Главные условия для высокой продуктивности птиц – оптимальная плотность посадки, чистота и сухость помещения, добротная подстилка, хорошее освещение, обеспеченность водой и полноценное кормление.

Помещение. В нем всегда должен быть свежий воздух определенной влажности.

Помещение для взрослых птиц (рис. 1) должно отвечать элементарным гигиеническим требованиям – быть светлым, сухим, чистым, защищать птицу от низких и высоких температур, сквозняков и атмосферных осадков.

Для вентиляции в потолке и крыше необходимо оборудовать вытяжной короб 25 × 25 см. Целесообразно устроить короб с задвижкой, позволяющей регулировать поступление свежего воздуха.

Полы в индюшатнике делают теплыми, прочными, с ровной гладкой поверхностью, на уровне 20–25 см от земли. Окна обычно располагают с южной или юго-западной стороны и с таким расчетом, чтобы днем вся площадь пола освещалась. Лучше, если верхняя часть окон будет откидной.

Под окнами устраивают лазы размером 50 × 50 см для выхода индеек на выгул. Для сохранения тепла лазы делают с двойными дверками.

Подстилка. Она всегда должна быть сухой, поскольку появление в ней плесени опасно для здоровья индеек. Можно содержать птицу на глубокой подстилке, ежедневно подсыпая ее сверху. Сменяют ее, как правило, весной и осенью. При этом пол птичника тщательно очищают и дезинфицируют. На чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 м2), а затем укладывают слой чистой подстилки.

Рис. 1. Помещение для индеек

Если взрослых индеек содержат на глубокой подстилке, то на 1 м2 размещают не более двух голов. Птицу тяжелого кросса размещают с плотностью 1,5 головы на 1 м2. Фронт кормления на одну индейку при сухом типе кормления – 10 см, при комбинированном – 20 см; фронт поения – 3 сантиметра.

При содержании птицы на сетчатых или планчатых полах высота их должна быть 60–80 см. Размер ячеек в сетке 3 × 3 см, расстояние между рейками – 3 см. Плотность посадки – 6 индюшат на 1 м2 площади сетчатого или планчатого пола.

При клеточном содержании индюшат содержат в клетках до 60-дневного возраста. Размеры ячеек сетки 1 × 1 или 1,2 × 1,2 см. Можно использовать обычные клетки для цыплят. В первые 2–3 дня выращивания индюшат в клетках следует застилать пол плотной бумагой или синтетическими ковриками многократного использования. Плотность посадки на 1 м2 площади пола клеток в первые 10 дней – 30 голов, в последующие дни – 20 голов.

Воздушный и температурный режимы. Взрослые индейки потребляют в минуту 0,5 л воздуха на 1 кг живой массы и выделяют большое количество влаги. В плохо вентилируемых помещениях накапливаются влага, углекислота, аммиак, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность птицы.

В помещении всегда должен быть чистый воздух с температурой от 10 до 18 °C и влажностью 65–70 %. Температура более 18 °C плохо влияет на состояние индеек. Они становятся вялыми, теряют аппетит, снижают или прекращают яйцекладку. У индюков ухудшается воспроизводительная способность, резко падает оплодотворяемость яиц. В условиях низкой комфортности у молодняка и взрослой птицы возникают инфекционные заболевания, приводящие к высокой смертности птиц.

Очень важно правильно организовать содержание индеек зимой. Практика показывает, что индейки легко переносят холод, но боятся сквозняков и сырости. В морозные дни в помещении, где нет обогрева, целесообразнее поддерживать температуру в пределах –3…–5 °C: эта температура лучше, чем температура выше 0 °C, при которой наблюдается сырость. При чрезмерно низких температурах индейки расходуют больше кормов и резко сокращают яйцекладку.

Световой режим. Увеличение светового дня путем применения дополнительного электрического освещения значительно повышает яйценоскость индеек. Свет начинают включать с конца декабря или начала января после того, как у взрослых индеек закончится линька, а молодые достигнут возраста 8–9 месяцев. За месяц до этого индеек начинают кормить по нормам, предусмотренным для племенного сезона.

Общая продолжительность светового дня должна составлять 13 часов в сутки. Электроосвещение включают в 6 утра и выключают с наступлением дня; вечером электрический свет включают, едва наступят сумерки, и выключают в 19 часов. Мощность дополнительного освещения рекомендуется поддерживать в пределах от 3 до 5 Вт на 1 м2 площади пола птичника.

Инвентарь. Основное оборудование индюшатника – традиционное. Насесты должны быть гладкими и съемными. Устанавливают их в виде горки в задней, наиболее теплой части птичника, делая последние ряды несколько выше передних. Деревянные брусья для насестов сверху закругляют, располагают их на расстоянии 60 см друг от друга и 80—100 см от пола. На одну индейку отводят 30–40 см длины насеста. Под насестом устанавливают выдвижные щиты для помета.

Для кормления индеек рекомендуются разные типы кормушек – либо в виде корытец, либо желобковые (рис. 2). Высота установки должна быть такой, чтобы верхний край кормушки находился на уровне спины птицы. Высоту кормушек следует регулировать в соответствии с возрастом и ростом птицы. Не стоит переполнять кормушки, загружая более чем на ¾ глубины. Для сухих кормов чаще используют бункерные кормушки. Минеральные корма скармливают из отдельных кормушек с несколькими отделениями для гравия, мела, ракушки, подвешивая их к стене птичника на высоте 40 см от пола.

Рис. 2. Желобковая кормушка для индеек (размеры даны в см)

В качестве поилок используют различные емкости, располагая их на уровне высоты шеи птицы. Во избежание загрязнения воды их покрывают решетками так, чтобы птица могла напиться, но не могла стать в них ногами. Лучше всего обеспечивать птицу проточной водой.

Вентиляция. В теплый период года осуществляется через окна, в холодный – через специальные вытяжные отверстия с крышками в потолке. Хорошими вентиляционными устройствами для птичников служат особые проемы в стене наподобие окон. Желательно вставить в проемы рамы, затянутые редкой тканью. Рама с тканью должна плотно входить в проем. Чтобы в птичник не проник хищник, снаружи проем следует затянуть редкой металлической сеткой.

Выгулы и выгульные площадки. Для индеек непременно устраивают просторный выгул, засеянный люцерной, клевером, эспарцетом и однолетними растениями (вика с овсом, горох). На участках, где есть возможность предоставить индейкам неограниченные выгулы, содержание птиц значительно облегчается.

Индейки очень подвижны, во время прогулок они могут уходить на расстояние несколько километров и возвращаться домой только к вечеру. Даже наседка с выводком, как только индюшата окрепнут, совершает многокилометровые прогулки. Во время таких переходов птицы поедают червей, насекомых, гусениц, личинок, орехи, ягоды, семена растений, молодую зелень. Старых и молодых индеек нередко выпускают пастись на поля после уборки урожая, где они собирают зерно-падалицу и насекомых. Лучшими выгулами являются места с сухой почвой, поросшей деревьями, кустарниками, травой. В жаркое время птицы укрываются в тени деревьев.

Зимой надо позаботиться о том, чтобы птицы как можно дольше находились на свежем воздухе (за исключением дней с сильными морозами и ветром). Сам выгул предварительно расчищают от снега и застилают соломой. Рядом ставят кормушки с зерном, а в теплые дни с корнеплодами, на изгороди развешивают заготовленные летом веники, пучки сена.

