Приступая к рассмотрению практических конструкций, нельзя обойти вниманием еще один крайне важный аспект возведения уличной печи. А именно: выбор места для установки капитальной печи на участке. Это весьма ответственное дело, поскольку тяжелая, стоящая на фундаменте печь – не железный мангал, который несложно перенести в любое удобное место.

Садовые печи и камины можно разделить на 2 вида: пристенные и отдельно стоящие. Какой из них выбрать – дело вкуса хозяина. В любом случае, красиво оформленный садовый камин способен превратить двор в уютное продолжение гостиной, где можно собраться компанией, несмотря даже на прохладную осеннюю погоду. К тому же на открытом пространстве камин чаще всего служит не столько для обогрева, сколько для приготовления пищи. Поэтому все чаще в современной практике индивидуального строительства при летних кухнях, во внутренних двориках, на площадках отдыха у жилого дома, на открытой веранде или на специально предназначенной площадке сооружают дворовые печи именно в виде камина. Впрочем, находят свое место во дворах и русская печь, и азиатский тандыр и другие очаги, не имеющие ярко выраженной национальной принадлежности.

Решая вопрос о размещении садового камина, помимо оценки эстетических особенностей места, надо уточнить направление господствующих ветров, чтобы впоследствии дым и золу не сносило, например, в сторону дома. Также следует учесть и другие природные особенности зоны, отведенной под будущие пикники.

Так, надо помнить, что сход снега происходит медленнее с северной стороны зданий. К тому же там меньше света, что немаловажно для любителей естественного освещения. И только если вы учтете вышеперечисленные факторы, место отдыха вокруг уличной печи станет поистине райским уголком, дарящим вам и вашим гостям радость в любое время года.

Наиболее подходящим будет низина между домом и хозблоком, где тихо и безветренно. Лучше всего очаг располагать рядом с беседкой или внутри нее. Ведь в замкнутом пространстве зимнего сада, бани, беседки, пристройки сложить комбинированный очаг сложнее, чем на улице: продукты горения доставляют много хлопот. К тому же, определенную сложность представляет собой вывод дымовой трубы через перекрытие – здесь следует принимать специальные меры противопожарной безопасности. Другое дело – ландшафт. Можно сооружать любые комбинированные очаги для того, чтобы коптить, жарить, парить, сушить, консервировать и т. д. А для защиты от непогоды достаточно простого навеса – лишь бы печь не заливало дождем.

Продолжая соблюдать принцип «от простого к сложному», раздел практических примеров капитальных печей открывается простыми конструкциями садовых очагов, сложенных из кирпича и других блочных материалов. Затем, при желании и наличии навыков кладки кирпича, вы сможете выбрать более сложную конструкцию садовой печи, включающую в себя дымосборник, печь с жаровней, духовку, коптильню, совмещенные с печью разделочные столы, мойки, полочки для приготавливаемых продуктов и соответствующей кухонной утвари, которая потребуется в процессе приготовления пищи, столешницы и лавочки. И не забывайте: в любом случае садовое барбекю может быть красивым элементом ландшафтного дизайна. Для этого нужно только работать с удовольствием!

 

Простейшие кирпичные шашлычницы

Способов соорудить стационарный садовый гриль или мангал из кирпича очень много. Их конструкции могут быть весьма простыми, и тогда, кроме материала, вам понадобится лишь желание поработать руками. При возведении этих очагов не требуется специфических навыков, зато такая работа позволяет набить руку на выполнении кладочных работ. Вместе с тем, такие сооружения вполне функциональны, привлекательно выглядят и позволяют вести несложные кулинарные операции для небольшой компании.

Допустим, у вас есть куча старого строительного кирпича, который остался после разборки сарая или модернизации дома. Так почему бы его не пустить в дело?

Посмотрите на два проекта простых садовых шашлычниц (рис. 80). Для их кладки требуется только два непременных условия: прочное основание и строгая перевязка швов.

Рис. 80. Шашлычницы из кирпича:

а – простой вариант; б – вариант с дровником

В первом варианте из кирпича сначала выкладывают прямоугольный контур очага и поднимают несколько рядов до уровня, который вы посчитаете удобным для разведения огня. Внутренний объем можно заложить бутовым камнем, обломками кирпича, главное – выровнять его верхнюю плоскость, на которой выкладывается основание кострища. Выше кладете еще несколько рядов, укладываете решетку, а еще лучше – закладываете в стены крючки, на которые решетка гриля будет укладываться. Затем кладете еще пару рядов для защиты от ветра – и шашлычница готова!

Второй вариант выглядит сложнее, но только на первый взгляд. Начинают его класть так же, как и первый, но внутреннее пространство контура печи не заполняют. В нем будут сохнуть и дожидаться своей очереди дрова. На восьмом, девятом или десятом ряду нужно уложить решетку из арматурной проволоки. Она послужит опорой для пода очага. Дальнейшая кладка ведется так же, как и в предыдущем случае. А для того чтобы мясо можно было готовить не только на решетке, прорежьте угловой шлифовальной машиной неглубокие канавки в верхнем ряду кирпичей – так будет удобнее раскладывать шампуры.

 

Простое стационарное барбекю

Удобный очаг-барбекю показан на рис. 81. Вначале надо подготовить площадку: снять дерн, выбрать грунт на соответствующую глубину, насыпать и утрамбовать подушку, после чего установить опалубку и отлить армированную бетонную фундаментную плиту. Как говорилось ранее, любая стационарная печь или камин, выложенные из кирпича или камня, обязательно должны стоять на фундаменте, иначе весной все сооружение может оказаться разрушенным.

