил уникальные памятники глиняной архитектуры – знаменитые мечети Джингеребер, Санкор и Сиди Яхья.

Мечеть Джингеребер построена султаном Мали Канкан Мусой после его возвращения из паломничества в Мекку в 1325 г. Немецкий исследователь Х. Барт в 1853 г. еще видел над главном входом в мечеть дату «1327» и имя «Канкан Муса». Строителем мечети был андалузский архитектор Абу Ишап Эс-Сахели, которого малийский султан встретил в Мекке и убедил поехать с ним в Тимбукту, посулив за это 40 тысяч мискалей золота. Между 1570 и 1583 гг. разрушенное в результате междоусобных войн здание мечети было реконструировано и расширено имамом Аль-Акибом, городским кади (кади – мусульманский судья).

Мечеть Джингеребер, как и три другие мечети Тимбукту, почти целиком сооружена из банко – глины, смешанной с резаной соломой. Для большей прочности стены глиняных мечетей Тимбукту пронизывает каркас из жердей, также обмазанных глиной.

Другое архитектурное чудо, мечеть Санкор, была построена на средства богатого горожанина-солеторговца в эпоху мандинго (1325–1433). Она также сильно пострадала в XV столетии и была восстановлена в 1578–1582 гг. имамом Аль-Акибом. Измеривший мечеть Каабы веревкой во время своего паломничества в Мекку, он хотел, чтобы мечеть в Тимбукту имела точно такие же размеры. Также построенная из банко и в стиле, очень напоминающем мечеть Джингеребер, мечеть Санкор имеет молитвенный зал с тремя рядами колонн и открытый внутренний двор, в центре которого высится единственный минарет высотой около 15 м. Входные двери украшены древним мавританским орнаментом.

Бандиагара. Скальное поселение догонов

Мечеть Сиди Яхья – лучшая из трех мечетей Тимбукту. Она была построена около 1400 г. шейхом Эль-Мухтаром Хамаллахом, которому было предсказано свыше о скором явлении святого имама. Этот имам появился сорок лет спустя, и звали его Сиди Яхья, чье имя сегодня носит мечеть. После разрушений, причиненных зданию в ходе междоусобных войн, она в 1577–1578 гг. была восстановлена кади Аль-Акибом.

Главными врагами построенных из глины мечетей Тимбукту на протяжении столетий являются ветер и песок пустыни. Раз в два года хрупкие глиняные колоссы нуждаются в ремонте. Эта работа рассматривается жителями Тимбукту как исполнение религиозного долга. Для небольших восстановительных мероприятий привлекается городская гильдия каменщиков, но во многих случаях на работу выходит все мужское население города. В последние годы к спасению древних памятников Тимбукту активно подключились ЮНЕСКО и другие международные организации.

 

На юго-западе Республики Мали река Нигер делает обширную петлю, огибая находящееся посреди саванны гранитное плато с крутыми склонами. Это и есть Бандиагара, или «земля догонов». Территория плато занимает площадь около 400 тысяч га. Песчаниковые скалы на протяжении 200 км тянутся параллельно реке Нигер с юго-запада на северо-восток, местами достигая высоты до 600 м. К их подножию, прямо на каменистых осыпях прилепились семь сотен деревень, застроенных круглыми глинобитными хижинами. Здесь живут догоны – небольшой народ из группы мандинго, численность которого составляет сегодня около 300 тысяч человек.

 

Сокровища «Страны камней»

Происхождение догонов теряется во мраке времен. Их ранняя история известна только из устных преданий и имеет почти столько же версий, сколько насчитывается деревень у догонов. Сегодня в научной литературе наиболее распространено мнение, что догоны появились в Бандиагаре («стране камней», как назвали ее арабы) в XV в., спасаясь от набегов работорговцев. Неприступные склоны плато служили им надежной защитой от завоевателей и одновременно изолировали их от соседних племен. Таким образом, догоны сумели сохранить почти в неприкосновенности патриархальное общественное устройство, весьма своеобразную культуру и довольно сложные ритуалы и мифологию. С 1931 г. на протяжении трех десятилетий жизнь и верования догонов изучали французские антропологи Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен, которые в результате пришли к выводу, что догонская культура представляет собой уникальное явление среди цивилизаций Черной Африки. Прекрасно сохранившиеся в условиях относительной изоляции, памятники народа догонов на земле Бандиагары – общинные и семейные хижины, священные пещеры, храмы и алтари, хранилища проса и хозяйственные постройки – являются настоящими духовными сокровищами. Они сегодня признаны культурным достоянием всего человечества.

В основе всего уклада жизни догонов лежит их очень сложная, детально разработанная абстрактная космогония. При этом представления догонов о Вселенной основываются, с одной стороны, на принципе колебания материи, а с другой – на идее общего движения всей Вселенной.

Центральными фигурами догонской мифологии являются бог-творец Амма и великий предок Номмо – двуполое существо, олицетворяющее небесную гармонию и символически связанное с водой и плодородием. Космогонические и мифологические воззрения догонов выражены в их масках, архитектуре, плане жилищ и расположении полей.

Все деревни догонов по форме напоминают распростертое тело «великого предка Номмо», «головой» которого является общинный дом – тугуна, «место мудрости». Он состоит из нескольких рядов простых деревянных столбов и соломенной крыши. Здесь проходят собрания мужчин деревни, на которых обсуждаются и принимаются все важные решения.

На «груди» Номмо, обычно – на возвышении, расположен дом старейшины, имеющего неограниченную власть. В дом можно попасть только по специальной лестнице. Фасад строения не имеет окон и украшен 80 нишами в честь первых восьми предков и их потомков. Две двери обычно украшены резными фигурами мужчин и женщин, также символизирующими предков.

Вокруг дома старейшины расположены глинобитные дома с плоскими крышами и круглые хранилища проса с коническими соломенными крышами. На окраине деревни находятся кузница, жилища ремесленников, а также круглые дома, в которые удаляются женщины на время месячных недомоганий.

В каждой деревне имеется святилище – обычно это пещера с жертвенником и стенами, украшенными тотемами или геометрическим орнаментом. У догонов также почитаются священные деревья, посаженные либо самими предками – основателями деревень, либо в их честь. Всякое молитвенное обращение к духам или божествам сопровождается жертвоприношением животных.

В повседневной жизни догоны исповедуют три культа: Ава, Лебе и Бину Ава – культ умерших предков. С этим культом связана традиция танцев в ритуальных масках, которые устраиваются во время похорон и ежегодных церемоний в честь умерших предков. Цель танцев состоит в том, чтобы проводить душу умершего в последний путь и облегчить ее переход к загробным местам обитания предков.

Маска у догонов служит носителем «ньяма» – безличной, неосознанной энергии, присущей всем людям, животным, растениям, сверхъестественным существам, вещам, природе.

Главную маску догонов носит не танцор: сделанное в ней углубление слишком мало, чтобы можно было просунуть голову, к тому же высота маски около 10 м. Она вырезана из ствола большого дерева и изображает змею. Раз в шестьдесят лет главную маску выставляют напоказ всему племени и совершают обряды «сиги».

Культ Лебе, земного бога, связан с годовым сельскохозяйственным циклом и аграрной магией. В каждой деревне есть жрец этого культа, который называется «огон». Обычно им является деревенский старейшина. Все догонские деревни имеют святилище Лебе, на алтарь которого приносят частицы пахотной земли, чтобы вымолить обильный урожай.

Культ Бину носит отголоски древнего тотемизма – культа животных, считающихся предками людей данного племени. Святилища, построенные в честь бину, часто украшены мистическими символами и тотемными изображениями, а кровлю непременно увенчивает страусиное яйцо – символ изобилия и чистоты. В этих святилищах догоны приносят в жертву бину кровь животных и просо. Это делается всякий раз перед началом сева или в тех случаях, когда требуется заступничество бессмертного предка.

Догоны в ритуальных масках

Основное занятие догонов – мотыжное земледелие, поэтому в их иерархии привилегированное место занимают земледельцы. Главной культурой является просо, кое-где возделывают также кукурузу, хлопок, табак. В течение веков догоны сообща строили свои дома, совместно обрабатывали поля и собирали урожай. Окончание сбора урожая отмечается всеобщим праздником.

Богатое художественное наследие догонов (изделия из железа, дерева, кожи) связано прежде всего с их ритуальными обрядами. Священным ремеслом у догонов считается ткачество – искусство, которое, по местным представлениям, было даровано человеку одновременно с речью.

Покойников догоны хоронят в каменных пещерах, расположенных высоко над землей на уступах скал Бандиагары. Поднимают их туда на веревках и по лестницам. Оплакивают только умерших молодых, а на похоронах стариков царят смех и веселье: ведь далеко не каждому догону удается дожить до старости, пределом которой считается 60 лет.

 

Фес – город на северо-западе Марокко, в северных предгорьях Среднего Атласа. Он был основан в 789 г. потомком пророка Мухаммеда Идрисом бен Абделлахом, более известным как Мулай Идрис (Мулай Идрис I). Наследник Омейядов, он вынужден был бежать из Багдада после неудачного восстания против Аббасидской династии. Спасаясь от преследователей, в 788 или 787 г. Мулай Идрис обосновался в Танжере, потом перенес свою резиденцию в почти заглохший и разрушенный Волюбилис – древнеримский город на территории Марокко, а затем перебрался в близлежащую область Зерхун, где основал город, названный его именем, – Мулай Идрис, или Зерхун. Местные берберские племена, только-только обратившиеся в ислам, видели в потомке Пророка своего духовного вождя, поэтому охотно подчинились ему. Так Мулай Идрис стал первым правителем Марокко.

 

«То, что великолепно, не имеет цены»

В 789 г. Мулай Идрис основал свою новую столицу – Фес. Город был сооружен на правом берегу одноименной реки. По преданию, свое имя Фес получил от кирки (по-арабски – fas), зарытой на этом месте Мулаем Идрисом в день закладки города как символ того, что новый город станет городом ремесленников.

Возрастающая популярность Мулая Идриса, его стремление создать на западных границах халифата исламское государство, возглавляемое потомками Омейядов, весьма беспокоили халифа в Багдаде, и в 791 г. наемный убийца отравил марокканского правителя. После смерти Мулая Идриса молодое государство вступило в полосу смут, в ходе которых новая столица Фес подверглась разрушениям. Вскоре, однако, картина изменилась.

Фес. Главные ворота Медины

Одна из наложниц Идриса через два месяца после смерти правителя родила сына. Уже с детских лет, по свидетельствам арабских хронистов, этот ребенок отличался выдающимися способностями. Его сравнивали с одним из самых великих мудрецов ислама – Ибн-Синой (Авиценной). Уже в возрасте четырех лет он умел читать, в пять писал, в восемь знал Коран, и к тому времени, когда он в 805 г. в возрасте тринадцати лет вступил на марроканский престол под именем Идриса II, мудростью и знаниями он превосходил даже старых людей. Глубокая приверженность исламу и искренняя вера усиливали эти достоинства.

В 809 г. Идрис II восстановил или, как иногда пишут, повторно основал Фес – на этот раз на левом берегу реки Фес.

Идрис II правил девятнадцать лет. Он умер в 828 г. в возрасте 35 лет. За это время он успел объединить разрозненные марокканские племена, утвердить среди них ислам и заложить основы будущего марокканского государства. Необыкновенные свойства этого государя еще при жизни снискали ему глубочайшее уважение, а после смерти гробница Идриса II в Фесе стала объектом всеобщего поклонения.

Первоначально считалось, что Идрис II похоронен вместе с его отцом в Зерхуне, но в 1308 г. в Фесе была обнаружена его гробница, причем тело Идриса оказалось не подверженным тлению. Это обстоятельство способствовало превращению Феса в центр массовых паломничеств мусульман Марокко и других стран Магриба, а над могилой Идриса была сооружена мечеть с мавзолем и высоким стройным минаретом. Этот ансамбль ныне известен как зауйя Мулай-Идрис. Украшенная изысканным орнаментом, эта мечеть закрыта для немусульман.

Статус столицы и духовного центра Марокко позволил Фесу быстро выделиться среди других городов Магриба. Росту города способствовало и то обстоятельство, что Фес, расположенный в узкой долине у предгорий Среднего Атласа, находился на перекрестке древних караванных маршрутов, соединявших внутренние области Сахары со Средиземноморьем. Но известным по всему миру Фес сделали его потрясающие по красоте и художественным достоинствам архитектурные шедевры – мечети, медресе, дворцы.

Фес – драгоценная жемчужина арабо-маври танского искусства. Этот город не открывает своих сокровищ сразу, вдруг. Затерявшиеся среди узких средневековых улочек старого города – медины, они открываются постепенно, и только таким образом их блеск может быть оценен в полной мере.

Сегодня медина в Фесе – один из самых больших в мире сохранившихся средневековых городов, расположенный на 80 гектарах. Современный Фес разделен на три части – Фес эль-Джедид, Фес эль-Бали, которые в совокупности образуют медину, и новый Фес, постройки которого относятся уже ко временам французского протектората (XIX–XX вв.).

Около 9400 улочек и переулков насчитывает старый город Фес эль-Бали, раскинувшийся на левом берегу реки Уэд-Фес. В нем легко заблудиться. Первоначально он состоял из двух отдельных жилых кварталов, которые только в XI в. были объединены городской стеной.

В 818 г. в городе появилось восемь тысяч мусульманских семей, изгнанных испанцами из Андалузии. Они основали «андалузский квартал», в центре которого высится мечеть Андалус, примечательная, помимо роскошного портала из кедрового дерева, еще и резной кафедрой-минбаром искусной работы.

Семью годами позже население города увеличилось за счет беженцев из Кайруана (Тунис), поселившихся на левом берегу, и еврейских переселенцев, образовавших на правом берегу отдельный квартал города – Меллах.

В 859 г. на средства богатой женщины-беженки из Кайруана Фатимы была заложена мечеть Карауин (расширялась в 956 и 1135 гг.) – самый величественный и значительный памятник Феса. Эпитет «самый» по отношению к мечети Карауин может быть применен многократно: она является одной из самых красивых мечетей в мире, это один из самых величественных памятников исламской архитектуры и одна из самых больших мечетей в Африке – одновременно она может вместить до 22 тысяч верующих.

