Свекла столовая
Это двулетнее растение, известное с глубокой древности. Его родина - Средиземноморское побережье. В нашей стране эта культура выращивается повсеместно. По форме различаются плоские, цилиндрические и конические корнеплоды. Окраска наружной кожицы - от красной до черно-фиолетовой, внутренняя часть имеет окраску красного цвета с различными оттенками, с разной степенью кольцеватости. Свекла столовая - наиболее калорийный овощ. Содержит много витамина С (21 - 25 мг на 100 г). Кроме того, в корнеплодах и листьях имеются витамины В1, В2, РР, пектин, органические кислоты и минеральные соли. Характерной особенностью свеклы является щелочная реакция. Свекла является прекрасным средством от цинги, авитаминозов, снижает кровяное давление, обладает мочегонным, противовоспалительным и обезболивающим действием, стимулирует деятельность желудка, кишечника и печени. Годовая потребность человека в столовой свекле составляет 7 кг. Существенным преимуществом свеклы является возможность ее длительного хранения и круглогодичного потребления.
Свекла требовательна к условиям внешней среды и питания, влаге. Она более нуждается в тепле, чем другие овощи. Семена начинают прорастать при +8°С, но лучше при +10 - +11°С. Всходы могут выдержать кратковременное похолодание до -2 - -3°С, но после этого растение не завязывает корнеплод, а сразу дает стебель. Поэтому не торопитесь сеять свеклу, лучше всего это сделать через две недели после посева моркови.
Свекла влаголюбива, особенно в периоды набухания семян, укоренения, нарастания листьев, предъявляет повышенные требования к минеральному питанию. Желательно, чтобы почва под этой культурой была не кислой. В начале вегетации происходит повышенное потребление азота, в конце - калия; фосфор потребляется равномерно в течение всего периода.
Сорта. В Сибири наиболее распространены сорта Сибирская плоская 167/367, Бордо-237, Полярная плоская К-249, Северный Шар К-250, Египетская плоская и др., но, пожалуй, наиболее интересен сорт Одноростковая. Дело в том, что семена свеклы находятся в соплодиях по нескольку штук и соответственно дают всходы в виде букетов по нескольку ростков. Необходимо вовремя проводить разборку таких букетов, иначе вы рискуете вообще не получить никакого урожая. Эта операция трудоемкая и требует много времени и терпения. Одноростковая же свекла в прореживании не нуждается и, стало быть, технология ее возделывания существенно упрощается. Есть сорта свеклы, пригодные для подзимнего посева - Подзимняя А-474, Холодостойкая 19 и др.
Выращивание свеклы
Лучшими предшественниками свеклы являются капуста, огурец, томат, допустимыми - горох, ранний картофель. Удобрять почву можно перегноем, компостом, очень полезно золой, которая содержит много калия и подщелачивает почву.
Высевают свеклу в середине мая. За 2-3 дня до посева семена замачивают сначала в проточной воде, потом в растворе макро- и микро-элементов.
Глубина заделки семян 3-4 см. При посеве можно вместе с семенами внести гранулированный суперфосфат в расчете 30-40 г на 10 м, после посева слегка прикатать. Лучшему росту всходов способствует мульчирование торфом или перегноем. Если температура благоприятна, всходы появляются через 4-5 дней. Желательно еще до появления всходов посевы осторожно прорыхлить. С появлением первой пары настоящих листьев нужно систематически проводить прополку, рыхление (полезно мелкое рыхление на 4-6 см). Схема посева однострочная с междурядьями 45-60 см или ленточная с расстоянием между рядками 10-20 см, между лентами 60-50 см.
Существенным моментом при выращивании свеклы, как уже указывалось, является прореживание. Первый раз разборка букетов проводится одновременно с прополкой в фазе первой пары настоящих листьев (через 5-10 дней после появления всходов). В гнезде оставляют по одному растению. Эту работу необходимо завершить не позднее времени образования второй пары настоящих листьев. Между растениями в ряду должно быть 2-3 см. Второе прореживание проводят в фазе 4-5 настоящих листьев, оставляя между растениями уже 4-6 см, причем выбирают наиболее крупные растения, которые можно употреблять в пищу. Надо сказать, свекла очень хорошо переносит пересадку, поэтому растения, аккуратно вынутые при прореживании, можно пересадить на другое место. При этом новые ямки следует делать достаточно глубокими, чтобы корешки пересаживаемых растений не загибались. Затем хорошо полейте растения и впоследствии поливайте их достаточно часто, пока не приживутся. Пересаживать лучше в дождливую погоду, если же это приходится делать в жару, то, чтобы солнце не сожгло листья, полезно на несколько дней притенить растения бумагой. Наконец, третью "разборку" необходимо сделать до середины августа, оставляя расстояние между растениями 6-8 см. Прореживать нужно после полива или дождя.
При засушливой погоде в период интенсивного нарастания листьев и корней посевы необходимо полить 1-2 раза по 10-20 л на 1 м2. Полезны освежительные поливы малыми порциями.
Свекла хорошо отзывается на подкормку настоями птичьего помета, коровяка и растворами минеральных удобрений. Первую подкормку проводят после образования 3-4 настоящих листьев. Нужно сделать бороздки глубиной 3-4 см на расстоянии 5-8 см от рядка и внести 10 л раствора на 10 м бороздки, затем засыпать бороздки почвой. Через 15-20 дней проводят вторую подкормку минеральными удобрениями (на 10 м2 расходуют 200 г калийных и 100 - 150 г азотных удобрений).
Свеклу можно возделывать также рассадным методом: рассаду выращивают в парниках или теплых рассадниках за 20-30 дней до высадки в грунт. Приживаемость растений хорошая.
Из вредителей свекле наиболее опасны минирующая моль и минирующая муха. Против них проводится опрыскивание раствором карбофоса (в расчете 6-10 г 50%-го раствора эмульсии на одну сотку). За 20 дней до уборки урожая такую обработку необходимо прекратить. Против лугового мотылька и гусениц свеклу опрыскивают суспензиями бактериальных препаратов - энтобактерина 20-25 г, дендробациллина 15-20г на сотку. В случае необходимости обработку нужно повторить через 7- 10 дней (в это время свеклу не поливать). Продукцию, предназначенную для потребления в виде листьев с маленькими корнеплодами, "химией" обрабатывать нельзя.