На подготовленном фундаменте обозначаем очертания будущего гриля в соответствии с проектом. Это удобно делать, раскладывая кирпичи без раствора. Важно точно обозначить прямые углы. Затем выкладываем кирпичные стены в форме буквы «П» толщиной вполкирпича уже на раствор. Кирпич годится обычный, использовать огнеупорный кирпич не обязательно. Раствор тоже самый обычный – цементно-песчаная смесь. Если необходима прирезка кирпича, лучше всего воспользоваться угловой шлифовальной машиной, тогда края кирпичей будут идеально ровными. Но можно действовать и по старинке – кирочкой.

Фундамент для стационарной уличной печи должен быть выше не только уровня земли, но и уровня воды при весенних паводках и проливных дождях.

Первый ряд кирпичей укладываем на раствор так, чтобы швы между кирпичами были одинаковыми и не больше 1 см. Для этого можно использовать шаблоны из квадратных стальных прутьев или брусочков, выструганных из дерева. После укладки ряда шаблоны вынимаем из швов и используем в следующем ряду. Непрерывно контролируем, ровно ли уложены кирпичи по горизонтали и по вертикали.

Раствор выкладывайте только для одного-двух кирпичей, так как он быстро подсыхает. Установив кирпич на растворную постель, выровняйте его положение рукой или скорректируйте с помощью кельмы. Если кирпич лег слишком высоко, подбейте его рукояткой. Если же слишком низко, снимите кирпич и раствор, очистите поверхность и положите свежий раствор в достаточном количестве. Даже самые маленькие неровности необходимо сразу же устранять.

Поверх цоколя или первого ряда кирпича не помешает уложить слой гидроизоляции. Рубероид вполне подойдет для того, чтобы предохранить кирпичную стену от просачивания влаги, но можно, разумеется, использовать и более современные материалы.

Рис. 81. Стационарное барбекю из кирпича:

1 – негорючее основание (фундаментная плита); 2 – цоколь (5 рядов кладки вполкирпича); 3 – опорный выступ для поддона; 4 – поддон для древесного угля; 5 – жарочная решетка; 6 – скобы для установки решетки на разной высоте; 7 – стенка для защиты от ветра

Начиная со второго ряда, кирпич кладут, создавая ложковую перевязку. Первые пять рядов образуют цоколь; поверх него уложите слой гидроизоляции. В следующем ряду сформируйте опорный выступ. Для этого ряд кирпичей укладывайте тычком (поперек), чтобы они выступали с обеих сторон стенки. На этот выступ будет опираться поддон для угля или колосниковая решетка с поддоном. Последний нужен в любом случае, чтобы угли от прогоревших дров, проваливаясь сквозь ячейки решетки, не уносили значительное количество тепла. Поддон может быть любого вида, но обязательно с бортиком спереди, чтобы уголь не высыпался вперед.

Далее продолжите кладку стенки вполкирпича, уложив еще 5–7 рядов. Между кирпичами на разной высоте заделайте скобы или крючки, на которые будет устанавливаться решетка гриля.

В завершение работы аккуратно расшейте швы: до того как раствор схватится, проведите вдоль швов расшивкой или обрезком садового шланга, чтобы придать им закругленную форму. К отделочным работам, если они предусмотрены, приступать можно только после того, как кладочный раствор затвердеет – не ранее чем через 3 дня с момента окончания кладки. До первого же разведения огня барбекю должно постоять хотя бы неделю, чтобы раствор затвердел, иначе конструкция может растрескаться. А за это время вы можете посадить рядом с барбекю зеленую изгородь из кустарников и растений. Она будет препятствовать распространению дыма и, кроме того, создаст зону приватности. К тому же декоративные грядки могут поставлять свежую зелень и пряные травы прямо к столу.

Высоту, на которой расположена решетка, стоит подобрать под рост человека, который чаще других будет заниматься приготовлением блюд. Еще важнее правильно подобранная высота столешницы (стандартная высота – 85 см от пола или земли). Решетку из нержавеющей стали и ящик для пепла лучше всего приобрести до начала работ и выбирать ширину ниши для топки, исходя из размера этих деталей. В противном случае может оказаться, что они не подходят по размеру, и придется изготавливать их на заказ. Изготавливают решетку из нержавеющей стали или чугуна, а ее площадь должна быть больше площади огня, чтобы готовое мясо или овощи можно было отодвинуть и держать подальше от жара. Около топки стоит расположить удобную столешницу для приготовления еды, а под ней – место для предметов, необходимых в процессе приготовления барбекю.

Если к базовому варианту П-образной формы добавить еще одну нишу, то получится конструкция в виде буквы «Ш». Благодаря двойной ширине образуется место для двух расположенных рядом очагов, что позволит готовить одновременно несколько разных блюд. Пример подобного барбекю приведен на рис. 82. Если же второй гриль вам не нужен, установите вместо него столешницу, которая позволит обрабатывать и подготавливать продукты непосредственно возле огня. В любом случае производительность вашей кухни под открытым небом увеличится.

