В большинстве случаев слово «спальня» ассоциируется именно с кроватью. А для здорового сна важно, чтобы кровать была не только привлекательной внешне. Огромное значение имеет устройство кровати, во многом определяющее комфортность отдыха. Конечно, функциональность и удобство предметов мебели – вещь относительная. Каким должно быть место вашего отдыха и сна? Насколько широкую кровать вы предпочитаете? Любите ли вы спать в мягкой постели, или вы убежденный аскет? Эти вопросы можно решить, только зная вас лично – ваш возраст, комплекцию, черты характера и предпочтения. Кто же может знать это лучше вас самих? Создать такую кровать, которая бы соответствовала именно вашим потребностям и предпочтениям, – вполне реально, поскольку, несмотря на кажущуюся сложность, технологически изготовление кровати не требует каких-то особых навыков и вполне доступно домашнему мастеру.

 

Типовые кровати

Прежде всего необходимо определиться, какая кровать вам нужна: односпальная, полутораспальная или двуспальная. Для каждого вида кроватей характерны типовые размеры: односпальная должна иметь ширину минимум 700 мм, полутораспальная – 900 мм, двуспальная – 1100 мм. Обычно кровати делают шире как минимум на 200 мм. Типовая длина кровати – 1900 мм, но предпочтительнее – 2000 мм. Для двуспального матраса 2000 × 1800 мм кровать должна иметь размеры 2210 × 1930 мм.

Типовые размеры детских кроватей следующие:

– для детей до 2 лет – ширина 550 мм, длина 1150 мм;

– для детей до 5 лет – ширина 600 мм, длина 1350 мм;

– для детей до 9 лет – ширина 700 мм, длина 1500 мм.

Высота спинок кроватей для детей в возрасте до 5 лет – не более 1100 мм, а высота от пола до верха матраса – не менее 600 мм. Высота спинок кровати для детей до 9 лет: у изголовья – не менее 800 мм, у ног – не менее 650 мм; расстояние от пола до верха матраса – не менее 450 мм.

На рис. 1 изображена конструкция простой деревянной кровати, которая состоит из двух спинок, двух царг и трех опорных брусков.

Рис. 1. Простая деревянная кровать:

1 – передняя спинка (у изголовья); 2 – продольная царга; 3 – задняя спинка (поперечная царга); 4 – опорные бруски; 5 – центральный опорный брусок; 6 – задняя ножка; 7 – передняя ножка; 8 – центральная ножка; 9 – паз; 10 – петли стяжки; 11 – крючки стяжки; 12 – шурупы; 13 – проставка; 14 – клин; 15 – уголок;

вид А – крепление царг и опорных брусков (а – на шипах; б – на уголках); вид Б – крепление царг двухкрючковыми стяжками к спинке; вид В – крепление царг двухкрючковыми стяжками к ножкам

Самый простой способ крепления царг и опорных брусков к спинкам показан на рис. 1, вид А, а: на концах царг делают прямые шипы, а в спинках – сквозные пазы такой же формы. Затем в шипах царг долбят прямоугольные отверстия с таким расчетом, чтобы при вставке в них клиньев они плотно прижимали стенки к царгам. Именно так кровати делали в старину. Однако в настоящее время подобные крепления применяют редко, так как и шипы, и клинья выходят на лицевую сторону спинок. Сейчас используют в основном способы крепления с помощью металлической фурнитуры – металлических уголков (рис. 1, вид А, б) или специальных стяжек.

Самый удобный вид стяжек представляет собой конструкцию из специальных крючков и запорных планок. Крючки прикрепляют к царгам, запорные планки – к спинкам (рис. 1, вид Б, В). Для крепления используют шурупы такой длины, чтобы они не выходили на лицевую поверхность царг или спинок. Крючки должны плотно входить в запорные планки, чтобы собранная кровать не качалась. При самостоятельном изготовлении двухкрючковые стяжки делают из стальных пластин толщиной 3 мм.

Стяжка другой конструкции может состоять из пластины с болтом и накладки, к которой притягивают пластину с помощью гайки. Пластины шурупами крепят к спинкам, а накладки – к царгам.

Проще всего крепить накладные кроватные стяжки. Две планки, из которых состоит такая стяжка, имеют выступы и соответствующие им уголки. При совмещении деталей эти элементы прижимают планки друг к другу. Под них не требуется делать гнезда – каждую планку можно прикрепить шурупами прямо к поверхности детали. Но такая стяжка видна, если смотреть на нее сверху или изнутри рамы, а при поднятии кровати царги могут соскочить.

Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластины с болтами врезают заподлицо со спинками, для чего в спинках делают гнезда нужного размера и глубины.

Альтернативой соединению боковин на стяжках может быть соединение на болтах. Для этого используют специальные мебельные болты большой длины с гладкими плоскими или сферическими головками без шлица. Пример такой конструкции представлен на рис. 2.

Рис. 2. Деревянная кровать универсальной конструкции:

1 – продольные царги; 2 – поперечные бруски; 3 – ножки; 4 – отверстия в раме под мебельные болты; 5 – передняя спинка; 6 – задняя спинка; 7 – гайка; 8 – мебельный болт; 9 – матрас

Раму вяжут на шипах из плоских брусков толщиной 30–40 мм и шириной от 80 до 100 мм. Для прочности и жесткости в раму вставляют 2–3 поперечных бруска. Ножки крепят на расстоянии 150 мм от торцов рамы прямым шипом на клею или (в случае использования покупных мебельных ножек) болтами. К торцевым сторонам крепят спинки с помощью болтов. Такая конструкция универсальна: если закрепить спинку только в изголовье, получится кровать кушеточного типа, а если спинку не делать вообще – тахта.

При изготовлении кровати сначала собирают спинки. Спинки могут быть филенчатыми и закрытыми заподлицо, то есть гладкими. Высота головных спинок – от 850 до 900 мм, ножных – от 700 до 720 мм. Расстояние между спинками обычно составляет 1900–2000 мм. Спинки для кроватей, изображенных на рис. 1 и 2, конструктивно выполнены как щиты. Для таких спинок сначала изготавливают каркас, а затем фанеруют ценными породами дерева. Толщина щитов должна быть в пределах 30–32 мм. Это же относится и к тем случаям, когда детали кровати изготавливают из деревоплиты – МДФ или ДСП. Впрочем, древесно-стружечную плиту в спальне лучше не использовать из-за высокой эмиссии формальдегида. Если имеющиеся листы МДФ тоньше указанных размеров, их склеивают, наращивая толщину заготовки.

Царги изготавливают из досок толщиной до 30 мм и шириной 170–200 мм, которые могут быть оклеены с лицевой стороны фанерой или шпоном. Древесина должна быть сухой и без сучков. С внутренней стороны царг с помощью клея и шурупов крепят бруски, на которых потом будет размещаться матрас. Эти бруски должны быть прикреплены к центру царг или несколько смещены книзу таким образом, чтобы после установки матраса его верхний уровень был на высоте 500 мм от пола. При изготовлении кровати из плитных материалов допускается сечение царг 250–280 × 16–18 мм.

Проставки и ножки необходимо делать из твердых пород дерева, обычно для этого используют бук.

Самые дешевые матрасы толщиной 10–30 см состоят из вспененного полиуретана (поролона), обернутого тонкими слоями ватина или синтепона. Сверху матрас обшивают прочной тканью (обычно муслином).

Более дорогие матрасы из вспененных материалов имеют на противоположных сторонах слои с бугорчатой или выемчатой поверхностью. Они более упруги и, как правило, удобнее. Недостатком всех матрасов из вспененных материалов является то, что со временем материал их основы теряет упругость и разрушается.

Лучшие матрасы изготавливают с применением пружин. Их толщина обычно колеблется от 20 до 30 см. Пружинное основание покрывают дополнительными слоями гладкого и бугорчатого поролона, ватином и обшивкой из муслина. Такие матрасы, как правило, более упругие и прочные, ведь срок службы пружин намного превышает срок службы поролона. Однако пружинные матрасы более тяжелые.

Для изготовления кроватей любого типа (двуспальных, односпальных и полуторных), как правило, используются однотипные продольные боковины, опорные бруски, ножки, проставки, металлические стяжки. Основное отличие большинства кроватей заключается лишь в поперечных деталях, конструкции спинок, устройстве опоры для матраса и отделке. Все размеры при этом зависят от габаритов используемого матраса. Если матрас пружинный, имеющий собственную раму, он должен плотно лежать в «оправе» из боковин кровати. В зависимости от прочности самого матраса в раме кровати могут быть установлены дополнительные опорные бруски (как правило, это центральный опорный брусок у двуспальной кровати), промежуточные поперечины между опорными брусками и центральная, пятая ножка.