Раннюю свеклу убирают через 70-80 дней после посева (в начале июля), когда корнеплод достигает размера 3-4 см в диаметре. При хорошем уходе во второй половине июля могут сформироваться товарные корнеплоды, наиболее крупные из которых можно убирать. Окончательная уборка производится в сентябре, до наступления заморозков. Выкопанные корнеплоды обрезают на уровне чуть выше верхушечной почки, осторожно стряхивают землю. Хранят свеклу в подвалах и погребах при температуре 1-3 °С в ящиках или россыпью.
Для получения семян сохраните наиболее типичные корнеплоды массой примерно 200 г в течение зимы в песке. Весной при отборе маточников нужно обратить внимание на наличие заболеваний осевого корешка и головки корнеплода, больные экземпляры удалить. Чтобы полнее использовать почвенную влагу, маточники высаживают раньше обычных семян. Головку заглубляют на 2-3 см ниже уровня почвы. В лунку хорошо внести перегной по 0,5-1 кг. Уход за семенными растениями состоит в рыхлении, поливах, подкормках. Для более быстрого нарастания вегетативной массы проводят подкормку азотными удобрениями (15-20 г на 1 м2) или разведенным в воде коровяком (1:5). Перед цветением подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (15- 20 г на 1 м2) для улучшения питания в период опыления и налива семян. Семенники подвязывают к кольям. Для лучшего опыления кусты встряхивают по 4 раза в день через 2-3 дня, в утренние часы. Во второй половине лета делают пинцировку-прищипку на 1/3 длины соцветия и удаляют слабо развитые побеги. Иногда растения слегка поддергивают с целью обрыва части корней за (1-1,5 недели до уборки), это ускоряет созревание семян.
Убирают семенники свеклы, когда соплодия побуреют на нижней трети ветвей первого яруса. Их срезают и подсушивают на шпалере или под навесом, на чердаке в течение 8-12 дней, после чего семенники обдирают на пленке. Семена очищают и сушат. С одного растения получают 50-60 г семян, это количество позволяет засеять 50 м2 площади.
Морковь
Двулетнее растение, известное с глубокой древности, культивируется повсеместно. В России широкое распространение получила в XIV-XV веках.
В первый год растения образуют корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисто-рассеченных листьев. Корнеплод состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). Чем больше коры и меньше древесины, тем выше качество моркови. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25-30 см, а отдельные проникают значительно глубже. На второй год растение формирует цветочные стебли с соцветиями в виде зонтика. Семена у моркови мелкие, ребристые, с острыми шипиками и щетинками.
Корнеплод имеет различную форму - эллиптическую, коническую, цилиндрическую, и разную окраску, от почти белой до красно-фиолетовой. Характер и интенсивность окраски зависят от содержания пигментов - каротиноидов и антоцианов. Корнеплоды моркови богаты сахарами (до 12 %), пектиновыми веществами, витаминами, эфирными маслами и т.д. Особенно ценно высокое содержание каротиноидов, из которых в организме человека и животных синтезируется витамин А. Суточная потребность человека в витамине А составляет 1-1,5 мг. Для удовлетворения этой потребности достаточно 100-150 г моркови. По содержанию бора морковь находится на первом месте среди других овощей. Морковь и продукты ее переработки применяются в медицине. Они снижают утомляемость, улучшают пищеварение, показаны при склонности к простудным, кожным, желудочно-кишечным и глазным заболеваниям, используются при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, при нарушениях минерального обмена. Норма потребления моркови на одного человека в год - 11 кг.
Морковь - одна из холодостойких, засухоустойчивых культур. Повышенные требования к влаге предъявляются в основном во время прорастания семян и в начальный период роста. Морковь требовательна к плодородию почвы: почвы желательны легкие, незаплывающие. Лучшими предшественниками являются ранний картофель, капуста, огурец, томат, лук. Органику лучше вносить под предшественники. Возможен повторный посев на том же участке. Семена прорастают при температуре +3 - +4 °С. Всходы переносят заморозки до -3 - -4 °С, а взрослые растения до -8 °С. Оптимальная температура для роста растений +20 °С.
Сорта. Рекомендуется выращивать одновременно не менее двух сортов моркови - скороспелый сорт для раннего потребления и поздний для хранения. Из ранних сортов широко распространены Нантская 4, Витаминная 6; из поздних - Лосиноостровская 13, Шантанэ 2461, НИИОХ 336, Московская Зимняя А-515.
Посев. Почва под морковь должна быть подготовлена с осени. Почву перекапывают на полный штык лопаты. Рано весной, как только можно начать обработку почвы, сделайте гряды (на легких почвах) или просто перекопайте и заборонуйте участок, тщательно разрыхлив поверхностный слой. Перед перекопкой вносят сухие минеральные удобрения - на 10 м2 200 г аммиачной селитры или мочевины, по 300 г суперфосфата и хлористого калия, 400-500 г золы.
Семена моркови мелкие и прорастают очень медленно. Для улучшения всхожести их можно замочить до полного набухания, меняя воду несколько раз, первый раз в горячей воде (48-50 °С) в течение 20 мин, затем в холодной и проращивать до тех пор, пока наклюнутся 10-15 % семян. Семена моркови можно замачивать в течение часа в растворе микроэлементов. Без этих процедур всходы появляются на 15-й день, а при неблагоприятных условиях даже на 25-30 день. Замачивание ускоряет процесс на 3-5 дней. Норма высева 4-5 г на 10 м^ Чтобы улучшить контакт семян с почвой, после посева почву необходимо слегка прикатать. Посев следует замульчировать. Некоторые овощеводы к семенам моркови прибавляют семена маячных культур (салат, редис), всходы которых появляются раньше и обозначают посевные рядки, благодаря чему можно раньше начать рыхление. Маячные культуры следует убрать до того, как они начнут мешать росту моркови.
