Последовательность гравирования рисунка и узоров орнамента на металле остается такой же, как и при рисовании на бумаге, с той лишь разницей, что вместо карандаша гравер использует штихели и фигурные чеканы с изображением повторяющихся элементов орнамента. Контуры рисунка гравируют на металле тонким шпицштихелем с постепенным углублением. Чтобы облегчить и ускорить выборку большого количества металла, гравер в процессе работы прибегает к помощи зубилец и сечек. В этом случае необходимо зажать пластину в тиски и выполнять работу стоя.
Приемы работы штихелем
При работе штихель держат в правой руке так, чтобы его рукоятка тыльной частью упиралась в центр ладони, а большой и указательный пальцы крепко охватывали полотно штихеля в 15–20 мм от лобовой грани, как показано на рис. 15. Остальные пальцы поддерживают полотно и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. При этом локоть должен находиться на весу и опорой руки служит только большой палец, скользящий по гравируемой плоскости, обеспечивая правильность ведения процесса резания. В то же время большой палец является как бы тормозом и ограничивает проскальзывание штихеля вперед. Упирающийся в изделие большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий подобно ножке универсального циркуля. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу движению резца, не меняя положения инструмента в руке. Ладонь, находящаяся на ручке, и указательный палец регулируют силу нажатия на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка.
Рис. 15. Правильное положение штихеля в руке
При проведении прямых штрихов на больших плоских деталях указательный палец должен находиться на аншлифе у кончика клинка, а при гравировании небольших и объемных деталей палец располагают сбоку. Большой палец поддерживает клинок с противоположной грани. Мизинец, средний и безымянный пальцы удерживают рукоятку клинка в ладони.
Левая рука в это время придерживает и направляет гравируемую деталь или приспособление с зажатой в нем деталью на подушке с тем, чтобы точно, без зигзагов прорезать ровную линию (рис. 16, а). Левый указательный палец направляет резец и регулирует глубину резки. Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направлен только от себя. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Сорвавшийся резец может нанести глубокую рану, и об этом нужно помнить постоянно. Поэтому, начиная гравирование, необходимо пальцы расположить так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а лобовая грань штихеля проходила между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания и в случае срыва с гравируемой линии предохраняет от ранения левую руку.
Штихель вводят в металл под углом примерно 40° к гравируемой плоскости и затем, быстро опустив ручку вниз до угла 5–10° (до величины угла отрыва), начинают гравирование. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед небольшими участками. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допустим лишь в небольших пределах, а все изгибы и повороты линий в соответствии с рисунком осуществляет левая рука, которая поворачивает заготовку, закрепленную в тисочках, навстречу движению штихеля в соответствии с линиями рисунка.
Закончив прорезание первой линии на пластинке, режущую кромку штихеля вновь устанавливают во вторую размеченную линию и, слегка нажимая на клинок штихеля, прорезают ее, следя за тем, чтобы при выходе из лунки режущая кромка штихеля не сорвалась и не испортила гравируемую линию на пластинке. При гравировании штриховых линий или точек (рис. 16, б) режущая кромка штихеля при врезании периодически поднимается и опускается, вырезая небольшие лунки или точки на гравируемой детали. На рис. 16, в показаны приемы гравирования штриховых пересекающихся, изломанных линий, которые производят теми же методами, что и штриховые; отличие состоит лишь в том, что нужно чаще переустанавливать режущую кромку штихеля и поворачивать левой рукой пластинку с подушкой.
Рис. 16. Схема линий, прорезаемых штихелем: а – прямые; б – штриховые; в – перекрестные
При гравировании на металле длинных прямых линий или ряда параллельных штрихов для удобства и безопасности работы под штихель подкладывают небольшую латунную пластинку. Эта подкладка позволяет работать штихелем как рычагом (рис. 17). В этом случае нижняя грань полотна штихеля и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой руки удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляют к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигают вперед. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для гравирования точку опоры в зависимости от глубины выборки металла.
Рис. 17. Гравирование длинных прямых линий: а – с помощью пластинки-подкладки; б – чертеж пластинки-подкладки
Чтобы освоить приемы гравирования, необходимо проделать большое количество самых разных упражнений на небольших металлических пластинках. Необходимо, чтобы рука привыкла к штихелям. После освоения практических приемов гравирования линейных и пересекающихся штриховых линий переходят к освоению более сложных приемов гравирования криволинейных и спиралеобразных линий, оформляющих профиль или контур рисунка.
