Дорога вдоль побережья Мраморного моря. Дорога из Эдирне в Стамбул, оставив позади плодородные долины, выходит к живописным берегам Мраморного моря. Все побережье, от Силиври и Кыйкёй до предместий Стамбула, представляет собой великолепные пляжи. Сейчас здесь строятся пансионаты, гостиницы, мотели. Все для туристов. Какой простор для частной инициативы! Какие только знаки и номера не увидишь здесь на машинах! Преобладют туристы из ФРГ: большинство легковых автомобилей имеют на номерах букву «Д». На побережье Эгейского моря много также и французов.
В Стамбул въезжаешь с той стороны, где находятся каменные оборонительные стены Константинополя, доныне прекрасно сохранившиеся. Город в этом районе вышел за пределы этих старинных сооружений. Здесь вырос большой современный район с многоэтажными жилыми домами. Под стенами валяется мусор, тут и там можно увидеть прилепившиеся к ним маленькие, убогие домишки. Вдоль побережья Мраморного моря, огибая стены и руины, тянется широкое асфальтированное шоссе, которое выводит путешественника к мостам через Золотой Рог. Слева на холме возвышается одно из чудес света — великолепная, огромная соборная церковь св. Софии (Айя-Софья) в окружении островерхих, словно шипы, минаретов.
Чем ближе к центру города, тем оживленнее становятся улицы. Вот под скалой прилепился железнодорожный вокзал. Справа — пристань для паромов, перевозящих грузовики. Очередь груженых машин часто растягивается на километр и больше. Заснувшие было водители просыпаются, включают двигатели, продвигаются вперед на какую-нибудь сотню метров и снова засыпают. В районе Галатского моста и на самом мосту, который еще называют Каракёй кёпрю, страшная толчея. Автомобили в несколько рядов со скоростью навьюченных верблюдов движутся к противоположному берегу.
Огромный, шумный и многолюдный город на Босфоре отражается в мутной, масляной воде залива и бухты Золотой Рог. Мечети придают ему своеобразный колорит. Узкие улицы, тесные закоулки переполнены людьми. Бесконечные магазины, лавки, лотки заполнили площади, тротуары и даже мостовые. Торгуют всем, чего душа захочет. Звучит разноязычная речь. В роскошных автомобилях разъезжают богачи. Хриплыми голосами взывают к прохожим нищие. Сидя на вековых камнях, они держат перед собой медные плошки, в которые прохожие время от времени бросают куруши.
Минареты и деревянные дворцы. Трудно представить себе Стамбул без стройных, высоких минаретов, окаймленных наверху балконами, на которых в солнечные дни сверкают золотые полумесяцы и откуда в определенные часы муэдзины призывают верующих к молитве. Они стоят вокруг мечетей, словно сторожа. Мечетей в Стамбуле — 500, а количество минаретов не подсчитано, но их великое множество.
Во времена Османской империи установилась традиция, соблюдавшаяся всеми султанами: каждую пятницу, в день молитв, султан и его двор торжественно шествовали по улицам Стамбула к очередной мечети. Для правоверных это было важнейшим событием недели. Толпа восторженно разглядывала султана, облаченного в расшитые золотом одежды, глазела на роскошные наряды придворных, членов султанской семьи. Но, как гласит молва, немного было таких султанов, которые за время своего правления успевали бы посетить все мечети.
Путешественники, писатели, дипломаты, побывавшие в Стамбуле в XIX веке, в один голос восхваляют эту жемчужину Востока. О Стамбуле пишут как о красивейшем уголке земли. С восторгом говорят о его местоположении на холмах, над водами Босфора, о памятниках древних культур — римской, византийской, османской, об изумительном деревянном зодчестве. Великолепные произведения плотничьего искусства содержат в себе много элементов балканской архитектуры. Влияние опыта и художественного вкуса балканских народов здесь несомненно. От этих изящных строений с легкими балкончиками, украшенными тонким резным кружевом, которые раскинулись по берегам Босфора и лесистым склонам гор, круто спускающимся к проливу, нельзя оторвать глаз.