Если же матрас мягкий и собственной рамы не имеет, то в раме кровати наряду с опорными брусками устанавливают несколько поперечин из досок или сплошной подматрасный настил из фанеры или листа МДФ. В раму кроватей, рассчитанных на использование популярных нынче ортопедических матрасов, вставляют ламели – клееные специальным образом дугообразные планки, создающие пружинистую основу для матраса.

 

Кровать с балдахином

Эта изящная кровать со стройными сужающимися колоннами, увенчанными пологом-балдахином, подойдет к интерьерам разных стилей и доставит вам удовольствие при работе над ней. Несмотря на ее внушительные размеры (длина – 2146 мм, ширина – 1638 мм, высота – 2127 мм), вы не столкнетесь с трудностями, поднимая кровать по лестнице или занося в спальню, так как она легко разбирается. По желанию можно сделать такую же кровать, но без балдахина.

Начинать изготовление конструкции следует с колонн. Каждая колонна склеена из вишневых или кленовых досок. Доску 45 × 165 × 2135 мм распиливают вдоль для получения зеркально симметричного текстурного рисунка. Для этого сначала острогайте одну кромку доски под прямым углом к пласти, опилите доску до ширины 156 мм и острогайте до толщины 38 мм. Затем распилите доску вдоль по толщине пополам и сложите заготовки лицом к лицу сторонами, находившимися с одной и той же стороны исходной доски. Этот прием поможет сделать место склейки незаметным. Склейте и сожмите половинки струбцинами, совместив их торцы и кромки.

После высыхания клея полученный брусок острогайте до получения заготовки квадратного сечения со стороной 70 мм и опилите до окончательной длины. После того как вы подгоните заготовки колонн по длине, сохраните один из обрезков – он пригодится позже для изготовления центрирующего приспособления.

На нижнем торце каждой колонны обозначьте ее будущее положение (например, для левой колонны со стороны изголовья нанесите буквы ЛГ). На всех четырех колоннах разметьте положение гнезд размером 152 × 20 мм и глубиной 14 мм для продольных и поперечных царг и сквозных отверстий ∅12 мм с цековкой ∅22 мм (рис. 3).

На колоннах, которые будут находиться со стороны изголовья, также разметьте гнезда длиной 51 мм для головной спинки. Для точности положите колонны вместе бок о бок и разметьте гнезда одновременно на обеих заготовках. Неточности в расположении гнезд или их разная длина впоследствии приведут к необходимости подгонки деталей при сборке изголовья кровати.

Выберите гнезда с помощью сверлильного станка и сверла Форстнера ∅20 мм или ручного фрезера с прямой пазовой фрезой. В первом случае начните с краев, затем высверлите середину. Чтобы получить одинаковую глубину гнезд, используйте ограничитель глубины сверлильного станка. Затем нужно выровнять стамеской стенки гнезда, оставив закругления в углах в соответствии с формой шипов головной спинки.

Таким же образом выберите во всех четырех колоннах гнезда для продольных и поперечных царг, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Конструкция колонны

Сверлом Форстнера ∅22 мм сделайте в колоннах цековки, а затем в центре каждой цековки просверлите сквозное отверстие ∅12 мм.

От обрезка, оставшегося при изготовлении колонны, отпилите брусок длиной 51 мм для центрирующего приспособления. Убедитесь, что торцы бруска перпендикулярны его граням. С помощью сверлильного станка просверлите в центре торца отверстие ∅12 мм. К двум противоположным граням бруска приклейте или прихватите шурупами прижимные планки размером 19 × 50 × 200 мм. Установите приспособление на верхний торец колонны с помощью струбцин и, используя его в качестве кондуктора, просверлите в каждой колонне отверстие ∅12 мм и глубиной 19 мм.

Кусочек малярного скотча или изоленты, намотанный на сверло, послужит визуальным ограничителем глубины сверления.

Далее нужно выполнить сужения на верхней и нижней частях колонн. Удобнее всего делать это на пильном станке с помощью дополнительных салазок, которые скользят вдоль параллельного упора, а в них под нужным углом закреплена деталь. При выпиливании длинных сужений на колоннах установите спереди и позади пильного станка поддерживающие опоры. Лишний материал можно снять и рубанком, но это потребует больших затрат времени и усилий.

Разметьте на колоннах места, где кончаются фаски. Установите в цангу фрезера кромочную фрезу с нижним подшипником для прямых фасок под углом 45° и сделайте на ребрах колонн неполные фаски.