Прежде выгравируйте грабштихелем или шпицштихелем орнаментальные элементы, состоящие только из контурных линий. Затем можно перейти к гравировке растительных элементов, в которых объем передается с помощью параллельной или перекрестной штриховки. Наносят штриховку шпицштихелем, а если элементы гравировки достаточно крупные, то фаденштихелем. Сначала выполняют ряд упражнений на мягких металлах – олове и свинце, затем на гарте (их сплаве) и на цинке. Когда появляются некоторые навыки, приступают к гравированию на дюралюминии, меди, бронзе и латуни.
Вначале узор наносят на размеченную пластинку и прикрепляют ее сургучом к деревянной подкладке. Затем подкладку с пластинкой кладут на подушку, берут в правую руку штихель так, чтобы указательный палец ложился на ребро кромки, а большой и средний пальцы захватывали с двух сторон штихель, и устанавливают его режущую кромку на размеченной волнообразной линии (рис. 18, а). В это время пальцы левой руки, захватывая подкладку с пластинкой, поворачивают с подушкой, а пальцы правой руки, направляя режущую кромку штихеля, прорезают волнообразную линию на детали. После этого острие штихеля устанавливают во вторую размеченную линию, поднимая и опуская режущую грань штихеля, прорезают лунки и гравируют штриховые волнообразные линии (рис. 18, б, в), при этом режущую кромку штихеля слегка покачивают.
Рис. 18. Схема волнисто-спиральных линий, прорезаемых штихелем: а – волнистая разметочная; б – волнистая штриховая; в – вогнуто-выпуклые штриховые сопряженные; г – спиральная разметочная; д – спиральная рассеченная разметочная
Спираль (рис. 18, г, д) гравируют так, чтобы правая рука со штихелем находилась все время в движении, а левая поворачивала пластину в направлении закругления кривой линии. При этом штихель держат неподвижно и нажимают на его ручку ладонью правой руки. Периодически штихель надо наклонять вправо и влево так, чтобы его режущая кромка была направлена по касательной к линии спирали. В этом случае линия будет иметь ровный штрих, но для этого нужно все время вращать левой рукой гравируемую пластину и доводить линию до конца, где спираль обычно заканчивается круглой точкой.
Цифры и буквы гравируют теми же приемами, что и спираль, болтштихелем, флахштихелем и шпицштихелем соответствующих номеров. Заусенцы на гравируемой поверхности снимают болтштихелем № 2 и смахивают мягкой кистью, чтобы не портить рисунок.
Отработку приемов ручного гравирования рекомендуется начинать с болтштихелем. Те, кто имел возможность наблюдать за работой профессионального гравера, наверное, замечали, что он, как уже упоминалось, непрерывно проталкивает штихель вперед, отчего канавка выбранного металла тянется за полотном штихеля блестящей лентой, играющей на свету чистотой среза. Чтобы так резать металл, нужно долго и упорно тренироваться.
Таким образом, для приобретения основных навыков в гравировании штихелями целесообразно проделать ряд упражнений возрастающей сложности:
1. Гравирование прямых параллельных линий, заранее размеченных на определенном расстоянии друг от друга (рис. 19, а).
2. Гравирование взаимно перпендикулярных прямых линий в виде квадратной сетки (рис. 19, б).
3. Гравирование углов с заданным интервалом (рис. 19, в).
Рис. 19. Рисунки для тренировочных упражнений: а – прямые параллельные линии; б – квадратная сетка; в – углы; г – различный тон цвета; д – концентрические окружности; е – параллельные волнообразные линии; ж – монограмма
4. Получение различного тона цвета (от черного до белого) в окружности, разделенной на четыре части путем изменения размера между линиями (рис. 19, г).
5. Гравирование концентрических окружностей определенных диаметров, что еще более закрепляет необходимый практический опыт, накопив который можно приступать непосредственно к гравированию по глянцу различных текстовых обозначений (рис. 19, д).
6. Гравирование параллельных волнообразных линий, что в значительной степени развивает твердость руки, необходимую при изменении направления резания в сочетании с поворотом детали навстречу режущей кромке штихеля (рис. 19, е).
