Больше всего тепла уходит из дома через наружные стены – до 45 % в зависимости от типа конструкции здания. Окна, несмотря на то, что они занимают относительно малую часть общей площади стен, сопротивляются теплопотерям еще хуже: где-то в 2 – 3 раза меньше, чем стены. Поэтому на них отводится еще примерно 20 – 30 % утечек тепла. Значительная часть тепла уходит из здания через крышу: приблизительно 3 – 10 % тепла теряется через перекрытия, и еще немного – через инженерные коммуникации.
Конечно, невозможно прийти к полному отсутствию утечек тепла в здании, но можно попытаться свести их к минимуму. Например, сократив периметр наружных стен дома. Но чтобы не менять архитектуру жилища, следует его грамотно утеплить.
Прочитав нашу книгу, вы узнаете, как можно утеплить фундамент, полы, стены, крыши, двери и окна. О каждой из перечисленных составляющих дома подробно рассказано в отдельной главе книги. Кроме того, вы найдете точную информацию о материалах и инструментах, необходимых для каждого вида работ.
Поскольку самое большое количество тепла уходит через стены, поэтому в первую очередь речь пойдет о них.
В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено огромное количество разнообразных видов теплоизоляционных материалов. Возникает вопрос: как же правильно утеплить стены дома?
Для начала необходимо правильно подобрать материал, обратив внимание в первую очередь на его плотность и группу горючести. Идеальным вариантом является негорючий утеплитель группы НГ, при этом толщина требуемого изоляционного слоя напрямую зависит от климатической зоны проживания.
Далее необходимо решить, как будет выполнено утепление: с внешней стороны здания или изнутри. Если выбран второй вариант, необходимо использовать безопасный для здоровья материал, при этом он должен быть негорючим и обладать невысокой плотностью. Таким образом, для внутридомового утепления как нельзя лучше подходит базальтовая изоляция. При проведении наружных работ потребуется материал более высокой плотности, например, из экструдированного пенополистирола.
Довольно часто при выборе утеплителя главным плюсом считают плотность материала. Тем не менее, данный подход неверен, поскольку материалы могут быть одинаковой плотности, но при этом иметь разную теплопроводность. Поэтому при выборе материала в первую очередь следует обращать внимание на теплотехнические и механические характеристики утеплителя.
Итак, наиболее важные характеристики теплоизоляционного материала следующие:
• теплопроводность;
• эластичность, прочность на сжатие;
• упругость, или способность утеплителя сгибаться, не сломавшись, и восстанавливать первоначальную форму при монтаже;
• условия монтажа, или рекомендуемые конкретным производителем способы установки утеплителя.
В настоящее время применяют 3 варианта утепления стен здания.
1. Размещение утеплителя с внутренней стороны стены. У метода есть свои преимущества: он удобен в исполнении, поскольку теплоизоляционные работы в помещении можно провести и в холодное время года. В процессе работы можно использовать самые различные материалы, и наружная отделка здания будет сохранена. К недостаткам такого варианта утепления относится то, что полезная площадь неизбежно сократится; возможно, возрастет влажность несущей конструкции, потому что водяные пары легко проникают через утеплитель, а затем скапливаются на границе между ним и холодной стеной. Между тем утеплитель затормозит проникновение тепла из помещения в стену, что приведет к переувлажнению конструкции и, следовательно, ее разрушению.
Если монтирование утеплителя возможно только изнутри здания, то следует подумать о защите стены от воздействия влаги: установить пароизоляцию со стороны помещения или достаточно эффективную вентиляцию воздуха.
2. Размещение утеплителя с наружной стороны стены здания. Преимущества данного метода следующие: зона конденсации выходящих паров оказывается за пределами несущей стены дома – в утеплителе. При этом паропроницаемые материалы, используемые для утепления стен, дают влаге испариться. Это помогает снизить влажность стен и увеличить срок эксплуатации несущей конструкции дома.
Теплоизоляция не дает тепловому потоку уйти от стены наружу, что приводит к повышению температуры несущей конструкции. Монтирование теплоизоляционного материала снаружи здания защищает стену от замораживания зимой и оттаивания весной, снижает температурные колебания, что тоже способствует долговечности несущей конструкции.
Тем не менее, недостатки у этого способа также есть: конденсат проникает внутрь утеплителя, что повышает его влажность, поэтому требуется использовать утеплители с высокой паропроницаемостью, влага из которых будет быстро испаряться.
Теплоизоляцию, монтирующуюся снаружи здания, требуется защищать от атмосферных осадков и механических воздействий, для чего потребуется прочное паропроницаемое покрытие: устройство вентилируемого фасада либо оштукатуривание.
3. Размещение теплоизоляционного материала внутри стены (многослойные конструкции). При данном способе утеплитель помещают с наружной стороны стены, а затем обкладывают облицовочным кирпичом. Такая многослойная стена хорошо подходит для строящегося дома, но если здание уже построено, выполнить подобную изоляцию трудно, потому что это приведет к увеличению толщины всей конструкции, а значит, может потребоваться переделка фундамента.
Поэтому, посмотрев на все плюсы и минусы каждого способа размещения теплоизоляционного материала, можно сразу сделать вывод, что наружное утепление стен является самым рациональным и удобным с любой точки зрения.
Итак, существует несколько способов наружной теплоизоляции стен.
Конструкция включает три слоя: несущая стена, стена из облицовочного материала и утеплитель, находящийся между ними (рис. 1).
Рисунок 1. Устройство слоистой кладки: 1 – несущая стена; 2 – теплоизоляция; 3 – облицовочный слой из кирпича; 4 – закладные детали (связи); 5 – воздушный зазор
Наружный слой слоистой кладки – это, как правило, либо облицовочный, либо строительный кирпич, который затем оштукатуривают, покрывают искусственным камнем или другим отделочным материалом. Выбор теплоизоляционного материалаОбычно при таком способе в качестве теплоизоляционного материала используют плиты из минеральной ваты на основе каменного или штапельного стекловолокна, пенополистирола. Поскольку они имеют похожие характеристики теплопроводности, то независимо от выбранного типа утеплителя толщина изоляционного слоя будет одинаковой.Следует отдавать предпочтение волокнистым материалам, поскольку в отличие от пенополистирольных они негорючие, а самый главный их плюс – эластичность, что при монтаже позволит плотнее прижать их к стене. Утеплитель должен прилегать к стене плотно, иначе через воздушные карманы из здания будет утекать тепло, и выполненные работы окажутся неэффективными. Нежелательно применение пенополистирола в слоистых кладках еще и вследствие его низкой паропроницаемости. Тем не менее, пенополистирол дешевле минеральной ваты почти в 4 раза, и нередко это является решающим моментом при выборе теплоизоляционного материала.
...
Достоинства слоистой кладки: красивый внешний вид здания при применении дорогостоящих облицовочных материалов, долговечность при правильном проектировании и квалифицированном монтаже конструкции. Выполнение двух последних условий часто затруднено: важно, чтобы все слои фасада не только имели высокие показатели по паропроницаемости, водопоглощению, тепловому расширению и морозостойкости, но и гармонировали между собой по этим показателям.
Сочетаемость можно обеспечить, только рассчитав всю систему в целом. Важно, чтобы в многослойной конструкции каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Ведь если у него на пути будет препятствие, то образование конденсата в толще ограждающей конструкции неизбежно.
Если это обстоятельство не учитывается, то использование, к примеру, минераловатного утеплителя, обладающего замечательной паропроницаемостью, и полимерной декоративной штукатурки, плохо пропускающей пар, в итоге приведет к отслаиванию внешнего слоя. Если же, например, стена состоит из пеноблоков, затем идет волокнистый утеплитель, а после него – облицовочный кирпич, то произойдет следующее: паропроницаемость пеноблоков высока, у утеплителя этот показатель еще выше, а у облицовочных кирпичей намного меньше. В результате чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича образуется конденсат, поскольку зимой она подвергается воздействию отрицательных температур. Влага накапливается в нижней части кладки, со временем разрушая кирпичи нижних рядов. Утеплитель намокает, что приводит к сокращению его срока службы и снижению теплозащитных свойств. Ограждающая конструкция начнет промерзать, что в результате повлечет неэффективность утепления, деформацию отделки помещения, постепенное смещение зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены и вызовет ее преждевременное разрушение. Чтобы избежать подобных негативных ситуаций, специалисты не рекомендуют использовать дешевые, незнакомые либо вовсе нерекомендованные производителем материалы, поскольку это пагубно скажется на качестве утепления и сроке службы всей конструкции.
Нельзя прокладывать между деревянной несущей стеной и утеплителем пароизолирующую пленку, так как это приведет к выпадению конденсата на поверхности дерева и появлению плесени и гнили. Утеплитель должен очень плотно прилегать к древесине, не должно образовываться никаких воздушных карманов. У рубленой стены следует заложить в пазы полосы утеплителя. Изнутри ее требуется пароизолировать, чтобы влага из теплого помещения не проникала внутрь конструкции стены.
Проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа, поэтому необходимо организовать воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной и оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий диаметром около 1 см (не заполненный раствором шов) для притока и вытяжки воздуха.
Этапы работы
Общая схема утепления такова: несущую стену, например, состоящую из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного кирпича соединяют с помощью закладных деталей, выполненных из металлического или стеклопластикового прутка 4,5 – 6 мм. Такие связи также закрепляют плиты утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки на глубину 6 – 8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м2 в несущую стену (рис. 2).
Рисунок 2. Установка связей между внутренней и наружной стенками в трехслойной стене: а) вид прямо; б) разрез
Рекомендуется выбрать связи из стекло– или базальтопластика, поскольку стальные связи проводят холод в стену, на них образовывается конденсат, и через какое-то время они неизбежно ржавеют. При этом связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды. Когда прутки в несущей стене закреплены, на них вразбежку устанавливают теплоизоляционные плиты, а на углах дома формируют зубчатое зацепление плит, чтобы препятствовать образованию мостиков холода (рис. 3).#Autogen_eBook_id2 Рисунок 3. Схема укладки утеплителя: 1 – несущая стена; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – Т-образные стыки плит при укладке вразбежку; 4 – зубчатое зацепление плит в углах здания
После этого пластиковые фиксаторы, которые обеспечивают равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя, крепят на прутки. Ширина воздушной прослойки составляет 25 – 40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку, которая должна опираться на фундамент до высоты 6 – 7 м от уровня земли, а затем – на специальный несущий пояс (рис. 4). #Autogen_eBook_id3 Рисунок 4. Устройство несущих поясов в защитно-декоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены; 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм; 3 – воздушный зазор; 4 – теплоизоляционные плиты; 5 – несущая балка-пояс; 6 – мастика
Чтобы ликвидировать мостик холода в зоне несущей балки-пояса, в ней проделывают специальные отверстия, заполняемые теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и не сущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку из вспененного поли этилена диаметром 30 мм и заделывают мастикой. Для устройства вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя проделывают отверстия общей площадью 150 см2 на каждые 20 м2 стены. Для этого каждый 3 – 4-й вертикальный шов в кладке в соответствующем ряду оставляют без раствора. Нижние отверстия в кладке выполняются не только для вентиляции, но и для отвода воды.Пенополистироловые плиты с рифленой поверхностью крепят рифлением к стене. Они отлично подходят для теплоизоляции и отвода влаги. При этом идеально, когда длина плит соответствует высоте фасада. Короткие же плиты монтируют так, чтобы гребни и бороздки на них совпадали.Бороздки образуют воздушный зазор, который позволяет отводить влагу наружу и сохранять обшивку в сухом состоянии. При этом по воздушному зазору должен свободно проходить воздух, поэтому не стоит забывать монтировать цокольный профиль с отверстиями, которые обеспечивают приток воздуха снизу, а также карнизный свес, через который воздух отходит сверху.При использовании пенополистирола с рифленой поверхностью требуется защитить конструктивный слой стены ветроизоляционной пленкой, позволяющей сохранить теплый воздух. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол – к стойкам с помощью дюбелей с большой пластиковой головкой.
...
Принцип слоистой кладки применяется при создании многослойных теплоэффективных блоков: «Термоблок» или «Теплостен». Они состоят из нескольких слоев – основы из керамзито– или газобетона плотностью не менее 1000 кг/м3, утепляющей прослойки из пенополистирола и защитно-декоративного лицевого слоя из бетона плотностью не менее 2400 кг/м3 (рис. 5).
Рисунок 5. Многослойные теплоэффективные блоки: а) устройство блока; 1 – керамзитобетон; 2 – пенополистирол; 3 – защитно-декоративный слой; 4 – связующая арматура; б) блок рядовой; в) блок рядовой с устройством воздухообмена; г) блок угловой наружный; д) блок с четвертью для проемов; е) блок угловой внутренний; ж) блок проемов двухсторонний
Пенополистироловая прослойка по сравнению с бетонной основой имеет чуть меньшую высоту, поэтому при кладке стены над ней получаются сплошные воздушные каналы. Это обеспечивает стенам возможность «дышать», поскольку материалы основы обладают неплохой паропроницаемостью. Благодаря такой конструкции отпадает необходимость дополнительно утеплять и облицовывать стены фасадными материалами. Стены из многослойных блоков легче кирпичных в 2 – 3 раза. Основными их недостатками можно назвать невысокую несущую способность и чувствительность к общим деформациям. Таким образом, при использовании тяжелых перекрытий необходим дополнительный каркас из металла или железобетона.
«Мокрый фасад» тоже включает в себя три слоя (рис. 6).
Первый теплоизоляционный слой – минераловатные плиты или пенополистирол. Второй слой – армированный (базовый) – представляет собой штукатурно-клеевой состав, который усилен щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Такой метод утепления называют «легким». «Тяжелый» метод схож с «легким», но тогда приобретают стальную армирующую сетку. Благодаря приличному весу и прочности, она берет на себя и несущую функцию (в «легком» варианте эта роль лежит на утеплителе). «Тяжелый» вид утепления сильно нагружает стену, он более дорогостоящий и трудоемкий.
Третий слой утеплителя – защитно-декоративный. Его выполняют фактурной штукатуркой (как правило, акриловой, минеральной, силоксановой), поверх которой наносят специальные краски. Фасады бывают с так называемыми тонким (толщиной 7 – 9 мм) и толстым (толщиной 30 – 40 мм) штукатурными слоями. Чаще всего применяют тонкослойный штукатурный фасад.
Рисунок 6. Система внешней теплоизоляции «мокрый фасад»: 1 – клеящий раствор; 2 – теплоизоляционная плита; 3 – армированный раствор; 4 – сетка из стекловолокна; 5 – грунтовка; 6 – минеральная штукатурка; 7 – фасадная краска; 8 – цокольная планка; 9 – соединительный элемент цокольной планки; 10 – крепления цокольной планки; 11 – тарельчатый дюбель
Выбор теплоизоляционного материала
Главное преимущество такого наружного утепления (особенно «легкого» вида) в том, что оно дешевле слоистой кладки. Урезаются и затраты на фундамент, поскольку нагрузка на него незначительна. Помимо этого, данная система продлевает срок эксплуатации ограждающей конструкции: она будет защищена от атмосферных осадков, промерзания, колебаний температур, ветра. Водяной пар при таком типе утепления не конденсируется в несущей стене, конечно, при условии грамотного подбора толщины теплоизоляционного слоя при выверенном расчете паропроницаемости всех слоев системы.