Для получения наиболее раннего урожая моркови используют подзимний посев на таком участке, где нет опасности смыва талыми водами. Такой посев производят перед наступлением устойчивых заморозков, когда температура постоянно держится ниже +5 °С, чтобы семена не успели прорасти до наступления зимы. Норма высева при этом должна быть на 25 % больше обычной. Семена высевают сухими.
Схема посева моркови - либо рядками с междурядьями 45-60 см, либо много-строчными лентами с расстоянием между рядами 20-35 см, между лентами 50- 70 см.
Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий, прореживании, прополке, подкормке и поливе. Рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Большое значение имеет своевременное прореживание. Первый раз прореживают, когда всходы имеют 1-2 настоящих листа. Оставляют более крупные растения на расстоянии 2-3 см. Вторично эту операцию проводят через 15-20 дней, оставляя расстояние между растениями 4-6 см. Одновременно рыхлят почву, удаляют маячные культуры. Наиболее развитые корнеплоды при этом уже можно использовать.
После прореживания посевы поливают и слегка окучивают. Слабо развивающиеся посевы подкармливают настоями птичьего помета 1:10, навозной жижи 1:5, перегноем. Хорошо действуют подкормки аммиачной селитрой, мочевиной (30-40 гл), суперфосфатом и хлористым калием (по 30 г на ведро воды, если они не вносились при посеве). Первая подкормка производится в фазе 3-4 настоящих листьев преимущественно азотными удобрениями, вторая - фосфорными и калийными удобрениями. Удобрения вносят на расстоянии 10 см от рядка.
Поливать морковь следует не холодной водой из расчета 70-100 л на 10 м2, всего за сезон необходимо провести 3-5 поливов. Поливайте вечером, постепенно, чтобы вода успевала впитываться.
Уборка и хранение. Не спешите с уборкой моркови, так как наибольший прирост массы корнеплодов происходит во второй половине сентября. Однако после 25 сентября дожди и заморозки могут повредить урожай. Морковь лучше выкапывать не лопатой, а садовыми вилами. Убранную морковь не следует долго держать на открытом воздухе - корнеплоды быстро подвядают и становятся непригодными для закладки на хранение. Листья обрезают на уровне головки, сортируют. На хранение закладывают совершенно здоровые, неповрежденные корнеплоды. Хранить морковь можно в ящиках, пересыпая песком, либо в открытых полиэтилетовых мешках. Для лучшего сохранения корнеплоды иногда покрывают слоем гашеной извести или мела, погружая их в суспензию типа известкового молока или в глиняную болтушку.
Некоторые специальные советы при выращивании моркови. Так как прореживание является трудоемкой операцией, а времени у садовода обычно мало, то можно посев сразу производить достаточно разреженно. Для этого семена наклеивают мучным клейстером на бумажные ленты, которые затем помещают в землю. В клейстер можно добавить гетероауксин, ускоряющий прорастание посевов. Ленты готовят заранее, зимой.
Другой способ разреженной посадки заключается в том, что также зимой каждое семечко заворачивают в тонкую бумагу типа туалетной или из бумажных салфеток, образуя таким образом более крупные посадочные единицы, которые удобно сеять редко. Правда, во всех случаях исключается намачивание семян.
За месяц до уборки посевы моркови можно полить раствором борной кислоты, это заметно улучшает вкус корнеплодов.
Эфирные масла, содержащиеся в моркови и придающие ей характерный вкус, действуют отпугивающе на некоторых вредителей, в частности на луковую муху. В то же время лук отпугивает морковную муху. Поэтому рекомендуются смешанные посевы обеих культур, схему которых предложил П.Ф. Кононков (Наука и жизнь, № 5, 1986 г.): при общей ширине грядки 100 см, отступив от краев на 20 см, остальную ширину разделить на четыре промежутка по 15 см и высадить два ряда лука, затем один ряд моркови, снова два ряда лука и по ряду моркови и лука. Между морковью и луком можно посадить петрушку. Лук убирают довольно рано, в начале августа, и для моркови на время максимального роста корнеплодов остается много места.
Петрушка, пастернак, сельдерей
Петрушка
Ценное пряное растение. Родина петрушки - Средиземноморье, где она и сейчас произрастает в диком виде. В нашей стране эта культура возделывается повсеместно. Выращивают петрушку корневую и листовую, причем вторая бывает обыкновенная и кудрявая. У корневой петрушки корень мясистый, конусообразный, у листовой - тонкий, ветвистый.
Петрушка ценится как источник витаминов и солей, и особенно за высокое содержание эфирных масел (до 7 %), аскорбиновой кислоты (до 400 мг на 100 г) и каротина (до 20 мг на 100 г).
Петрушка, как и морковь, растение двулетнее, в первый год дает корнеплод и розетку листьев, на второй год цветет и дает семена. Растение очень холодостойкое; минимальная температура прорастания семян +3 - +4 °С, всходы переносят заморозки до -9 °С, взрослые растения успешно зимуют в грунте и дают раннюю зелень.
Сорта. Из сортов корневой петрушки наиболее распространены Сахарная - скороспелый сорт с корнем длиной до 20-22 см (Урожайная - среднеспелый), корнеплод полу-длинный, урожайность до 235 кг/сотку; Бордовикская - корнеплод длиной до 35 см, хорошо хранится. Из листовых сортов - Обыкновенная листовая - образует розетку с большим количеством листьев, до 50 шт.
Кудрявая петрушка очень популярна у огородников-любителей благодаря красивым гофрированным листьям, которые украсят любое блюдо.
Посев и уход. Для хорошего роста и развития петрушки в течение всей вегетации требуется равномерное увлажнение почвы. Семена петрушки прорастают медленно, всходы появляются на 12-16 день. Семена перед посевом нужно замочить в теплой воде (+35 - +50 °С) и прорастить; можно обработать раствором микроэлементов в течение 18-24 ч (0,1-0,2 г борной кислоты или марганцовки на 1 л воды).
Поскольку растение холодостойкое, наиболее высокий урожай получается при ранне-весеннем севе - в первой половине мая. Наиболее интенсивно наращивается масса листьев и корнеплодов в августе - сентябре.
