Вот и дошла очередь до больших и сложных печей, которые позволяют готовить несколько совершенно разных блюд одновременно. Такие очаги часто превращаются в целые кухни под открытым небом. К ним пристраивают очаг для казана, продумывают возможность установки вертела или кухонной плиты, чтобы что-то сварить, поджарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню. А еще нужна масса вспомогательных сооружений – рабочий стол, дровяник, раковина и т. д.
Как правило, строят такие печи в едином комплексе с беседкой и под ее крышей, а то и сооружают вокруг целый павильон – и тогда готовить здесь можно круглый год.
Стационарный мангал
Стационарный мангал можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным домиком на шести сотках. Особого тепла от такого кухонного устройства (рис. 93) никто не ждет, так что продумывать расположение дымооборотов или устраивать колпаки для аккумуляции тепла здесь не нужно. От мангала требуется, чтобы при жарке мяса дым не попадал в лицо, чтобы мангал радовал глаз, и его можно было с гордостью демонстрировать гостям. Первый вопрос решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что важно при невысокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и деталей кладки – арок, выпусков, поясков, сочетания красного печного и желтого шамотного кирпичей.
Рис. 93. Стационарный мангал
Для создания стационарного мангала потребуются:
• кирпич печной – 450 шт.;
• кирпич строительный рядовой – 180 шт.;
• кирпич Ш-8–175 шт.;
• кирпич Ш-47–26 шт.;
• мертель шамотный – 150 кг;
• цемент – 200 кг;
• глина шамотная – 40 кг;
• песок – 0,1 м 3 ;
• уголок стальной 40 × 40 мм – 4 пог. м;
• плита чугунная 410 × 710 мм – 1 шт.;
• дверца топочная 410 × 410 мм – 1 шт.;
• дверца прочистная 140 × 140 мм – 1 шт.;
• базальтин (базальтовый картон) – 4 листа;
• асбест (картон) – 1 лист.
Украшениями здесь служат и печные приборы – двустворчатая дверца со стеклом и плита. Последняя включена в конструкцию мангала для приготовления плова и имеет большие конфорки, чтобы можно было свободно установить казан непосредственно над огнем. Кроме того, плита может использоваться для жарки, варки и тушения различных блюд и их разогрева.
У таких плит импортного производства есть особенность: устанавливать их лучше на внешний край кирпича топки, а не на внутренний, как ставят традиционную плиту отечественного производства. Пространство между плитой и задней стенкой закладывается плиткой, напиленной из печного кирпича, в противном случае плиту легко будет сдвинуть с места. По периметру плита имеет небольшой выступ, направленный вниз. На нем она и стоит на кирпиче, а зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином. Если плита будет другой, придется изменить и метод заполнения пространства вокруг нее.
Высокая красивая дверца топки позволяет не только любоваться огнем, но и отказаться от поддувала и колосниковой решетки. Воздух, необходимый для горения дров, проникает в топку через специальные отверстия в нижней части дверцы. Конечно, на время печных работ створки дверцы надо снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить малярной лентой для защиты от раствора и пыли. В том случае если вы решите поставить обычные печные дверцы (топки и поддувала), в кладке топки придется устраивать выпуски кирпича для установки колосниковой решетки.
Рис. 94. Порядовки кладки мангала
В основание трубы заложен самоварник. Сам самовар можно будет ставить на плиту: на это и рассчитана высота закладки отверстия под самоварник.
Проемы дровяника и топки мангала перекрыты арочными перемычками, выложенными по шаблону. Для обеих арок использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо ложатся над проемом шириной в два с половиной кирпича. Для наружной кладки применяется обычный печной кирпич. Топливники дополнительно обложены шамотным кирпичом Ш-8, а в тех местах, где кирпич не выходит на лицевую сторону, можно использовать ради экономии строительный полнотелый кирпич. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках устроен температурный шов, заполненный базальтином.
Кладку шамотным и печным кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева надо выполнять на шамотном мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы можно использовать цементный раствор с небольшим добавлением шамотной глины для эластичности. Таким же раствором оштукатуривают снаружи дымовую камеру.
Устанавливают мангал на бетонном фундаменте, по которому под кирпичную кладку положен рубероид для гидроизоляции. На рис. 94 показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях (рис. 95). Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно подвести мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.
Рис. 95. Сечения мангала
В нижней части дымохода плиты (девятый – десятый ряды) на задней стенке установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через его топочное отверстие.
В заключение стоит отметить, что оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведет к его быстрому разрушению. Когда же мангал окажется под крышей, на трубу нужно установить металлический колпак.
Печь-барбекю для беседки
Эта печка изначально спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 96).
Рис. 96. Печь-барбекю для беседки
Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму глубиной 40 см и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.
Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру ∅ 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см.
На фундамент кладется гидроизоляция. Это может быть как обычный рубероид, так и современные гидроизоляционные материалы.
Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам (рис. 97). Обратите внимание: на схеме первый ряд порядовки – это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже второй или третий ряд.
Рис. 97. Порядовки кладки печи-барбекю
Для топки используйте шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону.
Делать распушку здесь не обязательно, но место прохода трубы через крышу беседки необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать жаростойким герметиком.
Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.
Сложив садовую печь, научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.
Многофункциональная садовая печь
Эта печь представляет собой целый комплекс из капитального мангала и приспособленной для установки казана варочной печи, объединенных единым дымоотводом, и снабженной к тому же удобным разделочным столом, на котором хватит места даже для раковины (рис. 98).
Рис. 98. Многофункциональная садовая печь (общий вид)
Работу начинают с изготовления фундамента и укладки гидроизоляции на отлитую из бетона плиту цоколя. Прямо на расстеленном полотнище рубероида можно разметить контуры будущей печи под казан, мангал и рабочий стол. Затем выкладывают из кирпича опорные стойки под столешницу рабочего стола.
Все это – подготовительный этап и самая простая часть работы. После нее можно переходить к кладке печи для казана и прочих варочных работ (рис. 99).
Рис. 99. Многофункциональная садовая печь: порядовки основания многофункциональной садовой печи и варочной печи (ряды 3–12)
Выложите основание размером 3 × 4 кирпича, затем на втором ряду – зольник и закрепите поддувальную дверцу. На пятом ряду крепят колосник, а на шестом – топочную дверцу. Зольную камеру, под топки и ее внутреннюю часть по всему периметру делают из шамотного кирпича. Выкладывая топку (с шестого по десятый ряд), внутренние углы заполняйте вырезанными из шамотного кирпича треугольными вставками, чтобы огонь был как можно ближе к казану и равномерно обогревал его округлое дно со всех сторон.
На десятом ряду перекрывается проем над топочной дверцей, а на двенадцатом устанавливается чугунная одноконфорочная плита для казана. Размеры такой плиты – 710 × 530 мм.
В том случае, если вы не планируете готовить в казане, плита может быть любого подходящего размера. Скруглять топку тогда не обязательно. На такой плите вполне можно варить и парить, используя кастрюли и сковородки.