Отшлифуйте сужения, чтобы убрать следы пильного диска. Затем окончательно отшлифуйте колонны наждачной бумагой № 220.

Быстро и точно установить упоры для фрезерования фасок поможет несложный самодельный шаблон. Для его изготовления установите в цангу фрезера кромочную фрезу для фасок с нижним подшипником. Отфрезеруйте на кромке обрезка фаску длиной 75–100 мм, отметив на бруске начальное положение подошвы фрезера. Чтобы установить с помощью шаблона упор, совместите конец фаски на приспособлении с концом будущей фаски на заготовке. Перенесите отметку с шаблона на заготовку и установите упор на этой линии.

Следующим шагом будет изготовление царг. Выпилите продольные и поперечные царги по указанным в таблице размерам и выполните шипы на обоих их концах, как показано на рис. 4, б. Удобно выпиливать щечки шипов на пильном станке с пазовым диском, выставив его на глубину пропила 6 мм. Параллельный упор выставьте на длину шипа – 11 мм. Затем, установив царги кромкой вниз, сделайте заплечики с теми же настройками станка. При выпиливании шипов на царгах с помощью пильного станка используйте опоры для поддержки заготовки.

Снимите фаски на верхних кромках царг и на торцах шипов. При отсутствии пильного станка можно использовать фрезер или формировать шипы ручным инструментом.

Разметьте на внутренних сторонах царг центры отверстий ∅16 мм. Вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера ∅16 мм и настройте ограничитель для сверления на глубину 27 мм. Возьмите один из обрезков такой же толщины, что и царги, и просверлите в нем контрольное отверстие. Если кончик сверла выйдет с обратной стороны, настройте ограничитель на меньшую глубину сверления. В этом случае, чтобы совместить отверстия в заготовке и в цилиндрической гайке, придется немного укоротить гайку, сточив или спилив напильником металл с ее торца. При сверлении свободный конец царги поддерживайте дополнительной опорой.

Рис. 4. Кровать с балдахином:

а – сборочный чертеж; б – шипы царг; в – сборочный узел балдахина; г – конструкция навершия; д – шаблон для изготовления спинки: 1 – колонны; 2 – продольные царги; 3 – поперечные царги; 4 – опорные рейки; 5 – матрасные планки (поперечины рамы); 6 – спинка изголовья; 7 – продольные бруски балдахина; 8 – поперечные бруски балдахина; 9 – навершия; 10 – шурупы 4,5 × 38 мм с потайной головкой; 11 – отверстия с внутренней стороны ∅16 и глубиной 27 мм под цилиндрическую гайку; 12 – болт М10 × 130 с шестигранной головкой; 13 – декоративная заглушка; 14 – шканты ∅12 мм; 15 – шурупы 4,5 × 16 мм с потайной головкой

Разметьте на торцах шипов царг центры отверстий ∅12 мм. Причем у поперечной царги эти отверстия относительно нижней кромки расположены на высоте 92 мм, а у продольной – 73 мм. Для того чтобы отверстия совпадали с отверстиями в колоннах и были выполнены одинаково для всех царг, следует использовать кондуктор или шаблон. Высота подобрана так, чтобы один кондуктор позволял выполнить оба отверстия – его нужно только переворачивать при разметке смежной царги.

Выпилите по указанным в таблице размерам опорные рейки. Просверлите в них монтажные отверстия и раззенкуйте их. Для шурупов ∅4,5 мм диаметр монтажного отверстия в прикручиваемой детали (рейке) должен составлять 4 мм, а направляющего отверстия в детали-основании (царге) – 2,8 мм.

Приклейте опорные рейки к продольным царгам с равными отступами от концов и заподлицо с нижней кромкой и прижмите струбцинами. Просверлите в царге направляющие отверстия (не забывая ограничить длину вылета сверла) и вверните шурупы.

Выпилите по указанным в таблице размерам матрасные планки и скруглите их кромки. Окончательно отшлифуйте царги и матрасные планки наждачной бумагой № 220.

Чтобы изготовить спинку изголовья, склейте из фугованных делянок щитовую заготовку размером 19 × 419 × 1549 мм. Соберите насухо (без клея) и зафиксируйте струбцинами колонны и поперечную царгу, образующие изголовье кровати. Измерьте расстояние между колоннами внутри гнезд для шипов спинки. Опилите заготовку спинки до этой длины.