Правила установки «мокрого фасада следующие:
• плотные паронепроницаемые материалы располагают с теплой стороны конструкции, пористые паропроницаемые, наоборот, с холодной;
• с холодной стороны утеплителя или на наружной поверхности стены нельзя устанавливать материалы, которые практически не пропускают водяные пары. К таким материалам относятся пароизоляционные пленки и тяжелые цементные штукатурки.
К примеру, при применении хорошо пропускающей пар волокнистой теплоизоляции нельзя допускать, чтобы штукатурный слой стал преградой для пара, поэтому не стоит использовать вместе с минеральной ватой акриловую штукатурку, которая обладает низкой паропроницаемостью. Не следует ее использовать и в том случае, когда стены выполнены из пено– или газобетонных блоков.
Для монтажа теплоизоляционных плит используют штукатурку, бетон, пенобетон, кирпичную кладку, газосиликат, цементно-волокнистые плиты и т. д. Основание предварительно нужно высушить, очистить от жира, пыли, остатков строительного раствора, грибков и плесени, а также сделать ровным. Для укрепления подготовленную поверхность грунтуют. Грунтовка также снижает водопоглощение и улучшает адгезию клеевого состава.
Цокольный профиль, прикрепляемый к стене при помощи дюбелей, служит опорой для нижнего ряда теплоизоляционных плит. Монтаж утеплителя начинают с него, поэтому так важно смонтировать профиль идеально ровно. Там, где профиль неплотно прилегает к стене, требуется установка подкладочных шайб, подходящих по толщине.
Этапы работы
К основанию плиты утеплителя крепят при помощи клея и дюбелей. Важно выбрать правильный клей (он должен быть полимерцементным или акрилатным), потому что как раз на него падает нагрузка веса всей утеплительной системы. Его наносят нержавеющим шпателем с зубчатой поверхностью, отступив от края плиты, сплошной полосой около 5 – 6 см шириной либо 5 – 6-ю точками 8 – 10 см в диаметре по всей поверхности утеплителя равномерно (рис. 7). Для того чтобы выровнять основание, используют специальные подкладки.
Рисунок 7. Схема нанесения клеевого состава на утеплитель
Сначала монтируют первый ряд плит, который опирается на цокольный профиль. После нанесения клея плиты сразу прижимают к поверхности фасада и ударами длинной терки выравнивают. Излишки удаляют. Наклеивают плиты утеплителя вплотную друг к другу, не допуская образования щелей и делая перевязку стыков (см. кирпичную кладку). Все неровности обрабатывают наждаком.Если все же в стыках между плитами образовались щели, их следует заполнить подходящим отрезком плиты.Чтобы получить на наружных углах ровные грани, нужно монтировать утеплитель с перехлестом, который больше толщины плиты на 2 – 3 см. Излишки плит после высыхания клея необходимо срезать ножом, а затем зашлифовать поверхность среза.Спустя 48 ч после высыхания клея можно приступать к креплению плит к основанию при помощи специальных дюбелей. Этот дополнительный крепеж необходим для того, чтобы утеплитель лучше противостоял ветру.Если основа новая или находится в хорошем состоянии, можно не использовать дюбели, в других случаях дополнительное крепление необходимо.Также они нужны, если утепляемая стена выше 8 м. В любом случае лучше исходить из того, что дюбели – дешевый материал, а их применение значительно улучшает прочность теплоизоляционной системы.Тип дюбеля и его длина зависят от вида и толщины теплоизоляционного материала и обычно указаны в рекомендациях производителя. Как правило, применяют тарельчатые дюбели в количестве 4 – 5 шт./м2. В углах конструкции дюбелей требуется больше – до 7 шт./м2. При этом они не должны утопать в теплоизоляционном слое очень глубоко, иначе будут заметны на штукатурке при резких колебаниях температуры и повышенной влажности.
...
Наружные углы стен, которые подвержены наибольшему риску повреждения, особенно на первом этаже здания, укрепляют при помощи дополнительного слоя армирующей, бронированной сетки или сеткой вместе со специальными угловыми профилями (рис. 8).
Рисунок 8. Отделка наружных углов стен: а) с использованием только армирующей сетки; б) с использованием армирующей сетки и углового профиля; 1 – дюбели; 2 – полотна армирующей сетки с нахлестом; 3 – клей для крепления утеплителя; 4 – утеплитель; 5 – угловой профиль; 6 – раствор для выполнения армирующего слоя; 7 – армирующая сетка; 8 – штукатурка
Если армирующую сетку укладывают без углового профиля, то необходим нахлест минимум 40 см: по 20 см двойного слоя сетки должно быть на каждой стороне наружного угла здания (стандартный нахлест на фасаде равен 10 см). Кроме того, чтобы укрепить утеплитель в зоне, непосредственно прилегающей к угловому профилю, требуется больше дюбелей, чем обычно. В области дверных и оконных проемов плиты крепят к поверхности фасада при помощи клея. Для этого их нужно предварительно подогнать по размеру, обрезав все лишнее и учитывая, что стыки не должны приходиться на линию откоса (рис. 9).#Autogen_eBook_id8 Рисунок 9. Оформление проемов теплоизоляционными плитами: а) неправильное; 6) правильное
Если торец утеплителя примыкает к неутепляемым конструкциям, например, балконной плите, ригелю, камере видеонаблюдения и т. д., стык с плитой обеспечивают посредством уплотнительной саморасширяющейся ленты. Ее приклеивают одной стороной к примыкающей конструкции так, чтобы она находилась близко к наружной поверхности утеплителя, но при этом не выходила за ее пределы. Там, где утеплитель примыкает к оконным проемам, требуется специальный оконный профиль, который выступает в качестве деформационного шва между системой утепления и оконным блоком, а также препятствует возникновению трещин по всему периметру оконных проемов. Как правило, окна и двери монтируют у наружного края несущей стены, там, где проходит граница теплоизоляционного слоя. Если проект предусматривает железобетонную перемычку, то тогда появляется линейный мостик холода по всей ее длине. Вследствие этого, на стене внутри помещения могут возникнуть капли росы, темные пятна и даже развиться грибок.Достаточно удлинить слой теплоизоляции на 2 – 3 см, чтобы она находила на край коробки и образовывала так называемую четверть, предотвращающую утечку тепла (рис. 10). То же самое применимо к откосам: надвинув плиту утеплителя на раму и образовав четверть шириной в несколько сантиметров, можно предотвратить неприятные явления.#Autogen_eBook_id9 Рисунок 10. Исключение мостиков холода вокруг дверной коробки: 1 – четверть, образованная напуском утеплителя на коробку; 2 – перемычка; 3 – откос
Чтобы система обладала трещиностойкостью в области вершин углов оконных и дверных проемов, требуется предварительное армирование косынками, которые состоят из стеклотканевой сетки размером 300 Ч 200 мм под углом 45° (рис. 11). #Autogen_eBook_id10 Рисунок 11. Усиление углов проемов (стрелка вверху указывает направление укладки сетки): 1 – армирующая сетка; 2 – перехлест стеклосетки; 3 – плита ЭППС; 4 – тарельчатый дюбель для крепления плит; 5 – противопожарная рассечка из минераловатных плит; 6 – усиливающий элемент из армирующей сетки; 7 – оконный или дверной проем
На поверхность уже смонтированных плит, имеющих площадь чуть больше площади косынки, нужно нанести клей слоем приблизительно 2 мм и легким движением при помощи гладкой стороны шпателя утопить в него сетку. Таким же образом производят укрепление всех наружных углов, в которых армирование выполнено при помощи специального углового профиля из ПВХ с сеткой. Если для утепления фасада используют пенополистирол, нужно позаботиться о противопожарных мерах. Так, если в доме более 2-х этажей, то на каждом этаже по всему периметру здания на уровне верхних откосов проемов (дверных или оконных), по контурам всех проемов и по всей площади лоджий и балконов необходимо установить рассечки из минераловатных плит, представляющие собой полоски шириной не меньше 10 см.Чтобы вследствие температурных деформаций и возникающего на больших участках стен напряжения не образовывались трещины и разломы, непосредственно в конструкции стен предусматривают деформационные швы (рис. 12). Без них нельзя обойтись также в системах наружного утепления. Для того чтобы их сделать, применяют специальные И-образные элементы или цокольные профили, прикрепляемые вертикально к стене.#Autogen_eBook_id11 Рисунок 12. Устройство деформационных швов: 1 – заполнение полоской минеральной ваты; 2 – клей; 3 – компенсационный шов, в котором размещены профиль и сетка; 4 – армирующая сетка, утопленная в клеевой раствор; 5 – утеплитель; 6 – штукатурка
Основание, на котором выполняют окончательную отделку декоративными материалами, представляет собой слой из клеевого штукатурного состава, армированный сеткой из стекловолокна. При этом сетку нужно выбирать щелочестойкую с плотностью 140 – 190 г/м2. Укладывают ее таким образом, чтобы обеспечить перехлест полотнищ на ширину 10 см.Работа ведется следующим образом: плиты утеплителя покрывают базовым слоем штукатурки толщиной приблизительно 4 – 5 мм, после чего в него утапливают сетку, ровно, без образования складок.Поверх наносят выравнивающий штукатурный слой методом «мокрое по мокрому» толщиной 1 – 2 мм. Нужно следить за тем, чтобы скрыть шляпки дюбелей.Если армирующий слой получится слишком тонким, то там, где теплоизоляционные плиты соединяются между собой, могут появиться трещины на штукатурке. Их появлению может способствовать тот факт, что армирующая сетка была уложена без нахлеста либо неравномерно утоплена в раствор.Перед тем как закончить декоративную отделку, на армированный слой наносят специальные грунтовки. Как только грунтовочный слой высохнет, поверхность будет готова к нанесению декоративного слоя.
Более половины новых загородных европейских домов строят с вентилируемыми фасадами.
Рисунок 13. Конструкция навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе: 1 – утепляемая стена; 2 – распорный анкер; 3 – кронштейн; 4 – направляющие; 5 – теплоизоляционные плиты; 6 – плиты защитной декоративной облицовки; 7 – воздушный зазор; 8 – вставка кронштейна; 9 – фасадный дюбель
Конструкция навесного вентилируемого фасада (НВФ) похожа на всем известную облицовку гипсокартоном и включает в себя металлическую или деревянную конструкцию, прикрепленную к несущей стене, на которую навешивают внешнюю облицовку (или фальшстену), а также утеплитель и вентилируемую зону (рис. 13). Выбор теплоизоляционного материалаВ качестве утеплителя, как правило, выступает минеральная вата, а для облицовки подходят виниловый сайдинг, ПВХ панели, а также деревянный и металлический сайдинг, блокхаус. Намного реже фасад облицовывают керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамическими, фиброцементными и цементными плитками и панелями, кассетами из листовых материалов. Лучше всего отдать предпочтение легким материалам, чтобы излишне не нагружать фундамент.К утеплителям, используемым в навесных фасадах, существует ряд жестких требований, наиболее важные из которых пожаробезопасность, а также прочность слоев на отрыв, поскольку имеет место проблема выдувания волокон утеплителя вследствие особенностей самой конструкции.Традиционно применяют негорючие минераловатные утеплители плотностью от 75 кг/м3. Если же требуется удешевить конструкцию, обеспечив при этом нужную жесткость системы утепления, используют двухслойные системы «стекловолокно – стекловолокно» либо «стекловолокно – базальт».На поверхность фасада устанавливают теплоизоляционные волокнистые плиты плотностью более 30 кг/м3, после чего со стороны воздушной прослойки на них монтируют второй ряд утеплителя, обладающий большей плотностью (более 80 кг/м3). Таким образом, благодаря более мягкому нижнему слою будет достигнуто плотное прилегание теплоизоляции к утепляемой стене, а жесткий наружный материал защитит внутренний слой от выдувания волокон и распространения огня при пожаре. Чтобы избежать дополнительных теплопотерь, швы в разных слоях утеплителя выполняются вразбежку.
...
Элементы защитной облицовки монтируют не вплотную, а с компенсационным зазором. Вентилируемый воздушный зазор между защитной облицовкой и утеплительными плитами должен составлять не менее 60 мм. Благодаря этому, диффузионная влага, которая просачивается через наружную стену в виде пара, не будет скапливаться в утеплительном слое, а выйдет наружу, и теплоизоляция не потеряет теплосберегающих свойств.
Если внутрь воздушной прослойки попадет атмосферная влага, она тоже испарится благодаря щелям между элементами обшивки. Также зазор между элементами облицовки необходим для предотвращения ее разрушения вследствие температурных деформаций и создания баланса давления воздуха в вентилируемом слое.
Летом такой фасад снизит нагрев ограждающих конструкций солнечными лучами, и температура внутри здания резко не возрастет. НВФ подходит и для домов из поризованных пустотелых газобетонных и керамических блоков, так как позволяет стеновому материалу «дышать». Еще один плюс данной системы: она является отличным звукоизолятором.
Различают кассетные и реечные (линейные) вентилируемые фасадные системы, которые можно устанавливать в любое время года, поскольку мокрые процессы исключаются. Фасады долго служат, не требуют частого ремонта и особого ухода. При ремонте полный демонтаж конструкции не требуется, просто заменяют поврежденные части.
Навесные фасады, имеющие металлический каркас и навесные панели из дорогих материалов, отличаются высокой ценой. Это их главный минус. Также НВФ подойдет не каждому дому. Например, кассетный НВФ органично впишется в фасады современных домов, а с точки зрения цены и дизайна ко многим зданиям больше подойдет реечный фасад.
Этапы работы
Монтаж НВФ на металлическом каркасе
Система навесного кассетного фасада представляет собой совокупность кронштейнов из алюминия и направляющих, которые присоединяют к стене при помощи крепежных элементов, удерживающих защитно-декоративную панель. Кронштейны с паронитовыми прокладками крепят анкерами к наружной несущей стене. После этого дюбель-болтами к ней прикрепляют утеплитель из каменной ваты. Плиты должны плотно и без зазоров примыкать друг к другу и кронштейнам. Утеплитель защищен от воздушных потоков и выветривания ветрозащитной мембраной, которая регулирует его влажность и не дает атмосферной влаге проникнуть в него.
К кронштейнам болтами и вытяжными заклепками крепят вертикальные и горизонтальные элементы подконструкции, к которым прикрепляют элементы навесного защитного экрана. При применении фасадных кассет нижнюю часть кассеты ставят в замок вместе с верхней частью кассеты, находящейся внизу, а верхнюю прикрепляют при помощи вытяжных заклепок или самонарезных винтов к направляющей.
...
Самые большие ветровые нагрузки испытывают наружные углы, поэтому следует обратить особое внимание на то, насколько прочно прикреплена конструкция подсистемы НВФ к несущей стене (рис. 14). Кроме того, выступающий угол дома следует тщательно утеплить, соблюдая зубчатую перевязку швов между утеплительными плитами.