Мечеть Карауин относится к типу колонных мечетей. Ее молитвенный зал представляет собой настоящий «лес колонн», которые делят пространство зала на семнадцать нефов. Потолок выполнен в довольно редкой и сложной технике мукарна – пчелиных сот. Реставрация 1950-х гг. открыла изысканную по замыслу и мастерству исполнения резьбу по алебастру, обогащенную многоцветной росписью. Семнадцать дверей выводят из зала на просторный внутренний двор, вымощенный черными и белыми каменными плитами. В центре двора – мраморный бассейн для омовений, по краям высятся беседки с резными мраморными колоннами. Мечеть Карауин широко известна еще и тем, что здесь располагается один из старейших в мире университетов.

В Фесе находятся и другие широко известные архитектурные памятники. К их числу принадлежат прежде всего многочисленные ансамбли медресе – исламских духовных училищ. Самым ранним из них является медресе Саффарин (1271–1272 гг.). Медресе Аттарин (1325 г.) поражает своей утонченной красотой. Это здание – блестящий образец испано-мавританского стиля. Богатейший орнамент сплошным ковром покрывает стены. Медресе украшают покрытые резьбой мраморные капители, мозаики, резные деревянные панели с цветной инкрустацией.

Самое значительное по размерам и роскошное по убранству – медресе Бу-Инания (сер. XIV в.).

Все постройки ансамбля щедро украшены мрамором и ониксом, плитами белого мрамора выложены внутренние дворы. Двор медресе с трех сторон окружен двухъярусной галереей с массивными столбами. Столбы, арки, декоративные ниши, стены сплошь покрыты резным узором. Молитвенный зал входящей в ансамбль мечети разделен на девятнадцать нефов 270 мраморными колоннами, увенчанными капителями из оникса. Столбы, арки, декоративные ниши, стены сплошь покрыты резными арабесками.

К XIV в. относится медресе ас-Сахрия (1321 г.). Его внутренний дворик обильно украшен чередующимися арками и столбами, причудливо отражающимися в прямоугольном бассейне, занимающем центр двора.

Большую часть Феса эль-Бали занимают торгово-ремесленные улицы, окружающие знаменитый крытый рынок – сук Киссария. Здесь и на других площадях города продаются изделия местных ремесленников.

В XIII столетии административный центр Феса переместился на правый берег реки – в Фес эль-Джедид. При Маринидах здесь была выстроена королевская резиденция. Если для старого Фес эль-Бали характерен лабиринт кривые улочки, то здесь доминируют обширные открытые площади. Здесь были возведены королевский дворец Дар аль-Махзен (конец XIII–XVIII в.) и другие сооружения. Памятники этого периода отличаются изяществом, богатством и разнообразием орнаментов и красок. Изразцовые глазурованные плитки покрывают панели стен, полы помещений и внутренних дворов.

Сегодня город-музей Фес – один из главных туристических центров Марокко.

 

«Город представляется с возвышенности, на которой мы находились, весь утопающий в пальмовом лесу, справа и слева по равнине извивается речка Тензифт, довольно широкая в этом месте. Что придает, собственно, прелесть картине – это хребет Атласских гор, весь покрытый снегом. Белая серебряная стена закрывает весь горизонт, и хотя находится от города за 60 верст, но кажется совершенно вблизи», – писал русский путешественник XIX в. Константин Вяземский, побывавший в Марракеше.

 

Жемчужина Юга

В описании Марракеша редко кто скупился на восторженные эпитеты. Этот город часть называют «красной жемчужиной», «жемчужиной Юга». «Красным» Марракеш именуют из-за того, что его стены и дома сооружены из красной глины.

Медина в Марракеше

В 1070 г. имам Абу Бакр, предводитель кочевников-берберов из воинствующей секты алмурабитов, которые потом дали имя династии Альморавидов, поселился со своими воинами в долине Хауз, в оазисе, получившем имя Марракеш. Так называли в ту пору страну «детей Куша» – темнокожих воинов, пришедших из далекой «страны Куш» – Нубии. Абу Бакр построил здесь маленькую крепость-касбу, окруженную глинобитной стеной с каменными воротами.

Преемником Абу Бакра был его двоюродный брат Юсуф бен Ташфин. В 1062 г. он основал одноименный с оазисом город и, как рассказывает древнее предание, «взялся месить глину, работая в смирении перед Аллахом наряду с мастеровыми». Но расцвет города начался уже после его смерти в 1106 г. По искаженному имени города вся страна получила свое нынешнее имя – Марокко. Марракеш стал «западным Багдадом» – столицей огромной берберской империи, простиравшейся от Сенегала до Кабилии в Африке и до Сарагосы и Сантарены в Испании.

Шли века. К берберам, осевшим в Марракеше, присоединились мавры, изгнанные из Испании. Переселились сюда и арабы-бедуины из Восточного Магриба: на равнинах вокруг города простирались удобные пастбища для их неприхотливого скота. Появились здесь евреи-торговцы и менялы – они обосновались в отдельном квартале. Привозили в Марракеш и чернокожих рабов, и пленных европейцев. Многие из христиан приняли ислам и поселились в этом чудо-городе навсегда.

В 1147 г. алжирский полководец Абд аль-Мумин захватил Марракеш, став основателем новой династии Альмохадов (1147–1269). Династия Альморавидов пала, сооруженные ими прекрасные постройки были разрушены. На их руинах Абд аль-Мумин повелел возвести новый город – еще более прекрасный. Так на фундаментах старой пятничной мечети, где собиралось на богослужение все население города, была заложена новая городская соборная мечеть – Кутубийя (1153 г.), построенная, как говорят, руками христианских невольников.

По преданию, строители второпях допустили ошибку: михраб новой мечети не был ориентирован точно на восток, на Мекку. Только что законченную мечеть пришлось разбирать, а на ее месте возводить новую – ныне существующую.

Мечеть Кутубийя в Марракеше является выдающимся памятником испано-мавританской монументальной архитектуры. Ее молитвенный зал (его ширина составляет 92 м) разделен рядами колонн на семнадцать нефов. Массивные, несколько приземистые колонны – их насчитывается около ста пятидесяти – несут высокие подковообразные арки. Площадь зала составляет 5400 кв. м, и он одновременно может вмещать 25 тысяч верующих. В дальнем конце молитвенного зала установлен резной минбар (кафедра проповедника), который, как предполагается, уцелел от старой мечети времен Альморавидов, разрушенной аль-Мумином. Этот минбар, вероятно, происходит из Кордовы, а привезти его в Марракеш мог альморавидский султан Али бен Юсуф (1107–1143).

Над волнистой поверхностью кровли высятся пять куполов, а над всем зданием горделиво возносится суровый, лаконичного силуэта минарет – один из самых больших в Северной Африке. Его высота составляет 77 м, длина каждой из сторон квадратного основания – 12,8 м. Строительство минарета было завершено в 1199 г. уже при внуке Абд аль-Мумина – султане Якубе аль-Мансуре, и в его облике явно присутствуют черты, общие с другими подобными памятниками того времени – знаменитой Хиральдой в Севилье и башней султана Хасана в Рабате (Марокко).

Мечеть славится своей огромной библиотекой, от которой будто бы и пошло ее название («кутб» – «книга»). Впрочем, по другой версии, в Средневековье мечеть была окружена лавками книготорговцев – здесь находился книжный базар, по-арабски «сук-эль-кутубийин». От этого и родилось название мечети.

Мечеть Кутубийя является одним из высших достижений средневековой архитектуры Магриба. Она стала символом Марракеша. Ее минарет виден издалека и служит своеобразным маяком-ориентиром в лабиринте старого города – медины.

Медина Марракеша представляет собой обширный неправильный пятиугольник кварталов с извилистыми улицами, скрывающими многочисленные памятники архитектуры. Вокруг старого города на 19 км протянулись крепостные стены высотой 8–10 м и шириной 2 м. Они были построены Альмохадами около 1130 г. С юга к медине примыкает цитадель – касба с величественными воротами Баб-Агвенау (XII в.), украшенными резным каменным орнаментом, мечетью Эль-Мансур и двумя поздними (XVI и XIX вв.) дворцами.

В стенах касбы находится мавзолей династии Саадидов (1510–1659) – единственный в Марокко крупный мемориальный ансамбль. Этот выдающийся памятник был обнаружен и раскопан только в 1917 г. Интерьер гробницы роскошно украшен мозаикой, резьбой по алебастру, кедровые потолки украшает золотая вязь. Сейчас здесь устроен музей.

В старый город ведут десять ворот. В прошлом с закатом солнца их наглухо запирали и открывали только на рассвете. Древнейший храм Марракеша, мечеть Али бен Юсуфа, построенную еще Альморавидами, можно узнать по элегантному минарету; впрочем, в XIX столетии здание так капитально отреставрировали, что сегодня о нем можно говорить как о новой постройке.

От XIV в. в городе сохранилась баня Мокфийя – сооружение, типичное для средневекового Магриба. К XVI в. относится создание ансамбля медресе бен Юсуфа (1565 г.) – самого большого в стране. В нем насчитывается 107 келий и 8 внутренних дворов. Главные ворота украшены резным белым мрамором и обрамлены черным деревом.

Дворец Эль-Бади считался одним из чудес мусульманского мира. Он был построен султаном Ахмедом аль-Мансуром Дахби в честь его победы над португальцами в битве, известной под наименованием Битвы трех королей (1578 г.). Дворец строился в течение шестнадцати лет, и после завершения работ восхищенные современники назвали его «Несравненный» – «Эль-Бади». Хотя от великолепного дворца ныне сохранились только остатки, но весьма внушительные, о его первоначальном убранстве до сих пор свидетельствуют покрывающая стены резная вязь орнамента.

Площадь Джема эль-Фна напоминает бурлящее человеческое море, раскинувшееся от стен медины до мечети Кутубия. Это истинное «чрево» Марракеша, где ежедневно торгуют и трудятся около 40 тысяч торговцев и ремесленников, производящих и продающих самые различные виды товаров – от инкрустированных перламутром самопалов с серебряной насечкой, кинжалов, медной посуды и ярких ковров до самых разнообразных фруктов, орехов и восточных сладостей.

Площадь Рахба Кариба напоминает о том, что в Средневековье Марракеш являлся одним из главных центром медицинской науки. Здесь сохранились старинные аптекарские лавки, которые действуют до сих пор.

Мечеть Кутубийя

В окрестности Марракеша располагается несколько могил мусульманских святых, живших в XII–XVI вв., которые издавна являлись местами поклонения. В XVII столетии султан Мулай Исмаил решил превратить Марракеш в центр паломничества. По его приказу шейх эль-Хассан эль-Юсси выбрал из числа посещаемых верующими мест семь наиболее почитаемых святынь и было организовано первое паломничество к «Семи Святыням Марракеша» – Ziara des Sebatou Rija. Эти семь святынь и сегодня продолжают оставаться популярным маршрутом паломников. К числу мест поклонения относится и мавзолей Юсуфа бен Ташфина – основателя города.

Окруженный обширными пальмовыми рощами, город требовал много воды, для чего в Средние века была сооружена уникальная система ирригации – хеттара, сеть подземных каналов, протянувшихся от склонов Высокого Атласа. Любопытно, что в 1970-х гг. в городе была сооружена новая система водоснабжения, но она быстро вышла из строя, в то время как хеттара продолжает действовать до сих пор.

Марракеш славится своими огромными садами, самые известные из которых – сады Менара, Мажореля и Агдал. Самые древние из них – сады Менара. Начало им положено еще в XII столетии при султане Абд-Якуб Юсуфе, сыне Абд аль-Мумина.

Сады Менара орошаются хеттарой, все подземные каналы которой стекаются в окруженный крытой галереей центральный резервуар длиной 200 м и шириной 160 м. В водах этого огромного бассейна отражается дворец Менара с пирамидальной кровлей, классической марокканской аркой и большим балконом. Это довольно позднее сооружение – оно построено в эпоху Саадидов и реконструировано в ХХ в. На фоне белоснежных вершин Высокого Атласа дворец выглядит очень живописно.

Сад Мажореля – настоящий ботанический сад, основанный в 1920-х гг. французским художником и ботаником Жаком Мажорелем. Здесь произрастают сотни видов растений, привезенных из всех концов Марокко и многих стран мира: пальмы, бананы, бугенвилии, гигантский бамбук, филодендроны. В кронах деревьев звучит несмолкающее пение птиц. В окружении искусственных водоемов, где растут папирус и лотосы, находится дворец Дар-Эс-Саид, где сегодня располагается Музей исламского искусства.

 

В середине I в. н. э., после длительных войн, Рим присоединил к своим владениям обширное Нумидийское царство, разделив его территорию на провинции Нумидию, Мавританию Цезарейскую и Мавританию Тингитанскую, расположенную на землях Северного Марокко. Это была самая западная провинция римской Африки, а ее административный центр, Волюбилис, стал самым западным центром римских владений в Африке. Распавшись в V в., Римская империя оставила тем не менее заметный след в марокканской культуре.

 

Далеко на Западе

Волюбилис был основан на месте предыдущего карфагенского поселения III в. до н. э. Плодородные земли провинции позволяли производить множество предметов потребления, в первую очередь зерно и оливковое масло, которые экспортировались в Рим. Сельскохозяйственный экспорт послужил основой процветания Волюбилиса. Он очень быстро стал на удивление крупным городом, одним из самых больших в римской Африке.

В конце III столетия н. э. ослабевшая Римская империя начала терять контроль над своими дальними провинциями. Римляне покинули большую часть своих марокканских владений, но Волюбилис, в отличие от некоторых других римских городов, не был оставлен. Процветанию города положило конец большое землетрясение, произошедшее в конце IV столетия н. э. Однако римское, а точнее – латинизированное, население не покидало этих мест вплоть до VI столетия, о чем свидетельствуют найденные археологами надгробные плиты с надписями на латинском языке. Римская цивилизация угасала здесь еще очень долгое время после того, как сам Рим пал под ударами варваров.

История римского Волюбилиса завершилась только с приходом арабов. К тому времени город уже находился под контролем местного берберского племени авраба, вожди которого в итоге признали власть Идриса I, основателя первой исламской династии марокканских правителей. Волюбилис к тому времени уже давно утратил свое былое значение. В 1755 г. уцелевшие постройки города были серьезно повреждены знаменитым Лиссабонским землетрясением, после чего руины Волюбилиса, известные у местного населения под именем Ксар-Фараун – «Крепость фараонов», превратились в каменоломню, где строители заготавливали мрамор и строительные материалы для нужд соседнего Мекнеса.