При отсутствии выгула для индеек обязательно строят вольер из расчета 20 м2 на одну индейку. С целью обеспечения свежим зеленым кормом его засевают многолетними (люцерна, клевер, эспарцет) и однолетними (овес, горох) травами. Можно разделить вольер на две части и использовать их по очереди.

Если нет возможности для организации большого выгула, рядом с птичником устраивают выгульную площадку. Размер такого солярия должен составлять 50 % площади пола помещения. Пол можно сделать бетонным, деревянным или земляным (утрамбованным, чтобы можно было периодически его чистить). Выгульную площадку следует огородить сеткой высотой не менее 2,2 м, с фасадной стороны сделать двери на высоте 25 см от пола. По верху площадки желательно натянуть сетку-проволоку на расстоянии 8 см одну от другой, чтобы индейки не перелетали за ограждение. И в помещениях, и на выгулах поддерживают чистоту с соблюдением всех норм содержания индеек, необходимых для сохранения стада и получения достаточной продукции.

Зольно-песчаные ванны также необходимы индейкам. Для их обустройства используют ящики произвольных размеров, насыпая в них смесь сухих песка и золы в равных количествах.

Рацион индеек

Индейки отличаются от других видов птиц высокой требовательностью к кормам, особенно в молодом возрасте. Корма должны быть качественными, разнообразными и содержать все необходимые питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, микро– и макроэлементы.

Белки. Главные питательные вещества в рационе индеек. В процессе переваривания они расщепляются на аминокислоты и в такой форме усваиваются организмом, поэтому их качество зависит от количества и вида составляющих их аминокислот, а также от их сбалансированности. Не случайно опытные индейководы считают, что дисбаланс аминокислот в рационе индеек наносит ущерб не меньший, чем их дефицит, особенно в период яйцекладки.

Зерновые корма и продукты их переработки – ценный источник протеина. Они обеспечивают от 30 до 70 % потребности организма в протеине. Из зерна злаковых наиболее полноценны протеины овса и гречихи. Полнее отвечает потребностям птицы очищенный от пленок овес.

Зерно злаковых культур является преимущественно энергетическим кормом. Зерно бобовых содержит в 2–3 раза больше сырого протеина, однако его энергетическая ценность заметно ниже злаков. Сочетание в рационе молодняка и взрослой птицы зерновых, бобовых и злаковых кормов дает самые лучшие результаты.

Жмых и шрот – отличные белковые добавки к злаковым кормам. Можно использовать соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной, арахисовый и др. Они содержат 30–50 % протеина, богатого всеми незаменимыми аминокислотами. Например, протеины соевого шрота по составу незаменимых аминокислот близки к протеинам животного происхождения, потребность в которых покрывается примерно на треть.

Молочные продукты содержат мало аргинина и глицина, что необходимо учитывать при включении их в рацион молодняка.

Рыбная, кровяная мука и свежая кровь являются ценнейшими белковыми кормами для индеек. Они богаты всеми незаменимыми аминокислотами. В мясной и мясокостной муке гистидина, лизина, метионина и триптофана содержится несколько меньше, чем в рыбной. Кроме того, в мясной муке для молодняка не хватает глицина. Наиболее биологически полноценный из всех кормов животного происхождения – протеин яиц. Аминокислотный состав куриных яиц используется в качестве эталона при оценке других кормов.

Особенности кормов животного происхождения заключаются в том, что избыток тех или иных аминокислот в них не бывает чрезмерно велик. Такие корма дороже, поэтому их включают в рацион не более 10 % от общего объема. Нормы животных кормов можно снизить до 3–5 %, а в некоторых случаях исключить совсем за счет более точной сбалансированности аминокислотного состава рациона и введения в них минеральных веществ, витаминных препаратов, микроэлементов, различных добавок.

Жиры. Составляют важную питательную часть кормов для птицы. Их биологическая ценность состоит в том, что, во-первых, они идут на образование энергии, а их теплотворная способность в 2–2,5 раза больше, чем у белков и углеводов. Во-вторых, они необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, способствуют лучшему перевариванию протеинов.

Биологическая ценность жиров заключается еще и в том, что они содержат ряд таких жирных кислот, которые не образуются в достаточном количестве и являются в определенной мере незаменимыми. Жиры принимают активное участие в общем обмене веществ, повышают яйценоскость индеек, активизируют рост оперения и обеспечивают высокое товарное качество тушек. В теле птицы жир откладывается под кожей (подкожный жир) и в брюшной полости (внутренний жир).

Мышечная ткань птицы, в отличие от мышц животных, не содержит жировых отложений. Этим в значительной степени объясняются высокие диетические качества мяса. В тушках индюков I сорта жир составляет 21 % от съедобной части, а в тушках индеек – 28 %. Потребность племенных индеек в жире составляет 3,5–4,3 % от всего рациона. Для индюшат, выращиваемых на мясо, это количество можно увеличить до 5–6 %, благодаря чему мясо будет нежным и сочным.

Если необходимое количество жира не обеспечивается за счет основных кормов рациона, в него следует добавлять сало, растительное масло и другие жиры, причем они должны быть безусловно доброкачественными. Однако необходимо знать, что жиры плохо перевариваются птицей и при наличии их в рационе более 7 % рост индюшат задерживается.

Основные источники жиров – жмых, шрот, зерно бобовых, кукурузы, животные корма, растительные и животные жиры. Большое количество жира (19,5 %) содержится в желудях. Индейки очень любят желуди и орехи. Использование этих продуктов при откорме позволяет получить хорошие тушки с отличными вкусовыми качествами. Рыбий жир вводят в рацион в ограниченном количестве, поскольку он придает мясу специфический привкус и запах. За 2 недели до убоя птицы его исключают из рациона.

Углеводы. Им отводится важное место в откормочном рационе индеек, особенно крахмалу и сахарам. Основные их источники – зеленые (как свежие, так и в сухом виде) и зерновые корма. Небольшое количество клетчатки требуется для индеек любого возраста в качестве механического средства для переваривания более ценных питательных веществ.

Приемлемыми дозами сырой клетчатки можно считать 3,5–9 %, оптимальными же – 4–5,5 % от общего рациона. Богатые клетчаткой корма (сено, солома, пересохшая трава) совершенно непригодны для индюшат в первые 2–4 недели. В этом возрасте необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы не допустить закупорки их пищеварительного тракта. Такое часто бывает при скармливании индюшатам непросеянного овса, ячменя и других кормов с большим содержанием клетчатки. Потребность молодняка в клетчатке удовлетворяется за счет обычных кормов – нежной, мелко нарезанной зелени в объеме 3,5–5,5 %.

Витамины. Индейки особенно чувствительны к недостатку витаминов. При нехватке в рационе витамина А у них снижаются яйценоскость и выводимость. Этот витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире. В организме он накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые корма. Витамины группы В, Е и Н также стимулируют яйценоскость и выводимость, участвуют в обмене веществ.

При продолжительном недостатке этих витаминов молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается продуктивность и качество инкубационных яиц. Источники витаминов – белковые корма животного происхождения, дрожжи и дрожжеванные корма, а также проращенное зерно.

Минеральные вещества и микроэлементы играют важную роль в регулировании обменных процессов организма птицы. Они входят в состав всех тканей тела. Необходимыми нормированными веществами для индеек являются кальций, фосфор, марганец. Недостаток или неправильное соотношение этих трех элементов, иногда в сочетании с недостатком витаминов, вызывает патологию костяка.

