Общая характеристика

Томаты (помидоры) - одна из самых распространенных и популярных в Сибири овощных культур. Нарядные, яркие, сочные плоды отличного вкуса содержат множество полезных для человека веществ - витаминов, минеральных солей, кислот и т.д. Так, суточная норма витамина С (аскорбиновой кислоты) для взрослого человека содержится в 125-150 г, а витамина А - в 108- 240 г свежих плодов томатов. Для удовлетворения суточной нормы в витаминах достаточно одного помидора средних размеров. Институтом питания АМН рекомендуется человеку в год съедать 25-30 кг помидор.

Томаты происходят из Южной Америки (Чили, Перу, Эквадор), где до сих пор широко распространены дикорастущие виды этой культуры. Название растения происходит от индейского слова "томатль". Первые сведения о томатах приведены в XVI веке итальянским ботаником П. Маттиоли, который описал две их формы - с желтыми и красными плодами, отметил, что их едят, и привел французское название растения pomm d'oro (оранжевое яблоко), что по-русски произносится почти как "помидор".

Одомашнивание томатов, их отбор и выведение культурных типов впервые произошло, по-видимому, в Мексике (ацтеками), а после завоевания ее испанцами растения постепенно распространились по всем частям света. В Европе томаты появились, естественно, вначале в Испании и Португалии, затем в Италии, Голландии и т.д. В некоторых странах Западной Европы томаты долгое время выращивались как декоративные растения в горшках или для украшения беседок. В Англии и России томаты долго выращивались как диковинные заморские оранжерейные растения. Томаты долго считались ядовитыми, и на то есть основания, так как все его части, кроме плодов, действительно ядовиты. Их отвары и настои в настоящее время используются для борьбы с вредителями. Позднее томаты стали возделывать как огородное растение.

В России томаты вводятся в культуру в 80-х годах XVIII века. Широкому распространению этого растения в России в качестве овощного мы обязаны замечательному русскому ученому агроному Андрею Тимофеевичу Болотову (1738-1833). Он впервые предложил оригинальный метод их выращивания - в середине марта семена высевали в цветочные горшки в теплом помещении. Когда всходы достигали вершка, их рассаживали в другие горшки, а после окончания весенних заморозков высаживали в открытый или закрытый грунт.

В середине XIX века томаты широко возделывались в Крыму, Молдавии, а позднее быстро распространились по всей европейской части России, в основном вокруг крупных городов. В Сибирь томаты завезли ссыльные. В начале XIX века в Минусинске их уже разводили промышленным способом.

Как уже указывалось, томат относится к семейству пасленовых (семейство Solanacea, род Lycopersicon Tourn). Почти все возделываемые сорта относятся к виду томат обыкновенный. Томат имеет прямостоячий или полегающий стебель высотой от 25 см до 3-5 м. (в зависимости от сорта), который покрыт легко обламывающимися волосками, выделяющими темно-зеленое вещество со специфическим запахом. Поверхность листа бывает от почти гладкой до сильно морщинистой. Листья непарно-перисто-рассеченные, сильно различающиеся у разных сортов. Некрупные желтые цветки собраны в соцветие - завиток, которое овощеводы называют кистью. Плоды очень разнообразны по форме, размерам, окраске, консистенции и количеству семян. Сорта с плодами массой менее 60 г. относятся к мелкоплодным, более 100 г - к крупноплодным. Среди любительских сортообразцов есть очень крупноплодные - масса одного плода может достигать более 1 кг. Поверхность плодов бывает гладкой, слегка-, средне- или сильноребристой. Окраска зрелых плодов у большинства сортов красная - от светло-оранжевой до темно-красной. Реже встречаются розовые, желтые, белые и фиолетовые плоды. Масса 1000 семян 3-4 г. В 1 г содержится 250-350 семян крупноплодных или до 400 семян мелкоплодных сортов.

По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: детерминантные, супердетерминантные, индетерминантные и полудетерминантные.

Детерминантные формы - растения с ограниченным ростом. Первое соцветие у них закладывается над 6-7-м листом. Последующие соцветия располагаются обычно через 1-2 листа. После 4-5 соцветий томаты прекращают рост, при этом на верхушке закладывается последнее соцветие; растение отмирает, плоды дозревают. К детерминантным относятся ранние и средне-ранние сорта - Сибирский скороспелый, Талалихин, Белый налив, Новинка Алтая, Перемога и др. За первые 20 дней созревания эти сорта дают до 50 % урожая.

Супердетерминантные - самые скороспелые сорта томата. Основная отдача урожая у них происходит за 20 дней с начала созревания. Растения низкорослые, первое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Всего закладывается 2-3 соцветия; рост растения заканчивается соцветием. К супердетерминантным формам относятся сорта Невский 7, Москвич, Отрадный, Барнаульский консервный, Субарктика, Пикси. Эти сорта при выращивании требуют наименьшего ухода.

Индетерминантные формы имеют неограниченный рост. Не будь холода, они могли бы продолжать рост и плодоношение осенью и зимой. Первое соцветие у томатов этой формы закладывается над 9-10-м листом. Последующие соцветия закладываются обычно через 3 листа. Рост растения заканчивается листом. Все сорта этой формы позднеспелые, но зато их плоды наиболее качественны - крупные, вкусные. Индетерминантные формы, естественно, являются самыми урожайными, но в сравнении с другими формами требуют большего ухода.

В наших климатических условиях индетерминантные сорта целесообразней всего выращивать в теплицах, где растение получает более длинный период вегетации. В годы с сухим и теплым летом они могут дать хороший урожай и в открытом грунте. К индетерминантным сортам относятся Драгоценность, Карлсон, Де-Барао, Кардинал, Розовый гигант и др.

Помимо описанных трех форм, можно выделить промежуточную форму томата - полудетерминантную. Это среднепоздние сорта; рост растений у них заканчивается листом. В целом в зависимости от типа роста и развития растений сорта томатов имеют различный период вегетации, а от этого зависят скороспелость и урожай. Увы - чем сорт более скороспелый, тем он менее урожайный (чаще всего и плоды у него мельче и менее вкусные). Поэтому прежде чем выращивать какой-либо сорт, следует узнать его биологическую характеристику. Советуем выращивать не один сорт, а хотя бы 2-3 - скороспелый для раннего употребления и индетерминантный для заготовок и основного урожая.

Остановимся на нескольких общих замечаниях.

О температуре. Семена начинают прорастать при 16-18 °С, но дружно и быстро всходят при 25 °С. Томаты, как было сказано выше, - растения самоопыляющиеся. Пыльца не созревает при температуре ниже + 10 °С, поэтому на холоду цветки и завязи опадают. При слишком жаркой погоде (более + 30 °С\ опыление происходит также плохо, поскольку пыльца становится липкой.

О поливах. Томаты относительно засухоустойчивы; большую потребность во влаге проявляют только в период начала образования плодов. Растения предпочитают достаточно сухой воздух (относительную влажность 45- 60 %) и умеренно влажную почву (влажность 60-70 %). При недостатке влаги не следует вносить большие дозы удобрений - растение все равно их не использует, но можно обжечь корни. Обильный полив после засухи часто приводит к растрескиванию плодов.

Вкус томатов зависит от соотношения в них сахаров и кислот - чем больше первых и меньше вторых, тем плод вкуснее. Кислоты в основном содержатся в соке семенных камер плодов, поэтому обычно самые вкусные плоды - мясистые с малым количеством семян. Кроме того, на вкус влияют условия произрастания томата. Недостаток света и тепла, избыток влаги и азотных удобрений ухудшают вкус и качество плодов. При сильном недостатке влаги и слишком высокой температуре (более + 35 °С) вкус плодов также ухудшается.

А теперь расскажем о выращивании томатов на юге Сибири. В первой половине XX века томат занял заметное место на грядках в Западной и на юге Восточной Сибири. Заметим, что для выращивания томатов и других пасленовых климат юга Западной Сибири более благоприятен, чем, например, Средней России. Летом у нас значительно больше солнечных дней, и при такой же, как в средней России, среднесуточной температуре ночи прохладнее, дни жарче, воздух суше. В окрестностях Новосибирска при правильном подборе сортов и удачном расположении участка можно и без теплиц иметь гарантированный урожай.

Иногда заморозки случаются уже после высадки рассады в грунт. Опасность для рассады представляют также сильные ветры (если рассада находится на открытых местах) или сильная жара в первое время после высадки. В этих случаях неплохой результат дает укрытие растений колпаками из газет. Такое укрытие лучше, чем пленочное, особенно при жаре, так как бумага, в отличие от пленки, пропускает воздух и растения под ней не "свариваются", оставаясь свежими и зелеными. Колпаки закрепляются на кольях возле растений и снимаются после приживления рассады.

 

Сорта томатов

К настоящему времени выведено несколько сотен отечественных и зарубежных сортов томатов. Мы постараемся описать некоторые из них, испытанные в условиях нашей климатической зоны.

Группа сверхранних и ранних сортов

Алпатьева 905-а. Детерминантный, небольшой (до 60 см высоты). Период вегетации (от всходов до начала созревания плодов) 105-115 дней. Плоды красные, округлые, с гладкой поверхностью, массой 70-90 г. Урожай с куста до 2 кг. Назначение в основном салатное (то есть для употребления в свежем виде), но пригоден для засолки и приготовления сока.

^Барнаульский консервный. Детерминантный, растение полу штамбовое, высотой до 45 см. Плоды начинают созревать через 90-95 дней после появления всходов. Не требует пасынкования. Плоды красные, овальные, массой 35-45 г. Предназначен для консервирования целыми плодами. Особенность сорта-холодостойкость. Может завязывать плоды при температуре +10- +12 °С, когда развитие томатов большинства сортов прекращается. Благодаря этим уникальным свойствам - скороспелости и урожайности - дает неплохой урожай в самые неблагоприятные годы.

Белый налив 241. Имеет очень красивые округлые плоды хорошего вкуса. В технической спелости плоды имеют беловатую окраску (отсюда и название), но очень быстро дозревают будучи снятыми с куста. В первый месяц сбора растение дает до 70 % зрелых плодов оранжево-красного цвета массой 80-130 г. Куст невысокий - до 65 см. Начало сбора - через 95-110 дней после появления всходов. Используется в основном в свежем виде. Недостатком этого скороспелого сорта является сильная склонность к поражаемое™ фитофторой, особенно в годы с влажным и прохладным летом.

Дана. Скороспелый сорт отечественной селекции. Районирован для Новосибирской области. Растение детерминантное. Плод плоско-округлой формы, гладкий, среднего размера, хорошего вкуса. Устойчивость к болезням средняя, поражается фитофторозом.

Дубок. Отличается обильным плодоношением, дружной отдачей урожая. Куст высотой до 75 см, масса плода 120-140 г, цвет красный. Назначение универсальное. Сорт устойчив к фитофторе.

Бизон. Один из старых незаслуженно забытых сортов. В последние годы снова появился в любительском садоводстве в Западной Сибири. Сорт раннеспелый, высокоурожайный, плоды ровные, красивые, с плотной мякотью, хорошо переносят транспортировку. Куст средне-рослый, с небольшим количеством пасынков. Хорош и в свежем виде, и в засолке.

Каробетта. Сорт болгарской селекции. Куст до 70 см высоты. Плоды оранжевые, с большим содержанием каротина, массой до 100 г. Сорт урожайный, применение плодов универсальное.

Киевский 139. Растение полудетерминантное, высота куста до 70 см. Вегетационный период 110-115 дней. Плоды округлые, красные с малиновым оттенком, вкусные, мясистые, массой 90-115 г. Урожай до 3 кг с куста. Можно высаживать 3-4 куста на 1 м2. Сорт относительно устойчив к болезням, но не выносит переувлажнения.

Молдавский ранний. Сорт детерминантный. Плоды плоско-округлые оранжево-красного цвета, массой до 100 г, хорошего вкуса. К заболеваниям довольно устойчив. Используется в свежем виде и для переработки.

Морковные. Ранний сорт любительской селекции. Имеет оригинальные ажурные листья, похожие на листья моркови. Высота куста 60-70 см. Плодоношение наступает через 105-110 дней от появления всходов. Плоды массой около 100 г, урожайность хорошая.

Невский. Карликовый скороспелый сорт с дружным созреванием плодов. Плоды округло-плоские, массой 40- 60 г, светло-красные, гладкие или слабо ребристые. Ценится за скороспелость. Дает неплохой урожай при загущенных посадках.

Немецкий кустовой. Низкорослый штамбовый кустик. Сорт скороспелый, от всходов до плодоношения 100-110 дней. Плоды среднего размера, округлые, очень ровные, красные. С одного куста можно получить до 1,8 кг плодов. Поскольку растения карликовые, их можно размещать по 5-6 на 1 м2.

Новинка Алтая. Новый перспективный сорт, выведен для Западно-Сибирского региона. Ранний, мало поражается болезнями. По характеристикам похож на сорт Белый налив, но более урожаен и устойчив к болезням. Растение детерминантное, высотой 40-65 см. Плоды округло-овальные, массой 80-100 г, красного цвета. Отличается сладким вкусом, содержит много сахаров и витамина С (аскорбиновой кислоты). Плоды лежкие, хороши в свежем виде и для консервирования. Сорт можно возделывать как в открытом грунте, так и в теплицах.

Новинка Приднестровья. Полулежачие сильно облиственные растения с крупно-дольчатыми листьями. Плоды удлиненно-сливовидные, двухкамерные, оранжево-красные, толстостенные, массой 40-60 г. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт отличается пониженным содержанием щавелевой кислоты. Очень хорош для цельноплодного консервирования.

Перемога 165. Растение детерминантное, куст средне-рослый. От всходов до созревания 100-105 дней. Плоды плоско-округлые, слабо-ребристые, красного цвета, хорошего вкуса, масса плода 90-200 г. Сорт урожайный, выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды лучше использовать в свежем виде.

Ранний 83. Детерминантный скороспелый сорт. Имеет округлые и плоско-округлые плоды массой 70-90 г, мало-камерные, хорошего вкуса. Назначение универсальное.

Ричьяй. Раннеспелый высокоурожайный сорт. Куст густо облиственный, кисть простая, плоды округлые, гладкие, вкус хороший, масса плода 70-90 г.

Сибирский скороспелый. Сорт широко распространен в нашей стране благодаря своей холодостойкости. Вегетационный период 97-110 дней. Куст невысокий, до 80 см, хорошо облиственный. Плоды красные, плоско-округлые, массой до 80 г, созревают не очень дружно. При хорошем уходе урожайность до 3 кг с куста.

Солнечный. Раннеспелый сорт, однако период плодоношения сильно растянут. Куст высотой до 45 см. Не требует пасынкования, так как все пасынки дают урожай. На 1 м2 можно разместить 3-5 растений. Урожай в среднем 1,5 кг с куста. Сорт универсального назначения, хорош для цельно-плодного консервирования, плоды не растрескиваются,

Субарктика. Сверхранний сорт голландской селекции. Низкорослый, компактный куст. От всходов до плодоношения 90-100 дней. Плоды некрупные - около 35 г, но очень ровные, блестящие, красного цвета и очень хорошего вкуса. Могут довольно долго храниться (более месяца). Этот сорт можно выращивать в горшках на балконе, а в грунт его сажают загущенно - 3-5 растений на 1 м2. Устойчив к болезням. Очень хорош в засолке.

Талалихин 186. Растения низкорослые, до 60 см высотой. Куст раскидистый, детерминантный. Сорт высокоурожайный. Плоды красные, плоско-округлой формы, массой 80-120 г. Назначение салатное. От всходов до созревания 105-ПО дней. Несмотря на высокую урожайность, сорт имеет существенные недостатки. Во-первых, он сильно поражается болезнями, особенно фитофторой, во-вторых, по качеству плодов уступает большинству других сортов - плоды несколько водянистые, а при переувлажнении могут быть кисловатыми.

Тамбовский урожайный 340. Раннеспелый, детерминантный, с простой кистью. Плоды округлые и плоско-округлые, массой 60-100 г. Сорт урожайный.

Урожайный. Сорт любительской селекции, вполне оправдывает свое название. Плоды массой 300-400 г, несколько вытянутой формы, красные. Вкус отличный, назначение универсальное. Куст средне-рослый, компактный.

Чароит. Новый сорт селекции ЦСБС. Раннеспелый; вегетационный период 100 дней. Куст компактный, около 50 см высотой. Плоды плоско-округлые, красные, массой до 120 г. Сорт урожайный, В конце вегетационного периода, когда сформируются все плоды, листья засыхают (это сортовая особенность, а не заболевание).

Кутенай. Ранний сорт американской селекции. Кустик небольшой, не нуждается в пасынковании. Плоды красные, округлые. Очень урожайный.

Пикси. Американский сорт. Куст детерминантный, не требует пасынкования. Сорт интересен тем, что рассада получается очень приземистая и крепкая даже при выращивании на относительно плохо освещенных окнах - это весьма редкое свойство. Первые плоды созревают очень рано - через 90-95 дней после появления всходов, однако в целом созревание плодов не очень дружное. Плоды небольшие - до 50 г, урожайность до 2 кг с куста. К заболеваниям устойчив. Сорт является гибридом F1 поэтому семена из его плодов не пригодны для разведения сорта.

Японский карлик - очень скороспелый детерминантный сорт, у нас пока мало распространен. Куст высотой 40-60 см, плоды для скороспелого сорта довольно крупные - 80-120 г, форма яйцеобразная с характерными округлыми гранями, цвет бледно-красный, вкус отличный. В кисти до 6-7 плодов, первые две кисти вызревают в открытом грунте даже в холодные годы. Рассада Японского карлика, как и Пикси, очень низкорослая и крепкая и может выращиваться даже на относительно слабо освещенных окнах. К недостаткам сорта относится невысокая устойчивость к фитофторозу в годы с влажным летом.

Орегон Спринг - Орегонская Весна, сорт американской селекции. От всходов до начала плодоношения всего 60 дней. Детерминантный. Мясистые плоды темно-малинового цвета, имеют тонкий приятный вкус. Хорошо растет и плодоносит даже в холодное лето.

Новичок - сорт отечественной селекции. Имеет хорошо развитый куст высотой до 0,8 м. с крупными морщинистыми листьями. Плод в виде бочонка с очень плотной мякотью массой около 100 г. Используется в свежем виде, для консервирования и изготовления томатной пасты.

Все больший интерес у любителей всего мира вызывают мелкоплодные сорта.

Суб-Арктик Черри - Субарктическая Вишня. Хорошо растет при самых неподходящих для томатов условиях. Дает около 300 плодов с одного растения. Не требует подвязки и пасынкования. Можно выращивать даже в цветочном горшке на окне. По размеру и по плотности плоды очень хороши для консервирования.

Свит 100 - Сладкая сотня. От всходов до плодоношения около 70 дней. На кусте целый каскад мелких круглых плотных и очень сладких плодов, богатых витамином С. Кисти большие, длинные.

Саманта Смит. Высокорослое, более метра, растение. Формирует кисти через каждый 1-2 листа. Кисть длинная, редкая, имеет до 12 небольших, округлых, красного цвета плодов. Урожай более 3 кг с куста. Используется в свежем виде и для консервирования.

Йеллоу пиэр - Желтая груша. Американский сорт. От всходов до начала плодоношения около 70 дней. Индетерминантный куст. Форма плода грушевидная, размер 5 х 2,5 см. На кусте до 300 и более плодов - куст просто увешан маленькими янтарными "грушами". Плоды имеют прекрасный вкус и хорошо консервируются.

Ида Голд. Сорт американских селекционеров. Детерминантное, карликовое, высотой до 30 см, растение. Над пятым листом формируется одна огромная сложная кисть, которая и ограничивает рост стебля. Затем из пазух листьев начинают развиваться пасынки, на конце каждого из которых также развивается кисть, но несколько меньших размеров. Плоды сорта размером с грецкий орех имеют ярко-оранжевый цвет, содержат много каротина, очень вкусны и полезны. Растения не пасынкуют. Ида Голд можно выращивать в цветочном горшке на окне или балконе.

Группа среднеспелых сортов

Анна Герман. Сорт любительской селекции. Высокорослый (до 2 м), индетерминамтный. От всходов до плодоношения 115-120 дней. Первая кисть образуется над 9-11-м листом. Плод средней массы - около 90 г, имеет форму лимона, желтого цвета. В кисти может быть до 30 плодов. Урожай до 6 кг с куста. Плоды пригодны к засолке и консервированию. Сорт устойчив к болезням.

Волгоградский 5/95. Сорт среднепозднего созревания, штамбовый. От всходов до начала плодоношения 110 дней. Плоды плоскоокруглые, массой 80-100 г, вкусные. У основания плода желто-зеленое пятно огрубевшей мякоти. Сорт жароустойчив, имеет высокую товарность плодов, хорошо переносит транспортировку, Устойчивость к болезням средняя.

Гигант Новикова. Крупноплодный сорт любительской селекции для теплиц. Куст высокорослый, облиственный. Плоды крупные, массой от 400 до 1200 г, плоско-округлые, малинового цвета. От всходов до плодоношения 120- 125 дней. Устойчив к болезням. Назначение, как и у всех крупноплодных сортов, салатное.

Де-Барао. Сорт бразильской селекции. Пользуется большой популярностью у любителей из-за высокой урожайности, лежкости и хорошего вкуса. Является одним из лучших засолочных сортов. Теневынослив, холодостоек, слабо поражается болезнями. Куст высокорослый, индетерминантный, может достигать высоты более 2 м. Первая кисть появляется над 10-12-м листом, последующие образуются через 2-3 листа. Кисть состоит из 5-6 плодов овальной формы, массой 60-80 г. Зеленые плоды хорошо дозревают и благодаря плотной кожице могут храниться до двух месяцев. От всходов до плодоношения 130 дней.

