Война закончилась. Рене Жакмар и Жан Лабюскьер демобилизовались. Рене продолжил учебу под руководством Жана-Луи Фора. Жан устроился журналистом в газете Echo de Paris, а потом начал работать в мире моды, иными словами, под началом Жанны Ланвен. Он сотрудничал с Полем Пуаре, вновь открывшим свой Дом моды в 1919 году, а в 1923-м стал директором La Gazette du Bon Ton. Вскоре редакция журнала расположится в доме номер 10 на улице Сены, в семейном гнезде Форов.

Первые шаги

После свадьбы Маргерит с мужем поселились на бульваре Ланн, где начали создавать изящный салон, посвященный искусству и богемной жизни, в которой наркотики играли определенную роль. Такая жизнь не способствовала ни учебе Рене, ни ведению хозяйства. Маргерит редко бывала дома, наслаждаясь отсутствием материнского контроля и днем, и ночью. Она окунулась в ту обстановку, для которой словно и была создана, познакомилась со множеством музыкантов, среди которых были композитор Жермен Тайфер и скрипачка Элен Журдан-Моранж, подруга Мориса Равеля. В 1918 году Маргерит встретилась с Франсисом Пуленком у общего друга, графа Жана де Полиньяка. Девятнадцатилетний Пуленк был надеждой своего поколения: автор музыки «Тореадора», бурлескной песни на слова Жана Кокто.

В следующем, 1919 году он представит публике одно из своих лучших произведений – музыку к «Бестиарию», сборнику стихов Гийома Аполлинера. Маргерит в то время начала петь.

Ее голос «чистый, как хрусталь», восхищал Пуленка. «Истинный музыкант, я бы даже сказал, настоящий профессионал», – однажды напишет он. Молодой человек не забыл времена концертов в Зале Плейель. Он регулярно приглашал Маргерит к себе в гости, на улицу Монсо, они вели беседы и музицировали.

Благодаря Пуленку однажды на фортепьянном конкурсе, посвященном мазуркам, она познакомилась с Артуром Рубинштейном и Юрой Гуллер.

На авеню Буго Жанна оказалась совсем рядом с дочерью. Причин, по которым они стремились жить рядом, было множество: наряды, мебель, деньги, поскольку у Рене их было довольно мало. Жанне даже не нужно было придумывать предлог, чтобы быть полезной. Она быстро поняла, что простого счастья былых времен, когда они с Маргерит жили под одной крышей, не вернуть. Оно утрачено навсегда. Конечно, долгие часы наедине с Маргерит, которые она так любила, остались в прошлом, но она была рядом с дочерью, все время чувствовала ее присутствие, наблюдала, как она уезжает из дома, и ждала ее возвращения, все знала и ничего не говорила…

Жанна понимала, что своим замужеством Маргерит утвердила, или думала, что утвердила, свою независимость. Против этого не поборешься, нельзя было даже намеком вызвать противостояние. По правде говоря, свобода Маргерит была настолько иллюзорна, что мать даже стремилась помогать ей.

Она купила два дома – один для себя, а другой рядом – для дочери с зятем, да такой, что там можно было разместить большую медицинскую приемную или маленькую клинику!

Каждому эта ситуация была по-своему выгодна, разве не так?

Они могли бы снова сблизиться. Профессиональные успехи Рене сделали бы жизнь Маргерит спокойнее. Жан-Луи Фор наблюдал за своим учеником, у него у самого была клиника на улице де ла Шез, и он мог всегда помочь молодому человеку добрым советом, если речь шла о большом проекте.

Теоретически все было четко определено, но Жанна видела еще одну проблему, требующую решения. С конца войны она чувствовала необходимость расширить деятельность своего Дома моды, немного омолодить управленческий аппарат, применить новые методы рекламы, изменить политику продаж.

Ее дочь была слишком легкомысленна и плохо подготовлена для такой работы. Зять занимался совершенно другой работой.

Тогда ей пришла в голову мысль нанять Жана Лабюскьера.

Хотя официально он стал работать в Доме Ланвен директором по рекламе в 1925 году, реальное сотрудничество началось только в 1921-м, но это не афишировалось, так же как и его работа у Пуаре и в La Gazett du Bon Ton. Без сомнения, Лабюскьер обладал всеми качествами, чтобы стать незаменимым сотрудником и надежной опорой.

Первая мировая война изменила и экономические, и эстетические основы мира моды. Даже Пуаре, едва вернувшись в строй после четырех лет отсутствия, чувствовал, что не успевает за изменениями, инициатором коих он сам и был.

Женщины уже давно выбрали простоту и удобство, оставив вычурные экстравагантные наряды, созданием которых он прославился в прошлом. Новые веяния не мешали некоторым домам моды, бывшим когда-то знаменитыми, оставаться на плаву, но только тем, кто активно работал на протяжении этих четырех лет и подготовился к революции в одежде. Дома Редферн и Ворта выжили, но потеряли былую значимость.

Усталый и постаревший Жак Дусе был полностью захвачен страстью к коллекционированию предметов современного искусства, ставшему смыслом его жизни. Он воплощал образ знаменитого кутюрье конца эпохи, поднявшегося к вершинам славы в 1900-е годы. В 1928 году его Дом моды объединился с Домом Дусе.

Дела Жанны шли лучше, чем когда-либо, и она стала вкладывать деньги в недвижимость, в частности купила землю на Лазурном Берегу, в Болье, где построила сначала одну виллу, потом вторую, «Сфинкс» – место вечного отпуска ее второго мужа. Ее Дом моды процветал. Ни один женский образ не забыт: «Нимфа» – обитательница вод, лугов и лесов; «Беатриче д’Эсте» – дама из других времен; «Адвокат» – деловая женщина; «Селимена» – женщина-мыслитель; «Черкеска» – женщина из дальних земель; «Лисистрата» – женщина-политик; «Козетта» – бедная сирота; «Пьероза» – потерянная дочь; «Жаклин» и «Жаклинетт» прославляли детские годы, как и «Ририт».