Кальций и фосфор требуются для построения костной ткани. Кроме того, кальций необходим для свертывания крови, а также служит основным элементом в формировании скорлупы яиц. Оптимальный для индюшат уровень кальция – 2 % при наличии в рационе 0,55 % неорганического фосфора.

Богатые источники кальция – ракушка, известняк, костная мука. Значительное количество фосфора содержится в кормах растительного происхождения, мясокостной и рыбной муке. Однако в рационе индеек излишки фосфора нежелательны, поэтому такие добавки следует вводить осторожно.

Недостаток марганца в рационе племенной птицы приводит к гибели зародышей, снижению выводимости, а у индюшат до 2-месячного возраста вызывает заболевание перозис. В рационе индеек, кроме кальция, фосфора, натрия и марганца, должны содержаться в различных микродозах хлор, сера, йод, калий, магний, цинк, медь, железо, кремний и кобальт.

Кормление птиц

Индейки очень требовательны к кормам и склонны к ожирению, поэтому их кормление существенно отличается от кормления кур. Птицы нуждаются в разнообразных и доброкачественных кормах, особенно в раннем возрасте. В период интенсивного роста им требуется больше белков и витаминов.

И еще одно отличие от кур: индейки гораздо лучше приспособлены к пастбищному содержанию, поэтому основой летнего рациона является трава. При пастбищном содержании одна птица употребляет в сутки до 400 г зелени. Выпасают их с ранней весны до поздней осени, а в зимний период зеленую траву заменяют травяной мукой и сочными кормами. В приусадебном хозяйстве при наличии выгулов экономия кормов может составить до 30 %. В зимний рацион полезно включать сушеные водоросли.

При выращивании птицы используют два вида кормов: сухие и влажные мешанки. К сухим кормам относят зерно и комбикорма. Однако индейки хорошо поедают не все виды зерна. Например, пшеница и ячмень им нравятся больше, чем овес. Поэтому его целесообразно проращивать, что повышает кормовую ценность за счет превращения крахмала в солодовый сахар и активизации биологически активных веществ.

Предварительно замоченные и набухшие зерна ржи поедаются лучше, чем сухие. Скармливание влажных мешанок способствует активному перевариванию кормов и снижению их потерь. Но при этом нельзя допускать их прокисания. Приготовленные мешанки должны поедаться птицей не более чем за 20 минут, поэтому их готовят небольшими порциями.

В день индейки съедают 200–250 г сухих кормов. У самцов эта норма на 80—100 г выше. Гравий и молотая ракушка должны находиться в кормушках постоянно.

Во время жары индейки плохо поедают корм. Как следствие – снижение живой массы и продуктивности самок и самцов. Поэтому в летнее время у индеек нередко снижается яйценоскость, оплодотворяемость яиц, выводимость молодняка. Повысить аппетит птицы можно скармливанием большого количества зелени и моркови.

Для кормления взрослых индеек в зимний период заготавливают достаточное количество дешевых и в то же время ценных белково-витаминных кормов: сена, силоса, веников. На зиму индейкам хорошо приготовить комбинированный силос из разных кормовых культур, например: кукурузные початки молочно-восковой спелости – 40 %, морковь с ботвой – 40 % и зеленая люцерна или клевер – 20 %. Такой силос очень питателен и может заменять в рационе индеек до 25 % концентрированных кормов. Силос из початков кукурузы целесообразно скармливать в измельченном виде, добавляя его во влажную мешанку.

Силос в рацион индеек вводят в количестве 60—100 г на день. Приучают к нему постепенно – сначала скармливают небольшие порции, посыпая мучной смесью. При скармливании птице силоса на 10–15 % увеличивают норму мела.

Полезна свежая морковь. Ее дают взрослым индейкам в количестве до 30 % от суточной нормы сухих кормов. Неплохо сохраняется мороженая морковь, надо только перед раздачей разморозить ее в холодной воде. Индейки охотно поедают силос с морковью. Морковь целесообразно силосовать с травой люцерны, молодой крапивой, клевером в количестве 15–20 % от закладываемой массы.

На зиму птицам рекомендуется также заготавливать древесное лиственное сено (веники) из растений, не содержащих вяжущих веществ. Для этого подойдут береза, тополь, липа, желтая акация, осина, ольха. Веники из молодых древесных побегов вяжут в середине лета. Срезают ветки толщиной не более 1 см с листьями, не пораженные грибками, тлей и другими вредителями. Сушат веники на жердях в тени под навесом или на чердаке. После сушки их укладывают на помосте в сухом темном помещении.

Зимой веники перед скармливанием опускают в горячую воду, затем подвешивают в птичнике или на выгуле на такой высоте, чтобы птица могла их склевывать. Протертые листья веников добавляют в мешанки по 25–30 г на голову в день.

Веники, пучки сушеной крапивы и хорошее витаминное сено дают индейкам на выгуле с тем, чтобы привлечь их к зимним прогулкам. Зерно, которое дают индейкам на выгуле, съедается быстро, а при ощипывании веников и сена обеспечивается более длительный моцион.

Зимой в виде дополнительной пищи можно использовать желуди и плоды конского каштана (до 6 кг на одну индейку). В корм одной индейке кладут до 40 г желудей в сутки с мешанкой. Кроме того, зимой можно скармливать хвою ели, сосны, пихты. Она богата каротином и витамином С. Хвою измельчают секачом как можно мельче (до 3–5 мм). В таком виде ее дают сразу, добавляя во влажные мешанки по 10–15 г в день на голову.

Хорошим витаминным кормом являются ягоды рябины. В них содержится в 2 раза больше каротина, чем в моркови. Рябиной обогащают рацион в количестве до 10–15 г в сутки на голову. Ориентировочно на зиму для индейки нужно заготовить до 10 кг сочных кормов и до 6 кг сена.

Сухой свекловичный жом можно давать до 10 % от массы концентрированных кормов.

Дрожжи сухие, пекарские и пивные можно вводить в рацион молодняку с 5-го дня жизни.

В период яйценоскости в кормушках должен постоянно находиться комбикорм: индейки поедают его вволю. В среднем индейки потребляют в сутки на голову 260 г, индюки – 500 г комбикорма. Если индейки начинают излишне прибавлять в массе, в рацион вводят компоненты невысокой калорийности – травяную муку, овес и отруби.

В холодное время года индеек кормят 3 раза в день. Примерный суточный рацион на одну птицу может включать: 180 г зерна, 30 г отрубей, 200 г сухих белковых кормов, 50 г витаминной травяной муки, 60 г сочных кормов, 120 г картофеля (обязательно вареного). Примерные рецепты кормовых смесей для индеек и молодняка представлены в табл. 1.

В племенной сезон увеличивают количество комбикормов в рационе. Индюкам в корм добавляют больше витамина Е (до 30 г на голову). В рационе индеек содержание протеинов животного происхождения доводится до 20 %. При приготовлении влажных мешанок используются обрат и мясной бульон. Питьевой воды на одну птицу должно приходиться до 1,5 л в сутки.

В качестве витаминных добавок используют сырую морковь, тыкву, бобовые травы, витаминную, травяную и хвойную муку. Как уже говорилось, особенно ценным кормом является морковь. Ее можно скармливать индюкам в любом виде: сыром, отварном, сухом, мороженом и т. п. Если морковь закладывают на силос, то лучше это делать со смесью из люцерны, клевера и молодой крапивы.

