С 1918 по 1939 год Жанна Ланвен в салоне на улице Фобур Сент-Оноре показала шестнадцать тысяч моделей, по две коллекции ежегодно – в августе и феврале, не считая межсезонных показов, начавшихся после 1929 года.

С этим огромным объемом производства мало кто мог конкурировать. Более того, эта цифра не учитывает модели из «спортивной линии», а их ежегодно появлялось от ста пятидесяти до двухсот, театральные костюмы, детскую одежду и шляпы, которые всегда продавались в салоне. Это число неспособно передать всех тех усилий, всей упорной работы, необходимых для появления каждой модели, чтобы затем все желания и вкусы каждой клиентки были удовлетворены. В зените славы у Дома Ланвен было более тысячи мастериц, работавших в двадцати пяти ателье. Филиалы располагались в шести зданиях, а представленный в 1927 году финансовый оборот парижского отделения составлял 450 000 франков. Самым важным из всех было здание по адресу Фобур-Сент-Оноре, где работала дирекция. Часть здания номер 20 тоже была арендована под ателье. Со стороны улицы Буасси д’Англа в собственности Ланвен были номера 16 и 18. На другой стороне улицы в Сите дю Ретиро Дом Ланвен арендовал здание, где находились мастерские кожевников, столяров, ковроделов, обойщиков и столовая для персонала. Начиная с 1923 года Жанна арендовала еще и дом номер 4 на круговом перекрестке у Елисейских Полей, который расширила. Завершал этот ансамбль дом номер 15 на улице Фобур Сент-Оноре, где Жанна расположила «Ланвен декорасьон» – единственный принадлежавший ей дом, купленный в том же 1923 году. Среди прочих важных приобретений, находившихся за пределами Парижа, стуит упомянуть завод по окраске тканей, построенный в Нантере тоже в 1923 году, и филиалы в Довиле, Биаррице и Каннах.

В рабочем кабинете Жанны Ланвен, 1930-е годы

Салоны, где проходили показы – на первом этаже дома 22 на улице Фобур, – сердце Дома Ланвен. Именно здесь виднее всего, как работала эта, в буквальном смысле слова, империя, которую хозяйка добродушно называла «торговым предприятием». Каждый день недели в 15 часов проходило дефиле последней коллекции. Это было модное, даже светское, развлечение, которое само по себе требовало элегантного наряда, например такого, как скромное изящное серое платье с воротничком в форме буквы V под названием «Клиентка».

Эти показы помогали клиенткам быть в курсе последних модных тенденций, облегчая выбор наряда. Но обычно выбор совершался сразу, по первому велению сердца, по кивку…

Клиентка приходила за особенным, совершенно определенным нарядом. Дневной костюм, вечернее платье, свитер, деловой костюм, меховое манто и шляпка… Она знает, как одеваться при разных обстоятельствах, знает атмосферу балов и званых обедов, привычки друзей и возраст гостей и хозяев приемов.

Что нас ждет в этом году? Что идет именно ей? Она может еще сомневаться, позволяет себе слушать советы. Задача консультанта Дома моды – помочь ей определиться с выбором и сориентироваться во время примерок, которые следуют за заказом. Игра будет вестись между предпочтениями, запросами и настроениями одной дамы и деликатностью, здравомыслием, опытом и авторитетом другой.

Клиент всегда прав

О работе салонов писались ежедневные отчеты, очень подробные, каждая продавщица-консультант рассказывала о своих продажах. Отчеты печатались на машинке по крайней мере в двух экземплярах. Если оригиналы пропадали или портились в результате чтения и перечитывания дирекцией, сохранялись дубликаты, иногда по сотне экземпляров, которые было очень приятно расшифровывать. В ту эпоху женщины не нагружали себя пакетами, стоило всего лишь оставить имя и адрес, и все доставлялось вам на дом, а оплата требовалась только постфактум, включая даже такие мелкие покупки, как носовые платки, шляпки и шали. Редкие или случайные посетительницы в отчетах именовались просто – «наличные».

Эти дамы не считались клиентками.

Чем помогли эти подробные отчеты? Там можно было прочесть обо всем, что клиентка рассказывала во время визита о своих предпочтениях, светских привычках, вкусах и финансовых средствах, о личном мнении продавщицы-консультанта, о частоте ее посещений и их конкретных целей, о ее требованиях, узнать, почему она решила совершить именно эту покупку.

Некоторые приходили вновь и вновь, долго выбирали и не покупали ничего, а на других, в буквальном смысле, строился оборот: так много и часто они покупали. В середине 1920-х годов, например, баронесса Эрлангер, постоянная клиентка, купила пять платьев, два комплекта и корсаж за один сезон в Довиле.

Образцовым примером может стать один из рабочих дней ателье 26 апреля 1939 года. Одна из пятнадцати работавших на улице Фобур, 22, продавщиц, Тереза, принимала мадам Курбье и мадам Вуатюрье на «примерку»; мадам Кудкерк «придет, когда потеплеет», и мадам Дж. Пабст, продала платье за «7500 фрнк. – модель “Ракета”. В это же время Ивонна провела две примерки с мадам де Базили и мадам Кан, две примерки с коррекцией с мадам Сиха и мадам Шарпеньтье, продала «две вещи» леди Дервент, которую сопровождала мадемуазель Вакареско – скорее всего, румынская мемуаристка; провела «встречу в четверг утром» с мадам Оссюд и приняла мадам Негулеско – супругу румынского кинематографиста, та желала «поменять ткань модели, поскольку была в трауре».

В свою очередь, Эдме занималась мадам де Риддер, решая вопрос с «переделкой лисицы по подтвержденной цене в 9000 фрнк.» и с «доплатой в 300 фрнк. при покупке манто из горностая». Эдме писала также о визите мадам Вассе, «старой клиентке, которая больше не может покупать». Перемены в финансовом положении? Скачок цен? Мадам Келпш, с которой работала Анна, тоже была недовольна: клиентка «многое отметила, вернулась, но посчитала цены слишком высокими».

Возможно, Анна была просто недостаточно убедительна?

Мадам Воллмер пришла к ней в тот же день и тоже отправилась домой, ничего не купив, «не найдя ни вечернего платья, ни повседневного наряда».

В списке клиентов Марты значится визит мадам Бокановски (sic) – «чтобы обговорить фактуру». Это была супруга политика Мориса Бокановски. Приходила мадам Поль Гийом для примерки – речь идет о Жюльетте «Доменике» Ласаж, очень элегантной даме, вдове торговца живописью и коллекционера Поля Гийома, в 1941 году она стала мадам Жан Вальтер. Между встречами с мадам Франкфор, которая «желает костюм, видела коллекцию, пришла снова утром», и мадам Расс, пришедшей «на примерку», Женни принимала некую мадам Грое. Эта дама отрекомендовала себя ни больше ни меньше как подругой мадам Ламуре, но «возникли сомнения, и мы предприняли тайное расследование»: Женни, как и остальные продавщицы, защищала и чувствительную душу клиентки, и интересы Дома.