Следующим этапом работы будет возведение мангала (рис. 100). Сначала выложите нижнюю его часть – нишу для дров. Основную часть ниши перекрывайте на стальных уголках 50 × 50 мм, а ее портал – арочным сводом. Второй ряд перекрытия ниши нужно класть из огнеупорного шамотного кирпича – этот ряд должен стать подом будущего мангала.
Рис. 100. Многофункциональная садовая печь: порядовки мангала (ряды с 3 по 38)
Выкладывая стенки топочной камеры мангала, поднимайте одновременно и дымоход печи. А после перекрытия камеры мангала ее дымоход объединяется с дымоходом печи в один канал, после чего выкладывают трубу высотой 1,5 м. Мангальная жаровня делается из стального листа толщиной 5 мм.
Строительные работы завершаются сооружением навеса над комплексом, после чего можно приступать к декоративной отделке и облицовке. В качестве облицовки комплекса лучше всего брать клинкерную плитку под кирпич. Гранитные столешницы делают на заказ и укладывают на цементный клей для гранита, мрамора и натурального камня. Мойка для рабочего стола – из полированной нержавеющей стали. Фартук в зоне рабочего стола и у плиты облицуйте керамической плиткой 200 × 200 мм. Торцевые кромки фартука будут прекрасно выглядеть, если их декорировать деревянными панелями, которые сначала надо обработать антипиреновой пропиткой, по желанию проморить, а затем вскрыть лаком для защиты от атмосферных воздействий.
Закончив отделку комплекса, проведите контрольную топку печи и мангала. Обратите внимание на то, что при их одновременной топке не должно быть перебоя тяги, все должно работать без признаков задымления.
Летняя кухня с грилем
Эта многофункциональная садовая печь представляет собой летний кухонный комплекс с жаровней-мангалом, дровяником, варочной плитой, столом со встроенной мойкой и шкафчиками для кухонной утвари (рис. 101). Все это можно компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей.
Для постройки кухонного комплекса понадобятся:
• кирпич полнотелый (для корпуса печи) – 840 шт.;
• кирпич полнотелый (для трубы) – 300 шт.;
• дверца поддувала 250 × 140 мм – 1 шт.;
• дверца топки 250 × 350 мм – 1 шт.;
• колосники 250 × 350 мм – 1 шт.;
• варочная плита 410 × 410 мм – 1 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 1000 мм – 2 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 800 мм – 5 шт.;
• уголок стальной 25 × 25 × 500 мм – 4 шт.
Кладку всех рядов выполняют по схеме, приведенной на рис. 102. В двух первых рядах кладку под кухонную плиту выполняют сплошной, как и для любой другой плиты. Здесь важно следить за тем, чтобы все швы были правильно перевязаны, а сами ряды выложены строго горизонтально.
Рис. 101. Летний кухонный комплекс – общий вид
Рис. 102. Порядовки кладки летнего кухонного комплекса:
1 – дверца зольника; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверца топки; 4 – металлический уголок сечением 25 × 25 мм; 5 – варочная плита; 6 – арочный свод
В третьем ряду установлена зольная дверца кухонной плиты. В пятом ряду надо перекрыть зольную дверцу и установить колосники, оставив между ними и кирпичом зазоры шириной примерно 5 мм.
В седьмом ряду установите топочную дверцу, а начиная с десятого ряда приступайте к формированию дымохода кухонной плиты. В одиннадцатом ряду перекрывают проем топочной дверцы.
На уровне двенадцатого ряда по проекту должны располагаться столешницы мойки и разделочного стола, под мангала и варочная плита. Для монтажа перекрытия разделочного стола используйте четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм. Для поддержки столешницы с раковиной понадобятся два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм, а для поддержки перекрытия и пода очага мангала – еще пять таких же уголков длиной по 800 мм. В двенадцатом ряду установлена и одноконфорочная варочная плита.
Выше, начиная с четырнадцатого ряда, выкладываются только боковые и задняя стенки мангала и канал дымохода кухонной плиты, а с двадцать первого по двадцать третий ряды – полукруглое арочное перекрытие портала очага мангала. Для его монтажа временно установите в проеме вырезанную и сколоченную из обрезков ДСП опалубку-кружало. Полукруглую арку выполняют, подтесывая кирпичи или применяя специальные, отформованные со скосами, кирпичи для арок. Если же приобрести их не удалось, а отёска качественно не выходит, можно смонтировать арку из обычных кирпичей по несколько упрощенной схеме – за счет утолщения швов. В этом случае надо опилить под необходимыми углами только два пяточных и один замковый кирпичи, чтобы надежно расклинить полукруглую кладку.
Пространство в верхней части мангала (с двадцать четвертого по тридцать первый ряд) представляет собой дымосборную камеру. Сюда же на уровне двадцать шестого ряда выводится и дымовой канал кухонной плиты, который объединяют с дымосборной камерой горизонтальным каналом высотой в три ряда (с двадцать шестого по двадцать восьмой).
Свод дымосборной камеры формируется как обычно, путем укладывания кирпичей с напуском. При этом надо подрезать у них нижние выступающие внутрь камеры уголки (с двадцать восьмого по тридцать второй ряды). Выше, начиная с тридцать третьего ряда, дымосборная камера переходит в трубу с внутренним каналом постоянного сечения 250 × 500 мм. Колпак над оголовком трубы, защищающий ее от дождя, чтобы не нарушать характерный стиль всего сооружения, также выложен из кирпича.
При кладке этой печи используются некоторые приемы, до сих пор не описанные. На схеме с порядовками видно, что примыкание различных перегородок и перевязка в углах сделаны не совсем так, как это принято при обычной кладке. Здесь подрезаются два кирпича под углом 45°, как показано на рис. 103, а. В результате перевязка швов в углах и Т-образном примыкании прямых стенок получается и прочной, и красивой.
Кроме того, металлические уголки, поддерживающие перекрытие проемов раковины и стола, снаружи не видны. Они спрятаны в кладку, как показано на рис. 103, б. Канавки и углубления под уголки в кирпичах несложно вырезать угловой шлифовальной машиной с алмазным диском.
Как говорилось выше, при монтаже перекрытий дымовых каналов, дымооборотов или, как в данной конструкции, дымосборной камеры методом кладки с напуском выступающие внутрь уголки кирпичей надо подрезать. Это тоже нужно делать углошлифовальной машиной с алмазным диском (рис. 103, в). Такая обработка позволяет уменьшить отложение сажи.
Рис. 103. Приемы печной кладки:
а – схема подрезки кирпичей при кладке углов; б – потайная установка поддерживающих уголков при кладке перекрытий; в – подрезка выступающих уголков кирпичей при кладке перекрытий напуском
Универсальный садовый очаг
Конструкция этой универсальной садовой печи наверняка вызовет интерес у любого дачника, мечтающего о подобном строении у себя на участке. В ней предусмотрен мангал, место для казана, коптильная камера, рабочий стол, дровяник и даже раковина (рис. 104).