Петрушка требовательна к почве, которая должна быть хорошо обработана на глубину 20-25 см. Сеять нужно на глубину 2-2,5 см, норма высева семян 4-5 г на 10 м2. Можно проводить подзимний посев. В течение вегетации проводится прореживание, его начинают, когда удаляемые растения уже можно использовать в пищу. Окончательное расстояние между растениями в ряду должно быть 8- 10 см. Рыхление начинают через 5-6 дней после появления всходов, на глубину 4-6 см, лучше рыхлить в сухую солнечную погоду, при этом подрезанные сорняки быстро засыхают. Глубина рыхления должна постепенно возрастать и к концу лета составлять 10-12 см. Ответственными периодами при выращивании петрушки являются первые прополка и прореживание, запаздывание с этими процедурами значительно снижает урожай.
Первую подкормку проводят, когда растение образует 2-3 настоящих листа. Ее дают в жидком виде: на ведро воды 25 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м погонной длины посева. Через 20-25 дней подкормку повторяют. Поливать петрушку надо обильно, после этого необходимо провести легкое рыхление или замульчировать почву.
Петрушку сорта Сахарная убирают постепенно в течение всего лета и употребляют в пищу вместе с листьями. Бордовикскую убирают в начале октября, крупные корнеплоды пересыпают песком и хранят при температуре 0 °С. Корнеплоды можно высадить в цветочные горшки и в течение всей зимы получать зеленые листья, а весной снова высадить в грунт и получить семена.
Семена и листья петрушки применяют в медицине как диуретическое средство при сердечных и почечных заболеваниях, а также в косметике как средство, отбеливающее кожу.
Пастернак
Двулетнее растение, известное с древних времен. В России возделывается с XVII века. В настоящее время встречается в диком виде на Кавказе. В первый год образует мясистый корнеплод округлой или конусовидной формы, желтоватой наружной окраски, с белой мякотью. Растение очень холодостойкое. Семена начинают прорастать при + 2 - +3 °С, всходы выдерживают заморозки до -3 - -5 °С, взрослые растения - до -7 - -8 °С.
Растения зимуют в грунте и на второй год дают семена.
По содержанию легкоусвояемых углеводов и других питательных веществ пастернак занимает одно из первых мест среди овощных культур, в том числе сахаров содержит почти столько же, сколько морковь - 8-12 %. Пастернак богат также белками, витаминами (до 30 мг на 100 г витамина С, В1,В2) и эфирными маслами. Эту культуру используют при лечении лейкемии, хронической коронарной недостаточности, для предупреждения приступов стенокардии, почечных и желудочно-кишечных заболеваний.
Растение холодостойкое и влаголюбивое, однако не переносит избыточного увлажнения. Корнеплоды неплохо хранятся в погребе, но можно оставить их и в земле, а весной выкапывать и использовать как ранний свежий продукт.
Почва под пастернак должна быть плодородной и не кислой. Лучшие предшественники - огурец, лук, картофель, капуста. Под пастернак вносят органические и минеральные удобрения: 100 кг органики (торф, перегной, компост), 100 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата и 250 г калийной соли на 10 м2.
Сорта пастернака: Круглый Ранний, Студент, Лучший из всех.
Посев и уход. Посев производится только весной, так как при посеве под зиму возможно зацветание в первый год. Семена прорастают медленно. Для ускорения семена можно предварительно замочить в течение 2-3 суток, ежедневно меняя воду. Замоченные, пророщенные семена естественно высевают только во влажную почву, иначе они погибнут. Норма высева 0,5-1,0 г на 1 м2, глубина заделки семян 2,0 см, размещение в одну строчку, а так как растения вырастают высокие, то расстояние между строчками 18-20 см. Чтобы раньше начать уход за растениями, желательно вместе с пастернаком высевать маячную культуру.
Поливать следует нечасто, но обильно: по 10 л воды на 1 м2. Полезно сочетать поливы с подкормками (на 10 л воды используется по 10 г азота, фосфора и калия). После полива и дождя необходимо проводить рыхление. Загущенные посевы прореживают: первый раз в фазе 1-2 настоящих листьев, второй раз в фазе 5-7 листьев. Расстояние между растениями 10-12 см. В жаркие дни листья пастернака выделяют жгучие эфирные масла, способные вызвать ожог кожи. Поэтому уход за растениями целесообразно проводить рано утром или вечером.
Убирают пастернак поздней осенью, но до наступления заморозков. Выкапывайте корнеплоды садовыми вилами, осторожно, чтобы не повредить кожицу. Листья срезают на уровне головки. Если корнеплоды оставлены в почве для весеннего потребления, то их следует выкопать очень рано, до начала прорастания.
В пищу используют корнеплоды в тушеном виде, консервированные и в супах. Пастернак входит в состав набора сухих овощей.
Сельдерей
Ценное пряное двулетнее растение. В диком виде встречается в районах Европы, Азии и Африки. В нашей стране возделывается повсеместно. Сельдерей, как и пастернак, широко используется при консервировании овощей и как приправа к овощным и мясным блюдам. Листья сельдерея богаты витамином С, каротином, эфирными маслами; в корнеплодах содержатся аспарагин, минеральные соли, витамины. Сельдерей широко применяется в медицине, он обладает тонизирующим действием, содержит витамин U - противоязвенный фактор. Наличие в сельдерее щелочных солей способствует лучшему усвоению белковой пищи, регулированию обмена веществ и поддержанию кислотно-щелочного равновесия и, тем самым, предупреждению преждевременного старения организма. Сельдерей применяется при лечении ожирения.
Сорта. Существуют три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Наибольшую ценность и распространение имеет сельдерей корневой, из сортов которого на садовых участках выращивают Яблочный (вегетационный период 156-165 дней), Деликатес и Корневой Грибовский (160-170 дней). Реже возделываются черешковые сорта - Паскаль, Юта, Золотое Перо, Золотой Путь, и листовые сорта - местные Грузинский и Голландский.