В 1915 г. французские археологи начали раскопки в Волюбилисе. Были раскрыты обширные остатки города римской эпохи: улицы, дома, давильные прессы, форум с базиликой, множество замечательных произведений искусства… Оказалось, что безжалостное время пощадило далекую западную столицу Нумидии: на сегодняшний день это – лучше всего сохранившийся ансамбль римского города в этой части Северной Африки. Материалы раскопок свидетельствуют, что даже в III в., в последние годы господства Рима в Северной Африке, Волюбилис оставался крупным центром римской культуры, здесь существовало достаточно развитое местное искусство.

Волюбилис являлся резиденцией правителя области. Построенный по римским градостроительным принципам, он разделяется на правильные кварталы сетью параллельных улиц. На идущей с севера на юг главной улице – кардо, близ форума, возвышается монументальная однопролетная триумфальная арка, построенная в честь императора Каракаллы. Центральный сводчатый проход обрамляют колонны и эдикулы, в которых некогда помещались, вероятно, ныне утраченные скульптуры. На месте боковых проходов устроены ниши с фонтанчиками. Арку украшали также рельефные бюсты императора и императрицы, поврежденные теперь до неузнаваемости.

Обширная прямоугольная площадь форума с трибуной для ораторов была украшена статуями членов императорского дома и магистратов. И сейчас еще стоят на месте оставшиеся от них прямоугольные постаменты одинаковой формы и размера. С северной стороны форума высится монументальное здание базилики, восстановленной из руин в наши дни. Стены ее, прорезанные высокими арками, украшены пилястрами. Близ базилики на высоком подиуме стоял Капитолийский храм, от которого сохранился лишь глубокий шестиколонный портик.

Центральная улица Волюбилиса обрамлена аркадами на массивных четырехгранных столбах. Перед фасадами наиболее богатых домов, например так называемого дворца Гордиана, столбы заменялись колоннами. Характерной особенностью домов Волюбилиса, как и других североафриканских жилищ, было отсутствие замкнутых помещений. Все комнаты открыты во внутренний, окруженный колоннадой дворик или садик с цветником. Обязательная принадлежаность дома – фонтанчик или бассейн. Один из наиболее богатых домов Волюбилиса – так называемый Дом с колоннами, названный так потому, что его внутренний дворик окружают тонко обработанные, изящные колонны с винтообразными каннелюрами. О состоятельности хозяина другого дома, так называемого Дома Орфея, свидетельствует большая мозаичная композиция, изображающая мифического певца Орфея среди внимающих ему зверей.

Руины Волюбилиса

В Волюбилисе найдено значительное число фрагментов разбитых больших бронзовых статуй, много мелких статуэток и украшений. В числе находок есть и несколько уцелевших бронзовых статуй великолепной работы. Среди них следует отметить статую эфеба в венке из плюща, а также две большие статуэтки – юноши, наливающего вино, и старого рыбака. Первая – копия широко известной статуи, созданной великим греческим скульптором Праксителем; вторая, поражающая своей реалистичностью, принадлежит к выдающимся образцам александрийской школы.

С 2000 г. в Волюбилисе продолжаются раскопки, которые ведут английские и марокканские археологи. За пределами стен римского города найдены остатки резиденции берберского вождя, относящиеся к периоду исламского завоевания, а в черте города ученые исследуют остатки кварталов раннесредневекового Волюбилиса.

 

Этот коралловый остров длиной три и шириной менее одного километра лежит в Мозамбикском проливе, вблизи северного побережья Мозамбика – страны, которой остров дал свое название. В Средние века остров Мозамбик служил важным центром афро-арабской торговли, а в марте 1498 г. сюда впервые пришли корабли европейцев. Это была португальская экспедиция Васко да Гамы, искавшая морской путь в Индию.

 

Между Европой и Индией

На протяжении трех с половиной столетий город-остров Мозамбик оставался важнейшей остановкой на пути из Европы в Индию. Приходившие сюда корабли нагружались рабами, пряностями и золотом. Португальский флот, стоявший под защитой пушек крепости Сан-Себастьян, мог контролировать отсюда все морские пути, ведущие через Индийский океан. Соперники португальцев, голландцы, дважды – в 1607 и 1608 гг. – безуспешно пытались захватить остров. Испытывали его на прочность и арабы, и французы, но могучая крепость Сан-Себастьян всякий раз успешно отражала атаки.

В португальских архивах сохранился интереснейший документ – иллюстрированный Кодекс Лузуарти ди Абреу, где отмечены все перемещения флотов в XVI–XVII вв. в водах Мозамбика. На рисунках изображены острова Мозамбик, Сантьяго, Сан-Жоржи, Терра-Фирме и приводятся сведения о кораблях с ценными грузами, погибших в водах близ этих островов.

Остров Мозамбик. Церковь Сан Антонио

Ради их поиска в 1980-х гг. даже была создана Комиссия по памятникам и историческим реликвиям, которая продолжает свою работу по сей день. Считается, что в водах острова лежит много затонувших богатств.

С открытием Суэцкого канала значение Мозамбика резко пошло на убыль. В 1898 г. столица Португальской Восточной Африки была перенесена с острова на материк, в Лоренсу-Маркиш (ныне Мапуту), а к середине ХХ столетия построенный на материке новый порт Накала окончательно свел к нулю торговое значение Мозамбика.

Сегодня на острове проживает около 14 000 человек. Вся его небольшая территория занята одноименным городом, исторически разделенным на два района: южный, Сидаде-Прету (Черный город) и северный, Сидаде-Бланка (Белый город). Большинство исторических зданий располагается в северной части. Для того чтобы детально познакомиться с архитектурными памятниками острова, потребуется несколько дней или даже недель. Многие дворцы, дома и церкви Мозамбика являются ценнейшими памятниками колониальной архитектуры, в некоторых из них сейчас устроены музеи.

Более половины городских построек возведены из камня. В величественном неоклассическом здании госпиталя, построенном в 1877 г. португальцами, с садом, украшенным водоемами и фонтанами, долгое время располагалось крупнейшее медицинское учреждение Африки к югу от Сахары. Другими достопримечательностями острова являются дворец и часовня Сан-Паулу, построенные в 1610 г. (ныне музей), Музей религиозного искусства, расположенный в бывшем госпитале Дома Святого милосердия, церкви Санто-Антонио и Мизерикордия, а также церковь Носса Сеньора да Балуарте. На острове есть также несколько мусульманских мечетей и индуистский храм.

Выдающимся памятником оборонительного зодчества является грандиозная крепость Сан-Себастьян, расположенная на северо-восточной оконечности острова. Сооруженная из массивных гранитных блоков, она является самой большой крепостью Восточной Африки. Появление ее первых построек относится к 1508 г., а периодом наиболее интенсивного строительства стала 2-я пол. XVI в., когда крепость была превращена в настоящее чудо фортификационного искусства.

Сейчас под стенами крепости африканские мальчишки ловят крабов, чуть дальше в море белеют паруса рыбачьих суденышек. От этого промысла зависит благосостояние всего населения острова.

 

Горное плато Сукур, расположенное в северо-восточной части Нигерии, в горах Мандара – яркое и красноречивое свидетельство силы и устойчивости духовной и культурной традиции, сохраняющейся на протяжении многих столетий. За столетия здесь сформировался уникальный культурный ландшафт с дворцом вождя (хиди) на холме, царящим над окрестными деревнями, обширными сельскохозяйственными террасами, уступами спускающимися по склонам, многочисленными святынями и священными символами, а также остатками некогда процветавшей здесь железоделательной промышленности.

 

Страна каменных стен

Многие сотни лет жители Сукура трудолюбиво и тщательно обихаживали эту землю, которую сегодня можно в равной степени назвать творением человеческих рук, как и творением природы. Сегодня ландшафт Сукура отражает и социальную структуру, и религиозные верования, и экономические основы того человеческого сообщества, которое создало все это несколько веков назад и ныне продолжает обитать в пределах этой маленькой (ее площадь составляет 764,4 га), относительно изолированной области, со времени своего возникновения практически не подвергавшейся никаким неблагоприятным внешним воздействиям. Древние гробницы, плавильные печи, каменные стены террас и загонов для скота, мощеные дороги, широкие гумна, сложенные из камня колодцы с коническими крышами – все эти творения рук человеческих с большой изобретательностью приспособлены к местным природным условиям и демонстрируют великолепные строительные и инженерные навыки местных жителей.

Предки нынешних обитателей Сукура поселились в этих местах много веков назад, по-видимому, еще в эпоху неолита. Еще до того, как на плато сложилась своя собственная самобытная культура, здесь уже существовало развитое железоделательное и сельскохозяйственное производство, на что указывают остатки древних печей, находки шлаков и каменных жерновов. В XVII столетии была основана династия местных вождей Дур, представители которой правят Сукуром до сего дня. Сукур стал главным центром производства железа, снабжая этим металлом всю Северо-Восточную Нигерию. Эта роль сохранялась за ним вплоть до первого десятилетия ХХ в. Однако в 1912–1922 гг. плато подверглось набегам соседних племен и было в значительной мере опустошено. Производство железа, начавшее уменьшаться еще в колониальный период, окончательно прекратилось к началу 1960-х гг. Это привело к оттоку населения с плато, многие жители Сукура, оставшись без привычного занятия, переселились на равнины, лежащие к северу и югу.

Характерной особенностью плато Сукур является обилие обширных сельскохозяйственных террас, обступающих склоны холмов и гор. Сооружения подобного типа известны и в других областях Нигерии, где практикуется террасное земледелие. Однако у здешних террас есть одно особое свойство: в то время как в прочих местах террасы имеют исключительно функциональное значение, в Сукуре они несут еще и сакральную нагрузку. Террасы Сукура представляют собой своеобразные священные участки, где люди возделывают землю и при этом совершают моления божествам и духам природы. На многих из них сохраняются священные деревья, ограды террас зачастую имеют священные ворота, на некоторых террасах устроены места для совершения религиозных ритуалов.

Сукурские деревни отличаются особой архитектурой. Ее наиболее характерными особенностями являются каменные стены сухой кладки, используемые как защитные ограды, небольшие, заглубленные загоны для скота, зернохранилища и гумна. Местный гранит – главный строительный материал. Впрочем, жилые дома по традиции строятся из смеси глины с соломой. Они представляют собой простые круглые хижины с крышами из соломы и соломенных циновок. Каждая группа хижин окружена низкими каменными стенами сухой кладки.

На вершинах многих холмов располагаются некрополи с каменными надгробиями. Любопытно, что у различных местных кланов и социальных групп были свои собственные кладбища. Единственные исключения делались для вождей-хиди, тела которых погребали в пределах их дворцового комплекса, и для малолетних детей, которых по традиции хоронили в непосредственной близости от селений.

Культурный ландшафт Сукура

Ландшафт Сукура включает в себя множество святилищ и алтарей. Большое их число сосредоточено вокруг дворца вождя-хиди, часть святынь расположена в его пределах. Дворец занимает вершину холма, доминирующего над плато, занимая территорию в 1 га. Такое его расположение имеет символическое значение, подчеркивающее власть и высокое положение племенного лидера, авторитет которого освящен богами. Здания дворцового комплекса составлены в круг; они относительно просты и, как и все здешние постройки, сооружены из местного гранита.

Террасный ландшафт Сукура в целом не уникален. Как уже говорилось выше, подобные структуры существуют в других районах Нигерии, в Судане и даже у коренных народов Америки и на Филиппинах. Однако Сукур обладает рядом совершенно исключительных особенностей, которых не встретишь ни в одном другом уголке земного шара. К ним, в частности, относятся наличие мощеных дорог и двойное – сакральное и сельскохозяйственное – назначение террас. Культурный ландшафт Сукура таит в себе огромный потенциал для исследований. Специалисты надеются с их помощью приблизиться к разгадке тайн рукотворных террас Мозамбика, Зимбабве и Кении, а уникальная архитектура Сукура и здешние каменные стены имеют явные параллели с каменными стенами Зимбабве. В отличие от этих древних памятников, Сукур представляет собой живое наследие, свидетельство оригинальных идей и удивительных навыков, которыми обладали обитатели этого района Западной Африке и которыми в значительной мере продолжают обладать их потомки.

 

Священная роща Осун, расположенная в ближайших окрестностях города Ошогбо, представляет собой остаток огромного древнего пралеса, покрывавшего некогда всю территорию Южной Нигерии. Африканцы почитают эту рощу как местожительство Осун, богини изобилия в пантеоне народа йоруба. Вся роща и берега протекающей через нее реки буквально усеяны всевозможными святилищами, алтарями, скульптурами и различными символами, посвященными Осун и другим божествам йоруба. Эта священная роща, давно превратившаяся в своеобразный символ национальной идентичности йоруба, является, вероятно, одной из последних в наследии этой древней культуры. Ее существование свидетельствует о бытовавшей когда-то и широко распространенной в этих местах практике почитания священных рощ.

 

Лес шестнадцати светильников

Город Ошогбо существует по крайней мере с XVIII столетия. Он известен своими мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и прежде всего деревянной скульптуры, а также как центр традиционной религии народа йоруба. В числе ее божеств наиболее популярна речная богиня Осун, подательница изобилия. Протянувшаяся вдоль обоих берегов священная роща Осун – один из последних священных лесов йоруба. В соответствии с религией этого народа лес – местожительство духов и сверхъестественных существ.

В священной роще Осун-Ошогбо

Под сенью священного леса устроено несколько святилищ, посвященных богине Осун. А обилие всевозможных алтарей, фетишей, вотивных приношений, статуй и священных символов превращает рощу в настоящий заповедник африканского искусства под открытым небом, причем в сочетании с цветущей флорой и бегающей и ползающей фауной – ведь это самый настоящий лес, а не мемориальный музей!

Художественное оформление святилищ и храмов, наполненное глубокой сакральной символикой, – обычная практика в религии йоруба. Обычно декором покрывают двери, дверные косяки и зачастую – стены святилища. Помимо этого, существует множество предметов, в символической форме представляющих образы богов и богинь, которым поклонялись местные жители. Например, символами богини Осун служат маленькие горшки для воды («ору»), латунь («иде») и бусы («илеке»); символом Ифа, божества мудрости и тайного знания, является поднос для гаданий («опон ифа»), украшенный различными эмблемами.

Осун Лакокан – «супруг» богини Осун. Это – первое божество, которому необходимо поклониться и принести жертвы, прежде чем приблизиться к святилищу богини. У Осун Лакокан есть своя собственная жрица.