Рис. 104. Универсальный садовый очаг
Для устройства садового очага понадобятся:
• кирпич печной – 1200 шт.;
• топочная дверца 25 × 35 см – 2 шт.;
• поддувальная дверца 14 × 25 см – 1 шт.;
• колосники 39 × 25 см – 5 шт.;
• варочная плита 51 × 51 см – 1 шт.;
• раковина – 1 шт.;
• стальной уголок 45 × 45 мм – 5,5 м;
• глина, песок – по потребности.
Такой очаг должен стать частью садовой беседки и строится на хорошем фундаменте с уже подведенными коммуникациями (водопровод и канализация). Сразу после возведения печи над ней устраивают навес, защищающий ее от осадков. Это позволяет вести всю кладку на обычном глиняном растворе.
Прежде чем начать кладку, разложите первый ряд печи на фундаменте, чтобы проверить горизонтальность и фундамента, и будущей кладки. После этого можно приступить к работе, но и в последующем надо постоянно пользоваться уровнем, проверяя качество кладки каждого ряда.
Возведение очага ведется согласно порядовкам (рис. 105). Нелишним будет напомнить, что топочные и поддувальные отверстия следует перекрывать только в замок, не используя металлических уголков. Это позволяет добиться высокой надежности перекрытия, и выглядит гораздо красивее, чем перекрытие выпуском кирпича.
Рис. 105. Порядовки кладки садового очага
Перевязывать желательно не только наружный периметр, но и все места, где стыкуются стенки печи. Для этого приходится дополнительно поработать, подгоняя кирпичи, но потраченное время окупится. Перевязка получается надежной, а вся печь в целом – прочной.
В этой печи, как и в предыдущей конструкции, кирпич в местах стыка стенок распиливается от угла к середине, что позволяет получить надежную перевязку швов.
Приняв решение строить такую солидную печь, не стоит экономить на колосниках. Ставьте их по всей длине топки. Если в топке поставить всего один небольшой колосник, под ним быстро насыпается кучка золы, которая ухудшает тягу, и печь начинает чадить. Понятно, конечно, что это не очень большая проблема – выгреби золу и вновь топи печь. Но зачем лишние хлопоты? К тому же при одном маленьком колоснике дрова обычно горят вяло и неравномерно, частенько долго не прогорают. В данной печи горение будет активным, и оно равномерно распределено по всей длине топки.
Арочное перекрытие проемов выполняется по деревянным кружалам. Арку выкладывают обычно лишь на фасаде, а ниши за ней перекрывают по уголкам. В этой печке так перекрыты дровяник (с аркой по фасаду), основание под раковину и разделочный стол, который впоследствии будет облицован кафелем.
Для установки варочной плиты в кирпичах выбираются четверти таким образом, чтобы плита была заподлицо с поверхностью кладки.
Проем мангала также перекрыт аркой, а со стороны плиты установлена топочная дверца размерами 25 × 35 см для коптильной камеры. Дымоход в ней сначала идет шириной вполкирпича, но с восемнадцатого ряда (на котором стоит дверца) расширяется для удобства пользования камерой. В проеме в кладку встроен арматурный пруток, чтобы на него можно было повесить для копчения курицу, рыбу или кусок мяса. Начиная с двадцать пятого ряда дымоход коптильни объединяется с трубой мангала.
Дверцы крепятся в кладке проволокой, которую лучше заводить не в швы, а в специально просверленные в кирпиче отверстия. А еще лучше вместо проволоки использовать сварочные электроды, предварительно сбив с них обмазку.
Большая садовая печь с тайником
Главное достоинство этого сооружения (рис. 106) – многофункциональность. Печь имеет варочную плиту, на которой готовят первые и вторые блюда. Одновременно в другой нише, приспособленной для мангала, можно жарить шашлыки. В верхней части этой ниши устроена коптильня, в которой на крюках подвешивают рыбу и мясо для холодного или горячего приготовления. Режим зависит от интенсивности горения дров в нише. В верхней части варочной камеры над плитой предусмотрено вентиляционное отверстие, перекрываемое дверцей. Под мангалом расположен дровяник, а в массиве печи под и над плитой сделаны ниши и печурки для хранения мелкой кухонной утвари.
Рис. 106. Большая садовая печь
Поскольку эта печь не должна отапливать какое-либо помещение, дымоход плиты сделан прямым, что не только упрощает конструкцию очага, но и улучшает тягу. Дымоходы плиты и мангала независимы, что гарантирует устойчивую работу печи в любом из выбранных режимов. В теле печи сделана небольшая ниша, которую можно использовать в качестве тайника. Небольшим отверстием он связан с нишей мангала. Все эти детали печи видны на сечениях (рис. 107).
Рис. 107. Сечения печи:
1 – задвижка дымовая варочной плиты; 2 – задвижка коптильни; 3 – стальной стержень с крюками для подвешивания продуктов копчения; 4 – дверца вентиляционная; 5 – чугунная двухконфорочная варочная плита; 6 – колосник; 7 – стальные полосы и уголки; 8 – дверца топочная; 9 – дверца поддувальная; 10 – печурки; 11 – тайник; 12 – ниша для мангала и копчения; 13 – дровяник; 14 – ниша для печного инструмента
Для постройки большой садовой печи потребуются:
• кирпич красный М-200–900 шт.;
• кирпич шамотный Ш-8–80 шт.;
• задвижки дымовые 13 × 26 см – 2 шт.;
• плита двухконфорочная 41 × 71 см – 1 шт.;
• дверца топочная 21 × 25 см – 1 шт.;
• дверца поддувальная 13 × 13 см – 1 шт.;
• дверца вентиляционная 7 × 13 см – 1 шт.;
• решетка колосниковая 42 × 25 см – 1 шт.;
• полоса стальная 50 × 5 мм – 2,5 м;
• уголок стальной 50 × 50 × 5 мм – 7 м;
• стержень стальной – 1 м;
• глина, песок – по потребности
Возводят печь согласно порядовкам (рис. 108). Основной массив печи сделан из красного полнотелого кирпича, топка плиты частично обложена или целиком построена из шамотного кирпича. Арочные перемычки отверстий мангала, дровяника и варочной камеры делают внешний вид печи более привлекательным. Для защиты кладки от осадков над печью необходимо устроить навес.
Рис. 108. Порядовки кладки печи
Рис. 108. Порядовки кладки печи (продолжение )
Такая печь может стать украшением любого участка. По функциональности она отвечает всем требованиям сельского быта и может быть востребована не только на загородных дачах, но и на участках домов постоянного проживания.
Духовая печь
Чертежи классической духовой печи приведены на рис. 109. Она выкладывается из печного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренняя часть топливника футеруется шамотным кирпичом на глинопесчаном растворе. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топке можно устроить температурный шов, заложенный базальтовой ватой. Порядовки кладки и схемы изготовления пазов для решетки показаны на рис. 110.