Из-за длительного вегетационного периода сельдерей выращивают через рассаду, высевая семена 1-5 апреля и высаживая в грунт 15-25 мая. В теплицы и парники сельдерей можно высевать даже в конце февраля - начале марта. Предварительно семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры или в растворе борной кислоты (0,2 гл). Далее раствор сливают, а семена укрывают полотняной тряпочкой и в течение 3-4 суток проращивают до "выклевывания", время от времени перемешивая и увлажняя. При выращивании без пикировки расстояние между растениями должно быть 2-3 см. На 1 м2 расходуют 2-3 г семян. При выращивании с пикировкой, высевают по 1-1,5 г сухих семян в ящик (или 2-3 г на м2); поскольку семена очень мелкие, то их засыпают тонким слоем земли только после появления всходов. Сухие семена прорастают медленно. При появлении 1 - 2 настоящих листьев (через 30-40 дней после посева) сеянцы пикируют или прореживают на расстояние 4- 5 см. При пикировке 1/3 часть корня снизу прищипывают.
Для сельдерея необходима рыхлая почва с кислотностью 6,0-6,7. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, томат, ранний картофель. Сельдерей требует наличия в почве как основных минеральных питательных веществ, так и микроэлементов. При азотных подкормках хорошо растет листовая масса. Фосфор ускоряет созревание и улучшает качество продукта, калий способствует накоплению сахаров и крахмала и повышает морозостойкость растений. Кроме того, необходимы кальций и магний. Органика в количестве 60-80 кг на 10 м2 вносится осенью. Половина минеральных удобрений (азотные 30-50 г, калийные 40 г и марганцовые 20 г на 10 м2) вносится весной, а другая - в виде подкормок.
Рассада должна иметь 4-5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему. Перед высадкой растения необходимо 4-5 дней закалять на открытом воздухе. Если рассада переросла, следует оборвать листья на 1/4 и укоротить корень. В открытый грунт растения высаживают на расстоянии 12 см в ряду и 40 см между рядами. Следите, чтобы не засыпать верхушечную почку. Чтобы не вызвать излишнее ветвление корнеплода, растения высаживают в грунт на ту же глубину, на которой они росли в рассадный период. Сразу после посадки рассаду нужно полить.
Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении, подкормках (в случае необходимости). Первую подкормку проводят, когда рассада приживется: 30 г мочевины, 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 м2. Можно также использовать настой птичьего помета. Черешковый сельдерей необходимо окучивать - это способствует отбеливанию и исчезновению горечи.
В теплице сельдерей можно выращивать круглый год: срезанные листья через 25 дней вновь отрастают. В открытом грунте листья убирают дважды за сезон. Окончательную уборку проводят с конца сентября до наступления устойчивых заморозков. Корнеплоды выкапывают вилами, отряхивают землю и укладывают в небольшие кучи для просушки. У корневого сельдерея, предназначенного для длительного хранения, обрезают все листья и нижние корни на расстоянии 5-7 см от корнеплода, оставляя часть черешков длиной 2-2,5 см, чтобы сохранить без повреждения верхушечную почку. Для хранения корнеплоды укладывают в ящик, пересыпая известью-пушонкой. В таком виде сельдерей хорошо сохраняется до весны. Корнеплоды хорошо сохраняются также в открытых полиэтиленовых мешках при температуре около 0 °С.
Как и петрушку, сельдерей можно пересадить осенью в цветочный горшок и в течение всей зимы иметь зеленые листья.
Малораспространенные корнеплоды
Топинамбур
Иначе - земляная груша, многолетнее клубненосное растение, происходящее из Северной Америки, где оно встречается в диком виде. В Европу завезен в XVII, в Россию в XVIII веке. Возделывается повсеместно, используется как овощная и кормовая культура.
Наземная часть растения напоминает подсолнечник - прямой высокий сильно облиственный стебель. Соцветие - небольшая корзинка с желтыми цветами. Растение размножается клубнями, которые образуются на удлиненных побегах (столонах) в пахотном слое. Клубни грушевидные, покрыты множеством наростов и глазков, содержат очень ценное вещество - инулин (до 16-18 %), витамины, различные соли. По лечебно-диетическим свойствам превосходит картофель. Топинамбур может расти на различных почвах, так как имеет мощную корневую систему, она же позволяет ему переносить засуху. Однако растение не любит кислых и засоленных почв, а также переувлажнения, которое вызывает загнивание и потерю зимостойкости клубней.
Топинамбур - холодостойкое растение, его надземная часть выносит заморозки до -6 °С, а клубни - до -30 °С; последние хорошо зимуют в почве и начинают прорастать при +6 - +7 °С. Клубни топинамбура хранятся плохо, поэтому для посадки их оставляют в грунте до весны и выкапывают непосредственно перед посадкой. Для пищевых целей клубни можно некоторое время хранить в холодильнике. При всей неприхотливости топинамбура, получить высокий урожай можно только на хорошо удобренных почвах, с применением подкормок и поливов. Схема посадки 60 х 40 или 70 х 40 см, глубина заделки клубней 7-10 см.
Убирают топинамбур в конце сентября - начале октября. Сначала скашивают ботву, которая является хорошим кормом для скота, затем выкапывают клубни. Часть их можно оставить в земле для потребления весной и как посадочный материал. Оставшиеся после уборки мелкие клубни дадут весной побеги; их можно подкормить, сохранить, по возможности, прежние рядки и получить урожай. Таким образом площадку можно использовать 3-4 года. Более длительное выращивание на одном месте ведет к сильному загущению посадок и падению урожайности. При хорошем уходе на плодородных почвах можно получить до 160 кг клубней с сотки.
Для полного уничтожения засоряющих участок остатков топинамбура нужно во время клубне-образования (когда материнский клубень уже израсходовался, а новые еще не наросли) скосить молодые побеги.
Клубни топинамбура употребляют в пищу как картофель и перерабатывают промышленным способом для получения диабетических продуктов. Растение является также ценным кормом для скота.
Топинамбур лучше всего хранится при использовании предварительной тепловой или криогенной сушки, проводимой следующим образом: тщательно вымытые клубни измельчают в стружку и либо длительное время сушат при температуре не выше 50 °С, либо обезвоживают быстрым действием низких температур. Затем сушеный овощ измельчают (можно на кофемолке), превращая его в порошок. Этот порошок может храниться долго без потери полезных свойств.