Бийские крупные. Сорт любительской селекции. Растение высокое, мощное, с крупными плодами первой и второй кисти, масса отдельных плодов 300-900 г. Первая кисть завязывается полностью, насчитывает 5-7 плодов. Последующие кисти мельче. Плоды ровные, сахаристые, с меткой, как у арбуза. Срок созревания средне-ранний. Нуждается в пасынковании. Плоды хороши в свежем виде и для приготовления томатного сока, который получается прекрасного цвета и отличного вкуса.

Кардинал. Сорт высокорослый (до 1,8 м), индетерминантный. Плоды крупные, плоско-округлые, первая кисть состоит из 5-6 плодов по 500-600 г каждый в виде венца вокруг ствола. Второй ярус чуть мельче. Плоды ровные, красивые, отличного вкуса. Пасынков образуется мало. К заболеваниям сорт очень устойчив. Плоды хороши для употребления в свежем виде и для засолки. Сорт заслуживает самого широкого распространения в любительском садоводстве.

Карлсон. Гибрид первого поколения (растения, выращенные из семян плодов этого сорта, не сохраняют признаки сорта) селекции Тимирязевской сельскохозяйственной академии для закрытого грунта. Индетерминантный, созревание наступает на 110-120-й день после всходов. Плоды красивые, массой 70-80 г, хорошего вкуса. Слабо поражается фитофторозом, но восприимчив к серой гнили.

Картофельные томаты. Сорт салатного назначения с типично выраженной ботвой, очень напоминающей картофельную. Высота куста 1,5-2 м. Плоды розового цвета с бархатистой нежной кожурой, сладкие, вкусные, нежные. Плодоносит обильно. Масса первых плодов до 600- 700 г, последующих-300-400 г. Сорт светолюбив, рекомендуется для любительских садов.

Космонавт Волков. Сорт любительской селекции, средне-ранний. Куст высотой до 2 м. В теплице может давать более 10 кг плодов с куста. От всходов до начала плодоношения 120-125 дней. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом. Плоды ярко-красные с морковным оттенком, ровные, мясистые, первые массой до 500 г, последующие мельче. Нуждается в пасынковании, отзывчив на жидкие подкормки, довольно устойчив к болезням. Использование плодов универсальное. Сорт рекомендуется для любительского садоводства.

Манимейкер (делающий деньги). Сорт английской селекции. Урожайность до 8 кг с куста. Плоды массой 90-ПО г, округлой формы, универсального назначения. Высота куста 100-120 см, устойчив к болезням. От всходов до плодоношения 100-120 дней.

Микадо. По вкусовым качествам один из самых лучших. Сорт высокорослый, сильно облиственный, высокоурожайный. При хорошем уходе первые плоды, похожие по форме на "бычье сердце", достигают массы 900- 1200 г. После появления первых завязей нижние листья необходимо удалять до каждого следующего яруса. Необходимо тщательное пасынкование, поскольку крупные листья, во-первых, забирают много питательных веществ и, во-вторых, затеняют плоды. В наших климатических условиях в первых числах августа необходимо срезать верхушку растения (так как образующиеся завязи все равно не успеют вызреть).

Ракета. Сорт любительской селекции. Бытовое название сорта "карликовый Де-Барао". Сорт позднеспелый, низкорослый, очень урожайный. До июля растения совсем низкорослые, а в июле интенсивно растут и образуют очень много завязей. К началу августа растение (высотой около 0,5 м) увешано помидорами. Поскольку растения низкорослые, при наступлении заморозков (конец августа - начало сентября) их можно легко укрыть пленкой. Урожай до 8-10 кг с куста. Сорт устойчив к болезням, хорош в засолке и для позднего потребления. Плоды плотные, лежкие. Сорт рекомендуется для любительского садоводства.

Розитта. Сорт любительской селекции, высокорослый, позднеспелый. Требует обильного питания и опыта возделывания; для начинающих садоводов не рекомендуется. По вкусовым качествам, урожаю, размеру плодов - один из самых ценных крупноплодных сортов. Труд, потраченный на возделывание, окупится очень вкусными, сладкими плодами малинового цвета, похожими по форме на плоды сорта "Бычье сердце", массой более 500 г. Семян в плодах мало.

Розовый гигант. Сорт давней любительской селекции, один из лучших позднеспелых сортов. Выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. От всходов до начала созревания 120 дней. Куст высотой более 150 см. Первое соцветие располагается над 8-м листом. Очень урожайный, дает до 10-12 кг с куста. Плоды массой 300-600 г, мясистые, интенсивно розового цвета, сладкие, без кислоты, при избытке влаги и азотных удобрений растрескиваются у плодоножки. К болезням средне-устойчив.

Сахарный великан. Сорт любительской селекции, высокорослый, плоды созревают через 120 дней после всходов. Плоды красные, крупные, плоско-округлой формы, массой до 500 г, очень вкусные. Назначение салатное.

Сен-Пьер. Сорт кубинской селекции, средне-рослый, позднеспелый, плоды ровные, массой 200-250 г, универсального назначения, похожие на местный (Новосибирская область) любительский сорт "Яблочные". Плод плотный, мясистый, хорош в засолке. Урожайность средняя. Выращивать лучше в теплице. К болезням устойчив, однако в холодные ночи поражается фитофторозом.

Уникальные. Сорт из коллекции известного овощевода-любителя И.М. Маслова. Высокорослый, лиановидный. Первая кисть закладывается над 9-11-м листом. Плоды красные, правильной округлой формы, массой 70-90 г, в кисти по 14-25 шт. Плоды сладкие, отличного вкуса. От всходов до начала плодоношения 110-115 дней. Отличается высокой урожайностью - до 12-15 кг с куста. Устойчив к фитофторе. Рекомендуется для выращивания в теплицах. Назначение универсальное.

Хабаровский розовый 308. Среднеспелый, индетерминантный, высотой до 90 см. Плоды округлые, от гладких до слабо-ребристых, розового цвета, массой 70-100 г. Поражается фитофторой.

Хачмасский. Сорт детерминантный. Период вегетации 120-130 дней. Плоды округлые, гладкие, массой 120- 130 г. Дает 3 кг и более с куста. Отличается прекрасным вкусом и лежкостью.

Черный принц. Сорт кубинский. Крупноплодный, масса плода до 400 г, плоды плоско-округлой формы, темно-вишневого цвета. Куст высокорослый, первая кисть над 9-м листом. Период от всходов до плодоношения 115-125 дней. Устойчивость к болезням средняя, в неблагоприятные годы сильно поражается фитофторой. Назначение салатное.

Чудо рынка. Будучи незаслуженно забытым, этот сорт вновь появился в последние годы в любительском садоводстве. Сорт среднеспелый, при хорошем питании высокоурожайный. Плоды ровные, крупные, красного цвета, хорошо хранятся. В теплице при интенсивном и правильном уходе начинает созревать к середине июля. Универсального назначения. Наряду со средне-ранними сортами Бизон, Космонавт Волков рекомендуется для широкого распространения.

Беттер Бой. От всходов до плодоношения 70 дней. Можно выращивать в любом климате. Индетерминантный, хорошо облиственный куст. Плоды крупные и мясистые, массой до 400 г, очень вкусные, округло-плоские, красные. Урожаен и устойчив к болезням.

Лемон Бой. От всходов до плодоношения 72 дня. Очень урожаен. Крупные желтые мясистые плоды, самые вкусные из всех желто-плодных томатов. Масса плода 200- 250 г, диаметр 7-8 см. Сорт очень прост в выращивании. Индетерминантный. Используется в свежем виде.

Кроме описанных в этом разделе сортов в наших условиях хорошо растут и плодоносят многие местные любительские сорта томатов-Грушовка, Яблочные и др.

 

Выращивание томатов по "ленивой" технологии.

Как вырастить более или менее приличный урожай "ленивому" огороднику? Напомним, что так для краткости мы условно назвали тех любителей, которые бывают на огороде не чаще 1-2. раз в неделю и по каким-то причинам не могут уделять возделыванию культур много внимания.

Если вы желаете получить урожай томатов при самых скромных затратах труда, необходимо прежде всего хорошо представлять себе основные моменты выращивания культуры. Это качество семян, выбор сортов, сроки посева, пикировки и высадки рассады в грунт, местоположение грядок, их форма, полив и т.д., вплоть до уборки урожая. Рассмотрим для начала самое необходимое.

Выбор сорта. При выборе сорта помните прежде всего о том, что, как правило, чем сорт более скороспелый, тем ниже качество его плодов. Наиболее крупноплодные сорта с самыми ценными плодами более капризны и созревают позже. Выращивание таких сортов по "ленивой" технологии связано с определенным риском. Поэтому трезво оцените свои возможности уже при выборе сорта. Проще всего начинать с самых нетребовательных скороспелых сортов, таких, например, как Сибирский скороспелый, Молдавский ранний, Пикси, Субарктика. Урожай в этом случае вы получите в любой год даже без применения каких-либо особых агротехнических приемов (пасынкование, регулярные поливы, подвязка к опорам, опрыскивание от болезней и вредителей и т.д.). Достаточно выполнить лишь минимум условий по выращиванию рассады и высадке ее в грунт.

Если вы хотите попробовать силы на более требовательных среднеспелых сортах, то для получения приличного урожая возделыванию культуры придется уделить немного больше внимания (подробнее - ниже). Наконец, самые ценные позднеспелые сорта гарантированного урожая без хлопот не дадут. Можете рискнуть. В жаркое, сухое лето ждите хорошего урожая, будет сыро и прохладно - не взыщите.

Семена. Где их брать? Кое-что можно купить в ларьках "Сортсемовощ". Однако выбор в них невелик, а особенно ценные и новые сорта и вообще, как правило, отсутствуют. Но эти сорта проверены (районированы) и имеют хорошую всхожесть. Различные кооперативы и частные фирмы предлагают значительно более широкий выбор семян, однако здесь не всегда гарантировано качество. Наконец, семена можно приобрести у садоводов. В этом случае лучше обратиться к тем, кого вы знаете, кто имеет опыт возделывания томатов и знает, как правильно получать семена. Не следует пользоваться семенами от неизвестного сорта, поскольку способ выращивания томатов в значительной степени зависит именно от сорта.

Если вы хотите получить семена сами, выберите для этой цели самый плодовитый и здоровый куст. Для семян обычно используются плоды второй или третьей кисти. Эти плоды можно снимать, не дожидаясь полной зрелости - бурыми. В теплом месте, например, на солнечном окне томаты за 10-15 дней дозреют. Следите, чтобы плоды не перезрели и не стали размякшими - в этом случае семена могут прорасти прямо в плодах. Семена извлекаются из плодов вместе с соком и эту смесь помещают на 2-3 дня в закрытую кружку, которую ставят в теплое место до появления пленки плесени сверху. Затем для отделения семян смесь в ситечке тщательно промывают водой. Далее семена следует просушить в течение двух дней (не на солнце). Хранят семена в бумажных пакетах в сухом помещении. При правильном хранении всхожесть сохраняется до 7-8 лет. Для посева лучше пользоваться семенами двулетней давности. Семена прошлогоднего урожая могут иметь меньшую всхожесть, что отрицательно сказывается на качестве рассады. Семена, правда, можно "состарить" (подробнее об этом в следующем разделе).

Почва. "Ленивый" огородник должен знать по крайней мере несколько самых общих требований томатов к почве. Во-первых, для этой культуры не подходит глинистая тяжелая почва. В такой почве корни плохо дышат, а вода застаивается. Во-вторых, нежелательна слишком жирная почва: чистый перегной, черная земля, которую завозят на газоны, и т.п. Наконец, томаты не следует сажать (сеять) там, где они или их родственники из семейства пасленовых (особенно картофель) росли в прошлом сезоне. Это правило севооборота относится к любым другим культурам. Дело в том, что за сезон в почве накапливаются вредители и возбудители болезней возделываемой на ней культуры. Кроме того, из этой почвы уже частично извлечены вещества, необходимые для питания именно данной культуры.

Землю для выращивания рассады проще всего заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где не росли пасленовые. Помните, что почва нужна не глинистая и не чистый перегной. Зимой эта земля должна хорошо промерзнуть (например, на балконе). Это необходимо для того, чтобы в ней не развивались возбудители гнилостных заболеваний. Если почва тощая, в нее (на ведро) с осени добавляется 1/3 часть старого перегноя и полкружки древесной золы.

Когда высевать семена. Эти сроки определяются сортом и местом предполагаемой высадки рассады - в открытый грунт или в теплицу. Положим, что ваша рассада будет высаживаться в открытый грунт. Что касается сорта, то чем он более ранний, тем позже можно высевать его семена. Во многих практических руководствах по возделыванию томатов желательный возраст рассады при ее высадке в грунт определяется в 55-60 дней. Однако этот срок очень зависит от условий выращивания рассады. К моменту высадки в грунт рассада должна стоять без подпорок и иметь первую расцветшую цветочную кисть. Для этого самые скороспелые сорта надо сеять 25 марта-5 апреля, средне-ранние и среднеспелые - 17-27 марта, а позднеспелые - 7-17 марта. Не искушайтесь мыслью посеять пораньше, с целью высадить рассаду уже с завязью. Урожай может быть и неплохим, но без значительных хлопот не обойдетесь, так как переросшая рассада нуждается в большой посуде для выращивания, в подпорках и т.д. Кроме того, для нормального развития рассады необходимо хорошее солнечное освещение, которого у нас до начала марта недостаточно. В силу последнего рассада не сможет развиваться нормально, а будет вытягиваться. Переросшая рассада, в свою очередь, дольше болеет, сроки акклиматизации растягиваются, и "нормальная" рассада в своем развитии догоняет переросшую.

Как сеять. Семена высеваются в приготовленную почву без предварительных замачивания и обработки. Почву за сутки перед посевом желательно полить темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовки. Этот прием необходим для уничтожения возбудителя болезни "черная ножка". За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Для посева семян во влажной обеззараженной почве надо сделать бороздки глубиной 3-4 мм. Для этого можно использовать обычную линейку. Семена высыпают в бороздки и с помощью той же линейки заравнивают землю. Важно, чтобы все семена оказались на одной глубине, иначе всходы будут появляться не одновременно, что усложнит процесс выращивания рассады (см. далее).

Чтобы почва не пересыхала, емкость с посевами надо чем-нибудь прикрыть. До появления всходов емкость должна стоять в теплом месте - лучше неподалеку от батареи. Оптимальная температура для прорастания +23-28 °С. Выше +30 °С семена могут запариться, задохнуться и заплесневеть, ниже + 20 °С появление всходов слишком затянется, а ниже + 15 °С семена прежде чем взойти успеют сгнить.

Что делать с сеянцами. При появлении всходов, а это начинается через 3-5 дней после посева, переставить в самое светлое и прохладное место. В противном случае за 2-3 дня в тепле и без света сеянцы чрезмерно вытянутся, что очень трудно исправить в дальнейшем. Далее придерживаемся правила: чем больше света будет попадать на рассаду, тем лучше она будет развиваться. О недостатке света можно судить по цвету листьев (бледный, желто-зеленый) и виду сеянцев (не в меру вытягиваются, при прикасании к макушке покачиваются). Нормально рассада развивается на окнах, выходящих на юг, юго-восток, юго-запад и запад. На северных окнах без подсветки она будет ослабленной. Более-менее крепкой на темных окнах можно вырастить рассаду сортов Пикси и Сибирский скороспелый. Для большей освещенности держите сеянцы у внешней рамы окна. Прохлада при этом не противопоказана, а даже необходима для нормального развития сеянцев. Снижение температуры в ночное время до +5 °С также не страшно. Не опасайтесь открывать форточки, однако следите, чтобы не заморозить рассаду.

Как поливать. Рассаду поливают не часто - лишь когда растения слегка подвянут и земля подсохнет. Избыток влаги для томатов, как уже говорилось, значительно вреднее, чем ее недостаток: Особенно нежелательна холодная вода. Поливать надо утром или днем водой комнатной температуры, лучше всего снеговой, а если ее нет, то отстоявшейся не менее суток водопроводной.

Что такое пикировка. Это рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развивались боковые корешки. Этот прием обязателен. Пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (первых, не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 5-8 дней после появления всходов.

Перед пикировкой надо приготовить емкости для рассады и заполнить их землей. Напомним, что земля должна быть рыхлой, легкой, плодородной и взятой не с той грядки, где росли пасленовые. Лучше всего каждый сеянец пикировать в отдельные емкости-горшочки. Для скороспелых сортов с небольшим размером рассады (особенно у сорта Пикси) диаметр и высота горшочка должны быть не менее б-7 см, для среднеспелых не менее 8-10 см, для гигантов 11-12 см.

Если вы хотите застраховаться от "черной ножки", за сутки перед началом пикировки полейте землю в горшочках марганцовкой, как уже говорилось выше. Перед началом пикировки хорошо полейте сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригаем ножницами или ногтями примерно 1/3 часть корешка и сразу же помещаем сеянец в углубление, проделанное карандашом в горшочке так, чтобы (большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополнительные корни. В углубление влейте немного воды, засыпьте его землей и слегка утрамбуйте, чтобы не было воздушных пузырей и земля соприкасалась с корнями. Первые 1-2 дня, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки также помещаются в самое светлое и прохладное место.

Как выращивать рассаду до высадки в грунт? Горшочки составляют в ящики еще до пикировки. При этом не следует в одном ящике ставить более двух рядов, так как третий от светлой стороны рад. по мере подрастания рассады, окажется в полной тени. Для равномерного освещения один раз в 2-3 дня необходимо разворачивать ящики и менять местами. Эту процедуру удобно совмещать с поливом, который проводится также через 2-3 дня. Впрочем, перестановка ящиков не принадлежит к минимуму необходимых для выращивания томатов приемов.

После пикировки скороспелке сорта не нуждаются в особом уходе (кроме полива). В случае более требовательных сортов в мае желательно провести закалку рассады. Для этого ее выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на балкон). Дело в том, что к началу мая на окнах даже ночью становится слишком тепло, а из-за больших листьев, дающих тень, рассада получает все меньше света. Эти условия - излишнее тепло при недостатке света - приводят к вытягиванию рассады. Для гигантов закалка совершенно необходима - без нее качество рассады снизится даже на южном окне. Закаливают рассаду днем при температуре выше + 12 °С. Если нет угрозы заморозков, горшочки с рассадой желательно оставить на воздухе на ночь.

Что касается подкормки рассады, то в принципе можно обойтись и без нее. Растения сами подскажут, следует ли это делать. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раз-другой раствором комплексного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах). Как правило, в применении удобрений нуждаются позднеспелые сорта. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Когда высаживать в грунт. Сроки высадки томатов в грунт в Сибири очень ограниченны. До 6-7 июня сохраняется угроза заморозков на почве. Однако лето у нас короткое, и каждый день на счету. Не опоздайте - между 6 и 11 июня рассаду необходимо высадить. После 10 июня заморозки бывают редко и в основном только в котловинах. Реальная угроза для растений возникает, когда к 11-12 ч ночи при ясном небе температура опускается ниже + 6 °С. При пасмурной погоде в течение всей ночи заморозки в июне практически исключены.

Куда высаживать. Участок для томатов выберите самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким исключением здесь являются относительно теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао).

Если земля на участке тяжелая или очень тощая (песчаная или лесная), удобрите ее старым перегноем (компостом, перегнившим навозом). Примерная доза - ведро на 1,5-2 м2. Желательно внести и древесную золу - примерно по 0,5 л на 1 м2. Далее перекопайте землю и сформируйте грядку. Чтобы всем кустам хватало света, рекомендуется сажать на возвышенней грядке в один ряд. Ширина грядок от 40-50 см для скороспелок до 70- 80 см для гигантов,расстояние между кустами соответственно от 30 до 70-80 см. Около линии посадки устройте неглубокую (4-6 см) бороздку для полива.

Многие для экономии площади высаживают томаты несколькими параллельными рядами. Не советуем делать этого даже при недостатке земли: в холодное и сырое лето потери от фитофторы сведут результаты экономии земли к нулю, как было, например, в 1992-1993 годах.

Как высаживать. Перед высадкой рассаду надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных емкостей вместе с комом земли (если горшочки сделаны из полиэтиленовой пленки - просто разверните пленку). Глубина посадки в грунт должна быть на 3-6 см больше, чем в горшочках. Благодаря этому из прикопанной части сформируются дополнительные отростки корней и в целом укрепится корневая система.

С утра в ведрах или других емкостях поставьте греться воду на солнце. Перед посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, чтобы после установки в нее саженца прикопанная часть оказалась примерно на ладонь ниже края ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же налейте в нее согретую воду и засыпьте землей. Для лучшего приживания рассады высаживать ее в грунт лучше вечером и особенно в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не опасна даже в жаркую погоду. В отличие от большинства других культур томаты не очень боятся повреждения корней. У них быстро отрастают новые корни, в том числе и от прикопанного стебля.

Что делать с томатами, высаженными в грунт. Еще раз напомним: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья - это может способствовать развитию возбудителей болезней (фитофторы и др.). Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки «до середины июля достаточно полить 2-3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корней, полив должен быть обильным и в несколько приемов (на один куст не менее VI ведра не холодной воды).

Среднеспелые сорта более крупноплодные, обычно более рослые и поэтому нуждаются в большем количестве влаги. До начала созревания плодов кусты необходимо поливать хотя бы один раз в неделю при жаркой и сухой погоде или один раз в две недели при отсутствии хорошего дождя, к которому относится длящийся не менее получаса грозовой ливень, промачивающий землю не менее чем на штык лопаты. Многочасовой обложной дождик осеннего типа не промочит землю как следует, даже если идет целый день.