Рисунок 14. Схема крепления облицовки и плит утепления в зоне наружного угла здания: 1 – кронштейн; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – кляммер; 4 – плитка облицовочная; 5 – утепляемая стена; 6 – заклепка; 7 – анкерный дюбель; 8 – гнутый уголковый профиль
Чтобы обеспечить пожарную безопасность, по периметру оконных и балконных проемов выполняют специальное обрамление из листовой стали толщиной не меньше 0,55 мм (рис. 15). #Autogen_eBook_id14 Рисунок 15. Узел примыкания навесной фасадной системы к оконному проему: 1 – кронштейн; 2 – направляющая; 3 – кляммер; 4 – плитка облицовочная; 5 – плита теплоизоляционная; 6 – стальной элемент рамы оконного обрамления
Навесной вентилируемый фасад, невзирая на кажущуюся простоту, является сложной инженерной конструкцией. Крайне важно правильно рассчитать все параметры системы, грамотно подобрать комплектующие и произвести монтаж, соблюдая все требования. Самостоятельно выполнить такую работу вряд ли получится, поэтому обычно производители продают подобные системы в комплекте, а монтаж можно заказать дилерам.Монтаж НВФ на деревянном каркасеСамый дешевый и популярный вариант НВФ – деревянный каркас, к которому крепят блокхаус или недорогой сайдинг из винила либо металла.Сначала на стене дома при помощи дюбелей устанавливают обрешетку из деревянного бруса с шагом 40 – 70 см (рис. 16). На нее укладывают пароизоляцию, служащую для утеплителя защитой от влаги, которая будет проникать в него изнутри строения.После этого укладывают собственно утеплитель в один или два слоя (последнее зависит от теплотехнического расчета). Если требуется два слоя утеплителя, его укладывают с разбежкой стыков в разных слоях.#Autogen_eBook_id15 Рисунок 16. Монтаж навесного вентилируемого фасада на деревянном каркасе: 1 – наружная стена; 2 – утеплитель (два слоя минеральной ваты); 3 – пароизоляция; 4 – ветрозащита; 5 – сайдинг; 6 – стартовая планка; 7 – вентиляционная решетка, защищенная сеткой; 8 – дистанционная планка, обеспечивающая наружный вентиляционный зазор; 9 – дистанционная планка, обеспечивающая вентиляцию между стеной и утеплителем
Получившийся «пирог» покрывают ветрозащитной пленкой, которую крепят деревянными направляющими, одновременно создающими вентиляционный зазор между утеплителем и фальшстеной. По направляющим снизу вверх монтируют панели сайдинга или блокхауса. Однако перед этим внизу конструкции делают отлив для стока воды, а над ним устанавливают вентиляционную решетку.
Возведение домов каркасной конструкции менее трудоемкое, чем строительство рубленых. Их стены состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов доходит до 30 лет и более. Для их возведения нужно в 1,5 – 2 раза меньше древесины, чем для рубленых домов, при этом по теплотехническим характеристикам они не уступают, а порой даже превосходят стены сруба.
Выбор теплоизоляционного материала
Для каркасных стен в качестве утеплителя, как правило, выбирают легкие минеральные и органические материалы с объемной массой до 500 кг/м3. Они отличаются легкостью, огнестойкостью, не гниют и не подвергаются атаке грызунов.
При установке плиту разрезают таким образом, чтобы ширина теплоизоляционного слоя превышала расстояние между стойками каркаса на 10 – 20 мм, а вставлять ее приходилось с небольшим усилием. В таком случае материал заполнит изолируемое пространство полностью и будет надежно держаться в конструкции.
По желанию утеплитель прикрепляют к каркасу с помощью гвоздей. Иногда на матах предусмотрены специальные уши, благодаря которым теплоизоляцию монтируют к каркасу. Когда плиты укладывают в два слоя, швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.
Другие существующие минеральные утеплители (керамзит, топливные и металлургические шлаки, трепел), которыми долгое время заполняли полости в стенах, сильно уступают минеральной вате по теплоизоляции, поэтому их использование в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже –25 °C нерационально. Сыпучие материалы в процессе эксплуатации дают осадку, что приводит к возникновению пустот.
Кроме того, стены приходится возводить из двух слоев досок, чтобы образовывалась полость под засыпку. Впрочем, их можно использовать тогда, когда требуется быстро утеплить каркасный или сборный дом без переделки самой ограждающей конструкции.
Рисунок 17. Утепление щитовой стены: 1 – легкая стена из гипсоплит; 2 – утеплитель; 3 – гипсовая строительная плита
Легкие стены подобных домов вследствие небольшой массы имеют низкую теплоаккумулирующую способность, поэтому их утепляют изнутри фальшстеной из гипсовых строительных плит толщиной 80 мм, промежуток между которыми заполняют сыпучими материалами (рис. 17). Если говорить о пенопластах, они легко воспламеняются, повреждаются грызунами и часто имеют высокую токсичность для человека. Поэтому пенопласт целесообразно применять для наружного утепления кирпичных или бетонных стен.Этапы работыТеплоизоляционный материал при данном виде утепления располагается внутри изолируемой конструкции. Как правило, внешние стены в данном случае – это силовой каркас, состоящий из сухого струганного бруса, заполненного утеплителем, толщина которого зависит от климата в данном регионе и назначения постройки. При этом сечение стоек каркаса рассчитывают, исходя не только из нагрузки, но и из толщины теплоизоляции.Чтобы утеплитель всегда был сухим, с внешней стороны от атмосферной влаги и ветра его защищает пленка, не создающая препятствия для выхода остаточного водяного пара, который скапливается в порах теплоизоляции. От водяного пара из помещения утеплитель изнутри защищает пароизоляционная пленка или пергамин (рис. 18).#Autogen_eBook_id17 Рисунок 18. Изоляция каркасной стены: 1 – фундамент; 2 – утеплитель, уложенный в каркас пола; 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола; 4 – пароизоляция; 5 – внутренняя отделка; 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса; 7 – ветро– и гидроизоляция; 8 – наружная обшивка
Внутренние перегородки делают из бруса меньшего сечения, заполняют утеплителем и закрывают с двух сторон пароизоляционной пленкой. Стены снаружи отделывают облицовочным кирпичом, фасадной штукатуркой, обшивают влагостойкими OSB-плитами толщиной 10 мм, сайдингом или блокхаусом, а изнутри – вагонкой или гипсокартоном. Для защиты стен от влаги обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками, устраивая нужные сливы с выступающих элементов стен. Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить утеплитель от пара, проникающего из помещения. А в легких постройках она часто защищает и от холодного воздуха, проникающего снаружи через стыки матов утеплителя с каркасом и т. д.Пароизоляцию укладывают после того, как был смонтирован каркас и уложен утеплитель, и закрепляют скобами или гвоздями под гипсокартонными плитами.Пленку соединяют с нахлестом шириной 10 – 15 см и скрепляют клеящей лентой. Если склейка не предусмотрена, нахлест должен составлять не менее 30 см.Места забивания скоб или гвоздей тоже заклеивают лентой.Нередко маты утеплителя продаются с уже готовым слоем пароизоляции. При использовании облицовки в качестве пароизоляции лучше крепить ее к стойкам и ригелям, чтобы обеспечить лучшую герметичность. При этом следует учесть, что могут появиться трудности с установкой вагонки и других элементов, используемых при внутренней отделке.Облицованные фольгой маты крепят таким образом, чтобы появился воздушный зазор между теплоизоляцией и внутренней обшивкой. Он нужен для того, чтобы слой фольги мог эффективно отражать тепло.Необлицованные маты эффективны, если вставлены между элементами каркаса плотно, без щелей, а изнутри помещения закрыты слоем пароизоляции.При работе важно обратить внимание на то, чтобы внутри стены не было пустот, а пароизоляция была сплошной.Жесткая изоляция повышает сопротивление стены теплопередаче в целом. Ее крепят по сплошной черновой обшивке, которая и сама может выступать в качестве жесткой изоляции. При этом необходимо хорошо изолировать концевые балки (рис. 19). Такое покрытие должно быть паропроницаемым для обеспечения вывода из стены влаги.#Autogen_eBook_id18 Рисунок 19. Изоляция концевых балок: а) одинарных; б) двойных; 1 – стойка; 2 – одинарная концевая балка 50 Ч 150 мм; 3 – теплоизоляционный мат; 4 – обшивка; 5 – жесткая изоляция; 6 – сдвоенная концевая балка из досок 50 Ч 150 мм
Деревянные дома обладают не только преимуществами, но и недостатками. Главный из них – сквозняки, возникающие потому, что в стенах часто есть щели.
Выбор теплоизоляционного материала
Деревянный дом лучше всего утеплять снаружи минеральной ватой, которую монтируют на каркасе.
Этапы работы
В первую очередь устанавливают пароизоляцию, которая может состоять из алюминиевой фольги толщиной не менее 0,02 мм, полиэтиленовой или ПВХ-пленки толщиной не менее 0,1 мм, либо рубероида, покрытого битумом с обеих сторон. Важно проследить за тем, чтобы слой был герметичен, поэтому нельзя использовать разорванный или поврежденный материал.
Полосы пароизоляции располагают с нахлестом шириной 5 – 10 см. Стыки проклеивают между собой или герметизируют с помощью самоклеящейся ленты. Также ею заклеивают места забивания гвоздей или скоб.
Пароизоляцию крепят с наружной или внутренней стороны стены. Последний вариант оправдан, если внутренние стены отделаны гипсокартонными плитами. Если это не предусматривается, лучше закрепить пароизоляцию с наружной стороны. В данном случае нужно предусмотреть вентиляционный зазор: в него будет поступать теплый воздух из помещения, тогда капли конденсата станут высыхать, и опасности гниения древесины не возникнет.
...
Для этого в нижней и верхней частях стены просверливают отверстия диаметром приблизительно 2 см с шагом 50 – 100 см. Если стена гладкая, то между ними следует прибить узкие рейки толщиной 2 – 2,5 см, которые позволят воздуху поступать вертикально. Если стена состоит из круглых бревен, делать отверстия не обязательно, поскольку ее неровности и углубления позволят воздуху циркулировать.
Следующим шагом является монтирование каркаса для установки теплоизоляции. Утеплитель обычно укладывают в 2 слоя толщиной по 5 – 6 см каждый. Материал должен представлять собой полужесткие плиты плотностью 80 – 120 кг/м3, достаточно упругими, для того чтобы удерживаться между рейками каркаса без добавочного крепления, и довольно устойчивыми, чтобы не сползать под давлением ветра или тяжести своего веса.
Двухслойный каркас изготавливают из сосновых или еловых планок толщиной 3,8 – 5 см и шириной 5 – 6 см, установленных на торец. Их прибивают непосредственно поверх пароизоляции (рис. 20).
Стандартная ширина минеральной ваты составляет 50 или 60 см. К стенам с наружной стороны прибивают отдельные элементы с шагом 53 или 63 см. Поскольку между элементами остается пространство в 48 – 49 см или 58 – 59 см, плиты из минеральной ваты укладывают в каркас с применением небольшого усилия, достаточного для плотного заполнения образовавшейся ячейки.
Рисунок 20. Укладка паро– и теплоизоляции: 1 – стена фундамента; 2 – гидроизоляция фундамента; 3 – пароизоляция; 4 – вертикальные планки каркаса для второго слоя утеплителя; 5 – горизонтальные планки каркаса для первого слоя утеплителя; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая крепежные отверстия в пароизоляции; 7 – каркас из досок; 8 – бревенчатая стена; 9 – первый слой теплоизоляции; 10 – второй слой теплоизоляции; 11 – вентиляционный зазор; 12 – вентиляционное отверстие
Когда первый слой минеральной ваты будет уложен, можно приступать к монтированию горизонтальных планок второго слоя теплоизоляционного каркаса. Плиты нужно укладывать таким образом, чтобы между ними не оставалось щелей. Места их соединения в следующей плоскости каркаса должны смещаться относительно друг друга, а стыки во втором слое не должны пересекаться со стыками первого.Поверх утеплителя устанавливают слой ветроизоляции. Лучше всего использовать для этой цели полиэтиленовую пленку, обладающую высокой паропроницаемостью (более 1300 г/сут/м2), но если ее не оказалось, можно взять провощенную бумагу или подкладочный рубероид с односторонним покрытием, но такой подход будет малоэффективен.Полотна ветроизоляции укладывают прямо на минеральную вату с нахлестом 5 – 10 см, а затем прибивают скобами или гвоздями к каркасу, который держит утеплитель. Желательно дополнительно герметизировать стыки при помощи самоклеящейся ленты, особенно если они находятся между планками (рис. 21).Поверх ветроизоляции устанавливают еще один каркас, нужный для окончательной обшивки.#Autogen_eBook_id20 Рисунок 21. Укладка ветроизоляции и финишной обшивки: 1 – каркас для обшивки; 2 – ветроизоляционный слой; 3 – металлическая защитная сетка; 4 – дополнительная планка, применяемая при обшивке досками внахлест; 5 – обшивка; 6 – самоклеящаяся лента, герметизирующая место стыка полос ветроизоляции
Для этого используют сосновые или еловые планки толщиной 2,5 – 3,2 см и шириной не менее 5 см, которые предварительно обрабатывают антисептической пропиткой. Планки прибивают так, чтобы образовался вентиляционный зазор между ветроизоляцией и внешней обшивкой, необходимый для высушивания ветроизоляции и досок обшивки от конденсата и попадающего внутрь дождя или снега. Внизу желательно монтировать частую металлическую сетку, чтобы внутрь не проникали насекомые и грызуны.
...
Для фасадных досок следует подобрать древесину, которая устойчива к переменам погоды, например сосну, лиственницу, дуб. Чтобы защититься от разрушительного влияния сырости, доски импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком, а затем прибивают горизонтально или вертикально в зависимости от личных предпочтений. При вертикальном расположении необходим дополнительный горизонтальный каркас.
1. Стекловолокно, находящееся в сжатом состоянии, не сможет исполнять функцию изолятора, поэтому перед монтажом следует аккуратно развернуть материал и убедиться в том, что он расширился до толщины, указанной в паспорте.
2. Утеплитель в каркасе устанавливают враспор. Таким образом, ширина материала должна быть больше ширины утепляемого пространства на 10 мм, благодаря чему материал будет установлен в каркасную конструкцию очень плотно и без применения дополнительных крепежных элементов.
3. После установки материала в конструкцию его требуется герметично закрыть пароизоляционным материалом изнутри помещения, а уже потом выполнить внутреннюю отделку здания.
4. Проще всего использовать вокруг проложенных в стенах коммуникаций короткие маты. Необходимо обратить внимание на то, чтобы они располагались плотно друг к другу.
5. Изоляция неэффективна, если она не охватывает все трубы, провода, осветительную арматуру и розетки. Чтобы проложить теплоизоляционный материал вокруг горизонтально расположенных проводов, нужно разрезать маты таким образом, чтобы одна половина находилась за проводом, а другая – перед ним. Точно так же изолируют и участки вокруг водопроводно-канализационных труб. Если пролет узкий, то поперек задней стороны мата выполняют неглубокий надрез, в который затем помещают трубы или провода.
6. Стекловолокно при перемещении воздуха с функцией изолятора не справится, поэтому перед изоляцией узких пространств между оконными и дверными коробками и элементами каркаса сначала требуется герметизировать данные участки для блокирования воздушного потока извне. Этого легко достичь при помощи монтажной пены.
7. При изолировании узкого пространства нельзя заталкивать в него много материала. Допустимо только незначительное сжатие, которое позволит удержать утеплитель в проеме.