Таблица 1

Рецепты кормовых смесей для индеек, %

Хорошим зимним кормом для индеек являются сухие веники из молодых веток упомянутых выше березы, акации, липы, тополя. Их заготавливают в середине лета и высушивают под навесом, развешивая на шестах. Зимой протертые листья веников служат добавкой к влажной мешанке, а целые веники развешивают на выгульных площадках так, чтобы индейки, склевывая сухие листья, активно двигались.

Птица особенно чувствительна к недостатку витаминов. Из-за нехватки в рационе индеек витамина А у них наблюдается снижение яйценоскости, выводимости. Указанный витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире, в организме он накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые корма. Витамины Н, Е и группы В стимулируют яйценоскость и выводимость, участвуют в обмене веществ. Их роль весьма существенна. В случае длительной нехватки этих витаминов в рационе молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается продуктивность и качество инкубационных яиц. Источниками указанных витаминов являются белковые корма животного происхождения, дрожжи и дрожжеванный корм, проращенное зерно.

Как уже говорилось выше, для нормального развития и роста индейкам, как и всем птицам, необходимы минеральные вещества, поскольку обычные корма в большинстве случаев содержат недостаточно кальция, фосфора, марганца. Богатые источники кальция – ракушечник, известняк, костная мука. Значительное количество фосфора содержится в кормах растительного происхождения, мясокостной и рыбной муке.

Рекомендуется применять в рационах индеек следующие нормы кальция и фосфора:

● кальция в возрасте 1—60 дней – в среднем 1,9–2,1 %, 60—120 дней – 2,7 %, в племенной период – 2,3 %;

● фосфора в возрасте 1—60 дней – в среднем 1,0 %, 60—120 дней – 1,5 %, в племенной период – 0,8 %.

В основе эффективного кормления птицы лежат полноценность и сбалансированность рациона. Поэтому рацион сельскохозяйственных птиц должен содержать, помимо кальция, фосфора, натрия и марганца, в разных микродозах хлор, серу, йод, калий, магний, цинк, медь, железо, кремний, кобальт. Основными поставщиками этих элементов могут быть известняк, ракушечник, мясокостная и рыбная мука, растительные корма, проваренная яичная скорлупа. Они должны составлять в рационе 2–3 %. Костную муку можно приготовить самим. Для этого кости прожаривают на углях, после чего они легко измельчаются. Каменную соль дают птицам в водном растворе не более 0,2 % от общего объема корма.

В птичнике в кормушках постоянно должен быть мелкий гравий, смешанный с известняком. На выгульной площадке можно просто насыпать небольшой холмик. Норма древесного угля, который дают индейкам, должна составлять 1 % от объема рациона. В случае поноса норму можно увеличить.

В летний период кормление индеек упрощается. Если птица находится на пастбище, она поедает разную зелень, насекомых, моллюсков и др. В весенне-летний период, если птиц содержат в вольерах, их кормят 4–6 раз в день.

Приемы увеличения яйценоскости

В продуктивный период необходимо систематически следить за состоянием индеек. Контроль живой массы проводят не реже одного раза в 4 недели путем взвешивания, интенсивность яйцекладки учитывают ежедневно. В случае выгульного содержания у несушек особенно проявляется инстинкт насиживания. Для увеличения яйценоскости индеек и подавления инстинкта насиживания в условиях фермерского хозяйства используют определенные технологические приемы.

В углу птичника одну большую секцию следует разгородить на три. По периметру всей секции устанавливают перегородки из светонепроницаемого материала (снизу шифер, а дальше до потолка рубероид или толь) с дверцей посередине. В первой и третьей секциях, кроме того, должны быть дверцы, выходящие в коридор птичника для перегона птицы. Во всех трех секциях свет должен гореть круглосуточно, освещенность должна составлять 200–250 лк. Важно, чтобы в них был устроен сетчатый пол и обеспечен усиленный воздухообмен.

За 1–1,5 часа до завершения работы птицевод должен всех самок, устроившихся в гнездах, перегнать в свои же секции и затем повторно осмотреть эти гнезда. Обнаруженных в них индеек выпускают в коридор. После того как будут проверены все секции и гнезда, наседок перегоняют в первую секцию для разгуливания. К такому приему следует прибегать через 21 день от начала яйцекладки.

На второй день процедуру выявления индеек-наседок повторяют. Затягивать с этим не стоит, иначе потребуется больше дней для восстановления яйцекладки. Отмечено, что после 7—10-дневного насиживания у индеек начинается инволюция яичника и яйцевода с интенсивным выделением гормона пролактина. В конце второго дня индеек перегоняют из первой секции во вторую, а первая заполняется самками, которые остались в гнездах на второй день. К концу третьего дня процедура выявления самок с инстинктом насиживания повторяется. Освободившуюся первую секцию заполняют несушками, выявленными на третий день.

Вечером третьего дня индеек из третьей секции возвращают в стадо. Считается, что трехдневного пребывания несушек в условиях круглосуточного интенсивного освещения достаточно, чтобы восстановить у них уровень гормонов до нормы, и они продолжат яйцекладку.

Чтобы предотвратить развитие у индеек инстинкта насиживания, их можно лишать привычного места жительства, пересаживая в другие секции. Начинают это делать с 4-й недели продуктивного периода и переводят несушек в другие секции всегда в один тот же день недели и одни и те же часы дня (например, после каждого оплодотворения индеек).

Хороших результатов достигают при разгуливании наседок в специальных клетках с сетчатым полом, которые лучше подвешивать к перекрытиям в секциях для разгуливания. Рекомендуется разгуливать индеек, которые проявляют инстинкт насиживания, в специальных секциях с насыпанным гравием вместо подстилки. Установлено также, что в случае содержания птицы в клеточных батареях количество наседок уменьшается в 1,6 раза.

Содержание индеек в клетках по сравнению с напольным позволяет увеличить площадь помещения в 1,5–3 раза, яйценоскость индеек – на 5—28 %, снизить затраты кормов на производство яиц на 6—17 %, упрощается также технология искусственного оплодотворения. Кроме того, снижаются удельные капитальные вложения и себестоимость продукции, повышается производительность труда обслуживающего персонала и культура производства, исчезает потребность в дефицитной подстилке.

Отбор и инкубация яиц

При хранении инкубационных яиц большое значение имеют температура, влажность воздуха и вентиляция. Оптимальной считается температура в пределах 10–15 °C, относительная влажность 80 % (допустимая 60–89 %).

Лучшим способом хранения инкубационных яиц является размещение их острым концом вниз. В течение 10 дней до закладки под наседку яйца можно не поворачивать. Следует учитывать, что дальнейшее хранение инкубационных яиц может привести к значительному снижению их выводимости, особенно при нарушении условий их хранения. Наиболее благоприятным сроком закладки яиц на инкубацию считается 4–5 дней после снесения.

На инкубацию выгоднее использовать максимальное количество яиц. Чем больше полноценных инкубационных яиц будет получено от одной индейки (и, соответственно, здоровых жизнеспособных индюшат), тем выше экономическая выгода. Яйца для инкубации оценивают по внешнему виду, величине, форме и качеству скорлупы.