7. Гравирование букв разных шрифтов. На рис. 19, ж показана монограмма в виде заглавной буквы А и штриховые линии, изображающие последовательность и направление ее обработки.
Использование особенностей некоторых резцов
В процессе гравирования необходимо научиться быстро находить нужный штихель. Каждый штихель применяется на определенном этапе работы с учетом его сечения. Например, грабштихелем, имеющим квадратное сечение, легче гравировать закругленные линии, а грабштихелем с треугольным и ромбическим сечением – прямые. Болтштихелем удобнее гравировать прямые, чем кривые линии. Узкие резцы наносят более глубокие, но тонкие линии, а полукруглые (болтштихели) и грабштихели с квадратным сечением – широкие, но неглубокие и т. д.
Кроме того, некоторыми резцами можно выполнять необычную гравировку, основанную на их некоторых особенностях. Так, наиболее простой и безопасной считается отработка приемов владения штихелем путем не прямолинейного, а зигзагообразного движения полотна с боку на бок. Например, если продвигать по металлу флахштихель, поочередно переваливая его режущую часть с одного угла на другой, то на поверхности возникает простейший узор в виде ломаной линии. При нанесении узора рука со штихелем как бы дрожит, отсюда и название этого приема – дрожировка.
Характер наносимой на металл узорной полоски зависит от частоты переваливания острия резца с одного угла на другой, а также от скорости его продвижения. Чем чаще производят манипуляции резцом и медленнее скорость его продвижения, тем плотнее укладываются в полосу штрихи ломаной линии, почти приближаясь к параллельным линиям, и наоборот. Учитывая все эти особенности, гравер по своему усмотрению может получить узор в виде ломаной линии с различной плотностью.
Дрожировку часто выполняют и болтштихелем. Приемы выполнения ее те же, что и флахштихелем. Но так как носок болтштихеля округлый, не имеет углов, переваливание носка производят с одной стороны на другую. При этом на поверхности металла образуется ломаная линия, состоящая не из прямых, а полукруглых ногтевидных черточек.
Для выполнения такой дрожировки острие штихеля сначала вводят прямо в верхний слой металла (рис. 20, а) и проталкивают штихель вперед зигзагом справа с одновременным наклоном к поверхности металла левой боковой грани (рис. 20, б), затем проталкивают штихель зигзагом слева с наклоном правой боковой грани (рис. 20, в). След от острия штихеля получается таким, как показано на рис. 20, г. Делая зигзагообразные движения, штихель удобнее всего обхватить пальцами с боков, а вытянутым указательным пальцем надавливать не на ребра, а на верхнюю грань штихеля.
Рис. 20. Последовательность гравирования приемом дрожировки: а – начало работы; б – зигзаг справа; в – зигзаг слева; г – след от штихеля
Дрожировка отличается простотой исполнения, но ее несколько однообразный рисунок применяется лишь как дополнительный прием. Чаще же всего ее можно увидеть в сочетании со сплошными линиями в качестве бордюра при оформлении края изделия или узора. Сомкнутые линии дрожировки образуют фактуру, похожую на мелкую сетку. Такую фактуру можно использовать при декорировании отдельных участков изделия или орнаментальной композиции.
Гравирование сложного орнамента
Гравирование орнамента начинают, как правило, с кривых линий болтштихелем № 6, устанавливая его режущую кромку на контуре линии; нажимают на ручку штихеля ладонью правой руки так, чтобы овальная часть режущей кромки углубилась в металл до требуемого размера, и двигают штихель вдоль линии, следя за тем, чтобы она была ровной.
Такие популярные узоры, как колосья, цветы и листья, гравируют в такой последовательности: вначале наносят контур всего рисунка орнамента ломаных линий, затем осторожно нажимают ладонью правой руки на ручку штихеля, а пальцами левой руки задерживают пластину, чтобы штихель не скользил по гравируемой поверхности и не портил рисунок. При гравировании глубоких кривых линий не следует сразу снимать металл на большую глубину, а гравировать их несколько раз, снимая стружку штихелем с одной линии.
