Плетеные стулья изготавливают из ивовых палок толщиной в комлевом срезе от 15 до 20 мм и прутьев однолетнего возраста в основном толщиной в комлевом срезе до 10 мм. Сырье используют в виде круглого материала и строганых лент.

Каркасы стульев отличаются от тех, что были рассмотрены выше. Типовой каркас стула (рис. 19) собирают из двух передних и двух задних ножек, которые выполнены из палок толщиной от 15 до 30 мм. Они могут быть прямого или криволинейного профиля. Ножки крепят к рамке сиденья и проножке-крестовине и скрепляют подлучками или подстрелками. В процессе дальнейшей работы каркас усиливают обтягиванием прутьями, пластинами и плетением.

Задние ножки в зависимости от роста людей нужно делать высотой 800, 850 и 900 мм. Нужную форму ножкам придают выгибанием жамкой. Спинка стула отклонена от вертикали на 9–11°.

Передние ножки делают высотой 420, 435 или 450 мм. Если рамка сиденья крепится к передним ножкам на щечках вподрезку, то высота ножек делается равной расстоянию от пола до верхней плоскости сиденья. Эта высота может быть 420, 450 или 480 миллиметров.

Рамку сиденья загибают из целой палки. Концы палки, которые нужно направлять на заднюю сторону стула, срезают «на ус» и сколачивают гвоздями. После этого рамку вставляют в вырезы задних ножек и прибивают.

К передним ножкам рамку крепят, прибивая ее внакладку к торцам ножек. В некоторых конструкциях стульев рамку сиденья составляют из отдельных палок, которые прибивают к ножкам гвоздями. В качестве амортизатора, ограничивающего осадку, в средней части сиденья к его боковым сторонам прикрепляют гвоздями две царги – они дополнительно укрепляют каркас и не дают провисать плетеному покрытию сиденья.

Рис 19. Каркас стула:

1 – задние ножки (спинка); 2 – прутяной угольник; 3 – царги сиденья; 4 – рамка сиденья; 5 – передние ножки; 6 – крестовина; 7 – подлучки

Дугу спинки делают из гнутых палок, которые прибивают гвоздями к задним ножкам. Дополнительно дугу спинки и рамку сиденья прикрепляют подстрелками к передним ножкам.

Проножки делают трех видов: а) крестовиной, б) из четырех палок, прибиваемых между ножками со всех сторон и в) из трех палок; две из них прибивают с боковых сторон между ножками, а третью – посередине торцами к боковым проножкам. Крепить их лучше всего на высоте 100–150 мм от пола. Места соединения концов проножек с ножками обтягивают пластиной из ивового прута; для лучшего оформления и большей прочности применяется кольцевая или сплошная обвивка лентами.

После того как каркас готов, на нем закрепляют стойки, по которым выполняют плетение. На сиденье делают сплошное плетение или набор, располагая прутья рядами и обвивая их прутяными лентами. Спинку можно выплетать сплошным плетением, но лучше сочетать сплошное плетение с ажурным.

Для большей прочности спинку иногда дополнительно скрепляют с каркасом прутяными угольниками и затем их оплетают. В стульях высокого качества все незаплетенные детали каркаса обвивают лентами (прутяными, камышовыми, соломенными и др.).

В то же время к плетеной мебели относится и так называемая палочная мебель. Изготавливают ее из палок камыша, бамбука, ивы и других материалов. Выплетают у этой мебели только сиденья и спинки; иногда сиденья и спинки делают фанерными или с мягкой обивкой. Основные детали каркаса палочной мебели (ножки, поперечные палки спинки, проножки) делают из палок ивы, бамбука или камыша. Для каркаса часто используют точеные и даже полированные детали. Причем они могут быть даже забракованными на мебельных предприятиях, но не потерявшими прочности. Дефектные места детали маскируют обвивкой лентами. Скрепляющие (подстрелки, пластины) и оформляющие (кольца, угольники, ленты) детали изготавливают из тонких палок или толстых прутьев хорошего качества, а для более ценных видов мебели – из бамбука или камыша. Для сиденья и спинки можно выплетать полотно из прутяных, камышовых или соломенных лент.

Сиденье можно изготовить из набора парных прутьев или пластин. Установив дополнительный поперечный прут (царгу) в середине кольца сиденья, прутья прикрепляют к кольцу и поперечному пруту и места крепления обматывают лентой. Сверху кольца прикрепляется пластина. 

 

Стул с фанерной спинкой

Примером такой палочной мебели можно считать стул с фанерной спинкой (рис. 20). Он состоит из каркаса, сиденья и спинки. Сиденье имеет круглую форму и изготавливается из клееной фанеры с вогнутым профилем.

Изготовление стула производят в той же последовательности, что и табурета. После установки сиденья гвоздями крепят прутья обтяжки сиденья и спинки, ивовой лентой обвивают места соединений, крепят спинку.

Рис. 20. Стул с фанерной спинкой: 

1 – спинка; 2 – угольник спинки; 3 – подлучка; 4 – обвивка лозовой лентой; 5 – прут огибания проножки; 6 – передние ножки; 7 – кольцо сиденья; 8 – сиденье; 9 – задние ножки; 10 – прут крестовины проножки

 

Стул с гнутой спинкой

Стул с гнутой спинкой (рис. 21) отличается от предыдущего трапециевидным сиденьем и спинкой из гнутых прутьев; он прост в изготовлении и удобен в пользовании.

Рис. 21. Стул с гнутой спинкой: 

1 – дуги заполнения спинки; 2 – прут спинки; 3 – обтяжка спинки; 4 – обвивка ивовой лентой; 5 – кольцо сиденья; 6 – подлучки; 7 – передние ножки; 8 – задние ножки; 9 – сиденье; 10 – прут проножки; 11 – обтяжка проножки

Сборка нижней скамейки аналогична предыдущему, включая постановку сиденья.

Верхний прут и фигурные вставки спинки предварительно увлажняют, сгибают и засушивают на шаблонах. Перед установкой концы верхнего прута спинки соединяют с верхними концами задних ножек на косой срез, крепят гвоздями и обматывают ивовой лентой.

После этого ставят предварительно увлажненные прутья обтяжки спинки, верхушечные концы которых соединяют на косой срез посередине спинки, крепят гвоздями и обматывают ивовой лентой, а их комлевые концы заправляют под сиденье и крепят к кольцу.

Заготовки фигурных заполнений (дуг) спинки торцуют, устанавливают соответственно рисунку и крепят гвоздями к ножкам и между собой, обвивая места крепления ивовой лентой.

Затем стул сушат, зачищают и лакируют.

 

Стул с ажурной спинкой

Если к вышеописанному стулу изготовить ажурную спинку, он приобретет совершенно другой вид, но от этого не станет менее красивым и удобным (рис. 22).

Нижняя скамейка включает те же детали, поэтому на рисунке изображен только общий вид стула. Его сборка проводится по той же методике за исключением заполнения спинки.

Для ажурного заполнения вам понадобится отдельная рамка. Она может иметь любой вид – прямоугольной или трапециевидной вставки, лепестка (как, например, дуга заполнения спинки у предыдущего стула) или повторять внешнюю форму спинки (этот вариант и изображен на рис. 22). К спинке и нижней скамейке рамка с ажуром крепится гвоздиками. Но если рамка имеет меньшую высоту, чем просвет в дуге спинки, понадобится дополнительный поперечный прут 8. Он будет нижним упором для рамки, которая прибивается к нему гвоздиками.

Дугу рамки гнут на шаблоне, концы застрагивают «на ус» и скрепляют гвоздями. Следует учитывать, что ажурное плетение может не закрыть место соединения. Поэтому его следует располагать в таком месте, где обязательно будет располагаться обвивка ивовой лентой, т. е. в нижней части рамки.

Ажурная спинка выплетается прутом диаметром 3 мм. Прутья ажура по три вместе закрепляют на нижнем краю рамки, обматывают ивовой лентой и переплетают между собой. Верхние концы прутьев заплетают загибкой. Рамку с ажурным набором прутьев крепят гвоздями к задним ножкам и обматывают места соединения ивовой лентой.

Рис. 22. Плетеный стул с ажурной спинкой: 

1 – прутья ажурного заполнения спинки; 2 – прут спинки; 3 – обтяжка спинки; 4, 7 – обвивка ивовой лентой; 5 – внутренняя рамка спинки; 6 – прут стяжки; 8 – поперечный прут спинки; 9 – сиденье; 10 – кольцо сиденья; 11 – подлучки; 12 – ножки; 13 – крестовина (проножки)

Заканчивают сборку стула креплением обтяжки спинки и сиденья. После этого следуют сушка, зачистка и лакирование готового изделия.