Кроме внимательного, мудрого и осторожного отношения продавщиц, покупательниц привлекала удивительная гибкость предложения. Жанна знала желания этих дам, стремившихся получить в одной модели все привлекательные элементы коллекции, которые они видели на показе. Или они хотели получить уникальную модель, какой больше ни у кого нет. То мужу якобы не нравится определенный цвет, то аллергия на какой-то материал… Кутюрье без колебаний шла навстречу всем требованиям и пожеланиям, даже провоцировала клиенток просить исполнения заказа с учетом индивидуальных запросов.

Дом моды Ланвен славился такой политикой. В 1926 году в одной газете писали: «Сегодня 1200 работниц воплощают в жизнь фантазии женщин по обе стороны Атлантики».

Эта гибкость подчеркивалась на показах. В 1923 году были представлены две модели, сшитые по одной выкройке – два манто с шарфом-шалью: «Арамис» и «Пардейян», одно в синих тонах, другое в зеленых. Еще два манто, представленные в Париже в конце 1923 года и в начале 1924-го под названиями «Доломит» и «Калипсо», были оба бежевые с меховым воротником, отличались только мехом и вышивкой.

Как рождалась модель

Постоянные клиентки ценили серьезный подход к делу и надежность. Для них гриф «Жанна Ланвен» означал в первую очередь качество и безупречный вкус, а не оригинальность.

В 1925 году журналист, подписывавшийся «Селио», использовал «Список лучших в моде», чтобы тиснуть в La Gazette de Bon Ton немного информации о работе тогдашних модных домов.

Обязанности строго разделялись между сотрудниками, и того, что мы сейчас называем «творческой частью», тогда не было: «Приходили модельеры (sic), мастерицы, которые, следуя вдохновению начальницы, исполняли ее задумки, воплощая в жизнь придуманное ею. А затем в дело вступали уже работницы, превращавшие фантазии в реальные наряды».

Несомненно, под начальственной фигурой вдохновительницы подразумевалась Жанна Ланвен.

На улице Фобур, 22, все знали, что хозяйка сама не рисует эскизы, ей достаточно в нескольких словах рассказать мадемуазель Рене о некоторых своих идеях и задумках, какие ей хотелось бы реализовать, сопроводив объяснения картинками из книг, – так создавалась новая модель. Надежная мадемуазель Рене жила на другой стороне улицы в квартире, которая была ей предоставлена во владение Домом моды «пожизненно». Это был долгий срок, потому что мадемуазель Рене пережила Жанну Ланвен, а потом ушла, так и оставшись почти никому не известной.

Таким образом, мадам Ланвен формулировала идею, рождавшуюся у нее в библиотеке-кабинете-музее тканей. Мадемуазель Рене разрабатывала модель и, вероятнее всего, рисовала эскиз. Следующим этапом был подбор ткани, драпировались манекены, воссоздавая насколько возможно силуэт наряда. Эта работа поручалась одной или нескольким квалифицированным мастерицам, их называли «первая швея ателье». За этим следовала упорная работа, окончательный результат которой должен был до мельчайшей детали соответствовать идеалу, придуманному хозяйкой. Когда с эскизами, драпировками, выкройками и шитьем было покончено, наступала очередь отделки – вышивки, аппликаций, бисера и кружев. Готовую модель показывали клиенткам на дефиле и часто повторяли снова и снова по существующему шаблону.

Модель от Ланвен, лето 1929 года

Время от времени Жанна вмешивалась в процесс подготовки.

На одних фотографиях она проводит примерки с Ивонной Прентам, на других – поправляет бант на талии манекена или выбирает ткани. Но не найдешь ни одной фотографии, где она с карандашом или булавками в руках рисует эскиз или драпирует манекен. В 1938 году Жанна довольно свободно рассказывала, как она создает свои модели в интервью с Жизель де Безвилль и Мерри Бромбергер: «Когда мне приходит в голову какая-нибудь идея, я быстро зову художницу. Я бы хотела сама делать все эскизы, но, к сожалению, недостаточно хорошо владею карандашом.

Поэтому я просто подробно объясняю, какой хотела бы видеть новую модель. Пока она рисует, я делаю замечания, вношу поправки, пока рисунок не получается таким, как я хочу. Потом его забирает первая мастерица и использует как шаблон для выкройки, драпирует манекен и показывает мне, что получилось. Я опять немного исправляю, что-то меняю, что-то дополняю. Когда все готово, по этому шаблону делаются несколько моделей».

На самом деле многое говорит о том, что Жанна не следила за процессом так уж пристально, многие модели она видела либо на стадии примерки на манекене, либо непосредственно перед показом. Например, в альбоме с пометкой «Коллекция 1933» рисунки довольно простых зимних платьев и комплектов, поступивших в продажу в середине лета, указаны себестоимость, цены в салоне и число проданных экземпляров с датой.

Последнее слово кутюрье о них – всего лишь несколько слов на полях – заставляет предположить, что она увидела окончательный вариант этих моделей уже непосредственно перед продажей. «Рандеву» – костюм из юбки и жакета из узорчатого льна коричневого цвета продавался по цене 1200 франков при себестоимости в 460 франков. После того как было продано шесть таких моделей, последовало замечание хозяйки: «Обзор закончен. Хорошая находка». «Дьябло», льняному комплекту из трех частей повезло меньше: «Обзор закончен.

Средняя модель». Цена продажи в 1000 франков при себестоимости в 370 франков, продана одна модель 30 сентября, потом еще три в октябре. «Бридж» – платье из черных кружев ценой в 1350 франков при себестоимости в 575 франков: продано две модели 30 сентября.

Страницу пересекает толстая синяя черта и слова «Просмотрено.

Слабо. Законченная модель» Это означало, что Жанна решила убрать модель «Бридж» из коллекции с конца сентября по конец октября и прекратить ее производство. Не такая дорогая модель «Зеленый диск», себестоимостью всего 300 франков, продавалась за 800.

К 31 октября эту модель заказали уже 18 раз, однако потом ее ни разу не повторяли.

Трудовые пчелы

Контроль хозяйки над ателье, естественно, не мог быть таким жестким, как над магазинами, просто по причине большего количества работавших там людей. У нее существовала та же профессиональная иерархия, как и в других домах, ответственность за каждое ателье лежала на старших мастерицах, которые следили за работой других и отчитывались перед начальством. Но среди мастериц, занимавших начальственное положение, как и среди их подчиненных устанавливались более тонкие отношения.

Регистрационные журналы за 1935, 1936 и 1939 годы, единственные кажется, сохранившиеся, позволяют узнать часы работы и зарплаты в ателье. Служебные обязанности были довольно гибкими, все мастерицы, даже уже долго работавшие, все время меняли род деятельности, в зависимости от сезона или по требованию ситуации, иногда совмещая несколько функций.