На берегу реки в священной роще располагается Агбала Осун – большое огороженное пространство, в пределах которого находится святилище богини Осун («Иле Осун»). Сам берег внутри ограды также считается священным. Здесь совершаются главные ритуалы ежегодного праздника, посвященного богине Осун. Первая часть двора открыта для всех желающих. Другая часть доступна лишь для посвященных, а третья, представляющая собой святая святых, – только для верховных жрецов и жриц. Поблизости расположено еще одно священное место, куда доступ простым смертным закрыт: здесь ученики жрецов-ифа проходят посвящение в жрецы. В пределах рощи Осун есть еще много других святилищ и ритуальных участков.

Священная роща издавна служит местом проведения ежегодного праздника, зародившегося много лет назад.

Расположенный в священной роще храм богини Осун на самом деле представляет собой дворец Ларойе, ставшего первым атаоджа (королем) Ошогбо. Стоящий в пойме реки Осун, он часто страдал от наводнений. По совету жрецов-ифа Ларойе перенес поселение на верхнюю речную террасу. Здесь он построил второй дворец, ныне известный как Иледи Оунтото. Этот дворец теперь также является храмом. Здесь правящий король по традиции поклоняется своему предку.

 

Изогнутые стволы пальм, склоненных над девственно чистыми белопесчаными пляжами… Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь разлапистые пальмовые листья и падающие на оранжево-зеленую растительность нижних ярусов… Тропинка, вьющаяся через заросли анакардии, вдоль бамбуковых просек, цитрусовых плантаций и посадок авокадо… Небесной синевы океанские волны, разбивающиеся о розовые скалы и обдающие белой пеной берег… Все это – острова непреходящего очарования, полные диковин и чудес. Одним словом – Сейшелы.

 

Остров пальм и остров птиц

Сейшельские острова издавна нарекли земным раем. Хотя они не столь знамениты, как тихоокеанские или Карибские острова, в них, точно в зеркале, отражаются красоты и тех и других. Архипелаг состоит из 115 островов и островков, расположенных цепочкой в несколько сот миль в западной части Индийского океана и в тысяче миль от восточного побережья Африки. Три крупных острова: Маэ, Праслен и Ла-Диг – гранитные (это – вершины громадной подводной континентальной платформы, отколовшейся от Индостана около 65 миллионов лет назад), а остальные представляют собой коралловые атоллы.

Гранитные острова гористы, а горные склоны покрыты густыми тропическими зарослями. Впрочем, и на атоллах зелени хватает: там растут пальмы, казуарины, баньяны и черепаховые деревья.

На островах водится всего лишь несколько видов млекопитающих, зато насекомым, рыбам и птицам нет счета.

Самый крупный остров, Маэ, славится дивными пляжами, а также посадками кокосовой пальмы и коричневого дерева. Великолепный Ла-Диг снискал всемирную известность как рай для фотографов и редких представителей царства пернатых. Скалистые берега острова, увенчанные султанами пальмовых деревьев, обрываются отвесно в море.

Остров Праслен сплошь усеян огромными гранитными валунами, а со стороны океана он опоясан кольцом коралловых рифов – исконного обиталища свыше 900 разновидностей рыб. Северный берег острова изумляет посетителей белопесчаными пляжами в обрамлении гранитных глыб. Именно здесь, на острове Праслен, сегодня создан национальный парк Валле-де-Маи, охватывающий, правда, территорию всего-навсего 18 га. Под его защитой находятся рощи знаменитой сейшельской веерной пальмы, или, как ее еще называют, морской кокосовой пальмы – растения-эндемика, не встречающегося более нигде, кроме Сейшел. Сто лет для этих деревьев не возраст: многие из них насчитывают более 800 лет!

Атолл Альдабра, давший приют гигантским слоновым черепахам, наряду с Галапагосскими островами, занесен в Список природных объектов, составляющих всемирное наследие человечества. Остров – исконное царство черепах: их здесь около 200 тысяч особей. Кроме того, на Альдабре размещаются колонии водных птиц – белых цапель, священных ибисов, крачек, олушей и фламинго.

Орнитологи – частые гости на Альдабре и других островах Сейшельского архипелага. Еще бы, ведь только здесь у них есть возможность наблюдать самых редких птиц на земле. Одиннадцать разновидностей пернатых встречаются только здесь, и среди них – сорочья и сейшельская славки, а также единственная на весь Индийский океан бескрылая серая славка. Через Сейшельские острова к тому же пролегают маршруты многих арктических и антарктических птиц.

Сейшелы по праву снискали себе славу прекраснейших на земле островов – хранилища уникальных даров природы: несравненных по красоте коралловых рифов, единственных в своем роде растений и животных. Подобно Африканскому континенту, они полны таинственного, манящего очарования.

 

Куш – так древние египтяне называли далекую страну, расположенную на юге, за нильскими порогами. Это было богатое и обширное государство, просуществовавшее по крайней мере тысячу лет. Уцелевшие фрагменты древних хроник оставили нам впечатляющие свидетельства о могущественных правителях, о чудесах и богатствах этой страны.

Но еще очень и очень многие страницы истории Куша скрыты от нас, и множество великих памятников этой страны все еще остаются погребенными под песками.

 

Священная гора страны Куш

История Куша тесно переплетается с историей Древнего Египта. Первое письменное свидетельство об этой стране – это египетская надпись, высеченная на скале у 2-го порога на Ниле. В ней говорится о том, что царь Зер завоевал в 3000 г. до н. э. Нижнюю Нубию. Другая надпись сообщает, что в 2750 г. фараон Снофру совершил в эти земли военный поход, построил флот и «отмотыжил» родину народа «нехеси» (нубийцев). Снофру похваляется добычей, которую он привез из Куша, особенно гордясь количеством пленных и числом голов крупного скота.

В течение последующих 800 лет Куш становится все более важным объектом для египетской экспансии. Фараоны отправляли сюда сначала военные экспедиции, затем торговые миссии, а еще позже основывали на этой земле крепости и фактории. Наконец, примерно в 1570 г. до н. э. Куш был присоединен к Египту.

Завоевание Куша Египтом ускорило египтизацию страны. Фараоны строили на территории Куша храмы и города. У подножия Священной горы – Джебель-Баркалы – располагалась столица Куша – Напата, где египтяне возвели несколько великолепных храмов, украшенных статуями и рельефами. Здесь находилась резиденция египетских наместников, которые назначались преимущественно из числа детей местных нубийских вождей. Их еще в раннем детстве отбирали у родителей и держали при египетском дворе и как заложников, и как будущих сателлитов Египта.

Заимствовав титул фараонов, правители Куша приняли и египетские погребальные обряды. Соревнуясь с фараонами, они строили гробницы-пирамиды, хотя в самом Египте от них давно уже отказались. Подобно фараонам, они сооружали колоссальные храмы, прославлявшие богов и обожествленных правителей страны Куш. При этом цивилизация Куша была продолжением египетской цивилизации – в государственном устройстве и дворцовых церемониях, религии и искусстве, архитектуре и письменной традиции, – но во всем этом чувствуется сильная струя африканского влияния.

Пирамиды у подножия Джебель-Баркал

А провинциальность Куша, его удаленность от основных культурных центров способствовали тому, что Куш стал своеобразным заповедником архаических черт египетской культуры, которые продолжали существовать и даже расцветали, в то время как в самом Египте уже давно поменялись и времена, и нравы.

Главным религиозным центром Куша была Священная гора Джебель-Баркала. Здесь возвышался величественный храм Амона, значительно перестроенный царем Пианки, чтобы прославить таким образом победу над Египтом. Пианки был страстным любителем лошадей – животных, в ту пору сравнительно редких для Нубии и потому дорогих. По настоянию Пианки изображения лошадей включили в настенную роспись храма Амона в Джебель-Баркале – это большая редкость для египетского и кушитского искусства. Изображение лошади украшает и памятную стелу, сооруженную Пианки у входа в храм, на которой высечен рассказ о победах царя. А в его гробнице, в царском некрополе в Курру были найдены останки двадцати четырех лошадей.

Великим строителем был фараон Египта и Куша Тахарка, умерший в 664 г. до н. э. За четверть века своего правления он много строил в Египте, но еще больше – в Куше. Он восстанавливал храмы, строил новые, возводил самые большие пирамиды в Напате и высек из скалы храм в Джебел-Баркале – копию знаменитого храма Рамсеса II в Абу-Симбеле. Статуи этого храма, изображающие правителя Куша, достигали высоты 7 м.

Тахарка построил и обширный храм в Каве, расположенный в 120 км к востоку от Напаты. Сохранившаяся на стене храма надпись рассказывает о том, как Тахарка по дороге в Египет заметил печальное состояние храма в Каве: кирпич-сырец, из которого был сооружен храм, начал размокать от дождей, а все здание наполовину занесло песком. Короновавшись в Мемфисе, на следующий год Тахарка прислал в Каву целую армию мастеров и ремесленников, которые начали сооружать на месте прежнего огромный храм. Его возвели из глыб песчаника, кое-где проложив блоки золотыми пластинами. Близ храма устроили искусственное озеро, вокруг которого разбили сады и насадили виноградники.

Потомки Тахарки, изгнанные из Египта, надеялись снова занять трон фараонов. Когда фараон Нехо II в 605 г. до н. э. начал войну с Вавилоном, царь Куша снова решил попытать счастья. Однако египтяне отбросили его войско и разорили Напату после чего столица Куша была перенесена на юг, за 5-й нильский порог – в Мероэ.

 

Приблизительно 6 миллионов лет назад на севере нынешней Танзании рухнул огромный вулкан. На его месте образовался огромный, диаметром 18–20 км, кратер – кальдера, окруженная полуразрушенными стенками бывшего вулкана. Местами эта «крепостная стена», поросшая густым тропическим лесом, достигает 600–700 м. Под ее защитой, укрытый со всех сторон, лежит кратер Нгоронгоро, ставший настоящим «Ноевым ковчегом» для тысяч животных и птиц.

 

Ноев ковчег в сердце Африки

Трудно сказать, когда в этот благословенный край, пробираясь по обрывистым тропам, проникли первые животные. Как бы то ни было, Нгоронгоро на долгие столетия стал заповедником, устроенным самой природой. Под защитой его отвесных стен, на благодатной равнине, изобилующей водой и кормом, плодились и размножались десятки самых разнообразных видов диких животных. Веками никто не нарушал их покой: ведь люди появились в Нгоронгоро сравнительно недавно. Что же касается европейцев, то впервые они узнали об этом заповедном месте лишь в 1891 г., когда сюда сумел добраться немецкий натуралист Бауман.

Вплоть до середины ХХ в. Нгоронгоро продолжал оставаться малоизвестным и малоизученным местом на карте Африки, почти что «белым пятном». Лишь благодаря трудам известного немецкого естествоиспытателя доктора Бернгарда Гржимека получил широкую известность. В 1959 г. здесь был организован заповедник. А в 1979 г. по решению ЮНЕСКО Нгоронгоро был включен в Список всемирного наследия.

Кальдера общей площадью 260 кв. км кажется гигантской, но на самом деле она является лишь маленькой частью сегодняшнего резервата Нгоронгоро, который совместно с примыкающим к нему национальным парком Серенгети образует сегодня самый большой заповедник в мире. В общей совокупности Нгоронгоро занимает область площадью 9000 кв. км. Помимо самого кратера, под защитой резервата находятся огромные пространства холмистой, покрытой травой саванны, которая в периоды засухи превращается почти в пустыню. Здесь есть еще две другие вулканические кальдеры поменьше: Олмоти и Эмпакаи. С севера к Нгоронгоро примыкают равнины Серенгети, а к западу тянется знаменитое Олдувайское ущелье. Именно здесь знаменитый археолог и антрополог Луис сделал в 1931 г. потрясающее открытие: во время раскопок он обнаружил останки древнейшего представителя ископаемого вида человека: так называемого «человека умелого» – Homo habilis, жившего в этих местах 1,75 миллиона лет назад. Здесь же найдены окаменевшие кости давно вымерших животных. Сейчас в Олдувайском ущелье устроен музей, где можно познакомиться с результатами всей огромной работы, проделанной здесь археологами начиная с 1911 г.

Жизнь в этих местах бурлила сотни тысяч лет назад, не менее цветущим остается Нгоронгоро и в наши дни. Равнина, простирающаяся по дну кальдеры, служит местом обитания для почти 25 тысяч голов крупных травоядных и хищных животных, представляющих практически весь животный мир африканских саванн. Только жирафы и импалы отсутствуют здесь. При этом дно кальдеры – не единственное место, где можно увидеть диких животных. Ими полны и леса, покрывающие склоны Нгоронгоро и служащие местом обитания для обезьян – чернолицых мартышек и бабуинов.

Озера и болота кишат водоплавающей птицей. Стаи фламинго издали напоминают лежащие на воде розовые облака. В зарослях камыша ворочаются неуклюжие бегемоты, а на равнинах пасутся стада газелей, гну, зебр, канн и буйволов. Разумеется, почетное место занимают слоны, но самым интересным из обитателей Нгоронгоро является черный носорог.

Не менее разнообразен и мир населяющих Нгоронгоро хищников. Здесь можно встретить львов, леопардов, гепардов, гиен, шакалов, ушастых лис, диких кошек-сервалов. Еще недавно тут водились гиеновые собаки, однако в последнее время они исчезли из кратера.

На территории резервата находятся несколько селений скотоводов-кочевников из племени масаев, которым по специальному договору с администрацией разрешено жить на этих заповедных землях, поскольку масаи давно научились жить в согласии с окружающей природой, не нанося ей прямого ущерба. Их стада мирно делят пастбища и водопои с многочисленными и разнообразными дикими животными.

 

«Килва представляет собой богатый мавританский город со множеством прекрасных домов из камня и извести, и окна в этих домах сделаны наподобие наших, и улицы города очень хорошо распланированы», – сообщал в 1501 г. Диего Барбоша, сподвижник Васко да Гамы. За двести лет до него, в 1331 г., в Килве побывал знаменитый арабский путешественник Ибн-Баттута, повидавший почти весь свет. Даже этот бывалый человек был потрясен увиденным. «Килва – один из наиболее прекрасных и мастерски распланированных городов мира», – писал он.