8. В процессе монтажа изоляции вокруг осветительной арматуры, находящейся в углублениях, нужно обратить внимание на то, что существует два класса светильников: изолированные и неизолированные. Если арматура неизолированная, то изоляция должна пролегать на расстоянии не меньше 75 мм от светильника, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Выбор теплоизоляционного материала и способ утепления пола зависят от вида пола, наличия подвала и т. д. При теплоизоляции очень важно тщательно и надежно утеплить стыки между стенами и полом. Для этого нужно приобрести специальную строительную пену. Также необходимо произвести теплоизоляцию чердачных перекрытий, поскольку тепло покидает дом и через них, и позаботиться о снижении глубины промерзания грунта, что поможет в значительной степени утеплить полы в помещении.
Когда пол устроен на грунте, то по мере его промерзания полы в помещении становятся просто ледяными. Но если грунт будет промерзать не слишком глубоко, температура пола на первом этаже дома повысится. Для этого необходимо теплоизолировать и цоколь, и фундамент здания.
Для данного вида работ подойдут пенополистирольные плиты, а также теплая отсыпка из керамзита, шлака, пенопластовой крошки и т. д. Чтобы предотвратить намокание утеплителя, плиты нужно укладывать в целлофановых мешках.
Этапы работы
По периметру дома надо вырыть траншею глубиной 40 – 50 см, затем на дно насыпать песок слоем 20 см, утрамбовать, после чего уложить с небольшим уклоном от стены фундамента плиты из экструдированного пенополистирола. Если глубина промерзания грунта составляет 1,5 м, ширина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 1,2 – 1,4 м. Потеря тепла через наружные углы намного больше, чем через стены, поэтому там толщина теплоизолятора должна быть в 1,5 раза больше, чем у укладываемого вдоль стен. После укладки утеплитель следует засыпать песком слоем не менее 30 см и выполнить отмостку. Благодаря такому способу, грунт около фундамента дома промерзать не будет, что повысит его теплоизоляцию и сделает полы первого этажа намного теплее.
Пенополистирольные плиты можно по желанию заменить теплой отсыпкой из шлака, керамзита, пенопластовой крошки и т. д. Утепление грунтов требуется также при неправильном устройстве фундаментов, когда дома из дерева деформируются, а в стенах кирпичных зданий появляются трещины. Уложенный под отмосткой либо с двух сторон фундамента утеплитель поможет без значительных затрат предохранить конструкции дома от дальнейших разрушений.
Даже если грунт утеплен, все равно необходимо утеплить пол в отапливаемых помещениях. А если подобные работы не проведены и пол в доме находится ниже уровня промерзания грунта, сделать это надо обязательно. Главное при этом – защитить теплоизоляционный материал от влаги во время выполнения данной работы. Ведь он справляется со своей задачей, только пока остается сухим.
Выбор теплоизоляционного материала
Теплоизоляционный материал должен быть очень прочным на сжатие, поскольку он будет испытывать большие нагрузки. Лучше остальных подходят ПСБ, ЭППС, иногда используют минеральную вату, но вследствие ее высокого водопоглощения применять ее все-таки нежелательно. ПСБ (пенополистирол) – это твердый пластик, обладающий замкнуто-пористой структурой. Его получают посредством вспучивания полистирола при нагревании, что происходит под действием газо образователя. В результате получается материал, который на 98 % состоит из воздуха, находящегося в мелких закрытых ячейках. Поэтому пенополистирол обладает низкой теплопроводностью и малым водопоглощением и паропроницаемостью.
Также можно использовать разнообразные сыпучие материалы для теплоизоляции.
Этапы работы
Сначала надо приготовить основание: утрамбовать щебень либо кирпичный бой в сухой грунт. Если грунт влажный, применяют слой гидроизоляции, состоящий из жирной глины или пропитанного битумом щебня. Чтобы выровнять основание, можно уложить поверх грунта слой песка толщиной 5 – 10 см.
Рисунок 22. Утепление пола подвала: 1 – фундаментная плита или грунт с выравнивающим слоем песка; 2 – противокапиллярная изоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – гидроизоляция поверх слоя минваты (для пенополистирола такой слой не нужен); 5 – бетонная стяжка
Затем на песок поместить гидроизоляционный слой, на него – плиты пенополистирола толщиной не менее 5 см. На них уложить покрытие из железобетона или монолитного бетона. При использовании минеральной ваты или теплоизолирующей засыпки в качестве утеплителя требуется дополнительный слой гидроизоляции между ним и бетоном (рис. 22).
Если дача используется до самых морозов, то для утепления пола дачного дома подойдет такой способ, как теплый водяной по грунту. Внутри пола оборудуется система «теплый пол». Она включает в себя трубы, встроенные внутрь бетонного основания пола, нагревающего воду котла, а также циркуляционного насоса. Его мощность зависит от числа петель в водяных трубах.
...
Такой пол выполнить лишь немного сложнее, чем обычный вид утепления, но он требует последующего обслуживания.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя при таком способе теплоизоляции применяют плиты из полистирола либо минеральной ваты. Чтобы теплый пол долго служил, слой утеплителя нужно уложить очень ровно, не допуская образования щелей между плитами.
Этапы работы
Сначала на пол укладывают теплоизоляцию: полистирол, минеральную вату и т. д. Затем монтируют арматурную сетку. После этого переходят к трубам. Трубы укладывают через каждые 10 – 30 см и закрепляют на арматурной сетке при помощи пластиковых хомутов. Способ укладки: по спирали, змейкой, двойной змейкой, как больше понравится. Один конец трубы закрепляют в подающий коллектор, а в конце укладки конец последней трубы подсоединяют к возвратному коллектору (рис. 23).
Рисунок 23. Укладка труб: а) по спирали; б) змейкой
Можно арматурную сетку уложить и непосредственно над трубами. В месте прохождения компенсационных швов на трубы надевают гофрированные рукава для их защиты. После монтажа труб проводят опрессовку системы отопления – гидравлическое испытание трубопроводов и котлов на герметичность. Опрессовка нужна обязательно, она позволит убедиться в том, что повреждений труб нет. Она должна проводиться прямо перед заливкой бетонной стяжки. После того как конструкция пройдет успешное испытание, можно залить ее бетоном, слой над трубами не должен быть менее 30 см. Заливку бетоном проводят при комнатной температуре, при этом система находится под давлением в 3 – 4 бар в течение 24 ч. Желательно систему отопления оставить под давлением до окончательного завершения всех работ по монтажу теплого пола (рис. 24). Бетонная стяжка – теплораспределительный материал в системе теплого водяного пола. Для ее выполнения обычно используют цементно-песчаный раствор либо пескобетон.#Autogen_eBook_id23 Рисунок 24. Устройство водяного теплого пола: 1 – бетонная стяжка (30 мм над трубой); 2 – демпферная лента; 3 – труба PE-RT; 4 – арматурная сетка; 5 – полистирольная плита плотностью не менее 35 мг/м3, толщиной 30 – 200 мм; 6 – полиэтиленовая пленка 100 мкм
Включать такую систему допустимо только после полного высыхания и отвердения бетонного раствора (должно пройти не менее 28 дней). Когда раствор наберет окончательную прочность, надо постепенно повышать температуру воды, доводя ее до требуемой величины за 3-е суток. Заключительный этап – укладка чистового покрытия на бетонную стяжку. Внимание! Материал должен иметь коэффициент сопротивления теплопередаче не выше 0,15 м2×К/Вт. Керамическая плитка и подобные ей материалы не доставят проблем, а паркет и ковролин должны быть специально предназначены для системы «теплый пол».
В данной системе в качестве основы направляющих элементов выступают обрезная доска, ламинированная древесностружечная плита, фанера либо иные материалы толщиной не менее 20 мм.
Выбор теплоизоляционного материала
Дерево является лучшим строительным материалом. Легкий деревянный тип водяных теплых полов – самый востребованный из всех легких систем напольного отопления.
Такой тип системы экологичен, прочен, надежен и обладает минимальной высотой конструкции пола с нагревательными элементами. Направляющие из дерева делают конструкцию пола более прочной, к тому же при их применении в качестве чистовых напольных покрытий можно использовать керамическую плитку, керамогранит, паркет и паркетную доску, ламинат.
Особенность деревянного типа водяных теплых полов состоит в том, что при их монтаже отсутствует мокрый процесс, что выгодно отличает такой способ от бетонных систем. Система будет готова к эксплуатации сразу после окончания монтажа. И наконец, минимальная высота конструкции составляет 20 мм, а нагрузка, которую она может выдержать, равна приблизительно 30 кг/м2.
Легкую деревянную систему монтируют в тех случаях, когда необходимо снизить нагрузку на конструкции перекрытий. Например, в деревянных домах, когда в качестве перекрытий используют деревянные балки. В таком случае нагрузка на конструкции перекрытия составляет примерно 30 кг/м2, что практически в 10 раз меньше, чем при монтаже бетонной системы напольного отопления. Также легкая деревянная система применяется, когда требуется уменьшить «пирог» теплого пола.
Этапы работы
Сначала надо подготовить направляющие, состоящие из обрезной строганной доски, ламинированной древесностружечной плиты/ЛДСП, древесностружечной плиты/ДСП и т. д. Ширина направляющих зависит от расстояния между трубами контуров теплого пола. Например, если шаг равен 150 (300) мм, ширина направляющих будет составлять 130 (280) мм. Концы направляющих должны быть округлены в сторону поворота трубы.
Далее приступают к монтажу направляющих. Их укладывают на черновой пол с разбежкой в 20 мм. В качестве крепежа здесь подойдут саморезы. Для первичной гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Чтобы компенсировать линейное расширение при нагреве отопительной панели, по всему периметру помещения надо уложить демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной 50 мм и толщиной 8 – 10 мм.
Следующий этап – монтаж теплораспределительных пластин. В пазы, сформированные направляющими, укладывают теплораспределительные алюминиевые пластины. Не следует их укладывать внахлест, чтобы исключить образование утолщения.
Затем приступают к укладыванию труб в штампованные пазы алюминиевых пластин. Они будут передавать тепло алюминиевым пластинам, покрывающим не менее 80 % всей площади помещения. Такие пластины имеют очень высокую теплопроводность, благодаря чему аккумулируют, а затем перераспределяют тепло по всей поверхности пола.
...
После этого приступают к монтированию основания для чистового напольного покрытия. При использовании ламината, паркета, паркетной доски либо массива из так называемого «термодерева» поверх пластин надо настелить подложку толщиной 2 – 3 мм, выполненную из вспененного полиэтилена. Следует обязательно обратить внимание на то, чтобы паркет и паркетная доска подходили для систем напольного отопления. В случае использования керамической плитки или керамогранита, на алюминиевые пластины требуется уложить гипсоволокнистую плиту (ГВЛ, ГВЛВ) толщиной около 10 мм. Такие плиты прикрепляют к направляющим при помощи саморезов. Затем на клеевую основу можно монтировать чистовое напольное покрытие.
В деревянной системе водяного теплого пола реечного типа теплоизоляционный слой намного тоньше, чем в обычном, поэтому такой пол подходит для второго этажа и выше, но никак не для первого.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве теплоизоляции применяют минеральную или базальтовую вату, полистирол. Такие материалы хорошо справляются с поставленной задачей.
Этапы работы
Этапы работы практически такие же, как и при монтаже деревянного вида теплого пола. Такая система монтируется прямо на лаги (балки перекрытия) с шагом между ними не более 600 мм (при применении керамической плитки – не более 300 мм). Теплоизоляционный слой укладывают между лагами. Теплораспределительные пластины из алюминия укладываются с шагом 150, 200 и 300 мм. Там, где происходят самые большие теплопотери (большое остекление и т. п.), используют шаг в 150 мм (рис. 25).
Рисунок 25. Реечный тип монтажа водяного теплого пола: 1 – теплоотражающая пластина; 2 – лаги; 3 – труба отопления; 4 – теплоизоляция
Такая система является самой легкой по весу из всех существующих на сегодняшний день. Плюсами такой системы являются отсутствие мокрых процессов, возможность эксплуатации сразу после окончания выполнения монтажа.
Выбор теплоизоляционного материала
Основа такой системы – плиты из полистирола 30 Ч 300 Ч 1000 с пазами. В них вкладывают теплораспределительные пластины из алюминия. Чтобы тепло от труб распределялось по всей поверхности пола равномерно, используют пластины из алюминия, предназначенные для шага укладки 150 и 300 мм. Они обладают специальным профилем, обеспечивающим плотное прилегание к трубе. Также потребуется полиэтиленовая пленка и влагостойкий гипсоволоконный лист либо многослойная фанера.
Этапы работы
Для начала требуется тщательно очистить от мусора и неровностей основание. Если есть необходимость, применить выравнивание с помощью заливки бетона.
Затем на подготовленное основание укладывают полистирольные плиты со специальными пазами для тепловой трубы. Укладку проводят по мозаичному принципу, что позволяет избежать в будущем эффекта выпуклости и вогнутости покрытия пола. Суммарная толщина слоя теплоизоляции, в которую входят дополнительный полистирол и полистирол настильной системы, должна составлять приблизительно 40 – 80 мм.
Пластины из алюминия укладывают в пазы полистирольных плит. Чтобы вся поверхность пола нагревалась равномерно, нужно покрыть теплораспределительными пластинами не менее 80 % площади помещения.
После этого на пластины из алюминия укладывают подложку из вспененного полиэтилена либо картона, которая помогает сгладить все неровности между участками, одни из которых свободны от пластин, а другие покрыты ими.
Последний слой – гипсоволоконный лист или многослойная фанера. На него впоследствии укладывают собственно чистовое покрытие.
Такая система теплого водяного пола универсальна: ее можно монтировать и на бетонное основание, и на дощатый пол, уложенный на деревянные лаги.
Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °C.
Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала.
Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее.
Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета.
Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесно-стружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.
Этапы работы
Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см.
Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05 В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку.
Рисунок 26. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт
Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 Ч 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 26). Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг.Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.
Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.
Выбор теплоизоляционного материала
Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола.
Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.
...
Этапы работы
Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги.
Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в 2 слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 Ч 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 27). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.
Рисунок 27. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена
Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной.
Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.
Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.
Выбор теплоизоляционного материала
Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.
Этапы работы
Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис. 28).
Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.
Рисунок 28. Схема утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка
В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также над другими жилыми помещениями.
Выбор теплоизоляционного материала
Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые.
Этапы работы
Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 29, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 29, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов.
Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 30, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать.
Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.
Рисунок 29. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока
Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис. 30, б). #Autogen_eBook_id29 Рисунок 30. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент
Целесообразно утеплять не только перекрытия, но и саму крышу, даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое. Можно сказать, что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.
К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.
Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.
Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.
Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости (рис. 31). В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.
Рисунок 31. Общая схема утепленной крыши: 1 – подкровельная гидроизоляция; 2 – контробрешетка; 3 – теплоизоляция; 4 – паронепроницаемый слой
Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.
Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.
...
Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата (рис. 32, линия 4). Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения (рис. 32, штриховая стрелка). Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.
Рисунок 32. Изоляция примыкания коленчатой стенки к крыше: 1 – утеплитель стены; 2 – мауэрлат; 3 – утеплитель крыши (минвата); 4 – место, где нельзя обрывать утеплитель
Выбор теплоизоляционного материала
Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/мЧК.