Существенную роль при инкубации играет масса яиц, поскольку этот признак хорошо передается по наследству. При инкубировании крупных яиц одновременно отбирается крупная птица. В партии яиц, полученных от одного стада, лучшая выводимость бывает у яиц со средней массой. Выводимость из мелких яиц несколько выше, а из крупных – ниже. Очень низким вывод бывает из яиц, которые резко отличаются по массе (слишком мелкие или очень крупные).

Форма яйца имеет определенное значение для развивающегося зародыша. Она влияет на его положение, что очень важно при выводе. Полноценное инкубационное яйцо должно быть правильной формы. У него четко различаются тупой и острый концы, линия скорлупы от одного конца до другого должна быть плавной.

Форма яйца, как и размер, наследуется и может быть изменена отбором. В принципе разнообразие отклонений от формы яйца не оказывает значительного влияния на выводимость. Вывод существенно снижается в яйцах округлых или очень удлиненных, в которых почти не различаются тупой и острый концы.

Сама скорлупа яиц, предназначенных для инкубации, должна иметь гладкую поверхность. Наличие морщин или известковых наростов свидетельствует о нарушении деятельности или болезни яйцевода. Такие яйца обычно бывают неоплодотворенными. Существенным пороком является шероховатость скорлупы. Она наблюдается в остром или тупом концах яйца в виде сплошного скопления мелких бугорков, вокруг которых образуется большое количество крупных пор. Это приводит к нарушению обмена воды в яйцах и повышению смертности зародышей.

Разумеется, оценка яиц лишь по внешнему виду не дает полной характеристики их качества, поэтому яйца просвечивают над сильным источником света, что дает возможность детально обследовать скорлупу, белок и желток.

Скорлупа полноценного яйца просвечивается равномерно. Наличие на ней белых пятен различной величины, то есть мраморного пятнистого вида, свидетельствует о серьезном пороке. Такие яйца быстро испаряют влагу, имеют меньший удельный вес. Яйца со значительной мраморностью не закладывают на инкубацию. Если при просвечивании видны мельчайшие трещины, так называемая насечка, то для инкубации такие яйца также непригодны.

При просвечивании яиц следует обращать внимание на состояние воздушной камеры. Она должна быть расположена в тупом конце яйца. Свежие индюшачьи яйца имеют воздушную камеру диаметром с небольшую монету. Воздух камеры имеет существенное значение для дыхания зародыша, особенно во время вывода. Первые порции воздуха, которым заполняются легкие, зародыш получает именно из воздушной камеры. Правильное ее расположение в какой-то степени обеспечивает нормальное положение зародыша в яйце, а ее смещение (воздушная камера сбоку или в остром конце) вызывает гибель зародыша. Яйца с сильно смещенной воздушной камерой не инкубируют.

Еще один важный показатель качества яиц при просвечивании – состояние желтка. В полноценном яйце желток находится в центре, границы его нечеткие, плавно переходящие в белок. При повороте яйца желток медленно отходит от центрального положения и так же медленно возвращается. Правильное положение желтка свидетельствует о хорошем качестве белка, а также об упругости градинок, удерживающих желток в центре.

Нормальное развитие эмбрионов индеек происходит обычно при температуре 37,5—39,0 °C. С 1-го и до 14-го дня инкубации температура должна находиться в пределах 37,5—38,0 °C, с 14-го по 20-й день – 38,0—38,5 °C и с 21-го по 27-й день – 38,5—39,0 °C.

Относительную влажность воздуха в инкубаторе при температуре 37,5—37,7 °C поддерживают на уровне 47–49 %, а на период вывода индюшат – около 70 % при температуре 36–37 °C. Воздухообмен в инкубаторе тоже необходимо изменять по периодам инкубации.

Кладка яиц и выведение птенцов

Выращивать индюшат под наседкой, разумеется, гораздо проще. Одна индейка может иметь выводок из 15–20 индюшат и водить их до 50—60-дневного возраста, то есть весь самый трудный период их выращивания.

Индюшачьи яйца обычно закладывают под наседку в начале апреля. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. В этот период птицу помещают в настоящее гнездо для насиживания.

У индеек насиживают яйца не только самки, но и самцы. Поэтому их также можно посадить в гнездо и подложить яйца (куриные, утиные или гусиные). Продолжительность насиживания индюшачьих яиц – 27–29 суток. Можно подложить индюшачьи яйца и под курицу-наседку, но не более 8—10 штук, так как они крупнее куриных.

Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Оно должно быть сухим и теплым, с температурой не ниже 15 °C и не выше 22 °C. При выводе индюшат под наседками специальных обогревательных приборов не требуется. Окна затеняются, так как свет раздражает наседку. Помещение должно постоянно вентилироваться.

Если собственный вывод не удался, к индейке можно подпустить индюшат, выведенных в инкубаторе. Делают это ночью, осторожно, чтобы не испугать птицу, подпускают индюшат не всех сразу, а по одному-два.

Для устройства гнезда надо приготовить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см, в который следует насыпать сухую стружку, а затем положить 14–15 отобранных яиц. Индейку с гнездом располагают в отдельном помещении, чтобы ее не тревожили другие птицы.

Во время насиживания наседку кормят вволю с использованием упомянутых гравия и древесного угля. Наседок, не сходящих с гнезда, снимают принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть. В течение всего периода выращивания внимательно следят за состоянием здоровья и поведением малышей. Вовремя заметив слабых, их можно спасти – отсадить, назначить лучшее кормление.

Просвечивание яиц. В течение срока насиживания яйца просвечивают на овоскопе. На 7-й или 8-й день развития можно увидеть зародыш с кровеносными сосудами. На 18—20-й день инкубации делается второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около воздушной камеры, имеет красный оттенок. Если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца.

Плохое яйцо местами темное, местами прозрачное, а содержимое свободно в нем перемещается. Такие яйца следует убирать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.

Вывод индюшат. В последние 2 дня, то есть на 26—27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – это начался проклёв. В это время не стоит беспокоить наседку, так как от волнения и страха за своих птенцов даже хорошая наседка, защищаясь, может раздавить их неловким движением.

Как только индюшата обсохнут, их следует положить на мягкую тряпку в ящик или корзину и перенести вместе с наседкой в теплое помещение. Температура на полу должна быть не менее 25 °C. Пол помещения необходимо застелить подстилкой из стружки слоем около 15 см. Ящики надо прикрыть неплотной тканью, так, чтобы индюшата не задохнулись.

Для дальнейшего выращивания отбирают только крепких индюшат. Они хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, пуповина у них зарубцована, живот втянут, анальное отверстие и пух около него чистые, без признаков выделений, глаза блестящие. Индюшата быстро реагируют на постукивание по коробке.

При выращивании индюшат под наседкой на выгул их выпускают в теплую солнечную погоду уже с 4—5-дневного возраста. В ненастье выпускать молодняк на пастбище не следует. Птенцы плохо переносят сырость до момента образования кораллов (кожные наросты на шее), которые появляются в 5-недельном возрасте.

Оптимальная температура воздуха в помещении для суточных индюшат – 30–32 °C. Птица относится к теплокровным животным и во взрослом состоянии имеет постоянную температуру тела и совершенную терморегуляцию. Однако в первые дни жизни индюшатам требуется больше тепла, потому что терморегуляция у них еще недостаточно развита, а потому в раннем возрасте температура их тела зависит от температуры внешней среды. Способность сохранять температуру тела индюшата приобретают примерно к 10—12-дневному возрасту.