 

Дачный стул

Дачный стул, показанный на рис. 23, прост в изготовлении, имеет хорошие прочностные и архитектурные характеристики, придающие ему современный внешний вид. Каркас состоит из четырех ножек, крестообразной проножки, спинки и четырех подлучек. Сиденье круглое, фанерное, состоит из кольца, вкладыша и обкладки.

Спинку компонуют из задних ножек, дугообразной верхушки и фигурных вставок. Она архитектурно и конструктивно отличается от описанных выше. Нижнюю скамейку стула собирают аналогично описанным выше.

После постановки вкладыша сиденья его обтягивают обкладкой из прута диаметром 10–12 мм, в котором прострагивают на 1/5–1/4 его толщины внутреннюю сторону, примыкающую к торцу фанерного вкладыша по наружному диаметру. Следующая операция – крепление поперечного прута спинки к задним ножкам впритык гвоздями и способом обхвата с обматыванием пластины ивовой лентой.

Затем ставят боковые прутья обкладки спинки и сиденья. Завершают сборку установкой фигурных гнутых вставок заполнения спинки.

Задние ножки, кольцо сиденья и дугу спинки гнут и засушивают заранее. Подлучки, обгины, обтяжки и фигурные вставки спинки крепят гвоздями, предварительно увлажнив.

Гнутье деталей и вырезание круглого сиденья осуществляется предварительно по шаблону. Плоскости и торцевую часть сиденья шлифуют и при необходимости производят порозаполнение. Затем изделие сушат и лакируют.

Рис. 23. Дачный стул: 

1 – ножки, соответственно передняя и задняя; 2 – обвивка; 3 – прут обкладки сиденья; 4 – обтяжка сиденья; 5 и 6 – фигурные вставки; 7 – дуга спинки; 8 – поперечный прут спинки; 9 – кольцо сиденья; 10 – подлучка; 11 – проножка; 12 – обтяжка проножки; 13 – сиденье

 

Стул с наборным сиденьем

Плетеный стул, изображенный на рис. 24, имеет наборные (из сдвоенных прутьев) спинку и сиденье. Ивовые прутья набора хорошо смотрятся и смягчают жесткость сиденья и спинки, создавая эффект полумягких элементов. Этот стул является примером изделия без применения фанерного сиденья.

Рис. 24. Плетеный стул с наборным сиденьем: 

1 – прут крепления верхних концов набора; 2 – прутья набора; 3 – дужка спинки; 4 – обвивка ивовой лентой; 5 – поперечный прут спинки; 6 – прут обкладки сиденья; 7 – кольцо сиденья; 8 – боковая подстрелка; 9 – задняя подстрелка; 10 – прут крепления комлевых концов набора; 11 – передняя подстрелка; 12 – задняя ножка; 13 – крестовина (проножки); 14 – передняя ножка; 15 – поперечный прут сиденья

Каркас стула выполняется по обычной методике. К передней подстрелке, верхняя дуга которой расположена ниже, чем у остальных, крепят поперечный прут диаметром 14–16 мм. К этому пруту, выгнутому в горизонтальной плоскости согласно профилю передней части сиденья, гвоздями крепят комлевые концы прутьев набора и загибают их вверх горизонтально на сиденье по приставному шаблону.

Шаблон передвигают слева направо по мере установки прутьев набора. Таким образом формируют овал переднего края сиденья. Прутья крепят к кольцу и поперечному пруту рамки сиденья, а также к поперечному пруту спинки.

Для крепления верхних концов наборных прутьев прибивают к верхней дужке спинки с нижней стороны прут диаметром 10–12 мм, к которому крепят прутья набора. После установки всех прутьев их концы покрывают пластиной.

Изготовление плетеных сидений

Плетеные сиденья для стульев и табуретов делают не только из лозы. Можно использовать и скрученную солому, и бечевку диаметром приблизительно 5 мм. Сама работа не слишком сложна. Имея один клубок бечевки, можно сделать стул с ровным сиденьем без узлов. Кроме того, бечевка не ломается, а операция скручивания соломы отпадает.

Техника плетения из бечевки идентична плетению из классической соломы. Она состоит в том, чтобы полностью закрыть деревянные царги стула двумя слоями на лицевой и обратной стороне сиденья. Пространство между слоями заполняют набивкой из бечевки.

Для маленьких табуретов используют плетеную солому небольшой толщины. Однако площадь сиденья между царгами должна быть небольшой, чтобы избежать проседания поверхности. Вследствие неудобств, связанных с использованием соломы, для плетеных сидений в настоящее время используют толстую бечевку, изготовленную из конопли, льна или сизаля. Применяют (при массовом производстве) и полимерные изделия, в изобилии появившиеся благодаря усилиям химиков, но при индивидуальной работе все же предпочтительнее использовать натуральные материалы.

В любом случае при изготовлении плетеного сиденья чаще всего используется техника традиционного соломенного плетения. Вкратце процесс выглядит следующим образом.

Вначале бечевку, которая будет использоваться в работе, наматывают на плоские мотовила, которые удобны для постепенного разматывания и протягивания между рядами плетения (рис. 25, а). Затем их кладут в таз и вымачивают в холодной воде около 10 мин. Это нужно для того, чтобы добиться правильного натяжения бечевки. Замачивание ослабляет бечевку, но после сушки, когда плетение будет закончено, обеспечивает нужное натяжение струн. При использовании синтетических волокон такая операция, как правило, ни к чему не приводит, поскольку искусственные материалы не впитывают воду и не разбухают при замачивании. В результате натяжение искусственного шнура зависит только от усилия в процессе плетения, которое очень сложно сохранить постоянным. Это еще один аргумент в пользу применения бечевки из натурального волокна.

Дальнейшая работа по методу простого соломенного плетения происходит так. Оставив наверху конец бечевки длиной 5 см, ее обвязывают вокруг ножки и царги, делая второй оборот вокруг царги под прямым углом к ней. Бечевку протягивают до пересечения с противоположной царгой и обвязывают этот угол с ножкой и царгой точно так же, как и первый. Начальный кусочек бечевки прочно привязывают к царге другой бечевкой или шнурком, как показано на рис. 25, б.

Повторяют операцию на следующих углах и, уложив бечевку ряд за рядом вдоль царг, начинают регулярно пропускать ее между этими рядами, поддевая верхние ряды с помощью шила (рис. 25, в).

Рис. 25. Изготовление плетеного сиденья для стула:

а—г – традиционное соломенное плетение; д—е – простое прямоугольное плетение с использованием направляющего стержня: 1 – верхний слой плетения; 2 – нижний слой плетения; 3 – набивка клубочками бечевки; 4 – фиксация ленты гвоздиками; 5 – направляющий стержень

Когда бо́льшая часть сиденья будет оплетена, берут заготовленные заранее маленькие клубки бечевки и набивают их в пространство между обеими поверхностями плетения для того, чтобы придать сиденью объем и сделать его пружинящим.

Заканчивают плетение параллельными стяжками через центр, пропустив конец бечевки под сиденье (рис. 25, г). Сильно натягивая бечевку в последних рядах, ее фиксируют на обратной стороне стула крепким узлом и оставляют для просушки.

Альтернативным методом плетения сиденья, при котором к тому же получается другой узор, является простое прямоугольное плетение. Здесь можно применять не только бечевку или шнур, но и неширокие ленты.

Для простого прямоугольного плетения бечевку или ленту прибивают на внутренней стороне царги, делают оборот через соседнюю царгу и начинают вести плетение, подбивая ряды молотком (рис. 25, д).

Сделав два оборота, бечевку протягивают на противоположную царгу и делают на ней два новых оборота, а затем – четыре вокруг обеих противоположных царг, и так повторяют много раз.

Закончив первую сторону таким же образом (2 + 4 оборота), плетут вторую сторону, перекрещивая ряды и используя направляющий стержень, чтобы облегчить плетение (рис. 25, е). Таким стержнем может быть обычная нетолстая деревянная или пластмассовая рейка или линейка, длина которой позволяет пропустить ее под рядами плетения на всю ширину сиденья. Чтобы не разлохматить и не надорвать края бечевки, все грани направляющего стержня следует обработать мелкой наждачной шкуркой.