Рис. 82. Стационарное барбекю с двумя грилями:

1 – карниз; 2 – боковая полка в разложенном состоянии; 3 – откидная тыльная доска; 4 – боковая полка в сложенном состоянии; 5 – кирпичные выступы; 6 – жаровни с решетками; 7 – фундаментная плита

По всему периметру сооружения можно сделать дополнительные полочки. Например, справа и слева из кирпичей выкладывают ложком дополнительные выступы, на которые будут опираться полочные доски. Откидные боковые полки делают из досок, длина и ширина которых зависит лишь от вашего желания. Можно их сделать и складными: две отдельные доски соединяют на петлях друг с другом и с кладкой. В разложенном состоянии они будут опираться на боковые кирпичные выступы, а в сложенном – прятаться под карниз, который выкладывается из кирпичей в верхнем ряду с выступом наружу. Карниз можно подпереть привинченным снизу стальным уголком.

С тыльной стороны установите достаточно большую по размерам откидную доску, на которой поместится много различных предметов кухонной утвари. Благодаря ей вполне можно будет обойтись и без стола. Тыльную доску крепят на петлях для откидных дверец, позволяющих фиксировать полку в верхнем (открытом) положении. Поверхность деревянных деталей покройте лаком, а на зиму не забудьте их снять.

 

Барбекю – «шведский стол»

Вот еще одна конструкция, которая под силу даже человеку, не имеющему опыта каменщика (рис. 83). Для нее потребуется около 130 шт. красного полнотелого кирпича, отрезки стального уголка или полосы, куски арматуры, цемент, песок, бутовый камень или щебень.

Начинают работу с подготовки траншеи под фундамент стенок гриля. Кладку начинают через неделю после заливки фундамента. Проложив в качестве гидроизоляции полосы рубероида, выкладывают стенки гриля с перевязкой вертикальных швов вполкирпича одновременно с основанием очага. При этом постоянно контролируют строительным уровнем горизонтальность рядов и особенно положение угловых кирпичей. Первые три ряда основания очага кладут без перевязки со стенками. Четвертый и шестой ряды перевязывают со стенкой вполкирпича.

Опорой кирпичей перекрытия в седьмом ряду служат уголки или полосы, вмурованные в стенку и опирающиеся на кирпичи шестого ряда. На десятом ряду в стенку заделывают куски арматуры в качестве опор для столешницы из пары строганых досок. Доски крепят к выступающим из стенки стержням хомутиками и шурупами (рис. 83, в).

Рис. 83. Барбекю – «шведский стол»:

а – общий вид; б – разрез; в – узел крепления столешницы: 1 – стержень; 2 – хомут; 3 – шуруп; 4 – доска

Опорой для жарочной решетки или шампуров будут служить кирпичи девятого ряда кладки очага. У сложенного гриля расшивают швы.

Если вы планируете принимать у себя много гостей, лучше устроить одну большую и удобную жаровню или несколько пристроенных друг к другу очагов, которые будут иметь отдельные газо– и дымосборники, а также дымоотводы. Наличие дымохода способствует полному прогоранию дров благодаря хорошей тяге и отводу дыма.

 

Мангал-крошка

Конструкция этого садового очага тоже чрезвычайно проста. Небольшой разделочный столик расположен рядом с нишей, в которой устанавливается стальной мангал. Внизу под мангалом устроен дровяник, а под разделочным столиком есть еще одна, маленькая, ниша для хранения кухонной утвари. Такой мангал-крошка отлично подойдет для тех участков, где приходится экономить каждый квадратный сантиметр площади.

Для этого очага фундаментом служит отлитая железобетонная плита толщиной 150 мм и размерами чуть больше размеров очага в плане. При ее отливке используется прочная армирующая сетка из прутков ∅ 10 мм с ячейками 100 × 100 мм.

В щебень фракции 10–15 мм добавляете песок, на три части этой смеси засыпаете одну часть цемента и замешиваете бетонный раствор. После высыхания фундаментной плиты можно класть мангал.

На рис. 84 показаны общий вид и порядовки очага. Чтобы перекрыть ниши под топкой и под столиком, на восьмом и одиннадцатом рядах укладывают стальные уголки.

Рис. 84. Мангал-крошка

Над нишей для мангала в качестве дымосборника можно установить, например, кухонный вытяжной короб. Если же требуется более солидный дымовоотвод, нишу тоже перекрывают уголками, по которым кладется перемычка, необходимая при сооружении кирпичной трубы.

При желании на стенку у столешницы можно наклеить красивое панно из кафельной плитки – печь будет отлично смотреться при скромных затратах. Для столешницы тоже можно подобрать недорогую красивую и прочную отделку, а дровяник и нишу под столиком – закрыть дверцами. Для того чтобы глиняная кладка не размывалась дождем, над очагом желательно соорудить навес.

 

Гриль-камин

Основные материалы, необходимые для сооружения этого уличного камина, позволяющего готовить блюда на открытом огне и углях, широко представлены на рынке стройматериалов. Это газобетонные блоки, плиты для мощения дорожек, теплоизоляционные плиты из минерального волокна и облицовочный кирпич.

Чтобы топка могла выдерживать любые термические нагрузки, в ней установлена шамотная каминная вставка. Карниз (выступающая часть перекрытия) вокруг каминной вставки, облицованный влагостойкими клинкерными плитами, хорошо поддается чистке.

Цемент и песок здесь используются только для отливки фундамента. Соединение же элементов конструкции осуществляется на влагостойком клеящем растворе, дюбелях и болтах. Дымоуловитель из листовой меди толщиной 1 мм и гриль-вставку, позволяющую использовать камин в качестве жаровни, можно заказать в мастерской или сделать самому. Специальных материалов и инструментов здесь не требуется.