Инулин, содержащийся в клубнях топинамбура, не только эффективен при лечении сахарного диабета, атеросклероза, ожирения. Он образует комплексы, которые в 2-3 раза эффективнее пектина выводят из организма холестерин, триглоцериды и другие нежелательные вещества. Кстати, пектин содержится также в клубнях топинамбура, составляя до 11 % от массы сухого вещества. В клубнях содержится до 3 % белка, в том числе все незаменимые аминокислоты. По содержанию витаминов В1, В2 и С топинамбур примерно в 2,5 раза богаче моркови, свеклы и картофеля.
Клубни томинамбура употребляют в сыром, вареном, жареном и печеном виде, добавляют в тесто. Полезно ежедневно в 2-3 приема, перед едой, съедать 150-200 г свежих клубней. Очень хорош салат из топинамбура с маргеланской редькой или дайконом.
Свеже-натертую массу клубней топинамбура можно прикладывать к пораженным участкам кожи, ранам, язвам, при экземе. При отложении солей, болях в позвоночнике, конечностях полезно принимать ванны из настоя листьев и стеблей топинамбура. Настой готовят так: 2- 3 кг зелени в 10 л кипятка в течение 30 минут настаивают на медленном огне, затем переливают процеженный настой в ванну и добавляют воды до половины ее объема. Температура воды в ванне должна быть 38-39 °С. Принимать такую ванну следует два раза в неделю по 15 минут. Курс лечения состоит из 10 процедур.
В косметике применяют маски из тертой массы клубней топинамбура или протирают кожу лица свежеприготовленным соком этой культуры.
Порошок топинамбура можно использовать как суррогат кофе, особенно если к нему добавить небольшое количество натурального кофе или цикория.
Поскольку входящий в состав топинамбура инулин при термообработке гидролизуется и дает фруктозу, то это можно использовать для получения сладкого сиропа. Вскипятите 0,5 л воды, добавьте в кипяток 4 чайные ложки уксусной эссенции и залейте полученным раствором 1 кг мелко нарезанных клубней. Затем в течение двух часов следует варить на медленном огне. Вкус сиропа будет очень приятным, если в конце варки в него добавить листья мелиссы лимонной.
Скорцонер
Скорцонер (сладкий корень, козелец) - многолетнее растение, распространено в европейских странах. У нас его выращивают очень ограниченно. Растение многолетнее, но в культуре его выращивают как двулетник. В первый год образуются розетка листьев и длинные шероховатые мясистые корни черного или темно-коричневого цвета (отсюда название "черный корень"), с белой мякотью. На второй год растение цветет и образует семена. Стебель высокий, ветвистый, цветки желтые с запахом ванили, собраны в соцветие - корзинку. Семена довольно крупные, длинные, цилиндрические, бело-желтого цвета. Всхожесть семян быстро теряется, их нельзя хранить более двух лет.
Скорцонер отличается высоким содержанием инулина, а также содержит различные витамины и минеральные вещества. В последнее время появились сведения, что скорцонер способствует выведению из организма радиоактивных элементов. Кроме того, скорцонер - великолепный зимний деликатесный овощ.
Отечественные сорта: Обыкновенный Великан, Вулкан, Однолетний Исполинский, из иностранных известны Черный Петр и Черная Лиза.
Скорцонер - растение холодостойкое, может зимовать в открытом грунте. Вегетационный период в первый год - 100-120 дней. Нуждается в плодородной, глубоко обработанной, хорошо освещенной почве. Посев проводится рядками с междурядьями 45 см или двумя строчками по схеме 20 х 50 см, на глубину 1-2 см. Всходы появляются на 14-16 день. Растения необходимо прореживать до расстояния между ними 10-15 см. Норма высева семян 15 г на 10 м2. Уход заключается в прополке, рыхлении, поливах и подкормках. Убирать следует осторожно, так как поврежденные корни плохо хранятся. Используют скорцонер в свежем и сушеном виде, для супов, гарниров и вторых блюд.
Овсяный корень
Овсяный корень (козлобородник, белый корень) - двулетнее, малораспространенное у нас растение. Корнеплод цилиндрический, серовато-белого цвета. Стебель высотой до 150 см. Цветки пурпурного или фиолетово-красного цвета, собраны в корзинки. Корнеплод богат белковыми веществами, минеральными солями, а также содержит инулин. Растение холодостойкое, корнеплоды могут зимовать в почве. Хорошо растет на плодородных нейтральных почвах с глубоким пахотным слоем. Агротехника включает посев по той же схеме, что и скорцонер: прополку, рыхление, поливы и подкормки.
Корнеплод в вареном или обжаренном виде имеет приятный нежный вкус. Используется также как суррогат кофе. При варке корнеплоды очищают, и сразу же, чтобы не потемнели, кладут в холодную, слегка подкисленную уксусом воду.
Чуфа
Это растение на наших участках появилось не так давно и вызывает к себе огромный интерес.
Чуфа - растение южное, многолетнее, относится к семейству осоковых и выращивается ради клубеньков, по вкусу напоминающих миндаль… Это весьма ценное пищевое растение содержит 17,5-25 % масел, 4-9,8 % сахара, а также крахмал и микроэлементы. На одном кусте может быть более 200 клубеньков.
Потребляют чуфу в свежем, печеном или отваренном виде. Замечено, что просушенные клубеньки вкуснее свеже-собранных. Размолотые в муку плоды чуфы используются в кондитерском деле, при выпечке тортов и печенья. Из прожаренных и размолотых клубеньков варят заменитель кофе и какао. Из чуфы делают шипучий напиток - оршад, и "молочко", которое полезно людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Отчего же это столь ценное пищевое растение не получило у нас широкого распространения?
Чуфа - теплолюбивое растение и боится заморозков, поэтому в наших климатических условиях ее высаживают ежегодно весной. Чуфу можно высевать в середине мая сразу в грунт, однако для получения большого урожая необходимо выращивать рассаду - это значительно удлинит вегетационный период, в течение которого происходит нарастание надземной массы и корневища, на многочисленных тонких концах которого образуются все новые и новые клубеньки. При выращивании рассадным способом клубеньки высевают в стаканчики в первой декаде апреля, так, чтобы к высадке в грунт рассада имела 35-40-дневный возраст. Клубеньки перед посевом необходимо замочить на 1-2 дня в воде комнатной температуры, при этом воду два-три раза в день следует менять. Наполните емкости плодородной смесью, хорошо ее увлажните и высадите в каждой по 2-3 клубенька на глубину 4-5 см. Всходы появляются через 8-12 дней, причем похожи они на сорняки - имеют трехгранные, похожие на осоку, листья. Рассада хорошо растет на комнатном окне.