Позднеспелым сортам, особенно гигантам, для развития большой зеленой массы и мощных гроздьев плодов влаги надо больше, чем среднеспелым, и поэтому поливать их следует в полтора-два раза чаще. Последний полив скороспелых и среднеспелых сортов независимо от погоды можно провести перед созреванием первых плодов, т.е. в середине - конце июля. Для собственно созревания плодов влага ни в почве, ни в воздухе не нужна. Большинство вызревающих плодов уже налились.

А вот у гигантов плоды продолжают наливаться до середины августа, поэтому и в августе при сухой погоде их следует поливать хотя бы один раз в неделю. В открытом грунте в начале августа у позднеспелых сортов надо удалить верхушки. Это необходимо для прекращения завязывания плодов, которые из-за наступления осенних заморозков не успеют не только вызреть, но и налиться.

Пасынкование - удаление боковых побегов - проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на излишнее побегообразование и на рост все равно не успеющих вызреть плодов. Правда, большинство скороспелых сортов "ленивый" огородник может выращивать и без всякого пасынкования. Среднеспелые и позднеспелые сорта в этой операции нуждаются. В первую очередь удаляются отростки из пазух листьев, расположенных ниже первой кисти. Эти побеги в целом отстают в развитии от главных, урожая дать не успеют, а соки отнимут.

Выше первой кисти побеги оставляют таким образом, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; остальные пасынки снизу до кистей со сформировавшимися завязями удаляйте не реже одного раза в две недели; при этом следует оставлять пенек в 1-2 см.

Чтобы кусты не полегли под тяжестью урожая, делается подвязка их к колышкам или, реже, на шпалеру. Лежащие на земле плоды хуже освещаются, находятся в постоянной сырости, что для многих сортов ведет к большой потере урожая. Однако несколько самых нетребовательных скороспелых сортов дадут урожай даже без подвязывания. Это - Пикси, Молдавский ранний, Барнаульский консервный, Субарктика. Правда, с соблюдением указанной операции урожай возрастет, а плоды будут качественнее.

Высота колышков от 1 м. для низкорослых и скороспелых сортов до 2-3 м. для гигантов. Во избежание затенения куста ставьте колышки с северной стороны растения. Чтобы не повредить быстро разрастающиеся корни, проделайте эту операцию поскорее после высадки. Не следует подвязывать туго. Пользуйтесь для этой цели чем-нибудь не очень жестким, например обрезками материи, - они не будут перетягивать утолщающийся по мере роста ствол. Недели через три надо снова подвязать подросшие кусты; и далее внимательно следите за состоянием растения, регулярно подвязывая готовые упасть на землю побеги.

Когда начинать сбор плодов. Казалось бы просто - когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большое количество плодов, лучше снимать только что начавшие краснеть (буреть, желтеть) плоды. За 10- 15 дней на солнечном окне они дозревают и по вкусу будут точно такими же, как созревшие на кусте. Зеленые плоды тоже дозреют, но будут менее вкусными. Наконец, если зеленый помидор еще не налился, т.е. не достиг нормального вида и размера, или поражен заболеванием (фитофтора и т.п.), он вообще не созреет или загниет.

Многие считают, что в Сибири в начале августа выпадает "холодная роса", от которой помидоры гибнут, поэтому к этому сроку снимают все зеленые плоды. Оценим, однако, реальную опасность осеннего похолодания для разных сортов.

Плоды скороспелых сортов начинают созревать в середине-конце июля, а ко второй декаде августа кусты уже начинают отмирать и листья засыхают, что вызывает резкое снижение устойчивости плодов к болезням. С учетом этого до начала августа снимайте только зрелые или начавшие зреть плоды. В середине августа при угрозе похолодания до + 5 °С или при холодном (ниже + 8 °С) дожде надо снять все полностью налившиеся плоды. После этого кусты убираются, так как оставшиеся мелкие плоды все равно не дозреют - детерминантное растение закончило свой жизненный цикл. Если же в середине августа холодов не было, кусты отомрут к концу месяца, и большинство плодов успеют созреть. Не бойтесь пораженных пятнами и желтеющих листьев скороспелок в августе - это признак естественного отмирания, не опасный для созревания плодов.

Среднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8- 15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов при отсутствии фитофтороза начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевает вызреть в открытом грунте, в силу чего налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августе зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды, При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.

Несколько слов о парниках и теплицах. Они оправдают себя только для позднеспелых сортов и гигантов. Дело в том, что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем и тепло ночью. Это приводит к мощному росту зеленой массы - кусты растут со скоростью до 5 см в день, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти сравниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплице будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдают. Зато в конце лета, когда урожаю угрожают заморозки и холодные дожди, парник надежный защитник томатов. Это особенно относится к гигантам, способным расти, пока не замерзнут. Они дадут основной урожай во второй половине августа и в сентябре, когда в открытом грунте им уже "не климат". "Ленивым" земледельцам следует хорошо подумать, прежде чем ставить парник для томатов. С парником хлопот не избежать - перед похолоданиями его надо бежать закрывать, в жару открывать, для растений обязателен полив - не то сгорят, наконец, их следует часто подвязывать. Значительно выше в этом случае опасность вредителей и болезней.

Ну, а теперь о более интенсивных способах выращивания томатов. Если есть силы, время и здоровье, вас ждут обильные урожаи каждый год.

 

Интенсивные методы выращивания

При использовании интенсивных методов некоторые сорта томатов могут давать урожай более 10 кг с куста, а в теплицах - и более 20 кг. Чтобы этого достичь, постарайтесь использовать те приемы, о которых речь пойдет ниже.

Подготовка земли для рассады. Чтобы получить хорошую полноценную рассаду, землю надо подготовить с осени. Для этого в начале августа на площадке, хорошо освещенной солнцем, составляется смесь следующего состава: 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть земли и 1 часть песка; на каждое ведро смеси добавляются 2 стакана древесной золы и 0,5 стакана фоскамида или суперфосфата. Существенное замечание: перегной должен быть хорошо перепревшим, сыпучим. Ни в коем случае нельзя брать навоз! Все тщательно перемешивают (неплохо бы эту массу просеять через крупное сито) и оставляют на открытом месте до глубокой осени. С наступлением холодов подготовленную землю ссыпают в полиэтиленовые мешки и оставляют на морозе (на даче, на балконе). При хранении земли в отапливаемом помещении есть опасность заражения будущей рассады черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями. Такую землю перед посевом необходимо обеззаразить - прокалить при температуре выше + 100 °С или прокипятить.

Перед пикировкой сеянцев можно добавить торфяную землю (торфоперегнойную смесь), которая бывает в продаже. Тщательно перемешанной смесью заполняют приготовленные для рассады ящички или стаканчики и оставляют постоять двое-трое суток. О готовности земли свидетельствует появление всходов сорняков. Перед посевом землю следует полить снеговой водой с добавлением марганцовки.

Подготовка семян. Семена отбираются самые крупные, выполненные, лучше всего 2-4-летней давности. При использовании свежих семян их нужно "состарить" (довести до полной зрелости). Один из способов старения - прогреть семена при +55 °С в течение трех часов (можно в горячей воде) или при +26 - + 30 °С в течение трех часов, а затем при +50 °С в течение 40 мин. Следите за температурой - если она будет хоть немного превышать +55 °С, семена "сварятся". Есть и другой более простой способ "старения": подвесить мешочки с семенами недалеко от батареи отопления так, чтобы они не касались ее горячей части, и оставить на 1,5-2 месяца. Температура при этом должна быть от +25 до+30 °С (не выше).

Полезно провести закалку семян: намоченные семена помещают на ночь в холодильник при 0 °С (не ниже), а днем держат на открытом воздухе в комнате; эти операции проводят попеременно в течение 5 суток.

Все процедуры (по подготовке, закалке и т.д.) проводят с семенами, разложенными по сортам в марлевые, лучше двойные, мешочки. Иногда садоводы делают ошибку, погружая семена в воду полностью на 2-3 дня. Семена после этого могут задохнуться и не прорасти. Лучше всего марлевые мешочки поддерживать умеренно влажными. Для этого удобны, например, чашки Петри или пластмассовые баночки из-под крема или зубного порошка. На дно баночки нужно положить смоченную водой вату, которая и будет служить источником влаги в течение нескольких дней.

Перед посевом семена замачивают в снеговой или дождевой воде в течение 10-12 часов (снег, конечно, должен быть совершенно чистый). Объем воды должен, быть в 4-5 раз больше объема семян. Воду можно сменить два раза: Такое замачивание размягчает оболочку семян, удаляет с их поверхности вещества, препятствующие преждевременному прорастанию (ингибиторы), и увеличивает энергию прорастания. Далее на 20-30 минут семена (в мешочках!) погружают в 1%-й раствор марганцовки и сразу же после этого промывают проточной водой. Затем семена можно замочить в растворе сока алоэ (на стакан воды добавляют сок небольшого листа алоэ, лучше старого и выдержанного в холодильнике в течение 10 дней) на 5-6 часов. Вместо алоэ можно использовать мумие. Оба приема стимулируют прорастание семян.

С этой же целью можно применять растворы микроудобрений, для чего используют либо готовые таблетки (0,5 таблетки на 1 л воды), либо смесь следующего состава: сернокислый цинк, сернокислая медь, борная кислота (по 10 мг на 1 л воды), молибденовая соль аммония (1 мг). Вместо растворов микроудобрений семена можно замочить в теплом настое золы: 1 столовая ложка золы на 1 л. воды (настаивать сутки, процедить). Помните, что настой золы не хранится, его надо готовить перед употреблением.

В последнее время появились рекомендации по замачиванию семян в течение 2-3 часов в растворе макроудобрений: 0,5%-й раствор смеси одно - и двузамещенного фосфата калия в соотношении 1:1 или 0,5%-й раствор азотнокислого калия. Однако не каждый имеет доступ к химическим веществам.

Ускорить прорастание семян и увеличить энергию прорастания может и такой прием, как барботирование. Для этого марлевые мешочки с семенами опускают в жидкость (воду или раствор удобрений) и через компрессор от аквариума или другое устройство проводят барботирование воздухом в течение 12-14 часов. В результате семена обогащаются кислородом, оболочки семян разрыхляются, что способствует лучшей доставке питательных веществ к зародышу. Следите за тем, чтобы семена в процессе барботирования или замачивания не проклюнулись. Если это случилось, прекратите все процедуры и сейте семена в землю.

Сроки посева, как уже указывалось, зависят от сорта и предполагаемого способа выращивания. При выращивании по методу А.К. Попова или И.М. Маслова (подробнее о них см. ниже) посев крупноплодных томатов производится в феврале. При обычном способе выращивания лучше сеять в середине - конце марта, причем если посев в середине марта окажется неудачным, то его можно повторить в конце марта. При слишком раннем посеве есть опасность чрезмерного вытягивания рассады (см. предыдущий раздел). Тем не менее опытные огородники часто сеют пораньше - может быть, просто соскучились но любимому делу за зиму.

В качестве емкости для посева хорошо использовать деревянные ящики - земля в них будет теплой. Удобны размеры 50 х 15 х 8 см. Такой ящик помещается на узком подоконнике, всходы равномерно освещаются солнцем. Если нет ящиков, можно сеять в любые небольшие емкости высотой 6-8 см из материалов, плохо проводящих тепло (поэтому металл или стекло не подходят), например, в пластмассовые коробочки из-под плавленого сыра, зубного порошка и т.п. Поскольку время прорастания семян разных сортов различно, каждый сорт надо сеять в отдельную емкость. За сутки до посева землю следует полить 1%-м раствором марганцовки (см. предыдущий раздел) и слегка уплотнить. Палочкой или ребром линейки слегка продавить дорожки в земле глубиной 0,7-1 см на расстоянии 3 см одна от другой, в них положить семена на расстоянии 1,5 см, присыпать влажной землей или перегноем. Неплохо сверху положить чистый снег - он будет постепенно таять и увлажнять землю, не размывая ее. Землю можно прикрыть чистой тканью, через которую проводят полив, если это необходимо. Ящик нужно закрыть полиэтиленом или бумагой и поставить в теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25 -+27°С. На ящике отметьте название сорта и дату посева.

Всходы появляются обычно через 3-7, иногда через 10-14 дней. Барботирование в некоторых случаях ускоряет прорастание семян примерно в полтора раза. Сразу после появления всходов надо понизить температуру (ночью до +8 - + 10 °С, днем до +15 - + 18 °С) и поместить ящики в максимально освещенное место. При этом не допускайте холодных сквозняков, хотя форточку открывайте обязательно.

Поливать всходы нужно умеренно, водой теплее комнатной. Для лучшего прохождения воздуха к корням полезно подрыхлить землю между "грядами". Неопытные огородники при посеве семян допускают следующие типичные ошибки:

1. Не в меру мелкая заделка семян, слишком легкая и недостаточно увлажненная почва, недостаточное разбухание оболочки семян при предпосевной обработке приводят к недружному прорастанию. На некоторых всходах могут остаться оболочки ("шапочки") от семян. Эти растения не дадут полноценного урожая, их лучше выбраковать. А если все-таки решили оставить, осторожно снимите "шапочку", предварительно намочив ее.

2. Несоблюдение интервала при посеве, плохая освещенность всходов способствуют вытягиванию рассады.

3. Игнорирование таких факторов, как сквозняк и охлаждение почвы, весьма отрицательно влияет на всхожесть и рост.

4. Посев семян без запаса, т.е. без страховки на неблагоприятные условия, снижающие выход готовой рассады.

5. Полив неотстоявшейся водопроводной водой, что приводит к накоплению избытка солей в почве и образованию их налета на ее поверхности; всходы при этом могут зачахнуть.

Емкости для пикировки. Для пикировки надо приготовить стаканчики, например, из полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Вырезают полоски шириной 10, длиной 32-34 см. На расстоянии 3 см от краев делают надрезы, затем "лапки" с одной стороны вставляют в разрез с другой и таким образом получают стаканчик без дна. Если стаканчики сделаны из плотной пленки, они могут служить несколько лет. Стаканчики ставят на застланное пленкой дно ящика и заполняют землей. Если пленка слишком тонкая, снаружи можно сделать такой же стаканчик из бумаги. На ней напишите название сорта и время пикировки. (Стаканчики из одной бумаги без пленки за время выращивания могут размокнуть.) Для пикировки можно также использовать разборные контейнеры, которые бывают в продаже, либо пластмассовые баночки из-под моющих средств, кофе и т.п., предварительно тщательно их промыв и срезав дно, чтобы рассада легко вынималась при высадке в грунт.

Некоторые тонкости пикировки. Пикировку проводят после появления двух настоящих листочков. За 2- 3 часа до пикировки сеянцы нужно полить. Растения берите не за стебель, который может переломиться, а за листочки.

Углубление в земле сделайте достаточно большое, чтобы корешок не загибался. После посадки землю вокруг корешков утрамбуйте, но не очень сильно. Если первая пикировка проводится в ящики, то расстояние между растениями в ряду должно быть 5 см, между рядами 7-8 см. Количество рядов делайте не более двух, однако если их все-таки будет больше, каждый день поворачивайте ящики к свету то одной, то другой стороной. На второй день после пикировки землю осторожно взрыхлите вилочкой. Два дня растения не следует выставлять на прямой солнечный свет. Вторая пикировка проводится в стаканчики большего объема.

В течение всего периода выращивания рассады поливать следует очень умеренно, чтобы не допустить заболевания черной ножкой. Надо избегать также полива холодной водой, переохлаждения почвы и загущения растений.

Через 8-10 дней после пикировки можно дать первую подкормку. Это может быть куриный помет, разведенный в соотношении 50 г на 1 л воды и настоянный 10 дней, а затем разведенный еще в 10 раз. Эффективна и минеральная подкормка следующего состава: 1 чайная ложка мочевины или аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды. Этого раствора хватит примерно на 200 растений. Подкормку дают под корень, на влажную землю, затем снова поливают. Если при этом почва слишком переувлажняется, подкормку можно вносить в 2-3 приема в последующие дни.

Вторую подкормку проводят через две недели. Количество вносимых калия и фосфора удваивается, а азот дается только в случае появления признаков азотного голодания (листья бледно-зеленого цвета, нижние листья желтеют). Подкормку лучше вносить в теплую погоду, чтобы не провоцировать болезни.

Третья подкормка дается за 7-10 дней до высадки в грунт. Она включает 30 г калийной соли и микроэлементы в виде сернокислых солей по 1,5-2 г каждого на 10 л воды.

С наступлением теплой погоды рассаду необходимо закалять на балконе или на открытом окне. При этом следите, чтобы растения не поломало ветром и чтобы они не засохли (на солнцепеке и на ветру за один день растения могут полностью обезводиться). В период выращивания рассады не поливайте ее на ночь! Поливать следует теплой, желательно мягкой дождевой или снеговой водой, редко, но обильно. При холодной пасмурной погоде полив свести до минимума, с обязательным после него рыхлением почвы. Если появились признаки ослабления стебелька - верхушка стала поникать (болезнь черная ножка), присыпьте стебли растения чистым сухим песком. Для профилактики фитофторы нужно 1-2 раза обработать рассаду 1%-й бордосской жидкостью, а непосредственно перед высадкой в грунт опрыскать обезжиренным молоком, разведенным в воде в соотношении 1:10.

Для приготовления бордосской жидкости 100 г медного купороса (примерно два полных спичечных коробка) растворить в 1 л воды, затем довести объем до 5 л. В другом сосуде в 5 л воды развести 100 г гашеной извести или кальцинированной соды (массу соблюдайте точно, так как при недостатке извести купорос сожжет листья). Медленно перемешивая вливайте раствор медного купороса в раствор извести (не наоборот!). Приготовленную жидкость лучше использовать в тот же день.

Перед высадкой в грунт хорошая рассада имеет толстый стебель с 7-8 темно-зелеными листьями, цветочную кисть (бутоны или расцветшую) и развитую корневую систему.

Высадка в грунт. Лучшие предшественники для томатов в грунте - лук, огурцы, бобовые, капуста, зеленные культуры. Томаты переносят слабую кислотность почвы (рН до 5,5). Участок следует вскопать с осени или рано весной, внести перегной или компост (свежий навоз не годится), а также минеральные удобрения: на 1 м2 20 г селитры, 60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли. Если хотя бы первое время растения будут находиться под пленкой, высадку можно начинать 20 мая и для страховки от сильных заморозков - по частям с интервалом в 5 дней. Чтобы избежать нежелательного воздействия жары и прямого солнечного света, высаживайте рассаду в пасмурный день или под вечер.

Расстояния между растениями и их рядами зависят от сортов: для детерминантных низкорослых достаточно 30- 40 см, для индетерминантных высокорослых - 60- 70 см. Загущенные посадки нежелательны, они способствуют распространению фитофторы, кроме того, затененные растения резко снизят урожай, вкус плодов ухудшится.

Переросшую рассаду можно посадить наклонно и так, чтобы верхушки были направлены на север. Скоро они сами поднимутся к солнцу и выпрямятся. Лунки перед посадкой обильно проливают водой с добавлением теплого раствора марганцовки. Одновременно можно внести минеральные удобрения: на 10 л. воды 3-5 г. селитры, 10-20 г. суперфосфата, 5-10 г. калийной соли. Вместо этих удобрений можно использовать горсть золы и пол-лопаты перегноя. Сухие минеральные удобрения вносить в лунку нежелательно.

Рассаду высокорослых сортов нужно сразу же подвязать мягкой лентой в виде восьмерки к кольям достаточной высоты, поставленным с северной стороны. По мере роста растение придется подвязывать 2-3 раза.

В открытый грунт томаты высаживают 8-13 июня (см. предыдущий раздел). Летом необходимо проводить рыхление почвы и поливы. Скороспелый сорт достаточно полить 4 раза: при посадке; через 7-10 дней после посадки (полив должен быть обильным - лучше в несколько приемов, чтобы вода успела впитаться; после полива растения окучить); в начале июля и, наконец, после 20 июля. Крупноплодные сорта нужно поливать чаще и в зависимости от погоды - в засуху через 2-3 дня. После полива обязательно рыхлить. Можно прокопать канавки между радами томатов и заполнять их водой. Полезно закрыть междурядья выполотой или срезанной травой и поливать поверх нее. Эффективен полив зольным настоем или "зеленым удобрением" - настоем травы.

Очень важно при выращивании томатов (особенно крупноплодных сортов) вовремя и правильно проводить пасынкование, т.е. удаление побегов, растущих из пазух листьев. До первой цветочной кисти необходимо удалять все пасынки, а дальше решайте, как вы собираетесь формировать растение - в один, два или три стебля, оставляя вокруг первой цветочной кисти соответственное число пасынков. Пасынкование необходимо проводить регулярно, не давая побегам перерастать. Пасынок лучше выламывать, оставляя пенек высотой около 2 см, в противном случае из того же места будет расти другой пасынок. Запаздывание с пасынкованием крайне нежелательно. Оно приводит к тому, что переросшие побеги истощают растение и задерживают образование завязей и особенно вызревание плодов. Некоторые опытные овощеводы, чтобы улучшить освещенность растений и избежать заболеваний, удаляют также нижние листья после образования каждого яруса плодов.