 

Забытые города Африки

Город Великая Килва, или, как его называют африканцы, Килва-Кисвани, находится на небольшом островке у побережья Танзании. Добраться сюда можно только на лодке. Среди пышной растительности, заполонившей весь остров, высятся величественные руины города-порта, некогда слывшего самым богатым в Африке, которым на протяжении нескольких столетий неизменно восхищались иноземные путешественники.

Основание Килвы исследователи относят к 957 г. Во всяком случае, нижние археологические слои датируются IX в. Кроме того, по соседству с Килвой, на небольших островах Санье-Я-Кати и Сонго-Мнара, ученым удалось найти каменные строения еще более древних поселений. Первыми жителями этих мест были рыбаки-африканцы, но на рубеже I–II тысячелетий н. э. сюда в поисках золота, слоновой кости и рабов начали активно проникать арабские и персидские торговцы.

Руины Килва-Кисвани

Появление большинства прибрежных поселений Восточной Африки по времени совпадает с той эпохой, когда арабский мир охватывают религиозные и династические войны. Спасаясь от междоусобиц, многие жители Аравии, Ближнего и Среднего Востока устремились в соседнюю Африку. Одновременно с этим на Аравийском полуострове возникают первые сильные государства. Их владыкам нужны драгоценности и благовония, казне – деньги, купцам – рынки, армии – оружие. Именно в это время Восточная Африка активно вовлекается в мировую торговлю. Купцы из Адена, Омана, Персии, Хиджаза привозили из восточноафриканских городов Килвы, Ламу и Малинди железо, из Софалы – золото. Из танзанийского железа ковали лучшую в то время сталь, из нее делали знаменитые на весь мир дамасские клинки.

Приезжие купцы, моряки, ремесленники селились на африканском побережье, обращали местных жителей в ислам, приобщали к мореходному искусству и знакомили с навыками торговли, брали в жены африканок. Но их было слишком мало, чтобы завоевать, поработить местное население, своим влиянием и культурой свести на нет их обычаи и традиции. Наоборот, пришельцы быстро растворились в массе африканского населения. Так появился народ суахили – «люди побережья». Так возник кисвахили – африканский язык, родственный всем языкам группы банту, но со значительными заимствованиями из арабской лексики. Влияние ислама до сих сохраняется в архитектуре, культуре, традициях жителей островов восточноафриканского побережья.

В XIII столетии султаны Килвы полностью взяли в свои руки торговлю золотом, которое поступало из Софалы – портового города в полутора тысячах километров к югу, на побережье нынешнего Мозамбика. Монополия на торговлю золотом быстро превратила Килву в один из самых богатых и процветающих городов Африки.

Для обеспечения этой торговли султаны Килвы начали чеканить собственные монеты из меди и серебра – самые первые деньги Черной Африки. Первый их выпуск относится к периоду правления султана аль-Хасана ибн-Талугу, правившего в Килве в 1277–1294 гг.

Чужеземные гости говорили о Килве как о «дивном диве». Уже упоминавшийся Ибн-Баттута был приятно удивлен, попав в прекрасный город чернокожих мусульман – зинджей. Они поразили Ибн-Баттуту богатством своих одежд и добротностью домов – «все больше деревянных, крытых тростником».

Когда в 1498 г. каравеллы Васко да Гамы вошли в Килву, португальцы впервые встретились здесь с чернокожими моряками, знавшими компас, квадрант и имевшими отличные карты, впервые увидали купцов, побывавших в Индии – стране, путь в которую европейцы искали уже много лет.

Приход европейцев ознаменовал закат Великой Килвы. Пораженные богатством города, португальцы поспешили сокрушить африканского конкурента, чтобы самим стать хозяевами золотой торговли. В 1505 г. на рейде Килвы появились корабли капитана Алмейды…

Немецкий путешественник Ганс Мейер, бывший вместе с Алмейдой, свидетельствует, что город был выжжен, большая часть его двенадцатитысячного населения перерезана, дворцы разграблены, деревянные дома сожжены, цветущие сады вырублены. Грохот португальских пушек возвестил закат торговых городов Восточной Африки.

Буйная тропическая растительность уже много столетий заселяет руины дворцов и жилых кварталов Килвы-Кисвани. С 1958 г. этот заброшенный город стал государственным заповедником. Здесь сохранились многочисленные остатки крепостных сооружений, жилых кварталов, дворцов и мечетей.

Здания Килвы сооружены из белого известняка, со временем поросшего коричневыми и красными лишайниками и зеленовато-голубыми мхами, из-за чего древние руины кажутся окрашенными в радужные тона. На всех постройках Великой Килвы лежит совершенно особый, свой стиль, налет неповторимой самобытности. Это особенно явственно проступает в архитектуре Большой мечети Килвы (XII–XIII вв.). Пораженные красотой Большой мечети португальцы сравнивали ее со знаменитой Кордовской мечетью.

До сих пор восхищает своими размерами огромная крепость Хусуни Кубва – ее название переводится с суахили как «Большая крепость». Построенная в XIII–XIV вв. на крутом обрыве над океаном, она сразу же давала приплывающим заморским гостям представление о городе, о его могуществе и богатстве. Стены Хусуни Кубвы сложены из кораллового известняка, который добывали на соседних рифах.

Стоя у стен Хусуни Кубвы, не ощущаешь ее грандиозности. И только глядя на крепость издалека, от развалин города, который она некогда защищала, осознаешь размеры этого сооружения. Хусуни Кубва – самое большое здание, построенное в тропической Африке в доевропейский период.

Хусуни Кубва являлась скорее пышным дворцом султанов, чем грозной крепостью. Здесь жило более полусотни правителей Килвы. На стенах ее бесчисленных залов и комнат местами еще сохранился богатый орнамент, живописные панно из каменных плиток, а в дверных проемах – косяки, украшенные причудливой резьбой. Рядом с дворцом устроен султанский бассейн, вмещающий 90 тысяч литров воды. От океанского побережья к главному входу во дворец тянется широкая каменная лестница.

Лучшая характеристика мастерства средневековых суахилийских архитекторов и строителей – это то что Хусуни Кубва, отразившая за многие столетия все циклоны, пожары и осады, стоит над океаном вот уже семьсот лет и вовсе не собирается разрушаться.

Остров Сонго-Мнара располагается приблизительно в 10 км к югу от Килвы-Кисвани. Здесь находится еще один разрушенный древний город, о котором известно очень немногое. Этот обширный город конкурировал с Великой Килвой по крайней мере до XIV в. Внушительные здания – свидетельство его прежнего богатства – сегодня лежат в руинах. Руины на Сонго-Мнара датируются по крайней мере XV столетием или ранее; в XVIII в. на этих развалинах обосновались арабские поселенцы, прибывшие из Омана. Несмотря на разрушительное действие времени, руины Сонго-Мнара до сих пор поражают своими размерами, особенно огромный дворец султана, где местами сохранилась великолепная отделка дверных проемов.

 

Государственный национальный парк Серенгети огромен: он раскинулся в северной части Танзании на площади 1476,3 тысячи га. К тому же в его состав входит биосферный заповедник (2305 тысяч га) и несколько смежных охраняемых территорий: резерват Нгоронгоро (809,4 тысячи га) – на юго-востоке; заказник для дичи Лолиндо (400 тысяч га) – на северо-востоке; заказник для дичи Мсава (220 тысяч га) – на юге; Национальный заповедник Масаи-Мара (151 тысяча га), в составе территории Кении, – на севере и заказник для дичи Икоронго-Грумети (500 тысяч га) – на западе. Что касается биосферного заповедника Серенгети-Нгоронгоро, крупнейшего в мире, то он был учрежден в 1981 г. в соответствии с межправительственной программой ЮНЕСКО «Человек и Биосфера». Как явствует из названия, в его состав вошли частично территории парка Серенгети и резервата Нгоронгоро. В том же 1981 г. объединенный биосферный заповедник был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Великая африканская равнина

В переводе с нилотского – языка народа масаи, некогда обитавшего на севере Танзании, «серенгет» означает «широкое открытое пространство», «бескрайняя равнина». И парк вполне оправдывает свое название, тем более что на его территории могла бы с лихвой разместиться, к примеру, Северная Ирландия. На севере и северо-востоке парк примыкает к границе между Танзанией и Кенией, а на северо-западе – к берегам озера Виктория.

Большую часть парковой территории действительно занимают обширные плоские открытые равнины, среди которых кое-где громоздятся каменистые возвышенности, а вдоль некоторых рек и ручьев, не пересыхающих в засушливый сезон, зеленеют островки пышной растительности. С юга и юго-востока парк тоже обрамлен цепью холмов – так называемых островных гор, внезапно вздымающихся на ровном месте.

Серенгетские равнины расположены к западу от Восточно-Африканской зоны разломов на высоте от 920 до 1850 м над уровнем моря. Состоят они главным образом из кристаллических пород, образующих своеобразную кровлю над пластами туфа и многочисленных гранитных пород, которые местами выступают на поверхность в виде упомянутых островных гор.

В Национальном парке Серенгети

На территории Серенгети насчитывается несколько рек, в т. ч. две непересыхающие, что протекают в западной части парка, и несколько озер; есть там болота и мелкие источники, заполняющиеся водой лишь в сезон дождей.

Национальный парк Серенгети, как и большая часть территории Танзании, расположен в зоне экваториального муссонного климата. Сезон дождей здесь длится с ноября по май. При этом пик дождевых осадков приходится на декабрь и апрель – май, а среднегодовое их количество составляет около 1200 мм, в то время как среднегодовая температура колеблется возле отметки + 21° С.

Центральная часть парковой территории представляет собой акациевую древесно-кустарниковую саванну; северная, холмистая окраина парка лесиста и местами покрыта зарослями галерейного леса.

Однако всемирную славу серенгетские равнины снискали себе скорее благодаря своей фауне – бессчетным стадам так называемых охотничье-промысловых животных, которые в зависимости от сезона кочуют между водоносными районами и саванными пастбищами. К их числу относятся антилопы гну, зебры, газели Томсона и Гранта, многочисленные львиные прайды, насчитывающие в общей сложности больше 3000 особей, и пятнистые гиены.

К числу других ярких представителей млекопитающих Серенгети относятся: леопарды, гепарды, слоны, черные носороги, гиппопотамы, жирафы, черные буйволы, коровьи антилопы, водяные козлы, канны, антилопы наконг и гуиб, сернобыки, болотные козлы и горные редунки.

Когда-то в Серенгети водились и красные волки. Но в 1991 г. они вывелись – то ли в результате эпидемии бешенства, то ли по другой причине. В парке насчитывается больше 350 видов птиц, в т. ч. 34 вида хищных, включая 6 видов грифов, а также дроф, страусов, немногочисленных фламинго и златогузых ткачиков.

На протяжении веков, а то и тысячелетий великие равнины Серенгети были дикими, необитаемыми. Первыми, кто обжил эти бескрайние пустоши, были масаи, пришедшие с севера кочевники-скотоводы. А первым европейцем, ступившим на серенгетские земли, был австрийский естествоиспытатель и натуралист доктор Оскар Бауман. В конце XIX в. он пересек территорию Серенгети и Масаи-Мара из конца в конец по пути в Бурунди, будучи уполномоченным представителем Немецкого антирабовладельческого комитета. На северной границе Танзании его спутники воздвигли форт Икома, и тот служил своего рода административным центром до 1917 г., когда им завладели англичане. А незадолго до того – в 1913 г. – на равнинах Серенгети объявились первые профессиональные охотники, и охотились они главным образом на львов. Так, в 1921 г. здесь возник первый заказник для дичи, который к 1929 г. значительно расширился.

Спустя тридцать лет, после того как численность диких животных в Серенгети, особенно львов, заметно поубавилась, заказник был преобразован в национальный парк. Прошло восемь лет, и по соседству с ним, в юго-восточном районе, был образован отдельный резерват Нгоронгоро.

Что же до нынешних кочевников-масаев, то в 80-х гг. XIX в. они спешно покинули благодатные равнины – эпидемия чумы выкосила их скот – и перебрались подальше на север и на восток.

Для посетителей Серенгети, в местечке Серонера, оборудованы четыре лагерные стоянки и несколько охотничьих домиков. На территорию парка ведут шесть подъездных дорог, хотя посетители обычно пользуются той, что ведет в парк из резервата Нгоронгоро. Кроме того, в Серонере построили аэродром, так что в парк можно попасть и по воздуху.

За последние три десятка лет Национальный парк Серенгети превратился в крупнейший научно-исследовательский полигон. В соответствии с программой сохранения дикой природы Танзании здесь часто бывают и представители международных научных организаций. Тем более что экосистема Национального парка Серенгети, включая многочисленные поголовья копытных и стаи хищников, связанных с ними пищевой цепью, представляют собой последний оплот некогда крупнейшей в природе многосложной экосистемы млекопитающих плейстоценовой эпохи.

 

Национальный парк Килиманджаро расположен на северо-востоке Танзании, между городом Моши и танзанийско-кенийской границей, и занимает площадь 75353 га, охватывая целиком горный массив Килиманджаро – от верхних склонов, простирающихся выше границы распространения древесной растительности, до нижних, поросших густым лесом. В состав парковой территории входят и шесть лесных коридоров, пролегающих ниже горного лесного пояса. Кроме того, к парку со всех сторон примыкает лесной заповедник, раскинувшийся на площади 92 906 га.

 

Парк на «Неприступной» горе

Килиманджаро – огромный вулканический массив, возникший около 2 миллионов лет назад и проявлявший особую активность в плейстоценовую эпоху. К тому же это не только самая высокая гора в Африке, возвышающаяся на 5895 м посреди обширных танзанийских волнистых равнин, но и один из крупнейших в мире вулканов, поскольку общая его площадь составляет около 388 500 га. Массив образовался из трех слившихся потухших вулканов, расположенных в восточно-юго-восточной осевой плоскости, и нескольких мелких боковых вулканических конусов. С западной стороны массива громоздится самая древняя вершина из трех – Шира, достигающая в высоту 3962 м, она же и наиболее разрушенная: сегодня от ее кратера остались только западный и южный склоны. А остатки северного и южного склонов оказались погребенными под более поздними вулканическими породами, изверженными из кратера соседнего вулкана Кибо. В результате между двумя вершинами, на площади 6200 га, образовалось плоскогорье.