Когда угроза весенних заморозков минует, рассаду чуфы высаживают на участке. Вообще эта культура достаточно неприхотлива и приживается практически в разных почвенно-климатических условиях. Но отличный урожай получается на легких, рыхлых почвах с хорошей освещенностью. Чуфа очень отзывчива на плодородие почвы, поэтому при подготовке участка под перекопку вносят 100 гм2 перегноя и до 200 гм2 золы (если этих удобрений маловато, их можно внести прямо в лунку). Лунки глубиной 25 см готовятся на расстоянии 50 см между рядами и 35 см в ряду или же квадратно-гнездовым способом (50 х 50 см). Хорошо пролейте почву водой с марганцовкой. Высадку рассады производят так: заранее увлажненные стаканчики с рассадой поставьте рядом с лунками, осторожно вынимайте рассаду с комом земли и сразу же сажайте растения в лунку чуть глубже, чем они росли в рассадных емкостях. Почву вокруг пересаженного растения следует сразу же замульчировать торфом, перегноем, компостом или, при их отсутствии, просто сухой землей.
Когда растения приживутся (а чуфа обычно имеет 100%-ю приживаемость) и пойдут в рост, их необходимо 2-3 раза подкормить раствором коровяка (1:10). Перед подкормкой не забудьте полить растение чистой водой. Расход коровяка составляет примерно 1 л на одно растение. Интервал между подкормками 10-14 дней.
Уход за растением состоит из рыхлений, прополок; в очень жаркую погоду необходим полив. Рыхлить следует на глубину до 2 см и очень осторожно, поскольку корневая система чуфы расположена очень близко к поверхности. Во второй половине лета при прополке растения следует один-два раза слегка окучить.
Кусты чуфы, разрастаясь, смыкаются между собой и образуют красивые и пышные зеленые "кочки". Это свойство растения можно использовать для декоративного украшения участка. Посадите, например, несколько растений чуфы на цветочной клумбе или, напротив, на грядке с чуфой посейте 3-4 семени листовой свеклы (мангольда с красными черешками) либо обычной столовой свеклы - получится очень красивое и необычное сочетание!
Обильную зеленую массу длинных и плоских листьев чуфы можно использовать для плетения различных поделок и сувениров.
Убирают чуфу после первых заморозков, когда засохнет ботва. Для сбора урожая следует выбрать сухой погожий день. Осторожно садовыми вилами подкопайте куст, отряхните с корней землю и перед вашим взором окажется огромная масса клубеньков - соберите их.
Клубеньки имеют овальную форму, длину до 3 см, шоколадный цвет кожицы и белое ядро, причем кожица довольно жестка и не отделяется от ядра. Для удаления прилипших комков земли и чешуек орешки следует потереть друг о друга в небольшом количестве воды. Затем плоды промойте проточной водой и подсушите. Самые крупные клубеньки отбираются на следующий посев и сушатся отдельно. Высушенные клубеньки прекрасно хранятся в домашних условиях.
Стахис
Стахис - одно из древних овощных растений. Родиной его являются горные субтропические и тропические районы Китая. В конце прошлого века стахис стал выращиваться во Франции, Англии и в других странах, где его называли китайским артишоком. Наиболее распространена эта культура в Монголии, Китае, Японии. Под названием "хороги" стахис в начале века возделывался и в России, однако потом эта культура у нас была утрачена и возродилась только в 1975 году, когда ее завез из Монголии П.Ф. Кононков. В последние годы стахис все более получает распространение в приусадебном и любительском садоводстве.
Стахис ценится как диетический продукт питания, не уступающий по этому качеству картофелю и батату. Но особенно ценно то, что углеводы в клубеньках стахиса представлены не крахмалом, как обычно, а особым тетра-сахаридом - стахиозой, действующий подобно инсулину. В клубеньках стахиса содержатся и другие биологически активные вещества, чем и определяется его широкое применение в китайской народной медицине. Стахис ценится как средство от туберкулеза, используется для понижения кровяного давления и успокоения центральной нервной системы, а также при болезнях желудка. Растение отличается хорошей урожайностью и высоким коэффициентом размножения: от 1 кг посаженных клубеньков можно получить до 200 кг продукта.
Стахис - многолетнее травянистое растение семейства яснотковых, возделываемое в культуре как однолетнее. Внешне стахис напоминает мяту. Высота растения 40- 50 см. Корни проникают на глубину 35-40 см, распространяются в горизонтальном направлении на 50-60 см. Иногда стахис выращивают как декоративное растение, у которого цветки собраны в колосовидное соцветие. Семена в условиях средней полосы не вызревают, поэтому у нас растение размножается клубеньками, имеющими форму ракушек светлого перламутрового цвета. Клубеньки образуются на отростках корней - столонах, на глубине 5-15 см. Масса клубенька варьирует от 4 до 10 г.
Клубеньки стахиса имеют приятный сладковатый вкус и используются как овощ в вареном, жареном и соленом виде, а также в качестве лекарственного растения, причем в этом случае клубеньки нельзя нагревать выше 60 °С.
Стахис - растение неприхотливое, холодостойкое, отрицательно реагирует на высокие температуры и слишком интенсивное освещение. Клубеньки формируются при снижении температуры до 10 °С и сокращении длины дня, т.е. осенью, в сентябре. Размещать растение можно под кронами деревьев, в полутени.
Агротехника стахиса сходна с агротехникой картофеля. Культура отзывчива на плодородие почвы, не особенно требовательна к влаге, не любит сильного переувлажнения. С сорняками стахис борется сам - заглушает их. Из предшественников нежелательна капуста, так как обе культуры имеют общий вредитель - совку. Клубеньки стахиса сажают осенью или ранней весной, удобряя почву как под картофель. Расстояние между рядами 70 см, между растениями 20 см, глубина посадки 5-7 см. Весной проводят междурядные обработки, слегка окучивая растения. Срок уборки - конец сентября - начало октября.