При гравировании утолщенных линий на рисунке колосьев и листьев штихель концом режущей кромки подводят по поверхности металла к гравируемой линии; штихель устанавливают режущей кромкой в углублении линии колосьев и листьев; затем его возвращают назад до гравируемой линии, после чего продвигают к концу линии (рис. 21).
Рис. 21. Последовательность гравирования растительного орнамента
Для облегчения и качественного выполнения сложных орнаментов в процессе гравирования детали применяют специальные клейма (рис. 22, а), с помощью которых выполняют отдельные элементы рисунка орнамента. Клейма изготавливают из инструментальной стали У8А. Заготовка клейма имеет квадратную форму для того, чтобы удобнее было набирать их в обойму при вырезании штихелем и надфилем рисунка орнамента, а затем с помощью той же обоймы выбивать целый фрагмент орнамента (рис. 22, в). Обработав внутренний профиль орнамента в каждой заготовке клейма, состоящего из двух или четырех штук, их вставляют в обойму так, чтобы их торцы (обух) упирались в торец оправки, и жестко закрепляют болтами. Затем штихелем выравнивают у них общий профиль орнамента, опиливают скосы по наружному контуру и ставят цифру или засечку, чтобы после закалки не спутать рисунок общего орнамента. Затем заготовки термически обрабатывают до твердости HRC 58–60, зачищают и собирают в обойму.
Рис. 22. Клейма для высадки отдельных частей орнамента: а – одинарное клеймо; б – образец узора одинарного клейма; в – обойма с двумя клеймами: 1, 2 – клейма; 3 – обойма
Подготовив пластинку, чертилкой намечают на ней линии, по которым будет нанесен рисунок орнамента. Клеймо с выбранным элементом орнамента приставляют к линии и легким ударом молотка переносят орнамент на гравируемую пластинку. Затем клейма переставляют в другую часть рисунка и снова ударом по нему молотка производят высадку отдельной части орнамента до тех пор, пока не будет выполнен общий профиль орнамента. Прежде чем произвести высадку клеймами сложных частей орнамента, например листьев, цветков или других украшений на изделиях, необходимо нанести карандашом тонкие штриховые сопряженные линии по всему контуру рисунка орнамента. После этого осторожно, чтобы не испортить рисунок, ставят клеймо под углом 90° и легким ударом молотка по клейму оставляют четкий рисунок орнамента на пластинке. Сделав одну часть рисунка, вынимают эти клейма из державки, устанавливают другой набор клейм и продолжают обрабатывать рисунок.
При обработке штихелем сложных рисунков орнамента, изображающих сопряжения кривых и спиралеобразных линий, колосьев или веток деревьев, гравирование начинают мелкими и тонкими штрихами с краев рисунка орнамента, предварительно выдавленного клеймами (рис. 23, а).
Для этого режущую кромку штихеля устанавливают в начальную точку линии рисунка и мелкими проталкиваниями его режущей кромки прорезают часть рисунка, при этом все время поворачивая пластинку на подушке левой рукой, а указательным и большим пальцами правой руки периодически поднимая и опуская режущую кромку штихеля, снимают стружку легким нажимом на кромку. Врезаясь и углубляясь в линию рисунка, осторожно расширяют и сужают лунки линий, изображающих листья или ветки дерева (рис. 23, б, в), и получают теневую гамму рисунка орнамента. Обработав контур рисунка, острием штихеля прорезают тонкие и толстые жилки на листьях, в которых необходимо сделать тени прямыми штрихами. Если нужно изобразить тень или выпуклость, например, на листьях рябины или каштана (рис. 23, в), следует слегка углублять и расширять лунку жилок листьев к середине его рисунка, а на краях сужать. Если гравируют прямые неглубокие штрихи, то штихель опускают на поверхность пластинки под углом 20–30°. При гравировании глубоких лунок листьев угол наклона штихеля должен составлять 40–45° по отношению к гравируемой поверхности, при этом нужно следить за тем, чтобы режущая кромка штихеля не врезалась глубоко или не соскользнула с разметочной линии. Во время прорезания линий сопряжения режущая кромка должна быть направлена по касательной линии к спирали.