Рис. 109. Духовая печь:
а – общий вид; б – разрез А – А; в – разрез Б – Б; 1 – слой штукатурки 10 мм; 2 – кирпич печной полнотелый; 3 – слой каолиновой ваты 5 мм; 4 – шамотная кладка; 5 – мраморная полка; 6 – под; 7 – арочное перекрытие дровяника; 8 – арочное перекрытие топливника; 9 – дровяник; 10 – хайло 250 × 250 мм; 11 – дымоход 250 × 250 мм; 12 – топливник 500 × 770 × 620 мм; 13 – пазы в кирпиче для решеток барбекю; 14 – решетка барбекю (съемная); 15 – мангал из листовой стали (съемный); 16 – шампур; 17 – дрова
Рис. 110. Духовая печь:
а – порядовка; б – эскиз кладки; в – изготовление пазов для решетки
Карниз можно облицевать изразцовой или клинкерной плиткой, а саму печь оштукатурить.
Печь протапливают сухими дровами в течение 1–2 часов в зависимости от того, какие продукты необходимо приготовить. После топки топливник очищают от золы и остатков углей. Теперь в разогретой печи можно готовить – жарить шашлыки, мясо на решетке и др. Шашлыки, к примеру, нет необходимости вертеть, как на мангале, так как тепло к ним идет со всех сторон – от пода, стенок топливника и свода. Для предотвращения потерь тепла топочный проем необходимо закрывать крышкой (как в русской печи), а трубу – каминной задвижкой. Крышку топки можно сделать металлической или изготовить из дерева, а ее внутреннюю поверхность обить жестью. Разумеется, выгребать золу после протопки и загружать продукты в печь следует быстро.
Для ускоренного приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу начинать готовить. Но у таких шашлыков совершенно другой вкус. На углях мясо прожаривается только снаружи, может подгореть и стать жестким. При приготовлении шашлыков в духовой печи они намного мягче и сочнее.
Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. А чтобы обеспечить копчение продуктов, необходимо оставить в топливнике небольшое количество углей и насыпать на них сухих опилок.
Уличная русская печь
В русской печи можно готовить блюда любой кухни мира. В ней выпекают хлеб, пироги, сдобу, азиатские лепешки, лаваши, а также выпекают итальянскую пиццу и т. д. Но одной из главных особенностей русской печи является приготовление пищи на пару, о чем многие нынешние хозяйки даже не подозревают. А ведь именно парение является традиционным русским способом приготовления пищи, при котором продукты готовятся в щадящем тепловом режиме и с минимальной потерей полезных качеств.
В печи также жарят, тушат, коптят рыбные и мясные продукты, птицу, дичь и многое другое. Можно любоваться игрой живого огня и греться на лежанке. Русская печь продолжительное время сохраняет тепло в помещении и долго остается горячей даже на улице.
Основные недостатки – большие габариты и вес, нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что на разогрев русской печи требуется много времени. Печь потребляет много воздуха, топить ее рекомендуется только дровами лиственных пород.
Классическая русская печь не имеет дымовых каналов и в основном принцип ее работы сравним с принципом работы камина. Усовершенствованная русская печь имеет дополнительно отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту, тогда как в классических русских печах пища готовится на поду в горниле или в шестке.
В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров кроме пода утепляют также и боковые стенки.
Уличная русская печь (рис. 111) стоит на основании – подпечье. Над подпечьем находится под печи с теплоизоляцией. Выше располагается горнило печи и шесток. В горниле печи сжигаются дрова и готовятся продукты. В шестке расположено устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Выше, над устьем, располагается дымосборник печи, еще выше – дымовая труба. Стенки наклонного дымохода исполняют роль второго газового порога.
Рис. 111. Устройство уличной русской печи:
1 – стенки подпечья; 2 – арочный свод подпечья; 3 – стенки топливника; 4 – теплоизоляция; 5 – аккумулятор тепла – песок; 6 – под печи; 7 – перекрытие печи (перекрыша); 8 – арочный свод горнила; 10 – пяточные кирпичи (пятки); 11 – стенки дымосборника; 12 – задвижка каминная 250 × 250 мм; 13 – дымовая труба; 14 – устье печи; 15 – боковые стенки шестка; 16 – стенки наклонного дымохода; 17 – первый газовый порог; 18 – хайло; 19 – арочное перекрытие шестка
Размеры топливника-горнила выкладываются в зависимости от предназначения печи. В бытовых печах для глубины горнила обычно достаточно 750–1000 мм. В традиционной русской печи свод горнила так же, как и под, как правило, чуть приподняты к задней стенке, то есть расположены не горизонтально, а с небольшим наклоном к шестку. В уличной печи и под, и свод расположены горизонтально.
Так как данная печь строится на улице, наружные стенки печи выкладываются с теплоизоляцией для сокращения теплопотерь. Можно использовать вермикулит с глиной, а можно – керамзит или базальтовую вату. В такой печи готовят и в холодное время года при температуре до –10 °C, но дров пойдет намного больше обычного.
Модернизированная русская печь
Возможности этого уличного очага удовлетворят даже самых требовательных любителей готовить на открытом воздухе. В нем можно готовить блюда самыми разными способами: жарить на шампурах и решетках, варить и жарить в кухонной посуде, печь и томить, как в русской печи, и даже коптить (рис. 112, а). А все потому, что здесь сохранены положительные качества русской печи, но при этом наличествует варочная панель и возможность использования в других режимах работы.
При сгорании дрова дают сильное пламя, а для равномерности их горения требуется достаточный доступ кислорода. С нагревом кирпичного массива горнило классической русской печи справляется хорошо, но для жарения или копчения такой режим не годится.
Оптимальное решение этой задачи – использование колосниковой системы с притоком воздуха через поддувало, которым можно регулировать интенсивность горения. Кроме того, пространство под колосниками является зольником, из которого легко удаляется зола. В нем же можно разжигать огонь при холодном копчении.
Для приготовления пищи в кастрюлях и на сковородах требуется варочная плита – она перекрывает топку и благодаря этому нагревается. Плиты выпускают как цельные, так и с конфорками. В данном случае предпочтительнее вторая, потому что, если перевести печь в режим барбекю, плиту нужно убирать, что удобнее делать со снятыми конфорками.
Рис. 112. Модернизированная русская печь:
а – общий вид; б – сечение А – А; 1 – дверца зольника (поддувала); 2 – дверца топки; 3 – варочная плита; 4 – крышка устья варочной камеры; 5 – варочная камера; 6 – епанча; 7 – шибер; 8 – вентиляционная дверца; 9 – поворотный шибер; 10 – штанга коптильни; 11 – коптильная камера; 12 – дверца коптильной камеры; 13 – топка; 14 – зольник; 15 – заливка керамзитобетоном
В отличие от домовой печи, используемой для нагрева воздуха в помещении, стенки уличной печи не должны сильно нагреваться. Это надо учитывать не только для выполнения требований пожарной безопасности (поскольку такая печь должна стоять в беседке или хотя бы под навесом), но еще и потому, что нагретый кирпич пересушивается и, постепенно остывая на открытом воздухе, интенсивно всасывает в себя влагу из воздуха, и зимой может порваться при ее замерзании. Поэтому топка сделана двухслойной – внутренние стенки топки выложены из шамотного кирпича без перевязки с наружными стенками при толщине швов 3 мм.