Разъедините колонны и поперечную царгу. Положите на верстак одну из колонн и поместите рядом заготовку спинки, совместив ее нижнюю кромку с нижним краем нижнего гнезда. Пометьте на заготовке верхние и нижние края обоих гнезд и проделайте то же самое с другой стороны.

Контуры спинки могут быть любыми, здесь все зависит от вашей фантазии. Можете использовать форму, приведенную на рис. 4, д. Перенесите ее контуры на заготовку спинки, используя для разметки координатную сетку. Удобно использовать специальные разметочные листы с дюймовой разметкой. Шаг координатной сетки на рис. 4, д как раз составляет 1 дюйм. При использовании миллиметровой бумаги размеры несложно пересчитать (1 дюйм = 25,4 мм).

Для облегчения разметки наклейте на верхнюю часть спинки малярный скотч.

Удостоверьтесь, что размеры шипов соответствуют размерам гнезд в колоннах, при необходимости внесите поправки. Ленточной пилой или лобзиком выпилите спинку по контуру, слегка сместив пропил наружу от линии разметки. Отшлифуйте края до линии контура. Отфрезеруйте на кромках спинки скругления радиусом 76 мм и окончательно отшлифуйте спинку. Отшлифуйте шипы, подгоняя их к гнездам так, чтобы при сборке и разборке кровати шипы легко входили в гнезда и извлекались из них.

Теперь можно собирать кровать. Положите на верстак одну из колонн со стороны изголовья так, чтобы гнездо для продольной царги было обращено вверх. Вставьте шипы спинки в гнезда колонны (рис. 4, а).

Положите поперечную царгу внутренней стороной вверх и вставьте в отверстие на ее внутренней стороне цилиндрическую гайку. Вставьте болт М10 × 130 с шестигранной головкой в отверстие шипа и попробуйте ввернуть его в цилиндрическую гайку. Если ввернуть его не удастся, выньте гайку и сточите или спилите металл на ее торце, пока гайка не войдет в отверстие на необходимую глубину. Не пытайтесь углубить отверстие для гайки, так как вы можете просверлить царгу насквозь.

После окончательной подгонки деталей вставьте шип поперечной царги в гнездо колонны, наденьте на болт шайбу, установите болт с шайбой в соответствующее отверстие и вверните его в цилиндрическую гайку поперечной царги. Затяните болт торцовым ключом.

Прикрепите вторую колонну со стороны изголовья к поперечной царге. В таком же порядке соедините колонны и поперечную царгу со стороны изножья.

Шкант, вставленный в высокую торцевую головку, облегчит работу с болтами, головка которых утоплена в цековке. Вставьте шкант в головку и отметьте на нем глубину головки. Затем следует уменьшить данную величину на высоту головки болта, обрезать шкант до полученной длины и вставить его в головку. Ввернуть болт теперь станет намного проще, так как можно надавливать на него по мере продвижения в отверстии.

Поставьте собранные изголовье и изножье так, чтобы гнезда для продольных царг были обращены друг к другу. Прикрепите изголовье и изножье болтами к продольным царгам тем же способом, что и поперечные царги.

Кровать уже практически готова. Теперь установите на нее балдахин. Вначале выпилите по указанным в таблице размерам продольные и поперечные бруски рамы балдахина. Разметьте на продольных брусках вырезы и пазы (рис. 4, в). Выпилить их можно за несколько проходов на пильном станке с пазовым диском шириной 19 мм, установив глубину реза на уровне 6 мм. Вы можете даже обрабатывать оба продольных бруска одновременно. Но так же, как и при работе с шипами царг, можно обойтись фрезером или ручным инструментом.

Сделайте вырезы на концах поперечных брусков рамы балдахина. Можно использовать те же настройки пильного станка, что и при изготовлении вырезов в продольных брусках, за исключением глубины пиления, которая должна составлять 13 мм.

Соберите насухо четыре угловых соединения и просверлите в центре каждого из них отверстие ∅12 мм. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в двух оставшихся поперечных брусках рамы балдахина. Установите их на место и просверлите в продольных брусках направляющие отверстия глубиной 10 мм. Будьте осторожны, не просверлите бруски насквозь. Окончательно отшлифуйте продольные и поперечные бруски рамы.

Вставьте в отверстия на верхних торцах колонн шканты ∅12 мм и длиной 50 мм. Установите на шканты продольные бруски рамы балдахина. Затем установите поперечные бруски, закрепив два средних бруска шурупами.