Ивонна Пти, Фернанда Фротье, Леони Гизье, Жанна Лебран, Мари Пюто, Полетт Бертье, Маргерит Шалая, Мари Бодуэн, Жермена Туко, Марселль Деспре, Янина Боссьер, Раймонда Лашени, Мелина Крие, Фернанда Конь, Мадлен Филатр, Жанна Осваль, Ивонна Гине, Элен Лемер, Леонтина Арбле, Леонтина Эно, Тереза Колиньон, Раймонда Бюссой, Сюзанна Герито…

Каждый день устанавливались рабочие часы для каждой, что могло составлять от трех до пятнадцати часов в сутки. В конце недели количество рабочих часов суммировалось, на основе этого результата высчитывалась зарплата. В 1935 году в среднем каждая мастерица работала по 60 часов в неделю, после 1936-го – по 55.

Жанна хотела, чтобы каждый сотрудник оценивался по качеству и сложности исполняемой работы, и стремилась выплачивать зарплату сразу же после исполнения заказа. Сотрудники, находившиеся на одном уровне профессиональной иерархии и исполнявшие одинаковые задания, тоже делились на несколько категорий с определенным уровнем заработной платы. Любая сотрудница имела возможность каждую неделю переходить из одной категории в другую, в более высокую или низкую. Скорее всего, изменения в категориях регулировались старшей по ателье или лучшими работницами для повышения мотивации.

Жанна старалась придерживаться точного соотношения между рабочими заданиями каждого из сотрудников и его зарплатой.

Можно предположить, что существовали и другие различия в зарплатах работниц, которые зависели, например, от специфики работы ателье и квалификации сотрудников. Работа по вышивке предполагала совмещение как простой исполнительской работы, так и творческой. Первейшей задачей вышивальщиц было исполнять индивидуальные заказы по моделям из последней коллекции, расшивая их бисером или позументом. Заказ исполнялся быстро, чтобы не задерживать покупку клиенту: это в среднем занимало от нескольких дней до нескольких недель, поэтому вышивальщиц в ателье работало много. Кроме исполнения новых заказов, в их обязанности входила починка и обновление одежды, купленной в салонах Дома Ланвен. Такие случаи были не редкостью, особенно страдала отделка бисером. Для Дома моды было вопросом репутации исполнять такие работы как можно быстрее.

В задачи ателье вышивки входило, если позволял график, еще и создание новых мотивов и орнаментов для коллекций следующего года. Мастерицы наносили контуры узора: арабески, розовые бутоны, цветочные лепестки на кусочки тюля, льна или бархата, которые отсылались для рассмотрения в дирекцию.

К кусочкам прикреплялась карточка, где писали имя старшей по ателье и кто придумал узор: «Камилла», «мадам Мэри» или «Рене». В середине 1920-х годов Дому Ланвен принадлежало три ателье по вышивке и отделке. Фрагменты назывались «бисерными образцами» и складывались в архив, их прикалывали булавками на жесткие листы специальных альбомов с пометкой о том, использовали их в коллекции или нет.

Жанна пристально следила за элементами вышивки и бисерной отделки своих моделей. По вечерам, вернувшись на улицу Барбе-де-Жуи, она иногда проводила целые часы, склонившись над вышиванием. Ее знания и умения в этой области превосходили средний уровень страстного любителя, приближаясь к искусству мастера. Эту сторону своего дела она знала лучше всего.

Основные «образцы» вышивки и отделки, очевидно, были придуманы самой хозяйкой, опиравшейся на опыт и материалы, собранные в библиотеке: книги и альбомы, посвященные вышивке и отделке; эстампы, каталоги старинных украшений, не говоря уже о рисунках, открытках, дизайнерских схемах и эскизах – всего, что хранилось в ее коллекции тканей и отделки.

Случай с вышивкой огромного листка клевера, существовавшей в пяти разных вариантах в 1926 году и обозначенной в разное время то именем «Камилла», то «мадам Мэри», доказывает, что работа в ателье была не спонтанной, а жестко организованной или, по крайней мере, жестко ориентированной.

Несмотря на то что Жанна привыкла работать в одиночестве в библиотеке или у себя в кабинете, окруженная мемуарами и книгами по искусству, склонность к изучению природы и любовь к искусству делали ее внимательной к образованию и культуре своих коллег, в особенности в естественных науках и географии, что обычно считалось чуждым для мира моды.

Только этим и ничем иным можно объяснить тот факт, что в 1925 году она наняла молодую женщину-ученого, специализирующуюся на изучении морских глубин, которая к тому же увлекалась живописью. Одетта дю Пюигадо в течение нескольких недель получила повышение, дойдя до поста главы ателье, в чьи обязанности входило делать рисунки и эскизы моделей. Они хранились потом в архиве, эти альбомы сегодня – ожившая память Дома Ланвен.

Одетта дю Пюигадо – необычная сотрудница

Одетта дю Пюигадо происходила из нантской семьи, связанной родственными узами с писателем Альфонсом де Шатобрианом, воспевавшим старый Бриер и жизнь бретонских помещиков.

Она родилась в 1894 году и с самого детства постигала азы живописи, подрастая в особенной атмосфере одиночества и ощущения собственной исключительности, как любой единственный ребенок в семье. Никакого обучения, кроме домашнего, она не получила. Ее отец, художник Фердинанд дю Пюигадо, жил воспоминаниями о Гогене, учеником которого он был в героические времена Понт-Авена. Но Одетте было тесно в этом маленьком мирке. С самого детства она с большим старанием рисовала рыб, ракушки, водоросли, достигнув в этом такого мастерства, что ее подростковые работы вызывали бурное восхищение не только близких, но и клиентов отца. Она решила этим зарабатывать и покинула отчий дом, переехав в Париж, где работала в Музее естественной истории, Французском Колледже и Высщей медицинской школе. Она занималась изучением и зарисовками больших и бархатных крабов, а также человеческих мышц, приобрела большие познания в естественной истории.

Модели от Ланвен, 1920-е годы.

Фонд А. Васильева

Но ей хотелось попробовать заниматься еще чем-нибудь, и, поскольку в столице жила ее старая родственница, владевшая магазином кружев, у нее родилась идея заняться работой в области моды и дизайна.

Стильное платье от Ланвен, 1920-е годы

Вечернее платье «Розарий» от Ланвен, 1923.

Метрополитен, Нью-Йорк

Вечернее платье от Ланвен, 1933 Фонд А. Васильева

Вечерний жакет от Ланвен, 1936–1937

Вечернее платье «Ракета» от Ланвен, 1938

Вечернее платье La Diva от Ланвен, 1935–1936

Вечернее платье от Ланвен, 1939

Выставка моделей Дома моды «Ланвен», 2015.