Поскольку такая печь эксплуатируется в условиях высокой влажности – особенно осенью, при варке плодов и грибов, – то при ее размещении на открытом пространстве от использования глины в качестве вяжущего вещества, возможно, придется отказаться. В этом случае для кладки внешних стенок корпуса лучше остановиться на цементно-песчаном растворе (1:3). Для дополнительной прочности можно прокладывать между рядами проволочную сетку толщиной 1 мм. В результате общая толщина шва кладки с традиционных 3–5 мм увеличится до 6–7 мм, но при аккуратно соблюдаемой последовательности перевязки рядов это не испортит внешнего вида печи, а цемент обеспечит необходимую прочность.
Дымоход выполнен прямым, без перевалов. Задняя стенка печи, соприкасающаяся со стеной беседки, термоизолирована асбестом, а стена беседки в зоне соприкосновения пропитана огнезащитным составом. В трубе установлены две последовательные заслонки: одна – поворотная, на выходе из коптильной камеры, другая – шиберная, почти под крышей беседки.
При растопке печи, чтобы выдавить холодный воздух из трубы, для ее прогрева в топке в устье дымохода надо зажечь несколько скомканных газетных листов. Газеты поджигают при открытом поддувале и открытых трубных заслонках, сразу же закрывая дверцу топки. После прогрева трубы в топку закладывают топливо и разводят огонь. Интенсивность горения регулируют открытием дверцы поддувала и заслонок.
При растопке печи дым, пока он не «нашел» путь в трубу, может просачиваться через щели между кольцами конфорок плиты. Но если при растопке устье «варочной камеры» закрыть крышкой, то дым не доставит хлопот – закрытый объем варочной камеры будет заслоном для дыма, который довольно быстро направится в трубу.
Все печное литье (фурнитура) и приспособления – стандартные покупные. В качестве топочной дверцы выбрана так называемая каминная дверца – с овальным верхом. Благодаря ее большим размерам (высота 288 и ширина 390 мм) в топку легко поставить и противень, и горшок.
Фронтальная стенка над ней (до плиты) поднимается на 3 горизонтальных ряда кирпичей, из которых 2 ряда занимают поставленные на ребро (ложком) кирпичи полки шестка (рис. 112, б). Таким образом, высота топки составляет 7 рядов кладки, что довольно много, поскольку эта высота обычно составляет 5 рядов и плита может нагреваться недостаточно сильно. Для обеспечения должного режима варки по бокам топки установлены кирпичи на ребро, и на них лежат стальные полосы. Таким образом получается приподнятый дополнительный колосник, на который и загружается топливо. А изрядная высота топки позволяет легко устанавливать в нее противень для выпекания хлеба и даже стандартный переносной мангал с откидными ножками. Если же возиться с мангалом не хочется, можно быстро пожарить, например, мясо или сосиски непосредственно в топке на углях, расположив шампуры или сетку на тех же установленных на ребро кирпичах.
Для выпечки хлеба в русской печи используется жар нагретых кирпичей. Этот же принцип применен и здесь: при протапливании сильно нагреваются шамотные кирпичи топки, устья трубы и – дополнительно – варочная плита. При закрытых трубных заслонках и экранированной дверце топки через 4 часа после прекращения сжигания топлива температура в топке опускается до 90–115 °C, что вполне достаточно для выпечки хлеба. Кроме того, длительность действия высоких температур можно повысить, оставив или подкладывая в топку горящие угли, либо сократить, приоткрывая дверцу поддувала и трубные заслонки.
Жар в варочной камере поддерживается за счет чугунной плиты (то есть за счет жара топки) и нагрева внутренних кирпичных стенок. Несомненно, в варочной камере происходит интенсивное падение температуры, но и здесь при закрытой крышке через 8 часов после прекращения сжигания топлива температура опускается только до 55–75 °C. Если же в топке создать условия для медленного горения топлива (тления), то в варочной камере можно поддерживать температуру 90–100 °C. Этот режим пригоден для томления молока или распаривания каши.
Тепло в варочной камере помогает сохранять деревянная заслонка. Она является неотъемлемым функциональным и декоративным элементом печи. Для ее изготовления можно использовать мебельный щит толщиной 30 мм, укрепленный со стороны варочной камеры от растрескивания поперечными планками. Заслонку выпиливают по размеру с небольшим завалом внутрь. Поскольку кирпичи арочной перемычки варочной камеры также завалены внутрь, заслонка закрывается плотно. Пропитайте ее внутреннюю поверхность несколько раз огнезащитным раствором и покройте черной огнеупорной краской. Лицевую сторону можно покрыть лаком и прикрепить к ней ручки.
Коптильня в печи организована за счет расширения дымохода. Доступ в коптильню – через дверцу над варочной панелью. На выходе из коптильни установлена поворотная заслонка. При этом обеспечивается необходимый ток и завихрение дыма.
В верхней части коптильни установлена труба, к которой на S-образно изогнутых крючках можно подвешивать куски мяса, сала или рыбу, предварительно обработанные по соответствующей рецептуре. Внизу коптильни устанавливаются лотки для сбора капающего жира.
Для горячего копчения производят медленное сжигание сырых дров ясеня, ольхи и т. п. (но не хвойных деревьев и не березы), добиваясь образования густого дыма. При этом температура в коптильной камере поднимается выше 100 °C и продукты подвергаются еще и термической обработке. Для рыбы время горячего копчения лежит в пределах получаса (с момента установления нужной температуры и в зависимости от размеров), для буженины – до 2 часов.
Холодному копчению подвергают предварительно вымоченные в рассоле продукты. Они имеют высокую влажность и для уменьшения выпадения на них сажи (в первые минуты копчения) их обертывают марлей. В топку друг на друга при неполном перекрытии с большими щелями укладывают 8–12 кирпичей так, чтобы они препятствовали прямому уходу дыма в коптильню. Огонь разводят в поддувале на поддоне со стружками лиственных пород (кроме березы). Продукты коптят в течение 8–12 часов, обеспечивая постоянный поток дыма.
Варочная камера перекрыта так называемой печной епанчой. Жар в этой камере поддерживается разогретыми внутренними стенками и чугунной плитой. Здесь температура падает быстрее, чем в топке, но при закрытой заслонке даже через 8 часов после протапливания тепла достаточно для томления молока или запаривания каши.