И еще одна важная причина, определяющая повышенную потребность в тепле у индюшат, – наличие остаточного желтка. Такой желток в первые дни жизни, когда птенцу приходится бороться за поддержание необходимой температуры, является неким запасом пищи и тепла. Если эти запасы невелики, а охлаждение длительное, то концентрация глюкозы в крови опускается ниже критического уровня, наступает голодание головного мозга, а затем смерть.

Таким образом, индюшата с большим остаточным желтком требуют несколько больше тепла для поддержания температуры своего тела. По мере рассасывания желтка к 7—10 дням жизни температура тела индюшат постепенно повышается с 39 до 41,6 °C.

Маленькие индюшата требовательны и к влажности воздуха. Она должна быть не менее 72–78 %. Низкая влажность вызывает усиленное испарение влаги из тела, что приводит к повышенной теплоотдаче.

В первый месяц выращивания молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепловых лучей, поэтому температура для них должна быть на 2 °C выше, чем для индюшат с темным оперением.

За индюшатами необходимо ежедневное наблюдение. Отстающих в росте, слабых и больных отсаживают отдельно для лучшего ухода.

В первые дни жизни птенцов очень важно хорошее освещение. Дело в том, что у индюшат слабо развиты обоняние и зрение, а потому кормушки следует ставить в освещенном месте. В этот период индюшата лучше поедают светлые и ярко окрашенные корма. Исходя из этого, на каждые 10 м2 пола требуется примерно одна электролампа мощностью 150 Вт. В первую неделю освещение должно быть круглосуточное, затем, к месячному возрасту, его постепенно сокращают до 15–17 часов в сутки, а лампы заменяют на 50 Вт.

Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предупреждения кокцидиоза и других заболеваний надо обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Пол застилают сухой соломой, опилками, торфом. В первые 1–2 дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, бумагу убирают. Около птичника желательно сделать небольшой, огороженный металлической сеткой выгул – солярий.

Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при выращивании их без наседки надо строго следить за температурой в помещении. В прохладные дни необходимую температуру можно поддерживать с помощью обычных электроламп или бытовых нагревательных приборов.

Источниками обогрева могут быть специальные брудеры, кроме того, можно изготовить специальную грелку-элевезу. Для этого сколачивают ящик на стойках, с откидной крышкой, без дна. С внутренней стороны ящик обивают фанерой или картоном. Одна сторона должна иметь снизу свободный проход высотой 20 см, завешенный занавеской.

В ящик ставят емкость с горячей водой (желательно глиняный горшок), вмещающую 7–8 л. Горшок накрывают крышкой, на которую кладут подушку, набитую каким-нибудь утепляющим материалом (опилками, торфом, паклей), после чего крышку ящика плотно закрывают.

Под низ горшка подстилают несколько слоев бумаги или кладут кусок войлока (для сохранения тепла). Вокруг горшка насыпают сухую стружку. Не менее 2 раз в день стружку перетряхивают, а при необходимости заменяют чистой. Такая элевеза сохраняет тепло для суточного молодняка в течение 6–8 часов.

В течение первых суток воду нужно менять 3–4 раза, затем реже, в зависимости от показаний термометра, который помещают в элевезу для контроля. Примерно с 20—25-го дня горшок можно убрать.

При подготовке помещения необходимо учитывать плотность посадки. В первый месяц выращивания на 1 м2 пола размещают не более 15 голов, к 2-месячному возрасту – 8—10, а старше – 5–6 голов. Важно помнить, что скученность птицы ведет к отставанию в росте и способствует возникновению заболеваний.

Выведенные индюшата должны постоянно иметь в поилках воду и беспрепятственный доступ к ней, иначе они не научатся пить и могут погибнуть. Недостаток воды в первую неделю жизни вызывает у них разрыхление и слизистое перерождение кутикулы мышечного желудка, что приводит к падежу. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание. У 7—14-дневных индюшат, лишенных воды в течение 12–72 часов, в организме нарушается солевой баланс. Это выражается снижением температуры тела до 38 °C, а после допуска их к воде температура снижается до 36,5 °C; индюшата скучиваются, наблюдается большая смертность.

Желательно, чтобы вода была проточной, чистой. Пользоваться дождевой водой и водой из открытых водоемов опасно, поскольку в ней могут находиться возбудители различных инфекционных заболеваний.

Индюшат можно поить из вакуумных поилок с температурой воды 25–27 °C. Сделать такую поилку несложно. В банке на расстоянии 1–1,5 см от края делают небольшое отверстие. Наполнив сосуд водой, его накрывают блюдцем или тарелкой и опрокидывают. Вода будет поступать в блюдце постепенно, по мере потребления индюшатами. Поилки и кормушки следует содержать в чистоте, следить, чтобы вокруг было сухо. Через каждые 10 дней в воду с профилактической целью добавляют марганцовокислый калий (до светло-розового окрашивания). Кроме того, в воду добавляют один из антибактериальных препаратов, таких как байтрил, энроксил и пр. Применять эти препараты нужно строго по инструкции, в противном случае можно вызвать дисбактериоз, который представляет угрозу для индюшат.

Со 2-й недели индюшат можно выпускать на выгул: в теплую сухую погоду на 15–20 минут, затем постепенно срок удлиняют. Нельзя выпускать их утром по росе или сразу после дождя: они быстро намокают и начинают скучиваться, к тому же могут простудиться, а простуда для них в большинстве случаев бывает смертельна. Больше всего индюшата боятся сырости. Их нельзя содержать на сыром холодном ветру, прогуливать на сырой земле и сквозняках. На выгуле также должны быть поилки и кормушки с сухим кормом.

В помещении для индюшат и под навесом, где они гуляют днем, устраивают насесты, которые размещают на высоте 45–50 см от пола или земли из расчета 30–35 см на голову. Бруски для насестов должны быть с закругленными краями, расстояние между ними – 40–50 см. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1–1,5 месяца.

Правильно организованное выращивание индюшат и заботливый уход за ними позволят сохранить поголовье и через 6 месяцев получить индюков с живой массой 10–12 кг, а самок – 6–7 килограммов.

Кормление молодняка

Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем, например, цыплята, поскольку не могут так же быстро научиться клевать корм и пить воду. Индюшата пугливы, чаще скучиваются, плохо привыкают к смене корма и оборудования и более восприимчивы к простуде.

Для индюшат первой недели выращивания делают небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со 2-й по 4-ю неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5-й недели – шириной 12–13 см. После 9—12 недель можно сделать кормушки с боковыми стенками шириной 20 сантиметров.

Подходят и переносные кормушки в виде корыт с V-образным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку. Есть еще один способ содержания и кормления индюшат: после вывода их можно разместить в так называемых батарейных брудергаузах, или соляриях.

В первые дни выращивания привлекать индюшат к кормушкам и поилкам лучше всего свежей мелко нарубленной зеленью, небольшим количеством которой посыпают корм и воду. Кормушек должно быть такое количество, чтобы после раздачи корма все индюшата могли свободно подойти к ним.

Очень важно сразу позаботиться об обеспечении молодняка водой. Перед посадкой индюшат в помещение там уже должны стоять поилки такой конструкции, чтобы индюшата не могли в них залезать, но легко доставали из них воду, погружая клюв до уровня глаз. Вокруг поилок не должна образовываться сырость. С ростом индюшат размер кормушек и поилок изменяют, а число кормлений сокращают. Для индюшат раннего возраста в первые 2 недели можно применять автоматические поилки.