Фонд А. Васильева

Поступив к Жанне Ланвен, Одетта дю Пюигадо вообразила, что можно будет воспользоваться международной известностью Дома, чтобы много путешествовать. Но ее тут же загрузили работой по созданию эскизов и зарисовок акварелью или гуашью тех моделей, которые отсылались в филиалы Испании и на Лазурном Берегу, для архивных альбомов. Работа скучная, очень кропотливая и педантичная – создание точных копий эскизов моделей, какие были уже представлены в Париже. Не скрывая своего нетерпения получить задания, более соответствующие ее способностям и опыту, новая сотрудница работала с идеальной точностью.

Она наслаждалась свободой, радуясь, что может внезапно поменять место работы, и не жалела времени на выполнение даже самых кропотливых заданий.

Удивление. Любопытство. Она передавала эти чувства окружающим. Обычная рутина, и сплетни прекратились.

Мадемуазель Одетта стала в Доме Ланвен знаменитостью.

Ее авантюрная жизнь, видимо без спутника, притягивала как магнит, привлекала, словно яркая недосягаемая звезда.

Ее уверенность в себе внушала уважение. Хозяйка доверила ей руководство всего отдела эскизов, который находился тогда в беспорядке. Мадемуазель Одетта восстановила спокойствие, чему помогли ее авторитет, уверенность, нездешний голос… Несмотря на все это, вопрос о путешествиях и командировках не поднимался.

Занимая такую ответственную должность, Одетта дю Пюигадо, казалось, могла даже и не помышлять о поездках за границу, поскольку контроль за процессом работы требовался неусыпный: «Даже по утрам, когда поднималось солнце, было запрещено открывать окна ателье. Подглядеть и скопировать эскизы Дома Ланвен могли даже из соседних домов!»

В день святой Екатерины, когда в ателье был праздничный выходной, можно было немного отдышаться. Даже став звездой на небосклоне швей-мастериц знаменитого ателье, Одетта играла роль энтомолога, давая крылья этим женщинам-бабочкам, словно приколотым булавками к своему рабочему месту. Это было своего рода обожествление. Хрупкие бабочки живут всего день, а потом через тайный ход, открывшийся для них в душе молодой женщины, находят путь в эфирные пространства. Она дала им крылья. Теперь можно было уходить. Одетта дю Пюигадо потом расскажет о том времени в воспоминаниях о работе на улице Фобур, 22. Их можно назвать, скажем так, противоречивыми: все там казалось ей эфемерным, пустым и легковесным. Она видела в этом мире, лишенном глубины, лишь напускной блеск. Здесь словно все несутся куда-то, подхваченные ветром, без размышлений, сожалений и надежды. В рисунках, которые она делала, не было благородства и солидности панцирей ракообразных, речь шла о такой ненадежной вещи, как платья… Модели нужны лишь для того, чтобы оставить память о легкомысленном кокетстве и глупости богачей. Не угрожала ли такая работа порядочности и чувству собственного достоинства?

Все эти уловки провоцировали лживость, пустые обещания и ожидания, иллюзии, а к тому же еще и домогательства со стороны клиентов. Ей и так было тяжело выносить всю эту несообразность, суетность и фривольность, но когда к общей легковесности и нестабильности прибавилась еще угроза развратных домогательств, ситуация стала невыносимой. Чтобы оградить своих подчиненных от приставаний, грозивших им в коридорах и примерочных, бретонка взялась сама доставлять платья вниз на примерку, потому что молодых женщин у нее под началом «ни в коем случае нельзя считать потаскухами, все они – порядочные дочери честных торговцев, работавших в этом же квартале». Она пользовалась авторитетом и делала вид, что не спускает глаз со своих подопечных: «Когда они здесь, то слушаются меня как мать». К этому стоит добавить усталость, накопившуюся за время работы в закрытых кабинетах на улице Буасси д’Англа. Она оставила своих бабочек-подопечных через семь месяцев. Подчиняясь зову странствий, Одетта поступила работать на рыболовецкое судно, потом занималась журналистикой – все эти профессии были тогда не очень популярны у женщин.

Подозрения в моральной распущенности, царившей в мире моды, которые высказывала Одетта дю Пюигадо, без сомнения, разделяли многие. Любая женщина попадала здесь в мир кокетства и искусства соблазнения, наблюдала, как другие женщины упражняются в этом искусстве, иногда более или менее открыто, иногда тонко и замысловато, стремясь вызвать желание у мужчин. Соблазнение было обычной темой для разговоров, и когда они освобождались по вечерам и выходили в город, молоденькие швеи и продавщицы не могли делать вид, что ничего не слышали и не знали о таких вещах. Молодые женщины, которые показывали модели, «манекены», как их тогда называли, казались более привлекательными для откровенных предложений, и не только потому, что во время работы постоянно раздевались и одевались, а еще и потому, что условием их приема на работу была красивая внешность и раскованность в движениях. В этом крылась одна из причин, почему Жанна, непримиримая по отношению к чувственной распущенности, относилась к ним с отчуждением. Совсем не похоже на Пуаре, тот глубоко восхищался Полетт, «любимицей» в своем собственном Доме моды. Однажды он нарядил ее в платье «Бастилия», из муслина в красно-белую полоску с трехцветной лентой, в нем она «могла бы свободно пройти сквозь ворота любой тюрьмы». В другой раз она красовалась в «шотландском платье с маленькой черной бархатной курточкой и таким беретом, которому бы позавидовал весь 42-й хайлендерский полк».

К этому презрительному отношению примешивался некоторый скептицизм, какой Жанна испытывала к роли манекенщиц вообще, не считая их работу такой уж уникальной и необходимой. Ее интерес к куклам и манекенам на витрине и к новым совершеннейшим образам, созданным, например, Сигелом, доказывает, что она не переставала размышлять о возможности представлять свои творения более отстраненно, не прибегая к помощи живых манекенщиц. До конца жизни Ланвен заказывала зарисовки своих коллекций и эскизы моделей гуашью, хотя могла бы иметь фотографии живых манекенщиц, демонстрирующих эти модели.

Истории «манекенов»

В конце 1920-х годов в каждом доме моды работало примерно от двадцати двух до двадцати четырех манекенщиц, которые делились на две категории: четыре или пять основных манекенщиц, их еще называли «ведетты» – старлетки, звезды, и все остальные. Отсутствие более совершенной системы градации моделей внутри этих двух категорий говорит о неразберихе, творившейся в этой области. Часто границы профессиональной деятельности манекенщиц не были строго определены. Молодые дамы должны были играть роль пассивной иллюстрации, от них не требовалось быть заинтересованными в творчестве модельеров и «волноваться за успех созданных моделей», как еще недавно было у Пуаре.