Для сооружения коптильни потребуются:
• кирпич полнотелый печной – 550 шт.;
• кирпич огнеупорный шамотный – 50 шт.;
• смесь кладочная цементно-песчаная (1:3) – 150 л;
• глина шамотная – 10 л;
• плита литая чугунная 700 × 650 мм – 1 шт.;
• дверца топки каминная 390 × 288 мм – 1 шт;
• дверца поддувала 250 × 140 мм – 1 шт.;
• колосниковые решетки 250 × 380 мм – 2 шт.;
• облегченная дверца 250 × 250 мм – 2 шт.;
• заслонка поворотная 300 × 160 мм – 1 шт.;
• заслонка шиберная 160 × 300 мм – 1 шт.
• сетка кладочная (1 мм) – 5 м 2 ;
• проволока вязальная ∅ 0,5–0,8 мм – 4,5 м;
• сетка штукатурная – 2 м 2 ;
• полоса стальная 5 × 50 мм – 5 пог. м;
• труба для коптильни ∅ 3/4˝ × 900 мм – 1 шт.;
• керамзит – 20 л.;
• металлические уголки, швеллеры, арматура и т. п. (для армирования подошвенного ряда).
Печь в проекции занимает площадь 1140 × 900 мм (без учета вылета подошвы и верхней полки), высота шестка – 936 мм, высота верхней полки – 1656 мм, высота до трубы – 2016 мм. Приведенные размеры не являются обязательными, так как при желании можно изменить размеры варочной камеры, коптильни, топки. Вес печи составляет около 3 т, поэтому предварительно нужно соорудить фундамент, не забыв про соответствующую гидроизоляцию. Основной массив печи выложен из полнотелого печного кирпича. Но для экономии в закрытых местах (там, где кирпичи не выходят на наружные стенки) можно использовать менее дорогой – строительный.
Порядовки печи показаны на рис. 113. Первый ряд (подошву) выкладывают на гидроизоляционный материал по периметру с выходом от заданного размера на 20–30 мм с каждой стороны. Подошву уличной печи желательно сделать монолитной и термоизолировать от холодного фундамента. Поэтому внутри периметра раскладывают металлические арматурные и силовые элементы и заливают керамзитобетоном.
Рис. 113. Порядовки кладки печи
Второй ряд кладут по заданным размерам на кладочную сетку. Здесь закладывается под зольника, устанавливается поддувальная дверца, под которой с декоративной целью выкладываются 3 тычковых кирпича. Наружные ряды и под зольника – из печного кирпича, пространство между ними заполнено красным кирпичом и залито керамзитобетоном.
В третьем ряду организуется пространство зольника, шириной соответствующего поддувальной дверце, а глубиной – чуть превышающей размеры колосников. Как в предыдущем, так и в последующих рядах пространство между печными кирпичами заложено красным кирпичом и залито керамзитобетоном, а ряды переложены сеткой.
Использовать металлические детали для перекрытия проемов печных дверок обычно не рекомендуется. Здесь же в четвертом ряду перекрытие разгружено стальной пластиной, благодаря чему удалось декоративно обыграть пространство над поддувальной дверцей, уложив в центре ряда полкирпича.
В пятом ряду шесть клиновидно срезанных кирпичей обеспечивают плавный переход из топки в зольник. Такая конструкция выгодна при процессе холодного копчения.
В шестом ряду организуется под топки. Предварительно в кирпичах, на которых будут уложены колосники, надо выбрать пазы с припуском 10 мм. Если припуск не сделать, то при нагревании колосники будут расширяться, подниматься и выходить из пазов. С фронтальной части устанавливают дверцу. Кроме колосникового отверстия, под топки полностью выложен из печного кирпича.
Седьмой – девятый ряды. Наружные стенки топки являются декоративными и выложены, как и во всей печи, вполкирпича. Внутренние боковые стенки топки выложены из шамотного кирпича тоже толщиной вполкирпича. Поэтому в седьмом и девятом рядах по углам уложены печные кирпичи с удаленными четвертями, а в восьмом ряду – плашки.
После выкладывания наружной стенки топки, кладут внутреннюю из шамотного кирпича на глиняном растворе с добавлением 10 % цемента. Во фронтальной стенке кирпичи уложены на ребро, а в задней – (начало устья дымохода) из клиновидно срезанных кирпичей.
В десятом ряду поднимают стенки топки и устья дымохода. Во фронтальной части – начало арки топки. Для арки делают кружало, спереди кирпичи опираются на рамку дверцы. Вязальную проволоку, прикрепленную к верхней части рамки дверцы, пропустите через кирпичи арки.
Перекрыв арку топки подрезанными кирпичами в одиннадцатом ряду, сверху уложите стальную полосу и привяжите к ней проволоку, идущую от рамки дверцы топки. Поднимайте стенки топки, уложив по углам печные кирпичи с удаленными четвертями.
В двенадцатом ряду шестковая полка организуется из поставленных на ложок кирпичей. Это придает ей большую прочность и позволяет вынести вперед на 60 мм. Со стороны топки полка опирается на уголок.
Тринадцатый ряд является подом коптильной камеры, который и выкладывают из печного кирпича. Кроме того, здесь располагается варочная плита.
Ряды с четырнадцатого по двадцать второй кладутся вполкирпича. Глубина коптильной камеры – тоже полкирпича, а ее передняя стенка, она же задняя стенка варочной камеры – из плашек в четверть кирпича. Таким образом в варочной камере прогрев идет не только снизу, но и через тонкую кирпичную заднюю стенку. Поскольку такая стенка не может нести вес трубы, она разгружена металлическим профилем.
В задней стенке на семнадцатом ряду установлена облегченная дверца коптильни. На 19-м ряду в коптильной камере размещена труба для подвешивания продуктов. В двадцать первом ряду установлены поворотная заслонка и разгрузочный профиль для перекрыши, которая кладется на двадцать втором ряду.
Фронтальная стенка варочной камеры выполнена в виде арки. Устье топки (варочной камеры) в русской печи прикрывается крышкой из металла или обитого жестью дерева без каких-либо запоров. Для того чтобы она не падала, устье выкладывают не строго вертикально, а с наклоном назад. Но в классической русской печи если эта крышка все же самопроизвольно откинется, то упадет она тут же рядом – на шесток. Здесь же высота падения – около 1 м, да и размер арки довольно большой, так что металлическая крышка будет слишком тяжела. Поэтому ее лучше сделать из дерева, защитив внутреннюю поверхность от высокой температуры, и установить в арке враспор. Для этого арку выкладывают так, чтобы ее проем к задней части чуть-чуть сужался.
Кирпичи для арки опиливают до длины 150 мм, замковый – срезают на клин. Нижние 3 ряда арки выложены горизонтально, но с небольшим завалом к центру, чтобы хорошо держалась крышка. Дуга арки выкладывается по кружалу, изготовленному из фанеры. Наружное полукружие выпилите по заданному размеру, а внутреннее – с уменьшением на 10 мм с каждой стороны.
Как видно из рис. 112, а, при кладке арки варочной камеры кирпичи, кроме замкового, не стесаны на клин. В образующиеся швы рекомендуется закладывать обломки кирпича, обмотанные вязальной проволокой, концы которой потом заводят в швы вышележащих рядов. Это придает дополнительную крепость корпусу очага, ведь эксплуатироваться она будет в уличных условиях.