 

Кресла, сиденья и спинки которых являются плетеными, как и аналогичные стулья, принадлежат к группе жесткой мебели. Основным видимым отличием кресел от стульев являются локотники (подлокотники), хотя кресла могут их и не иметь. По большей части кресла предназначены для более комфортного размещения человека, их форма способствует не работе, а отдыху. Тем не менее некоторые конструкции кресел предусматривают удобное положение тела для сидячей работы.

По конструкции плетеные кресла неразборные. Они могут быть наборными, палочными или комбинированными, а также на металлическом каркасе. Основные составные элементы подобных изделий: ножки, царги, боковины, сиденья, спинки, подлокотники.

Таблица 10

Основные размеры типовых плетеных кресел

Примечание: высота подлокотников измеряется от середины глубины сиденья.

Изготовление кресел, как и любого вида плетеной мебели, начинается с каркаса. Основным сырьем являются ивовые палки диаметром в комлевом срезе от 10 до 30 мм и ивовый прут диаметром от 4 до 10 мм. Для одного кресла в зависимости от его архитектурно-художественного оформления требуется 10–20 мебельных палок. Не совсем ровные палки предварительно выравнивают жамкой. Этим же инструментом делают все необходимые загибки. Часть деталей, возможно, придется изготавливать с помощью шаблонов.

Каркас большинства кресел собирают из передних и задних ножек, передней и задней части рамки сиденья, крестовины для нижнего крепления ножек, зарезанной в замок и сбитой гвоздями. Для изготовления рамки сиденья используют одну целую палку или две составные, соединенные «на ус». Ножки делают из палок толщиной 20–25 мм. К рамке сиденья сначала прикрепляют передние ножки, а затем задние. К ножкам на высоте 12–300 мм от пола прикрепляют крестовину, прибивая длинные концы крестовины к передним ножкам, а короткие – к задним. Крестовину укрепляют обивкой из пластин или тонких палок.

Прибитые передние ножки раздвигают так, чтобы внизу они были на 20–30 мм шире, чем у рамки. Чтобы сохранить это расстояние, к ним прибивают временную распорку, а после укрепления передних ножек ее снимают. Каждую пару ножек крепят с помощью подстрелок или подлучек, которые прибивают к ножкам и к рамке сиденья.

В местах соединения все детали обвязывают лентами. Ножки, проножки, стойки спинки и все остальные детали кресла можно оплетать либо не делать этого. Кресла, все детали которых полностью оплетены, имеют более элегантный вид.

Спинки кресел бывают высокие, как у стульев, или низкие, почти на одном уровне с подлокотниками. Отвал спинки составляет от 9° до 20°. Спинку с двух сторон закрепляют дугами.

Сиденье и спинка кресла бывают наборные – с одинарным, двойным и тройным набором, а также комбинированные и плетеные со сплошным плетением, ажурные и комбинированные. Во всех случаях стойки основы крепят плетением способом веревочки.

Кроме того, можно изготовить кресло с натяжным полотнищем из прутяных лент. Такие полотнища выплетают отдельно от каркаса изделия. Внутренние стойки полотна делают прутяными, а наружные – палочными. Для выплетки применяют круглый прут, прутяные ленты, плетеные ленты из рогоза, соломы, камыша, ротанга и другие материалы.

Выплетенное полотно накладывают на каркас, расправляют, закрепляют гвоздями и прижимают пластинами. После этого детали каркаса обвивают лентами и выплетают кромки спинки и подлокотников.

Каркас сиденья делают из фигурно изогнутых палок. С задней стороны устанавливают верхнюю палку спинки, с передней стороны – палку на высоте сиденья и проножку. На 50–60 мм ниже ставят боковые проножки. Под боковые палки, заменяющие рамку сиденья, устанавливают подстрелки.

Подлокотники обычно имеют ширину от 70 до 100 мм. Между боковыми проножками и подлокотниками на расстоянии около 200 мм одна от другой устанавливают две подпорные слегка выгнутые палки и прибивают в трех местах: к проножке, к палке, поставленной вместо рамки для сиденья, и к внутренней палке подлокотника.

Между палками подлокотников помещают пружинные стойки, выгнутые по форме подлокотников. По палкам и прутяным стойкам делают выплетку от верха спинки почти до конца ножек. Незаплетенными остаются только нижние концы ножек (50–60 мм).

В спинке и сиденье до проножки устанавливают стойки, выгнутые по форме прибитых палок, и по ним ведут выплетку. Оформляют верх кресла и подлокотники различными способами: валиком, загибкой, бордюром, наложением косы, простой обивкой, узорчатой обивкой и т. д.

В целом спинка, сиденье и передняя часть кресла имеют вид полотна, натянутого на выгнутые палки. Все оставшиеся незаплетенными палочные детали обвивают лентами.

Жесткие плетеные кресла можно сделать более комфортабельными, приспособив для сиденья накладные, а для спинки подвесные подушечки с пружинами или мягким набивочным материалом. Учитывая высоту такой подушечки, нужно уменьшить высоту кресла до плетеного щитка сиденья. Высоту подлокотников и прочие конструктивные размеры можно не изменять. 

 

Простое каркасное кресло

Для каркаса этого симпатичного и несложного в изготовлении кресла (рис. 26) использована главным образом мебельная палка толщиной 20–25 мм:

– для крестовины длиной 600–630 мм – 2 шт.;

– для крестовины длиной 450 мм – 2 шт.;

– для рамки сиденья длиной 1200 мм – 1 шт.;

– для рамки сиденья длиной 720 мм – 1 шт.;

– распорка для сиденья длиной 450 мм – 1 шт.;

– для передних ножек длиной 680 мм – 2 шт.;

– для задних ножек длиной 450 мм – 2 шт.;

– палки для упоров длиной 650 мм – 4 шт.

Кроме того, понадобятся 35–40 стояков диаметром 4–4,5 мм, большое количество прута и ленты разной толщины для плетения сиденья и спинки, а также гвозди и клей.

Основа сиденья – каркас из ивовых палок (рис. 27, а). Он состоит из отдельных частей: сиденья, передних и задних ножек, крестовины. Выбранные для каркаса палки калибруют по толщине и выравнивают неровности жамкой. Начинать работу надо с изготовления рамки сиденья. Ее можно согнуть из одной или состыковать из двух палок толщиной 15–20 мм.

Рис. 26. Простое каркасное кресло: 

1 – плетение веревочкой; 2 – ажурное плетение; 3 – плетение сиденья; 4 – оплетка ивовой лентой

Рис. 27. Изготовление каркаса для плетеного кресла: 

а – общий вид; б – изгибание палки жамкой; в – передняя часть составной рамки сиденья; г – задняя часть составной рамки сиденья; д – рамка сиденья в сборе; е – изготовление крестовины; ж – крепление дужек подлокотников; з, и – обвивка ивовой лентой мест соединений деталей кресла

Во втором случае на выровненной палке длиной 720 мм отмечают центральную часть, равную 480 мм, и жамкой под прямым углом загибают ее концы (рис. 27, б). Согнутые концы длиной 120 мм срезают сверху наискосок и получают переднюю часть рамы сиденья кресла (рис. 27, в). Вторую палку длиной 1200 мм сгибают в дугу по длине первой палки и концы срезают так же, как и у первой палки (рис. 27, г). Это будет задняя часть рамки сиденья. Срезанные «на ус» концы обеих частей рамки соединяют друг с другом так, чтобы глубина сиденья была равной 440 мм (рис. 27, д). Обе части сбивают гвоздями, предварительно смазав срезанные наискосок места клеем. Для большей жесткости и амортизации к рамке снизу на расстоянии 180 мм от передней части прибивают еще одну поперечную палку, выгнутую так же, как и передняя (но без подрезанных концов).

Следующая операция – изготовление крестовины. Она состоит из двух палок длиной 600 мм, соединенных вполдерева. Вырезы на палках делают не строго посередине, а со смещением, чтобы место их соединения было ближе к задним ножкам кресла (рис. 27, е). Отмерив на каждой палке расстояние 345 мм от комля, в этих местах делают до середины толщины палок вырезы такой глубины, чтобы в них могла войти другая палка. Сложив палку вырезами, получают крестовину и сбивают ее гвоздями. Прочность соединению придает оплетение места стыка прутом или лентой в виде звезды.