На ранних стадиях развития растениям необходимы азотные удобрения - мочевина, аммиачная, калиевая или натриевая селитра, навозная жижа, куриный помет. Перед цветением растение нуждается в повышенных дозах фосфорных удобрений, которые вносятся в почву заранее или в период цветения в виде внекорневой подкормки. В самый разгар цветения хорошо действует внекорневая подкормка золой (1-2 стакана золы на ведро воды, настаивать сутки, опрыскивать по цвету и листьям вечером).

Хороший результат дает опрыскивание гибберсибом (природный стимулятор роста растений) с добавлением марганцовки, борной кислоты и макроэлементов - мочевины или суперфосфата в зависимости от фазы развития. Обработка цветков борной кислотой способствует завязыванию плодов. Особенно полезно это проводить в теплице, где завязывание плодов ухудшается из-за отсутствия ветра.

В начале августа с кустов в открытом грунте надо удалять все цветы и только что образовавшиеся завязи, и особенно у позднеспелых сортов, поскольку они все равно не успеют вызреть. В теплице это делается на 1-2 недели позже. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста необходимо прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать лучше всего бурые (начинающие краснеть) плоды, которым до вызревания остается 4-6 дней. Если регулярно снимать именно такие плоды, то общий урожай значительно возрастет, поскольку оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее развиваться. Наоборот, при перезревших плодах общий у рожай, снижается.

 

Заболевания томатов

Фитофтора - самое распространенное и опасное заболевание. Возбудитель его - простейший гриб. В начале заболевание проявляется в виде пятен на листьях, а затем в их высыхании и отмирании (не путать с естественным отмиранием листьев у детерминантных сортов). Развитию фитофторы способствует сырая и прохладная погода. Однако цикл развития гриба таков, что даже в благоприятную для него погоду поражение растений в наших климатических условиях в открытом грунте проявляется не ранее начала августа. Поэтому очень скороспелые сорта (Невский, Субарктика и др.) в основном успевают вызревать до начала массового распространения заболевания. Такие сорта можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы.

Вначале поражаются листья, затем плоды. На последних появляются темные пятна, поверхность в этих местах становится морщинистой, затем плоды загнивают. Для профилактики фитофторы томаты опрыскивают 1 %-й бордосской жидкостью, 0,4%-й (40 г на ведро воды) хлор-окисью меди или 0,4%-м поликарбацином через 10-15 дней после высадки в грунт. Для обработки можно использовать очень слабый (несколько миллилитров на ведро) раствор иода, настой чеснока (50-100 г зубков растереть, настаивать сутки, развести водой до 10 л) или чистотела. Опрыскивание следует повторить при завязывании плодов на второй кисти. По эффективности указанные настои уступают препаратам меди. Если болезнь началась, то опрыскиваниями полностью растения уже не вылечить. При появлении на плодах пятен необходимо снять все сформировавшиеся плоды и прогреть их 1-2 минуты в горячей (не выше +60 °С) воде. Кожица плодов при этом станет сморщенной, некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь нормальный вкус. Без прогревания помидоры обречены на порчу.

Вершинная гниль плода. При этой болезни на вершине плода появляется водянистое, вначале желтовато-зеленое, затем буреющее пятно, означающее начало гниения. Болезнь распространяется в сырую погоду, в большей степени поражая крупноплодные сорта с нежной кожицей. Меры борьбы - опрыскивание 0,3-0,4%-м хлористым кальцием, бордосской жидкостью или ее заменителями. Для профилактики болезни иногда рекомендуют обработать семена 0,2%-й марганцевкой в течение 24 часов.

Пятнистое созревание плодов характеризуется появлением на их поверхности желтых пятен, которые к полному созреванию становятся почти прозрачными; под кожицей находится омертвевшая ткань. Профилактикой болезни считается подкормка калийной селитрой.

Дуплистость плодов. Признаки болезни - плоды при нажатии сжимаются, как мяч, на поперечном срезе видны пустые камеры. Это результат недоопыления цветков или плохой обработки цветков стимуляторами роста. Профилактика болезни - дополнительное опыление (потряхивание растений в утренние часы), подкормка сульфатом калия.

Растрескивание плодов зависит от сорта и от обеспеченности растений водой. Возникает при несоблюдении сроков и норм полива или попадании в жару под дождь сформировавшихся плодов.

Из перечисленных болезней наибольшую опасность представляют фитофтора и (в меньшей степени) вершинная гниль. При правильной агротехнике даже без ядохимикатов можно существенно сдерживать болезни. После уборки урожая все остатки растений и плодов настоятельно рекомендуется собрать и сжечь, ни в коем случае не закладывать их в компост, а теплицы и почву в них тщательно обработать раствором медного купороса (60 г на ведро воды).

 

Особые способы выращивания томатов

Эти способы описаны в литературе или непосредственно рассказаны их авторами и в какой-то степени опробованы на наших участках.

Выращивание в траншее. В первых числах мая, как только оттает земля, выкапывается траншея глубиной примерно 40 см (два штыка лопаты) и шириной 30 см; наполовину заполняется смесью плодородной земли с перегноем, поливается. В подготовленную землю высаживается рассада, достигшая к этому времени высоты примерно 15 см. Для получения такой рассады семена надо сеять примерно 30 марта. Траншея с рассадой закрывается пленкой или стеклом в уровень с землей, практически не поливается или поливается по мере высыхания почвы. По мере подрастания растений до пленки поставьте небольшие дуги. Полученная таким образом рассада будет небольшого роста, крепкая, коренастая, не вытянутая. В июне пленку можно снять, а растения окучить. Если рассада посажена достаточно редко, пересаживать ее нет необходимости. Такой парничок можно использовать для подращивания большого количества рассады, которая потом пересаживается на постоянное место.

Выращивание томатов по методу И.М. Маслова. Об этом методе много писали и рассказывали по телевидению, имеется буклет "Поле чудес Игоря Маслова". Основа метода состоит в том, что растениям дается дополнительное питание путем увеличения корневой системы за счет укоренения нижних пасынков при наклонной посадке. При реализации этого метода пасынки укладываются в землю и сами укореняются. Метод особенно эффективен для высокорослых и крупноплодных сортов. Маслов рекомендует посев семян проводить в феврале (правда, растениям потребуется подсветка лампами дневного света). Пасынки не удаляются, растения не прищипываются. В результате автор метода получает до 40-70 кг плодов с куста в теплице (в климатических условиях Подмосковья). Поскольку кусты сами не способны выдержать такую массу, Маслов разработал специальные крепления плодов к шпалере.

Для применения метода Маслова в наших условиях прежде всего необходимо иметь возможность выращивать рассаду с подсветкой. Не забывайте также, что плоды на пасынках вызревают позже, чем на основном стебле, поэтому в открытом грунте они, скорее всего, вызреть не успеют, в то время как рост пасынков задержит вызревание плодов на основных стеблях. Что касается выращивания по методу Маслова в открытом грунте обычной рассады, посеянной в марте, то некоторый эффект наблюдался на очень ограниченном числе сортов: из скороспелых - Пикси, Субарктика, Молдавский ранний; из более поздних - только Де-Барао и его разновидности. При этом урожай может возрасти на 30-40 % (это, конечно, не сравнимо с результатами Маслова), но созревание плодов наступает примерно на неделю позже, чем на контрольных пасынкованных растениях. Реально оцените свои возможности - при наличии большой теплицы, может быть, вам удается получить невиданный урожай.

Метод Попова. Алексей Константинович Попов - наш земляк, житель Нового поселка, расположенного недалеко от новосибирского Академгородка. Попов выращивает свой сорт томатов и много лет применяет собственную технологию. Последняя состоит в том, что растение формируется как большой куст с множеством корней и стеблей. Семена на рассаду высеваются в первых числах февраля. Предварительная обработка семян заключается в протравливании в марганцовке, затем в борной кислоте (1 чайная ложка на 3 л воды) в теплом месте в течение суток, промывке затем семян водой, выдерживании в течение 5-6 часов в настое золы и проведении однократной холодовой обработки - в холодильнике и в комнате по 12 часов. В первое время сеянцы нужно подсвечивать. После пикировки растения высаживают в большие (1-2 л) емкости. Чтобы рассада не вытягивалась, ее рост регулируется температурой. В начале мая саженцы помещаются в парник. Задачей этого периода является выращивание как можно большего числа длинных пасынков. В июне растения в полностью лежачем положении высаживаются в грунт, на поверхности оставляются только верхушки основного побега и пасынки с 2-3 листиками. Пасынки нужно разложить как можно дальше друг от друга. Глубина расположения всей системы 15 см; для корней ямка делается поглубже. Земля должна быть плодородной, удобренной. На 1 м2 размещают одно растение. Вокруг него прокапывается канавка глубиной и шириной на штык лопаты, наполовину заполняется перегноем и заливается водой; воду в канавке нужно поддерживать постоянно. Каждый из пасынков и весь стебель, помещенные в землю, дадут множество корней, а из верхушек пасынков и основного побега вырастут стебли. В целом растение приобретает форму куста с 12-15 стеблями, каждый из которых питается от собственных корней. Но на растущих стеблях, полученных из пасынков, надо обязательно удалять новые пасынки! По краям куста вбиваются колья, между ними натягивается проволока, к которой подвязываются все стебли в виде шпалеры. В этом варианте стебли оказываются не очень высокими - они короче обычного на длину закопанного в землю основного побега. В конце июля все побеги прищипывают. Урожай получается ранний и обильный. Попов получает с одного куста 20-25 кг плодов.

Некоторые члены нашего клуба выращивали томаты по этому методу и подтверждают - хлопоты действительно окупаются хорошим урожаем; к тому же не нужно громоздких теплиц. Только не забывайте - интенсивные методы не терпят загущения.

Некоторые рекомендации по семеноводству

Следует знать, что хотя томаты и являются самоопыляющимися растениями, для надежного сохранения признаков сорта на семена следует оставлять плоды тех кустов данного сорта, которые растут не ближе 2 м от куста другого сорта. Далее, при извлечении семян из плодов, выдерживайте семена в "соке" с мездрой до тех пор, пока на поверхности не начнет появляться плесень. Сушить семена на солнце не следует, храните их только в бумажных пакетах, надписав название сорта; лучше всего при комнатной температуре.

 

Заготовки из томатов на зиму

Помидоры соленые с огурцами. В банку положить чеснок зубчиками, лук нарезанный, хрен, 4-5 шт. ранеток, огурцы, помидоры, сверху морковь. Приготовить рассол - 2 столовые ложки соли на трехлитровую банку. Заливать холодным рассолом. Сверху положить столовую ложку горчицы. Банки не закатывать. Можно добавить тархун (эстрагон).

Соленые помидоры с листьями актинидии. Приготовить раствор: 1 л воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, листья актинидии, хрен, чеснок. Залить помидоры холодным рассолом, хранить в холодильнике.

Маринованные помидоры (таким же способом можно мариновать и огурцы). Заполнить помидорами подготовленные чисто вымытые и ошпаренные кипятком банки, добавить разрезанный и очищенный от семян болгарский перец, чеснок. Залить овощи в банках кипятком, через минуту слить, закрывая банки специальной крышкой с дырками или марлей, снова залить кипятком и снова слить. Третий раз залить кипящим рассолом, добавить уксус и закрутить. Рассол: 1 л воды, 45 г соли, 60 г сахара. Уксус добавляется в банку перед закручиванием: на трехлитровую банку 1 чайную ложку столового уксуса. На трехлитровую банку требуется примерно 1,5 л рассола.

Стерилизованные томаты в кисло-сладкой заливке. На дно литровой банки положить 1-2 лавровых листа, 1/2 чайной ложки горчичных зерен (или горчицы), немного душистого перца. Отобранные по величине и зрелости томаты поместить в банку целиком, а более крупные разрезать на 4 части или на пластинки толщиной 1 см. Томаты, разрезанные на куски, лучше укладываются в банки, не лопаются при стерилизации и имеют более плотную мякоть. Томаты заливают горячей заливкой следующего состава:

Томаты стерилизуют при температуре +80 - + 85 °С, литровые банки стерилизуют 20, двухлитровые 30, пятилитровые 40 минут.

Заливные томаты. Это блюдо считается изысканным. На дно литровой банки кладут 1 лавровый лист, томаты (режут на пластинки толщиной 1,5 см) складывают в банки до самого верха. Сверху кладут 4-6 кружков лука. Для заливки применяется такой же рассол, каким заливают стерилизованные томаты в кисло-сладкой заливке, но с добавлением пищевого желатина. Желатин предварительно замачивают в холодной воде, где он набухает, затем вливают в рассол, нагревают, заливают им томаты. Стерилизация нарезанных томатов проводится так же, как и целых (см. рецепт выше).

Помидоры с сельдереем и чесноком в собственном соку. Помидоры среднего размера (Де-Барао, Яблочные, Ракета) промыть, обсушить, разложить по банкам, переслаивая нарезанными черешками сельдерея и дольками очищенного чеснока. Залить кипящей водой, прикрыть крышкой на 10-15 минут. Отдельно вскипятить протертые зрелые помидоры с добавлением соли и зерен кориандра. Воду с помидоров слить и залить горячим соком из протертых помидоров. Сверху добавить 2-3 ложки растительного масла, закрыть крышкой и укутать одеялом до полного остывания. Хранить в холодильнике или в погребе. На трехлитровую банку 1-2 головки чеснока, 1 чайную ложку зерен кинзы, 2-3 ложки резанных черешков сельдерея, соль по вкусу.

Соус южный. 4 кг красных помидоров порезать, положить в кастрюлю и налить 0,5 стакана воды, кипятить до размягчения. Остудить, протереть через сито. Пропустить через мясорубку 0,5 кг лука, 1-2 головки чеснока, добавить 1/4 стакана соли, 0,5 стакана сахара, по 0,5 чайной ложки корицы, гвоздики, черного перца, 4 лавровых листа. Все смешать и кипятить I-1,5 ч, все время помешивая, чтобы не пригорело. Затем удалить лавровый лист, разлить горячую смесь в предварительно простерилизованные бутылки или банки, сверху залить растительным маслом. Используется как приправа к первым и вторым блюдам или как напиток. Хорошо хранится.

Быстрый засол помидоров. Приготовить начинку: 1 кг некрупных помидоров, 1 головка чеснока, 100 г зеленого укропа, петрушка, черный перец по вкусу, немного красного перца, 1 столовая ложка соли (с горкой). Помидоры надрезать "крышечкой" у плодоножки, внутрь положить начинку, закрыть "крышечкой", плотно уложить в эмалированную кастрюлю, сверху положить гнет. Через 3-4 дня помидоры готовы. Долго не хранить.

Зимний салат. Нашинковать 5 кг помидор пластиками, мелко нарезать, очистив от кожуры, 1 кг огурцов, нашинковать 1 кг капусты, нарезать 500 г перца сладкого, 1 кг лука репчатого. Все перемешать, посолить по вкусу, слегка поперчить, добавить 1 стакан подсолнечного масла. В литровых банках стерилизовать 20 минут, закатать.

Аджика сибирская. 3 кг спелых помидор, по 500 г перца болгарского (красного, зеленого, желтого), лука репчатого, моркови, кислых яблок (можно полукультурок или ранеток), 300 г чеснока, 100 г сахара, 0,5 стакана семян кориандра, 10 средне-жгучих или 5 сильно-жгучих перцев, 500 г соевого или кубанского масла, соль по вкусу. Можно добавить лук-порей, укроп, листья петрушки. Все пропустить через мясорубку, перемешать, вылить в кастрюлю с толстым дном, варить 3 ч на медленном огне, помешивая. Разлить в пол-литровые банки, закатать. Из этого количества получится 8 банок.

Салат. 2 чайные ложки подсолнечного масла налить на дно пол-литровой банки. Уложить в банку слоями лук кружочками, помидоры кружочками, болгарский перец, огурцы кружочками, 2-3 зубчика чеснока, укроп, петрушку. Приготовить маринад: на 1 л воды 2 столовые ложки соли (без верха), 2 столовые ложки уксусной эссенции, стручковый перец красный по вкусу, вскипятить. Банки залить кипящим маринадом, стерилизовать 10 минут, закатать.

Салат из помидоров, моркови, лука. Помидоры (лучше крупные) разрезать на крупные части (так, чтобы проходили в горлышко литровой банки), переслоить 6- 8 кружочками крупной моркови толщиной 1 -1,5 см, тонкими кольцами лука, залить маринадом следующего состава: на 1 л рассола 875 г воды, 125 г столового 8%-го уксуса, 30 г соли, 50 г сахара, 2 лавровых листа, душистый горошек, гвоздика, корица, 2 столовых ложки подсолнечного масла; прокипятить, залить горячим. Пастеризовать 10-15 минут, закатать. Салат употреблять вместе с рассолом.

Салат из зеленых помидоров. 3 кг мелких зеленых помидоров нарезать, добавить 100 г соли и оставить на 10-12 ч, после чего слить лишнюю жидкость, добавить 1,5 кг нашинкованной моркови, 1,5 кг лука кружочками, 0,5 кг красных помидоров, 0,3 кг нарезанного болгарского перца, 2 зеленых огурца, 1 большой корень петрушки, зелень петрушки и сельдерея, все перемешать. Маринад: 0,3 кг растительного масла, 0,3 кг сахара, 300 мл воды, 5-6 горошин черного душистого перца, 5-6 лавровых листиков. Готовится в эмалированной посуде. Добавить 1 столовую ложку соли и кипятить. В кипящий маринад влить 2 столовые ложки 70%-й уксусной эссенции, залить в приготовленную овощную смесь. Выдержать 30 минут при медленном кипении, помешивая. В горячем виде разложить в банки, закрыть пластмассовыми крышками и укутать до полного остывания. Выход - 6 банок по 0,8 л.

Приправа зимняя. 5 кг спелых помидоров, 1 кг болгарского перца, 1 кг моркови, 300 г чеснока, 300 г петрушки (корень и листья), 300 г зелени укропа. Все пропустить через мясорубку, посолить чуть сильнее обычного, перемешать. Дать сутки постоять в эмалированной посуде, периодически помешивая. Разложить в банки, хранить на холоде. Использовать как приправу в супы, ко вторым блюдам.

Зеленые помидоры фаршированные. Рассол: 5 л воды, 200 г соли, 2 стакана сахара, 400 г столового уксуса, перец, лавровый лист. Фарш: мелко-рубленный сладкий перец, протертая на терке морковь, чеснок, хрен, горький перец. Подрезать ножом, вынуть ложечкой середину плода, заменить фаршем. Помидоры уложить плотно в банку надрезом вверх, залить горячим рассолом, пастеризовать 30 минут, закатать крышкой, перевернуть вверх дном и укутать до остывания. Хранить на холоде.

Салат из помидоров с морковью и свеклой. 1 кг помидор, 300 г свеклы, 300 г моркови. Рассол: 1 л воды, 2 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара. Измельченный хрен, зелень петрушки, укропа или другую пряную зелень (по вкусу) уложить на дно банки, положить морковь и свеклу, нарезанные брусочками, сверху положить нарезанные пластинками помидоры (неполной зрелости), залить горячим маринадом, влить 2 столовые ложки водки, закатать.

Помидоры консервированные. На дно банки кладут специи: 2-3 лавровых листа, 5 горошин черного душистого перца, 3 листа смородины, 5-10 листиков вишни, укроп, хрен, корни петрушки, 3-5 зубков чеснока. Помидоры (не перезревшие) надколоть у плодоножки, плотно уложить в банки, залить горячим рассолом, пастеризовать 25-30 мин. Банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать до остывания. Хранить на холоде. Рассол: на 1 л воды 30 г соли, прокипятить.

Помидоры соленые в томатной заливке. На дно литровой банки кладут специи: лавровый лист, перец душистый, хрен (корень), чеснок, листья черной смородины и вишни, эстрагон, плотно укладывают помидоры, заливают рассолом, закатывают крышками. Рассол: на 0,5 л воды 25 г соли. Вместо рассола можно использовать томатную пасту, приготовленную из перезревших помидоров: на 0,5 л пасты берут 15-20 г соли.

Помидоры консервированные сладкие. Помидоры укладывают в банки, на дно которых помещают пряности: гвоздику, эстрагон, перец душистый, чеснок, укроп, петрушку (корни и листья), сладкий перец измельченный (1 шт.), корицу. Заливают горячим рассолом, стерилизуют литровые банки 10 минут, трехлитровые 20 минут, закатывают крышки. Рассол: на 0,5 л воды 20 г соли, 50 г сахара.

Томат-пюре. Переспевшие помидоры помыть, разрезать на 2-3 части, сложить в кастрюлю, поставить на медленный огонь, кипятить при помешивании до образования густой однородной массы. Протереть через дуршлаг или сито, снова проварить, посолить (на 1 кг помидор 0,5 столовой ложки соли), охладить. Разложить по банкам, посыпав сверху солью, залить слоем растительного масла, закрыть полиэтиленовыми крышками. Хранить на холоде.

Соус томатный с чесноком. Добавить к 1 кг томат-пюре, приготовленному по вышеописанному рецепту, соли 40 г, сахара 150 г, уксуса 6%-го 70 г, лука репчатого протертого 30 г, чеснока протертого 1 зубок, красного перца молотого 0,3 г (на кончике ножа), гвоздику 2 шт., корицу 2 г. Перемешать, разложить по банкам, залить тонким слоем растительного масла, закрыть полиэтиленовыми крышками.

Помидоры, консервированные в томатном соке. Томаты (лучше сливовидной формы) укладывают в банки. Из спелых плодов готовят сок, солят его (на 1 л томатного сока 1 столовая ложка соли), кипятят 15 минут и заливают горячим в банки. Банки стерилизуют: пол-литровые 10 минут, литровые 15 минут; закатывают крышками, переворачивают вверх дном, охлаждают, хранят на холоду.