При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.
Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.
Этапы работы
Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом (рис. 33).
Рисунок 33. Монтаж гидроизоляционных пленок: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – контробрешетка; 4 – первая полоса пленки; 5 – нахлест второй полосы
На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой. Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла. Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м (рис. 34, а).#Autogen_eBook_id33 Рисунок 34. Конструкция гидроизоляции кровельного «пирога»: а) пленкой (с двумя вентиляционными зазорами); б) мембраной (с одним вентиляционным зазором); 1 – контробрешетка; 2 – гидроизоляционная пленка; 3 – кровельное покрытие; 4 – обрешетка; 5 – стропило; 6 – мембрана; 7 – утеплитель; 8 – верхний вентиляционный зазор; 9 – нижний вентиляционный зазор; 10 – пароизоляция
Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты (рис. 35). #Autogen_eBook_id34 Рисунок 35. Соединение с утеплителем стены утеплителя: а) скатной крыши; б) плоской крыши; 1 – утеплитель; 2 – армирующая сетка; 3 – жестяной фартук; 4 – уплотняющая лента из полиуретана
Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.
...
Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.
В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.
После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 Ч 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.
Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора (рис. 35, б). При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.
...
Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см (рис. 36).
При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева.
Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.
Рисунок 36. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции между стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембранна; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка
При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил (рис. 37).
...
Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.
Этапы работы
Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.
Рисунок 37. Утепление крыши с укладкой теплоизоляционного материала под стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембранна; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка
На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.
...
Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.
Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.
...
Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей (рис. 38). Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.
Рисунок 38. Укладка теплоизоляции выше стропил с гидроизоляционным защитным слоем: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембранна; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка
Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа. Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.Выбор теплоизоляционного материалаВ качестве теплоизоляционного материала можно использовать стекловату, минерально-волокнистые плиты, маты из пенополистирола и пенополиуретана, оснащенные гидрозащитным слоем.Этапы работыПервый этап – монтаж внутренней отделки с использованием выбранных материалов: фанеры, вагонки, гипсокартона и т. д.Затем требуется уложить слой пароизоляции с нахлестом 20 мм.Все нахлесты обязательно проклеивают специальной клейкой лентой. Пароизоляционный слой должен обладать высокой стойкостью к механическому воздействию, поскольку следующие этапы работы будут выполняться непосредственно на этой пленке.Затем укладывают утеплитель, образующий непрерывный тепловой контур. Утеплитель укладывают гидроизоляционным слоем вверх. В качестве гидроизоляции должна выступать диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью.Затем укладывают непосредственно кровельный материал.
Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними (рис. 39).
Рисунок 39. Двухслойная теплоизоляция крыши: 1 – контробрешетка; 2 – подкровельная гидроизоляция; 3 – стропило; 4 – первый слой теплоизоляции; 5 – паронепроницаемая пленка; 6 – второй слой теплоизоляции; 7 – дополнительная обрешетка; 8 – облицовка (ГКЛ)
Выбор теплоизоляционного материала
При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.
Этапы работы
Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.
Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.
Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.
Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.
Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.
Выбор теплоизоляционного материала
Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м3, а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м3. Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м3 либо минеральная вата плотностью 150 – 220 кг/м3. Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.
...
Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.
Этапы работы
Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паробарьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.
Прежде чем приступить к работе, надо тщательно очистить поверхность кровли от мусора, пыли, а при необходимости и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить к крыше утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.
Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал (рис. 40).
Рисунок 40. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – рулонное покрытие
Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка (рис. 41). Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.
Рисунок 41. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель
Выбор теплоизоляционного материала
Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.
Этапы работы
Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам (рис. 41, 4) прибивают декоративные панели (рис. 41, 7). Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.
Практические советы по устройству подкровельной вентиляции
1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см (рис. 42). Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
Рисунок 42. Схема вентиляционного зазора: 1 – вентиляционный зазор; 2 – отверстия для входа воздуха; 3 – металлическая сетка
3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса. 4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.Готовый вентиляционный конекУстройства, обеспечивающие выход воздуха из вентиляционного зазора, бывают точечными и непрерывными. Точечные часто называют кровельными вентиляторами и располагают на отдельных участках кровли, поближе к коньку. Как правило, они имеют грибообразную форму, иногда снабжены встроенным вентилятором. Второй тип – непрерывные, монтируются по всей длине гребня крыши, что обеспечивает самую лучшую вентиляцию. Раньше подобные вентиляционные коньки изготовлялись только строительным способом. Но устройство подобного конька требует не только хорошей квалификации, но и немалого опыта. Иначе в зимнее время под конек будет забиваться снег, который обязательно смерзнется и подкровельная вентиляция нарушится.Но недавно в продаже появились готовые вентиляционные коньки. Такие изделия работают от –50 до +60 °C, а гарантия на них составляет около 40 лет. Поэтому, конечно, гораздо целесообразней приобрести профессионально выполненный вентиляционный конек, чем изготавливать его самостоятельно.Несколько рекомендаций по утеплению крыши1. Надо следить за тем, чтобы шаг стропил кровли соответствовал ширине утеплительных матов. Иначе потребуется герметизация утепления дополнительными кусочками.2. Необходимо обеспечить как можно более плотное прилегание утеплителя к стропилам и другим элементам кровли, что препятствует образованию мостиков холода. Утеплители, благодаря упругости, полностью заполнят пространство, находящееся между стропилами.3. Любые теплоизоляционные работы лучше проводить в теплую сухую погоду и постараться уложиться в один день.4. Когда работы по утеплению кровли будут окончены, на утеплитель нужно сразу уложить гидроизоляцию, чтобы защитить его от возможных осадков. Если он намокнет, то придется снимать его с крыши и менять на новый, что экономически невыгодно и требует много времени.5. Стыки листов теплоизоляции в одном слое должны перекрываться листами следующего слоя.Ошибки, возникающие в ходе утепления крышиПри установке утеплителя для кровли чаще всего допускаются следующие ошибки: монтирование влажного теплоизоляционного материала, не очень плотное заполнение утеплителем межстропильного пространства либо слабое прилегание теплоизоляционных плит к стропилам. Все это приводит к появлению мостиков холода.Ошибки, допускающиеся при монтаже пароизоляции крыши, как правило, связаны с негерметичностью данного слоя. Чтобы стыки полотен пароизоляции плотно прилегали в местах примыкания к окнам, трубам, стенам и другим элементам, их следует проклеить специальным скотчем.При установке гидроизоляции ошибки обычно связаны с отсутствием необходимого провиса, что может послужить причиной повреждения гидроизоляции кровли при температурных колебаниях. А если величина провиса слишком велика, это может быть чревато протечками.Признаки плохого утепления крыши1. В зимнее время на крыше тает снег.2. С внутренней стороны отделки крыши возникает влага – конденсат.3. Из определенных мест в мансарде сквозит.4. На карнизах кровли в некоторых местах появляются большие сосульки.Признаки плохо выполненной гидро– и пароизоляции кровли1. Весной при оттепели с крыши начинает капать.2. Возникают подтеки на стенах под кровлей внутри и снаружи дома.3. Весной с нижних и верхних откосов окон мансарды капает вода.
При возведении фундамента следует со всей ответственностью подойти к вопросу о его теплоизоляции, в первую очередь в регионах с суровым климатом, поскольку там грунт промерзает очень глубоко.
Качественно выполненная теплоизоляция фундамента, подвалов и цокольных этажей позволит сократить до 20 % общего объема всех теплопотерь здания. Также утепление фундамента поможет защитить стены подвалов от промерзания, возникновения сырость и появления плесени. Если же изолированы только стены дома, то появится очень протяженный мостик холода по верхнему периметру фундамента.
Толщина теплоизоляционного слоя будет зависеть от климатических и конструктивных условий.
Теплоизоляция не только обеспечивает собственно утепление фундамента, но и несет другие важные функции:
• существенно снижает воздействие грунтов на бетонную поверхность, что значительно понижает риск повреждения фундаментной гидроизоляции;
• значительно понижает температурные колебания самого фундамента, что уменьшает возможность появления трещин, следовательно, вырастает его несущая способность;
• уменьшает глубину промерзания почвы, находящейся в области фундамента (при сильных морозах глубина промерзания грунта вокруг бетона намного выше, поскольку его теплопроводность больше, чем у почвы), что понижает материальные затраты вследствие меньшей глубины устройства фундамента.
Утеплять подвал можно как снаружи, так и изнутри. Самая эффективная теплоизоляция – сплошная наружная, выполненная по периметру фундамента. Ее можно использовать на фундаментах любого типа (плитных и ленточных).
А что касается сборных фундаментов, выполненных из бетонных блоков и монолитов, которые заливаются вместе с подошвой, то для них это единственный грамотный способ теплоизоляции.
Не изолированный по периметру монолитный фундамент используют только на грунтах, которые не промерзают, либо в регионах с теплым климатом. Наружный слой теплоизолирующего материала также выступает в качестве защиты гидроизоляции от перепадов температур и механических повреждений.
Такое явление, как пучение грунтов, зачастую приводит к непредсказуемым последствиям. Если им пренебречь, то здание может подняться вместе с фундаментом при замерзании почвы, а затем опуститься при таянии. Силы, которые действуют на фундамент во время морозного пучения грунта, порой значительны, поэтому данное явление всегда нужно брать в расчет. Неравномерность подобных процессов нередко приводит дом в аварийное состояние и даже вызывает полное его разрушение.
Чтобы исключить воздействие силы морозного пучения, необходимо устранить причину ее возникновения – промерзание грунта. Это возможно сделать при помощи покрытия почвы теплоизоляционными материалами, а также методами, направленными на удержание снегового покрова, заблаговременным рыхлением почвы до ее промерзания. Данная технология используется в странах Скандинавии, где для этого применяют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт).
При закладывании монолитного фундамента утеплительный материал можно уже на этапе заливки заложить внутрь бетонной ленты. Получится так называемый «сэндвич» с теплоизоляцией.
Выбор теплоизоляционного материала
В данном случае в качестве утеплителя подойдет обычный пенопласт, поскольку он почти не будет испытывать на себе химические и механические воздействия. Также можно применить несъемную опалубку, выполненную из пенополистирола либо щепоцементных плит, устроив для них необходимую гидроизоляцию. В результате несущий слой из железобетона будет располагаться посередине двух слоев теплоизоляции.
Этапы работы
Сначала заливают слой бетона, потом, когда он наберет необходимую прочность, на него укладывают теплоизоляцию – пенопласт, который в свою очередь заливают следующим слоем бетона. После окончательного застывания верхнего бетонного слоя фундамент готов.
Чтобы уменьшить глубину промерзания пучинистых грунтов рядом с наружным фундаментом либо под неотапливаемыми зданиями, можно также использовать метод отсыпки теплоизоляции. Ширина такой отсыпки с боков должна равняться величине наибольшей глубины промерзания.
Выбор теплоизоляционного материала
Можно использовать шлак либо шунгизитовый и керамзитовый гравий.
Для утепления подойдет и маловлажный торф, обладающий небольшими силами морозного пучения. Он также из-за гигроскопичности и небольшой теплопроводности заметно (примерно на 30 – 50 %) сдерживает интенсивность промерзания грунта основания здания.
Этапы работы
Торф или гравий укладывают в отрытый вокруг всего фундамента котлован слоями в 15 – 20 см, тщательно уплотняя каждый предыдущий слой. После такого способа укладки он будет выдерживать нагрузку до 0,05 – 0,08 МПа и выполнять роль основания для отмостки и тротуара. Поверхность засыпки из торфа или гравия надо покрыть слоем бетона или щебня и заасфальтировать. Утеплители для наружного утепления фундамента не должны впитывать в себя влагу, разрушаться от воздействия воды и сминаться под весом почвы. Поэтому здесь нельзя использовать плиты, выполненные из минеральной ваты, поскольку они сомнутся при засыпке их грунтом, а также будут активно впитывать влагу. Хорошо подойдут пенополистирол и пеностекло (но оно является дорогостоящим материалом). Как правило, стены фундамента для исключения их промерзания и предотвращения теплопотерь утепляют при помощи листов экспандированного или экструдированного полистирола, обладающего высокой плотностью и толщиной не менее 20 мм. Если грунтовые воды отсутствуют, можно применять плиты с плотностью не меньше 25 кг/м3, а при их наличии – не меньше 30 кг/м3. Слой теплоизоляционного материала должен располагаться как минимум на 1 м ниже уровня земли.
Работы по теплоизоляции фундамента следует проводить спустя 5 – 6 дней после выполнения гидроизоляции его стен.
Выбор теплоизоляционного материала
Пенополистирольные плиты должны обладать одинаковой толщиной. Также в качестве дренажа понадобится синтетическая мембрана.
Этапы работы
Плиты теплоизоляционного материала наклеивают прямо на гидроизоляционные слои, дополнительно укрепляя их в зоне цоколя тарельчатыми дюбелями из расчета 4 штуки на одну плиту. На слой утеплителя точечно либо полосами наносят вдоль всей плиты клеящую смесь, а затем плотно прижимают к стене. Площадь клея, нанесенного на материал, должна составлять не меньше 25 – 35 % от площади наклеиваемой поверхности утеплителя. Плиты теплоизоляции располагают в шахматном порядке со смещением стыков. Если швы между плитами больше 5 мм, их обязательно заполняют монтажной пеной. Желательно приобрести плиты, обладающие ступенчатой кромкой. Такой материал нужно укладывать вплотную к соседним пластам таким образом, чтобы части ступенчатых кромок перекрывались друг другом. Подобный монтаж предотвратит возникновение мостиков холода. Если теплоизоляция состоит из двух и более слоев, швы между плитами надо располагать вразбежку.
Желательно по плитам уложить профилированную синтетическую мембрану, которая будет выполнять роль дренажа, отводящего грунтовые воды от стены фундамента.
Перед тем как засыпать грунт, профилированную мембрану покрывают фильтрующим слоем из геотекстиля. Чтобы снизить нагрузки, связанные с морозным пучением грунта, требуется утеплить и горизонтальную часть фундаментного основания (рис. 42).
Утеплительный материал затем засыпают песком или гравием слоем не менее 300 мм вплоть до поверхности грунта.
Верхние плиты теплоизоляции должны выступать над уровнем грунта на 400 – 500 мм (доходить до уровня пола нижнего этажа), обеспечивая теплоизоляцию цоколя.
Не стоит обесценивать роль качества приклеивания вследствие того, что утеплитель дополнительно прижимается к подвальным стенам подпором грунта. Нужно знать, что грунт, расположенный возле фундамента, подвергается вертикальным подвижкам. Когда он начнет оседать, то станет увлекать плиты теплоизоляции вниз, что повлечет за собой разрушение слоя утеплительного материала либо нарушит его целостность. Поэтому, чтобы защитить теплоизоляционный материал от повреждений в ходе обратной засыпки и уплотнения грунта вокруг фундамента, предполагается дополнительная механическая защита плит утеплителя. Для этого, как правило, применяют гладкие плиты из асбестоцемента (рис. 43), но можно использовать даже стенку из кирпича, выложенную поверх пенополистирольных плит.
...