Ножки кресла делают из ивовых палок толщиной 20–25 мм. Их прибивают к углам рамки сиденья гвоздями на высоте 450 мм от пола. После этого ножки на высоте 120–150 мм соединяют между собой крестовиной: длинные концы крестовины прибивают гвоздями в торец к передним ножкам, короткие – к задним. Передние ножки должны быть для устойчивости шире рамки сиденья на 30–35 мм. Чтобы достичь этого, ножки внизу раздвигают и временно фиксируют рейкой, которую по окончании плетения убирают. Крестовину укрепляют (обкладывают) пластиной (рис. 14, а).

Каркас для жесткости укрепляют подлучками на два изгиба (рис. 27, а). Для этого конец тонкой палки диаметром 12–14 мм заламывают под прямым углом, конец срезают «на ус». Палку прикладывают к одной из ножек на высоте 250 мм от пола, упирают ее в крестовину, сгибают в месте излома и прикладывают к рамке сиденья на расстоянии примерно 2/5 длины ножки, в месте соприкосновения делают надлом, а на расстоянии 1/5 длины палки – второй.

Между этими надломами с внутренней стороны древесину вырезают наполовину и срезанной частью прикладывают к рамке сиденья, конец палки прикладывают к противоположной ножке на такой же высоте, как у первой ножки.

Проверяют правильность положения ножек, прибивают гвоздями среднюю часть подстрелки к раме сиденья. Эти же операции повторяют при укреплении других сторон кресла.

Верхние концы передних ножек с внутренней стороны немного застрагивают. К этому месту прибивают заостренный конец хорошо вымоченной тонкой палки и сгибают из нее дужку диаметром 60–70 мм, а второй конец прикрепляют к верхнему концу ножки кресла (рис. 27, ж, а). Это кольцо понадобится в дальнейшем для подлокотников.

В разных моделях кресел ножки и стойки могут либо оплетаться лентами полностью, либо только в местах сочленений отдельных деталей. В данном кресле почти все палки, входящие в каркас, оплетены. Ножки начинают обвивать лентой снизу, переходят на крестовину и оплетают ее до места, где дужка отделяется от крестовины (рис. 27, з). Здесь ленту затягивают петлей, а ее конец прибивают небольшим гвоздиком к крестовине снизу. Потом берут другую ленту, укрепляют ее между концом крестовины и ножкой и обматывают всю ножку до упоров (рис. 27, и). Затем по отдельности обматывают каждый упор с ножкой.

Оплетание каркаса прутом начинается с рамки сиденья. Стояки для сиденья кресла можно крепить к каркасу двумя способами.

Первый способ (рис. 28, а): прибивают к раме сиденья два прута так, чтобы между ними остался промежуток. Обматывают раму с прутьями ивовой лентой. Стояки, срезанные наискосок «язычком» (рис. 28, б), вставляют в этот промежуток.

Второй способ: готовят из хорошо вымоченных в воде ивовых прутьев стояки длиной 15 см. Комли всех стояков срезают «язычком», после чего их привязывают к задней части рамы сиденья (рис. 28, в). Привязывание стоек имеет свои тонкости, о которых стоит рассказать поподробнее.

Прежде всего определяют длину, на которую застрагиваются стояки. Для этого прикладывают заостренный стояк к каркасу и оборачивают им его. Торчащий острый конец наклоняют на стояк и прижимают вдоль каркаса. Если конец заходит на 6–10 мм за надрез, то длина застроганной части выбрана правильно. Можно заострить прут и на бо́льшую длину, чтобы обернуть палку каркаса не один, а два раза – крепление стояков будет надежнее, а спинка станет еще прочнее. Работа по установке стояков требует больших физических усилий, но они себя оправдывают, потому что такой способ установки стояков очень прочен.

Прутья привязывают парами и оплетают их для прочности веревочкой в три прута, а потом прямым плетением, постоянно сколачивая ряды колотушкой (рис. 28, г). Дойдя до передних ножек, с обеих сторон по бокам сиденья добавляют по паре стояков (рис. 28, д). Плетут еще около 5 см, после чего все стояки загибают вниз и оплетают прибавленные стояки вместе с ножками (рис. 28, е).

Плетут еще 80–100 мм и заканчивают веревочкой в три прута. Вставляют новый прут между ножками и стояками. Один конец прута обкручивают вокруг ножки и стояков и засовывают между вторым и третьим стояками. Другой конец загибают так, как показано на рис. 28, ж. Конец последнего прута обкручивают вокруг ножки, прячут его и прибивают гвоздиком.

Рис. 28. Плетение простого кресла: 

а – первый вариант крепления стоек к каркасу; б – подрезание стояка «язычком»; в – второй вариант крепления стоек к каркасу; г – ж – оплетение ножек и сиденья

Неровность или гребнистость сиденья устраняется подбором материала и специальным способом плетения, заключающемся в следующем: прутья вплетают, огибая сверху две стойки, а снизу – одну. В следующем ряду прутья вплетаются в той же последовательности, но они должны перекрывать те места, где прут укладывался под одну стойку.

Стояки для верхней части кресла надо выбирать покрепче и постройнее, потому что вся верхняя часть изделия ажурная. Их прибивают мелкими гвоздиками попарно комлевыми концами вниз. Всего надо поставить тридцать пять – тридцать девять прутьев. У задних ножек, где больше нагрузка на спинку, стояки устанавливают чаще, с боков – пореже. Нижнюю часть стояков, как обычно, оплетают веревочкой (в данном случае в четыре прута), оставляют незаплетенными 50–60 мм и делают еще две «висячие» веревочки. К задней стенке веревочку поднимают немного повыше, но не более чем на 300–320 мм от сиденья. Концы стояков в парах разъединяют под углом 45° и делают ажур. Через 100 мм их снова соединяют в пары веревочкой в два прута (рис. 29, а). Над веревочкой на 50–60 мм поднимают рядовое плетение. К верхней его части снаружи прибивают обруч, выполненный из палки, загнутой в шаблоне. Его крепят к передним ножкам и к стоякам гвоздями. Загибая стояки с помощью плоскогубцев вниз и оплетая образующийся валик прямым плетением, получают изящно изогнутый край кресла (рис. 29, б). Его боковые части служат подлокотниками, задняя – спинкой.

Верхнюю часть спинки кресла оформляют различными способами – все зависит от выбранного фасона кресла: вместо валика можно сплести широкую накладную косу из шести или девяти прутьев, загибку, бордюр, использовать простую или узорчатую обивку и т. д. Да и сама спинка может быть не только ажурной, но и сплошной. Более того, можно оплести все кресло по периметру, от кончика ножек до верха спинки. Такое кресло будет выглядеть так, словно на него надет сплошной вязаный чехол. Применение сплошного плетения будет особенно удачным решением для кресла, которое предполагается ставить на веранде или в саду, – его плотная «одежда» не будет продуваться ветром.

Рис. 29. Плетение верхней части кресла: 

а – закрепление ажура веревочкой; б – формирование валика по краю кресла

Чтобы целиком оплести прутом спинку, вокруг сиденья прибивают стояки и скрепляют их веревочкой в четыре прута. Заплетают стояки до верха простым плетением, а наверху с наружной стороны крепят обруч – палку толщиной 40 мм, согнутую по форме спинки на шаблоне. Стояки загибаются вокруг этой палки и обвиваются вокруг до полного заполнения на ней всех промежутков между прутьями. От того, насколько тщательно выполнена эта операция, будет зависеть в конечном счете и верхняя, наиболее бросающаяся в глаза часть кресла.

В отличие от ажурной спинки, где неодинаковость узора не так заметна, сплошное плетение желательно выполнять как можно равномернее. Оставшиеся свободными кончики прутьев заправляются обратно в плетение параллельно стоякам.

 

Наборное кресло

Рассмотрим другой вариант изготовления палочного каркаса для плетеного кресла. Его сиденье и спинка выполнены из прочных прямых сдвоенных прутьев. Все детали каркаса состоят из фигурно изогнутых палок, обвитых лентой.

Верхнюю часть каркаса начинают с изготовления спинки. Для этого надламывают задние ножки у основания рамки сиденья, срезают «на ус» концы дуги спинки, ранее выгнутой на шаблоне, а также верхние концы передних ножек с лицевой стороны и задних – с боковой внешней стороны. Верх дуги спинки прикрепляют гвоздями к задним ножкам, упирая ее концы в рамку сиденья. Для прочности на спинку накладывают сопряжение в виде второй палки диаметром 10–12 миллиметров.

Для изготовления подлокотников у шести заготовок, ранее согнутых на шаблоне, концы срезают «на ус» и прибивают по три с каждой стороны, располагая в виде ленты, рядом друг с другом.