 

Общая характеристика

Сладкий перец иногда называют болгарским, хотя родиной его является не Болгария, а Центральная Америка. В Европе перец известен с XVI века. Первое сообщение о перцах дошло до нас с 1494 года - о них упоминает в своих записках врач Колумба. Индейцы называли перец "ахи" и употребляли в пищу вместо соли. Перец выращивался на Антильских островах, в Бразилии и других южноамериканских странах. В Европе его долгое время использовали как экзотическую приправу.

Несмотря на тропическое происхождение, перец можно успешно выращивать в Сибири в открытом грунте. Перец - многолетнее растение, но в наших климатических условиях выращивается как однолетник. Все культурные сорта перца относятся к мексиканскому виду. Различают две разновидности стручкового перца: сладкий и пряный (горький, острый). Сладкий перец имеет травянистый ветвистый стебельке 4-5 гранями, с возрастом у основания деревенеющий. Высота растений в зависимости от сорта может быть от 20 до 75 см. Листья простые, зеленые, с более светлыми черешками, расположены по одному или розетками. Форма листа - от яйцевидной до ланцето-эллипсовидной с вытянутой заостренной верхушкой. Цветки обоеполые, одиночные или собранные по 2-3 вместе, расположены ярусами в местах развилки ветвей. Венчик цветка чаще всего белый, иногда чуть сиреневый. Цветки появляются непрерывно по мере роста растения. Цветки могут самоопыляться или опыляться ветром либо насекомыми. Поэтому для сохранения признаков сорта при получении семян разные сорта не следует сажать рядом (особенно сладкий и горький).

Плод перца - мясистая пустотелая многосемянная двух- или четырёх-гнездная ложная ягода, гладкая или слегка ребристая, форма - от цилиндрической и удлиненно-конусовидной до кубовидной и шарообразной. Плоды могут быть висящими вниз или торчащими кверху. В отличие от томатов перцы можно употреблять в пищу неспелыми. Окраска плодов в технической спелости - от белой до темно-зеленой, в биологической - от желтой до темно-красной. Семена плоские, овальные, светло-желтые. Корень у перца стержневой, с возрастом становится более разветвленным, при выращивании рассадой достигает глубины 30 см.

Плоды перца используют в пищу сырыми, маринованными, консервированными, сушеными; их применяют при засолке овощей и т.д. Очень вкусны плоды перца, запеченные в духовке. В плодах много витамина С (аскорбиновой кислоты), по его содержанию перец приравнивается к черной смородине, чуть уступает шиповнику и в 6 раз превосходит цитрусовые. В сухих плодах витамин С не разрушается в течение 70-80 дней; при засолке сохраняется до 60 % этого витамина. Содержание витамина С значительно увеличивается по мере роста и созревания (или дозаривания) плодов - от 70 мг на 100 г плодов у 20-дневных плодов до 250-290 мг на 100 г через месяц после их уборки. При уборке плодов даже в технической спелости обеспечивается большой урожай при высоком содержании витамина С. В плодах перца содержится также алкалоид капсацин, обладающий бактерицидным действием, другие полезные вещества - каротин (4-16 мг/100 г), рутин (укрепляет стенки капилляров), витамины В1, В2 и Е. Сухого вещества в плодах 8-15 %, сахаров 4-7 %. Химический состав плодов зависит от сорта и колеблется в зависимости от погодных условий.

Из-за большого количества эфирных масел и грубой клетчатки перец противопоказан людям с заболеваниями кишечника, желудка, печени и почек. Рекомендуется перец при общем упадке сил, авитаминозах, малокровии. Спиртовую настойку горького перца применяют при желудочно-кишечных расстройствах и ишиасе (радикулите). Порошок горького перца идет на изготовление перцовых пластырей.

Перец - культура теплолюбивая и в наших условиях выращивается только через рассаду. Для выращивания в теплице посев семян на рассаду делают 17-27 февраля, в открытом грунте - 2-10 марта. Семена должны быть плотными, полноценными, ярко-желтого цвета, заготовленными в сухой солнечный год. Перцы более чем томаты требовательны к влажности и плодородию почвы. Вегетационный период от всходов до биологической зрелости плодов 120-140 дней.

 

Сорта перца

Для условий Западной Сибири лучше выбирать сорта ранних и среднеранних сроков созревания; позднеспелые сорта в холодное лето без надлежащего ухода дадут малый урожай. Районированные сорта - Сибиряк, Новосибирский, Новочеркасский 35. В последние годы у нас выращивают множество сортов из других районов и даже других стран. Очень хорошо проявили себя сорта Золотая медаль, Калифорнийское чудо, Индус, Новогогошары, Подарок Молдовы, Ласточка. Из полуострых - Слоновый хобот, из острых (горьких) - Астраханский. Теперь - описание сортов.

Новосибирский - сорт селекции ЦСБС (Центральный Сибирский ботанический сад). Куст штамбовый, т.е. одно-стебельный, высотой до 65 см, среднеоблиственный. Сорт скороспелый, от всходов до цветения 65-70 дней, до первого сбора - 95-100 дней. Средняя масса плода 50-58 г, окраска светло-зеленая в технической и красная в биологической спелости. Плоды одиночные, торчащие вверх. Толщина мякоти 4-4,5 мм. Урожай в пленочной теплице 4-6 кгм2.

Сибиряк - сорт селекции ЦСБС. Перспективный сорт. От всходов до первого сбора 97-100 дней. Куст штамбовый, слабораскидистый, высотой до 60 см. Плоды вытянутые, окраска в технической спелости зеленая, в биологической красная. Устойчив к заболеваниям. Толщина мякоти и урожайность такие же, как у Новосибирского (в открытом грунте до 0,5 кг с куста).

Первенец Сибири - выведен в Барнауле. Куст штамбовый, слабораскидистый, сред необлиственный, высотой всего 40-45 см, скороспелый - от всходов до цветения 60-65 дней, до первого сбора 90-95 дней. Плоды торчащие вверх, укороченно-конусовидные, светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Средняя масса плода 50-65 г, толщина мякоти 3,5-4 мм. Сорт устойчив к болезням, урожай в теплице 3,5-4 кгм2.

Все сибирские сорта отличаются скороспелостью и неприхотливостью, но по размерам и вкусу уступают "южанам".

Ласточка. Сорт выведен в Молдавии. Куст штамбовый, раскидистый, среднеоблиственный, высотой до 70 см, среднеспелый, от всходов до цветения 65-75 дней, до первого сбора 95-105 дней. Плоды светло-зеленые в технической спелости и красные в биологической. Средняя масса плода 50-55 г, толщина мякоти около 5 мм, форма плода овально-конусовидная. Плоды могут висеть вниз и торчать вверх. Мякоть нежная, сочная. Урожай в теплице 3,6-5,7 кгм2.

Подарок Молдовы. Куст среднерослый, полуштамбовый, сильнооблиственный. Сорт среднеспелый. Плоды висячие, конусовидной формы, трех-, четырехгранные, более крупные (70-150 г) и красивые, чем плоды описанных выше сортов. В технической спелости плоды светло-зеленые, в биологической красные. Кожица тонкая, мякоть толстая (более 5 мм). По вкусу и аромату - один из лучших сортов. Даже совершенно зеленые плоды довольно вкусны. Урожай в открытом грунте 0,4-0,5 кг с куста, в теплице до 6 кгм2.

Винни-Пух. Растение низкое, до 30 см, штамбовое, среднеоблиственное, сомкнутое. Плоды расположены букетом, 4-9 штук на кусте, светло-зеленые в технической спелости, конусовидной формы с гладкой слабо ребристой поверхностью, массой 50 г. Мякоть сочная, нежная, толщина стенок 5 мм.

Калифорнийское чудо. Новый перспективный американский сорт. Куст высотой до 60 см, сильнооблиственный. Плоды очень крупные (при интенсивном уходе до 400 г!), отличного вкуса, темно-зеленые в технической спелости и красные в биологической, округло-кубической формы, в конце как бы разделенные на отдельные секции. Мякоть очень толстая (7 мм), сочная, сладкая. Сорт позднеспелый, но очень урожайный: в благоприятный год при интенсивном уходе на растении формируется до 8 плодов. Семян дает мало. Выращивается в открытом и закрытом грунте. Назначение плодов универсальное.

Золотая медаль. Среднеспелый сорт, куст высокий, сильнооблиственный. Сажать нужно на расстоянии 50 см друг от друга. Плоды конические, длинные (до 13 см). Толщина стенок средняя, вкус хороший, нежный, сладкий, без горечи. Масса плода 60-90 г. Сорт очень урожайный. Хорош для употребления в свежем виде и для солений.

Рубиновый. Среднеспелый урожайный сорт. Куст высотой 50-60 см. Плоды крупные, округло-сплюснутые, слаборебристые, зеленые в технической спелости и темно-красные в биологической, очень вкусные и ароматные. Мякоть сочная, сладкая; стенки толщиной до 8 мм.

Гогошары. Сорт более позднеспелый, чем все остальные. Плоды торчат вверх, яблоковидной формы, слегка ребристые, темно-зеленые в технической спелости и темно-красные в биологической, толстостенные. Мякоть нежная и ароматная.

Голден Саммэ - Золотое Лето. Куст высотой до 50 см с обильной листвой. Плоды колокольчатой формы, состоят из четырех долей приятного светло-зеленого цвета, который при созревании переходит в золотисто-желтый. Плоды очень вкусные и нежные, имеют довольно толстые стенки. Сорт урожайный. Устойчив к вирусным заболеваниям.

Свит банана - Сладкий банан. Внешне похож на острый перец, но на самом деле один из самых сладких. Плоды узкие, длиной до 16 см, сначала желтовато-зеленые, затем, при созревании, ярко-красные. Хороши и для салатов и для консервирования. Урожайный.

Из полуострых сортов следует отметить Слоновый хобот 304. Название хорошо определяет форму стручка - висячие, длиной до 25 см при незначительной (около 2-2,5 см) ширине. Молодые плоды зеленые, затем окраска переходит в чуть желтую и далее становится огненно-красной, блестящей, с чуть неровной волнистой поверхностью - настоящий "хобот". Стенки плода сочные, сравнительно толстые. На кусте вырастает 12-15 стручков. Очень хорош для приготовления аджики, острых приправ и т.д.

Из сортов горького перца опишем Астраханский 147 и Астраханский (шаровидный).

Астраханский 147. Куст высотой до 40 см. Плоды висячие, укороченно-стручковидные, гладкие, длиной до 7 см. Мякоть тонкая. Средний урожай с куста 12-17 плодов. Плоды сначала зеленого цвета, при созревании темно-красные, хорошо хранятся в течение нескольких лет, не снижая острого вкуса и содержания витаминов.

Астраханский (шаровидный). Куст высотой 45- 50 см, хорошо разветвленный, буквально осыпан шаровидными плодами величиной с грецкий орех. Окраска плода сначала темно-зеленая, затем красная. Мякоть толстая, сочная. Очень хорош для приготовления аджики, острой закуски с помидорами или баклажанами. Легко высыхает и долго хранится.

Как уже отмечалось, перцы более томатов требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому на 1 м2 грядки для перцев необходимо вносить не менее двух ведер перегноя или компоста. На тощей земле на кусте за все лето может вырасти не более двух-трех плодов.

 

Выращивание перца по "ленивой" технологии

Чем же отличается агротехника сладкого перца от его популярного родственника - томата? Следует отметить, что, во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы, а, во-вторых, его плоды можно есть и заготовлять даже зелеными. Требования перца к теплу и свету примерно такие же, что и у томатов.

Как и многие сорта томатов, перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Однако для получения неплохого урожая полезно знать несколько рекомендаций.

Посев семян. Сеять лучше всего в начале марта либо (при ориентации на ранний урожай) во второй половине февраля. Рассада перцев вытягивается не так сильно, как томатов. Почву для рассады надо взять более плодородную, чем для томатов, добавить в нее до 1/з ведра старого перегнившего навоза или компоста и кружку древесной золы на ведро земли. Сеять можно так же, как томаты, но перед посевом желательно замочить семена во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3 в теплом месте. После посева наберитесь терпения; даже при самой благоприятной температуре (+22- + 28 °С) всходы некоторых сортов перца могут появиться только через 7-10 дней. Далее уход за сеянцами такой же, как у томатов; правда, рассада перца больше любит тепло - ей не обязательно устраивать прохладные ночи. Кроме того, пикировочные горшочки могут быть поменьше - 6 см в высоту и ширину. Рассада перцев не столь требовательна к свету, как томатов, и может нормально развиваться на западных и восточных окнах.

Уход за рассадой перца и томатов. Подкармливать рассаду "ленивым" огородникам даже не обязательно, если она не бледнеет и растет нормально. К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых сортов можно прищипнуть верхушку над 5-6-м листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно, - рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, легче приживаемой в грунте. А главное можно ждать более высокого урожая, так как кусты начнут ветвиться раньше, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с прищипнутой рассады будут готовы к употреблению дней на 10 позже. Поэтому мы рекомендуем прищипывать часть рассады - с неприщипнутой снимете первые ранние плоды, а прищипнутые дадут позже обильный урожай.

Уход после посадки в грунт. Время высадки перца в грунт то же, что и для томатов. Как уже отмечалось, перцы более томатов требовательны к влажности и плодородию почвы, поэтому на 1 м2 грядки для перцев необходимо внести не менее двух ведер перегноя или компоста. На тощей земле на кусте за все лето может вырасти не более двух-трех плодов. Места для посадки перца такие же, как и для томатов. Правда, если возвышенные и солнечные площади у вас в дефиците, скороспелые сорта можно высадить и на участке с небольшим (не более 2-4 ч в день) затенением. Перцы в отличие от томатов можно смело сажать на одной возвышенной грядке в два ряда. Расстояния между кустами в ряду от 20 см для малорослых сортов до 35 см для рослых, между рядами - 0,5 м. Бороздку для полива глубиной до 10 см надо делать более основательную, чем в случае томатов - перцы нуждаются в поливе все лето. При отсутствии хорошего дождя поливать следует не реже одного раза в неделю.

Одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его - если перцы оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Так и останутся до конца лета 2-3 плода на кусте, зато уж они созреют. При регулярном снятии нарастающих плодов с куста сорта Сибиряк, например, можно получить более 10 плодов за сезон. В конце лета не спешите снимать все мелкие зеленые плоды - перец не так подвержен заболеваниям, как томат, и плоды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут от заморозков. Даже если куст частично подмерзает при слабых заморозках, возможных у нас в конце августа - начале сентября, плоды остаются неповрежденными (листья защищают их). Как правило, перец в наших климатических условиях может расти в открытом грунте до начала сентября.

Перец в парниках и теплицах. Честно говоря, парники и теплицы для выращивания перцев "ленивому" огороднику не нужны. Если хотите иметь ранний урожай - посейте рассаду пораньше. Как уже говорилось, рассада перцев вытягивается меньше, чем у томатов, поэтому сеять можно со второй половины февраля. Подсветка сеянцам также не обязательна. Теплица же не намного продляет вегетационный период перца. До начала сентября, как правило, он может расти и в открытом грунте, а в сентябре прирост урожая и в теплице будет невелик - день уже короткий, солнца маловато, а во второй половине сентября возможны сильные заморозки, от которых неотапливаемая теплица не спасет. Кроме того, перец в парнике надо поливать не реже чем через день, велика вероятность нападения тли. Так что выращивание перца в парнике вряд ли убавит хлопот.

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. В отличие от томатов, даже деликатесные сорта перца (Калифорнийское чудо, Гогошары и др.) могут быть выращены "ленивыми" земледельцами без большого риска. Опрыскивания, специальные удобрения и агротехнические приемы могут, конечно, увеличить урожай, но основа его закладывается выполнением нескольких несложных приведенных выше правил выращивания.

 

Интенсивные методы выращивания

В отличие от томатов интенсивные методы выращивания перца незначительно отличаются от упрощенных - добавляются лишь некоторые приемы по предпосевной обработке семян и подкормке растений. Эти приемы заключаются в следующем.

Перед посевом семена обработайте 1%-м раствором марганцовки в течение 20 минут, замочите (2-3 суток) или пробарботируйте (18-24 ч) в настое золы на снеговой воде из расчета 2 спичечных коробка на 1 л воды (можно добавить сок алоэ). Сеять надо в небольшие деревянные ящики, заполненные питательной смесью, такой же, как для томатов. Посев производить на глубину 1 -1,5 см, расстояние между зернами 1,5-2 см, между рядками 3-4 см. Температура земли должна быть +22 - + 25 °С. Рядки перед посевом полить теплой, лучше снеговой, водой. Закрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место. Всходы появляются на 6-10-й день, при предварительном барботировании раньше. Наилучшая температура для прорастания семян +25 - +28 °С, ниже +15 °С перцы могут вообще не взойти. После появления всходов выставьте ящики на свет.

В первую неделю после всходов температуру воздуха следует поддерживать в пределах +16- + 18 °С. В это время идет интенсивный рост корней, и прохлада сдерживает рост сеянцев (их вытягивание). Поливать надо только теплой водой. Пикировку проводят через 2-3 недели, при появлении двух настоящих листочков. Корневая система перцев после пикировки отрастает хуже, чем у томатов. Поэтому, проводя эту операцию, избегайте повреждений корешков (удаляется только 1/3 часть основного корня снизу). Питательная смесь в горшочках должна состоять из земли, перегноя и песка в соотношении 6:3:1. Начиная с прорастания семян, перцы и баклажаны очень нуждаются в фосфоре, поэтому совершенно необходимо внести в почву суперфосфат. При пикировке растения, как и в случае томатов, заглубляют до семядольных листочков. Несколько дней после пикировки перцы не следует выставлять на прямой солнечный свет. При наступлении теплой погоды, минимум за 10 дней до высадки в грунт, рассаду нужно закаливать на свежем воздухе, но при этом ; берегите ее от холодных северных ветров.

Высадка в грунт или в теплицу проводится, когда земля прогреется хотя бы до +15 °С на глубине 10 см. В теплицу перец можно высаживать со второй половины мая, в грунт - вместе с томатами - начиная с первой декады июня. Землю, предназначенную для перца, после таяния снега рекомендуем закрыть пленкой. Это способствует лучшему прогреванию почвы и сохранению в ней влаги. При высадке рассада должна иметь не менее 7-9 развитых листочков и сформированные бутоны (скороспелые сорта можно высаживать даже с завязью).

Одна из рекомендуемых схем посадки перца - сдвоенными рядами-лентами. Между лентами 60 см, между рядами 40 см, между растениями в ряду 20 см. Корневая система перца залегает на глубине всего около 10 см, поэтому рыхление производите неглубоко и осторожно. Для получения хороших урожаев, кроме предварительной подготовки почвы, необходимы регулярные поливы и подкормки. При недостатке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и урожай снижается. Однако избыток влаги также нежелателен, так как способствует распространению в почве и воздухе болезней. Поэтому после полива очень полезно рыхление, кроме того, теплицы необходимо регулярно проветривать. Ни в коем случае не поливайте холодной (ниже +18 °С) водой! В течение лета рекомендуется подсыпка растений перегноем или дерновой землей, смешанными с золой.

Подкормки в начале роста - птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10) с добавлением 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия на ведро воды. В фазе цветения последние три компонента добавляются в соотношении 7:40:30, а в фазе плодоношения - 15:30:40. В фазе плодоношения можно использовать также раствор нитрофоски (3 столовые ложки на ведро воды, 1 л на куст). Перцы любят подкормки древесной золой в любое время, вносить по 1 столовой ложке под растение. Полезна внекорневая подкормка мочевиной с марганцовкой (1 спичечный коробок мочевины на ведро) в период роста. При массовом цветении и завязывании плодов можно дать внекорневую подкормку настоем золы (1-2 стакана на ведро) по цвету и листьям. Такую подкормку можно заменить микроудобрениями, применяемыми по инструкции.

При выращивании перца в теплице или под пленкой следите, чтобы температура воздуха не поднималась выше + 35 °С, в противном случае начинается опадение цветков и завязей, поливайте не реже одного раза в 2 дня при солнечной погоде. Предохранить корни от перегрева можно мульчированием торфом, опилками, сеном и т.д., засыпая ими почву слоем 5-10 см. Это снижает также пересыхание почвы (поливы можно делать в 2-3 раза реже), рост сорняков, перепад дневной и ночной температур. В течение всего лета теплицы рекомендуется на ночь закрывать, а днем - открывать (с торцов). Во избежание излишнего перегревания в теплице полезно ставить емкости с водой.

К уборке приступают, когда плоды первого яруса достигнут технической спелости, признаками которой являются максимальный размер и окраска, свойственные данному сорту. Побеги перца хрупкие, поэтому плоды снимайте очень осторожно, пользуясь ножницами или острым ножом. Срезать плоды надо с плодоножкой. В теплом помещении в течение 20-25 дней плоды достигнут биологической зрелости. Сбор плодов рекомендуется проводить через 4-5 дней.

Для получения семян выделите наиболее урожайный и характерный для данного сорта куст. Плоды для получения семян (не более двух-трех штук) надо оставлять в третьем снизу ярусе, держать их на растении до возможно более полного вызревания; не снимайте эти плоды до конца лета. При этом остальные плоды и растущие завязи обязательно удаляйте каждую неделю, иначе семенники могут не дозреть. После того как семенные плоды на корню достигнут биологической зрелости (на что укажут их размер и окраска), срежьте их и держите в бумажных пакетах до полного высыхания (в совершенно сухом месте!), признак которого - звучание семян при потряхивании плода. Затем разрежьте плод, соберите семена в бумажный пакетик, укажите на нем название сорта, характеристики и время съема семенника. Хранить полученные семена следует в сухом месте при комнатной температуре. Нормальная всхожесть сохраняется в течение трех лет.