К востоку от Ширы возвышается на 5149 м сильно выветренная вершина Мавензи, обрамленная отвесными скалистыми склонами со множеством трещин и расщелин. Самая высокая и молодая вершина – Кибо, высотой 5895 м, – расположена аккурат посередине между двумя первыми. Она состоит из двух концентрических кратеров, загроможденных обломками вулканических пород и затвердевшего со временем пепла. С внешних склонов вершины Кибо в некоторых местах сползают мощные ледниковые языки, покрытые 200-метровой снежной толщей. Между вершинами Кибо и Мавензи, на площади 3600 га, пролегает плоскогорье – так называемая Седловина, образующая крупнейший в мире пояс высокогорной тундры.

Таким образом, массив Килиманджаро объединяет в себе все климатические пояса – от экваториально до арктического, в чем, собственно, и заключается уникальная особенность этого обширного природного района. Что же касается Национального парка Килиманджаро, здесь ярко выражены два влажных сезона, длящиеся соответственно с начала ноября до конца декабря и с марта по май. Засушливый период начинается в августе и заканчивается в октябре.

Столь же разнообразен и растительный мир массива Килиманжаро, включая раскинувшийся на его склонах национальный парк. Местная флора в целом подразделяется на горный лес, болотистую местность, высокогорные болота, луга и пустыни.

На территории парка, ниже границы распространения древесной растительности, простирается обширный пояс горного леса, обрамляющий целиком весь массив на высоте от 1520 до 2740 м. Состав леса довольно многообразен. Так, если на влажных южных склонах преобладают негоплодники и каллитрисы, с подлеском из папоротников – в основном древовидных циатей – и остролистными лобелиями, то на сухих северных склонах произрастают главным образом кедры и маслины.

Гора Килиманджаро

Разнообразие климатических зон и растительности обусловливает и богатство животного мира массива Килиманджаро. Места обитания животных здесь также простираются от холодных горных вершин до жарких предгорий. Некоторые виды млекопитающих встречаются намного выше границы распространения древесной растительности, хотя большинство представителей этого вида распространены в лесах, покрывающих нижние склоны массива. Помимо грызунов, на болотисто-травянистых высокогорьях обитают кустарниковые и красные антилопы-дукеры, канны и антилопы-гуиб, а порой сюда забредают и черные буйволы. В междуречье Намваи и Таракьи пасутся слоны, общей численностью 220 особей. К числу прочих видов млекопитающих относятся леопарды, черные носороги, которых, к слову, здесь почти не осталось, а также горные болотные козлы и древесные даманы. Кроме того, на горных склонах Килиманджаро и в близлежащих горах встречается такой редкий вид, как танзанийский дукер.

Если вернуться к истории Национального парка Килиманджаро, возникшего на месте крупнейшего в Африке заказника для дичи, то своим процветанием он обязан отнюдь не охотникам, а многочисленным ценителям дикой африканской природы. Так, ежегодный поток посетителей парка насчитывает около 10 800 человек. Что же до высокогорных склонов Килиманджаро, они издавна снискали себе славу Мекки для альпинистов и любителей горного туризма, благо для них здесь обустроены базы и проложены маршруты разной категории сложности.

На горных склонах Килиманджаро работают и ученые – геологи, гидрологи и вулканологи из Танзанийского университета. Но особый интерес Килиманджаро представляет для гляциологов: ведь местные ледники – часть всемирной ледниковой системы, влияющей на состояние климата Земли.

 

Вот уже семь веков столицей Тунисской республики является город Тунис, «благоухающая невеста Магриба», как называют его в арабском мире. Тунис многолик. Это не арабский, не африканский и не европейский город. Он особенный. Бедуины называют его «Эль-Бейда» («белый»): как куски сахара, сверкают на фоне лазурного моря и кобальтового неба его белоснежные дома. «Городом цепей» звали в прежние века Тунис рабы, которых доставляли сюда из центральных районов Африки, и невольники, попавшие в плен к пиратам. Пилигримы, возвращающиеся домой из знойной и пустынной Аравии из паломничества к святым местам, называли город «Эз-Захра» («цветущий»).

 

Сук, фундук, кайсарийя

В древнейшие времена на месте Туниса существовало финикийское поселение, ставшее затем пригородом Карфагена. После взятия и окончательного разрушения Карфагена в 698 г. арабами Тунис стал вторым по значению городом арабской Ифрикии и превратился в крупный экономический и культурный центр. В XII–XVI вв. он являлся столицей государства Хафсидов.

Чтобы увидеть весь Тунис, надо подняться по склонам парка Бельведер на самый верх господствующего над городом холма, на котором высится касба – средневековая арабская цитадель. Но прежде чем посмотреть вниз на город, стоит обратить внимание на павильон Кубба – шедевр арабской архитектуры XVII в. Его купол украшен резным орнаментом по алебастру, арабской вязью. Ажурные узоры на стенах чередуются с многоцветной керамикой и стеклами. Купол поддерживают мраморные колонны, пол выложен керамической плиткой.

Город расположен амфитеатром на западном берегу Тунисского озера.

Планировка средневекового города отражает его социально-экономическую роль. В центре находится сук – рынок, торгово-ремесленный район, посреди которого традиционно высится соборная, пятничная мечеть – символ дисциплины духа, который превыше мелочных забот о повседневных делах.

Соборная мечеть Туниса – Эль-Зейтуна, мечеть Оливкового дерева, или Большая мечеть. Она построена еще при Омейядах в 732 г., но перестроена в 864 г. Аглабидами и сегодня является одним из древнейших памятников архитектуры Магриба и самой большой мечетью в Тунисской республике. Здесь располагается мусульманский университет Зейтуна, где учатся более 15 тысяч студентов.

Неподалеку от суков всегда находились фундуки– торговые склады и кайсарийи, где под семью замками хранились дорогие товары. В этом же районе располагались менялы. Здесь находилось сердце города. А вокруг него лежит целый лабиринт улочек и переулков, вдоль которых располагались открытые мастерские, где трудились группы ремесленников – ткачей, резчиков, красильщиков, медников, занятых, как правило, тысяча и одним ремеслом и объединенных в гильдии – профессиональные цеха.

В Тунисе каждая улица-галерея занята торговцами одной гильдии: сук эль-Аттарин специализируется на благовониях и духах, сук Бирка – на золоте. Эль-Трук – цех портных, Эль-Лефора – ковровый цех, Саходмин – седельный. Лавка и мастерская расположены обычно в одном доме, только входы у них разные.

От средневековых стен медины уцелели крепостные ворота XIII в. – Баб эль-Джадид и Баб эль-Менара. К довольно поздним временам – XVII в. – относится мечеть Сиди-Юсеф, построенная уже во времена турецкого владычества. Она известна тем, что при ней впервые был построен восьмигранный минарет, ставший архитектурной модой для многих других турецких мечетей.

Другими известными памятниками города являются мавзолей Хасанидов, дворцы Дар аль-Бей (XVIII в.) и Дар бен Абдаллах (XVIII–XIX вв.), отделанные многоцветным мрамором и росписью. Фасад роскошно украшенного дворца Дар Хуссейн (XVII в.) покрыт узором из керамических глазурованных плиток. Сегодня здесь размещается музей исламского искусства, где хранится много ценных рукописей. В другом тунисском музее – музее Бардо – экспонируется самая большая в мире коллекция римских мозаик.

 

Жители Финикии рано начали осваивать морские пути на запад. Так как в те времена навигация была довольно примитивной, то даже такие опытные мореплаватели, как финикийцы, старались плавать только вдоль побережья, не теряя из виду берега. В связи с этим они были вынуждены устраивать стоянки для своих судов примерно через каждые 30–35 км – расстояние, которое их корабли могли пройти за день. Эти поселения были, скорее всего, не постоянные, а временные, типа факторий – опорных пунктов в торговле с местным населением. А одной из первых финикийских колоний на северном побережье Африки, основанной выходцами из Тира, стал Карфаген (по-финикийски – Quart Haddasht, «Новый город»), располагавшийся близ современного города Туниса.

Вид на Медину и мечеть Эль-Зейтуна в Тунисе

 

Карфаген не должен быть разрушен

Традиционной датой основания Карфагена считается 814 г. до н. э. Согласно легенде, именно в этом году тирская царевна Дидона (Элисса) высадилась на североафриканском берегу, сбежав из Тира после неудачного мятежа против своего брата, тирского царя Пигмалиона.

Исключительно благоприятное положение Карфагена – в самом центре североафриканского побережья, на скрещении главных морских путей – и наличие удобной просторной гавани быстро выдвинули его в ряд крупнейших городов античности.

После захвата Финикии персами Карфаген стал столицей могущественной морской Пунической державы (пунийцами называли карфагенян римляне), владевшей практически всем Западным Средиземноморьем. Карфаген называли «Властелином мира». К V в. до н. э. ему были уже подчинены все финикийские колонии в Африке, часть Южной Испании, Балеарские острова, Сардиния. Карфагенские купцы снаряжали экспедиции к неведомым дальним землям.

Город был обнесен мощными крепостными стенами. Только вдоль берега они тянулись на 3,5 км. В Карфагене раскопаны остатки многоквартирных домов, обнаружены следы широкой улицы, по сторонам которой тесно стояли жилые постройки. Карфагенские дома сооружались из сырцовых кирпичей или небольших камней на известковом растворе. Все дома имели специальные ванные помещения, водостоки и цистерны для воды. Местным изобретением был пол из цемента, инкрустированный небольшими кусочками мрамора. Отсюда этот тип вымостки проник в Италию, где был известен под названием «пуническая вымостка».

Руины Карфагена

Религия Карфагена, принесенная из Финикии, сохраняла многие черты первобытных культов и отличалась жестокими обрядами – в частности, были широко распространены человеческие жертвоприношения.

С III в. до н. э. у Карфагена появился новый грозный соперник – Рим. 118 лет с перерывами велись знаменитые Пунические войны. Чаша весов колебалась то в одну то в другую сторону. Но в конце концов римская армия, состоявшая из свободных римских граждан, оказалась сильнее армии карфагенских наемников. Третья Пуническая война – самая короткая, длившаяся всего три года, – положила конец существованию Карфагена. В 146 г. до н. э., после многомесячной осады, город был взят войсками римского полководца Сципиона Африканского. По решению сената Римской республики Карфаген был разрушен до основания, а само место, на котором он находился, было проклято, засыпано солью и перепахано.

Но история Карфагена на этом не закончилась. В 29 г. до н. э. император Август, стремясь закрепить римское владычество в Северной Африке, основал на месте старого Карфагена римскую колонию Новый Карфаген. Строительство города началось на чистом месте, по заранее разработанному плану. Римляне засыпали остатки старых развалин, выровняли террасы холмов. На этом месте были распланированы главные улицы города, достигавшие 12 м ширины, и параллельные, шириной в 6 м. Город был разбит на четыре больших квартала, в каждом из которых было сто двадцать домов, многие из которых достигали нескольких этажей. В самой высокой точке города, согласно римской традиции, был сооружен Капитолий, опоясанный торжественной колоннадой. Он как бы венчал город и был далеко виден с моря.

Новый Карфаген быстро стал самым большим городом Северной Африки, ее столицей. В период наивысшего расцвета (150–250 гг. н. э.) население города достигало 300 тысяч человек. Город застраивался великолепными зданиями. Особенно грандиозны были термы Антонина Пия, воздвигнутые этим императором в память об усмирении кочевых племен Северной Африки в 145–149 гг. На площади 300 × 100 м были разбиты сады, окруженные колоннадой, сооружены обширные залы с горячими ваннами, палестры для гимнастических упражнений и залы для отдыха и бесед. Ниже первого этажа располагались прохладные залы-гроты, особенно ценимые в знойный сезон. Полы всех помещений покрывали мозаики, залы украшало множество статуй.

Город был разрушен вандалами в 439 г. Вторично он подвергся разгрому в 698 г., когда арабы буквально сровняли его с землей. После этого руины Карфагена на протяжении столетий служили каменоломней для строительства Туниса и других арабских городов на побережье.

…«Карфаген должен быть разрушен!» – на протяжении многих лет твердил римский сенатор Катон. Его желание сбылось: сегодня Карфагена на карте мира нет. До наших дней от великого города дошли лишь развалины: полуобвалившиеся подвалы, осколки колонн, мраморные надгробные плиты, каменные стены знаменитых римских бань. Кое-где сохранились фрагменты мозаичных полов, глубоко в землю уходят отверстия полузасыпанных подземных ходов. Только по очертаниям можно опознать Одеон, окруженный руинами римских вилл.

На территории бывшей городской цитадели высятся остатки двух храмов и открытого портика с уцелевшими статуями Победы и Изобилия. О роскоши терм Антония Пия напоминают разрозненные колонны из белого мрамора, красного и белого гранита. Жалкие развалины остались от огромного амфитеатра.

Сегодня руины Карфагена находятся под охраной ЮНЕСКО. С 1950-х гг. здесь ведутся систематические раскопки, исследования и частичная реставрация руин древнего города.

 

Магриб – по-арабски «запад». Так арабские племена Ближнего и Среднего Востока называли области, расположенные западнее Египта. Искусство народов Северной Африки получило название «магрибского», или «мавританского». История терминов «мавры», «мавританский», происходящих от греческого слова «темный», восходит к античной эпохе, когда маврами называли коренное берберское население Северной Африки.

 

Оплот ислама

В 670 г. на территорию современного Туниса вторглись войска арабского полководца Укба ибн-Нафи аль-Фихри. Пришедшие под знаменем ислама завоеватели всюду стремились насаждать свою веру. Берберы оказали пришельцам упорнейшее сопротивление, которое продолжалось около 70 лет. Арабские хронисты свидетельствуют, что, прежде чем окончательно перейти в ислам, берберы двенадцать раз меняли свое решение.

В 671 г. Укба ибн-Нафи основал Кайруан – первый арабский город в Северной Африке, возникший первоначально как военный лагерь (Qayrawan – по-арабски «лагерь»), служивший базой для арабских войск в Тунисе. Старинные арабские хроники сообщают, что в те времена это была пустынная, неприветливая местность, отстоящая далеко от торговых маршрутов. И вряд ли Укба ибн-Нафи предполагал тогда, что основанный им лагерь скоро станет самым значительным городом Магриба и займет в списке священных городов ислама почетное 4-е место после Мекки, Медины и Иерусалима.

Своему неожиданному возвышению Кайруан обязан священному источнику Бир Барута. По преданию, Укба остановил свое войско посреди сухой степи и объявил: «На этом месте мы построим город, который станет оплотом ислама до конца мира!» Он вонзил посох в землю, и оттуда тотчас потекла вода. Этот неожиданно явившийся чудесный источник вынес на поверхность золотую чашу, в которой изумленный Укба ибн-Нафи признал кубок, потерянный им несколько лет назад в Мекке.