Для создания потребуется:

•  5 бетонных плит, 75 × 50 × 5 см;

•  2 бетонные плиты, 50 × 50 × 5 см;

•  3 газобетонных блока, 65 × 40 × 10 см;

•  1 шамотная каминная вставка (для топки);

•  1,5 м 2 минераловолокнистой плиты;

•  3 м 2 листовой меди толщиной 1 мм;

•  3,2 пог. м латунного уголка, 20 × 20 × 2 мм;

•  2 пог. м полосовой латуни;

•  10 кронштейнов стальных оцинкованных, 150 × 150 × 5 мм;

•  4 м 2 облицовочного кирпича (в том числе для задней стенки);

•  10 л клеящего раствора для газобетонных блоков;

•  15 л клеящего раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плит;

•  20 клинкерных плит 20 × 20 см;

•  200 заклепок с потайной головкой (медь ∅ 4 мм длина 6 мм);

•  200 заклепок с потайной головкой (медь ∅ 4 мм, длина 12 мм);

•  винты, шурупы, дюбели универсальные, гипс, базальтовое волокно, вязальная проволока, пруток сечением 8 × 8 мм.

Начинается изготовление камина, разумеется, с ленточного фундамента, глубина заложения которого зависит от местных условий. На него укладывают две бетонные плиты для мощения дорожек, которые будут играть роль основания камина (рис. 85, а). Цоколь сооружения выполнен из газобетонных блоков, которые подгоняют по размеру с помощью обычной пилы по дереву (их можно резать даже тупой пилой). С помощью шпателя клеящий раствор равномерно, тонким слоем наносят на контактирующие поверхности, и ставят блоки на плиты основания. На вертикально установленные газобетонные блоки цоколя кладут следующие две бетонные плиты в качестве перекрытия и крепят их с помощью дюбелей и шурупов.

Рис. 85. Гриль-камин (все размеры в сантиметрах):

а – общий вид; б – гриль-решетка; в – зольник; г – рама; д – крепление дымоуловителя; е – раскрой дымоуловителя; 1 – фундамент; 2 – плиты основания (75 × 50 × 5 см); 3 – цокольные блоки из газобетона (65 × 40 × 10 см); 4 – дюбель; 5 – плиты перекрытия (75 × 50 × 5 см); 6 – минеральная вата; 7 – плиты основания (75 × 50 × 5 см); 8 – боковые плиты основания (75 × 50 × 5 см); 9 – латунный уголок; 10 – дымоуловитель; 11 – дымовая труба; 12 – флюгарка; 13 – стальной кронштейн; 14 – шамотный кирпич или каминная вставка; 15 – облицовочный кирпич; 16 – облицовка клинкерной плиткой; 17 – пруток 8 × 8 мм; 18 – стальной уголок 40 × 40 мм; 19 – стойки из стальной полосы; 20 – крючки для установки решетки; 21 – заклепка

На плиты перекрытия стелют огнеупорную плиту из базальтового волокна, которая выполняет функцию теплоизоляционного слоя между перекрытием и каминной вставкой.

Элементы шамотной каминной вставки устанавливают поверх теплоизоляции и временно скрепляют между собой вязальной проволокой. Вместо шамотной вставки можно использовать огнеупорный кирпич, из которого на глиняном растворе выкладывается под и стенки очага.

Три плиты для мощения дорожек соединяют на дюбелях и шурупах в П-образный элемент, который устанавливают вокруг каминной вставки или шамотной кладки. Свободное пространство между очагом и ограждением заполняют минераловолокнистыми плитами. После этого облицовывают цоколь и ограждение. На них наносят зубчатым шпателем клеящий раствор и вдавливают в него лицевой кирпич. Где необходимо, кирпич слегка подстукивают молотком. Поверхность карниза облицовывают клинкерными плитами 200 × 200 × 22 мм, а его кромки – обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ нужно следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. По окончании кладки узкой кельмой вдавливают в швы раствор для заделки швов, разглаживают, дают ему высохнуть и затем щеткой производят их расшивку.

Барбекю как малая архитектурная форма должно быть украшением участка и не теряться в пространстве. Площадку для барбекю имеет смысл замостить, чтобы прошедший дождь не заставил вас готовить, стоя в луже или в грязи. К тому же место под барбекю должно быть максимально защищено от ветров. Оптимальным вариантом является размещение барбекю под навесом, в беседке или летней кухне, тогда печь будет защищена от дождя, и готовить можно будет в любую погоду. Разумеется, в этом случае должны быть учтены все требования противопожарной безопасности. Желательно также, чтобы неподалеку имелся источник воды, которая пригодится как на случай непредвиденного возгорания, так и для того, чтобы вымыть после приготовления пищи решетку, инвентарь и посуду.

Закончив с самим камином, приступаем к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм нужно раскроить в соответствии с эскизом (рис. 85, е). Ширина всех припусков на отбортовку равна 25 мм. Высота трубы составляет 50 см. Для ее изготовления требуются четыре заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа отгибают под прямым углом кромки шириной 25 мм. Слева на эскизе показана схема крепления колпака дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл, например нержавейку или оцинкованное железо, но срок службы последнего будет меньшим.