Вышивка и бисер

Украшения из аппликаций, вышивки, бисера и жемчуга – всегда были и будут особенностью Дома Ланвен.

Жанна была непревзойденным знатоком этих деталей костюма, и ее модели в этом смысле были всегда безупречны. В Париже после войны началась новая волна моды на такие декоративные наряды. После четырех военных лет дефицит на рабочие руки и материалы, наконец, закончился.

Кружева и вышивка снова стали востребованы и у модельеров, и у коммерсантов.

В музее Галлиера в 1922-м под патронатом муниципального совета Парижа прошла выставка самых последних достижений мастеров в этой области, словно став подготовкой к международной выставке, запланированной на 1924 год. По правде говоря, эта профессия была немного забыта, особенно искусство плетения кружев: там все еще царили старомодные техники и материалы, что делало процесс долгим и дорогим. Мастера-специалисты, показавшие себя на выствке, стали настоящими героями.

Модель от Ланвен, 1920-е годы

Все поздравляли месье Марселя Гретерана из Сент-Лу-сюр-Семуз, кружевницу мадемуазель де Мели из Байе, месье Лефебюра, мастера вееров из Бенша. Эксперты интересовались также и новыми технологиями, механизацией труда, новыми станками и машинами, декоративными элементами по низким ценам, универсальной вышивкой, которая могла бы использоваться где угодно. Старинное мастерство привлекло внимание нескольких хороших декораторов – Мориса Дюфрена, Поля Фолло и Жюля Кудисера. Они предложили эскизы орнаментов, отвечавших требованиям новой моды, очень отличавшихся от старых шаблонов. Среди самых красивых экспонатов выставки были занавеси, расшитые Рольтом, с цветочным рисунком по мотивам эскизов Андре Маре. Они были сделаны у Мадлен Вионне, что показывает, как мода на расшитые ткани вытеснила строгий и простой стиль.

Ручная работа или машинная вышивка, традиционный орнамент или самые новые тенденции, прежде всего речь идет о национальном ремесле. В газете Art et Decoration Анри Клузо заявлял: «Никак нельзя согласиться с тем, что в мировом современном искусстве неповторимое кружевные узоры Франции могут быть побеждены и уступить в оригинальности кружевам Вены, да и всем прочим». Под «Францией» стоит понимать всю Империю, вместе с колониями за морями.

В конце 1920-х годов это приводило в восторг Мари Дормой, писательницу и журналистку, специализировавшуюся на моде.

Она считала, что война, безусловно, заставила вышивальщиц и кружевниц использовать свои умения в других областях, более насущных, но люди не потеряли вкус к изящной отделке, единственному способу сделать обычную одежду неповторимым произведением искусства в то время, когда разнообразие материалов было недостижимой мечтой. «Мадам Дюфо и Дюфильхоль считали, что для создания нового необходимо обратиться к старому. Но они не ограничивали себя изучением традиционной национальной вышивки XVII и XVIII веков или средневековых риз и алтарных покрывал, их часто копировали разные умельцы.

Мастера обращались к древним источникам, черпали вдохновение из бескрайних богатств культуры ислама и знакомили с ними нас, подчиняя современным вкусам». Жанна тоже искала новые образы и в румынских вышивках, и в расшитых кашмирских тканях, и в расписных японских шелках, изучала украшения Северной Африки, но не забывала и старинные ремесла Бретани, Фландрии или Аверни. Кружева и вышивки, придуманные там – живописные вариации созданного здесь: у Дюфо и Дюфильхоль «восточные техники применялись вместо традиционных подкладок Фонд А. Васильева из шелка и ровных кружевных полотен».

Вечернее платье от Ланвен, 1920.

Если говорить об одежде, то бисерные вышивки были так же популярны, как и простые платья-туники. Такие платья напоминали длинные рубашки на бретелях (возможно, даже ночные рубашки) – без украшений, аппликаций и блестящих декоративных элементов. Если Вионне, да и многие другие тоже, приняли их за образец, то стиль Ланвен, несомненно, согласно американскому Vogue, ассоциировался скорее с моделями «richly embroided».

Перечислять все декоративные элементы в Доме Ланвен было бы невероятно долго: это и материалы, и аппликации, искусственный мелкий жемчуг, стеклярус, белый и цветной бисер; серебряные бусины, круглый бисер и плоский как пуговицы; вытянутые бисерины в форме трубочек, который служил контуром вышитым фигурам; раковины, окрашенные в красный, синий, золотой цвета, мерцавшие на зеленом шелке как морские огни. Переливались разными цветами перья, меховые ленты, кружева и блестки… Пайетки накладывались одна на другую, словно рыбья чешуя, кабошоны из галалита ложились сложными спиралями, напоминая раковины улиток. Перламутровые броши сияли молочным светом, по золотому фону вились розовые нити…

Виноградины, вышитые серебряной синелью по полупрозрачному белому тюлю, и зеркальные кружки, окруженные кораллами, отражали сияние блесток.

Иногда в качестве украшения использовался целый рисунок, иногда только один из элементов, например бутон или листок. Иногда брались крупные аппликации: цветы из гофрированных лент, райские птицы с роскошными хвостами, а иногда всего лишь ленты с простым геометрическим или цветочным орнаментом, которые могли бы служить и окантовкой. Все шло в ход, все материалы и техники: ковровые и гобеленовые ткани и кожгалантерея, кружева и бижутерия. Фетровые ромбы складывались в причудливую мозаику, замысловато завязанные шелковые шнуры напоминали морские узлы. Все сверкало, искрилось, мерцало…

Модель от Ланвен, 1930-е годы

В ателье Ланвен пробовали новые материалы и техники, добиваясь невероятных эффектов: наложение тюля на шелк, что придавало наряду и пышность, и блеск – великолепное решение для свадебных платьев, лучших в Париже на тот момент. В ателье бурлили новые идеи, творческая энергия била ключом. Война помогла понять, что дорогие материалы не самое главное в создании красивых и необычных моделей. Шанель использовала рулоны уцененной ткани джерси из магазина Родье, превращая ее в струящиеся легкие наряды; Ланвен изобретала новые техники и эффекты, используя подкладки, аппликации и инкрустации, роспись по трафарету на шелковых тканях.