Перец - самоопыляемое растение, но если вы хотите, чтобы семена полностью сохранили признаки сорта и не произошло переопыления - не сажайте перцы другого сорта ближе, чем за 2 м от семенного куста.

 

Заготовки из перца

Для удовлетворения суточной потребности взрослого человека в витаминах А, В, С достаточно съесть один плод перца.

Перец в масляном маринаде. Плод очистить от семян, разрезать на дольки (можно порезать половинками, ленточками, кружочками; будет особенно красиво, если перцы разного цвета - красные, желтые, зеленые), разложить в прогретые чистые банки, заполнить чесноком рубленым или крупными зубками, разрезанными пополам (300 г), добавить ошпаренные веточки молодого укропа, петрушки, кинзы, залить кипящим маринадом, пастеризовать 15 минут. Маринад: 2 стакана 6%-го уксуса, 1 стакан растительного масла, 15 горошин душистого перца, 10 лавровых листиков, соль по вкусу. Из 5 кг перца получается пять 800-граммовых банок.

Перец в медовом маринаде. Расход продуктов: на 1 кг перца по 0,5 стакана воды, подсолнечного масла, разведенного уксуса, 1/4 столовой ложки сахара,.0,5 столовой ложки соли. Маринад вскипятить, бланшировать в нем перцы 3-4 минуты. Перец разложить в банки, добавив чеснок, корни петрушки, сельдерея, пастернака. В маринад добавить 1 столовую ложку меда, вскипятить и горячим залить банки с перцем, закатать без пастеризации.

Перец маринованный в сладком соусе. Расход продуктов: 5 кг перца, 2 стакана воды, 2 ст. ложки яблочного или столового уксуса, по одному стакану сахара и растительного масла, 15 лавровых листов, немного корицы, 2- 3 гвоздички, 2 столовые ложки соли (без верха), 300 г чеснока. Перец почистить и бланшировать в течение четырех минут. Плотно уложить в банки, засыпать резаным чесноком, молодым укропом, листьями или семенами молодой кинзы. Залить горячим маринадом, пастеризовать 5-7 минут, закатать. Получается пять 800-граммовых банок.

Румынский рецепт. Состав заготовки: перец Гогошары, чеснок, хрен, сельдерей (листья и корни), морковь, лук репчатый, цветная капуста в любом соотношении, по вкусу. Капусту разобрать на дольки, все остальное порезать и уложить в банку слоями, плотно. Сварить маринад: на 3 л воды 1 л 6%-го уксуса, 3 столовые ложки соли, 2 стакана сахара, перец черный, горошек душистый, лавровый лист. Заливать банку остуженным раствором, не закручивать, 2 дня держать при комнатной температуре, затем в холодильнике. Продукт готов через 3 недели.

Перец жареный консервированный. Очищенный от семян перец обжарить, наполнить обжаренными морковью, петрушкой, сельдереем (можно положить грибы и чеснок), уложить в банки, которые стерилизовать на водяной бане, закрутить.

Фаршированные перцы. Приготовление начинки: 2 кг очищенной моркови, 1 кг репчатого лука, 0,5 кг свежей капусты мелко порезать, отдельно обжарить в растительном масле, смешать, посолить, поперчить, оставить на ночь в эмалированном блюде, слегка наклонив его, чтобы стекло лишнее масло. Перцы почистить, бланшировать 1 минуту в крутом посоленном кипятке, вынуть, остудить, нафаршировать начинкой. На дно литровой банки опустить несколько горошин черного душистого перца, затем уложить фаршированный перец. Залить прокипяченным и остуженным подсоленным томатным соком, стерилизовать банки 15 минут и закрутить.

Икра. Перец, морковь, лук, томаты пропустить через мясорубку. Выложить в глубокую сковороду (жаровню, алюминиевую кастрюлю), добавить соль и растительное масло, тушить до готовности. Горячую икру разложить в банки емкостью 0,5-1 л, пастеризовать 15-20 минут, закатать. Подавать к мясным блюдам, картофелю, использовать для бутербродов.

Аджика. 30-40 шт. красного горького перца, 4- 5 болгарских сладких перцев, 500 г чеснока, 0,5 стакана семян кориандра, 1 кг очищенных грецких орехов, 100 г петрушки, 1/з стакана хмели-сунели, соль по вкусу. Все пропустить через мясорубку, смешать, разложить по банкам. Прекрасно хранится.

Салат. 2 кг моркови натереть на крупной терке, по 2 кг огурцов и лука репчатого нарезать кольцами, 4 кг перца нарезать соломкой, 3 кг красных помидоров нарезать дольками. 1,5 кг подсолнечного масла прокипятить на водяной бане, 1 кг капусты белой или цветной положить на дно банок. Добавить петрушку - зелень. Все перемешать. Очень плотно уложить смесь овощей в банки (24 по 0,5 л) до "пояска". В каждую банку добавить по 1 чайной ложке соли и сахара, 1 столовую ложку 6%-го уксуса, 3 столовые ложки масла. Накрыть прокипяченными железными крышками. Поставить банки на противень и поместить в горячую духовку (+300 °С) на 15-20 минут. Вынимать банки сухим полотенцем и сразу закручивать. Все должно быть совершенно сухим.

Заправка. 6 шт. болгарского перца (крупных), 1 шт. горького перца, 4 крупных помидора, 6 головок чеснока, 1 столовая ложка 6%-го уксуса, 300 г петрушки (корни и листья). Прокрутить все на мясорубке, добавить уксус, 4 столовые ложки подсолнечного масла, 1 столовую ложку сахара, 1-2 столовые ложки соли, зеленые семена кинзы. Перемешать и смесь разложить в маленькие баночки.

Острая приправа из перца и томатов. 800 г перца сладкого, 200 г помидор, 200 г горького перца, 100 г подсолнечного масла, 1 чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли. Плоды перца очистить, нарезать на дольки. Добавить красные помидоры и жгучий перец, пропущенные через мясорубку и прокипяченные до густоты, добавить подсолнечное масло, сахар, соль, измельченный чеснок, петрушку. Варить на медленном огне при открытой крышке до готовности. Разлить в банки, пастеризовать 10 минут. Выход - две пол-литровые банки.

Перцовина (острая приправа). Сладкий перец (3 шт.), горький перец (2 шт.), лук репчатый (3 головки), чеснок (1 головка), корень петрушки (3 шт.) измельчить на мясорубке, добавить томат-пюре (1 столовую ложку), подсолнечное масло (1 столовая ложка), соль по вкусу, все перемешать. Получим очень вкусную острую приправу для вторых блюд и бутербродов.

Салат овощной. Нарезать помидоры, сладкий перец, огурцы, лук репчатый, переложить слоями (помидоры сверху), пересыпая зеленью петрушки, семенами кинзы, перекладывая чесноком (чеснок не измельчают). Помидоры лучше резать вдоль, огурцы - поперек. В пол-литровую банку налить 1 столовую ложку растительного масла, залить маринадом. Маринад: 3,5 стакана воды, полстакана 6%-го уксуса, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, прокипятить, добавить лавровый лист, горький перец, семена кинзы. Выход - 6 пол-литровых банок.

Салат украинский (первый рецепт). В кастрюлю с обжаренным луком кладут нарезанные морковь, красный и зеленый перец, корень петрушки, протертые на крупной терке томаты, нарезанную зелень петрушки, соль 3 чайные ложки, уксус 6%-й 2 столовые ложки, сахар 1 столовую ложку, перец душистый 3-5 шт., лавровый лист 2 шт. Смесь тушат на огне 20 минут, в горячем состоянии заполняют банки, стерилизуют пол-литровые банки 40 минут, литровые 50 минут. Далее закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать до остывания. Хранить на холоде. Расход продуктов: перец сладкий 1,5 кг, морковь 0,5 кг, томаты 0,5 кг, масло растительное 1 стакан.

Салат украинский (второй рецепт). В пол-литровые банки наливают 3 столовые ложки прокаленного растительного масла, укладывают слоями нарезанные овощи: морковь, перец сладкий, лук, томаты зеленые или розовые, корень петрушки, зелень петрушки и сельдерея (без веточек). Добавляют 0,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 2 столовые ложки 6%-го уксуса, по две горошины горького и душистого перца. Укладка должна быть плотной. Банки стерилизуют: пол-литровую 50 минут, литровую 60 минут, закатывают крышками. Хранят на холоде. Расход продуктов: перец сладкий 1 кг, морковь 0,5 кг, томаты 0,5 кг, лук 0,5 кг, корень петрушки 50 г, зелень 50 г.

Приправа для супов овощная. Помидоры (неперезревшие), морковь, лук репчатый, петрушку (корень и зелень), перец сладкий, укроп измельчают, пересыпают солью, плотно укладывают в банки, закрывают полиэтиленовыми крышками. Расход продуктов: 1,5 кг помидор, 1,5 кг моркови, 1 кг перца сладкого, 1 кг лука репчатого, 0,5 кг петрушки, 0,5 кг укропа, 1 кг соли.

 

Общая характеристика

Эта культура очень популярна у жителей южных районов России, Украины (там их называют "синенькими"), на Кавказе и в других теплых краях. Баклажаны в Сибири по сей день остаются культурой малораспространенной, а для многих экзотической. Почему? Во-первых, баклажаны в сыром виде не едят, а способы приготовления различных блюд из них известны далеко не всем. Во-вторых, баклажаны более тепло - и светолюбивы, чем томаты и перцы, и получить заметный урожай даже из хорошей рассады непросто - плохо переносят пересадку.

Так стоит ли тратить время и силы на выращивание такой капризной и ненадежной в смысле урожая культуры? Мы полагаем, что стоит. Баклажан имеет особый, ни с чем не сравнимый вкус. Мало кто из попробовавших хорошо приготовленные блюда из баклажан (кстати, это делается не сложно) откажется отведать их снова. Баклажаны к тому же имеют ценные диетические и лечебные свойства: потребление их плодов способствует выведению холестерина, сухие листья используют для лечения подагры и заболеваний печени и т.д. Большинство блюд из баклажан усиливают аппетит.

Следует иметь в виду, что баклажаны содержат очень мало кислот и поэтому их консервирование без кислоты опасно из-за возможности развития ботулизма. Рекомендации по приготовлению блюд и заготовок из баклажан будут даны в следующем разделе.

Баклажаны по своей природе, как и перцы, растения многолетние, но в наших условиях выращиваются как однолетние. Растение имеет длинный стержневой корень и придаточные корни длиной до 50 см. Листья у баклажан большие, почти круглые, нежные, часто с фиолетовым оттенком. Через листья, благодаря их размерам, происходит сильное испарение влаги, поэтому баклажаны совершенно не переносят засуху. Растения баклажан ветвистые, высотой от 30 до 100 см в зависимости от сорта. Стволы баклажан, в отличие от томатов и перцев, почти не способны образовывать дополнительные корни. Поэтому баклажаны плохо переносят пересадку и не нуждаются в окучивании.

Цветки у баклажан обоеполые, одиночные, довольно крупные и красивые, цветом от голубого до фиолетового с ярко-желтыми пестиками. Растение, как и его родственники - перцы и томаты - самоопыляемое. Плоды бывают цилиндрической, грушевидной, сферической, яйцевидной формы, чаще всего фиолетового цвета (но бывают оранжевые и даже белые). Масса зрелых баклажан от 50 до 500 г в зависимости от сорта. Плоды мясистые, но не сочные.

Период вегетации баклажан составляет около 160 дней, поэтому семена на рассаду надо сеять не позже 10 марта (кроме скороспелых сортов). Баклажан - очень светолюбивое растение и, в отличие от томатов и перцев, не переносит даже небольшого затенения. Причем это растение короткого дня - в течение первых после всходов 10-15 дней им достаточна продолжительность светового периода в 12-14 ч для скороспелых и в 10-12 ч для южных сортов, что у нас и бывает в середине марта. Освещение, правда, должно быть сильным (годятся окна только южной стороны). Интересно, что баклажаны "предпочитают" красную часть спектра, в то время как томаты - синюю. Почва для рассады должна быть обязательно рыхлой, легкой, но в отличие от томатов - только нейтральной.

 

Сорта баклажан

В наших условиях в открытом грунте можно выращивать только ранние и с некоторым риском - среднеспелые сорта. Гарантированный урожай в открытом грунте дадут в первую очередь сорта сибирской селекции, например, Скороспелый (ЗСОСОК, г. Барнаул) с удлиненными фиолетовыми плодами и некоторые американские сорта, например, Пасхальное яичко с белыми яйцевидными плодами. Плоды скороспелых сортов невелики (50-150 г), высота кустов в августе не превышает 40 см. В открытом грунте урожай с куста Скороспелого составляет 400-600 г даже при выращивании по самой упрощенной методике.

По вкусу блюда из скороспелок не отличаются от приготовленных из крупноплодных сортов, в этом важное отличие баклажан от томатов и перцев; поэтому выращивать требующие особого ухода крупноплодные сорта южного происхождения нет особого смысла. Правда, справедливости ради заметим, что крупноплодные сорта более урожайны. Приведем описание некоторых крупноплодных сортов, которые с успехом выращиваются членами нашего клуба.

Шаровидный А-14 - скороспелый низкорослый сорт, стебли зеленовато-фиолетового цвета. Плоды шаровидные, крупные, при хорошем уходе достигают массы до 400 г. Мякоть белая, наружная окраска плодов нежно-сиреневая с зелеными участками. Плоды без горечи, готовы к употреблению на 10-12 дней позже Скороспелого.

Алмаз - среднеспелый сорт, растение средней высоты (до 60 см), плоды до 15-20 см, узкие, цилиндрические, блестящие, мякоть зеленоватая, без горечи. Семян мало.

Донской-14 - среднеспелый, среднерослый (до 60 см), подвержен увяданию. Форма плодов - удлиненно-грушевидная, мякоть белая. Плоды могут быть очень крупными (300-500 г), но в наших условиях в открытом грунте более одного-двух полновесных плодов на кусте обычно не вырастает.

Кроме описанных сортов, у нас неплохо плодоносят Батайские баклажаны (похожи на сорт Скороспелый, но куст и плоды крупнее и несколько более поздние) и Корейские баклажаны с мелкими круглыми плодами ярко-оранжевого цвета с горьковатым привкусом. Последний сорт более неприхотлив по сравнению с другими, если не считать их повышенную требовательность к влажности почвы (не переносят даже небольшой засухи).

В последние несколько лет членами нашего клуба выращивается сорт карликовых баклажан, вывезенных из Китая и условно названных "Китайскими" или "Пекинскими". Этот сорт представляется исключительно многообещающим: куст низкорослый - высота его в августе достигает всего 30 см, плоды более крупные и мясистые, чем у "Скороспелых", а урожайность при тех же условиях выращивания почти в полтора раза выше.

 

Выращивание баклажан

Различия между "интенсивными" и "ленивыми" способами выращивания баклажан касаются в основном предпосевной обработки семян и подкормок минеральными удобрениями, поэтому мы не будем разделять эти две методики, а приведем все соображения, накопленные нами из собственного опыта выращивания данной культуры.

Сроки посева. Оптимальный возраст рассады специалистами определяется в 60-70 дней. Учитывая, что в грунт она высаживается примерно 10 июня, семена надо сеять во второй половине марта. Эта рекомендация основана на том, что при более ранних сроках посева рассада перерастает и будет совсем плохо приживаться. Однако большинство членов нашего клуба стараются провести посев раньше: для скороспелых сортов - 1-15 марта, для более поздних - даже в конце февраля. При правильном выращивании рассады в горшочках, из которых при высадке в грунт она извлекается без нарушения земляного кома, растения даже с завязью приживутся нормально, и завязь не отпадает. Преимущество более раннего посева в том, что 60-70-дневная рассада имеет только бутоны, а 80-90-дневная - цветы и даже (в случае скороспелых сортов) завязь. Таким образом, за счет продления периода вегетации значительно приблизится время плодоношения и увеличится общий урожай.

Обработка семян. В отличие от томатов "старить" семена баклажанов не следует, а для посева лучше всего пользоваться семенами прошлого года. Семена прогреваются (как и в случае томатов) 4 ч при +25 -1-30 °С и 40 минут при +50 °С, обрабатываются марганцовкой (в 1 %-м растворе в течение 20 минут, затем промыть водой), далее замачиваются в растворе биологических стимуляторов - алоэ или мумие. Воду лучше использовать биологически активную - снеговую, дождевую или омагниченную. Можно провести замачивание семян в настое золы (1 спичечный коробок на 1 л воды, настаивать сутки, затем процедить). Наконец, полезно барботирование семян в воде или в растворе биостимуляторов (см. выше) в течение суток. Для "ленивых" овощеводов необходимо, по крайней мере, замочить семена в марле, смоченной дождевой или снеговой водой, за 2-3 дня перед посевом.

Почва для сеянцев должна быть обязательно рыхлой, водопроницаемой и плодородной. Требования к почве у баклажан выше, чем у томатов и перцев. В почву надо добавить старый перегнивший навоз или компост (до 1/3 объема) и минеральные удобрения: на ведро земляной смеси 40 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли (или 40-60 г золы) и 10 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения. Эти рекомендации (кроме внесения селитры) необходимо выполнять даже "ленивым", поскольку в тощей и недостаточно водопроницаемой почве баклажаны склонны к заболеваниям и будут развиваться так медленно и плохо, что не успеют летом дать урожай.

Наконец, баклажаны весьма чувствительны к заболеванию "черной ножкой", поэтому землю перед посевом семян совершенно необходимо дезинфицировать - полить темно-фиолетовым раствором марганцовки или (что менее желательно) прогреть кипящей водой. Без соблюдения этих предосторожностей, скорее всего, большая часть рассады не доживет до высадки в грунт.

Способы выращивания рассады. Поскольку баклажаны плохо переносят пересадку, в том числе и пикировку, некоторые специалисты (и члены нашего клуба) предпочитают выращивать рассаду без этих процедур, а прямо в горшочках размером 10 х 10 см по 3 штуки в каждом. После всходов оставляют самые сильные растения, остальные выщипывают. Если же предполагается проводить пикировку, то лучше сеять в деревянные ящички высотой не более 10 см на глубину 1,5 см в рядки через 3 см друг от друга (так же, как томаты и перцы). Независимо от того, выращивается ли рассада с пикировкой или без нее, каждый куст должен обязательно расти в отдельном горшочке, из которого его можно извлечь перед высадкой в грунт без малейших нарушений корневой системы.

Всходы и уход за ними. Всходы появляются на 7-12-й день после замачивания семян. При температуре ниже +20 °С баклажаны могут вообще не взойти. После появления всходов рассаду нужно немедленно поместить на самое светлое и относительно прохладное место. В первые 3-4 дня желательно поддерживать +17 -1-20 °С днем и до +10°С ночью. Далее дневную температуру можно постепенно повысить до +25 -1-27 °С, а ночную до + 15 -+ 18 °С. Такое регулирование проводится простым передвиганием ящичка с рассадой на подоконнике. После появления первого настоящего листочка выбракуйте мелкие, ущербные растения - они все равно не дадут нормального урожая.

Пикировка проводится в фазе первого - второго настоящего листа. Техника такая же, как в случае томатов и перцев, но к сеянцам баклажан надо относиться еще бережнее, стараясь не помять и не повредить корешок. Сеянец после пикировки заглубляйте почти до семядолей, при этом следите, чтобы корешок не загнулся. При выращивании рассады без пикировки не следует горшочек заполнять почвой до самого верха, оставьте место для подсыпки земли до семядольных листочков. Подсыпку делают постепенно в течение двух-трех недель после появления настоящего листочка. Пикированную рассаду нужно обязательно притенить на несколько дней, а к солнцу затем приучают постепенно, прикрывая на время солнцепека оконное стекло тонкой бумагой или газетой (сначала в два слоя, затем в один). Пикировка в значительной степени задерживает развитие рассады. Поэтому, если вы все-таки решились на пикировку, посев надо произвести дней на 10 раньше. Некоторые овощеводы считают, что хотя пикированные сеянцы вначале в своем развитии и отстают от непикированных, но потом у первых отрастет все-таки больше боковых корешков и они будут крепче.

Полив рассады. Баклажаны не переносят ни переосушивания земли, ни застоя воды. Поливать надо только теплой водой, не дожидаясь подвядания листьев, но и не стараясь переусердствовать при совсем еще влажной почве. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листья, это способствует возникновению грибковых заболеваний. В конце апреля или в мае, когда стебли снизу начинают деревенеть, иногда происходит их растрескивание (вероятно, из-за неправильного питания) у поверхности почвы. Рассада перестает "держаться на ногах", хотя на первых порах не увядает и имеет вполне здоровый вид. В случае такого полегания сеянец надо присыпать обеззараженной землей на 3-4 см, полить его и подвязать к тонкому колышку. Обычно этих мер достаточно, стволик выпрямится.

Труднее будет выправить растение, если нападет клещик (микроскопическое, едва заметное ползающее насекомое желтого или оранжевого цвета, сосущее сок из листьев, которые при этом становятся как бы пепельного цвета), тля или белокрылка (очень маленькое летающее насекомое белого цвета, повреждающее листья). Поэтому следите, нет ли на листьях повреждений - тоненьких паутинообразных прозрачных на свет (выедены вредителем) линий. В борьбе с вредителями необходимо прежде всего соблюдение мер профилактики - это обеззараживание земли и использование здоровых семян. Но если все-таки вредители появились, не спешите применять ядохимикаты - листья у баклажан очень нежные и их легко сжечь. Промойте рассаду настоем чистотела либо чеснока, хотя последнее средство менее эффективно.