Чтобы отбортовать тонкий листовой металл, заготовку закрепляют между двумя брусками из твердой древесины и с помощью резинового молотка и монтажного бруска отгибают выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга размечают точки сверления отверстий, накернивают и сверлят сверлом ∅ 4 мм под заклепки. У склепанного дымоуловителя край колпака усиливают латунными уголками. Сверху устанавливается дымовая труба квадратного сечения с флюгаркой. Трубу можно просто надеть на колпак, но лучше приклепать, чтобы не сдуло ветром.

К ограждению топки дымоуловитель крепят с помощью стальных оцинкованных кронштейнов, предварительно загнутых и прикрепленных к колпаку заклепками длиной 12 мм (рис. 85, д). Для разметки точек сверления отверстий под дюбели колпак с трубой прикладывают к камину, определяют место посадки кронштейнов, делают разметку, снимают колпак и сверлят отверстия, после чего колпак можно ставить и привинчивать.

В очаге располагается рама для подвешивания гриль-решетки и установки зольника. Раму делают из стальных уголков, соединяемых друг с другом на винтах или сваркой (рис. 85, г). В качестве опор для гриль-решетки к тыльному поперечному элементу рамы прикрепляют два вертикальных элемента из полосовой стали. Решетку для приготовления жаркого или приобретают готовую или сваривают из двадцати отрезков стального прутка сечением 8 × 8 мм и длиной 540 мм каждый. Их изгибают, как показано на рис. 85, б. Две штуки используются в качестве рамки, на которую наваривают остальные 18 (вместо сварки можно собрать решетку и на винтах). Затем решетку хромируют.

К продольным элементам рамы сверху крепят два таких же отрезка прутка в качестве направляющих для выдвижного зольника. Расстояние между ними должно быть, естественно, несколько больше ширины зольника. Сам выдвижной зольник делают из черной жести толщиной 1,5 мм (рис. 85, в).

 

Изящный садовый очаг

Садовые очаги сегодня очень популярны. И дело вовсе не в особой любви городских жителей к приготовлению мяса и овощей на открытом огне. Если бы причина была только в этом, хватило бы и обычного металлического мангала, а может быть, просто кирпичиков по бокам костра, на которые можно положить шампуры или решетку для гриля. Но сегодня этого недостаточно для обладателей дачных участков. Обязательное требование – привлекательность самого садового очага. В идеале, по мнению многих, он должен быть украшением участка.

Этот изящный садовый очаг из кирпича с арочными перемычками и полочками с двух сторон топки – с правого торца и с фасада – можно использовать и как мангал, и как барбекю, и просто как садовый камин (рис. 86). Высота полок – около 100 см, что удобно для подготовки продуктов к запеканию. Эта высота обусловлена размерами основания: цоколь фундамента – 20 см, 8 рядов полуторного кирпича – 72 см, толщина самой полки – 6,5 см. Под передней полкой расположен дровяник, проем которого перекрыт арочной перемычкой. Общая высота очага с трубой – немногим больше 300 см. Размеры нижней части в плане – 105 × 77 см.

Рис. 86. Изящный садовый очаг

Свес полки в передней части составляет 12 см, но за счет того, что глубина очага меньше глубины дровяника, полка имеет ширину кирпича (25 см). Такую же ширину имеет и полка сбоку.

Чтобы у обеих полок была надежная опора, в рядах под ними предусмотрены напуски из кирпича. Под передней полкой – в одном ряду на полкирпича, а под боковой – в четырех рядах по четверти. Получившуюся лесенку можно спилить угловой шлифовальной машиной, но лишь в том случае, если кирпич полнотелый. Если кирпич здесь будет использоваться пустотелый, то после распила под углом в нем откроются полости, и это будет некрасиво выглядеть, да и прочность опоры уменьшится. Для усиления передней полки на кладку уложены металлические уголковые профили 40 × 40 мм длиной 1250 мм. Такие же уголки, но меньшей длины, используются и для перекрытия дровяника.

Работа по возведению очага начинается с заливки фундамента. Он имеет вид двух боковых опор шириной по 30 см, заглубленных на 80 см, которые над землей соединены плитой толщиной 10 см. Для армирования фундамента можно использовать стальную сетку.

Кладка ведется согласно порядовкам (рис. 87). Нижняя часть очага, которая используется как дровяник, может быть сложена из пустотелого полуторного лицевого кирпича высотой 85 мм. Как вы помните, щелевой кирпич при сооружении печей обычно не используется. Но эта часть очага никогда не будет сильно нагреваться, а потому применение такого кирпича здесь вполне допустимо. Проемы топки и дровяника украшены арками. Кладка арок ведется по шаблону из многослойной фанеры.

Рис. 87. Порядовки кладки очага

Толщина шва кладки в печах должна быть от 3 до 5 мм, и чтобы работа была выполнена качественно, весь кирпич должен быть одного размера. Кроме того, необходимо подрезать кирпич, который будет использоваться для кладки арок. Удобнее всего это делать с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском для сухого реза по камню ∅ 350 мм.

Кирпич для аккуратной распиловки лучше брать влажный – сухой кирпич пилится хуже.

На четвертый ряд топки установлены специальные держатели для двух стальных прутков, на которых будут лежать шампуры для приготовления шашлыка или решетки-гриль для барбекю. Расстояние между ними вам нужно выбрать, исходя из размеров имеющихся у вас печных аксессуаров – длины шампуров и ширины решетки. Огонь можно разводить прямо на поду топки, а можно поставить сюда стальной короб для углей.