К дуге спинки их крепят гвоздями на высоте 690 мм от пола, а к передним ножкам – на высоте 700 мм. Для жесткости и лучшей амортизации в центре подлокотника к боковой стойке рамки сиденья и верхней части подлокотника прикрепляют фигурную вставку из тонкой палки. Для поддержки и укрепления плетеных сиденья и спинки в их рамки врезают по две поперечные царги. На высоте 310 мм от пола к передним ножкам прибивают тонкую палку-«барабанчик», на которую будут навивать стойки основы сиденья. Каркас кресла, изготовленный рассмотренным способом, показан на рис. 30, а.

Плетение сиденья и спинки начинают с навивки стоек основы на «барабанчик». Для крепления стоек к каркасу рекомендуется применять первый из способов, описанных выше (рис. 28, а).

Стойки из вымоченных прутьев устанавливаются парами через 20–25 мм друг от друга. Для этого комлевые концы прутьев срезают на протяжении 150 мм и последовательно загибают к «барабанчику». Закрепленные на «барабанчике» пары прутьев загибают на сиденье, а затем на спинку и последовательно прибивают гвоздиками к царгам-поперечинам. Места крепления сверху обвязывают ивовой лентой. Верхний конец прутьев прибивают к верхней дуге спинки и либо прячут под пластиной обкладки спинки, либо оплетают косичкой. Внешний вид такого кресла показан на рис. 30, б.

Рис. 30. Наборное кресло: 

а – каркас; б – общий вид

Плетеное заполнение такого каркаса можно сделать и по-другому. Сиденье выплетают простым плетением, которое начинают выполнять снизу, от «барабанчика». Укрепив веревочкой в три прута низ стоек, продолжают плетение глянцевой лентой.

Дойдя до верхней рамки, стойки сгибают под прямым углом и продолжают плести на всю глубину сиденья, до задней части рамки. Оставшиеся концы стоек загибают вниз и гвоздями прибивают к рамке.

Стенку спинки и подлокотников выплетают ажурную или ажуром в комбинации со сплошным плетением. Парные стойки основы из вымоченного прута прибивают гвоздями к задней и боковым частям рамки сиденья. В месте крепления стоек с рамкой накладывают строганую пластину и обвивают глянцевой лентой.

Низ стоек укрепляют веревочкой в четыре прута. Далее выплетают столбиковый ажур, который на высоте 100 мм от рамки сиденья скрепляют веревочкой в два прута, затем поверх нее для прочности накладывают веревочку в четыре прута. Сверху выплетают ромбовый ажур высотой 100–120 мм и скрепляют его веревочками в два и четыре прута. Далее снова выплетают столбиковый ажур в виде овала (полумесяца) высотой в центре 50–60 мм. Скрепив его веревочками, оставшееся пространство выплетают ромбиковым ажуром, концы стоек прибивают к дуге верха спинки и закрывают их пластиной.

Плетение нижней части кресла состоит из обвивки глянцевой лентой ножек и мест сопряжения. Обвивку начинают с низа ножек. Дойдя до крестовины, обвивают ее до того места, где подлучки отделяются от крестовины. Здесь ленту затягивают петлей, а ее конец небольшим гвоздиком прибивают к крестовине снизу. Далее берут новую ленту и укрепляют ее между концом крестовины и ножкой, обвивают всю ножку до упоров подстрелок; затем обвивают ножки между упором подстрелки и рамкой сиденья. Аналогично обвивают подлокотники и дуги спинки. Все незаплетенные и необвитые части каркаса зачищают и шлифуют. После этого кресло тщательно осматривают, все выявленные недостатки устраняют.

В наборном кресле будут красиво смотреться спинка и сиденье, выполненные разными по цвету прутьями.

 

Вольтеровское кресло

Кресла этого типа (рис. 31) устойчивы, массивны, выполнены без излишней пестроты.

Передние ножки прямые. Подлокотники отогнуты в стороны. Задние ножки от рамки сиденья выгнуты наружу, что придает креслу бо́льшую устойчивость. Ножки прибивают к рамке сиденья. Проножки делают крестовинные.

С передней стороны широкая царга. Концы ее палки заменяют подлучку. С задней и боковых сторон под дужку ниже рамок сиденья подставляют подстрелки или подлучки. К верхним концам ножек прибивают палочную дугу, образующую кромку подлокотников и спинки.

К рамке сиденья прибивают прутья основы. С передней стороны концы этих прутьев загибают книзу и прибивают к нижней палке царги.

У этого кресла с высокой спинкой, снабженной выступами в верхней части, много имен. На Западе его называют дедушкиным («grandfatherchair» ) или крылатым («wingchair» ), а у нас – вольтеровским креслом. Правда, на кресло, в котором больной Вольтер провел последние годы жизни, этот предмет мебели не очень похож. Но появление кресла модифицированной конструкции и повышенной комфортности совпало по времени с периодом особой популярности идей великого мыслителя.

Впервые такое кресло произвели в Англии в XVII веке. Предназначалась эта модель для пожилых людей, которых «уши» на спинке должны были защищать от сквозняков. Позже выяснилось, что «крылатое» кресло просто идеально для отдыха у камина: оно хорошо сохраняет тепло и защищает от искр. Так это кресло получило еще одно название – каминное кресло.

Выплетку сиденья и царги производят в поперечном направлении. Стойки боковых стенок и спинки сначала прибивают с внутренней стороны к рамке сиденья. Вверху их прикрепляют к дугообразному шаблону прижимной планкой. Выплетку по стойкам с огибанием передних ножек производят в горизонтальном направлении до верхнего изгиба ножек. После этого шаблон снимают, стойки пригибают к кромочной дужке подлокотников и спинки и доводят выплетку до конца кромок, где прибивают се гвоздями.

Концы прикрывают накладной косичкой или веревочкой, которую спускают по передним ножкам до пола.

Очень красиво выглядит такое кресло, выплетенное педдигом. Ворс педдига опаливают, например паяльной лампой. Выплетка узкими обожженными ивовыми лентами или хорошо выполненная узкими плетеными лентами из рогоза может в значительной степени создать эффект плетения из педдига.

Рис. 31. Кресло вольтеровское

 

Дачное кресло

Изготовление кресла начинают с заготовки гнутых элементов нижней скамейки, средних дуг каркаса, рамки сиденья и спинки на шаблонах. Нижняя скамейка кресла состоит из четырех дуг-ножек, которые скреплены между собой нижними концами на косой срез, а также П-образной подлучки (рис. 32).

Рис. 32. Дачное кресло: 

1 – прут набора; 2 – дужка сиденья и спинки; 3 – поперечный прут спинки; 4 – ножка задняя; 5 – ножка-подлучка передняя; 6 – рамка сиденья и спинки; 7 – подлучка боковая; 8 – боковой прут рамки сиденья

В этом кресле нижняя скамейка совершенно не похожа на рассмотренные выше. Нет традиционных передних и задних ножек, изготовленных из отдельных ровных прутьев. Отсутствует крестовина, соединяющая эти ножки. Нет также и отдельной рамки сиденья, которая является одной из основных составляющих каркаса. И тем не менее это изделие с совершенной архитектурой и очень хорошими прочностными характеристиками.

Как отмечалось выше, рамка сиденья отсутствует, и поэтому средние и боковые дуги каркаса прибивают к дугам ножек. К концам этих дуг прикрепляют единую рамку сиденья и спинки овальной формы. Она связывает в единую конструкцию элементы сиденья, спинки и нижней скамейки. Окончательную жесткость изделию придает поперечная установка прутьев набора сиденья и спинки. Все лицевые поверхности деталей обвивают ивовой или поливинилхлоридной лентой.

Лакируют только дуги сиденья и спинки, а также прутья набора до выполнения оплетки.

 

Малогабаритное кресло для отдыха

Современная форма, небольшие габаритные размеры, хорошие утилитарные характеристики и новый вариант конструкции нижней скамейки – основные отличительные особенности этого изделия (рис. 33).

Изготовление кресла начинают с нижней скамейки. Для передней ножки-подлучки подбирают прут диаметром 22 мм и длиной 1000 мм и на расстоянии 370 мм от комлевой части с помощью жамки делают изгиб на 90°. Чтобы предотвратить разрыв волокон по наружной стороне изгиба, подрезают прут на ⅓ диаметра. Часть прута со стороны комля будет ножкой, со стороны верхушки – подлучкой. Две такие ножки-подлучки соединяют между собой с помощью подлучек. Аналогично заготавливают пару задних ножек-подлучек. Передние и задние ножки-подлучки соединяют боковыми. К каркасу нижней скамейки прикрепляют два поперечных и два боковых прута сиденья и спинки в виде дуг. Скрепляют прутья сиденья и спинки овальной рамкой, которую заготавливают заранее на шаблоне. К рамке и боковым дугам сиденья и спинки присоединяют боковые локотниковые подстрелки. Затем рамку обматывают ивовой лентой. Заканчивают работу установкой прутьев набора (тем же методом, что и в наборном кресле), сушкой, зачисткой и лакированием.