По другой версии, этот золотой кубок был выбит из песка копытом лошади одного из воинов Укбы. Когда кубок выкопали из песка, из образовавшегося отверстия хлынул поток воды.

Обе варианта легенды сходятся в том, что вода источника Бир Барута полностью совпадает с водой священного источника Земзем в Мекке. Эта таинственная связь Мекки с Кайруаном, осуществляемая посредством воды, и стала причиной того, что Кайруан вот уже на протяжении полутора тысяч лет остается главным в Северной Африке центром паломничества мусульман. Считается, что семь посещений Кайруана могут заменить одно паломничество (хадж) в Мекку.

Расположенный на северо-востоке современного Туниса, в 130 км от столицы, Кайруан стоит посреди сухого пустынного плато, окруженный песками и солончаками. Еще издали можно увидеть, как на фоне бирюзового неба вырисовываются старинные зубчатые стены и купола мечетей (их в городе 85) древнего города.

Самая грандиозная из построек Кайруана – знаменитая мечеть Джамаа аль-Кебир (Большая мечеть), называемая чаще мечетью Сиди-Укба, первый значительный памятник арабо-берберской архитектуры. Ее построил в 670 г. основатель Кайруана Укба ибн-Нафи, и она является самой древней мечетью Магриба. Впоследствии она дважды разрушалась и неоднократно перестраивалась. Свой окончательный вид и размеры (230 × 405 м) мечеть приобрела только к концу IX столетия.

Мечеть Сиди-Укба кажется целым городом, который неожиданно возникает на плоской пустынной местности и господствует над низкой жилой застройкой окружающих улиц. Во внешнем облике кайруанской мечети явно присутствуют черты крепостной архитектуры. Это впечатление еще больше усиливают могучие контрфорсы, подпирающие массивные глухие стены, и огромный, трехъярусный, напоминающий башню минарет высотой 40 м. Построенный в 724–728 гг., он является сегодня самым древним минаретом в мире. Лестница, ведущая на вершину минарета, сделана из 128 раннехристианских надгробных плит.

Огромный внутренний двор – центр всего архитектурного сооружения. С четырех сторон он окаймлен двойным рядом колонн, благодаря чему кажется обширным залом, а ярко-голубое небо – куполом. В центре вымощенного белым мрамором внутреннего двора устроен колодец, а под его плитами имеется резервуар, устроенный на случай вражеской осады.

Интерьер молитвенного зала украшен всеми способами, применявшимися в средневековом исламском искусстве. Замечательным памятником декоративного искусства является изготовленный из платанового дерева минбар, датированный 863 г. Он украшен резными панелями, узор которых свидетельствует об изощренной творческой фантазии и высоком мастерстве создавших его художников.

Неподалеку от мечети Сиди-Укба расположены клад бище – по поверью, душа похороненного здесь мусульманина отправляется прямо в рай – и священный источник Бир Барута. Уровень воды в нем довольно глубок – 12 м, и для того, чтобы поднять ее, используется большое колесо с черпаками, которое вращает ходящий по кругу верблюд с завязанными глазами. Еще одним почитаемым местом является Зауйя Сиди-Сахаб эль-Балауй – «мавзолей Брадобрея»: здесь похоронен «спутник Пророка» эль-Балауй, известный тем, что всегда хранил при себе три волоска из бороды пророка Мухаммеда.

Памятником арабского Средневековья является медина – старый город, напоминающий о далеких IX–XI вв., поре расцвета Кайруана. То обстоятельство, что после XI столетия рост города практически прекратился, способствовало сохранению целостного ансамбля исторической застройки, и сегодня медина Кайруана олицетворяет собой застывшее время.

Старый город окружен крепостной стеной, построенной 900 лет назад. За главными воротами города – Тунисскими – начинается лабиринт узких улочек и переулков медины, занимающий площадь 30 га. К числу древнейших сооружений города относятся Мечеть трех дверей (866 г.)

Среди древних сооружений города особое место занимают гигантские цистерны для воды, построенные в IX в., во времена правления династии Аглабидов, и поэтому носящие сегодня название «цистерны Аглабидов». Некогда они являлись частью системы городского водоснабжения – расположенный в пустыне Кайруан постоянно нуждался в запасах воды. В 1969 г. двум бассейнам был возвращен первоначальный вид.

Мечеть Сиди-Укба в Кайруане

Кайруан известен как центр ремесел, особенно производством предметов роскоши: розовой эссенции, вышитых седел, чеканных сосудов. Один из способов чеканки по меди так и называется «кайруана». Здесь шьют обувь для всего Южного Туниса – от вышитых золотом сафьяновых сапог до тапочек без задников. Однако наибольшую славу городу принесли ковры. Некоторые исследователи утверждают, что в Кайруане их производством занялись лишь в начале XIX в., когда пытались имитировать анатолийский ковер, а в процессе создали и собственный орнамент. Сегодня кайруанские ковры пользуются заслуженной славой во всем мире.

 

Над горными кряжами восходит желтое солнце – и будто прожигает горячими лучами промозглую пелену. Туман рассеивается, и сквозь редеющую дымку прямо над головой проступает лазурное небо, а там, далеко внизу, простираются озера и долины, обрамленные заснеженными горными хребтами. Это – горный массив Рувензори, что высится в сердце Экваториальной Африки.

 

Маршрут через лунные горы

Горный массив Рувензори тянется вдоль западной границы Уганды и поднимается на высоту 5100 м. Эти легендарные Лунные горы впервые описал античный философ и географ Птолемей во II столетии н. э. Сего дня внесенные в Список всемирного наследия, «Лунные горы», с необычайно живописными, покрытыми туманом вершинами, являются ни с чем не сравнимым фоном для одного из великолепнейших национальных парков мира.

В 1889 г. у подножия Рувензори взору Генри Мортона Стэнли – первого из европейцев, попавших в эти места, – открылся дивный, чарующий край, причудливые ландшафты, казавшиеся пределами неведомого мира. Свое местное название – Дождевые горы – этот горный массив получил из-за обилия атмосферных осадков. Если у подножия Рувензори ежегодно выпадает всего лишь 762 мм осадков, то на склонах – 2540 мм. Здесь весьма часты ливни, а туман почти постоянно заволакивает покрытые льдом горные пики, видимые только несколько дней в году. Поэтому Стэнли, отправившийся на поиски таинственных Лунных гор, сумел увидеть эту высоченную горную цепь лишь с третьей попытки.

Цепь Лунных гор протянулась на 120 км в длину и 48 км в ширину. В отличие от двух других гигантов Восточной Африки – Килиманджаро и Кении, – массив Рувензори не вулканического происхождения. Он представляет собой гигантский гранитный блок, возникший в процессе образования Великого Африканского рифта – разлома земной коры, протянувшегося на сотни километров с севера на юг вдоль практически всего Африканского континента, от Мозамбика до Эфиопии.

В центре цепи Лунных гор высятся шесть пиков, постоянно покрытых снегом, и три – ледниками, самыми мощными в Африке. Нижние склоны гор покрыты непроходимыми зарослями. Главная вершина гор Рувензори и одновременно третья по высоте вершина Африки – пик Маргерита (Стэнли), поднимающийся на 5109 м над уровнем моря.

Горы Рувензори

Горный массив Рувензори – уникальный уголок живой природы, сохранившейся, как, пожалуй, нигде больше, в ее поистине первозданной, таинственной красоте. Этой тайне он и обязан другим своим названием – Лунные горы. Именно они дали приют самым уникальным в мире живым формам. Хотя по соседству с диковинными животными обитают и вполне обычные – те же слоны и гориллы, – их жизнь тоже зависит от этой единственной в своем роде окружающей среды – прекрасного и удивительного уголка дикой природы.

Горы Рувензори отличает обилие афро-альпийской растительности, среди которой выделяются гигантская лобелия, древовидный вереск и крестовник – последний является своеобразной визитной карточкой Рувензори. Эти растения порой достигают высоты более 300 м. В жарком и влажном тропическом лесу все растет как на дрожжах и даже здешние дождевые черви достигают длины более метра.

Горы Рувензори были объявлены национальным парком в 1991 г. Сегодня парк охватывает 996 кв. км горного ландшафта. Этот волшебный мир джунглей, льда и снега, с невероятной по красоте и многообразию флорой притягивает к себе альпинистов и путешественников со всей планеты. Путешествие по более низким склонам не требует альпинистского опыта, но выше нужно идти с инструктором. Лучшее время для восхождений – сухие сезоны с середины декабря до конца марта и с июня по середину августа включительно.

 

В 1520 г. португальский путешественник Франсишку Алвареш, следуя ко двору эфиопского императора Лебн Денгела, посетил «такие изумительные здания с такой замечательной скульптурой, что я сомневаюсь, что нечто хоть сколь-нибудь сопоставимое может быть найдено в другом месте в мире. Здесь есть целые церкви, высеченные в живом камне, сделанные с невероятной изобретательностью». Алвареш заканчивает свое описание предположением, что его читатели будут удивлены и даже, возможно, не поверят «изумительному и почти удивительному устройству этих сооружений». Он клянется, что, как бы ни казалось это невероятным, его описание гораздо хуже действительной красоты этого места.

 

Эфиопский Иерусалим

Путешественники и паломники, приезжающие сегодня в город Лалибэлу, расположенный на высоте более чем 2500 м над уровнем моря, вероятно, испытывают такой же трепет при виде этого шедевра эфиопской архитектуры, который испытал в свое время Франсишку Алвареш. Здешние знаменитые скальные церкви были построены эфиопским императором Лалибэлой (он был здесь и похоронен), который, по словам Алвареша, «подобен святому, сотворившему много чудес». Лалибэла происходил из династии Загве. Утвердившись в здешних местах после распада Аксумской империи, Загве правили Эфиопией с середины XII до конца XIII столетия.

Император Лалибэла правил около 1190–1225 гг. Сведения о его жизни сохранились только из его жития, написанного в XV столетии. Предание рассказывает, что Лалибэла родился в городе Роха (так тогда называлась современная Лалибэла) и был младшим братом императора Харбая. Император, подозревая Лалибэлу в намерении завладеть троном, попытался отравить его. Эта попытка не удалась: Лалибэла, говоря современным языком, лишь пережил клиническую смерть. Его душа была вознесена ангелом на небеса, где Бог показал ему десять церквей, «сделанных из единой скалы», и сказал: «Я сделаю тебя императором с тем, чтобы ты смог построить церкви, подобные тем, которые ты видел».

Спасенный божественным вмешательством, Лалибэла стал императором Эфиопии. Свое правление он посвятил выполнению данного им перед Богом обета: с помощью «множества ангелов и множества людей» сооружал в скалах необыкновенные церкви, подобные виденным им на небесах.

Церкви Лалибэлы принадлежат к числу самых удивительных творений человеческой цивилизации. В мире существует немало скальных храмовых ансамблей. В той же Эфиопии насчитывается сотни церквей, высеченных в скалах на высоких горных плато, лежащих к северу и к югу от Аддис-Абебы. Однако Лалибэла – один из редчайших комплексов подобного рода. Его называют «Эфиопским Иерусалимом».

Комплекс монолитных церквей, напоминающих скульптуры, высеченные в вулканической породе, соединен лабиринтами проходов, внутренних дворов и подземных туннелей. Это настоящее царство минералов, где преобладают желтовато-коричневые и серые тона, где можно затеряться в узких проходах, где на каждом шагу встречаются погруженные в себя монахи, священники и дьяконы.

В ансамбль церквей Лалибэлы входят три группы памятников, расположенные на разной высоте. Охватить взглядом весь комплекс просто невозможно – чтобы увидеть древние церкви, необходимо спускаться в глубокие, высеченные в скалах траншеи и рвы, в которых скрываются постройки.

Первая группа памятников, расположенная в самой высокой части участка, включает семь церквей. Самой большой из них является Бет Мадхане Алам («Церковь Спасителя Мира»). Ее длина составляет 34 м, высота – 11 м. Церковь окружена тридцатью четырьмя пилонами, внутри она имеет пять нефов и три внутренних зала. Другая церковь, Бет Мариам («Святая Мария»), построенная по типу базилики, славится своими порталами перед тремя входами и живописными фризами и фресками.

Оба этих здания целиком высечены из огромного каменного блока. Из той же самой скалы вырублены и все традиционные элементы внутреннего и внешнего убранства храмов: ниши, пилоны, арки, апсиды, алтари.

В этот же сложный комплекс храмов входят Бет Маскаль (церковь Св. Креста), Бет Дабра Сина (церковь Синайской горы), церковь Голгофы, Бет Данагель (церковь Девы) и часовня Бет Селласие (Св. Троицы). Из них наиболее интересна частично высеченная из монолита церковь Голгофы. Ее украшают чрезвычайно интересные барельефы с изображениями семи святых. Старинные эфиопские хроники утверждают, что здесь находятся могилы Христа, Адама и основателя комплекса – императора Лалибэлы.

Церковь Св. Георгия в Лалибэле

К юго-западу от этого ансамбля, за ручьем, носящим название Иордан, расположен комплекс из четырех скальных церквей – Бет Амануэль, Бет Меркуриос, Бет Авва – Либанос и Бет Габриэль – Руфаэль. Целиком, с великой тщательностью высеченная из огромной глыбы красного туфа, Бет Амануэль создана по типу базилики. Ее размеры составляют 18,5 × 12,5 × 12 м. Церкви Бет Меркуриос и Бет Габриэль – Руфаэль, вероятно, первоначально сооружались как здания светского назначения и лишь позднее были превращены в храмы.

Особняком от этих двух групп стоит изящная монолитная церковь Бет Гиоргиос (Св. Георгия), находящаяся приблизительно в 500 м к юго-западу Небольшая (высотой 12,5 м и шириной 10,5 м), она не имеет ни пилонов, ни колонн, а ее плоская крыша украшена рельефным орнаментом в форме креста.

Древняя культура христианской Эфиопии была пропитана ценностями Ветхого Завета. Еще со времен Менелика эфиопские императоры стремились сделать Эфиопию вторым Израилем. Недаром создатель ансамбля император Лалибэла похоронен рядом с символическими могилами Адама и Христа – тем самым подчеркивалось значение храмов Лалибэлы как священного центра Эфиопии, нового Иерусалима.