Рис. 23. Гравирование орнаментов: а – штриховые сопряженные линии орнамента; б – схема гравирования контурных линий художественного орнамента; в – схема сопряженных контурных линий, применяемых при гравировании сложного орнамента; г – пример законченной композиции
При гравировании слова или фразы сначала на изделии гравируют у всех букв прямые линии с наклоном в одну сторону, затем прямые линии с наклоном в другую сторону и т. д. Если основания букв или цифр должны быть утолщенными, то эти утолщения выполняют болтштихелем. Инструмент ставят наклонно по отношению к гравируемой поверхности, под определенным углом в зависимости от угла заточки режущей кромки штихеля. Скос в утолщенном основании букв или цифр нужно делать в одну сторону, только тогда надпись будет красивой.
Гравирование под чернение
Этот метод применяют для того, чтобы выгравированное на металле изображение стало более контрастным. Применяют этот метод преимущественно при гравировании изделий из серебра. При гравировании под чернение делают углубления с помощью штихелей и зубилец глубиной 0,3–0,5 мм, а затем проводят окончательную обработку рисунка – выравнивают линии и подрезают углы. Для этого используют все виды штихелей в зависимости от специфики рисунка. Так, прямые утолщенные линии букв рукописного шрифта, который чаще всего применяют при гравировании под чернение, гравируют болтштихелем или флахштихелем. Закругления у букв гравируют только болтштихелем, а тонкие линии – шпицштихелем. Все сказанное для гравировки шрифта относится и к гравированию рисунка.
По окончании гравирования рисунок чернят. Для этого применяют всевозможные мастики и краски, но самым простым чернением считается заполнение гравированных линий темно-коричневым или черным сургучом.
В зависимости от сложности рисунка и вида поверхности выбирают один из следующих способов нанесения чернения. Можно углубления рисунка заполнить измельченным сургучом, после чего металлическое изделие нагревают. Расплавленный сургуч заполняет все углубления гравировки, а его излишки снимают металлической линейкой или шпателем.
Если форма изделия, на которое нанесена гравировка, значительно отличается от плоской, используют другой метод. Металл нагревают и прикладывают к нему сургуч. Расплавляясь, сургуч заполняет гравированные канавки. Когда все они будут заполнены до конца, лишний сургуч (пока он еще не потерял пластичности) снимают с поверхности металла стальным шпателем или мастихином.
По завершении чернения загрязненную сургучом металлическую поверхность нужно вновь отшлифовать и отполировать до блеска, на сей раз – окончательно. Однако после такой обработки мельчайшие частички металла прилипнут к сургучу, заполнившему гравированные канавки. От этого рисунок станет матовым и будет казаться загрязненным. Чтобы восстановить блеск сургуча, металл еще раз подогревают. В результате мельчайшие частицы металла осядут на дно гравированных канавок, а верхний слой сургуча приобретет блеск и глубокий черный тон.
Таков процесс чернения в общем виде. Рассмотрим теперь старые и современные рецепты черни и способы обработки изделий.
Кавказская чернь (из старых рецептов) состоит из «1 золотника серебра 84 пробы, ¼ фунта серы, 6 золотников красной меди и 7 золотников свинца». Сплав выливают на чугунную или каменную плиту и после охлаждения толкут, промывают в воде и просушивают. Порошок готов к употреблению. При покрытии чернью необходимо приготовить тесто из 90 % порошка черни и 10 % раствора буры и заполнить этим составом углубления на изделии, затем положить его в горн для нагрева и расплавления черни. После нанесения покрытия изделие вынимают, охлаждают и полируют.
В Германии мастера предпочитают такой способ чернения: к 1 части серебра и 2 частям меди добавляют небольшое количество буры. В стальном тигле расплавляют 3 части свинца, чтобы добавить его к сплаву серебра с медью. Жидкий свинец медленно выливают в серебряно-медный сплав и хорошо перемешивают. Высокий тигель наполняют до половины желтой порошкообразной серой и подогревают: на 1 часть сплава берут 1,2–1,5 части серы (по объему). Полученный тройной сплав при постоянном помешивании выливают в нагретый серный порошок. Тигель держат подогретым, чтобы смесь не застыла. Сера частично сгорает, ее нужно потом добавить в состав. Энергичным помешиванием достигают хорошего взаимодействия частей, благодаря чему серебро и медь образуют черное соединение с серой, которое выливают в воду. Полученная чернь должна быть твердой и хрупкой, как стекло. Если ее куски еще можно сгибать, то следует ее еще раз расплавить, однако нужно помнить, что лишний нагрев или слишком длительное пребывание в печи может привести к выгоранию серы. Затем в горячей дистиллированной воде растворяют порошок хлористого аммония, который служит флюсом. Его добавляют к кускам черни и смесь растирают в фарфоровой ступке в необходимом количестве, так как только свежую хлористо-аммониевую кашу можно наносить на изделие.