Рис. 33. Малогабаритное кресло для отдыха

Разумеется, приведенными примерами модельный ряд кресел не исчерпывается. С помощью ивовых прутьев и лент можно изготовить много кресел разных форм. Однако в их изготовлении очень много общего: даже если полностью изменяются форма и архитектурно-художественное оформление кресла, основа каркаса (рамка сиденья, ножки и проножки), его крепление и соединение остаются почти без изменений. Не является исключением и такой оригинальный и любимый многими вид мебели, как кресло-качалка.

 

Кресло-качалка

Плетеные кресла-качалки всегда пользовались повышенным спросом. Они не только удобны для отдыха, но и являются обычно украшением интерьера, его визуальным центром внимания. Это следует учитывать при их изготовлении. Важно, чтобы, несмотря на сравнительно немалую величину, кресло-качалка было не только удобным, но и привлекательным, изящным. А это зависит и от оптимальных его размеров (таблица 11), и от мастерства исполнения.

Таблица 11 

Размеры кресла-качалки для взрослых

Правда, плетеные кресла-качалки по доступной цене в мебельных салонах встретишь нечасто. Но сделать их самостоятельно не так уж и сложно. Простейший путь – поставить на дуговые полозья обычное кресло. Можно, конечно, вместо кресла взять стул, но, во-первых, он не имеет подлокотников, а во-вторых, в качалке все-таки не сидят, а скорее полулежат, и переделок получится гораздо больше. Поэтому модернизировать лучше именно кресло. Причем практически любое кресло, установленное ножками на дуги, превращается в кресло-качалку. Кресла с отвалом спинки до 11° можно устанавливать на короткие палочные или выпиленные из досок брусковые дуги.

Под кресла с бо́льшим отвалом спинки требуются удлиненные дуги. В таких креслах-качалках с передней стороны нужно сделать подножку.

Изготовление подобной качалки начинают с доработки каркаса плетеного кресла, в котором укорачивают ножки. Если проножка-крестовина расположена слишком низко, ее переставляют выше и закрепляют обгибом.

Следующий шаг – изготовление дугообразных полозьев, которые выгибают из мебельных палок или выпиливают из твердых пород дерева. Маленький секрет: полозья должны быть двойными, чтобы оплетка мест соединения и декоративное плетение не перетирались во время эксплуатации кресла.

В верхнем (внутреннем) полозе сверлятся отверстия по диаметру ножек кресла, куда они вставляются на клею. После этого соединение укрепляют гвоздями и оплетают. Дальше – постановка поперечных прутьев крепления полозьев между собой, которые крепят впритык гвоздями и обхватом. Затем можно установить подножку, дугу дополнительной проножки, фигурные вставки полозьев и подножки, боковые подстрелки, задний и передний упоры сиденья. Места соединения всех деталей оплетают ивовой лентой. Завершают сборку качалки установкой наружного полоза.

Несколько труднее сделать кресло-качалку с оригинальным каркасом, хотя трудность здесь связана главным образом с большим объемом работ. Но схема плетения такая же, как и у обычного плетеного кресла.

На изготовление кресла-качалки требуется новое сырье лучшего качества: палки диаметром в комлевом срезе 20–30 мм, прутья диаметром 6–10 мм, строганые пластины и ленты. На каркас идут ивовые палки, не совсем ровный материал предварительно выравнивают жамкой, ею же делают все необходимые загибы.

Работу начинают с подбора и раскроя палок на детали: раму сиденья, ножки и др. Палки для гнутых деталей замачивают и сгибают на шаблонах, изготовленных из сосновых досок. Методика изготовления самого плетеного кресла не имеет существенных особенностей, и вполне можно использовать почти любую конструкцию, в том числе и из тех, которые приведены в данной книге. Тип плетения может быть любым – на функциональность изделия он никак не повлияет. Главное же внимание надо обратить на прочность всей конструкции, которая при качании может расшататься. Достаточную жесткость ей придает система треугольников, образуемая из дополнительных распорок, упоров, колец и деталей других форм.

Полозья могут быть гнутыми из ивовой палки или изготовленными из твердого дерева. Для укрепления ножек в полозьях высверливают отверстия соответствующего размера и вставленные в них ножки прибивают гвоздями. Все пары ножек укрепляют подстрелками на два изгиба. С передней стороны для опоры ног устанавливают наглухо закрепленную или выдвижную подножку.

Конструкция красивого и удобного кресла-качалки, основой которого является вышеописанное наборное кресло, показана на рис. 34.

 

Кресло-шезлонг

Этот вид мебели в обычной обстановке встречается не часто. С шезлонгами мы обычно сталкиваемся во время отдыха у моря.

Рис. 34. Кресло-качалка

Однако такое легкое и удобное для отдыха полулежа кресло-шезлонг можно с успехом эксплуатировать и на дачном участке, и на веранде усадьбы, и даже на балконе квартиры в многоэтажном доме. К тому же сделать его совсем несложно (рис. 35).

По шаблонам выгибают две П-образные заготовки каркаса 1 и 2 из прутьев толщиной около 25 мм. Между собой они соединяются заклепками (узел IV). Затем из таких же прутьев выгибают рамки-опоры 6, соединяют их с деталями 1 и 2 вверху «на ус» и тоже скрепляют заклепками (узел III). В нижней части рамки скрепляют с рамой на затяжных замках с фиксацией гвоздями (узел II). Разумеется, нижние части опорных рамок охватывают замками ножки.

Рис. 35. Кресло-шезлонг

К раме на врезных замках устанавливают две поперечины 5, их толщина может быть около 15 мм. Сверху (на спинке) и спереди (на сиденье) к раме прибивают гвоздиками два опорных прута 3 (узел I). На них и на поперечины 5 укладывают и прибивают гвоздиками парные прутья. Края спинки и сиденья, все соединения обкручивают лентой из ивового прута.

В завершение для стула можно изготовить матерчатую накидку или плетеную циновку, которую укладывают поверх рамы и привязывают к опорным прутьям 3.

 

Большим достоинством плетеного стола является сравнительно небольшой вес, что позволяет легко переставить его в нужное место, составить несколько таких столов вместе к приходу гостей, занести его со двора под навес или в дом, если вдруг начался дождь. Да и чаепитие за изящным плетеным столиком, сделанным к тому же своими руками, гораздо приятнее, чем за стандартным покупным столом.

Сырьем для изготовления плетеных столов являются: мебельная палка толщиной 25–32 мм и ивовый прут толщиной до 10 мм, фанера, пиломатериалы, ДСП, крепежные метизы, лента, пластины и др. По функциональному назначению столы разделяют на столовые (обеденные), журнальные, чайные, рабочие и др. Они состоят из двух основных частей: крышки и поддерживающего ее подстолья. Крышка стола может быть прямоугольной, квадратной, многогранной, овальной, круглой, яйцевидной и т. д. Подстолья делают самые разные: на одной ножке, трех, четырех, шести, восьми, они бывают с полками и без них.

Каркас типового прямоугольного стола обычно состоит из ножек, соединяющей их проножки и царги. Ножки прибивают гвоздями к продольным палкам царги. Расстояние между палками царги делают от 80 до 100 мм. Чтобы палки царги и проножки плотно прилегали к ножкам, у них в торцах вырезают овальные гнезда.

У круглых и овальных столов форму царги обычно делают по форме крышки. У столов на одной ножке царги заменяют кронштейнами (угольниками). Угольники прибивают и внутри подстолья для усиления его узлового крепления к верхним палкам царги.

Отдельно изготавливают крестовину (проножку) из ивовой палки толщиной 20–22 мм. Проножки лучше применять тавровые с парой средних палок, прибитых к поперечным палкам проножки и обтянутых пластиной. Крестовину укрепляют на высоте не менее 120 мм от пола. Подстрелки устанавливают между каждой парой ножек, что придает прочность изделию.

Царгу стола оформляют плетением. Каркас крепят подстрелками, подлучками, шинами и др. Ножки, царги и проножки оформляют оплеткой полностью или только в местах их крепления.