Сейчас очень мало что осталось от этих деревянных построек, созданных руками талантливых мастеров — плотников, столяров, резчиков. Пожары, дожди и ветры постепенно разрушили деревянные постройки, на месте которых выросли дома из камня и железобетона. Мощные стены, остатки которых и сейчас можно увидеть на горах, делали Стамбул неприступной крепостью. Оборона Стамбула имела громадное значение: ведь здесь устье пролива, ведущего в Мраморное море и дальше, через Дарданеллы, в Эгейское и Средиземное моря.
Босфор утрачивает былое очарование. Так же как почти исчезли деревянные дома и дворцы, постепенно уходят в прошлое и кайики — разного размера лодки, которых некогда было много на Босфоре. Кайики соединяли европейский берег с азиатским, ими пользовались и турецкие рыбаки. Сейчас здесь суета и многолюдье, все спешат, торопясь обогнать время, и кайиков стало меньше. Их вытеснили моторные лодки и огромные паромы, на которых переправляются люди, машины и товары. Напуганные столь мощной конкуренцией перевозчики протестуют. Они даже организовали забастовку, протестуя против низкой оплаты труда, а также против строительства моста через Босфор. Цены за перевозку пассажиров были подняты, а мост, естественно, продолжал строиться. С введением в эксплуатацию этого моста перед правительством и профсоюзом транспортников встала новая проблема: как обеспечить перевозчиков работой.
Азиатская часть Стамбула меньше европейской, тише и спокойнее. Природа этого района великолепна. Берег Босфора здесь не так крут, как в европейской части, и вдоль него удобно располжились рестораны, кафе, спортклубы и т. д. Вокруг города, в особенности к северо-востоку от него, много лесов, парков, цветущих садов. Благодаря этому азиатский берег Босфора служит местом отдыха стамбульцев, живущих на скалистых склонах европейской части.
На берегах Золотого Рога кипит жизнь. Суета там необычайная. На пристанях и оптовых складах заключаются крупные сделки, в лавках идет мелочная торговля. Все заняты делом, все спешат. Турки конкурируют с армянами, греками, евреями. Средоточием всего этого шумного, суматошного района является колоссальное крытое одноэтажное сооружение Капалы Чаршы — Крытый рынок, или, как его обычно называют, Большой рынок, расположенный около дворца Баязида. О стамбульском Большом рынке говорят, что это последний «торговый дом» такого типа на Ближнем Востоке. Внутри Капалы Чаршы, вдоль длинных улочек, прижимаются друг к другу похожие один на другой магазинчики. Дневной свет сюда не проникает. Витрины освещены электрическими лампами. Особенно много здесь ювелирных магазинов. Подсвеченные золотые изделия, усыпанные драгоценными камнями украшения выглядят очень эффектно. Впечатляют лавки с произведениями античного и турецкого народного искусства, коврами и изделиями из кожи. Вообще же торгуют всем, чего только может пожелать покупатель. Толпы туристов бродят из конца в конец, разглядывают витрины, торгуются.
Свежий ветер с Мраморного моря. Дворец Топкапы. Сооружение большого дворцового комплекса Топкапы началось в 1466 году на площади, где некогда находился древний акрополь Византия. В дальнейшем строительство дворцовых зданий на территории Топкапы продолжалось. Первоначально многие здания сооружались из дерева, но после пожара 1660 года, уничтожившего много зданий в Топкапы, все постройки стали возводиться из камня.
Сам дворец Топкапы был сооружен по указанию султана Мехмеда II вскоре после взятия турками Константинополя. До 1839 года в нем жили султаны, пока Махмуд II не перенес свою резиденцию на берег Босфора. Сейчас там музей и оружейная палата. Топкапы не представляет ценности как архитектурный памятник, но зато это единственный в своем роде памятник исторический.