В первые сутки для улучшения пищеварения можно добавлять в воду сахар (1 ст. л. на 1 л воды). В последующие 2–3 суток индюшатам следует давать предварительно прокипяченную воду, а в дальнейшем, до 2-недельного возраста – сырую с добавлением марганцовки до бледно-розового окрашивания. Дело в том, что в первые дни птенцы подвержены заболеваниям кишечника. Поэтому иногда на 3—4-е сутки им дают воду с растворенным антибиотиком (левомицетином) из расчета 20–25 мг на 10 индюшат. Температура воды должна быть такой же, как и в помещении: давать индюшатам холодную или горячую воду категорически не рекомендуется.

Рацион. До 1,5-месячного возраста индюшат кормят через равные промежутки времени до 8 раз в день, с 1,5 до 2 месяцев – 6 раз, а старших – 4 раза в день. Продолжительность каждого кормления влажной мешанкой не более 30–40 минут. Несъеденные остатки из кормушек убирают.

В первые два дня птенцов кормят сваренными вкрутую яйцами, перетертыми с мелкой кукурузной, пшеничной или овсяной крупой. Яйца перетирают через сито и в первый день выращивания индюшат крупу к ним добавляют в количестве 25 % от яиц (по массе). На 2-й день количество крупы увеличивают до половины массы яиц. С 3-го по 10-й день индюшат кормят смесью такого состава: кукурузная и пшеничная мука – 68 %, мелкие пшеничные отруби – 10 %, круто сваренные яйца – 10 %, свежий творог – 10 %, ракушка, мел – 2 %. До месячного возраста индюшат овсяную муку необходимо просеивать.

Этот рацион птенцам скармливают в виде рассыпчатой влажной мешанки. Влажные мешанки следует готовить на молоке или доброкачественной простокваше. До 10-дневного возраста индюшат кормят через 2 часа. Зелень (люцерну, клевер, крапиву) во влажные мешанки добавляют с 3– до 10-дневного возраста в количестве 50 % от массы основного рациона. До месячного возраста в рацион необходимо включать молочные продукты (творог, снятое молоко, пахтанье), а для питья, кроме воды, хорошо давать в стеклянной или глиняной посуде свежую сыворотку или простоквашу.

Для кормления индюшат старше 10 дней рекомендуется рацион следующего состава: кукурузная мука – 30 %, овсяная мука – 30 %, отруби пшеничные – 20 %, свежий творог – 16,5 %, мел молотый – 2 %, костная мука – 1 %, соль столовая мелкая – 0,5 %.

Такой рацион скармливается индюшатам в виде рассыпчатой влажной мешанки с добавлением свежей зелени в количестве 100 % (по массе) к основному рациону.

Зеленый лук – хороший корм для индюшат, предупреждающий кишечные заболевания. Скармливают его днем, так как при даче его на ночь у птенцов появляется жажда, и ночью они ведут себя беспокойно, скучиваются. Однако при кормлении полноценным рационом индюшат успешно выращивают и без зеленого лука, заменяя его свежей зеленью. Индюшата хорошо поедают капустный и свекольный лист, люцерну, клевер, сурепку, молодые листья подсолнечника.

Индюшата так же, как и взрослые индейки, хорошо используют пастбища. При хороших выгулах, на которых молодняк получает калорийные корма, в частности зерно-падалицу, их, начиная с 3-месячного возраста, можно подкармливать лишь 1–2 раза в день. При содержании индюшат на пастбище их забивают на мясо в 5—6-месячном возрасте.

Индюшат можно выращивать и без пастбищ. В этом случае их выгоднее содержать только до 4-месячного возраста. При этом живая масса молодняка должна быть 4 кг и более. При таком способе выращивания в корма полезно добавлять рыбий жир и тривитамин.

Индюшата хорошо развиваются при скармливании им дрожжеванных зерномучных и проращенных зерновых кормов. Для роста и сохранности им требуется больше белка и витаминов, чем цыплятам.

Минеральные корма – молотую ракушку, мел, костную муку – необходимо не только добавлять в мучную смесь, но и с 4-дневного возраста скармливать в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия.

Дают индюшатам и сухие комбикорма. При сухом типе кормления полноценными комбикормами используются подвесные кормушки. Высота их над полом регулируется по мере роста индюшат.

Показателем хорошего питания индюшат служит их внешний вид. Гладкое и не взъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют нормальное физиологическое состояние. А вот если у птенцов наблюдается разжиженный, черного цвета или пенистый, желтого цвета помет, это может свидетельствовать о недоброкачественности корма или каком-либо заболевании желудочно-кишечного тракта.

Откорм индеек

Осенью в фермерских хозяйствах производят сортировку индеек: одних оставляют на племя, другие поступают на откармливание естественным или искусственным (насильственным) способом.

Естественный способ. Птиц помещают в особом птичнике и кормят питательным и разнообразным кормом до самого дня убоя: вареным тертым картофелем, смешанным с овсяной, гречишной или ячменной мукой, зернами пшеницы.

Для выращивания на мясо используют главным образом гибридных индюшат, получаемых от скрещивания 2–4 сочетающихся линий, чаще одной породы (легких самок с высокой яйценоскостью и тяжелых самцов). Затраты комбикорма на 1 кг прироста – 2,5–3,5 кг. Убойный выход мяса – 80–90 %, выход съедобных частей до 70 %, в том числе грудных мышц (так называемое белое мясо) – 25–30 %.

Индюшат можно начинать откармливать в возрасте 4 месяцев и раньше. В этом случае применяют интенсивные способы откорма при содержании птицы в клетках и на глубокой подстилке без выгулов. В течение 21–25 дней живая масса молодняка на откорме увеличивается на 25–40 %, увеличивается выход съедобных частей в тушке, улучшаются питательные, вкусовые и диетические качества мяса.

Выращенный молодняк в возрасте 150–170 дней тщательно осматривают. В этот период у птицы заканчивается ювенальная линька, что легко определить по развернутому крылу. Все маховые перья первого порядка должны быть новые, чистые, блестящие. Их легко отличить от потускневших ломких старых перьев. Наличие 1–2 старых перьев у остальных особей свидетельствует об их отставании в развитии. Такую птицу выбраковывают на мясо.

Хорошо развитый, своевременно закончивший линьку с соответствующей данному возрасту живой массой молодняк оставляют на племя (самцов – не более 2–3 голов). Остальную птицу рассортировывают на две основные группы: не требующую откорма, с упитанностью выше средней, тушки которой после убоя и обработки соответствуют требованиям первой категории; средней упитанности, от которой после убоя без откорма получают тушки, соответствующие второй категории. При постановке такой птицы на откорм можно повысить ее упитанность до первой категории.

При сортировке живой птицы учитывают определенные признаки, характеризующие ее упитанность. У индеек выше средней упитанности (первая категория), как у самок, так и у самцов, хорошо развиты мышцы груди. На грудной кости прощупывается значительный слой мышечной ткани. Мышцы вместе с гребнем грудной кости образуют округлость. Концы лонных костей покрыты слоем подкожного жира. В нижней части живота тоже прощупывается слой подкожного жира. У индеек с белым оперением цвет кожи белый или желтый, у бронзовых или черных допускается аспидная пигментация.

У индеек средней упитанности (вторая категория) мышцы груди развиты удовлетворительно. Форма груди несколько угловатая. На грудной кости прощупывается мышечная ткань, которая вместе с гребнем грудной кости образует угол без впадин. Лонные кости прощупываются легко, подкожный жир отсутствует. Кожа имеет синеватый оттенок.