Закалка рассады на открытом солнечном месте (например, на балконе) в мае особенно важна для рано высеянных баклажан, которые склонны к вытягиванию.

Рассада баклажан значительно нежнее, чем томатов и перцев, за ней надо внимательнее следить. Во-первых, при сильном и даже умеренном ветре листья могут повредиться, а растения полечь. Поэтому желательно каждый сеянец подвязать к колышку. Во-вторых, на открытом воздухе, даже если земля в горшочках не сухая, рассада может сильно подвянуть. Не забудьте ее хорошенько полить, выставляя на воздух.

Наконец, баклажаны более чувствительны к холоду и на ночь их можно оставлять на воздухе только в случае, если температура не опустится ниже +7 - +8 °С. Результаты закалки вы увидите уже на третий-четвертый день - рассада станет крупнее, стебли и листья при этом приобретут синеватый или фиолетовый оттенок, характерный для нормальных растений.

В период выращивания рассады рекомендуется дважды подкормить растения. Первый раз через 15 дней после пикирования: на 1 л воды 500-700 мг аммиачной селитры, 1,5-2 г суперфосфата, 1-1,5 г калийной соли. Этого количества раствора хватает для подкормки 10 растений. Через 10 дней проводится вторая подкормка; 50 г птичьего помета в 1 л воды настаивать 5 дней, затем развести в 10 раз. Подкормку совместите с поливом теплой водой (+25 °С). За 7 дней до высадки в грунт полезно провести внекорневую подкормку микроэлементами: 0,5 г марганцовки, 0,3 г медного купороса, 0,3 г борной кислоты на 1 л воды. Один литр раствора разбрызгивается по листьям на 100 растений.

Особые приемы выращивания рассады. Прищипните точку роста у некоторых растений после пятого настоящего листа (как и в случае перцев). Рассада недели на три прекратит рост, но развитие будет продолжаться - появятся боковые почки. В результате рассада станет значительно здоровее и меньше размером. Такие растения удобнее транспортировать, они легче приживаются в грунте. Наконец, поскольку плоды как раз и вырастают на боковых побегах, для многих сортов такого рода прищипка может дать существенную (раза в два) прибавку урожая. Иногда советуют прищипку проводить после высадки в грунт, но в этом случае может не хватить времени для развития боковых побегов.

Высадка в грунт. Сроки высадки в грунт такие же, как для томатов и перцев. Место для посадки также определяется аналогичным образом, однако из нескольких вполне подходящих мест для баклажан нужно выбрать самое возвышенное и солнечное, почву самую рыхлую и плодородную, на которой пасленовые не росли не менее двух лет. И даже если земля хорошая, необходимо внести до двух ведер перегноя или компоста и 1 л древесной золы на 1 м2. Кроме того, рекомендуются и минеральные удобрения: 40-50 г фосфатных, 20-30 г азотных (селитры) или 60-70 г нитрофоски. Если растения сажают в один ряд, то грядка должна быть на 15-20 см выше уровня почвы. Расстояние между растениями 30-40 см. По центру грядки проложите бороздку для полива глубиной около 10-12 см, которую сохраняйте все лето. Можно использовать и другую схему посадки, но расстояние между рядами должно быть 50-60 см и между растениями 30-40 см.

За два часа до высадки в грунт саженцы нужно хорошо полить. При высадке растения вынимайте из горшочков осторожно, стараясь не повредить ком земли. В грунт растения ставят вертикально, чуть глубже, чем они росли в горшочках. Вода для полива должна быть прогрета не менее чем до +20 °С. Высаживать лучше к вечеру, чтобы саженцам не пришлось сразу же выдерживать жару и яркий свет. На несколько дней, пока приживутся, можно притенить растения пленкой. Площадка под баклажанами должна быть обязательно защищена от ветра, иначе большие листья баклажан ветер будет трепать и рвать. В особо ветреную погоду полезно натянуть защитную пленку.

Уход за баклажанами в грунте. Пасынковать и окучивать баклажаны не нужно. Обязательно следите, чтобы не было пересыхания почвы, обильно поливайте подогретой на солнце водой не реже двух раз в неделю (ведро на три куста, если не было хорошего дождя). Очень полезно на следующий день после полива или после дождя почву тщательно прорыхлить мелкими грабельками на глубину не более 5 см, что, как известно, значительно уменьшает испарение влаги. Поливать следует так, чтобы вода не попадала на листья и цветы.

После высадки в грунт производятся следующие подкормки.

1. В 10 л воды разводятся 15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или двойное количество золы. Этим количеством раствора полейте 10 кустов.

2. Во время плодоношения полезно подкормить органикой - настоем коровяка (3-4 кг) или птичьего помета (0,5 кг) на 10 л. Настаивать несколько дней, затем разбавить в 10 раз. Очень полезен настой золы - 200 г на ведро воды.

3. В период массового цветения можно дать две внекорневые подкормки микроэлементами (2 таблетки на 10 л воды) или зольным суточным настоем (2 стакана золы на ведро воды).

Снимают баклажаны в состоянии технической спелости, через 26-40 дней после цветения. Не упустите эти сроки, так как неубранные созревающие плоды сдерживают рост следующих. Плоды не дозариваются, как томаты или перцы, при хранении они быстро вянут. Для уменьшения склонности к увяданию срезать баклажаны следует вместе с "хвостиками". В холодильнике плоды можно хранить до двух недель.

Семенники оставляют на кусте до конца вегетации. Растение, которое вы хотите оставить на семена, нужно определить вскоре после высадки рассады в грунт, не позже конца июня. Для этого выберите самый здоровый куст с наибольшим количеством завязей и оставьте для созревания одну-две хорошие завязи на втором ярусе снизу. Все остальные цветы, бутоны и завязи нужно выщипнуть и раз в 7-10 дней до конца лета регулярно удалять появляющиеся бутоны.

Перед угрозой заморозков семенники надо снять и положить в теплое, но не солнечное место. Через две-три недели плоды станут мягкими, тогда их следует разрезать, вынуть семена, просушить (только не на солнце) и положить в бумажные пакетики. На последних укажите сорт баклажан, год, срок созревания. Семена сохраняют всхожесть несколько лет, но сеять все же лучше свежие.

Применение теплиц и парников может увеличить урожай баклажан и ускорить получение урожая, но здесь возрастает вероятность нападения вредителей - тли или клещика. Кроме того, ввиду большой требовательности баклажан к поливу придется часто бывать на участке, то и дело открывать и закрывать теплицу. Вместе с тем баклажаны отлично растут в открытом грунте! Помните также, что баклажаны нецелесообразно выращивать в теплице вместе с томатами или перцами, вероятность подвергнуться нападению тли для которых из-за такого соседства значительно возрастает. Однако в холодные ночи в июне на растения желательно накинуть хотя бы пленку, это заметно ускорит их рост.

Профилактические меры против болезней заключаются в опрыскивании бордосской жидкостью рассады и растений в грунте (через 10-15 дней после высадки). За возможным появлением тли и клещика необходимо следить, начиная с самого раннего возраста рассады. Если тля только появилась, с ней можно бороться чисто механически, снимая пинцетом с растений. Особенно обращайте внимание на нижнюю сторону листа. При ежедневном внимательном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если же момент все-таки упущен и тли стало много, для борьбы с ней можно применить некоторые виды опрыскивания. В литературе в качестве последнего рекомендуется 0,3%-й раствор карбофоса, однако это, по нашему опыту, крайне нежелательно. Хороший эффект дает опрыскивание настоем чистотела: ведро свежей травы чистотела залить водой, настаивать неделю, далее развести в три раза. Можно также рекомендовать опрыскивание настоем чеснока: 200 г стрелок чеснока настаивать в 3 л воды, затем развести на три ведра. Такое опрыскивание проводят в закрытой теплице. Неплохой результат дает смачивание листьев мыльной пеной. Но самый лучший способ борьбы - не допускать массового размножения тли, удаляя регулярно появляющиеся единичные экземпляры.

 

Зимние заготовки

Иногда баклажаны, особенно купленные, бывают горьковатыми. Это может быть следствием неправильных условий выращивания: недостаток воды, света и т.д. Горечь плодов исчезнет, если их несколько часов подержать в соленой воде или посолить, подержать под гнетом, слить образовавшийся сок; плоды после этого промыть.

Баклажаны "Огонек" - острая закуска. Плод разрезать на четыре части, посолить, подержать под гнетом четыре часа. Обжарить со всех сторон на подсолнечном масле. Приготовить заправку: 250 г острого перца, 250 г чеснока, 400 г 6%-го уксуса, можно положить также сладкий перец, все измельчить. Этого количества заправки хватит на 5-6 кг баклажан. Горячие баклажаны со сковороды окунуть в приготовленную массу и уложить в банки. Простерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны жареные. Исходные компоненты: 3 кг баклажан, 1-2 столовых ложки сахара, 150 г чеснока, 200 г 6%-го уксуса, 1-3 горьких перца среднего размера. Баклажаны нарезать на ломтики, посолить и дать постоять 2 ч, затем слить сок и промыть. Поджарить каждый ломтик с двух сторон, как оладьи. Чеснок и горький перец размельчить, добавить сахар и уксус, перемешать, каждый ломтик смазать этой массой. Сложить плотно в банки, простерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны соленые (первый рецепт). Целые баклажаны сварить в воде. Готовность проверяется спичкой (готовые легко протыкаются ею). Приготовить рассол: 3 столовые ложки соли растворить в 1 л воды, добавить лавровый лист, черный перец горошком. Залить рассолом сваренные баклажаны, стерилизовать и хранить в холодильнике.

Баклажаны соленые (второй рецепт). Для этого отварим баклажаны (примерно 2 кг) в соленой воде, разрежем их вдоль, подержим под гнетом несколько часов. Далее добавим тертый чеснок (3 головки), сложим в посуду и зальем рассолом (2 столовые ложки соли на 1 л воды).

Заготовки из баклажан. Вымочить плоды в течение суток, порезать кружками толщиной 1 см, посолить, положить на противень и поставить в духовку на 20 минут при температуре 250 °С. Измельчить чеснок - 3 крупных зубка на 1 кг баклажан. Вынуть баклажаны из духовки, обвалять в чесноке, можно добавить красный жгучий перец, быстро плотно уложить в банки, закрыть крышкой или завязать плотной бумагой. Хранить в холодильнике.

Баклажаны в масле. Порезать плоды вдоль пополам, испечь в духовке на сухом листе; мелко нашинковать морковь и белые коренья, поджарить, добавить листья петрушки, кинзы, лук, перемешать. Начинить этой массой половинки баклажан, связать их ниткой, положить в банки, залить растительным маслом. Хранить в холодильнике.

Икра баклажанная. На 1 кг баклажан 0,5 кг моркови (натереть на терке), 300 г лука, 0,5 кг сладкого перца. Обжарить все отдельно; 1 кг красных помидор на 5 минут опустить в кипяток, протереть через сито. Все вместе тушить на слабом огне до готовности. В конце добавить соль и сахар по вкусу. Простерилизовать и хранить в холодильнике.

Икра баклажанная (другой вариант). Запекать плоды в духовке, пока они не станут мягкими, коричневыми. Очистить от кожуры и пропустить через мясорубку вместе с луком и помидорами. Смешать все, добавляя подсолнечное масло. Поместить в чистые банки и пропастеризовать - пол-литровую банку 30-35 минут, литровую 40-45 минут. На 1 кг баклажан 500 г помидор, 2-3 средних луковицы, 3-4 столовые ложки растительного масла. Хранить в холодильнике.

Баклажаны с чесноком. 1 кг баклажан запечь в духовом шкафу, очистить, добавить 5-6 зубчиков толченого чеснока, 3-4 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу, все перемешать. Можно заготавливать впрок. Хранить в холодильнике.

Консервированные баклажаны. Порезать неочищенные баклажаны кружочками толщиной 2 см, обжарить в растительном масле до подрумянивания, нарубить чеснок, нарезать очищенный от семян сладкий перец, покрошить укроп и петрушку. В пол-литровую банку положить слоями зелень укропа и петрушки, кружочки баклажан, чеснок, ломтики перца и спелых помидоров. Стерилизовать 15 минут с момента закипания, закрутить.

Баклажаны тушеные с морковью. Обжарить (отдельно) баклажаны, нарезанные кружочками, лук, морковь. Все переложить в эмалированный таз. Развести томатную пасту до сметанообразного состояния, добавить в нее соль, сахар, перец по вкусу, залить овощную смесь в тазу. Поставить тушиться на медленный огонь при постоянном перемешивании до готовности, в горячем состоянии раскладывать в банки, добавив размятого или мелкого целого чеснока. Закатывать крышками, хранить на холоде. На 5 кг баклажан 2 кг моркови, 1 кг лука, 1 стакан томатной пасты.

Сотэ из баклажан. Баклажаны очистить, порезать кружочками в 2-3 см толщиной, посолить, положить под гнет, слить сок, обжарить с двух сторон на растительном масле. Порезать кружочками и обжарить лук. Очистить от семян перец сладкий, порезать полосками. Порезать помидоры толщиной в 1 см. Уложить в большую эмалированную кастрюлю слоями баклажаны, помидоры, перец, лук, зелень петрушки (помидоры лучше класть сверху), посолить, поперчить, залить растительным маслом, накрыть крышкой и тушить на медленном огне. Переложить в банки в горячем состоянии, закатать крышками, укутать до остывания. Хранить на холоде. Состав: 2 кг баклажан, 2 кг помидор, 1 кг сладкого перца, 1,5 кг лука репчатого, 1 большая головка чеснока, 2 листика петрушки, 400 г подсолнечного масла, соль по вкусу.

 

Общая характеристика

Известно более 100 однолетних и многолетних видов физалиса, произрастающих в субтропических странах Центральной и Южной Америки. В диком виде физалис является сорным растением. Местное население широко применяло физалис в пищу, использовало в народной медицине. Затем его стали выращивать специально, занялись селекцией и вывели большое количество сортов для различных климатических зон. Постепенно физалис распространился в Северной Америке, а в XVII веке его завезли в Европу и Азию. В России физалис появился чуть позже, чем томаты, но такого широкого распространения, как они, не получил. И только тогда, когда видный русский селекционер С.М. Букасов в 1926 году привез из экспедиции в Мексику и Гватемалу большую коллекцию пасленовых, в том числе физалисы, их стали изучать как овощную культуру. Выяснив пищевую ценность растения и возможность его повсеместного возделывания, физалисы рекомендуют для выращивания, и уже в 1934 году площади под этой культурой достигают 5000 га, в основном на Дальнем Востоке. В довоенные и военные годы, например в Кузбассе, во многих огородах были посадки земляничного физалиса и паслена, и дети все лето "паслись" на этих грядках. Но через некоторое время интерес к этой культуре пропал, площади под ее посевами сократились.

Вместе с тем физалис вполне заслуживает внимания и более широкого распространения в любительских садах и огородах. Сейчас физалисами снова заинтересовалась и наука, с ними ведется селекционная работа, но сортов пока мало и они не раскрывают всех возможностей этой культуры.

Физалис бывает декоративный и пищевой.

Декоративный физалис - многолетнее растение, ценится за декоративность ярко-оранжевых чехликов, которые очень хороши в зимних букетах. Размещать физалис следует на краю участка, так как его корневища удивительно живучи и могут вытеснить любые растения.

Пищевой физалис в нашей стране представлен тремя видами однолетних: мексиканским (овощной), земляничным и перуанским. Для Сибири представляют интерес мексиканский и земляничный физалисы. Что касается перуанского, то он созревает поздно и для нашей климатической зоны мало подходит, зато, в отличие от других видов, цветет все лето крупными голубыми цветами и может быть его следует рассматривать в качестве декоративного растения.

Мексиканский физалис - самое холодостойкое растение среди пасленовых, переносит слабые кратковременные заморозки. Земляничный - более требователен к теплу. В пищу используют плоды - многосемянные ягоды, заключенные в чехлик, образованный разросшейся чашечкой.

Физалис - сильно ветвящееся растение, но его не пасынкуют и не подвязывают, как томаты. Это объясняется биологией культуры - цветки, а затем плоды расположены в местах разветвления стеблей, поэтому чем больше побегов и разветвлений, тем выше урожай. Чтобы кусты сильнее ветвились, можно в начале июля прищипнуть верхушки стеблей.

Физалис обладает мочегонным, желчегонным, кровоостанавливающим и болеутоляющим свойствами.

Мексиканский физалис представляет собой полустелющееся ветвящееся растение высотой до 80 см. Листья удлиненно-яйцевидной формы. Цветки крупные желтые с фиолетовыми пятнами у оснований лепестков (напоминают цветки картофеля), пяти-членистые, имеют сросшиеся пыльники. Растение перекрестноопыляющееся, является неплохим медоносом. Плод - многосеменная ягода, самая крупная из всех видов физалиса, массой 20-80 г, плоско-округлой или округлой формы, иногда слегка ребристая, при созревании желто-зеленая, желтая или желто-фиолетовая. Плод находится в кожистом чехлике зеленого, а затем желто-зеленого цвета. На чехлике и на плодах имеются клейкие и воскообразные вещества неприятного запаха и горького привкуса. Перед использованием плоды овощного физалиса освобождают от чехлика и смывают эти вещества, пока не исчезнет "пена". Средний урожай с куста мексиканского физалиса - 3 кг.

 

Сорта физалиса

Районированных сортов физалиса для Сибири нет, поэтому любители используют сорта, выведенные на Грибовской опытной станции.

Московский ранний 2045 - самый скороспелый из всех имеющихся сортов физалиса. Имеет довольно крупный - до 70 г - круглый плод желтого цвета, иногда с фиолетовым оттенком. Чехлик плотно прилегает к ягоде. Отличается дружным созреванием. Дает неплохой урожай довольно сладких плодов, которые используются в маринованном и соленом виде, для приготовления салатов, икры, а также джема, варенья, повидла, мармелада, цукатов.

Грунтовой грибовский 20461 - среднеспелый сорт, урожайный, холодостойкий, устойчивый к заболеваниям. На ветвистом кусте высотой до 80 см вырастают кисло-сладкие ягоды, имеющие плоскоокруглую и округлую форму. Цвет ягод желтовато-зеленый.

Кондитерский - урожайный, лежкий сорт среднего срока созревания. Плоды имеют повышенную кислотность, округлые, массой 30-50 г, светло - и темно-зеленые. Сорт особенно ценится за высокое содержание пектиновых веществ.

Земляничный физалис получил свое название за приятный земляничный аромат сладких ягод. Это низкорослое ветвящееся растение со стелющимся сильно опушенным стеблем полуметровой длины. Листья широко-овальные, слегка гофрированные, среднего размера. Цветки мелкие, бледно-желтые с коричневыми пятнами у основания лепестков. Растение самоопыляющееся, в отличие от мексиканского физалиса. Плоды мелкие, желтые или розоватые, массой 7-12 г, округлые, сладкие, иногда очень сладкие. Ягоды употребляют в свежем виде, для приготовления варенья, повидла, джема, компота, для начинки пирогов; их также вялят и сушат, как изюм. Средний урожай с куста до 1,5-2 кг.

 

Выращивание физалиса

Земляничный физалис в нашей зоне возделывается только с предварительным выращиванием рассады.

Некоторые любители используют всходы-самосевы, но в таком случае лучше делать подзимний посев целыми специально отобранными на семена плодами, а весной всходы рассадить. Можно использовать и ранний посев в грунт под пленку (для овощного физалиса). Семена у физалиса мелкие, гладкие, желтые или светло-коричневые, чечевицеобразной формы. Всхожесть сохраняется до четырех лет, затем резко снижается.

Урожай физалиса в значительной степени зависит от качества семян, которые должны быть крупными, ровными, полновесными. Перед посевом семена нужно обработать марганцовкой в течение 15 мин, затем промыть под струей чистой воды и выдержать во влажной среде 3- 4 дня при температуре +20 - +25 °С. Можно, однако, сеять и сухими семенами.

Для овощного физалиса рекомендуется обработка семян против вируса табачной мозаики 2%-м раствором соляной кислоты. Это заболевание (светло-зеленые пятна на листьях) появляется, если вблизи растет (росли) тыквенные культуры.

Семена физалиса прорастают при +20 - +25 °С. Если температура почвы ниже +12 °С, семена могут вообще не взойти.

Посев семян овощного физалиса на рассаду производится во второй декаде апреля, земляничного - во второй половине марта. Земляная смесь должна быть питательной и не кислой, физалис не выносит кислых почв. Делаются бороздки и раскладываются семена на расстоянии 3 см на глубину 1,5 см. Рассада растет в комнате очень бурно, и густой посев будет способствовать сильному вытягиванию рассады, которая может полечь или заболеть "черной ножкой". Бороздки сверху присыпают рыхлой смесью и, накрыв стеклом или пленкой, ставят в теплое место. С появлением всходов (при +25 °С это происходит примерно через неделю) ящики сразу же переносят на светлое окно. Техника выращивания и уход за сеянцами такие же, как для томатов и перцев. Ночью температура не должна превышать +15 °С, в ночь рассаду не поливать. При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикируют. Земляничный физалис следует пикировать обязательно, а мексиканский можно выращивать и без пикировки, оставив между растениями 6 см. Пикировка производится в горшки 6 х 6 и 8 х 8 см; за 2-3 ч до пикировки рассаду полейте теплой водой.