Их не дрессировали, как у Шанель, «ходить как по струнке, бедро вперед, руки в карманах», чтобы демонстрировать независимость, решительность или что еще придет в голову начальству. Отсутствие у Жанны интереса к работе манекенщиц видно по их отбору: на сохранившихся в архиве фотографиях с 1920 по 1940 год манекенщицы были очень разными: высокие и низкие, блондинки и брюнетки, худощавые и пышные. Хозяйка обращала внимание только на совсем молоденьких девушек, которые демонстрировали одежду для девочек и подростков. Мадам Эльвира, поступившая в Дом в возрасте пятнадцати лет и проработавшая двадцать лет манекенщицей перед тем, как занять должность старшей продавщицы-консультанта, вспоминала день, когда ее взяли на работу. Присутствовавшие в комиссии Жанна Ланвен и ее брат Эмиль, оказавшийся там случайно, решали ее судьбу. Эльвира была девушкой миниатюрной и худенькой, но с довольно пышной грудью, поэтому она до последнего момента боялась, что на роль ребенка ее не возьмут, но ее приняли. Случайно оказавшись рядом, она услышала слова Эмиля: «А разве она не слишком?..», и короткий ответ сестры: «Ты в этом ничего не понимаешь!» Этот живой интерес, в котором девушка почувствовала расположение, она встречала со стороны хозяйки и в дальнейшем. Каждый раз, когда мадам Эльвира пересекалась с Жанной Ланвен на примерках, та говорила: «А вы, малышка, что вы об этом думаете?», а потом первым швеям ателье: «Ее стоит послушать».

Особое отношение к Эльвире межу тем не выражалось ни в каких привилегиях. Повзрослев, она продолжала получать зарплату дебютантки и, в конце концов, взяв все свое мужество в кулак, решилась заявить о своих правах и отправилась в директорский кабинет. Ответом было короткое «Я посмотрю».

А вот мадемуазель Марсель, первая манекенщица, начиная с 1927 года никаких особенных отношений и даже регулярного общения с Жанной Ланвен не имела. Внимания к своей особе она не чувствовала, и при встрече взгляд мадам скользил по ней, не задерживаясь. Несколько раз она поднималась в кабинет начальства, но только для того, чтобы продемонстрировать ход работы над моделью и всегда в сопровождении первой швеи и модельерши. Они меняли направление складки или длину юбки, или ширину рукава. Потом мадам одобрительно опускала голову, и все понимали, что пора уходить.

Мадемуазель Марсель наняли почти случайно. Однажды она появилась в магазине на круговом перекрестке Елисейских Полей в поисках работы, а оттуда уже поступил запрос директору по связям с общественностью, Жану Лабюскьеру.

Она не особенно интересовалась модой, не знала даже названия самых известных парижских домов моды и сама одевалась очень просто. Главной ее целью было найти работу, чтобы стать независимой от своей семьи, жившей в Монако.

Работа манекенщицы гарантировала 1800 франков ежемесячно, притом что ее самые существенные расходы составляли в среднем 400 франков за съемную комнату в доме пожилой старой девы на площади Терн. С девяти утра до шести вечера она находилась на улице Фобур-Сент-Оноре, там же ела, в буфете Дома, слишком уставая, чтобы куда-то выходить.

Впрочем, ей довольно быстро наскучило пюре, которое там подавали в эмалированных мисках.

Единственные рекомендации она получила от Жана Лабюскьера, «высокого и обольстительного, навязчиво обворожительного», который рассказывал персоналу о календарном расписании сезона. Мадемуазель Марсель должна была научиться надевать и носить модели новой коллекции.

В ее обязанности входил также и уход за этими платьями, она должна была договариваться с ателье о починке, куда должны были вшиваться «пломбы» – маленькие грузила в подоле, обеспечивающие правильную посадку модели на фигуре.

Ее заботой было и содержание в порядке обуви, прилагавшейся к моделям, которая поставлялась из магазинов «Прециоза».

Ей приходилось бегать в разные концы здания по малейшему поводу, постоянно спускаться и подниматься по лестницам для персонала, где не было отопления: все нужно было идеально подготовить для ежедневного дефиле.

Мадемуазель Марсель с гораздо большим удовольствием работала в те периоды, когда показы проводились на открытом воздухе, в Биаррице или Каннах, любила поездки за границу, которые нарушали ее монотонные будни. Если ее посылали в филиал Дома, то она, как правило, проводила там по три месяца, ей предоставлялось жилье и услуги кухарки. Работа в поездках была интереснее и престижнее. Мадемуазель Марсель блистала в роли представительницы головного Дома моды, не только демонстрировала одежду, но и служила иллюстрацией Дома Ланвен. Ей даже случалось самой общаться с клиентками во время дефиле, а этого в Париже ей ни в коем случае не позволялось.

Водоворот путешествий

Турне по большим европейским городам подчинялись более строгим правилам, но это компенсировалось комфортными условиями работы и проживания. Таких поездок было достаточно – мадемуазель Марсель побывала в Милане, Риме, Мадриде, Лондоне и Барселоне. В такие поездки, длившиеся обычно неделю, отправляли трех-четырех манекенщиц в сопровождении Жана Лабюскьера, иногда его жены и костюмерши. Все ехали в спальных купе, а драгоценный багаж запирали на замок в чемоданах. Прибыть на место нужно было за день до первого дефиле. На месте соответствующий агент получал нарочным с улицы Фобур, 22, общие инструкции. Вот пример таких указаний для господина Портмана, проживавшего в отеле «Ритц» в Барселоне, для подготовки каталанского турне осенью 1930 года:

«Дорогой коллега и друг,

Я думаю, что вы уже получили афиши и сине-золотые листы для меню.

Надеюсь, хотя письма от вас после нашего телефонного разговора еще не было, вы позаботились о хорошей рекламе, и на ужин в понедельник, 20-го числа, ожидается много гостей.

Мы прибудем в Барселону на поезде “Барселона-экспресс” в воскресенье к обеду, и я буду крайне признателен, если вы окажете нам любезность и позаботитесь о том, чтобы подготовили необходимые номера.

Нужно заказать:

комнату для меня, такую же, как всегда, предпочтения те же: на верхних этажах, где меньше слышен шум с улицы; если возможно, на том же этаже, что и в прошлые приезды, комнаты для трех манекенов, предпочтительно все раздельные, или, если не получится, одну на двоих, одну отдельную.

Я заранее знаю, что вы все сделаете наилучшим образом, как и всегда» [502] .

Отель восхищенно встречал высоких парижских гостей и горделиво закрывал двери для посторонних зевак, ревностно скрывая свое сокровище от досужих глаз, хотя бы до тех пор, пока любопытные не сбегутся со всех сторон, привлеченные рекламой и анонсами. Новоприбывшие отдыхали у себя в номерах, готовясь к программе следующих дней: костюмерша или сами манекенщицы освобождали модели из чемоданного плена и приводили их в порядок; Лабюскьер лично проверял, все ли готово для показа.