Жанна также хотела продолжать работать с бисерной вышивкой и использовать бижутерию, потому что «настоящая элегантность недостижима без украшений, подходящих к каждому платью, гармонирующих с цветом и стилем. Нужно работать и с цветным бисером, и со сверкающими стразами». К тому же бижутерия уже стала появляться у конкурентов. Но у Ланвен в этой области было преимущество и перед Шанель, и позже перед Скиапарелли – она была профессиональной модисткой.

Бижутерия была таким же аксессуаром, подчеркивавшим красоту наряда, как шляпки и маленькие вечерние сумочки, а в этом она прекрасно разбиралась. Бисерные корзиночки с фруктами и цветами или райские птички, которые раньше красовались на широкополых головных уборах, вновь нашли свое место в моде.

Жанна Ланвен, 1930-е годы

Удивительно, что именно доходы от продажи бижутерии позволили Жанне в 1922 году заказать свои первые драгоценности у Картье – бриллиантовое колье с жемчугом и хрусталем. На фотографиях на кутюрье обычно только три ряда крупного жемчуга неправильной формы и серьги с длинными сапфировыми подвесками. Сама Жанна не пользовалась своими творениями, ни одеждой, ни украшениями, не пыталась быть современной. Не подчеркивая свой возраст, даже скрывая его, она оставалась как бы за бортом бурлящей модной жизни.

Жанна наблюдала за развитием моды, за появлением новых веяний и тенденций, как смотрят на театральные костюмы и декорации: восхищаются их яркостью, оригинальностью, экстравагантностью… но никогда не носят в жизни. Так смотрят девочки на дорогих подаренных кукол: ими можно только восхищаться, поставить на полку и любоваться, чтобы ни в коем случае не испортить и не сломать.

Солнечные курорты

Шанель добилась первых успехов в Довиле, потом вернулась в Париж в самом начале войны, оставив в октябре 1915 года дела в Биаррице на сестру Антуанетту. Переезд из курортного города в столицу принес ей немалое состояние. Ланвен же, напротив, сначала добилась известности в Париже, ее модели прекрасно продавались после войны. Затем она открыла филиалы своего Дома моды на солнечных морских курортах и стала готовиться к завоеванию международного рынка. С 1918 по 1922 год коллекции представят в Испании, Англии, Аргентине, Бразилии и Италии.

А во Франции филиалы охватывали и местных светских дам, и иностранных клиенток, оказавшихся на отдыхе. Разведав обстановку в Довиле в 1916 году, Жанна заинтересовалась Биаррицем. Главное преимущество этой бывшей общины Страны Басков, которую так любила императрица Евгения, – продолжительность купального сезона.

Начиная с 1918 года город постоянно наводняла все более многочисленная публика. К аристократическим завсегдатаям прибавились русские, покинувшие родину во время революции, влиятельные финансисты, модные тогда художники, ставшие знаменитостями высокопоставленные военные. Приемы на террасах, красочные балы, костюмированные праздники напоминали ожившие картины, поражавшие воображение смешением стилей: здесь были и короны, и котелки, и кепи…

Здесь царствовала мода.

Еще одним модным местом стали Канны. Город цветов и изящных видов спорта в начале 1920-х годов превратился в самое светское место на Лазурном Берегу. Более сотни отелей и семейных пансионов открыли свои двери отдыхающим, в их распоряжение предоставляли отдельные номера, большие апартаменты по любой цене, не считая вилл и меблированных квартир. Климат необыкновенно мягкий, чистота везде идеальная, море прекрасное. Публика преклонных лет уже давно облюбовала это место, особой популярностью оно пользовалось зимой: на набережной Круазетт работал Институт парафинотерапии доктора Сендфорта, предлагавший новый способ лечения ревматизма, варикоза и ожирения при помощи ванн из минерального воска. Школа верховой езды в январе в Ля Напуле, февральские карнавалы, венецианский праздник, регата и провансальский фестиваль в марте, курсы вождения автомобиля в апреле, майские праздники с цветочными боями – всего этого хватало, чтобы пережить холодные месяцы.

В остальные месяцы были разнообразные чемпионаты, турниры и праздники в городском казино.

Филиалы начали работать в полную силу примерно к 1925 году.

Но уже в 1920-м самые эксклюзивные модели с улицы Фобур, 22, начнут расходиться по курортам. За 5600 франков посетители Биаррица могли купить накидку «Асканио», напоминавшую о временах Вергилия, из черного бархата, отделанную по диагонали синим, с широким воротником в виде шали из меха речной выдры. За 7000 франков – модель «Сан-Ремо», намекавшую на другую Ривьеру, тоже для вечерних выходов, из вишневого бархата, отделанную серым муфлоном.

Очевидно, чувствуется тяга к другим странам. Италия особенно привлекала пристальное внимание Жанны, именно здесь она найдет основные цвета своего Дома.

Синий цвет Ланвен

Решительно, синий цвет стал настоящим символом Дома Ланвен. Созданный Жанной восхитительный поэтический образ отличал ее от двух главных конкурентов, слава одного из которых уже угасала, а звезда другой только восходила, – Пуаре и Шанель. Пуаре любил яркие роскошные цвета, а Шанель прославилась своим «маленьким черным платьем». Но она создавала свой собственный миф, и нескольких строчек в La Gazette de Bon Ton 1925 года хватит, чтобы все стало ясно: «Небесно-голубой напоминает о фресках Фра Анджелико, основным цветом обычно выбирается глубокий витражный синий, но синий цвет Ланвен – идеальное украшение любого наряда».