Другой способ: сначала готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и сернистый свинец, а затем сплавляют их вместе.
Для приготовления сернистого серебра на 97,8 г. чистого серебра в виде измельченной стружки берут 20 г. серы в порошке, их смешивают и постепенно нагревают в графитовом тигле до 300–400 °С. Сера диффундирует в металл и образует сернистое серебро. Таким же приемом получают сернистую медь и сернистый свинец. Для этого на 800 г. меди берут 250 г. серы, а на 400 г. свинца – 75 г. серы. Полученные сернистые соединения измельчают и смешивают в следующих весовых отношениях: сернистого серебра – 111,2 г, сернистой меди – 466,6 и сернистого свинца – 422,2 г. В результате получается 1 кг черни, которую насыпают в холодный графитовый тигель, сверху засыпают сухим древесным углем и помещают в муфельную печь, нагревают до 800 °С и через 30–40 мин, когда чернь в тигле нагревается до 600–650 °С, в тигель добавляют хлористый аммоний из расчета 284 г. аммония на 1 кг черни. Затем тигель закрывают графитовой крышкой и после полного расплавления выливают чернь в чугунную изложницу, нагретую до 300 °С, в которой сплав медленно остывает. Существуют и другие рецепты приготовления черни, в которых в качестве флюса применяют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру.
Есть два приема наложения черни – сухой и мокрый. Сухой способ заключается в том, что поверхность, подлежащую чернению, смачивают водным раствором поташа, буры и поваренной соли и на нее насыпают тонко измельченный и просеянный через сито порошок черни; затем изделие осторожно просушивают. В таком виде изделие поступает в обжиг, который проводят в муфельных печах при температуре 300–400 °С. Мокрый способ отличается тем, что чернь на изделие накладывают в виде сметанообразной кашицы, разведенной водой. При этом очень важно, чтобы углубления были чистыми, свободными от жира. Сырую тонкопорошковую смесь черни, разведенную в хлористо-аммониевом растворе, кисточкой или шпателем наносят в углубления. Смесь кладут по возможности густо и слегка утрамбовывают шпателем. Углубления должны быть заполнены до краев; при тонких гравированных рисунках всю поверхность следует покрывать черневой смесью. Заготовку некоторое время подсушивают; как только вода испарится, ее задвигают в печь, а при расплавлении черни и заполнении всех углублений вынимают из печи. Необходимо помнить, что при перекаливании частицы серы выгорают, слой делается пористым и на нем появляются пятна. Небольшие объемы черни можно расплавлять паяльником. При этом необходимо сконцентрировать приток теплоты на основном металле, нагревая его с обратной стороны. Когда масса расплавится, нагрев прекращают. Если расплавленная чернь не заполнила все углубления, добавляют необходимое количество и снова нагревают.
Приготовление сургуча
В граверном деле сургуч используется не только с декоративной целью, но, как уже говорилось выше, и для закрепления металлических изделий на деревянных колодках. Готовят его следующим образом. Расплавляют на водяной бане 25 г. воска, затем добавляют в него 100 г. растолченной канифоли. В расплавленную смесь добавляют, всыпая постепенно небольшими порциями, 20 г. просеянного мела или зубного порошка и 40 г. пигмента. Мел и пигмент являются одновременно и красителями, определяющими цвет будущего сургуча, и наполнителями, придающими сургучу определенную твердость. Расплавленную канифольно-восковую смесь тщательно размешивают с этими компонентами до получения однородного состава. Готовый жидкий сургуч разливают в спичечные коробки. После его остывания коробки разрушают и извлекают кусочки сургуча. Можно также придать сургучу форму цилиндрических палочек, залив его в срезанные заранее полые стволы дикорастущих трав, соломинки или трубочки для коктейля.