Список приглашенных, журналистов и возможных клиентов, составленный к началу показов, был тщательно продуман еще в Париже. Это было деликатной работой, поскольку у Дома Ланвен, кроме круга постоянных клиентов, все время появлялись новые поклонницы «на местах», которые по причине известности, хорошего вкуса и неординарности, высокого положения или титула заслуживали внимания.

Светские хроники и справочники следили за меняющейся картиной светской жизни год за годом. Какой-нибудь из таких справочников всегда был под рукой у Жанны Ланвен в библиотеке. Например, Grand Mondo Romero за 1933 год или Anno XI времен фашизма содержат аннотации к сотням имен.

Время от времени, когда осваивался новый рынок, возникала необходимость анализировать ситуацию на месте и вести записи или покупать специализированные издания у соответствующих агентов.

Разместившись в гостиничном номере, Жан Лабюскьер должен был еще раз убедиться, что показ моделей пройдет в наилучших условиях и сценография будет соответствовать всем требованиям Дома. Дефиле для показа в Барселоне обкатывалось уже не один раз: «Для подготовки дефиле нужно лишь повторить все, что мы уже делали на прошлых показах, я Вам просто напомню: сцена для прохода манекенов; подиум (или приподнятый помост), достаточно длинный и скрепленный со сценой, на случай, если зал для показа большой.

Если это будет ресторанный зал, достаточно одной небольшой сцены или эстрады в глубине и огороженного прохода до конца зала, как мы делали в позапрошлый раз.

Пьер-Огюст Ренуар “Портрет мадам Фульд”, другое название – “Женщина с белым жабо”, 1880, масло, холст, 56Х46 см, частная коллекция (кат. Daulte 351).

Гардеробная должна быть устроена как обычно: с вешалками, плечиками, туалетными столиками и зеркалами.

Надеюсь, все пройдет хорошо, на показ придет много гостей и т. д.».

После самого дефиле, часто повторявшегося по многу раз в разных местах, и на больших общественных площадках, и в частных залах, обычно устраивалась серия приемов, торжественных вечеров, гала и официальных обедов. На каждом этапе этого своеобразного марафона манекенщицы надевали определенные наряды, соответствующие правилам и стилю той местности или города, где проводился вечер. Их задачей было не просто сделать милое лицо и пройтись взад-вперед по залу, они становились воплощением придуманного для публики идеала женственности, демонстрировали манеры, жесты и даже настроение, подходившие надетым платьям. Образ полный и совершенный. Тогда они забывали о хозяйке. Красота и стиль моделей, которыми они временно обладали, будто бы становились частью их самих. Это уже даже нельзя было назвать работой, их общества добивались, их развлекали, ими восхищались и стремились им понравиться, их фотографировали, словно светских львиц, в кругу гостей показов; многие из посетителей даже не догадывались об их истинном положении.

Мадемуазель Марсель не поддавалась этой головокружительной иллюзии. Молодая женщина понимала, что придет время, и она покинет это счастливое общество навсегда, выйдет замуж и родит детей, что и произошло через пять лет после начала ее работы манекенщицей. О своих товарках, лелеявших тщеславные и наивные мечты о своем будущем и не понимавших истинного положения дел, она имела довольно нелицеприятное мнение. Манекенщицы Жанны Ланвен происходили из очень разных семей, у каждой были свои свои причины, почему они выбрали этот путь. Например, дочь консьержки, которая просиживала целыми днями у себя в каморке, мечтала о блестящем будущем и в надежде на резкую перемену судьбы все время прихорашивалась и полировала ногти. Другая – высокая блондинка, показывавшая на дефиле только пеньюары, родилась в богатой семье из Булони и работала в Доме моды от нечего делать.

Катерина нравилась мадемуазель Марсель больше всех.

Она была русской, дочерью офицера кавалерийского полка Николая II и внучкой губернатора Финляндии. Для нее и для ее семьи все резко изменилось после революции 1917 года. Они жили в Париже в изгнании, храня воспоминания о прошлом: резвых маленьких князьях, французских гувернантках, ужасах Гражданской войны, покинутой родине и об ужасном путешествии в Европу, во время которого им пришлось бросить багаж и отдать почти всем деньги и драгоценности докерам в Константинополе, которые выкупили беженцев. Она видела, как в море выбросили старого белого генерала, раненного в бою, медленно умиравшего на берегу.

Дальше последовала битва нищеты с чувством собственного достоинства, в результате чего Катерина стала искать бывшего лакея своего дяди, сына вольноотпущенного крепостного, который стал богатым владельцем процветающей компании по торговле парфюмерией, расположенной на улице Руаяль.

По его рекомендации она обратилась в несколько домов моды, находящихся по соседству, пытаясь наняться рисовальщицей или дизайнером: с самого детства она увлекалась созданием моделей одежды. С огромным трудом удалось убедить родителей, чтобы те позволили заниматься такой работой.

Но ужасная нужда приводила их в отчаяние, да и работа казалась, на первый взгляд, лишенной прямой практической пользы и тесно связанной с искусством. Это смягчало унижение от необходимости гнуть спину за кусок хлеба, а потом пример нового отношения к такой работе заставил отринуть все сомнения: в 1927 году княжна Натали Палей, законная дочь великого князя Павла, вышла замуж за кутюрье Люсьена Лелонга и стала манекенщицей в его Доме моды. В тот же год мадемуазель Катерина начала работать у Ланвен.

Как и Марсель, Катерина считалась одной из «основных».

Она была прекрасно воспитана, обладала изысканными манерами и хорошим вкусом, поэтому ее ставили работать на сложных показах и вечерах, требовавших особенной подготовки, например на Балу белых кроваток или гала в Довиле. В 1935 году Жанна Ланвен привезла ее в Брюссель на Всемирную выставку, где Катерина во всей своей красе появилась перед молодой королевой Астрид. Тем не менее ее отношения с хозяйкой были не более близкими, чем у остальных девушек. Катерина убедилась в этом, когда решила начать самостоятельно свое дело и создавать модели по собственным эскизам: к ней тут же пришла с неожиданным визитом неотвратимая мадемуазель Рене, чтобы проверить на месте, нет ли хищения идей.

Филиалы под неусыпным контролем

В послевоенное время филиалы процветали. Было разумно продавать свои модели от своего имени в своих бутиках.

Марка Ланвен становилась все известнее, к тому же уменьшалась вероятность копирования и шпионажа. На места тех, кто поддерживал связь между филиалами и материнской компанией, Жанна выбирала доверенных людей – членов семьи, к которым она благоволила и которых всячески поддерживала.

Например, один из ее братьев, Адольф Ланвен, в 1925 году управлял филиалом в Каннах. Родство не делало ее слепой к недостаткам. Аргусовым оком Жанна следила за всем, что делалось и в парижских бутиках, и в солнечных залах филиалов.

Адольф предоставлял ей регулярные подробные отчеты наравне с остальными сотрудниками.