Лалибэла и сегодня остается вторым по значению (после Аксума) священным городом Эфиопии. Ежегодно десятки тысяч паломников совершают путешествие к его святыням. Здесь постоянно проживает несколько сотен священников и монахов. Особенно людно в Лалибэле в дни Пасхи, Крещения и Воздвижения Креста, когда здесь устраиваются большие религиозные процессии.

Памятники «Эфиопского Иерусалима» неоднократно реставрировались на средства правительства Эфиопии, а с 1978 г., когда Лалибэла была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО к работе по изучению и восстановлению древних церквей подключились и международные организации.

 

XIII–XVI вв. стали для Эфиопии временем тяжелейших испытаний. Кочевые племена оромо вторглись на Эфиопское нагорье, стерли с лица земли все существовавшие здесь культурные очаги, отрезали от империи ее богатые южные и восточные провинции, а затем еще на протяжении двух столетий продолжали совершать набеги. Бесконечные мусульманские вторжения с севера поставили эфиопскую цивилизацию на грань гибели. Османская империя, распространившаяся почти до размеров бывшего Арабского халифата, присоединила к себе Египет, турки проникли на побережье Красного моря и заняли важнейший порт Массауа, через который осуществлялась связь христианской Эфиопии с внешним миром… Лишь в XVII в. страна получила мирную передышку. Оживилось хозяйство, строились и росли города. В 1635 г. императором Фасилидасом (1632–1667) был основан Гондэр – новая столица Эфиопии, с именем которой связан расцвет восставшей из пепла страны.

 

Барокко в… сердце Африки

До основания Гондэра Эфиопия на протяжении нескольких столетий не имела постоянной столицы. Императорский двор кочевал по разоренной непрерывными войнами стране в поисках наиболее безопасного в данный момент убежища. Закладывая новый город, призванный стать столицей Эфиопии, император Фасилидас тем самым закладывал основы внутренней стабильности страны. Гондэр сохранял свой столичный статус на протяжении 250 лет, до 1886 г. – в последние десятилетия, впрочем, лишь номинально.

Место для строительства города было выбрано чрезвычайно удачно на вершине горного хребта, защищающего подступы к Гондэру со всех направлений. В 1636–1640 гг. император Фасилидас возвел здесь свою резиденцию – замок Фасил-Гебби, стены которого сложены из грубых камней, скрепленных известковым раствором. Его строили португальские инженеры, и в облике замка отразились черты испано-португальского оборонного зодчества. Протяженность стен замка составляет 900 м. По углам возвышаются четыре башенки, а над ними поднимается высокая четырехъярусная главная башня-донжон. Ее первый ярус занимает дворцовая церковь, а с третьего яруса открывается панорама окрестностей Гондэра, откуда в ясный день можно видеть далекое озеро Тана.

Внутренняя отделка помещений замка, двери, стропила и мебель целиком выполнены из кедра. К замку примыкает небольшое здание королевского архива. Построенное при Фасилидасе, оно было разрушено в годы итальянской агрессии 1935–1936 гг.

Замок Фасил-Гебби стал ядром новой столицы. В последующие годы вокруг него выросло еще четыре императорских дворца, окруженных крепостной стеной с двенадцатью воротами. Город украсили храмы, монастыри общественные и частные здания, сады. К 1667 г., когда император Фасилидас умер, основанный им город уже являлся крупнейшим политическим и культурным центром страны.

Замок в Фасил-Гебби

В облике гондэрских построек причудливо смешались эфиопские, арабские, индийские черты и черты европейского барокко. Этот стиль был занесен в Гондэр миссионерами-иезуитами из Португалии. На протяжении многих лет португальцы вели борьбу с Османской империей, и их помощь пришлась эфиопским императорам особенно кстати во время нашествия мусульманских армий во 2-й пол. XVI в. Однако спустя несколько десятилетий отношение к португальцам в Эфиопии переменилось: вмешательство иностранцев в дела эфиопской церкви привело к расколу в обществе. Во имя сохранения единства страны император Иоанн I, преемник Фасилидаса, в 1668 г. повелел всем европейцам либо принять местную веру (эфиопская церковь относится к древним, дохалкидонским восточным церквям, признающим решения лишь первых трех Вселенских соборов), либо покинуть страну.

Несмотря на это, в Гондэре и в последующие годы продолжали строить дворцы и замки, воплотившие лучшие черты древних построек Аксума и пышного европейского барокко.

Лучшие постройки Гондэра относятся к 1-й пол. XVIII в. Императрица Мынтывваб (ок. 1710 – ок. 1770) и ее сын, взошедший в 1730 г. на престол император Иясу II, были покровителями искусств и культуры. При императорском дворе собрались все крупные ученые, книжники, поэты, художники и зодчие того времени, для которых император и императрица-мать каждое воскресенье устраивали торжественные приемы. Правители Эфиопии не жалели средств на строительство и украшение новых церквей и монастырей. Не забывали они, разумеется, и свою столицу – Гондэр, где к середине XVIII в. сложился свой особый архитектурно-художественный стиль, получивший название «гондэрского», в котором отчетливо присутствует западноевропейское влияние.

Наиболее яркий пример гондэрского стиля в архитектуре Эфиопии – знаменитый дворец императрицы Мынтывваб, построенный в 1730-х гг. В облике дворца, украшенного бесконечными вереницами арок, башенками с округленными углами и резьбой по камню отразились португальские и индийские влияния, соединившиеся с традиционными эфиопскими мотивами. Территория императорской резиденции со всеми постройками и дворцовой церковью занимает около 10 тысяч кв. м.

В 1769–1771 гг. в этом дворце жил известный шотландский путешественник Яков Брюс, приехавший в Эфиопию на поиски истоков Нила. Его пребывание в Гондэре связано с романтической историей любви Брюса и прекрасной Эсфирь, жены могущественного Михаэля Сыхуля, тогдашнего фактического правителя Эфиопии. Михаэль Сыхуль был великим воином, никогда не знавшим поражения в бою, и Брюс чудом избежал смерти от его рук. В 1772 г. он через Нубию благополучно возвратился в Европу, и его книга «Путешествия для открытия истоков Нила в 1768–1773 гг.» произвела много шума в научном мире. Однако она содержала такой обширный материал, что Брюс по праву был признан первым ученым – исследователем Эфиопии.

Церковь Дебре Бирхан Селассие («Троица на горе света»), главная святыня Гондэра, расположена в стороне от ансамбля императорских дворцов, на северовосточной окраине города. Это один из самых красивых храмов Эфиопии. Она была построена в конце XVII в. императором Иоанном I, который намеревался перенести сюда из Аксума знаменитый Ковчег Завета, и, возможно, поэтому церковь имеет в плане необычную прямоугольную форму.

Комплекс императорских дворцов в Гондэре – один из главных исторических памятников Эфиопии. К сожалению, он очень сильно пострадал во время войн с итальянцами в конце XIX и середине ХХ в. и, несмотря на предпринимаемые усилия эфиопских властей, все еще находится в руинах. Когда-то полные жизни, эти дворцы-крепости выглядят сегодня заброшенными и пустынными, и лишь их поэтические названия – Храм Любви, Дом Песен, Сады Рая – напоминают об их великолепном прошлом.

 

Древняя столица Эфиопии Аксум (по имени которой и всю страну часто именовали Аксумом) некогда была центром одной из самых могущественных держав Древнего мира. Это было государство, которое оставило после себя величественные архитектурные памятники, создало огромный флот, покорило огромные территории и контролировало оба берега Красного моря. Арабский историк Мани, живший в III в. н. э., писал, что ему известны четыре великие империи: Вавилон, Рим, Египет и Аксум.

Каменные стелы Аксума

 

Здесь плавили камень

…На центральной площади Аксума, на небольшом холме, выложенном серыми плитами, высится колонна из светло-серого базальта высотой около 20 м и шириной 2 м. Она врыта прямо в землю. На ее наружной стороне вырезаны ярусы фальшивых окон, внизу – «дверь» с замысловатым засовом. Сам обелиск со своими «окнами» и «дверями» очень напоминает небоскреб. Обелиск венчает древняя аксумская эмблема – диск и полумесяц.

Центральная стела окружена тремя конусообразными обелисками меньшего размера. Другие величественные колонны-стелы, высеченные из цельных базальтовых глыб, возвышаются в центре Аксума, в «парке стел», или лежат вдоль дороги, поверженные временем. Высота самой большой сохранившейся до наших дней стелы – 33,5 м. Есть стелы поменьше – от 21 до 5 м. На обелисках полностью отсутствуют какие-либо надписи, их предназначение неясно, но они производят огромное впечатление.

Всего в Аксуме сохранилось более двухсот базальтовых монолитов, не похожих друг на друга: то изысканно-стройных, идеально отполированных и богато украшенных, то примитивных и грубых. В любом случае это итог колоссального, поистине титанического труда, продолжавшегося многие десятилетия.

Нигде в мире, кроме Аксума, нет подобных каменных стел. Впрочем, некоторые традиции возведения таких памятников были у народов Южной Аравии, и прежде всего сабейцев. Бесспорно, что аксумиты поддерживали теснейшие контакты с сабейцами, чье огромное влияние на культуру Аксума никто не отрицает.

В начале нашей эры Аксум украшали дворцы и храмы, приводившие в восторг и изумление даже повидавших мир греческих и арабских путешественников. Тогда же появились в столице великой африканской империи и гигантские стелы. Своими очертаниями основание крупнейшей из стел удивительно напоминает аксумские дворцы. Может быть, стелы – это своеобразный «дом мертвых», вариант эфиопской «пирамиды»?

В пользу этого предположение говорит открытие, сделанное в 1950-х гг. совместной французско-эфиопской археологической экспедицией. Ей удалось открыть гигантское по своим масштабам сооружение, на котором, как выяснилось, и стояли стелы. «Холм», из которого они вырастали, оказался увенчанным огромной, длиной в 115 м, платформой, сложенной из обтесанных базальтовых плит. На склонах холма были сооружены три террасы, которые создавали иллюзию ступенчатого основания. Стало ясно, что стела – лишь верхняя, венчающая часть поистине фантастического по своим размерам сооружения, скрытого под землей.

Почти все аксумские дворцы и крепости, храмы и жилые дома возводились на гигантских каменных плитах, которые, положенные одна на другую, создавали видимость массивного ступенчатого фундамента.

Таким образом, стела – это «макет» аксумского дворца, «дом мертвых», поставленный на такое же ступенчатое основание, как и «дома живых». Стела передает в уменьшенном масштабе все детали древней аксумской архитектуры.

Это открытие дало серьезный повод предполагать, что стелы повторяют не только формы аксумских зданий, но и соответствуют высоте царских дворцов. Оказалось, что в Аксуме существовали настоящие «небоскребы» древнего мира – дворцы в 4, 6, 12 и 14 этажей, при этом высота 14-этажного дворца достигала около 40 м!

К сожалению, уже в ХХ в. было безвозвратно утрачено то, что могло вполне наглядно представить нам образ столицы древней Эфиопии. В 1938 г., во время агрессии Италии против Эфиопии, итальянские самолеты разбомбили руины храма Св. Марии – Такха-Марьям, находившегося неподалеку от «парка стел». Сохранились только общие описания этого великолепного сооружения. Скорее всего, в древние времена это был не храм, а дворец, роскошная резиденция владык Аксума, лишь много столетий спустя обращенная в храм.

По богатству убранства дворец правителей Аксума не имеет себе равных в Тропической Африке. Причем, судя по остаткам фундаментов, Такха-Марьям был отнюдь не самым грандиозным дворцом Аксума и, вероятно, еще не самым богатым…

Множество тайн окружает Аксум. Одна из них таится в недрах холма, на котором высится храм Марии Сионской, главная святыня эфиопских христиан. Согласно многочисленным свидетельствам, именно здесь сокрыт знаменитый Ковчег Завета, многократно упоминаемый в Библии.

Аксум. Храм Марии Сионской

Следы легендарного Ковчега, стоявшего в храме, построенном царем Соломоном, теряются после того, как вавилонский царь Навуходоносор в 587 г. до н. э. захватил и разрушил Иерусалим. Однако Ковчег не упоминается в числе реликвий и сокровищ, захваченных вавилонянами в Храме Соломона. Судьба его так и осталась неизвестной. Однако народ Эфиопии свято верит в то, что именно он на протяжении многих веков обладает этой священной реликвией. Эфиопская традиция связывает историю Ковчега с именем аксумской царицы Македы. Умная, просвещенная и любознательная правительница, она известна во всем мире как царица Савская. Именно с ее правления (около 1000 г. до н. э.) начинается официальная история Эфиопии, изложенная в рукописи XIV в. «Кыбрэ нэгэст» («Слава царей»).

Здесь, в Аксуме, находится могила царицы Савской. Ее отмечают несколько гранитных плит с обелисками. А на горе, виднеющейся вдали, погребен Менелик I, сын царицы Савской и царя Соломона. Но главная святыня Аксума – храм Марии Сионской. Согласно многочисленным свидетельствам, именно здесь хранится знаменитый Ковчег Завета. Построенная в IV в., эта церковь сегодня считается самой ранней христианской постройкой в Африке.

В часовне-сокровищнице хранятся святыни храма. Здесь находятся короны древних эфиопских императоров, в т. ч. – императора Фасиле, построившего существующее здание храма. Сокровищница храма Марии Сионской скрывает и легендарный Ковчег Завета. В прошлые столетия его выносили из храма во время важных церковных празднеств и совершали с ним процессии вокруг города. Сейчас Ковчег надежно хранится в сокровищнице, и никому из смертных не позволено его видеть. Впрочем, случается, что некоторым паломникам неслыханно везет: им дают пить воду которой мыли Священный Ковчег. Во время большого праздника маскал, посвященного окончанию периода дождей, для всенародного обозрения выставляется «табот» – искусно сделанная копия реликвии.

Жители Эфиопии верят, что реликвия хранит страну от врагов и бедствий. Хранители Ковчега убеждены, что «все в Эфиопии живут в мире, потому что сила Ковчега осеняет их». Как бы то ни было, но Эфиопия – единственная африканская страна, которая за всю свою тысячелетнюю историю ни разу не лишалась независимости и с неизменным успехом, хотя и с различной степенью трудности отражала любых агрессоров. И это внушает эфиопам уверенность в том, что они являются избранным народом, хранителями подлинного Ковчега Завета, теми, кто унаследовал обеты, данные Богом Аврааму…