Для профилактики болезней и получения крепкой коренастой рассады необходимы хорошее освещение, обильный, но редкий полив, рыхление, частое проветривание, температура воздуха +18 - +20 °С, обязательное закаливание рассады. Если рассада развивается медленно или ослаблена, проведите подкормку куриным пометом. Рассада готова к высадке через 35-45 дней.

Высадка в грунт в конце мая - начале июня. Почву на участке готовят с осени, для чего делают глубокую перекопку с внесением минеральных удобрений и песка: если почва кислая, то совершенно обязательно известкование. Физалис нельзя сажать после пасленовых культур, лучше размещать после огурцов, гороха, капусты и других культур; его под которые вносили навоз или перегной. Участок должен быть светлым и теплым, как для томатов. Если под предшественники органические вещества не вносились, то обязательно внесите их осенью под перекопку. Для разрушения корки и сохранения влаги почвы ранней весной следует провести боронование. Когда почва "поспеет" (хорошо прогреется и не будет образовывать комков), перекопайте и хорошо разровняйте участок. Лунки надо делать за несколько дней до посадки, глубиной 15 см, оставляя между растениями 50-60 см, между рядами 60-70 см для мексиканского и соответственно 50 см и 50 см для земляничного физалиса. В лунку вносят 1,5-2 кг перегноя, ложку золы и заливают теплой водой, можно с марганцовкой. Посадки лучше делать во второй половине дня. Растения за сутки до высадки хорошо полить.

Высаживать рекомендуется в жидкую кашицу на глубину до первого настоящего листочка. Сверху обязательно мульчирование перегноем или сухой землей.

Растения физалиса очень хорошо приживаются. В начальный период они особенно нуждаются в воде, так как идет интенсивный рост корневой системы. Уход за растениями состоит из полива, рыхления и прополки сорняков. Корневая система физалиса довольно быстро проникает вглубь почвы и обеспечивает растения влагой.

Во время роста и цветения очень полезны жидкие подкормки. Это вызвано тем, что корневая система физалиса расположена довольно глубоко и не может использовать питательные вещества, лежащие близко у поверхности почвы. Хороший результат дают подкормки навозной жижей (коровяком), птичьим пометом, сброженным настоем зеленой травы с добавлением во всех случаях  древесной золы и суперфосфата (зола способствует ускорению созревания плодов и улучшению их вкуса).

Овощной физалис растет раскидистым (до 1 м) кустом высотой 70-80 см. Куст можно сформировать в стелющейся форме, что делается путем присыпания плодородной землей мест ветвления (прижать шпилькой, присыпать и поливать). Урожай с такого куста, значительно выше.

В первоначальной стадии чехлики образуются раньше плода, они зеленого цвета и не заполнены завязями. По мере роста и созревания плода чехлики становятся желто-синими. Плод растет довольно быстро и разрывает чехлик. Созревшим считается физалис, когда плод больше чехлика. Созревшие плоды физалиса падают на землю, при этом долго не портятся, но лучше все-таки не допускать их осыпания и убирать своевременно. В первую очередь созревают плоды, расположенные на нижних ярусах и в разветвлениях.

В начале августа все верхушки как основного, так и боковых стеблей следует обязательно прищипнуть, а при наступлении заморозков прикрыть пленкой. Даже при отсутствии заморозков в августе над физалисом рекомендуется сделать зонтики из пленки, предохраняющие растения от ночных рос, дождей, а главное, это способствует повышению температуры почвы, а значит и ускорению созревания плодов.

Земляничный физалис невысок, его можно накрыть пленкой на дугах, сделанных из побегов лозы, куска арматурной проволоки, колец "хула-хупа" и т.д. При устойчивых заморозках растения можно вырвать с корнем и подвесить в теплице или другом теплом месте, где плоды дозреют и могут быть использованы в заготовках.

Как определить готовность плода? Периодически осматривайте чехлики и следите, не лопнул ли он, не изменился ли цвет плода. Как уже говорилось, большинство сортов овощного физалиса при созревании имеют желтый или янтарный цвет, сквозь мякоть просвечивают семена. После удаления с поверхности спелых плодов липкой массы их можно употреблять даже в свежем виде - в салатах. Вкус свежих плодов приятный, кисло-сладкий.

Плоды могут храниться долго, а недозревшие, но хорошо налившиеся, дозревают при хранении. Хранят физалис в сухом и прохладном помещении, в ящиках или другой таре в 1-2 слоя, периодически убирая спелые и загнившие плоды.

Для получения семян физалиса зрелые плоды следует мелко размять и на 2-3 дня оставить при комнатной температуре, не заливая водой. После появления плесени промыть чистой водой через мелкое сито, пока семена не станут чистыми. Просушить в тени, разложив тонким слоем на промокательную или газетную бумагу. Хранить в бумажном или холщевом мешочке, вложив записку с названием культуры, сорта, указанием года, сроков посева, высадки рассады, появления первых плодов, характеристикой лета. Хранить семена при комнатной температуре.

 

Заготовки из физалиса

Земляничный физалис очень вкусен в свежем виде. При подвяливании и высушивании получается изюм, коринка.

Варенье из земляничного физалиса - по вкусовым качествам напоминает светлый мед. Оно приятно на вкус и очень красиво. Из 1 кг сахара и 1 стакана воды сварить сироп до готовности и кипящим сиропом залить очищенные плоды, дать постоять 5-6 ч. Затем поставить на огонь и довести до кипения; выключить плиту, оставив до остывания. Разложить в маленькие банки. Ягоды становятся прозрачными, сохраняют целостность. Варить следует в латунной посуде. При последней варке можно добавить цедру лимона или кусочки айвы японской (предварительно айву залить кипятком на 5 минут). Хороший вкус дает добавление в сироп вишневых листьев.

Варенье из земляничного физалиса с полукультуркой и грецкими орехами. Варенье готовится по предыдущему рецепту, отличие лишь в том, что добавляется полу куль-турка "Долгое" или другая кислая ранетка, порезанная на кусочки. В конце варки добавьте цедру лимона, вишневый. лист, немного лимонной кислоты и измельченные грецкие орехи. -Если нет лимона, можно добавить листья мелиссы.

Физалис овощной соленый. Солят его, как огурцы и помидоры. Бланшированные плоды (1-2 минуты в кипятке) укладывают в банку с пряностями: (укроп, корень хрена, чеснок, эстрагон, сельдерей, петрушка, лист мяты). Общая масса пряностей не должна быть больше 50 г на 1 кг плодов. Приготовить рассол из расчета на 1 л воды 60 г соли. Залить плоды в банках и поставить на неделю при комнатной температуре, закрыв марлей, для брожения. Когда рассол станет кислым на вкус, слить его и, прокипятив, вновь залить в банки, закатать.

Физалис овощной маринованный. Плоды бланшируют, опустив на 1-2 минуты в кипящую воду. Охлаждают и плотно укладывают в стерилизованные пол-литровые банки, на дно которых предварительно кладут специи - корицу, гвоздику, душистый перец, лавровый лист. Плоды заливают горячим маринадом следующего состава: на 1 л воды 50 г сахара, 40 г соли и 10 г 80%-й уксусной кислоты (эссенции). Банки прикрывают крышками и стерилизуют 10 минут от момента закипания воды в кастрюле. Далее банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать. Хранить при комнатной температуре. Заготовку можно употреблять через месяц.

Икра из овощного физалиса. На растительном масле раздельно обжарить овощи: нарезанные плоды физалиса 500 г, лук 200 г, протертая морковь 200 г, белые коренья 100 г. Перемешать, добавить по вкусу соль, сахар, перец черный молотый, измельченный чеснок, лавровый лист, зелень укропа и петрушки. Все еще раз тщательно перемешать при подогреве. После остывания икра готова к употреблению сразу. Для хранения пропастеризовать, закатать крышкой в горячем виде, поставить на холод.

Варенье из физалиса. Бланшированные плоды овощного физалиса откинуть на дуршлаг, подсушить. Приготовить сироп: на 1,5 кг подготовленных плодов 2,5 стакана воды, 1 кг сахара. Когда сахар растворится и сироп прокипит несколько минут, в него засыпать целые мелкие плоды. Варить на медленном огне; после закипания - снять. На следующий день добавить по вкусу лимонную кислоту и варить до готовности. По банкам разложить горячим. Варенье очень красивое - прозрачные янтарные плоды в желеобразном сиропе.

Варенье из физалиса можно приготовить другим способом. Сироп варится из расчета на 1 кг плодов 0,5 л воды и 500 г сахара. Кипящим сиропом залить плоды, оставить на 3-4 ч, прикрыв марлей. Затем добавить сахар из расчета 0,5 кг на 1 кг плодов, осторожно перемешивая, нагреть и варить при слабом кипении несколько минут. Снять и снова оставить на 5-6 ч; еще раз добавить сахар 100-150 г на 1 кг плодов и варить 10-15 минут. Варенье разлить по банкам горячим.

Цукаты - засахаренные плоды физалиса. Сварить сироп: на 1,5 л воды 1,5 кг сахара. После того как сироп хорошо прокипит, положить в него столько плодов, чтобы они были покрыты сиропом, и далее кипятить на медленном огне, пока плоды не пропитаются, но при этом следите, чтобы они не разварились. Кипятить можно в два приема. Теперь плоды выложите на сито, чтобы стек сироп, затем поместите их на противень и сушите в духовке при +50 - +70 °С (можно сушить и при комнатной температуре). Высушенные плоды обсыпать сахарной пудрой и хранить в закрытой банке. В оставшийся сироп заложить новую порцию плодов.

 

Характеристика и выращивание культуры

В последние три года на наших участках появился новичок - паслен американский. Семена получены членами клуба от омского овощевода-любителя И.П. Турышева. Это удивительное растение поражает обилием черных блестящих ягод, красотой внешнего вида. Как и все пасленовые, паслен американский очень любит питательную землю, много солнца, обильный полив. Выращивать паслен лучше через рассаду. Семена высеиваются в конце марта - начале апреля. Земля должна быть питательной (перегной, зола, суперфосфат). Рассада любит полив, растет буйно, к моменту высадки в грунт достигает высоты 30-40 см. В грунт высаживается одновременно с томатами. В открытом грунте в хорошо удобренной почве растет очень быстро, обильно цветет, и к началу августа растение покрывается большим количеством крупных блестящих очень красивых ягод. Растение дает много боковых побегов, их можно частично присыпать, частично удалять - тогда ягоды будут более крупными. В начале августа все макушки побегов необходимо прищипнуть. Перед наступлением заморозков крупные плоды рекомендуется снять, оставшиеся закрыть пленкой. Ягоды растут и чернеют под пленкой до самого мороза. В свежем виде плоды сохраняются в течение месяца. В сыром виде ягоды несъедобны, но очень хороши в переработке. Варенье из черного паслена имеет пикантный вкус. Попробуйте вырастить хотя бы одно растение, приготовьте варенье, и его вкус сделает вас поклонником этого замечательного растения.

 

Зимние заготовки

Варенье из паслена с листьями лимонной мяты и вишни. Варенье, приготовленное из ягод паслена без добавки специй, невкусно, пресно и может не понравиться. Именно различные ароматизирующие компоненты - цедра лимона, айва, полукультурка - делают его необыкновенным на вкус. Если в доме нет лимона - его могут с успехом заменить мелисса (лимонная мята) или вишневые листья.

Итак, готовим сироп, куда добавляем листья мяты и вишни, настаиваем его вместе с ягодами. Затем мяту удаляем, а листья вишни можно оставить (они сами по себе в варенье очень вкусные). Варку вести в 2-3 приема. Расход компонентов на 1 кг паслена: 1,2 кг сахара, 15-20 листьев мяты (желательно самых старых), 20-30 листьев вишни, 1,5 стакана воды, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Другой вариант варенья из паслена. Крупные зрелые ягоды вымыть, залить горячим сиропом, сваренным из расчета 1,2 кг сахара на 1,5 стакана воды, выдержать в нем в течение 6-8 ч. Затем нагреть сироп с ягодами до закипания, оставить настояться еще на 6-8 ч. Процедуру повторить трижды. В третий раз добавить цедру лимона (можно с соком) либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, довести до кипения и сразу выключить. Остудить варенье и разлить в холодном виде. Варенье получается красивого чернильного цвета, отменного вкуса. Варку производить в латунном тазике, встряхивая, чтобы ягоды были покрыты сиропом. На 1 кг ягод требуются 1,2 кг сахара, 1,5 стакана воды, цедра одного лимона либо 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Варенье из паслена с айвой. Паслен, хорошо созревший, вымыть, подсушить. Плоды айвы японской залить кипятком и дать настояться. После того как плоды айвы остынут, вынуть их и разрезать на 4-6 частей вместе с зернами, смешать с ягодами паслена. На воде, где бланшировалась айва, сварить сироп и залить смесь паслена с айвой, добавив 15-20 листочков вишни. Дать настояться 6-8 ч, снова довести до кипения и еще раз настаивать 6-8 ч до полного пропитывания ягод. Варенье получается необыкновенного вкуса, чудного цвета, с пряным запахом айвы. При отсутствии айвы можно использовать плоды полукультурки сорта "Долгое". Эта ранетка имеет хороший аромат, содержит много пектиновых веществ, из нее получается красивый сироп. На 1 кг паслена берут 1,5 кг сахара, 10-15 штук японской айвы, 1-2 стакана воды, 15-20 листиков вишни.

 

Советы по выращиванию

Даже самый неопытный огородник, может быть, здесь усмехнется - ну что особенного можно посоветовать при выращивании самой обычной картошки? Она и так у всех нормально растет, разве что год неурожайный выпадет. Да и что там за хитрости - весной закопал, летом пару раз окучил, пару раз прополол, осенью выкопал. Это любой горожанин знает. Верно, это знает. Картофель, хоть и родственник баклажанам, перцам и томатам, но может расти без каких-либо особых приемов возделывания. Поэтому наши советы в основном для тех, кто-имеет под картофель очень небольшую площадь на приусадебном участке или в садоводческом товариществе. Для этих овощеводов важно с единицы площади получить приличный урожай. Кроме того, при посадке небольших массивов можно применять некоторые несложные приемы и без техники (тракторов и пр.).

Почва. Как и все пасленовые, картофель любит рыхлую, водопроницаемую, плодородную землю и очень плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Не следует также сажать картофель на участке, где предыдущим летом росли пасленовые. Водо- и воздухопроницаемость для картофеля даже важнее, чем плодородие почвы, поэтому, если земля не очень рыхлая, добавьте песок - одно ведро на 3-4 лунки. Можно добавить и старый перегной или навоз (не менее чем двулетней давности) в таких же количествах. Полезны также столовая ложка суперфосфата и пол-кружки золы в каждую лунку.

Картофель довольно засухоустойчив и в Сибири в редкие годы страдает от недостатка влаги. Зато избыток ее очень вреден - клубни будут гнить, основная "сила" уйдет в рост листьев. Поэтому для посадки непригодны низкие и затененные места, годятся любые участки (с уклонами или без них), на которых солнечно большую часть дня.

Семена. Многие огородники на семена оставляют мелкие клубни, которые неудобно хранить и чистить. Это ошибка - происходит отбор в обратном направлении: каждый год на размножение идут самые худшие клубни, после чего приходится вздыхать - что-то мельчает, вырождается… А чего ждали? На семена следует выбирать среднего размера клубни с самых урожайных и здоровых кустов (а не самые крупные картофелины). После выкапывания клубни надо "зазеленить" - подержать одну-две недели на свету, временами переворачивая. Зеленые клубни лучше хранятся, их трудно спутать с пищевыми (не зелеными), они лучше прорастут весной. Зимой семенной картофель хранится так же, как пищевой, в погребе при температуре + 0 - +5 °С, исключающей преждевременное прорастание клубней.

Подготовка семян к посадке. Конечно, можно просто закопать весной семенные клубни в землю. Но если хотите получить молодой картофель уже в июне (в случае скороспелых сортов) и затратить поменьше семенного материала без снижения урожая, попробуйте сделать несколько простых вещей. Во-первых, недели за три перед предполагаемой посадкой достаньте клубни из хранилища и положите их в относительно теплое место - можно просто в квартире в углу. Вскоре появятся ростки. Этим приемом вы ускорите созревание урожая более чем на три недели. Во-вторых, дня за три перед посадкой пророщенные клубни разрежьте на 2-3 части, чтобы на каждой из них было не менее двух хороших ростков; разложите в светлом месте ростками вверх. Зачем это? Разрезанием клубней вы существенно сэкономите семенной материал, а урожай с куста будет практически не ниже, чем при посадке целого клубня. На свету надо держать для того, чтобы ростки позеленели и окрепли и тем самым стали менее хрупкими (ломкими). Во избежание внесения инфекции пользуйтесь при разрезании клубней заведомо чистым ножом, а срезы припудрите толченым древесным углем или золой.

Как сажать. Если для большинства огородных культур оставляют при посадке углубление для полива, то картошку, напротив, надо сажать так, чтобы рядки были чуть приподнятыми над землей, с небольшим гребнем по центру. Для этого под каждый посадочный клубень (или его часть) приготовьте лунку глубиной не более пол-штыка лопаты. На дно положите клубень и присыпьте его землей опять-таки примерно в пол-штыка лопаты. Расстояния между лунками со всех сторон должно быть не менее 40 см. Не думайте, что чем больше клубней посадите, тем больший урожай снимете - от загущения урожай резко падает. Удобно сажать рядками - между лунками в ряду по 40 см, между рядками - раза в два побольше.

Когда сажать. Картофель холода не боится, заморозки губительны только для его надземных частей. Поэтому не бойтесь сажать рано - чем раньше посадите, тем раньше и урожай будет. В наших климатических условиях 8-15 мая, как подсохнет и немного прогреется земля, - самое подходящее время для посадки картофеля на приусадебных и дачных участках. К концу месяца появятся всходы. В это время возможны на почве заморозки, но они уже не опасны. Как только над землей появятся первые проростки - окучьте их, и этим они будут застрахованы от заморозков. Окучивание полезно и в том плане, что благодаря ему увеличивается доступ воздуха к корням и улучшается прогрев почвы солнцем.

Итак, на небольших приусадебных и дачных участках лучше всего сажать именно ранний картофель. Он и чересчур дорог в середине лета, и более полезен и вкусен, чем осенние и зимние сорта. Хорошо известные "сорока-дневка" и "синеглазка" могут обеспечить вам вполне приличный урожай - в среднем по 2 кг с куста (ведро с четырех-пяти кустов).

Однако значительно лучше достать более новые сорта с повышенной устойчивостью к фитофторозу. Среди таких сортов следует отметить Невский (среднеранний, клубни плоско-округлые, белые, крупные) и Луговской (средне-поздний, клубни розоватые, с глубокими глазками, очень крупные). Ботва этих растений остается зеленой до самых сентябрьских заморозков, когда ведут копку, а урожай может достигать 3-3,5 кг с куста. Клубни названных сортов хранятся без потерь до весны в погребе без всяких обработок. Особенно ценен безвирусный картофель, выращенный из культуры ткани устойчивых к фитофторе сортов, он дает наивысшие урожаи.

Для сбора первого урожая (обычно в середине июня) не выкапывайте куст полностью, а осторожно подкопайте его, достаньте один-два хороших клубня с куста и хорошо присыпьте землей остальную часть. Кусты продолжат свой рост. Через две-три недели операцию можно повторить.

Не спешите выкапывать картошку осенью, приступайте к этому, когда погибнет ботва. Зеленая ботва - признак продолжения роста и формирования урожая.

Помните, что картофель ранних сортов (особенно сорокадневка) плохо хранится, поэтому потреблять его лучше сразу по мере копки. На длительное хранение на семена рекомендуется закладывать зазелененные клубни. Если у вас такой урожай, что его хватает заложить на длительное хранение, советуем при копке не подвергать клубни ударам и не повреждать их, а перед закладкой на хранение хорошо просушить. В хорошем погребе можно сохранить большинство сортов картофеля до следующего лета. В последние 3-4 года благодаря усилиям сотрудников Института цитологии и генетики СО РАН члены клуба "Родник", а затем и овощеводы-любители получили посадочный материал картофеля, освобожденный от вирусов. Получение безвирусного картофеля - это очень сложная процедура, в результате которой выращивают ростки картофеля наподобие помидорной рассады. Эти растения не содержат вирусов, а полученные от них клубни дают урожай в несколько раз выше обычного картофеля. Эти свойства сохраняются в хороших условиях выращивания до 8 лет, постепенно ослабевая по мере накопления вирусов, которые переносятся сосущими насекомыми от зараженных растений на здоровые.

В клубе "Родник" имеются следующие сорта безвирусного картофеля - Адретта, Луговской, Кемеровский ранний, Свитанок Киевский, Ласунок, Невский. Эти сорта хорошо проявили себя и по вкусовым качествам, и по урожайности, а сорт Луговской отличается особой устойчивостью к фитофторе.

Сортовой безвирусный картофель в качестве посадочного материала целесообразно выращивать именно на садовых участках, даже если их площадь мала. В дальнейшем посадочный материал используется для выращивания картофеля в поле. На больших массивах картофель быстро набирает вирусы от окружающей среды, однако один-два года он будет давать высокий урожай, а тем временем на садовом участке будет подготовлен новый "чистый" посадочный материал. Если площадь участка позволяет, то на нем безвирусный картофель можно выращивать и просто для питания. Хорошо бы в перспективе весь картофель в области заменить на безвирусный. Это позволило бы заметно сократить площадь его посадок и использовать освобожденные пашни для выращивания других культур. Несмотря на то что посадочный материал безвирусного картофеля - ростки, клубни первого, второго поколений - дороже обычного, это с избытком окупается высокими урожаями культуры в последующие годы.