В оружейной палате собрана богатейшая коллекция турецкого оружия: луки, стрелы, оружие, захваченное в боях. Здесь хранится золотое ружье — подарок английской королевы. Рядом с домом, где расположен тронный зал, султанская библиотека, где насчитывалось до 24 тысяч книг и манускриптов. В бывшей казне и султанских покоях — хранилище сокровищ, там же исторические реликвии: троны султанов, коллекция парадных одеяний султанов с 1433 по 1839 годы. Представлены и их личные вещи: шелковые ткани, вазы, кубки, оружие — все украшено драгоценными камнями. Среди прочих экспонатов — мумифицированная человеческая рука, оправленная в серебро (она экспонируется как рука Мухаммеда); массивные золотые подсвечники, предназначенные для отправки в Мекку, но не доехавшие туда, поскольку султан-халиф предпочел оставить их себе. Султаны вообще любили реликвии. Так, в Конье, в мечети Мевланы, поддерживающей традиции дервишей, по сей день хранится борода Мухаммеда. Она заперта в ларце, стоящем в стеклянной витрине. Говорят, прежде из ларца высовывался клок седых волос, теперь их спрятали, опасаясь действия магической силы. Зато рука пророка в Топкапы доступна для глаз. Большинство посетителей спокойно проходят мимо священного предмета, но деревенские жители понижают голос или совсем умолкают, с благоговением разглядывая реликвию.
Топкапы не похож на великолепные замки европейских королей. Суровая архитектура, не слишком роскошное внутреннее убранство. В главном крыле расположена анфилада больших залов со сводчатыми каменными потолками. Хорошо сохранились дворцовые кухни — помещения с толстыми стенами и узкими окнами, через которые дневной свет едва проникает. В конце крыла находится гостиная с витражами. В ней султан отдыхал «от трудов жизни». Придворным было запрещено сюда входить. Пол гостиной устлан коврами, вдоль стен — скамьи, также покрытые коврами, две софы и несколько небольших диванных подушек. Очень красивы изразцовые печи и камины. Некоторые стены тоже облицованы великолепными турецкими изразцами.
После реставрационных работ были открыты для обозрения помещения бывшего султанского гарема. Открытие происходило в торжественной обстановке, в присутствии членов правительства и дипломатического корпуса. Эти апартаменты образуют левое крыло дворцовых сооружений. Они строились при жизни нескольких султанов. Внешне скромное и простое здание внутри поражает роскошью и богатством убранства. Эта часть дворца вызывает наибольший интерес не только у иностранных туристов, но и у самих турок. Здесь постоянно стоит очередь: любопытно увидеть то, что веками было покрыто тайной. Гаремы всегда тщательно охранялись. Доступ туда был закрыт для всех, кроме султана и его личных слуг. Нарушители карались смертью.
Наружный вход в гарем, которым пользовались его обитательницы и слуги (для султана существовал специальный внутренний вход), с двойными коваными железными дверьми, с массивными засовами и скобами напоминает бронированную дверь сейфа. Первый этаж представляет собой длинный коридор с окнами в потолке, по обеим сторонам которого, как в современной гостинице, расположены многочисленные маленькие комнаты. В них жили танцовщицы и девушки, состоявшие при султанских женах. Сами жены и важные придворные дамы жили на втором этаже, в главной части гарема, рядом с покоями султана. У каждой жены было по комнате. Почетное место в этой части дворца занимала мать султана — повелительница гарема. Все эти помещения, несмотря на богатое убранство, довольно однообразны. Опочивальня султана, обвешанная тяжелыми дорогими тканями, поражает роскошью и богатством.
Стамбул. В районе Галаты
У Баб-и саадет (Ворота счастья) стоит небольшой домик, в котором находился тронный зал. Стены и потолок его расписаны фресками и украшены орнаментом. На возвышении стоит великолепный трон в виде дивана с балдахином, а вокруг — скамеечки для матери монарха и его жен, кресла для пожилых придворных дам. Вся мебель позолоченная, с изящной резьбой. Обивка темно-вишневого цвета. В центре — сцена, устланная коврами теплых тонов. На ней выступали танцовщицы и девушки гарема. Это было единственным развлечением полностью отрезанных от мира женщин. Здесь, в кругу своей многочисленной семьи, отдыхал единственный мужчина — султан.