Труба сделана из облицовочного полуторного кирпича. Если вы желаете дополнительно ее украсить, можно использовать кирпичи разного цвета, укладывая их в произвольном порядке. Такая труба станет похожа на пестрый костюм Арлекина.

На оголовке трубы расположен колпак из кирпичей, сложенный домиком. Сверху колпак закрыт гидроизоляционным кровельным материалом – рубероидом, битумной черепицей, кровельным железом. Скаты такого колпака крутые, что обеспечивает хорошее стекание дождевой воды, да и снег на них не задерживается. Такой колпак надежно сохраняет целостность трубы на долгие годы.

 

Садовый очаг с откидным столиком

Такой очаг можно построить возле беседки. Небольшой откидной столик позволит расположить специи и маринады рядом с готовящимся блюдом, которое недалеко будет нести к столу (рис. 88). Можно, конечно, пристроить и стационарный столик из кирпича, сделав его частью очага. Но это сильно увеличит всю постройку в плане, потребует расширения фундамента и значительно увеличит бюджет постройки. К тому же очаг со сложенным столиком выглядит более изящным.

Вначале для тяжелого кирпичного сооружения следует отлить бетонный фундамент. Но главная часть очага, конечно же, топка. При выборе ее глубины обычно ориентируются на длину шампуров, которыми привык оперировать хозяин, ширину определяет их количество во время наплыва гостей, а высоту расположения – рост повара. Эти параметры в конечном счете и обусловливают размеры сооружения.

Над топкой расположено шатровое сужение дымохода, заканчивающееся трубой. Топка обложена слоем шамотного кирпича вполкирпича. В поду лежат три больших колосника. Зольная камера имеет высоту в один ряд кирпичей. Под зольной камерой располагается дровяник.

Для основной кладки потребуется полнотелый печной кирпич, для заполнения внутренних полостей – рядовой красный, для футеровки топки – обычный шамотный, для арок – клиновидный шамотный кирпич Ш-67. Поскольку в отделке этого очага используется только кирпич, арочные перемычки дровяника и топки, пояски в верхней части печи и на трубе выполнены из шамотного кирпича.

Кладку наружных стенок очага можно вести на цементном растворе. На нем же собираются и арки. Шамотный кирпич в топке кладут на мертель. Как вы знаете, стенки, выложенные керамическим и шамотным кирпичом, не перевязывают. Шамотная футеровка топки принимает на себя основные тепловые нагрузки, тепловое расширение тут значительно, и если ее перевязать с наружной стеной, она может разрушить кладку. Более того, между футеровкой и наружными стенками следует оставить небольшую щель, которую заполняют базальтовым картоном, чтобы защитить наружную стенку от перегрева и создать зазор для свободного движения футеровки при нагревании.

На рис. 89 показаны порядовки очага. Его нижняя часть (до топки) сделана массивной, что обусловлено необходимостью придать всему строению большую устойчивость. В связи с этим боковые стенки дровяника выложены в полтора кирпича, задняя – в кирпич. Проем перекрыт аркой, а средняя ее часть – кирпичом по уголкам.

С одиннадцатого ряда начинается кладка шамотным кирпичом – им обложена по периметру поддувальная камера. На входе сделаны три небольших отверстия для подачи воздуха к месту горения и очистки камеры от золы. Колосники лежат сзади на кирпичах, а спереди – на уголке. В двенадцатом ряду помимо колосников в кладку наружной стенки очага установлены две воротные петли. Петли нужны для крепления откидного столика.

Рис. 88. Садовый очаг с откидным столиком

Рис. 89. Порядовки кладки очага

Топка шире и глубже дровяника за счет уменьшения толщины ее стенок. Проем топки, как и дровяника, перекрыт аркой. Над ней проложен один полноценный ряд кирпича (ряд 26), после которого сделано расширение (поясок) из шамотного кирпича. С двадцать девятого по тридцать первый ряд сечение дымохода постепенно уменьшается за счет небольших уступов с боков и спереди. Заднюю стенку до конца выкладывают вертикально, закладывая в швы проволоку для крепления арматурной сетки.

С тридцать первого ряда начинается труба. Внутреннее ее сечение – 26 × 52 см. Труба не очень высока – всего 6 рядов, но широкий дымоход позволяет избежать дымления. После окончания кладки сужение над топкой следует заштукатурить цементным раствором по сетке, закрепленной заложенной в швы проволокой.

 

Простая дворовая печь

Не всегда дворовые печи появляются на приусадебном или дачном участке для развлечений. Порой ими обзаводятся не от хорошей жизни, а для решения тех или иных бытовых проблем: приготовления пищи и горячей воды при отключении или отсутствии электро– или газоснабжения. В уличных печах можно жарить, парить, тушить и коптить любые продукты, не беспокоясь о том, что ночью в задымленном жилище будет тяжело дышать. К тому же заниматься ежедневным приготовлением пищи или заготовками на зиму на свежем воздухе гораздо удобнее и приятнее.

Сложить такую печь во дворе совсем несложно. Но вначале надо определить наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирают не только с точки зрения удобства подходов, но и с учетом преобладающего летнего ветра – с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.

Хотя это сооружение и небольшое, но масса его значительная, поэтому следует сделать плитный фундамент. Снимите растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), подсыпьте на дно слой песка толщиной 70–80 мм и залейте бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, бой кирпича.