Парижский Дом моделей и филиалы находились в постоянном контакте: телефонные разговоры и почта, которую курьеры ежедневно доставляли туда и обратно, а иногда и по нескольку раз в день… Контролировалась доставка заказов, количество товара на складах, управление персоналом и текущими делами.

В архивах Дома хранятся десятки копий писем или фрагментов писем, датированных декабрем 1932 года. Мы пытались проследить почту с указаниями из Парижа для филиала в Каннах и ответы оттуда, где описывалась работа филиала.

Эти документы для внутреннего пользования помогают понять роль парижских ателье на всех этапах производства.

Вся работа централизованно жестко контролировалась дирекцией материнской фирмы, что, впрочем, неудивительно.

13 декабря парижский офис обратился в филиал по поводу образцов ткани для выбранной некоей «миссис Кочран» модели: «Для манто “Фарман” вы попросили нас сделать рукава из цельного куска без швов. Это невозможно по выкройке манто, поскольку швов посередине на спине тоже нет, а отрез ткани недостаточно широк, чтобы сделать рукава из цельного куска (подтверждено по телефону). После вашего ответа мы делаем манто с рукавами с проймой, но без внешних швов. Пожелания этой клиентки будут вам высланы завтра к примерке».

Средиземноморский филиал получил уведомление о том, что выполнить заказ на тапочки к домашнему платью «миссис Верджил Нил» невозможно, но ей будет выслана вместо этого пара в синем цвете с кармашками.

Но зато парижский Дом имел возможность послать в Канны манто «Фарман» в том варианте, который был согласован во время примерки: «Мы оставили рукав из хлопка. Пожалуйста, уточните, делать его прямым или по косой линии, а также укажите, делать ли выкройки для шитья с инкрустациями или для гофрированных складок».

Таким образом, мадам Кочран могла выбирать из двух вариантов. Расстояние не было помехой для того, чтобы менять модели в соответствии с пожеланиями клиенток, в этом случае работу делали в Париже. Тем же днем датировано уведомление из Парижа о том, что для мадам Хараберри выполнен заказ на платье «Нахалка», причем выполнен «точно», то есть модель полностью соответствовала варианту, представленному в коллекции.

В отличие от двух шляпок – «Лотрек», «черный вариант», и «Розан», «белый вариант, бархатный, образец № 3».

В случае разногласий при выполнении изменений выносилось заключительное предупреждение о возможных недостатках, которые повлечет за собой модификация. Это предупреждение персонал филиала должен был представить клиентке, при этом оставляя ей возможность настоять на поправках, поскольку главной задачей филиалов было продавать модели, а не пропагандировать их. Например, по поводу заказа мадам Карлье филиал получил следующее послание: «Мы высылаем вам манто “Буридан”. Мы изменили форму воротника, поскольку точная форма крайне важна для воротников из сукна, хотя мы и не считаем, что воротники из сукна вообще могут быть красивы».

14 декабря филиал получил по крайней мере два письма из Парижа, одно с отчетом о доставке разным клиентам – напоминание о неурегулированных счетах, относящихся к покупкам, совершенным в Каннах, а другое, в котором чувствуется нотка нетерпения, касалось одной сотрудницы, чей отъезд из филиала не был согласован с Парижем: «Алин Заппа.

Эта сотрудница больше не упоминается в ваших ежемесячных отчетах. Она покинула филиал? В этом случае мы выражаем крайнее удивление по поводу того, что не получали от вас уведомления об этом. Мы уже множество раз рекомендовали вам держать нас в курсе любых кадровых изменений».

В такой же жесткой манере написано и письмо, пришедшее на следующий день, где речь шла о «книгах продаж», их следовало завершить 15 декабря включительно и немедленно отослать.

В письме от 16-го числа в Париж пришли плохие новости о шляпке «Розочка» для мадам Харамберри: «У поставщика остался только отрез 0,70 белого бархата, но ткань запачкана и совершенно непригодна. Посылаем вам образец другого бархата на замену. Пожалуйста, телеграфируйте, можем ли мы его использовать».

17-го из Парижа послали указания о тех некоторых деталях, которые должны фигурировать в описании коллекций: модель берета должна быть перенесена из отдела Couture в отдел Sport; сведения о некой мадам или мадемуазель Клаффорд: «Пожалуйста, отметьте, что эта клиентка теперь стала называться Маркиза дель Сера Фиаски – Шато де Бове Люнь (Андр-э-Луар)». Существование местного досье не отменяло контроля дирекции. В первую очередь это касалось тех услуг и льгот, которые предоставлялись в отдельных случаях лично некоторым клиенткам, например более гибкие правила оплаты. Этот принцип генеральная дирекция неукоснительно соблюдала, никогда не пропуская случая напомнить филиалам, что они выходят за границы дозволенной суммы. Терпение управляющих магазином на бульваре Круазетт по отношению к «миссис Милн» стало причиной сдержанного выговора: «Мы пополнили запас коричневого шелка и вышлем вам партию сегодня же, если будет возможно. Однако хотели бы заметить, что реальный кредит, предоставленный вами этой клиентке, во много раз превышает указанную сумму. Если она не выплатит бульшую часть своего долга, дальнейшая работа с ней будет невозможна. Вопрос с миссис Милн следует разрешить с максимальной деликатностью, вам придется прибегнуть к любым дипломатическим ухищрениям, чтобы донести до нее тот факт, что мы не сможем принять новые заказы, если она не оплатит счет. При этом само собой разумеется, что мы крайне дорожим ее вниманием».

Из того же письма от 20 декабря становится ясно, что автономия филиалов в том, что касается отпусков, выходных дней и дней открытия, была гораздо больше, правда, с учетом пристального внимания к работе конкурентов: «Просим вас принять во внимание, что Главный дом не будет работать в ближайшие субботу, воскресенье и понедельник. Что касается филиала, то вам нужно соотнести с графиком работы других домов моделей». Ответственные сотрудники филиала отправляли краткий отчет о коммерческой деятельности в Каннах в начале зимы, сравнивая положение дел с зимой 1931 года. Успехи Дома росли, при этом в отчете упоминалось, что «большие отели пользуются меньшим спросом, число постояльцев невелико. Лелонг, Пату, Ворт уже открыты; Шанель, Луиз Буланже – еще нет; Молине откроется 3 января.

Макс Фурюр закрыл филиал в Каннах и в его помещениях, а также в тех, где размещался раньше Пуаре, теперь открылся филиал “Галери Лафайетт” – “Галери Круазетт”.

20 декабря «наконец» была закончена модель манто для мадам Кочран. Прошла всего неделя с тех пор, как выкройка была изменена из-за переделки рукавов. Работа началась в Каннах, но потом манто переслали на доработку в Париж: «Мы получили манто “Фарман”, которое закончим, следуя вашим указаниям. Оно вернется к вам в следующий четверг».