Крышку стола делают из пиломатериалов, фанеры, ДСП, пластиков. Верх крышки может быть плетеным, обтянут кожзаменителем или покрыт шпоном. Возможно применение и других материалов. При подобной отделке крышки ее кромки обкладывают ивовыми пластинами или оплетают косичкой. Крепится крышка к подстолью гвоздями или шурупами.

Щиток крышки обеденного стола лучше всего делать из дощечек или из клееной фанеры, обтянутой клеенкой. Плетеная крышка не очень удобна для расстановки посуды.

Делянки крышки, если она делается из досок, плотно прифуговывают и без клея закрепляют на врезных шпонках или прибивают к планкам.

Для крышек с фанерным щитком нужно связать из дощатых планок рамку. В прямоугольных крышках основанием служит рамка, на которую прибивают фанеру; в круглых и овальных – соответствующий ободок с внутренними планками. Кромки крышек обивают накладной косичкой.

При изготовлении плетеных столов можно руководствоваться следующими стандартами.

Обеденные столы имеют общую высоту 720–760 мм, а расстояние от пола до нижней кромки подстолья должно быть не менее 610 мм. Размеры крышки обеденного стола зависят от его конфигурации и от того, на сколько человек он рассчитан. Размер одного посадочного места обеденного стола по фронту 500–600 мм, по глубине – минимум 325 мм. Круглый стол может быть рассчитан на два, три, четыре и пять человек, тогда диаметр крышки составляет соответственно 600, 700, 800 и 1000 мм. Прямоугольный стол может быть рассчитан на два или четыре человека, тогда ширина его крышки 600 либо 750–900 мм, а длина 750–850 или 900–1000 миллиметров.

При разработке проектов обеденных столов необходимо, чтобы в столах с прямоугольной крышкой расстояние между ножками стола по продольной его оси для установки двух стульев было не менее 910 мм. Столы обеденные для кухни можно изготавливать несколько меньших размеров, если площадь кухни небольшая. Размер одного посадочного места стола для кухни 500 × 300 миллиметров.

Размеры журнальных столиков следующие: расстояние от пола до нижней полки не менее 250 мм, общая высота 500–650 мм, длина 500–1100 мм, ширина 350–500 мм. У круглых журнальных столов диаметр крышки может быть 400–700 мм, а расстояние от пола до проножки – не менее 80 миллиметров.

Общепринятый стандарт высоты письменного стола – от 630 до 700 мм. Такие параметры рекомендованы при росте человека от 1,6 м до 1,8 м. Рабочая поверхность такого стола в плане должны быть не менее 800 × 500 мм. Между ножками или тумбами письменного стола для ног человека должно быть расстояние не менее 520 миллиметров.

Изготовление всех видов столов начинают со сборки каркаса. Вкратце этот процесс для простейших изделий был рассмотрен в главе «Изготовление простейших каркасов». Теперь рассмотрим эти работы подробнее. 

 

Прямоугольный обеденный стол 

Этот несложный стол состоит из крышки и подстолья (рис. 42). Для изготовления крышки подготавливают продольный брусок рамки из пиломатериала размерами 720 × 40 × 14 мм; поперечный – 590 × 35 × 14 и средний – 590 × 35 × 14 мм. Приклеивают их к фанерной крышке размерами 790 × 590 мм. Заготовку фанеры толщиной 5–8 мм предварительно шлифуют. Кромки крышки по периметру обкладывают пластиной шириной 16 мм и толщиной 5 миллиметров.

Обкладку крышки прибивают гвоздями.

Чтобы собрать подстолье, заготавливают четыре ножки длиной 745 мм и диаметром 32 мм, две продольные царги длиной 660 мм и диаметром 25 мм и две боковые такого же диаметра длиной 455 миллиметров.

Отдельно изготавливают двутавровую проножку с двумя продольными элементами и внутренним ажурным заполнением из прутьев диаметром 9–10 мм. Длина поперечного прута проножки составляет 475 мм, диаметр – 28 мм, продольного – соответственно 660 и 28 мм. Продольные прутья проножек крепят к поперечным впритык гвоздями и обхватом с последующей обмоткой ивовой лентой. Изготовленную проножку крепят к ножкам и царгам. На ножках предварительно делают разметку мест крепления проножки и прутьев царг.

Рис. 42. Обеденный прямоугольный стол: 

1 – ножка; 2 и 8 – подстрелки; 3 – обкладка крышки; 4 – продольная царга; 5 – прут рамки каркаса; 6, 9, 10 – бруски рамки для крышки стола; 7 – обвивка; 11– боковая царга; 12 – крышка; 13 – продольный прут проножки; 14 – обтяжка проножки; 15 – поперечный прут проножки; 16 – обхват; 17 – прут заполнения проножки

Затем из прута диаметром 18 мм изгибают рамку, наружный периметр которой должен быть равным внутреннему периметру рамки из брусков на нижней стороне крышки. Рамку крепят гвоздями к верхним концам ножек, а к ней – крышку. После сборки каркаса подстолья ставят подстрелки из прутьев диаметром 16–18 мм, обтягивают проножки с ножками прутьями диаметром 12–14 мм и обвивают места крепления ивовой лентой. Верхнюю часть подстолья между прутьями царги и рамкой крышки заполняют прутьями диаметром 9–10 мм. Заполнение крепят гвоздями.

В завершение стол сушат, зачищают и лакируют, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев или подкрашивая их. Лакируют обычной кистью.

 

Обеденный стол с круглой крышкой

Стол состоит из круглой крышки и подстолья (рис. 43). Крышку диаметром 800 мм вырезают из клееной фанеры толщиной 10–12 мм, а потом шлифуют. Кромку крышки оформляют обкладкой из ивовой пластины, которую крепят к крышке гвоздями. Подстолье включает четыре ножки диаметром 28 мм и длиной 738 мм, два кольца из прутьев диаметром 25 мм, четыре подстрелки, крестовину проножки, фигурные вставки и ажурное оформление царги. Сборка такого подстолья отличается от сборки подстолья предыдущего стола тем, что предварительно изготавливают два кольца диаметром 720 мм. К первому (верхнему) кольцу крепят впритык верхние концы ножек, а второе (нижнее кольцо царги) крепят на 100 мм ниже верхнего. Дальше подстолье собирают как и раньше: крепят крестовину, ставят подстрелки, заполняют ажурное оформление, обвивают лентой места соединений.

Для установки крышки с нижней ее стороны ставят на клею и крепят шурупами четыре бобышки из пиломатериала размерами 220 × 35 × 18 мм так, чтобы они входили внутрь верхнего кольца. Закрепленные на крышке бобышки соединяют шурупами с верхним кольцом каркаса. После этого изделие сушат, зачищают, лакируют.

Рис. 43. Обеденный круглый стол: 

1 – крепление на шурупах; 2 – крышка; 3 – верхнее кольцо подстолья; 4 – нижнее кольцо подстолья; 5 – ажурное заполнение; 6 – обвивка ивовой лентой; 7 – фигурная вставка; 8 – подстрелки; 9 – обкладка крышки (пластина); 10 – обтяжка проножки; 11 – ножка; 12 – проножка (крестовина)

 

Журнальный стол с прямоугольной крышкой

Подстолье у этого стола выполнено аналогично предыдущим, а крышка имеет оригинальную конструкцию (рис. 44). Она квадратная с настилом из парных прутьев набора. Наборные прутья заполняют всю площадь крышки. По периметру рамка обмотана ивовой лентой. Крышка конструктивно увязана с каркасом стола, но крышку и подстолье собирают раздельно.

Последовательность сборки такая. Из прута 4 диаметром 20 мм изготавливают квадратную (510 × 510 мм) рамку для крышки стола. К этой рамке прикрепляют два поперечных прута 6 диаметром 20 мм для крепления парных прутьев набора сдвоенных прутьев диаметром 8 миллиметров.

Из прута диаметром 30 мм изготавливают ножки длиной 480 мм и крестообразную проножку. К проножке крепят ножки, к ножкам – прутья рамки. Устанавливают подстрелки, сделанные из прутьев диаметром 16–18 мм, и обвивают места крепления лентой. Обгибают проножку с ножками.