Конечно, синий цвет был тогда в моде, его использовали многие парижские модельеры. Очень популярным был «синий Мадлен», запущенный в 1920-х годах Домом моды «Мадлен и Мадлен». Кларисса, глава раздела моды в журнале L’Art Vivant наставляла своих читательниц в выпуске 1 июля 1925 года: «Не стоит надевать ничего розовато-сиреневого, иначе будет казаться, что вы живете вчерашним днем. Сейчас в моде лавандовый, фиалковый, лиловый». Но пятнадцать дней спустя она добавляет: «Ну а теперь настало время тотального синего», иллюстрируя свои слова платьями от Пату, Жоржетт и… Ланвен. Волна увлечения синим цветом вновь захлестнула Париж. Впрочем, до войны этот цвет тоже был любим парижанами: в 1901 году открылся ресторан «Голубой поезд» рядом с Лионским вокзалом, и это название было потом использовано для спектакля Русского балета на музыку Дариюса Мийо. В 1912 году парфюмерный Дом «Герлен» выпустил духи L’Heure Bleue – «Синий час», чей ностальгический пудровый аромат нежно окутывал тогда вечерний Париж.

Жан Пату. Рисунок П. Эриа в альбоме «Тридцать кутюрье парижской моды» для журнала Vogue.

Фонд А. Васильева

В свою очередь, Ланвен вовсю использовала популярные названия: в 1925 году струящееся платье синего цвета со вставками цвета фуксии было названо «Синим часом», а в 1926-м появилось и восхитительное манто «Голубой поезд», о котором в описании говорилось: «из миндально-зеленой шерсти» со вставками «из бобрового меха». Настоящей находкой было соединение названия синего цвета с не соответствующим ему оттенком, превратив синий в состояние души, в настроение, сделав его эмблемой, символом. Символ давно ушедших дней, романтизма, невинности и чистоты; холодноватый лиризм меланхоличных песен; символ средиземноморского неба, голубой аристократической крови и прекрасных живописных творений прошлого, когда художники использовали растертую пудру из бирюзы и ляпис-лазурь.

Синий стал знаком утонченности и рафинированности, изящества и тонкого вкуса. Кроме того, для кутюрье это был цвет интересный в работе, поскольку можно было создавать эффект холодных и теплых оттенков, он подходил и для кокетливых вечерних нарядов, и для спортивных комплектов, и был просто идеален для строгих изысканных костюмов.

Для ранжировки всех оттенков выбранного цвета Жанна использовала серьезное издание под названием «Цветовая гамма для установления точного оттенка цветов, листьев и фруктов», опубликованное Французским обществом любителей хризантем в 1905 году. Синему цвету отведено достаточно места, упоминаются все оттенки. К сине-фиолетовым относятся: глубокий синий агератума, анилин, цвет морской волны, лавандовый и цвет лепестков лобелии. Сине-серыми считаются лазурный, цикориевый, цвет плюмбаго; сине-зелеными – смальтовый оттенок, фарфорово-голубой, цвет горизонта, бирюзовый; а к числу чисто синих оттенков, которых большинство, относят: темно-синий, небесный, кобальтовый, который еще называли «парижский синий», васильковый, незабудковый, сапфировый, цвет искуственной бирюзы, «цвет, использующийся в искусственных драгоценностях из стекла», севрский синий, электрик, цвет «настоящей» бирюзы, зеленоватой бирюзы, синий капри, полуночный синий Крайола, павлиновый, азуритовый, горную лазурь, английский синий, стальной синий, сизый, берлинскую лазурь, королевский синий или бронзовый синий, персидский синий, лазурно-синий, лазурно-серый, ультрамариновый, цвет синей пыли, индиго и серый индиго, цвет гортензии, бледно-васильковый, голубой, цвет Медичи, лазоревый и т. д…

На полях этой книги – какая-нибудь простая ремарка или маленький крестик. Синим карандашом отмечали нужный ультрамариновый, который автор описывал как «цвет полевых васильков (Centaurea Cyanus) и коммелины обыкновенной (Commelina scabra)». Эти названия подстегивали фантазию кутюрье, помогая придумывать новые образы. Цвет, ставший эмблемой Дома Ланвен в 1926–1927 годах, в идеале – «ультрамариновый синий тон номер 2, полевой василек». Конечно, он был не единственным. За 1920-е годы у Ланвен использовали от десяти до двадцати оттенков синего. Иногда в одной модели сочеталось два или три синих тона, а иногда использовались разные ткани одного тона, наложенные друг на друга. Например, в модели «Клеопатра»: платье из состаренной ткани золотого и синего цвета, с тюлевой каймой внизу, отделанное синими лентами из крепдешина с золотым орнаментом. В модели «Синяя ночь»: платье из синего бархата и синей ткани «каприз». В модели «Опал»: платье цвета позолоченного серебра – легендарный переливающийся светло-голубой цвет, так называемый цвет Натье, украшенное колье из голубого, розового и серебристого жемчуга. Тот же прием встречаем и в модели «Ватто»: платье с воланами из синей тафты с черными кружевами и тюлевыми вставками с серебряными и розовыми лентами на корсаже и талии.

Увлечение этим цветом было довольно оригинальным, как и связь между цветом как таковым и его названиями: Жанна называет модель «Лазурит» (sic), то есть камень, цвет которого напоминает ультрамариновый, а описание модели на полях альбома с эскизами между тем дает такое: «бархатное платье цвета королевский синий с карманами, расшитыми серебром, с бантами из серебряной парчи». Название цвета, даже определенного оттенка, в этом случае – просто красивое слово.