Рисунок 43. Теплоизоляция фундамента: 1 – фундаментная стена; 2 – перекрытие; 3 – утеплитель из пенополистирола; 4 – отмостка; 5 – фундаментная подушка
Когда невозможно установить теплоизоляцию снаружи, приходится стены подвала утеплять изнутри. Нужно обратить внимание, что при таком виде утепления при отсутствии достаточной вентиляции в подвале пары воды станут образовывать конденсат на стыке теплоизоляционных плит со стеной, что грозит скоплением воды, образованием подтеков на отделочных материалах и появлением неприятного запаха в помещении. Причем такие негативные недостатки проявятся не сразу, а спустя какое-то время.
Рисунок 44. Схема тепло– и гидроизоляции подвала: 1 – утеплитель; 2 – отделочный слой; 3 – песок; 4 – отмостка; 5 – грунт, 6 – уровень грунтовых вод; 7 – перекрытие подвала; 8 – горизонтальная гидроизоляция; 9 – двухслойная битумная обмазочная гидроизоляция; 10 – стена подвала; 11 – гладкий асбестоцементный лист, 12 – обратная засыпка; 13 – слои бетона; 14 – глина; 15 – уплотненный грунт
Также в данном случае остается нерешенной проблема холодного примыкания стен первого этажа и фундамента. Поэтому лучше теплоизолировать фундаментную стену таким способом, при котором слои утеплителя, находящиеся снаружи и внутри, перекрывают друг друга хотя бы на 50 см (рис. 44). Этого будет достаточно, для того чтобы путь потока тепла удлинился, а теплопотери стали менее ощутимыми.Выбор теплоизоляционного материалаЕсли после утепления стены подвала будут обшиваться гипсоволокном, гипсокартоном или влагостойкой фанерой, нужно выбирать минераловатные утеплители, защитив их пароизоляционной пленкой со стороны помещения.Когда для отделки выбирают штукатурку, для теплоизоляции предпочтителен экструдированный пенополистирол. Он также подойдет и под гипсокартон.Этапы работыВнутреннюю поверхность стен подвала выравнивают, затем к ней приклеивают теплоизоляционные плиты (см. выше), после чего проводят облицовку. На плиты утеплителя набивают каркас, состоящий из брусков 5 Ч 5 см. К нему затем прикрепляют листы из гипсокартона или гипсоволокна. Чтобы сэкономить пространство, гипсокартонные листы можно наклеивать прямо на плиту, выполненную из экструдированного полистирола, без дополнительной установки каркаса.
Цоколем называется часть стены подвала или фундамента, которая выступает над уровнем земли. Если его утеплить, то подпольное пространство будет сухим и теплым круглый год.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя цоколя можно использовать плиты из пенополистирола, подойдут даже обычный пенопласт и минеральная вата.
Этапы работы
Цоколь, как и стену, сначала укрепляют при помощи армирующей или специальной бронированной сетки и штукатурки. Последняя должна быть минеральной, поскольку она более стойкая к различным повреждениям. Затем на цоколь устанавливают теплоизоляционные плиты: начинают работу на 5 – 10 см ниже уровня грунта, тем самым продолжая изолировать стены подвала. Обычно в данной части утеплитель тоньше, чем на самих стенах здания. При этом следует обратить внимание на то, чтобы теплоизоляционные плиты на цоколе и стене, расположенной над ним, укладывались практически на одной линии (рис. 45, а). Благодаря этому, стена образует так называемый капельник, который будет оберегать цоколь от влияния атмосферных осадков. Данный вид цоколя можно отделать клинкерной плиткой либо оштукатурить.
В местах стыка утеплительных плит под цокольную планку нужно вложить уплотняющий материал, например, полиуретановую ленту. Это позволит избежать появления мостика холода. Если сделать подобное невозможно, нужно все равно следить за непрерывностью теплоизоляционных слоев (рис. 45, б).
Рисунок 45. Соединение утеплителя цоколя с утеплителем стены: а) утеплитель расположен приблизительно на одной линии с цоколем; б) цоколь значительно сдвинут назад по отношению к стене; 1 – утепление стены; 2 – цокольная планка; 3 – уплотняющая лента; 4 – гидроизоляция; 5 – стена фундамента; 6 – утепление цоколя
Когда для теплоизоляции здания используется обычный пенопласт или минеральная вата, необходимо следить, чтобы они не соприкасались с грунтом, иначе они могут намокнуть и повредиться. Для избежания подобных негативных явлений перед началом монтирования теплоизоляционных плит следует закрепить цокольную планку. Ее прикрепляют горизонтально к очищенному от пыли, мха, грибка и прочих загрязнителей основанию. Прежде чем закрепить цокольную планку, следует определить уровень и высоту, на которой будет кончаться цоколь и начинаться теплоизоляционный слой. Ширина планки цоколя должна быть на 5 см больше ширины плиты из пенополистирола или минеральной ваты, используемых в качестве утеплителя. На углах здания нужно срезать планки под углом (чаще всего под 45°) таким образом, чтобы щель, оставшаяся между ними, равнялась примерно 2 – 3 мм (рис. 46).Благодаря получившейся щели, углы смогут легко перенести любые деформации. На углах концы планок соединяют при помощи соединительной скобы, защищающей их от движения в противоположных направлениях и наползания, которые бывают вследствие механической или температурной деформации.Планку цоколя необходимо прикреплять по всей ее длине, а не только с концов. В противном случае она, деформируясь под действием температуры окружающей среды, выгнется, что повлечет за собой возникновение характерных горизонтальных трещин в штукатурке. Также цокольную планку не стоит штукатурить снизу, со стороны цоколя. Штукатурную же сетку следует подрезать на уровне нижнего края рейки. Это надо сделать, потому что штукатурка к металлу прикрепляется не слишком плотно и штукатурный раствор с легкостью может отпасть от планки.#Autogen_eBook_id45 Рисунок 46. Крепление цокольной планки: 1 – стена здания; 2 – уровень; 3 – цокольная планка; 4 – цоколь; 5 – деформационный зазор; 6 – соединительная скоба; 7 – дюбели; 8 – плита утеплителя
Если не делать цокольную планку, тогда следует подрезать внутрь нижний наклонный край утеплительной плиты. Это предотвратит подтекание воды, стекающей со стен. Также следует армирующую сетку обязательно завернуть под теплоизоляционную плиту. Рекомендации по утеплению фундамента и иных строительных конструкций при помощи пенополистирольных плит1. Начинать приклеивать плиты из пенополистирола надо снизу, укладывая их горизонтально в один ряд.2. Работу следует выполнять в сухую погоду с температурой воздуха не меньше +5 °C.3. При приклеивании пенополистирольных плит надо использовать цементно-песчаный раствор, битумную мастику МБК-Г-75, холодный битум на водной основе, клей для пенопласта «Церезит СТ-85» и другие составы на цементной, полиуретановой или акриловой основе, которые не содержат в своем составе органических растворителей. Мастики и клеи с растворителями применять для крепления подобного материала нельзя.4. Следующий ряд утеплительных плит устанавливать встык к приклеенному ранее нижнему ряду. Повторный монтаж приклеенных теплоизоляционных плит не допускается, нельзя также изменять положение плиты спустя несколько минут после ее приклеивания.5. Если у стены низкая несущая способность (старая штукатурка отваливается под воздействием слабых ударов молотка либо шелушится), теплоизоляционные плиты следует дополнительно укрепить дюбелями. Для пенополистирола диаметр головки дюбеля должен равняться 60 мм. Длина той части дюбеля, что располагается в углублении стены, соответственно: для стен, предназначенных под отделку штукатуркой – 6 см, для стен, сложенных из легкого бетона и пустотелого керамического кирпича – 9 см. Количество таких связующих элементов равно 4 – 6 шт./м2, на углах – 8 шт./м2.6. Армирующую сетку накладывают спустя 3 дня после прикрепления пенополистирола (в это время необходимо защитить утеплитель от прямого попадания на него солнечных лучей). Клей наносят слоем 3 мм начиная от угла дома. Сетку прикладывают к свежему слою клея, оставляя при этом за углом 15 см запаса, которые затем загибают и утапливают с другой стороны угла. Соседние листы сетки должны нахлестываться друг на друга на 10 см.7. Угловые участки плит утеплителя, расположенные у оконных проемов, должны быть усилены кусками сетки 20 Ч 35 см. Перед наложением сетки углы предохраняют от повреждений при помощи алюминиевых уголков.8. Выравнивающий слой штукатурки наносят спустя 3 дня (можно и больше) после наложения сетки на теплоизоляционный слой. Работы по оштукатуриванию проводят в ясную и безветренную погоду с температурой воздуха +5 – 25 °C. Затем наносят следующий слой шту катурки методом «мокрым на мокрое», т. е. тогда, когда нижний ее слой еще не высох полностью.Ошибки, допускаемые при утеплении фундамента1. Фундамент утепляется и снаружи, и изнутри, но при этом его наружная часть закрывается не полностью. В результате промерзает не только фундамент, но и грунт, расположенный под ним. Из-за этого недочета силы пучения могут привести к повреждению дома.2. Теплоизоляция монтируется изнутри и под мелкозаглубленным фундаментом, что чревато возникновением мостика холода, благодаря которому пол на первом этаже всегда будет холодным.3. Плиты теплоизоляционного материала не закрывают всю боковую поверхность фундамента, а изнутри утепление не проводилось. Это чревато промерзанием и самого фундамента, и пола первого этажа.
Через окна и двери также уходит довольно много тепла из помещения, поэтому их теплоизоляции требуется обязательно уделить внимание. Через щели в дверных полотнах и оконных рамах в дом проникает сквозняк, который может привести к выхолаживанию всего помещения.
В значительной степени тепловой баланс помещения зависит от окон. Сколько ни утепляй перекрытия и стены дома, но если присутствуют щели в оконных рамах, обязательно будет гулять сквозняк. Обычные деревянные окна пропускают на улицу до 40 % тепла из помещения. Современные оконные стеклопакеты, обладающие эффективным уплотнением швов, помогают в значительной мере снизить потери тепла. Чтобы дом соответствовал параметрам энергосберегающего, его окна должны иметь коэффициент сопротивления теплопередаче 1,2 м2×К/Вт, а то и выше.
Неважно, пластиковое окно или деревянное, но ширина оконных профилей для энергосбережения должна составлять не менее 70 мм. Это требуется не только потому, что чем шире профили, тем лучше они противостоят теплопотерям, но и потому, что только так в окно можно будет вмонтировать более толстый и теплый стеклопакет. У широкого профиля также есть дополнительное преимущество – хорошая стабильность окна, благодаря чему возможно выполнить створки большого размера. Но только увеличения толщины самой рамы будет недостаточно. Ограничить утечку тепла через окна возможно благодаря особым стеклам, многокамерным профилям, теплым дистанционным рамкам и специальным уплотнительным прокладкам.
Самый лучший способ повышения теплоизоляционных свойств пластиковых окон – увеличение числа камер до шести, семи и даже восьми. Наиболее широко используемые профили – трехкамерные, которые, как правило, имеют ширину 60 мм и обладают коэффициентом сопротивления теплопередаче, равным 0,65 – 0,67 м2×К/Вт. Дополнительное количество камер поможет улучшить защиту самой холодной камеры, вследствие чего через нее уйдет гораздо меньше тепла. К примеру, коэффициент сопротивления теплопередаче у профиля с пятью камерами будет составлять 0,75 – 0,78 м2×К/Вт. У профилей с шестью и семью камерами стенки специально утолщают, чтобы прочность сечения повысилась. Порой профили изготавливают из полиэфирного стеклопластика. В него не требуется включать армирующий профиль, а камеры дополнительно заполняют полиуретановой пеной. Благодаря этим операциям, возможно добиться показаний коэффициента сопротивления теплопередаче около 0,82 м2×К/Вт. Профили с восемью камерами, как правило, обладают шириной 82 мм, к тому же они весьма устойчивы, а их энергосберегающие характеристики еще более высокие.
Повысить теплоизоляционные свойства деревянных окон немного сложнее, чем пластиковых стеклопакетов. Но у деревянных профилей есть свои плюсы: они более экологичные и стойкие, чем окна из ПВХ.
В первую очередь необходимо посмотреть на сорт древесины. Окна, выполненные из сосны, теплее, чем из более престижного дуба, но его твердая древесина сильнее противостоит поражению вредителями и гнилью. Чтобы утеплить деревянные или пластиковые окна, можно поместить внутрь утеплитель из полиуретановой пены либо другого композитного материала. Места стыка створки и коробки надо профилировать так, чтобы они плотно находили друг на друга, без образования щелей. Водоотводной профиль следует изолировать от створки и оконной коробки, чтобы препятствовать образованию мостиков холода.
Энергосберегающие окна включают в себя стеклопакеты с тремя стеклами, межстекольное пространство в которых заполнено каким-либо инертным газом – ксеноном, аргоном или криптоном. Это еще сильнее увеличивает звукоизоляционную способность и теплосбережение стеклопакета. Данный двухкамерный пакет обладает толщиной от 36 до 44 мм и коэффициентом сопротивления теплопередаче от 0,74 (расстояние между стеклами равно 1 2 мм) до 0,81 м2×К/Вт (расстояние между стеклами равно 16 мм). Чем расстояние больше, тем выше энергосберегающие свойства стеклопакета; такой подход позволяет сберечь до 50 % тепла, которое теряется через окно. Чтобы эти потери сделать еще меньше, стеклопакет помещается в специальный глубокий профиль, который помогает поддерживать у кромок внутреннего стекла более высокую температуру, стекла же отделяются друг от друга при помощи теплой дистанционной рамки. Дешевые конструкции вследствие особенностей теплопроводности дистанционной рамки из алюминия часто имеют такой недостаток, как конденсация водяного пара на краю стекла. Это свидетельствует о том, что тепло уходит из помещения через стык профиля и стеклопакета. Применение специальных теплых дистанционных рамок препятствует возникновению подобного явления.
В современных оконных системах нередко используют и так называемое Е-стекло. Оно обладает теплосберегающими свойствами, низкой излучательной способностью (эмиссией), снабжено специальным покрытием, которое меняет терморадиационные свойства стекольной поверхности. Е-стекло по своим теплосберегающим свойствам превосходит обычное в 21 раз! При этом оно сохраняет высокую способность пропускать свет и свою прозрачность. Данное покрытие – это ряд из полупрозрачных слоев металла (чаще всего серебра), снабженный системой просветляющих слоев, состоящих из различных окислов. Стекло с оптическим покрытием, у которого значение эмиссии равно Е = 0,04, способно отражать назад в теплое помещение более 90 % энергии тепла, ускользающей через окно.
При подборе толщины просветляющих покрытий возможно скорректировать светопропускание и приблизить его к показателям, близким к обычным прозрачным стеклам на 75 – 85 %. Данные покрытия не противостоят негативному влиянию окружающей среды, поэтому их помещают внутрь стеклопакета. Когда подобное покрытие наносят только на одно из стекол, желательно, чтобы оно находилось внутри. В таком случае конденсат водяного пара, ухудшающий защитные свойства стеклопакета, на нем будет образовываться в меньшей степени.