Цвет сургуча зависит от наполнителей. Коричневый сургуч получается, если в качестве наполнителя использован оксид железа, белый мел или зубной порошок, синий – ультрамарин (синька), зеленый – окись хрома. При гравировании под чернение вырезанные в металле канавки заполняются черным сургучом, приготовленным так же, как и цветной, только в качестве пигмента и наполнителя используется мелко истолченный графит или печная сажа.
Гравирование под глянец
Декоративный эффект в этом виде гравировки достигается контрастным противопоставлением матовой или темной поверхности металла блестящим линиям гравировки. Этим способом выполняются не только узоры, но и надписи каллиграфическим и рукописным шрифтом. Наносимым линиям стараются придать особенный блеск, тогда как при гравировании под чернение не только допускается, но и считается полезным, если выборка линий шероховата, потому что в таких углублениях еще лучше держится сургуч или краска. Если в работах под чернение разность глубин гравирования и другие недостатки скрываются под покрытием, то при гравировании под глянец все дефекты остаются на виду. Поэтому при этом виде гравирования предъявляются особые требования к чистоте линий, их глубине и аккуратности выполнения всего рисунка.
Заготовку делают из латуни или других материалов, доводят до нужной чистоты ее поверхность, покрывают акварельной краской и рисуют текст или орнамент с последующим покрытием бесцветным лаком.
Основной инструмент при гравировании под глянец – шпицштихель наибольшего размера, а штриховых рисунков – шатирштихель с различной шириной и плотностью насечки (рифления). Сначала тонким шпицштихелем обводят все контуры рисунка, затем приступают к гравированию.
Во время работы шпицштихелем тонкие линии гравируют, держа его прямо, а при необходимости получения утолщения делают соответствующий наклон вправо или влево, причем величина этого утолщения зависит от угла наклона шпицштихеля. Линии при гравировании ведут без отрыва инструмента от рисунка, так как на стыках линий могут образоваться заусенцы и нежелательные угловатости у плавных закруглений. Как и в прочих случаях, штихель идет все время прямо, а при гравировании закруглений заготовку поворачивают левой рукой так, чтобы обеспечить правильный ход инструмента. Опытный гравер, правильно владеющий шпицштихелем, не только достигает плавных переходов в линиях, но и корректирует в процессе гравирования недочеты размеченного рисунка.
Гравирование под глянец выглядит эффектнее на матовой поверхности, которая еще более подчеркивает красоту выполняемых граверных работ. Часто при гравировании под глянец пользуются таким приемом, когда вокруг рисунка гравируют тонким штрихом лентообразный контур (рис. 24, а). Этот контур делают блестящим, применяя специальные полировальники (лощильники, гладилки), представляющие собой стальной закаленный стержень с закругленным и тщательно отполированным концом (рис. 24, б). Такие инструменты изготавливают из стальной проволоки диаметром до 5 мм и длиной от 100 до 120 мм. Рабочий конец полировальника закругляют и после термической обработки полируют пастой ГОИ. Перемещением этого инструмента по нужным местам заготовки получают отполированную глянцевую поверхность.
Рис. 24. Отделка гравировки под глянец: а – лентообразный контур; б – полировальник
Для гравирования под глянец применяется шпицштихель с боковыми поверхностями, отполированными до зеркального блеска. На пластинку переводят контуры букв и гравируют шпицштихелем, проводя по поверхности металла ровную узкую канавку. Вторым проходом штихеля выполняют плавные утолщения букв, подобно нажиму при письме пером. Чтобы получить постепенное утолщение буквы, шпицштихель при продвижении вперед и вдоль нанесенной узкой канавки постепенно наклоняют в правую или в левую сторону. При этом резец будет срезать металл одной из боковых кромок, имеющих отполированную цилиндрическую поверхность. Ширина стружки будет зависеть от степени наклона шпицштихеля. Чтобы переходы от тонкой линии к широкой были плавными, шпицштихелем нужно работать плавно и без остановок.
Письмо по глянцу
Техника письма по глянцу выполняется на открытках, изделиях из пластмассы с применением прибора для выжигания. Основное, что требуется в процессе эксплуатации прибора для выжигания, – соблюдение температурного режима нагрева спирали наконечника.