По тому же принципу «красивого имени» создана в 1926 году модель из крепдешина цвета «синий капри» с вышивкой из белой шерстяной нити и названа «Фреска». Несколькими годами позже, в 1931-м, длинное платье без рукавов с зеленым верхом и белым низом с черным бантом получит название «Голубой ангел»!

В 1925 году Жанна посвятила знаменитому доминиканскому монаху из Фьезоле платье «Фра Анжелико»: ярко-голубое, с золотым и серебряным кантом, с широким круглым декольте и огромным воротником в виде капюшона, спадающего на спину.

То же самое название получил в 1936 году фиолетово-розовый вечерний наряд, где не было ни одной голубой нити.

В принципе, изысканная цветовая гамма, включавшая не только символический для Дома синий, стала одним из главных залогов успеха за границей. 1 сентября 1924 года актриса Мэри Пикфорд воскликнула во время переговоров, посвященных выходу французского Vogue: «Париж, Ланвен! Два любимых слова, вызывающих в памяти столько прекрасного! Что же в них такого? Очень свежие изящные модели, как я люблю, и тонкое понимание цвета». Она выбрала очаровательный изящный ансамбль из крепового узкого платья цвета беж и коричневого жакета с белой вышивкой, а также платье из крепа цвета гелиотропа и светлого шелка. Грациозная Мэри объяснила свой выбор так: «Мне понравился цвет, а еще то, что платье словно придумано специально для моей фигуры. Сочетание этих двух достоинств – вот секрет моего восхищения таким художником, каким безусловно является Жанна Ланвен». Красивый силуэт, останавливающий взгляд цвет – в этом и была суть!

Восемь лет спустя у актрис эстафету перехватят жены послов за океаном. После избрания Франклина Делано Рузвельта президентом Соединенных Штатов в 1932 году его жена Элеонора, которая до этого особенно не задумывалась об элегантных нарядах, оказалась в ситуации, когда нужно было одновременно заботиться о безупречных туалетах и национальной экономике. Потребовалась поддержка американских модельеров. Французский кутюрье даже в такой непростой ситуации остался абсолютной величиной – Элеонора выбрала Ланвен. Пресса восхищалась «элегантной величавостью» первой леди в вечернем шелковом платье с V-образным вырезом «туманно-голубого цвета, нового оттенка Дома Ланвен», купленного в бутике Mouchoir на Мэдисон-авеню.

Но синий цвет был не единственным символом, который использовала Жанна для создания образа своего Дома моды, пережившего все капризы моды и привлекавшего столько клиенток на протяжении всего периода между двумя войнами.

Есть и другая, не менее восхитительая, и очень притягательная для всех женщин отличительная черта Дома – так называемое стильное платье.

Платье и стиль

Позднее все поймут, какое влияние театр имеет на моду и каким успехом пользуются наряды, в которых актрисы выходят на подмостки. Дом Ланвен одевал блестящих актрис того времени и для сцены, и в жизни. Иногда разница между театральным костюмом и эффектным повседневным нарядом была минимальной. Именно из театральных постановок XVIII, XIX и начала XX века родились знакомые всем модные дефиле; актрисы появлялись на сцене в эффектных нарядах, кринолинах или турнюрах, постепенно меняя взгляд на моду в обществе.

Они популяризировали стиль модного дома, где одевались. В Париже, а потом и за границей, в начале века именно так и стало знаменитым легендарное «стильное платье»: актрисы одевались у разных кутюрье, ездили на гастроли, появлялись в обществе, блистали на курортах, рекламируя тем самым своих модельеров.

Золотой век «стильного платья» – 1920-е годы, оно было неотъемлемой частью образа самых известных красавиц того времени. «Что касается имени Ланвен, – писал Кристиан Диор, – оно связано для меня с воспоминаниями о молодых прелестницах в “стильных платьях”, с которыми я танцевал свои первые фокстроты, чарльстоны и шимми.

На приемах и балах они всегда были одеты лучше всех». Под «стильным платьем» следовало понимать и платье вообще, и в каком-то конкретном стиле. Примерно так же мы говорим о мебели, имея в виду, что существует модель в прошлом, которую повторяет данный предмет мебели. Что же такое одежда «в стиле…»? Иногда это просто мотив, воспоминание, вдохновившее на создание нового образа, иногда сочетающего в себе элементы разных стилей. Выражение очень широкого значения. Оно появилось после Первой мировой войны и широко использовалось в 1920-х годах разными домами моды, свидетельством чему стали, например, «стильное платье» «Пайва», созданное сестрами Калло для выставки декоративных искусств 1925 года, оно было представлено позже в журнале Les Modes, или «стильное платье» «Регина» (Дом Жиро), через год опубликованное в том же журнале.

Модель от Ланвен, 1920-е годы

Эти два взятые наугад примера хорошо показывают, что обращение к прошлому часто ассоциируется с роскошью и изысканностью. Название «Регина» намекало на исключительную элегантность, достойную королевского двора.

А «Пайва» – имя знаменитой маркизы – заставляло вспомнить пышность Второй империи.

Отсюда и широкие пышные юбки, мода времен ее детства, которые для Жанны означали непреходящее великолепие былых времен и были символом романтической юности. Слово «стиль» – это как бы знак, повод быть элегантной. Придуманный Жанной силуэт воплощался в сотнях вариантов, количество моделей могло быть бесконечным… Узкий корсаж, низкая талия, пышная юбка, часто с огромным бантом – вот основные элементы этого стиля.

Русская манекенщица Тея Бобрикова в свадебном платье Дома моды «Ланвен», 1928.