Низкоэмиссионное покрытие нельзя увидеть невооруженным глазом, но все же стекла с таким покрытием не такие прозрачные, как обычные. Некоторые энергосберегающие окна задерживают до 50 % света. Данный показатель можно улучшить использованием мембраны из полимера «тепловое зеркало». Она заменит в стеклопакете среднее стекло. Такая мембрана имеет низкоэмиссионное покрытие, но способна пропускать свет на 88 %. Пакет, оснащенный мембраной, тоньше на несколько миллиметров и легче на 30 %, чем трехкамерный пакет, что является важным фактом для остекленных фасадов и больших окон. Мембрана весьма прочная, повредить ее почти невозможно. Так как толщина ее невысока, такой стеклопакет можно считать однокамерным. При этом мостик холода, который, как правило, создается дополнительным стеклом, исчезает. В зимнее время «тепловое зеркало» способно снизить теплопотери помещения на 60 %, а летом оно понизит траты на кондиционирование на 20 – 30 %. Еще одно преимущество мембран заключается в способности ограничивать ультрафиолетовое излучение, проникающее в дом сквозь окна, что предотвращает выгорание штор, паркета, мебели.
Все же необходимо отметить, что стеклопакет с одной камерой и стеклами большой толщины, а также максимально возможным расстоянием между ними, намного лучше защищает от внешнего шума. Промежуточное стекло в конструкции с двумя камерами располагается посередине между крайними стеклами, что повышает пространственно-частотный резонанс и вследствие этого ухудшает звукоизоляционные характеристики. Но, как правило, за городом этот показатель не так уж важен.
При монтаже любых энергосберегающих окон используется тройная система уплотнения. Кроме уплотнителя, находящегося в оконной коробке, существуют еще основной и дополнительный в створке. Благодаря этому, место стыка коробки и створки оказывается надежно прикрытым, что препятствует попаданию снаружи воздуха и влаги. К тому же дополнительный при износе либо повреждении основного будет в течение некоторого времени защищать окно. Все уплотнители размещаются в специально предназначенных для этого канавках в профиле, что заметно продлевает их службу и способствует большей герметичности.
Для шумоизоляции самым важным фактором служит герметичность притвора. У нас в стране очень распространен миф, что будто бы пластиковые окна значительно лучше защищают от посторонних звуков с улицы, чем деревянные. Оказывается, звукоизоляция никак не зависит от того, из какого материала сделаны створки, поскольку сама оконная рама занимает площадь намного меньше, чем стекло, ко всему прочему она массивнее и обладает большей жесткостью. Поэтому звук проникает в дом почти полностью через щели и стекло. И если старые рассохшиеся деревянные окна, не снабженные уплотняющими прокладками, заменить в притворе новыми, с эффективными прокладками из резины и правильно, с соблюдением герметичности, установленным стеклопакетом, заметно снизится уровень шума извне.
Необходимо сказать о том, что при такой большой герметичности окон воздух, находящийся в помещении, становится чересчур влажным и перенасыщенным различными вредными веществами. Поэтому в данном случае необходимо позаботиться о вентиляции. Требуется регулярно проветривать помещение, где установлены пластиковые стеклопакеты, а также следить, чтобы не было препятствий для циркуляции теплого воздуха к окну, иначе неизбежно возникнет конденсат. Допустимо установить в окна специальные прокладки, создающие крошечную щель, обеспечивающую приток свежего воздуха с улицы. Сейчас ведущие производители окон предлагают такие конструкции профилей, которые включают в себя вентиляционные устройства, в том числе снабженные автоматикой: если поднимается сильный ветер, такой микропроветриватель самостоятельно перекроет подачу воздуха извне. Подобные клапаны бывают шумозащищенными, поскольку в конструкции канала есть особый лабиринт. Подобное устройство можно сделать и в уже установленном ранее окне, а не только на этапе производства.
Если установить приточный клапан по каким-то причинам нельзя, можно обеспечить вентиляцию, поместив специальный проветриватель в наружную стену. Он должен располагаться не ниже 2 м над уровнем пола. Также подобную проблему чрезмерной герметичности сможет устранить грамотно подобранный кондиционер или специальная приточно-вытяжная установка, снабженная рекуперацией тепла.
1. Не стоит даже пытаться самостоятельно монтировать окна ПВХ. Установка окон – высокотехнологичный процесс, требующий профессиональных навыков.
2. Замеры также не следует производить самостоятельно. У большинства компаний выезд замерщика на дом бесплатный. Когда будут производиться замеры, обратите внимание, чтобы они проводились с обеих сторон проема окна.
3. Качественный замер, последующее изготовление, а также монтаж пластиковых окон требуют времени. Реальный срок замены окон в трех комнатах – не меньше 5 дней.
4. Нежелательно устанавливать пластиковые окна до окончания «мокрых» работ (оштукатуривания, выполнения стяжки полов).
5. При доставке окон обратите внимание, чтобы они были в защитной упаковке, без трещин и царапин. И на профиле ПВХ, и на качественной фурнитуре обязательно присутствует товарный знак. У окон должна быть в комплекте следующая документация: схема открывания; чертежи расположения отверстий для отвода воды; схема монтажных узлов; указания основных размеров.
Чтобы пластиковые окна долго служили и не теряли своих теплоизоляционных свойств, за ними необходимо правильно ухаживать.
1. По завершению всех монтажных работ требуется удалить защитную пленку с оконных профилей, иначе потом она под влиянием солнечных лучей будет очень трудно удаляться, а прилипшие остатки не только усложнят уход за окнами ПВХ, но и испортят внешний вид.
2. Не рекомендуется применять шлифующие и абразивные чистящие средства при мытье пластиковых окон, а также составы, содержащие кислоты и растворители. Если профиль ПВХ потеряет свой цвет, восстановить его будет невозможно.
3. Требуется периодически прочищать от загрязнений дренажные отверстия, предназначенные для отвода влаги наружу.
4. В помещениях с установленными пластиковыми окнами не рекомендуется допускать опускание температуры ниже 15 °С. Также недопустимо перекрывать поток теплого воздуха, идущий от батареи, широким подоконником.
5. Чистящее средство, ранее не опробованное, нельзя наносить сразу на всю поверхность окна. Сначала надо проверить его действие на небольшом незаметном участке.
6. Без участия специалистов своими силами нельзя заменять детали фурнитуры, стеклопакеты, а также снимать и навешивать створки.
7. При мытье пластиковых окон надо следить за тем, чтобы концентрированные чистящие вещества не попадали на уплотнители. Для продления срока службы последних необходимо не менее двух раз в год смазывать их специальной силиконовой смазкой или средствами, предназначенными для обработки уплотнителей.
8. Нельзя применять для смазки подвижных частей пластиковых окон подсолнечное масло! Оно очень быстро засохнет, впитав в себя всю грязь и пыль. На рынке представлено достаточное количество специально предназначенных для этого средств.
Конечно же, энергосберегающие окна в загородных домах могут себе позволить не все, а некоторые отказываются от них по причине уже вышеописанной герметичности внутреннего помещения.
Но и при самых обычных окнах можно решить вопрос с утечкой тепла. Прежде чем решиться заменить старые окна на новые, стоит подумать, может, элементарный косметический ремонт и грамотная теплоизоляция устранят все имеющиеся проблемы.
...
Выбор теплоизоляционного материала
При теплоизоляционных работах требуются пароизоляция и слой утеплителя. Материалы, предназначенные для пароизоляции внутреннего слоя монтажного шва, должны обладать коэффициентом паропроницаемости не больше чем 0,01 мг/м-ч-Па.
Допустимо применять эластичные материалы (пенополиуретановые или пенополиэтиленовые забутовочные шнуры, силиконовые герметики), самоклеящиеся бутилкаучуковые ленты, пароизоляционные предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), а также армированную фольгу для повышения теплоизоляционных свойств стыка вследствие отражения от окна теплового излучения.
Пароизоляционные герметизирующие материалы укладывают по всему периметру непрерывно. Для тепло– и звукоизоляционного слоя, как правило, используют минеральную или стеклянную вату, полиуретановую монтажную пену либо синтетический уплотняющий материал. Чтобы выполнить наружный слой монтажного шва, требуется использовать в работе пластичные герметизирующие материалы (специальные пластичные герметики), эластичные герметизирующие материалы (ПСУЛ, акриловые герметики и нетвердеющие мастики), гидроизоляционные паропроницаемые ленты и маскирующие планки. Следует обратить внимание на то, что акриловые герметики не выдерживают продолжительного воздействия воды, вследствие чего их необходимо закрыть специальными нащельниками, выполненными из дерева, а еще лучше из пластика.
Этапы работы
Прежде чем приступать к утеплению, необходимо проверить качество швов, соединяющих стену и оконную коробку.
Чтобы обеспечить качественную тепло– и звукоизоляцию, данный стык следует хорошенько заделать и предохранить от попадания через него влаги внутрь. Небольшие щели нужно заделать с помощью герметика, удалив перед этим всю отставшую шпаклевку.
Когда шов довольно широкий, предстоит более серьезная работа. Правильный монтажный шов состоит из трех слоев: средний, так называемый заполнитель шва, отвечает за тепло– и звукоизоляцию; наружный предохраняет утеплитель от негативных атмосферных влияний; внутренний необходим в качестве пароизоляции утеплителя (рис. 47).
Такое выполнение шва предохраняет его от промерзания, возникновения влаги на откосах и их растрескивания.
Материалы, требующиеся для уплотнения, можно взять любые, но должно обязательно быть именно три слоя. При работе надо следовать правилу: внутри должно быть плотнее, чем снаружи. С внутренней стороны шов необходимо защитить при помощи плотного пароизоляционного материала, стык заполнить пористым утеплителем, а со стороны улицы нанести водонепроницаемый, но паропропускающий материал, который будет обеспечивать в стыке вентиляцию. При этом необходимо, чтобы получившийся шов не мешал подвижности оконной коробки под действием естественной осадки дома и температурных деформаций.
Рисунок 47. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) стена с четвертью; б) стена без четверти; 1 – стена; 2 – наружное водонепроницаемое уплотнение; 3 – нижний брус оконной коробки; 4 – вертикальный брус оконной коробки; 5 – тепло– и звукоизоляция; 6 – внутреннее уплотнение (пароизоляция); 7 – четверть
На рисунке 48 представлены примеры выполнения узлов примыкания оконных коробок и стен. #Autogen_eBook_id47 Рисунок 48. Заделка стыков окон со стенами с применением разных материалов: а) окон из ПВХ; 1 – стена (с четвертью или без); 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты; 4 – монтажная анкерная пластина; 6 – тепло– и звукоизоляция (минеральная вата); 7 – внутреннее уплотнение, выполненное из пароизоляционной ленты; 9 – внутреннее уплотнение силиконом; 10 – штукатурка; 12 – утепление стены
Рисунок 48. Заделка стыков окон со стенами с применением разных материалов: б) деревянных окон; 1 – стена (с четвертью или без); 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты; 3 – наружное уплотнение силиконом; 4 – монтажная анкерная пластина; 5 – дистанционный шнур; 6 – тепло– и звукоизоляция (минеральная вата); 8 – внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты; 10 – штукатурка; 11 – маскирующая планка
Нежелательно оставлять щели между доской подоконника и вертикальными брусками коробки: сквозь них будет просачиваться влага, стены станут намокать, а выполненные из дерева – загнивать, может возникнуть грибок. Поэтому такие стены нужно сначала тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, покрыть олифой, опять просушить, замазать шпатлевкой или герметиком, снова тщательно просушить и окрасить масляной краской в два слоя.
...
Когда образуются большие щели в местах притвора между створками переплетов, одну створку надо снять с петель, открутить карты петель и сострогать старую древесину. После этого прижать ее к притвору второй створки, определить требуемую ширину зазора между снятой створкой и коробкой. Затем изготовить рейку нужной толщины, длины и ширины и приклеить ее к створке. Снова выполнить примерку, исправить все недочеты, если таковые возникнут, врезать петли и поставить створку на место.
Фальцы рамы также бывают неплотными. В данном случае может помочь применение уплотнительной массы (или герметика) (рис. 49). Герметик наносят на фальц, затем накрывают полиэтиленовой пленкой, сверху слегка разглаживают пальцем. После этого окно приблизительно на сутки закрывают, пока окончательно не затвердеет масса. После ее высыхания пленку нужно удалить. В фальц рамы вместо герметика можно вклеить специальный уплотнительный профиль, выполненный из пористой резины. Он эластичный, достаточно прочный и хорошо изолирует помещение здания от негативной внешней среды. Если внимательно разглядеть его поперечный срез, то будет видно, что он похож на буквы «С», «Е», «Э», «Р» и т. д. Подобная конструкция помогает ему приспосабливаться к любой поверхности и сохранять гибкость при монтаже.
Ведь очень редко щели бывают идеально ровными, как правило, они разного размера, поэтому резиновый уплотнитель легко можно подрезать при необходимости. Резину можно заменить поролоновой лентой, но ее надо каждый год менять на новую – обычно поролон за один сезон приходит в негодность.
Уплотнители выпускаются без клеевой основы и самоклеящиеся. Последние более удобны в использовании, но нужно помнить о том, что у клея есть срок годности. Поэтому, приобретая подобный уплотнитель, следует посмотреть на дату выпуска и срок годности. Если изделие просрочено, оно плохо приклеится или затем очень быстро оторвется, что всю проведенную работу сведет на нет.
Рисунок 49. Ликвидация зазоров в фальцах оконных рам
Утепление таких окон имеет свои особенности: можно располагать теплоизоляционный материал между рамами окна или между коробкой и рамой.
Выбор теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя потребуются полоски из тонкого брезента 50 – 60 мм шириной и тонкие гвозди длиной 10 – 15 мм. Брезент можно заменить полосками поролона толщиной 3 – 5 мм и шириной 30 – 40 мм. Но если окно часто открывать, поролон порвется очень быстро и такого утепления хватит ненадолго.
Этапы работы
Рамы следует раскрыть, гвоздями на внутреннюю сторону одной из половин прибить полоски брезента, предварительно сложенные вдвое (рис. 50, а). Гвозди нужно забивать по углам рамы и по длине, соблюдая шаг в 150 – 200 мм. Там, где половинки рам соединяются при помощи петель, полоски прибивать не надо.
В тех местах, где рама крепится петлями к коробке, требуется прибить гвоздями полосу брезента шириной 70 – 80 мм: одной стороной к раме, а другой – к коробке (рис. 50, б).
Такой утеплитель обновляют не чаще одного раза в 5 – 6 лет.
Рисунок 50. Утепление сдвоенных деревянных рам: а – крепление теплоизоляционного материала между рамами окна; б – крепление теплоизоляционного материала между рамой и коробкой окна
Стекла должны стоять в рамах очень плотно, шатание недопустимо. Иначе через щели в помещение постоянно будет проникать холодный воздух, а также атмосферная влага и посторонние шумы. Иногда плохо закрепленное стекло даже может начать резонировать, что будет не препятствовать шуму, а лишь усиливать его. Потому требуется очень прочно закрепить стекло в оконной раме и тщательно загерметизировать все швы. Также для повышения энергосбережения стекла на него можно наклеить специальную светопрозрачную пленку. А дополнительное остекление существенно повысит теплоизоляцию окна.