У индеек ниже средней упитанности мышцы груди развиты слабо, по сторонам гребня грудной кости образуются впадины. Концы лонных костей острые. Подкожный жир на животе и бедрах полностью отсутствует, кожа тонкая, при прощупывании легко образует складку. Цвет кожи красноватый с синеватым оттенком.

Птицу хорошей упитанности реализуют на мясо сразу после сортировки, а средней и ниже средней – целесообразно дополнительно откормить. На откорм следует брать здоровую и неистощенную птицу. Срок откорма можно установить в зависимости от степени упитанности. Индеек, достигших требуемой упитанности, отбирают для убоя на мясо. При выборочном убое экономится значительное количество кормов и снижается себестоимость мяса.

При откорме молодой птицы прирост обеспечивается преимущественно за счет значительного увеличения количества мышечной ткани с одновременным отложением жира. При откорме очень важно поддерживать у птицы хороший аппетит. Для этого необходимо правильно готовить корм.

В начале периода откорма индеек кормят 2 раза в день: утром и вечером, постепенно увеличивая норму. Затем, когда они привыкнут к большим объемам пищи, их переводят на трехразовое кормление.

Для откорма птицы используют разнообразные корма: из зерновых – кукурузу, овес, ячмень, просо, а также отходы этих культур (отруби, жмых и шрот). Скармливают также мясные отходы, творог, обрат, пахту, вареный картофель, кормовую и сахарную свеклу, брюкву, свежую зелень. Хорошие результаты получают при скармливании молока и обрата, приготавливая на них влажные мешанки: на 100 г мучной смеси берут 50–80 г молока или обрата. Повышают аппетит птицы осоложенные и дрожжеванные корма, а также проращенное, замоченное и запаренное зерно.

Для осолаживания мучную смесь заливают кипятком из расчета 1,5–2 л воды на 1 кг смеси и хорошо перемешивают. Через 2–3 часа добавляют остальные компоненты, замешивают до состояния рыхлости и в таком виде скармливают.

Дрожжевание кормов обогащает смесь витаминами группы В, улучшает ее вкусовые качества, повышает переваримость и усвояемость питательных веществ. Для дрожжевания на 10 кг мучной смеси берут 50—100 г свежих пекарских или 20–25 г сухих дрожжей, разводят их в теплой воде до образования дрожжевого молока, затем подсыпают в мучную смесь и выдерживают в теплом месте 6–9 часов, периодически помешивая. Свежий дрожжеванный корм хорошо поедается индюшатами. Количество такого корма готовят на один прием.

Для проращивания зерна чаще всего используют овес, ячмень и пшеницу. Зерно замачивают в воде и рассыпают на стеллажи слоем 10–15 см. В течение 3–4 суток при температуре 22–24 °C зерно прорастает.

Корм каждый раз лучше раздавать в 2–3 приема. Если птица быстро поедает корм, его добавляют еще. В случае резкого снижения поедаемости кормов одно кормление пропускают. Обычно кормление продолжается 30–40 минут, но не более часа. Остатки корма из кормушек убирают. После кормления дают свежую рубленую зелень или корнеплоды. Воду дают вволю. При откорме индюшат самоклевом на ограниченных выгулах их рацион состоит из кормов естественных пастбищ.

Вид корма оказывает существенное влияние на качество мяса. Например, при продолжительном скармливании рыбьего жира и рыбной муки мясо приобретает рыбный привкус, поэтому их исключают из рациона за 12–14 дней до конца откорма. Скармливание кукурузы, люцерновой муки, жира придает тушкам желтоватый оттенок. Овес, ячмень, соевый шрот являются «отбеливающими» кормами, при введении их в рацион достигают белой окраски мяса. Хорошие тушки индеек получаются при использовании в заключительный период откорма (в последние 2 недели перед убоем) смеси овса.

Насильственный способ. Индеек сажают в ящики с решетчатым дном в задней части и сначала некоторое время кормят как обычно, а затем переходят на принудительный откорм вручную катышками или клецками. Их готовят из крутого теста мучной смеси следующего состава: мука белая кукурузная – 20 %; пшеничная – 15 %; овсяная просеянная – 25 %; пшеничные отруби – 19 %; ячменная мука – 20 %; поваренная соль – 1 %. В мешанку добавляют 2–5 % свежих пекарских дрожжей, предварительно разведенных в теплой воде или молоке. На 100 г сухой мучной смеси берут 130–150 г жидкости (молока, обрата, воды).

Катышки делают длиной 6–8 см и толщиной 1,8–2,2 см. Предварительно смачивая водой, их вводят рукой в пищевод индейки. С этой целью птицу берут на колени, левой рукой раскрывают клюв, а правой вкладывают катышек и легким надавливанием снаружи на нижнюю часть шеи проталкивают в зоб. При принудительном кормлении птицы следят за наполнением зоба, избегая его переполнения. Увеличивать количество вводимой в зоб пищи следует постепенно. Кормят катышками индеек 2 раза в день.

Свежая вода должна быть постоянно. Минеральную смесь (ракушка, мел, гравий), мелко нарезанную свежую зелень, морковь дают птице в кормушках.

Откармливание продолжается 21–40 дней. Цель принудительного откорма – увеличить ежедневное потребление птицей кормов на 25–30 %, за счет чего быстро повышается упитанность и улучшается товарный вид тушек. Суточный прирост живой массы иногда превышает 120 г. Тогда срок откорма сокращают до 15–17 дней. С 10—13-го дня индюшат, достигших необходимой упитанности, можно отбирать на убой.

Чтобы придать мясу особый вкус, к обыкновенной пище добавляют растертые желуди или каштаны, смешанные с мукой, или кормят грецкими орехами, постепенно увеличивая их число до 12 штук, после чего количество орехов в том же порядке начинают уменьшать.

При насильственном откармливании индеек можно пользоваться и специальными аппаратами, непременно соблюдая общие правила:

● постепенность в порциях корма – сначала их увеличение, затем такое же уменьшение;

● убой тех птиц, у которых обнаружится затруднительное от ожирения дыхание.

Как и другие домашние птицы, индейки также склонны к различным заболеваниям. Некоторые из них передаются от других обитателей двора (заразные), другие же возникают вследствие неправильного ухода и содержания. В любом случае каждая болезнь индейки – это огромный урон хозяйству, большие затраты и неудобства из-за падежа птиц. Стоит отметить, что индейки достаточно восприимчивы к вирусам и инфекциям, особенно если нарушены санитарно-гигиенические нормы. Именно поэтому основным правилом в профилактике болезней птиц является проведение санитарных мероприятий. Меры профилактики просты:

● качественный свежий корм – не допускать, чтобы в рацион птиц попадали плесневые зерна, кислые продукты;

● необходимая обработка птичника – специальными препаратами против вирусов либо гашеной известью;

● хорошие условия содержания – чистая подстилка, отсутствие сквозняков, сухость помещения;

● чистота поилок и кормушек;

● регулярные вакцинации и осмотры птиц.

Своевременное обнаружение заболеваний или первых симптомов ухудшения здоровья птиц помогает во многих случаях избежать их падежа и заражения других особей. И все же, если птица заболела, необходимо тут же принять соответствующие меры устранения заболевания.

Заразные болезни

Незаразные болезни