Фонд А. Васильева

Особенность этих моделей заключалась в контрасте между двумя половинами платья, которые соединялись не сверху, в самой стройной части фигуры, где этот контраст мог быть заметнее, а внизу. Это была мода гораздо более давних времен, чем Вторая империя, – XVI века, эпохи платьев-корзин, где фигура пропадала под широким каркасом, поддерживающим пышные юбки. В какой-то степени это относится и к XVIII веку, когда в аристократическую моду вплетались элементы моды крестьянской – например, складки сорочки, видневшиеся из-под корсажа. Может быть, это было желание создать образ юной невинности, воспроизвести силуэт совсем молоденькой девушки, чья фигура еще полностью не оформилась? Названия моделей тоже вызывали образ прелестной романтичной юной девушки: «Доротея», «Полевые цветы», «Чайная роза».

В этом ряду выделяется модель «Фредегонда», названная в честь роковой королевы Нейстрии, погубившей Сигеберта и епископа Претекстата. Была еще одна очень красивая модель – черное платье с белой и серебряной вышивкой «Ракель Мельер»: в названии имя танцовщицы и актрисы испанского происхождения, ставшей впоследствии музой Жана Лабюскьера… Такие разные варианты «стильного платья» подчеркивали, что женщина может сохранить молодость и свежесть, лишь оставаясь в душе маленькой девочкой.

Существовали варианты «стильных платьев» для разных возрастов: «Селимена» с очень красивой вышивкой из больших голубых, желтых, розовых и зеленых цветов на подоле была единственной моделью, у которой существовала копия в детском варианте под названием «Кошки-мышки». Между ними была только одна разница: в комплекте «Кошки-мышки» есть еще пальто из серебряной парчи, для особенно торжественных случаев, а талия на платье завышена, что позволяет скрывать изгибы фигуры.

Около 1925 года «стильное платье» переживало серьезные изменения, особенно в том, что касалось моделирования юбки. Разная длина – спереди короче, сзади длиннее – в модели «Красавица»; разрез спереди в модели «Мечта»; китовый каркас в модели «Дама в черном». Модель «Великая княжна» очень открыта сверху донизу, и казалось, что платье держится на одной лишь пряжке в виде цветка на поясе.

Вечернее платье от Ланвен, 1920-е годы

Поскольку в середине 1920-х годов интерес к прямым, украшенным бисером платьям стал угасать, «стильное платье», полная их противоположность, становилось все более популярным, рискуя потерять образ оригинального экстравагантного наряда. Тогда Жанна Ланвен перенесла свои романтические образы в неопределенную эпоху, позволяя своим клиенткам вспомнить времена, когда они с таким удовольствием переодевались в принцесс и волшебниц.

Ее модели подстегивали фантазию мечтательниц. Венеция XVIII века оживает в великолепной модели розового цвета с большим черным бантом «Лонги», темпераментный Восток чувствуется в комплекте «Кохинор»: платье с небольшим кринолином и двумя кругами на бедрах и болеро с пайетками.

После 1925 года юбка стала укорачиваться, и «стильное платье» оказалось под угрозой. Пышные складки до пола уже стали эмблемой Дома Ланвен. Что же делать, как сохранить их? Жанна перепробовала все. Сначала – это уже стало традицией – на помощь была призвана эрудиция. Множество моделей, представленных в 1926 году, словно заявляют всем о своей исключительности даже своими названиями: имя любовницы Людовика XV – модель «Дюбарри»; фамилия известного художника старого режима – модель «Грез».

Сразу становится понятно, что перед нами – анахронизм, рарирет, диковинка. Кутюрье даже была готова согласиться с некоторыми изменениями, например укоротить длину юбки до колена, правда прикрыв ноги спадающим до пола тюлем или кружевным шлейфом. Такие модели носила актриса мадам Симона во время алжирского турне 1926–1927 годов.

Тот же прием использовался в великолепной модели «Циркачка» гранатово-красного цвета. В конце десятилетия Жанна решается еще немного укоротить длину юбки, отказываясь при этом от стыдливых шлейфов и кружевных чехлов, как в модели «Лулли» с отделкой из перьев и цветов, вышитых черными, розовыми и золотыми шелковыми нитями. Это обнажение было самой большой уступкой моде.

В остальном с конца 1920-х годов основные структурные элементы «стильного платья» оставались неизменны – узкий корсаж, пышная юбка колокольчиком, бант или какая-нибудь другая яркая и рельефная отделка на талии. Идеальный пример – модель «Большой дворец», сшитая из одного большого куска материи, сильно расширяющаяся внизу, с большой аппликацией в виде солнца на линии бедра.

Фабрика образов

Романтические и изящные «стильные платья» царили на всех балах, на страницах модных журналов. Ежемесячник Les Modes разочаровал Жанну до такой степени, что после 1913 года она не сохранила у себя в коллекции ни одного его выпуска. Появление в Европе американского издания Vogue все перевернуло, особенно когда стал выходить его французский вариант. Именно тогда Жанна обратилась к одному из своих коллег, в то время хорошо знавшему и светское общество Парижа, и артистические круги, – фотографу Адольфу де Мейеру.

Многочисленные образы, созданные Адольфом де Мейером, которого чаще всего называли «барон» де Мейер, – светящиеся опаловые картины, где пейзажу и деталям быта отведена главная роль, а человеческие фигуры расплывчаты и отодвинуты на дальний план, но кажутся самим воплощением жизни, прекрасной и мимолетной. Летом 1920 года фотограф приехал в Ле Везине и работал на пленэре, под палящим солнцем.

«Из Парижа приехали самые очаровательные манекенщицы, я расставлял их, создавая разные живые картины, нацеливая на них свой фотоаппарат», – рассказывал он несколько месяцев спустя. Мейер написал статью о Жанне Ланвен, в которой вспоминал о детских годах Маргерит, проиллюстрировав ее фотографиями, сделанными в тот летний день.

Они прекрасно передавали тот романтический образ утопающей в цветах юной девы, так привлекавший их обоих – и фотографа, и кутюрье.