Двадцать третий ряд образует верхнюю полку, которая так же, как и подошва, выступает из корпуса на ту же величину. Изнутри ряд добирается тонкими спилами кирпича.
В двадцать четвертом – двадцать восьмом рядах выкладывают трубную часть епанчи, а в стенке дымохода устанавливают облегченную дверцу. На двадцать восьмом ряду проем дверцы разгружают профилем.
Епанчу кладут по опалубке, которую надо как можно более ровно, без складок покрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить скотчем. На опалубку уложите сетку, соединив ее края друг с другом так, чтобы с боков сетка заходила и на трубную часть епанчи. В некоторых местах через сетку пропустите вязальную проволоку, выводя ее концы наружу.
Замочив кирпичные плашки, приготовьте кладочный раствор. При укладке плашек на опалубку вначале наносите некоторое количество раствора, продавливая через сетку и тем самым обеспечивая максимальное его соприкосновение с пленкой, покрывающей опалубку. Далее кладите рядами кирпичные плашки, выпуская, где надо, вязальную проволоку через них наружу. Углы епанчи выводите раствором с помощью шпателя и штукатурной терки. Через сутки, когда схватится раствор, к выпущенной вязальной проволоке прикрепите штукатурную сетку, длинные концы проволоки отрежьте, а остаток спрячьте под сетку. По этой сетке епанча штукатурится цементным раствором.
Труба выкладывается в полтора кирпича, то есть с просветом 130 мм. В ее нижней части установлена шиберная заслонка. Над крышей можно соорудить выдру, а на верхушке – оголовье с дымником.
После высыхания епанчи выньте опалубку. Если все размеры соблюдены правильно – опалубка опускается легко. Если же нет – ее придется выломать. Поверхность епанчи можно зашпатлевать и покрасить фасадной краской, а по верхней и нижней границе выложить декоративный бордюр.
Крышку устья варочной камеры сделайте из мебельного щита толщиной 30 мм. Со стороны, обращенной к варочной камере, укрепите его шпонками, чтобы не растрескался, и выпилите по размерам арки с небольшим завалом так, чтобы в проеме арки она расклинивалась. Со всех сторон несколько раз пропитайте крышку огнезащитным раствором, а после высыхания прикрепите к ней ручки. Изнутри ее можно покрасить черной огнеупорной краской или обить жестью.
К просушке печи приступайте через 10 дней после окончания ее выкладки. Каждый день разводите небольшой огонь на 40–60 минут до тех пор, пока в утренние часы в топке не перестанет выступать роса. Имейте в виду, что при сушке печь может (и даже обязана) дымить, особенно пока не просохнет труба.
Печь для веранды или беседки
Трудно представить загородный отдых без барбекю. Но вовсе не обязательно устанавливать садовую печь на лужайке у дома. Чтобы в процессе готовки не пришлось бесконечно наматывать круги до кухни и обратно, можно расположить очаг на открытой веранде – в одном шаге от кухни с ее водопроводом, холодильником и рабочим оборудованием. Размеры, форму и оформление очага в этом случае диктует само помещение веранды, где будет установлено барбекю, и общая стилистика дома (рис. 114).
Фундамент для печи выводят на уровень чистого пола с прокладкой гидроизоляции. Наметив размеры, начинают кладку, отступив 5 см от деревянной стены. С первого по девятый ряд ведется кладка основания барбекю с нишами для дров и каминной утвари (рис. 115).
Рис. 114. Печь-барбекю для веранды
Рис. 115. Порядовки кладки печи
На десятом ряду нужно разложить стальные уголки 50 × 50 мм, по которым выполняют перекрытие. На одиннадцатом ряду выкладывают под топочной камеры шамотным кирпичом и выпускают кирпичи на 5 см по периметру будущей столешницы.
Рядами с двенадцатого по девятнадцатый формируют топку из шамотного и красного печного кирпича.
На двадцатом ряду нужно выполнить арочный свод топки, установив предварительно шаблон-кружало из досок. Рядами с двадцать первого по двадцать восьмой формируют дымосборник над топкой, после чего работа продолжается выполнением дымохода.
В крыше веранды вырезают прямоугольное отверстие для трубы чуть большего сечения, чем дымоход, чтобы между кладкой и деталями крыши оставались просветы шириной не менее 2 см с каждой стороны (рис. 116). Выложив трубу дымохода выше конька на 1,8 м, проводят пробную топку. Тяга должна быть хорошей даже при маленьком огне в топочной камере.
Рис. 116. Конструкция печи в разрезе:
1 – дровяник; 2 – топка; 3 – облицовка камнем; 4 – полка; 5 – зонт
После этой проверки на оголовок трубы следует установить зонт, выполнить примыкание кровли к трубе и тщательно промазать все стыки битумным герметиком.
В основании печи – две ниши. Одну из них – непосредственно под топкой – можно использовать для дров, а вторую – для хранения посуды, шампуров и каминной утвари. Каждую нишу можно оштукатурить и покрасить.
Если в отделке решено использовать натуральный камень, следующим этапом работы станет облицовка барбекю.
Материал следует рассортировать по цвету и нарезать на плитки необходимого размера, а затем выкладывать, используя рекомендации, изложенные в разделе «Наружная отделка печей».
Пол в нишах и вокруг барбекю желательно выложить плиткой в цвет основного пола веранды. В этом случае выпавший уголек не станет причиной возгорания половых досок.
Беседка с барбекю из газобетона
Теперь рассмотрим процесс сооружения на участке беседки с печью-барбекю, которая позволит вам радовать гостей ароматными блюдами из мяса, рыбы и овощей, приготовленными на свежем воздухе (рис. 117). В отличие от предыдущих, в основе этой конструкции – не кирпич и не бетон, а газобетонные блоки, обрабатывать которые очень легко. Правда, несколько бетонных деталей изготовить все-таки придется. Такой вариант можно считать наиболее подходящим для тех случаев, когда имеющегося в вашем распоряжении шамотного кирпича недостаточно для полноценного изготовления садового камина или уличной печи. Постройка такого универсального садового очага, который может выполнять функции жаровни, гриля и барбекю, не требует специальных знаний и большого строительного опыта. Соорудить его можно всего за несколько выходных дней, нужно лишь заранее подготовить необходимые материалы и инструменты.
Рис. 117. Беседка с барбекю (общий вид):
1 – кровля; 2 – воротник; 3 – ригель; 4 – подкос; 5 – столб; 6 – декоративный брус; 7 – топка; 8 – дровяник; 9 – стойка бара; 10 – боковая стенка; 11 – отмостка из керамической плитки; 12 – дверца; 13 – боковая опора; 14 – плита перекрытия; 15 – столешница, облицованная кафельной плиткой; 16 – задняя стенка; 17 – колпак очага; 18 – доска обвязки крыши; 19 – стропило; 20 – балка; 21 – бруски обрешетки; 22 – труба; 23 – дымник
Для создания такой беседки потребуются:
• цемент М400 или М500;
• стеновые блоки 20 × 10 × 50 см;
• газобетонные блоки 20 × 10 × 60 см;
• кирпич шамотный;
• плитка для отмостки;
• кафельная плитка для столешниц;
• строительный клей, кладочная смесь, штукатурная смесь;
• фасадная краска;
• арматура ∅ 10 мм;
• строганная доска 50 × 150 мм;
• строганный брусок 50 × 70 мм;
• песок, щебень;
• шурупы, стяжные болты, дюбели, гвозди, уголки; кровельное железо.