В процессе работы, помимо прибора для выжигания, гравер пользуется специальной копировальной бумагой или пленкой, применяемой в типографиях при печатании на обложках книг нарядных золоченых оттисков. Итак, прикладывая бумагу (пленку) напыленной стороной к изделию, гравер пишет разогретой спиралью буквы. Пудра сплавляется с поверхностью изделия, образуя тем самым необходимую надпись «золотом». Для удобства в работе и с целью получения качественного результата надпись или рисунок можно заранее нанести мягким карандашом или шариковой ручкой на лицевой стороне бумаги, а затем прикрепить ее к поверхности изделия липкой лентой.
Исправление ошибок
В процессе граверных работ в результате низкого качества металла часть изделий с выгравированным на нем рисунком или текстом выкрашивается. Во время слесарной обработки возможно появление и других дефектов заготовки: пористость, наличие раковин и т. д. Поэтому необходим тщательный подбор металла для той или другой граверной работы. Следует иметь в виду, что эти дефекты чаще всего встречаются в сплавах.
Несмотря на принятые меры предосторожности по подбору качественной заготовки, иногда все же раковины обнаруживаются тогда, когда работа подходит к концу и выгравирована большая часть рисунка или шрифта. Поскольку выбрасывать всю работу из-за порчи одной или двух букв нецелесообразно, необходимо принять меры по своевременному устранению таких дефектов. Возможны дефекты и по ошибке гравера: снятие штихелем большего количества металла, чем это требовалось, соскакивание штихеля (вследствие поломки его режущей кромки), в результате чего изделие будет испорчено глубокими царапинами, и т. д.
Иногда для устранения мелких дефектов на штампах или клише (из цветных металлов), предназначенных для печатания, под краску, производят так называемый подъем металла флахштихелем – например, в местах завалов на краях букв.
Не нужно пытаться с первого прохода резца срезать металл на заданную глубину. Для этого требуются очень большие усилия, которые трудно сочетать с плавностью движений резца в нужном направлении. На нужную глубину металл прорезается постепенно, за несколько проходов. При этом из-под резца должна выходить очень тонкая, равномерная по толщине стружка. Если же острие резца слишком приподнято вверх и к тому же плохо заточено, резец будет без конца срываться с поверхности металла. Чтобы этого не произошло, нужно не только правильно заточить резец, но и постоянно править его в процессе гравирования. Но даже при работе исправными инструментами срыв резца с поверхности металла полностью исключить нельзя. Поэтому нужно уметь исправить испорченную резцом поверхность металла: вокруг случайно проведенного штриха металл снимают шабером, а затем выглаживают гладилкой (лощильником).
Заусенцы, появляющиеся особенно при гравировании на мягком и вязком металле, не только портят внешний вид гравировки, но и могут поцарапать руки. По мере появления заусенцев их необходимо сразу же удалять трех– или четырехгранным шабером.
В случае если вышеописанные методы не приносят успеха, следует применить более сложные приемы устранения дефекта. В местах брака с помощью болтштихеля или керна подготавливают углубление под сверление и высверливают отверстие глубиной 4–5 мм. Сверло при этом подбирают так, чтобы его диаметр охватывал площадь забракованного места. Затем изготавливают штифт из металла, однородного с гравируемым, и запрессовывают его ударами молотка с таким расчетом, чтобы штифт имел припуск под опиливание. Как запрессовку, так и опиливание следует делать осторожно, чтобы не испортить ранее произведенную гравировку. Если хорошо запрессованный штифт припилить заподлицо с плоскостью штампа и тщательно зачистить наждачной бумагой, то он делается почти незаметным. Когда металл на забракованном месте восстановлен, на полученной гладкой поверхности снова гравируется утраченный в результате выкрашивания или ошибки рисунок или шрифт.
Бывают случаи, когда бракуется большая часть поверхности гравируемой заготовки и запрессовкой штифта невозможно охватить дефект такого размера. В этом случае можно поступить следующим образом. Забракованное место углубляют немного ниже оснований гравированных знаков и затем изготавливают пластинку, по форме соответствующую выбранному дефектному месту, а по толщине равную глубине выемки на заготовке плюс 0,2–0,3 мм для пропиливания под общую плоскость последней. После предварительной подгонки пластинки по месту ее впаивают с последующим припиливанием к общей плоскости заготовки и полностью восстанавливают испорченный текст.