Клубеньки стахиса хорошо зимуют в земле, поэтому для посадки или потребления весной их можно оставить в почве на зиму. При уборке урожая обычно не удается собрать все мелкие клубеньки. Последние весной прорастают и дают новый урожай. Таким образом участок для выращивания стахиса можно использовать несколько лет, удобряя его торфом, золой, поливая летом в жару и перекапывая осенью. Для полного удаления клубеньков в целях освобождения участка под другие культуры растения нужно срезать летом, когда старые клубни уже израсходовались, а новые еще не наросли.
Перед кулинарной обработкой клубеньки стахиса тщательно моют под сильной струей воды с помощью зубной щетки. Кожица клубеньков очень тонкая и ее можно не очищать, но если это необходимо, то клубеньки на полотенце слегка протирают с солью и затем промывают - кожица при этом снимается.
Для использования в лекарственных целях клубеньки следует посушить возле батареи при температуре не выше 60 °С, затем смолоть на кофемолке. Порошок стахиса хранится в закрытом виде.
Заготовки из корнеплодов
Свекла маринованная. Свеклу (целую) варить до полуготовности, охладить, снять кожицу, измельчить на кубики или ломтики, уложить в банки, залить горячим маринадом и стерилизовать пол-литровую банку 15 минут, литровую банку 20 минут. Маринад: на 1 л воды 50 г сахара, по 10 зерен перца душистого и горького, 10 шт. гвоздики, 1 г корицы, кипятить 15 минут, снять с огня, добавить 3 столовые ложки 6%-го уксуса.
Варенье из моркови. Целую морковь варить в воде до полуготовности. Охладить, снять кожицу, нарезать звездочками, варить в сиропе до готовности. Резать морковь можно "мандариновыми" дольками, разрезав морковь вдоль и вынув сердцевину. Сироп: 0,5 кг сахара, 0,5 стакана воды. Можно в варенье добавить немного лимонной кислоты и любую отдушку: корочки лимона или апельсина, мелиссу (листья), мяту, корицу и т.д. Получается необычное и вкусное варенье. Таким вареньем можно украсить торт.
Маринад морковный. Сырую очищенную морковь нарезать или натереть на крупной терке, в глубокой сковороде залить растительным маслом, добавить бульона или воды, пассеровать до мягкости. Репчатый лук, томат-пюре пассеровать по отдельности на растительном масле, затем все соединить, добавить по вкусу соль, сахар, уксус, перец горошком, лавровый лист. Горячим разложить в банки, пропастеризовать, закатать крышками. Хранить на холоде. Расход компонентов: моркови 1 кг, лука репки 200 г, томат-пасты 3 ст. л., растительного масла 100 г.
Для засолки зелени петрушки листья измельчить, перемешать с солью (на 1 кг листьев 200 г соли). Массу плотно уложить в стеклянные банки, предварительно посыпав дно солью, сверху посыпать солью. Банку накрыть пергаментом или целлофаном, завязать. Хранить в прохладном месте.
Другой способ засолки. Измельченную зелень петрушки плотно уложить в банки и залить раствором соли (25-30 г на 1 л). Через несколько дней, после прекращения образования пены (которую надо регулярно удалять), банки закупорить. Можно солить смесь из зелени укропа, петрушки, сельдерея и других пряных трав.
Для заготовки зелени и корнеплодов на зиму в сушеном виде следует их очистить, помыть, измельчить, рассыпать тонким слоем и подсушить на воздухе в тени или в духовке при температуре +60 - + 70°С (корнеплоды 5-6 ч, листья 3-4 ч). Хранится сушеная зелень в стеклянных банках в темном месте. Можно приготовить смесь сушеной зелени.
Листья и корнеплоды сельдерея используют в свежем, сушеном и соленом виде. Для засолки листьев берут на 400 г листьев 100 г соли. Черешки также можно тушить.
Клубеньки стахиса можно варить, жарить, солить и мариновать так же, как огурцы и помидоры.
Маринованный стахис. Промытые и слегка обсушенные клубеньки опустите в очень соленую воду на 1,5- 2 суток, пока они не приобретут светло-коричневую окраску. Затем переложите плоды в чистую стеклянную посуду и залейте крепким горячим маринадом. В состав маринада входят уксус, перец, лавровый лист, укроп, горчица, сахар и соль.
Стахис соленый. Вымытые под сильной струей клубеньки уложить в стеклянную банку, на дне которой помещены пряности - укроп, чеснок, перец и т.д. Когда банка наполовину заполнится, снова положить слой пряностей, далее снова стахис и снова (сверху) пряности. Залить банку 7%-м раствором поваренной соли, закупорить полиэтиленовыми крышками, хранить пять дней при комнатной температуре. Затем добавить рассол доверху и хранить в холодильнике.
Для получения 10 кг соленого стахиса нужно взять 11 кг клубней, 1,2 кг укропа, 0,2 кг хрена, 0,12 кг чеснока, 0,44 кг стручкового перца, 0,24 кг листа смородины и 8 л 7%-го рассола поваренной соли (760 г соли на 7,4 л воды).
Соленый стахис в остром соусе. Засоленный приведенным выше способом стахис вынуть из рассола, уложить в пол-литровые банки, залить соусом "Кетчуп", закупорить полиэтиленовыми крышками и поставить в холодильник.
Стахис, консервированный в томатном соусе. Тщательно вымытые клубни уложить в стеклянные пол-литровые банки, дважды залить кипящей водой и выдержать в ней 2-3 минуты, затем воду слить, заполнить банки кипящим томатным соусом, закупорить крышками, перевернуть вверх дном, остудить и поставить в погреб или холодильник. Для приготовления соуса в 10 л томатного сока добавить 0,5 кг соли, 250 г сахарного песка, 20- 25 лавровых листьев, 2-3 г черного перца, 100 г сушеного укропа, прокипятить смесь в течение 10 минут.