Прежде всего необходимо подобрать площадку для устройства фундамента. Фундамент очага – ленточный, неглубокого заложения. Отливают его из бетона, применяя арматуру ∅ 8–10 мм. Сначала на участке 2 × 2,5 м, наметив место сооружения очага, снимают поверхностный (плодородный) слой грунта вместе с дерном. Затем с помощью колышков и бечевки делают разбивку траншеи под фундамент шириной 25 см и выкапывают ее еще на глубину 15 см (на штык лопаты). План разбивки фундамента показан на рис. 118, а.
Сделав песчаную подсыпку и уложив в траншею арматуру, заливают бетонным раствором фундамент, верхняя поверхность которого должна быть выше уровня грунта. При достаточно плотном и несыпучем грунте можно обойтись без устройства опалубки. Бетон готовят из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:4. Профиль траншеи и план укладки первого ряда блоков основания приведен на рис. 118, б, в.
Рис. 118. Устройство фундамента для беседки с барбекю:
а – план разбивки ленточного фундамента; б – расположение блоков основания; в – профиль траншеи; 1 – ленточный фундамент (бетон); 2 – зона отмостки; 3 – арматура ∅ 10 мм; 4 – гидроизоляция; 5 – первый ряд блоков основания очага; 6 – тротуарная плитка; 7 – песок
Залитый фундамент должен постоять неделю. За это время можно отлить бетонные детали очага.
После недельного перерыва, проложив полосы рубероида в качестве гидроизоляции, на фундамент можно устанавливать блоки основания барбекю.
Первый ряд основания очага выкладывают из бетонных, керамзитобетонных и т. п. блоков на кладочном растворе. Делать первый ряд из газобетона не стоит – этот материал способен всасывать грунтовую влагу, и через некоторое время его прочность существенно снизится. Второй и последующие ряды – из газобетонных блоков (рис. 119, а). Для их кладки можно использовать специальный клей или мастику. Кладку ведите обязательно с перевязкой швов, при этом постоянно контролируйте ее горизонтальность и вертикальность с помощью строительного уровня.
Завершают кладку основания установкой арочной балки свода и плит из армированного бетона, которые будут служить опорой топочной части.
Плиты основания очага отливают в отдельной опалубке по размерам, указанным на рис. 119, б с использованием той же арматуры, что и для фундамента. Устанавливать их можно через 7–10 дней после отливки. Внутренние стенки основания, находящиеся непосредственно под топкой и несущие основную нагрузку, также отливают из бетона с применением армирования (рис. 119, г).
Как только основание будет готово, можно возводить топочное отделение. Его выкладывают по бетонным плитам перекрытия. Первые три ряда топки (рис. 119, е) сложены из шамотного кирпича. В кирпичах второго ряда перед кладкой угловой шлифовальной машиной нужно выбрать продольные пазы для установки решетки барбекю или противня (рис. 119, ж). Третий ряд выкладывают узкими шамотными кирпичами, отпиленными угловой шлифовальной машиной по ширине газобетонных блоков. Таким образом, получается выступ, на который можно опереть поддон или решетку.
Рис. 119. Детали и узлы беседки с барбекю:
а – основание очага; б – бетонные плиты перекрытия основания (1 – паз для опорного столба); в – арочная балка; г – бетонная боковая стенка основания; д – установка арочной балки на боковую стенку основания; е – конструкция очага (1 – арочная балка; 2 – огнеупорные кирпичи; 3 – боковая опора топки; 4 – задняя стенка; 5 – плита перекрытия);ж – направляющие решетки гриля (1 – шов между огнеупорными кирпичами); з – установка арочной балки на боковую стенку топки; и – боковая стенка топки; к – труба (1 – дымник из оцинкованного железа; 2 – скошенные четверти кирпича); л – каркас навеса (1 – строганый брус 55 × 65 мм; 2 – стропило 55 × 65 мм; 3 – уголки монтажные металлические; 4 – строганый столб 55 × 65 × 3050 мм; 5 – стропильная затяжка 55 × 65 мм; 6 – строганый столб 55 × 65 × 1950 мм; 7 – подкос 55 × 65 мм; 8 – стяжной болт)
Задняя стенка топки целиком сложена вполкирпича из шамотного кирпича. Для кладки здесь используется раствор из огнеупорной смеси. Остальные стенки конструкции выложите из газобетонных блоков с перевязкой швов. Завершением топки служит арочная балка, склеенная клеем или мастикой из трех деталей – двух боковых и замкового камней, выпиленных из газобетонных блоков, как показано на рис. 119, в. Таким же способом изготовлена аналогичная балка над дровяником.
Газобетон очень легко обрабатывать – его можно пилить даже тупой ножовкой по дереву. Благодаря этому вы можете создать для вашего барбекю различные декоративные элементы. Но учтите – существует теплоизоляционный газобетон, имеющий марку D300 – D500. Он годен лишь для утепления стен. А для кладки нужно брать материал с плотностью не ниже D500.
Основой дымовой трубы (рис. 119, к) служит пирамидальный колпак. Трубу с колпаком выкладывают из газобетонных блоков, опиленных до необходимой формы. Для защиты от осадков на оголовке трубы установите дымник, скроенный из листа кровельного оцинкованного железа. Внутренние поверхности топки, колпака и дымовой трубы штукатурят. Снаружи сложенный очаг тоже оштукатурьте и покройте краской для наружных работ. А деревянный брус, прикрепленный к своду топки, послужит красивым декоративным элементом.
Защитой повара и его гостей от осадков и палящих лучей солнца служит легкая беседка, представляющая собой навес (рис. 119, л), каркас которого собирают из сосновых или еловых пиломатериалов. Три опорных столба из четырех прикрепляют к стенкам очага с помощью стальных уголков и дюбелей. Четвертый столб опирают на анкерный подпятник. В верхней части столбы снабжены стропильными затяжками и продольными балками, на которые своими гнездами уложены стропила. Дополнительную жесткость конструкции придают подкосы и металлические соединительные уголки.
Кровля из волнистого железа укладывается по обрешетке. От протекания дождевой воды вокруг трубы изготовлена защита из оцинкованного железа на воротнике из рубероида.
Не забудьте подвергнуть все деревянные детали беседки антисептической (противогнилостной) обработке и вскрыть фасадной краской или атмосферостойким лаком по дереву. Площадку вокруг очага отсыпьте песком, утрамбуйте и выложите керамической или каменной плиткой.