После того как фундамент затвердеет, кладут топку из керамического полнотелого кирпича на известково-глиняном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, очищенный от старого раствора.

Первый ряд образует днище плиты (рис. 90, а). Его выкладывают почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд кладут по площади первого с перевязкой швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. Как и при кладке днища, здесь в ход могут идти как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки производят по периметру толщиной всего вполкирпича – ведь тепловой инерции от садовой печи не требуется. Кладку следует вести с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, можно считать высоту топки достаточной – языки пламени горящего топлива будут находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.

Пока подсыхают кирпичные стенки, можно заняться изготовлением верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки (рис. 90, б). Обвязку сварите из уголка 35 × 35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу – ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку нужно посадить на кладку с раствором.

Рис. 90. Простая дворовая печь:

а – вид сбоку; б – вид сверху; в – вид спереди; г – верхняя обвязка дворовой печи в сборе; д – колосниковая решетка; е – опорная плита; ж – заслонка топки; 1 – дымовая труба (стальной лист s2); 2 – опорная плита дымовой трубы (стальной лист s4); 3 – стяжка (раствор); 4 – ложементы перекрывающей плиты (стальная полоса 290 × 50 × 3 мм, 2 шт.); 5 – стенка топки (кирпич); 6 – под (кирпич); 7 – основание (кирпич); 8 – растительный слой; 9 – выравнивающий слой (раствор); 10 – фундамент (бетон); 11 – подстилающий слой (песок); 12 – коренной грунт (глина); 13 – колосниковая решетка; 14 – крючок для навешивания заслонки (стальная проволока ∅ 6 мм, 2 шт.); 15 – малая конфорка ∅ 184 мм; 16 – большая конфорка ∅ 244 мм; 17 – обвязка; 18 – варочная плита (стальной лист s4, 710 × 410 мм); 19 – заслонка (стальной лист s3); 20 – поперечина обвязки (2 шт.); 21 – прогон обвязки (2 шт.); 22 – ножка колосника (4 шт.); 23 – рамка колосника; 24 – стержень колосника (пруток ∅ 16 мм); 25 – ручка (стальная полоса 300 × 25 × 3 мм); 26 – заклепка (2 шт.). Детали поз. 20–23 выполнены из уголка 35 × 35 мм

Из такого же уголка сварен и остов колосниковой решетки на ножках, а его решетку можно изготовить из арматурных прутков ∅ 16 мм. Заслонку нужно вырезать из 3-мм стального листа. Конечно, если есть дверца топки и поддувала, их можно вмонтировать в печь. Но особой необходимости в этом нет – ведь от такой садовой печи обычно не требуется изысканного вида. К тому же это усложнит конструкцию. Поэтому заслонку можно сделать съемной. К ней приварена или приклепана ручка и просверлены четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия предназначены для регулировки ширины щели, через которую подается воздух в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку просто перевешивают выше или ниже на крючках, приваренных к обвязке – с одной пары отверстий на другую.

Опорную плиту дымовой трубы тоже вырежьте из 3-мм листа стали. Вместо листа можно использовать полосы металла, сформировав из них основание для трубы с помощью сварки. К опорной плите, как и к обвязке, приварите ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу ∅ 200 мм. Ее длина может составлять от 40 см до 1,2 м. Если подходящей трубы нет, дымовую трубу можно сделать сварной, прямоугольного сечения (этот вариант и приведен на чертеже). Все элементы жестко соедините сваркой с уголками обвязки.

Единственная готовая (покупная) деталь здесь – чугунная варочная плита с конфорками. Но и без нее можно обойтись, если найдется подходящая стальная плита толщиной хотя бы 4 мм. В ней нужно вырезать два круглых отверстия-конфорки. Вырезанные круги потом используются для изготовления крышек конфорок.

Варочную плиту уложите на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутрь топки установите колосниковую решетку. После этого можно первый раз осторожно протопить и основательно просушить кладку, а затем – использовать по назначению. Учитывая то, что варочная плита съемная, пищу при желании можно будет готовить с дымком на открытом огне (например, варить уху) или использовать топку плиты как мангал для приготовления шашлыка.

Для защиты от дождей и на зиму нужно прикрывать печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу – вырезанным куском. Конечно, от непогоды печь, открыто стоящая во дворе, все равно постепенно портится: дожди и ветер размывают и выдувают глину из швов между кирпичами. Тем не менее на работу печи это повлияет не скоро. А если понадобится, то разобрать и сложить заново такую печь можно буквально за один день.

 

Сборные садовые очаги

Обзаведение уличной печью не обязательно предполагает необходимость тесать и класть кирпич. Появление в продаже сборных садовых очагов, состоящих из отдельных блоков-модулей, которые отлиты из специального жаропрочного бетона, позволяет смонтировать садовый камин с грилем буквально за несколько часов. Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. К тому же ассортимент такой продукции весьма широк, и можно подобрать модель, которая гармонично впишется в ландшафт вашего участка.

Установка и размещение наружного камина должны быть такими, чтобы ветер не задувал пламя очага. Для этого в некоторых случаях приходится сооружать дополнительные стенки, укрывающие камин от ветра.