Из Европы в Азию на пароме. За Галатским мостом расположена пристань для пассажирских пароходов. Рядом — портовые склады. Носильщики с ящиками на плечах ловко лавируют между автомобилями. Народу — тьма, настоящий муравейник. На узких улочках этого старого района шумно. Все что-то кричат, куда-то торопятся. Как удается автомашинам, ручным тележкам и навьюченным ослам протискиваться сквозь толпу и между лавками, понять невозможно. Перед дворцом Долмабахче, около пристани Кабаташ, обширная площадь, на которой теснятся в ожидании парома машины, прибывшие из азиатской части Турции. Пристань работает днем и ночью. Из Азии в Европу и обратно переправляются люди, транспорт, грузы. Переправиться через Босфор на пароме куда романтичнее, чем по Босфорскому мосту.
Переправа длится пятнадцать минут. Все это время на пароме кипит жизнь. Мальчишки шныряют из конца в конец, предлагают почистить ботинки, разносят чай, кофе, кока-колу, конфеты, шоколад, жевательную резинку, защитные очки, расчески и тысячу других мелочей, которые туристы захотят купить во время переправы.
Но и по Босфорскому мосту проехать интересно: ведь как-никак, а он соединяет две части света.
Мост через Босфор. Мост через Босфор, соединивший европейский и азиатский берега Турции, стал символом этой страны, олицетворением идей и чаяний неутомимого реформатора Кемаля Ататюрка. Близость к Европе, несомненно, сыграет положительную роль в плане модернизации жизни Турции, ускорения процесса ее социального, культурного и экономического развития.
Мост через Босфор
Дождливым днем 20 февраля 1970 года в Стамбуле, на азиатском берегу, был торжественно заложен камень — так началось строительство моста. При этом знаменательном событии присутствовали тысячи людей, запрудившие все подступы к проливу и все дороги. Был исполнен ритуал, основанный на старинных мусульманских обычаях. Около возвышения, на котором находились президент Джевдет Сунай и члены правительства, стояли накрытые скатертями столы. Рядом с ними поместили белоснежных, откормленных, украшенных лентами баранов, за которыми приглядывали двое дюжих молодцов в белых передниках. После многочисленных речей наступил самый важный момент церемонии — принесение жертвы Аллаху. Чтобы строительство моста пошло быстро и успешно, были зарезаны бараны, а потом довольные зрители в сосредоточенном молчании разошлись по узким улочкам старого Стамбула.
Возведение моста длилось около трех лет. Работы финансировались банками многих стран, детали поставляли фирмы ФРГ, Франции, Англии и Италии. Автор проекта — английский инженер Уильям Браун. Мост через Босфор был открыт в октябре 1973 года, накануне празднования пятидесятилетия Турецкой Республики. На торжества по случаю этого знаменательного события съехались делегации почти из ста стран. По длине это четвертый мост в мире: его длина вместе с предмостными укреплениями равна 1560 метрам, ширина — 33,5 метра, а высота — 64 метрам. Такая высота позволяет свободно проходить даже самым крупным океанским судам, следующим из Средиземного моря в Черное и обратно. К прежнему очарованию панорамы Босфора прибавилась новая величественная деталь.
С постройкой моста нужда в паромах, моторных лодках и прочих транспортных средствах для переправы поводе сократилась, но не отпала. Автомобилям не надо теперь подолгу стоять в очереди на паром. Правда, к сожалению, подъехать к мосту по старым, перегруженным транспортом и людьми улочкам совсем не просто. Легковые автомобили еще кое-как справляются с этой; трудной задачей, но грузовики в значительной части пользуются старым, традиционным средством переправы — паромом. Растет и движение гужевого транспорта. Таким образом, уже сейчас ясно, что через несколько лет турецкому правительству придется принимать какие-то новые решения{В 1977 году разработан и принят проект строительства второго моста через Босфор. Его собираются ввести в эксплуатацию в первой половине 80-х годов.}.
За одиннадцать месяцев после открытия моста плата за переезд через него покрыла треть расходов по его строительству. Мост через Босфор оказался рентабельным предприятием.