Более дорогое, для избранной аудитории и, конечно, гораздо более шикарное издание La Gazette de Bon Ton позволило Жанне возродить, хотя не без некоторых искажений, знаменитый образ матери с дочерью, рекламную картинку, которая была эмблемой ее Дома моды – нежный образ, отражавший главный принцип ее жизни. Кутюрье заказала художнику Пьеру Бриссо серию миниатюр с моделями, созданными ею для разных времен года. Перед нами сценки из жизни, где в разных декорациях и обстоятельствах появляются одни и те же персонажи. Мы видим картинки, отражающие самые сокровенные ее мысли. «Ты хорошо себя вела?» – спрашивает мать дочку в февральском номере 1920 года: «вечернее платье из шелка украшено серебряным кружевом.

Детская мода от Ланвен, 1920-е годы

Корсаж детского платья – из тафты, а юбка – из белого муслина с полосками из лент и бантами по бокам. Старинный бархатный чепчик с бисером». «Посмотрим, как ты делаешь реверанс» – в июне. «Возвращение к полднику» – в ноябре.

«Скажи “спокойной ночи”… и в постель» – в феврале: женщина пятидесяти трех лет вспоминает счастливые годы прошлого.

Маргерит снова становится маленькой, а Рене – всего лишь друг детства: на миниатюре «Для бедных» он появился в апрельском выпуске 1920 года. Мы видим в холле маленьких девочку и мальчика, выбирающих вещи для церковного приюта. Девочка становится все младше. В декабре 1921 года картинка уже такая: девочка мечтательно застыла посреди заснеженной лесной поляны, перед нею появляется фея с волшебной палочкой в руках – модель «Сказка»: вечернее платье и платье для девочки от Жанны Ланвен. Платье из расшитого серебром тюля с поясом из лент и витым шнуром из обезьяньей кожи. Платье для девочки сшито из розового тюля и отделано серебристо-розовой тафтой. Но одним детством, даже самым восхитительным, жизнь не заканчивается. Чтобы удержать покупательниц разного возраста, нужно предложить им еще что-то, кроме образа идеальной матери и прелестной дочурки. Из детства сразу попасть во взрослую жизнь невозможно, сначала приходит юность. Да и взрослая жизнь не ограничивается материнством.

Необходимо было добавить еще два образа – девушка и молодая цветущая женщина.

Хотела ли Жанна видеть в Маргерит воплощение и этих двух жизненных этапов женщины? Большой вопрос. Выйдя замуж, Маргерит вступила в тот период, когда юная девушка взрослеет, постепенно превращаясь во взрослую женщину, дочь сама становится матерью. В архивных альбомах можно найти эскизы моделей с подписью «для мадам Жакмер». Фотографии в прессе, особенно в американской, свидетельствуют, что Маргерит, по мужу Жакмер или Жакмер-Клемансо, демонстрирует модели Дома Ланвен. В репортажах из светской хроники она фигурировала также в замысловатых вечерних нарядах, возможно сшитых специально для нее.

Но превратить Маргерит в живую рекламу, в манекенщицу под названием «юная Ланвен» или «взрослая дочь Ланвен» было очень непросто. Во-первых, Маргерит все еще помнила бесконечные примерки и просмотры, которыми была полна ее жизнь в детстве. Она всегда рассуждала о моде полушутливо-полузло, и не было понятно ее истинное отношение.

Ее слишком любили и баловали или использовали?! Для ребенка решить это было тяжелой задачей, да и в юности не стало проще. Легче было радовать маму и играть роль ее любимой куклы! Но перспектива вновь попасть в такую же зависимость не могла ее радовать.

Ивонна Прентам – еще одна муза

Жанна была завалена делами, и единственное развлечение, которое она себе позволяла, – посещение маленьких и больших парижских театров. Театр для нее был волшебной страной, и каждая премьера, каждый новый спектакль становился настоящим событием. Она отличалась маниакальной пунктуальностью и приезжала настолько заранее, что двери театра еще были закрыты. Приходилось коротать время, гуляя по кварталу под недовольное ворчание сопровождавших ее членов семьи. Оказавшись, наконец, на месте, она старалась не упустить ни одного мгновения, включая уборку зала после представления. Она одинаково наслаждалась и тем, что происходило на сцене, большой или маленькой, и суетой за кулисами. Именно за кулисами театра Жанна находила новые образы и объекты восхищения, для которых стоило создавать прекрасные наряды.

В конце войны началось сотрудничество Жанны с двумя актрисами бульварного театра Джейн Ренуар и особенно с Ивонной Прентам, в честь которых в 1920 году были названы две модели: платье с юбкой из розового тюля, украшенной вышивкой из лепестков – «Прентам» и «Ренуар» – классическое «стильное платье». В начале века обе девушки были еще маленькими, накануне подростками. Красивые, одухотворенные, обе актрисы напоминали Маргерит в том же возрасте. Мелодичный голос, проникновенный взгляд, богемный образ жизни и сомнительные знакомства…

Первой мировой войны стали Жанна Ланвен на примерке с Ивонной Прентам, 1939

Велик соблазн назвать их копиями Ририт. Они стали новым источником вдохновения для создания прежних образов. Джейн Ренуар и особенно Ивонна Прентам стали для Жанны воплощением женственности, когда Ририт покинула ее.

После замужества Маргерит отдалилсь от матери и ее модного Дома. В каком-то смысле именно ее замужество сблизило Жанну Ланвен и Ивонну Прентам. Прентам, Малыш Вон – более верное прозвище, придуманное Саша Гитри для этого очаровательного ребенка. Писатель и известный актер познакомился со своей музой, когда она стояла в начале пути к улице Сент-Оноре. Несколько месяцев терпения, и Гитри заканчивает деликатный процесс развода с Шарлоттой Лизе, и началась уже вполне серьезная история: 10 апреля 1919 года, в день свадьбы, Ивонна надела светлое платье и шляпу с широкими мягкими полями от Ланвен. Первый из многих роскошных нарядов, преподнесенных ей мужем или же самой кутюрье. Для Гитри, мастера любовных интриг, знатока театра, ценителя «стиля», Ланвен была воплощением идеи французской моды. Все его жены и возлюбленные одевались у Ланвен. Джейн Ренуар, с которой у него был роман перед свадьбой с Ивонной, он привел к Жанне. Она была очарована и с радостью стала одевать свою новую модель и в жизни, и для сцены. Вскоре кутюрье станет шить костюмы для своего собственного театра.