Сборные садовые очаги (рис. 91) обычно состоят из основания, подовой плиты, на которой монтируются стенки очага, и дымового колпака с трубой и дымником. Монтаж деталей ведут с применением специального клея-пасты, выдерживающего высокие температуры. Для снижения тепловой нагрузки на стенки очага и подовую плиту их часто футеруют жаропрочными бетонными плитами или шамотным кирпичом. Зазоры, оставляемые между футеровкой и стенками, являются своеобразными воздушными каналами охлаждения стенок (указаны стрелками на рис. 91, б).

Рис. 91. Садовый очаг из готовых модулей:

а – общий вид; б – конструкция (размеры даны в см); в – схема сборки; 1 – модули основания; 2 – полка; 3 – плитка малая; 4 – плитка большая; 5 – подовая плита; 6 – задняя стенка очага; 7 – правая стенка очага; 8 – левая стенка очага; 9 – плиты футеровки очага; 10 – гриль; 11 – карниз; 12 – вытяжной колпак; 13 – дымовая труба; 14 – дымник; 15 – зольный ящик; 16 – колосниковая решетка (буквами a, b, c обозначены детали, являющиеся отдельными частями соответствующего модуля)

Пазы на внутренних поверхностях боковых стенок топки позволяют располагать жарочную решетку, вертел или шампуры на оптимальной высоте от углей. Скорость горения углей и температуру можно в некоторой степени регулировать за счет выдвижения зольного ящика и изменения подачи воздуха, поступающего через колосниковую решетку.

На месте установки садового гриля необходимо оборудовать фундамент. Таковым может служить мощеная тротуарной плиткой площадка, но лучше его устроить в виде армированной бетонной плиты толщиной 5–10 см, отлитой на песчано-гравийной подушке. Для этого снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20–30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны. Насыпьте в котлован меткий щебень (гравий), пересыпьте песком и полейте водой, чтобы песок заполнил пустоты в гравийной массе. Уплотните подушку трамбовкой и выровняйте ее, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. Погрешности устранить довольно легко с помощью раствора.

В крайнем случае фундаментом может служить мощеная тротуарной плиткой площадка, но плитка должна быть уложена не на почву, а на подготовленную вышеописанным способом площадку (засыпанный и уплотненный слой щебня в неглубоком котловане). И в любом случае расстояние от сооружаемого очага до ближайших построек должно быть не менее 6 м.

Монтаж ведется следующим образом. Модули основания устанавливают на подготовленной площадке на цементный раствор, проложив предварительно слой гидроизоляции. На основание положите подовую плиту. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. При монтаже деталей очага необходимо постоянно контролировать правильность их положения с помощью отвеса или строительного уровня.

Для скрепления деталей очага используют специальный высокотемпературный клей-мастику. В случае отсутствия такого клея можно использовать глиняно-цементный раствор, содержащий 40 % жаропрочного цемента, 40 % мертеля и 20 % обычного цемента.

На подовую плиту укладывают плиты футеровки очага, в середине которых будет размещена колосниковая решетка. Устанавливают нижнюю часть задней стойки очага. Затем – стенки. После установки всех стенок очага монтируются задние плиты футеровки. Дымовой колпак размещают на карнизе. Кладочный шов между колпаком и карнизом расшивают, удаляя излишки клея.

После завершения монтажа конструкции остается лишь установить колосник, зольный ящик и гриль. Колосниковая решетка укладывается в четверти отверстия, образованного футеровочными плитами.

Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь приступать к ее эксплуатации. Свежесобранный камин необходимо оставить на несколько дней, чтобы и цементный раствор и клей-мастика окончательно затвердели. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20–30 минут.

 

Камин из бетона своими руками

Если цены на готовые сборные камины покажутся слишком высокими, а искусство кирпичной кладки еще не освоено, можно сделать садовый камин (рис. 92), детали которого отлиты из огнеупорной смеси. Собранный камин облицован натуральным камнем, что позволяет замаскировать небольшие дефекты, которые не исключаются при отливке.

Рис. 92. Камин из бетона:

а – общий вид; б – деталировка

Прежде всего заложите под камин фундаментную плиту, для чего выкопайте яму размером 100 × 100 см и глубиной 20–30 см, выровняйте слоем песка и вбейте в грунт арматурные прутки, соединив их вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм, после чего залейте раствором. Позаботьтесь о том, чтобы основание было выровненным.

Для изготовления бетонного камина потребуется: портландцемент М400–25 кг; песок – 50 кг; щебень – 75 кг; арматурный пруток ∅ 6 мм – 10–12 м; вязальная проволока; огнеупорная смесь на основе высокоглиноземистого цемента и шамота в качестве заполнителя – 150–180 кг; мелкоячеистая металлическая сетка – 50 см; тонкие доски; фанера полиэтиленовая пленка; рубероид; гвозди; плиточный клей; натуральный камень; молоток, шпатель, лопата, строительный уровень.

Пока отвердевает бетон, из досок и фанеры изготовьте опалубку для деталей камина в соответствии с рис. 92, б и отлейте все необходимые детали из огнеупорной смеси, затворив ее согласно инструкции производителя. Чтобы отливки легко извлекались из опалубки, предварительно покройте ее полиэтиленовой пленкой.

Готовые детали камина соберите, посадив на плиточный клей или цементный раствор. Наносите его в виде концентрических валиков, чтобы заготовки надежно соединились. Не забудьте проложить полосы рубероида под основанием камина для гидроизоляции.

Между секциями трубы поместите металлическую сетку, которая будет служить искрогасителем.

По окончании работ отделайте камин натуральным камнем, посадив его на тот же клеевой состав.