Расширение компании…

Такой интенсивный обмен корреспонденцией с филиалами показывает, что их работа была очень важна, несмотря на то, что весь мир знал, в основном, о магазине в Париже. Жанна, без сомнения, даже не допускала мысли, чтобы пренебречь любым модным местом, где можно было заработать. С 1926 года кутюрье открыла дополнительный магазин в Ле-Туке-Пари-Плаж, многообещающем месте на северном побережье. В течение всего одного года, с 1928-го по 1929-й, количество моделей, представленных в Па-де-Кале, выросло, согласно архивным альбомам, с 40 до 170. Причем значительная часть заказов не была связана с местной светской жизнью, которая, судя по светскому ежегодному изданию Боттан, была довольно интенсивна: «бесконечные развлечения для детей» и другие «прекрасные экскурсии на электрические маяки, в Трепье, в Кюк, Мерлимон, Берг, Сен-Жосс и т. д.». Как и Биарриц, Ле-Туке был местом, привлекавшим огромное количество туристов, они проводили там от нескольких часов до нескольких дней и были самыми активными клиентами.

Одновременно с открытием филиала в Ле-Туке множились презентации за границей. Сразу после войны турне по Южной Америке пользовались огромным успехом. К традиционным поездкам прибавилась Швеция и участие в апрельской Всемирной выставке в Милане, оба эти события зафиксированы в архивном альбоме за 1927 год. В тот же год для Дома Ланвен открылось еще одно направление – Северная Африка.

Коллекция, представленная во время одного алжирского турне, хорошо подходила к местным условиям жизни: пять моделей из нее, короткие и легкие, были к тому же сшиты из белых и бежевых тканей. Основная клиентура – жены переселенцев – не очень широкий рынок, но и тут, без сомнения, все четко контролировалось из Парижа, а именно самой Хозяйкой.

Мадам у себя в кабинете

Салоны на улице Фобур, 22, и их продолжение в виде дефиле, иностранных турне и филиалов служили для распространения стиля Ланвен в мире, а мозговым центром Дома Ланвен был кабинет Мадам. Шли годы, но Жанна все так же строго регулировала доступ туда. На двери висела табличка: «Мадам / Вход ограничен / Обращаться в кабинет напротив». Только самые доверенные лица и коллеги могли нарушить этот приказ: например, надежная мадемуазель Рене, естественно, Лабюскьер, близкие родственники и вдохновители – Мари-Бланш, Ивонна Прентам… Жанна покидала кабинет все реже. Клиенток, к которым она могла спуститься в салон для показов, было очень мало. Скрываясь таким образом, Жанна откровенно показывала, что доверяет своим сотрудникам, оставляя многое на их ответственность, уверена в работе своих ателье. При этом внутренний контроль был таким бдительным, что никакие кризисы не могли его ослабить, никакие успехи не могли его усыпить. Незаметная Хозяйка видела все.

Жанна Ланвен за работой, 1930-е годы.

Фонд А. Васильева

Ее окружала крепостная стена из книг, ежедневных отчетов продавщиц, газет и журналов, из них она продолжала вырезать самые интересные статьи и фотографии… Жанна была в курсе всего, что делается и в деловом мире, и в мире искусства, и ей всегда хотелось использовать опыт всех прошлых лет, все увиденные образы и все приходившие в голову желания для создания новых нарядов. Это была ее крепость, хранилище идей и воспоминаний, требовавшая особенного оформления.

Страсть к дизайну сочеталась в ней с тонким чувством формы и фактуры и Жанна обратилась к великому художнику, оформителю и дизайнеру Эжену Принтцу, работавшему в мире моды с конца 1920-х годов. Кроме того, он был знаменитым краснодеревщиком, чье творчество было хорошо известно как в салонах, так и в театре. Его недавний успех на Международной колониальной выставке в 1931 году был оценен кутюрье тем более высоко, что она возглавляла там организационный отдел haute couture.

Проект, выполненный в 1932 году, интересен не только выбором мебели, но и архитектурным решением кабинета, например неяркого рассеянного света добились установкой специального отражающего купола. Описание, сделанное в последующие годы историком и журналисткой Рене-Жан, в основном соответствует состоянию кабинета в наши дни. Она подчеркивает строгость и функциональность интерьера, очень деликатно вписанного в заданное пространство, сравнительно небольшое. Он прекрасно соответствовал темпераменту владелицы кабинета: «Кабинет одновременно суров и изыскан.

В нижней части стен, на полках, закрытых дымчатым стеклом, располагалась коллекция тканей. Библиотека, где книги были расставлены с большой методичностью, занимала всю стену до самого потолка. В этой комнате все было устроено так, чтобы максимально облегчить работу. Лакированный металлический письменный стол с ящиками и полочками с одной стороны примыкал к колонне, поддерживающей удлиненную его часть, которую можно было поворачивать в разные стороны».

Напротив этой монументальной части обстановки стояли два кресла, табурет и маленький передвижной столик.

С другой стороны, перед окном, выходящим на ту сторону улицы Буасси д’Англа, где находилось здание Дома Hermes, стояло большое зеркало. Оно позволяло детально осматривать модели прямо в кабинете, под любым углом, перед ним проводились импровизированные сеансы примерок и вносились поправки. «В глубине комнаты, – продолжает Рене-Жан, – стояло зеркало-псише, загороженное передвигающейся ширмой. Само псише крепилось на двух реле, одно было зафиксировано на полу, другое – на потолке, и, таким образом, положение зеркала можно было менять так, как требовалось». Принтц уже делал похожую мебель в 1930 году, так же крепившуюся к полу, для салона частных примерок принцессы де Латур д’Овернь в замке Гробуа. В новом кабинете Жанны сочетались рабочая строгость обстановки, современные технологии и домашний уют.

Самая заметная черта этого интерьера – это, несомненно, невероятная экономия цвета. Холодная гармония металлического блеска и серого камня контрастировала с некоторыми из незадолго до этого созданными творениями Принтца, например с кабинетом Лиото в музее Колоний – сегодня он называется Музей искусства Африки и Океании.

Огромное, напоминающее кафедральный собор, сооружение оранжевого цвета с паркетом из экзотических пород дерева, с пятиметровыми дверями, которые приковывали к себе взгляд каждого посетителя блестящими пальмовыми панелями. Два кресла кутюрье как бы воплощали место главнокомандующего на поле боя, классические глубокие кресла-бержер с мягкой спинкой, только черные лакированные и с обивкой из серой ткани вместо натурального дерева и ткани морковного оттенка.

Жанна отказалась и от традиционных для ее круга оттенков и цветочного орнамента, так популярного в ее собственном дизайнерском ателье. Она следовала определенному стилю, создавая новые модели одежды, но теперь у нее было место для работы, никак не связанное с классическим образом Дома Ланвен, лишенное всех его черт, словно чистый лист для работы: лаборатория моды, пустая витрина.