Для Ланвен Ивонна Прентам была больше, чем просто модель. Она напоминала не только Маргерит, но и саму Жанну в юности. В прошлом актрисы было много эпизодов, схожих с жизнью кутюрье. Это словно связывало их тонкой, но очень прочной нитью, и эту связь обе они бережно сохраняли. Жанна узнавала тревожный взгляд несчастной в детстве девочки, угадывала историю тяжелых лет лишений и несчастий и ненадежного отца-неудачника.

«Порядочный мерзавец! Разве это потеря?» – заметила Ивонна по случаю смерти своего родителя. Когда отец бросил ее, девочка еще не была ни Малышом Вон, ни даже Ивонной Прентам. Она была младшей дочерью мадам Виньоль, галантерейщицы из парижского предместья Эрмон.

Ивонна никогда не забудет Рождество 1905 года. Ей было одиннадцать лет, и, чтобы помочь матери выжить, она поднималась на сцену уличного театра, пела и танцевала. Но это малопочтенное занятие послужило для нее толчком к серьезной карьере. У маленькой Ивонны, прозванной «Прентам» за свежесть, открытый взгляд, широкую улыбку, веселый нрав и миниатюрную изящную фигурку, был сильный характер. Покорив первых зрителей – мелких лавочников и коммивояжеров, Ивонна поняла, что обладает театральным талантом и умеет покорять мужчин, и стала завоевывать другие подмостки. Она продолжала петь, танцевать и в тринадцать лет уже работала в концертном зале La Cigale. О ней писали в журнале New Cocotte, потом перешла в парижский ресторан L’Alcazar, затем в Ambassadeur и в восемнадцать лет оказалась не только в «Фоли-Бержер», но и в объятиях самых щедрых мужчин.

Бархатное манто и муслиновое платье от Ланвен, 1923.

Фонд А. Васильева

Не стоит забывать об одном важном факте: ее мать всегда была рядом. В этом заключалась существенная разница между ее жизненной историей и карьерой Жанны. Это также объясняет ту легкость, с какой Малыш Вон принимала заботливое внимание кутюрье, которая называла ее не иначе как «моя маленькая Ивонна». Было в ней что-то от шаловливого ребенка, которому требуется материнский присмотр: у нее в спальне хранилась целая батарея кукол. Интересно, что обе женщины одинаково бережно относились к деньгам: Ивонна, как и Жанна, трепетно хранила три монетки в один франк, впервые заработанные в La Cigale.

Конечно, отношения между ними были профессиональными и взаимовыгодными: Ивонна Прентам одевалась у Жанны и для сцены, и в жизни. Стиль Ланвен, изящные линии и тщательная отделка, идеально подходили кокетливой элегантной актрисе.

Секретарша Саша Гитри вспоминает о своей первой встрече с ней: «На пороге возникло облако из перьев, лент, кружев, шелка, которое окружало улыбающиеся глаза и сияющее красивое лицо – воплощение самой молодости».

О своих доверительных отношениях с Жанной Ивонна Прентам довольно откровенно рассказывала журналистам, разрешала публиковать общие фотографии, сочиняла легенды…

Французский Vogue в апреле 1924 года представил одновременно «Ревю де Прентам», творение Саша Гитри, и новую коллекцию Ланвен: «Роза из бисера от Ланвен. Очаровательная Ивонна Прентам согласилась позировать для нас в платье от Ланвен из белого трико, расшитого белым стеклярусом, вполне в стиле новой коллекции вечерних платьев Ланвен. По бокам платье украшено маленькими воланами из ярко-розового газа. То же сочетание бело-розовой ткани и прозрачного стекляруса или серебряных нитей можно увидеть в большинстве моделей этой коллекции». А потом Ивонна отправилась в турне по Соединенным Штатам, и в газетах писали о сотне нарядов, которые она привезла с собой – безусловно, от Ланвен. А Гитри выказывал свое восхищение прелестной женой, обрушивая на нее лавину роскошных подарков, невероятных драгоценностей, великолепных туалетов, тратя на них огромные средства, которые не всегда умел регулировать.

Но Ивонна Прентам была и для Жанны, и вообще для Дома Ланвен больше, чем просто манекенщицей. Она была очень известна и во Франции, и за рубежом, выступала в мюзик-холлах, в театрах, снималась в кино: сначала рядом с Саша Гитри, потом – с Пьером Фресне. Она была постоянной героиней театральных новостей, статей в газетах и просто сплетен. Не претендуя на классический театральный репертуар, не участвуя в авангардных постановках, Ивонна, тем не менее, вела очень активную сценическую жизнь в 1920–1930-е годы. Красивая актриса привлекала внимание и буржуазной аудитории, и простого народа. Безусловно, она не была обычной клиенткой: она была актрисой, а не женой президента компании, промышленника или банкира. Естественно, ее стилю было непросто подражать, она носила вещи не для обычной жизни. Ивонна Прентам была мечтой, воплощением французского шарма, французского стиля – насмешливого, дерзкого, великолепного…

Мы можем судить о том, насколько близкими были отношения этих двух женщин, по тем немногим записям их разговоров.

Жанна часто разговаривала с Ивонной о Маргерит, и когда актриса однажды хвалила кутюрье и говорила, как она должна гордиться достигнутым успехом, ответ был печальным и горьким: «Конечно, моя маленькая Ивонна, но главным для меня была дочь».