Выбор теплоизоляционного материала
Под влиянием температурных колебаний и механических воздействий стекло и рама могут то расширяться, то немного усаживаться, причем они делают это неодинаково и неравномерно. Поэтому при герметизации стекол не следует применять цементные или гипсовые растворы, мастики и клеи, поскольку они обеспечивают жесткое сцепление. Идеально подойдет для этих целей герметик из силикона или полиуретана, который под воздействием атмосферной влаги превратится в водонепроницаемый и эластичный материал.
Светопрозрачная пленка продается в строительных магазинах, там же можно приобрести лист стекла для дополнительного остекления.
Этапы работы
Все щели тщательно герметизируют выбранным составом. Светопрозрачную пленку приклеивают к створкам при помощи двусторонней клейкой ленты. Она вместе со стеклом образует своеобразную воздушную подушку. Пленку после приклеивания следует обязательно натянуть. Для этого можно использовать самый обычный бытовой фен: от теплого воздуха пленка немного натянется, и все складки разгладятся. Прикреплять такую пленку лучше всего в сухую и холодную погоду, что предотвратит возникновение конденсата, поскольку воздух, который образует воздушную подушку между пленкой и стеклом, в данное время будет обладать наименьшим показателем влажности. Такой метод позволит снизить теплопроницаемость окна приблизительно на 40 %. При монтаже пленки необходимо обратить внимание на то, чтобы она плотно прилегала к стеклу по всему его периметру. Если останется хотя бы малюсенькая щель, это сведет на нет всю теплоизоляцию окна.
Дополнительное остекление заметно повысит теплоизоляцию, но, конечно, затраты на монтаж стекла будут значительно выше. Стекольный лист фиксируют несколькими способами: монтируют его в дополнительный профиль, который крепится к старой створке при помощи шурупов или шарниров, либо выбирают в створке для него фальц и прижимают стекло штапиками. Петли оконных блоков, а также их створки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать увеличившийся в связи с дополнительным остеклением вес. Чтобы повысить звукоизоляцию, желательно проложить между стеклами по всему их периметру рейку, выполненную из полипропилена или другого достаточно упругого материала.
...
При желании, вместо одинарных стекол можно вставить стеклопакеты. Даже самый обыкновенный однокамерный стеклопакет заметно повысит теплоизоляцию помещения. Поверхность фальца остекляемой створки должна по возможности соответствовать профилю для крепления стеклопакета по форме.
Необходимо к тому же проверить старые переплеты и петли на прочность вследствие повышения на них нагрузки.
Если окно двустворчатое, можно вставить стеклопакет в наружную створку, а в расположенной внутри оставить обыкновенное одинарное остекление. Если рамы тщательно подогнаны и все щели хорошенько замазаны, окно практически идеально обеспечит тепло– и звукоизоляцию.
Кроме утепления стен, крыши, окон и фундамента, надо обязательно утеплить двери. Даже если дверь новая, ее все равно часто приходится утеплять, чтобы из щелей, образующихся между ней и стеной, не попадал в помещение холодный воздух. Ведь неплотное прилегание двери к коробке чревато выхолаживанием всего дома. Также тщательное утепление входной двери позволит обеспечить качественную звукоизоляцию.
Деревянная дверь в первую очередь нуждается в качественном утеплении, поскольку при ее монтаже неизбежно появляются щели, в процессе эксплуатации она может осесть, что тоже создаст дополнительные пространства, через которые в помещение будет проникать холодный воздух с улицы.
Выбор теплоизоляционного материала
Для заделывания больших щелей, образующихся между дверью и стеной, требуется монтажная пена. В качестве утеплителя и уплотнителя раньше использовали вату или поролон, но они значительно уступают новым технологиям. Поэтому лучше выбрать современные материалы: идеально подойдут вспененный полиэтилен и пенопласт – они теплоемкие и очень легкие.
Для того чтобы утеплить деревянную дверь, потребуется запастись листами из вспененного полиэтилена либо пенопласта толщиной от 2 до 5 см. Для отделки двери используют дерматин или искусственную кожу. Они также обеспечат тепло– и звукоизоляцию. Ими обивают наружную поверхность двери, что придает ей дополнительную «согревающую» толщину.
Этапы работы
Сначала дверь снимают с петель и укладывают на рабочую поверхность: козлы, пару табуреток или стол. Затем снимают всю дверную фурнитуру. После этого дверь замеряют и вырезают из выбранного утеплителя подходящий по размеру лист. Из вспененного полиэтилена выполняют валики и обтягивают их полосками из дерматина или искусственной кожи. Получившиеся валики прибивают по всему периметру двери. Вырезанный лист утеплителя обтягивают дерматином или искусственной кожей.
Затем его прикрепляют к дверному полотну с помощью жидких гвоздей или качественного мебельного клея. После этого аккуратно вырезают отверстия для замочной скважины и глазка.
Затем монтируют назад всю дверную фурнитуру и вешают утепленную деревянную дверь на петли.
Металлической двери требуется иной подход. Желательно установить вторую дверь, тогда проникновению холодного воздуха с улицы станет препятствовать образовавшийся между внутренней и наружной дверью небольшой тамбур. Но если установка второй двери по каким-то причинам невозможна, следует воспользоваться следующим способом утепления.
Выбор теплоизоляционного материала
Для теплоизоляционных работ необходимо приобрести лист пенопласта, саморезы по металлу, а также лист ламинированного ДВП. Практически все металлические двери изнутри полые. Поэтому, чтобы качественно утеплить такую дверь, требуется заполнить полость теплоизолирующим материалом – пенопластом. Толщина пенопластового листа должна равняться глубине дверной полости.
Этапы работы
Дверь снимают с петель, кладут на стол или козлы, снимают всю дверную фурнитуру. Пенопласт подходящей толщины очень тщательно укладывают в полость двери: нельзя оставлять даже сантиметр пустого пространства. Желательно приклеить утеплитель к дверному полотну при помощи жидких гвоздей. Все образовавшиеся зазоры заделывают монтажной пеной. Когда она подсохнет, переходят к выполнению следующего этапа теплоизоляционных работ. На дверное полотно с помощью струбцин монтируют лист ламинированного ДВП. Через этот лист просверливают отверстия для саморезов и выполняют отверстия для глазка и дверного замка. Сверло должно быть в диаметре на 1,5 см меньше, чем диаметр самореза. Затем лист ДВП сверху вниз прикручивают саморезами к двери. В утепленную дверь вставляют фурнитуру и вешают ее на петли.
В последнее время большинство людей всерьез задумываются об экологичности своего жилища. И это неудивительно, ведь здоровье людей, проживающих в доме, может резко ухудшиться вследствие негативного влияния некачественных теплоизоляционных материалов, а также мебели, напольных покрытий и т. д.
Минеральная вата, стеклянная вата
Минеральная вата вырабатывается промышленным методом. По своим свойствам она близка к асбестовому волокну. Она очень устойчива к высоким температурам, а также к воздействию химических веществ. В строительстве она способна практически полностью заменить волокно из асбеста.
Главная область применения минеральной ваты – теплоизоляция стен и перекрытий.
Если посмотреть на данный материал со стороны безопасности для здоровья, то у него имеются два основных недостатка. Одна из фракций минеральных волокон, которая присутствует в минеральной вате, оказывает канцерогенное действие, а применяемый в производстве данного утеплителя вяжущий материал – фенолформальдегидная либо меламинформальдегидная смола – выделяет свободный формальдегид, являющийся высокотоксичным веществом, который тоже заподозрен в канцерогенном влиянии.
Исследования говорят о том, что канцерогенные свойства минеральных волокон практически не зависят от их химического состава. Основное значение приобретают величина и форма таких волокон. Канцерогенное действие главным образом оказывают волокна, обладающие толщиной меньше 3 мкм и длиной больше 5 мкм. Это относится и к асбестовому волокну, и к минеральным волокнам. В асбесте же доля таких волокон крайне велика, поэтому он является очень опасным для здоровья человека.
В ходе исследований было выяснено, что в минеральной вате присутствует незначительное число волокон, которые можно заподозрить в канцерогенном влиянии. Отсюда вывод: вероятность развития онкологических заболеваний из-за использования в строительстве минеральной ваты крайне мала. Желательно использовать ее в виде ламинатов и плит, поскольку такой способ очень облегчает строительные работы.
Как уже было сказано, в минеральной вате присутствует фенолформальдегидная смола, что приводит к длительному выделению в окружающее пространство свободного формальдегида. В ходе исследований удалось установить, что минераловатные плиты выделяют ничтожное количество формальдегида, как правило, менее 0,02 мг/м2 поверхности плиты за 1 ч. Допустимая концентрация формальдегида в воздухе в жилых помещениях равна 0,05 мг/м3 воздуха. Поэтому можно утверждать, что даже максимальное применение подобных плит не станет причиной чрезмерного загрязнения воздуха формальдегидом.
Похожими свойствами обладает и стекловолокно. Но оно все же более безопасно для здоровья: в нем присутствует меньше волокон, ведущих к развитию онкологических заболеваний. Вывод – стекловолокно предпочтительнее минеральной ваты.
Полистирол
В качестве изоляционного материала, в первую очередь для снижения утечки тепла сквозь наружные строительные элементы, используют органические пластмассы. Такой материал обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, а также очень удобен для применения в строительстве. Широко используется полистирол, который довольно прочный, нетоксичный и дешевый.
Полистирол – несложная пластическая масса. Главным компонентом этого строительного материала является стирол. Свободный стирол выделяется из полистироловой массы, но в очень маленьких количествах. Поэтому можно сделать вывод, что полистирол, который применяется в строительстве, не оказывает негативного влияния на здоровье человека. Следует отметить, что самопогасающий пенополистирол – это не легковоспламеняющийся материал, поэтому при возникновении пожара он выделяет не очень много токсичных газов.
Плиты из полистирола широко используются при утеплении зданий. Применяемый для их изготовления пенополистирол для здоровья никакой опасности не представляет.
Пенополиуретан
Жесткий пенополиуретан широко используется в строительных работах. Он применяется для теплоизоляции плоской кровли.
Но все же пенополиуретан оказывает негативное влияние на здоровье человека. Форполимеры, изоцианатные отвердители, мягкие полиуретановые смолы крайне опасны. Они служат причиной аллергических реакций и тяжелых форм болезней дыхательной системы. Особенно вредными являются диизоцианаты. Допустимая концентрация таких веществ в воздухе на рабочем месте равна 0,05 мг/м3.
При возникновении пожара пенополиуретан образует крайне токсичные газы. Не рекомендуется использовать внутри зданий.
Криламидный пенопласт
Что касается эксплуатационных качеств, то криламидный пенопласт – замечательный строительный материал. Но, к сожалению, он длительно выделяет свободный формальдегид. Раньше данный материал широко использовался в США и Канаде. При этом нередко возникали случаи очень сильного, угрожающего человеческому здоровью загрязнения воздуха в помещении формальдегидом. Сейчас власти запретили применять криламидный пенопласт в строительных работах.
Исследования показали, что он действительно выделяет значительное количество свободного формальдегида. Поэтому криламидный пенопласт можно использовать только снаружи зданий, но не внутри жилых помещений.
Общие рекомендации по проведению теплоизоляционных работ
1. Работы, связанные с применением теплоизоляционных материалов, нельзя проводить во время снегопада или дождя, если не была произведена специальная подготовка рабочих мест. Зимой нарезку плит, а также изготовление сложных конструкций следует осуществлять в теплом помещении.
2. Не следует приклеивать штучные утеплительные плиты, если температура воздуха опускается ниже –20 °С. Теплоизоляционные конструкции, которые требуют проведения «мокрых» процессов, следует монтировать при температуре воздуха не меньше +5 °С.
3. Нельзя утеплять сырые поверхности, например стены подвала, раньше, чем бетон наберет положенную прочность. Все работы, необходимые для теплоизоляции стен, которые находятся ниже уровня земли, нужно проводить только после окончания работ по гидроизоляции.
4. Не рекомендуется применять те теплоизоляционные материалы, качество которых подозрительно. Главный показатель негодности – влажность.
5. Не следует монтировать теплоизоляционные материалы на поверхность, которая не была предварительно подготовлена. Бетонные стены и основания следует прогрунтовать. Если нужно уложить несколько слоев утеплительных плит, то швы в первом слое требуется заполнить крошкой из того же материала, затем очистить поверхность от мусора, промазать битумом, после чего наклеить последующий слой вразбежку.
6. Не следует применять дюбели, когда клей до конца не высох, а также устанавливать их с шагом, превышающим 30 см. Использовать дюбели без подкладочных шайб нельзя.
7. Не рекомендуется устанавливать и наклеивать теплоизоляционные плиты, не делая перевязку швов и не обеспечивая зубчатое защемление на внутренних и внешних углах. Внешние углы дома, как правило, требуется усилить дополнительными сетками из стали.
8. Стыки плит нельзя располагать в местах дверных и оконных проемов.
9. Швы между теплоизоляционными плитами нельзя заполнять клеем.
10. При монтаже трехслойных стеновых конструкций, снабженных утеплением и облицованных кирпичом, при облицовке парапета, цоколя и карниза нельзя использовать силикатный кирпич. При монтаже защитной стенки из кирпича нужно обязательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы.
11. При утеплении деревянных домов не следует использовать пенополистирол. Он будет препятствовать выходу водяных паров наружу, что приведет к гниению древесины. Лучше отдать предпочтение плитам из минеральной ваты.
12. Для защиты утеплителя в вентилируемом пространстве не следует использовать паронепроницаемые материалы – полиэтиленовую пленку или рубероид. Самый лучший выбор – паровыводящая ветрозащитная мембрана, выполненная из нетканого полиэтилена, обладающего высокой прочностью. В структуре волокон такого материала присутствует большое количество микропор, обеспечивающих свободный выход конденсата изнутри и защиту от воды сверху.
13. Не следует начинать работы по теплоизоляции перекрытий до полного завершения строительных работ на конкретном участке, включая заделку межпанельных швов, устройство вентиляционных отверстий, а также оштукатуривание парапетов из кирпича и т. д.
14. Нельзя использовать направляющие из железа при применении утеплительных материалов в качестве звукоизоляции, устраивая перекрытия в многоэтажных домах. Металл хорошо проводит и звук, и тепло. Для междуэтажных перекрытий лучше всего применять засыпки либо минераловатные рулоны или плиты.
Как избежать проблемы повышенной влажности в доме после работ по теплоизоляции
После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.
1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и устранить все имеющиеся дефекты.
2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.
3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.
В данной книге были рассмотрены основные моменты по утеплению летнего дома. Можно сделать вывод, что для качественной теплоизоляции необходимо утеплять все конструкции здания: крышу, фундамент, стены, полы и перекрытия, а также окна и двери. Тогда дом станет по-настоящему уютным и комфортным для проживания в холодное время года.
При подготовке к работам важно ознакомиться с основными моментами: как правильно проводить те или иные теплоизоляционные работы, какие материалы стоит выбрать в том или ином случае.
В данной книге приведены некоторые советы по утеплению окон, стен, освещены общие моменты и спорные вопросы, касающиеся определенного вида работ.
Также вниманию читателей предложены способы правильного ухода за пластиковыми окнами для длительного сохранения их теплоизоляционных свойств. Советы, приведенные в главе, посвященной утеплению окон, обязательно пригодятся.
Когда, наконец, все работы по утеплению дома завершены, так приятно будет спрятаться в своем уютном и обновленном жилище от непогоды и от ветра!