Рис. 44. Журнальный квадратный стол: 

1 – ножка; 2 – прут проножки; 3 – прут набора крышки; 4 – прут рамки крышки; 5 – подстрелка; 6 – поперечный прут крышки

Для крепления концов набора к любой паре противоположных прутьев рамки прибивают гвоздями дополнительные прутья диаметром 20 мм. К этим дополнительным, а также к поперечным прутьям крышки крепят настил из парных прутьев набора. Поверх концов набора после его постановки крепят пластину шириной 16 мм и толщиной 5 мм, которую предварительно обматывают ивовой лентой. На пластине шилом аккуратно раздвигают витки ивовой ленты, забивают гвозди и поправляют обмотку, получая скрытое крепление элементов. К таким приемам очень часто прибегают в практике изготовления плетеных изделий.

Рамку по периметру, а также прутья настила в местах крепления обматывают лентой. В завершение изделие сушат, зачищают и лакируют.

Этот стол можно при желании сделать не квадратным, а прямоугольным. Конструкция от этого не изменится, только рамка крышки должна быть выполнена в виде прямоугольника размерами 720 × 460 мм с закругленными углами и включать не два, а три поперечных прута, к которым прикреплены прутья набора.

 

Журнальный стол с наборной ажурной крышкой

Стол имеет оригинальную конструкцию наборной крышки (рис. 45). Кромки двух противоположных сторон крышки здесь выполняют с заоваливанием наборных прутьев (настила), концы которых прикрепляют к прутьям царги в верхней части подстолья. Подстолье включает царгу, проножку, ножки, подстрелки, ажурное заполнение верхней части. Крышка представляет собой единое целое с подстольем и включает рамку из прутьев диаметром 22 мм размерами 400 × 375 мм, которая крепится впритык к верхним торцам ножек.

Для крепления прутьев настила ставят два поперечных прута крышки. Крепят их впритык гвоздями с обязательным обхватом пластиной или обхватом «на ус».

Настил крышки выполняют из 19 пар наборных прутьев диаметром 8 мм и длиной 830 мм. Концы прутьев настила по приставному шаблону загибают вниз и крепят гвоздями к прутьям царги. На концы заоваленных прутьев настила прибивают гвоздями накладку из пластины, которую потом обвивают ивовой лентой.

Рис. 45. Журнальный стол с наборной ажурной крышкой: 

1 – ножка; 2 – продольная подстрелка; 3 – прут заполнения; 4 – продольный прут рамки; 5 – прут крышки; 6 – боковой прут рамки; 7 – боковая царга; 8 – продольная царга; 9 – накладка на прутья настила; 10 – боковая подстрелка; 11 – обвивка; 12 – обтяжка проножки; 13 – проножка; 14 – накладка на настил; 15 – прут крепления настила; 16 – прут настила

 

Круглый журнальный столик

Стол по внешнему виду и конструкции принципиально отличается от предыдущих (рис. 46). Как и те, он состоит из крышки и подстолья, но не имеет традиционных ножек в виде прямого отрезка прута, проножки, царги, подлучек или подстрелок. Столик предельно прост в изготовлении, не материалоемок и выглядит современно.

Крышку выполняют из клееной фанеры толщиной 10 мм, для чего вырезают круг (вкладыш) диаметром 590 мм, к нижней части которого клеем и шурупами прикрепляют рамку в виде треугольника из прутьев диаметром 25 мм. К рамке при сборке присоединяют подстолье.

Верхнюю часть фанерного вкладыша обтягивают винилискожей (кожзаменителем), края которой прибивают гвоздями к кромке вкладыша, обкладывая ее ивовой пластиной. Пластину обкладки предварительно обвивают поливинилхлоридной или ивовой лентой.

Крепят обкладку гвоздями, раздвигая для этого шилом витки обвивки.

Концы обкладки соединяют на косой срез, обвивают лентой и прикрепляют гвоздями к кромке вкладыша. Концы винилискожи обрезают заподлицо с нижней плоскостью фанерного вкладыша.

Подстолье состоит из ножек, выполненных в виде трех арочных дуг, которые гнут из ивовых прутьев на шаблоне и сушат для закрепления формы. Нижние концы каждой дуги соединяют с нижними концами соседних дуг справа и слева.

Для придания жесткости подстолью вместо традиционной проножки ставят декоративную полочку, выполненную из двух колец разного диаметра, соединенных между собой радиально расположенными прутьями ажурного набора. Полочку выполняют отдельно и прибивают гвоздями к дугам ножек при сборке подстолья. Крышку с подстольем соединяют креплением гвоздями верхних частей дуг ножек к треугольной рамке из прутьев на нижней стороне фанерного вкладыша.

Дуги ножек и кольца декоративной полочки оплетают ивовой лентой или полосой из поливинилхлоридного пластиката. Если оплетку выполняют ивовой лентой, тогда финальной стадией работы станут сушка, зачистка и лакировка.

Рис. 46. Круглый журнальный стол: 

1 – внутреннее кольцо полки; 2 – кольцо крепления набора; 3 – обвивка; 4 – прут крепления ножек; 5 – ножка; 6 – винилискожа; 7 – крышка; 8 – обкладка крышки; 9 – прут набора полки; 10 – внешнее кольцо полки

 

Стол на одной ножке с плетеной крышкой

Круглая крышка этого оригинального столика опирается на единственную витую ножку-колонку, а устойчивость конструкции обеспечивает изящная тренога на нижнем конце колонки.

Именно витая ножка и отличает ее от конструкции, представленной на рис. 15, в. Делают такую ножку из девяти толстых прутьев, каждый длиной около 1500 мм, с выровненными комлевыми концами, туго перевязывают на расстоянии 350 мм от комлевого конца. На расстоянии 250–350 мм от первой перевязки делают вторую. Из этих прутьев изготавливают колонку ножки, треногу и кронштейны, которые поддерживают крышку.

На уровне нижней перевязки вокруг всего пучка-колонки закрепляют ряд прутьев комлевыми концами в направлении будущей перевязки. Накладные прутья располагают так, чтобы вершинные концы их были на одном уровне и на расстоянии 50–70 мм от основы колонки.

Крепко привязав прутья к колонке, их обвивают лентой так, чтобы лента совсем спрятала и концы прутьев, и нижнюю перевязь колонки. Все прутья загибают вверх и собирают в круглый шаблон. Расправив их так, чтобы образовалась куполовидная фигура, закрепляют в этом положении рядом веревочкой или прутяным ободком, прикрепленным внутри фигуры к прутьям спиральной обвивкой ленты. После того как фигура закреплена, снимают шаблон и, подогнув прутья к верхней перевязке колонки, привязывают их к ней.

Концы прутьев ровно подрезают и обвивают лентой так, чтобы спрятать и концы прутьев, и обвязку.

Комлевые концы прутьев, из которых составлена колонка, разделяют на три части (по три прута) и отгибают возле нижней перевязи, образуя треногу. Отдельно из дугообразно выгнутых отрезков прутьев делают треугольную проножку, соединив концы отрезков и скрепив их лентами из прутьев. Проножку устанавливают между ножками треноги и прибивают к ним, обтянув пластиной. Концы ножек и проножки обвивают лентами.

Крышку выплетают сплошным плетением в виде круглого щитка. Концы прутьев основы обрезают вровень с кромочным рядом щитка и устанавливают с обеих сторон каждого по новому пруту. По приставным прутьям переплетают последний кромочный ряд веревочкой в два или три прута. Закрепив таким способом приставные прутья основы, их отгибают вниз под углом 90° к щитку и переплетают в ромбовидный ажур. Ширина полосы ромбовидного ажура, который закрепляется двумя-тремя рядами веревочки, должна составлять около 80 мм. Нижние части прутьев, не вплетенные в ромбовидный ажур, распрямляют вертикально, проплетают по ним волнообразный ряд или два ряда веревочкой и заплетают загибкой.

Крышку на ножке можно установить и закрепить такими способами:

– разделив верхние концы прутьев колонки на три группы, их отгибают в стороны так, чтобы образовались три горизонтальных кронштейна; кронштейны укорачивают, чтобы они поместились внутри стенок крышки, и прибивают к щитку крышки;

– концы прутьев колонки разделяют на четыре группы, по два прута в каждой (конец девятого прута отрезают), и крышку прибивают к четырем кронштейнам;

– концы всех девяти прутьев колонки отгибают каждый в отдельности так, чтобы получился веероподобный конус. На расстоянии 650–980 мм от вершины проплетают полосу шириной около 50 мм. Снаружи конуса на уровне верхней кромки полосы накладывают ободок из палок и оплетают его толстым рядом. Внешний диаметр оплетенного ободка должен равняться внутреннему диаметру крышки. Крышку надевают на ободок, не закрепляя наглухо, чтобы ее можно было легко снять.