Декоративные навершия для балдахина могут иметь любую форму. На рис. 4, г изображена конструкция навершия в виде пирамидки со скругленными гранями. Их можно выпилить ленточной пилой или с помощью лобзика. Чтобы деталь получилась ровной и симметричной, сделайте восемь копий шаблона в натуральную величину и наклейте их попарно на смежные стороны заготовок. По этой разметке и надо вести ленту пилы. В центре нижнего торца каждой заготовки просверлите отверстие ∅12 мм и глубиной 19 мм. Для удобства при выпиливании и шлифовании набалдашников можно использовать в качестве рукоятки деревянный стержень ∅12 мм и длиной около 150 мм. Отшлифуйте полученные навершия и установите на шканты на вершинах колонн.

Вместо болтового соединения деталей кровати можно использовать три альтернативных способа.

1. Накладные кроватные стяжки. Для установки этих планок не требуется выбирать гнезда – они крепятся к поверхности с помощью четырех шурупов. Но такие крепежные детали будут заметны, если смотреть сверху или изнутри, а при поднятии кровати царги могут отделиться от изголовья и изножья.

2. Крючковые стяжки. Под них необходимо делать углубления, в которых будут крепиться обе части этих стяжек. Одно из таких углублений нужно будет сделать в торце царг вместо шипов. Такое соединение будет незаметным после сборки кровати.

3. Стяжки с крючками и замком. Чтобы установить такие стяжки, достаточно отфрезеровать одно углубление в ножке кровати (колонне), чтобы Г-образный замок встал заподлицо с одной из граней ножки. Это намного проще, чем делать дополнительные гнезда для крючков и сверлить отверстия для выступов, как в случае с крючковыми стяжками. Но в этом случае другая часть замка и крючки будут находиться на виду, а царги можно выровнять по центру ножек и колонн только путем подбора толщины деталей.

Но это еще не все. Разберите кровать для отделки. Если вы стачивали торцы каких-либо цилиндрических гаек для совмещения отверстий, пометьте их местоположение. Внимательно осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отшлифуйте. При желании нанесите морилку, чтобы усилить естественный цвет дерева. После высыхания морилки нанесите прозрачное покрытие. Рекомендуется нанести три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц.

Снова соберите кровать и установите декоративные заглушки в отверстия для болтов в колоннах. Заглушки могут быть утопленными заподлицо, а могут быть изготовлены из латуни в виде накладки и прикручиваться к колонне шурупами. Если со временем крепления деталей кровати ослабнут (в результате износа или усыхания древесины), можно легко снять декоративные заглушки и подтянуть болты – соединения опять станут как новые. В случае необходимости такую кровать можно легко разобрать. Вывернув болты, нужно отсоединить от колонн царги и головную спинку. Балдахин и вовсе разбирается легко, поскольку собран на шкантах.

Таблица 1

Список материалов и деталей

 

Двуспальная кровать

Большинство деталей этой двуспальной кровати сделаны из буковых мебельных щитов. Можно использовать и сосну. Исключение составляют ножки и декоративные вставки – эти детали изготовлены из МДФ или ДСП. Ножки являются составной частью спинки и соединяются с ней по диагонали, так что нижняя панель спинки получается чуть длиннее верхней. Из инструментов, кроме электродрели и ручной электропилы, потребуется фрезерная машинка.

Основные части кровати – передняя и задняя спинки – соединены между собой боковыми царгами и центральной доской (рис. 5). Боковые царги крепят к спинкам с помощью мебельной фурнитуры. Для этого в ножки можно врезать петли, а боковые царги просто подвесить на ввинченных в них шурупах, вставив их головки в отверстия петель. Такое соединение позволит легко разобрать кровать в случае необходимости. Это, разумеется, самый простой вариант крепления. Другой способ – клиновые мебельные стяжки, они столь же просты в эксплуатации, но более надежны.

Центральную доску крепят к спинкам на круглых шкантах без клея. Неразъемное соединение ножек 1 и 2 со спинками выполняют на ламелях (плоских шкантах) с клеем.

Рис. 5. Двуспальная кровать:

1 – передние ножки; 2 – задние ножки; 3 – декоративные вставки; 4 – боковые царги; 5 – нижняя доска передней спинки; 6 – верхняя доска передней спинки; 7 – нижняя доска задней спинки; 8 – верхняя доска задней спинки; 9 – опорный брусок; 10 – вспомогательная ножка; 11 – подпорки центральной доски; 12 – центральная доска; 13 – наличник передней спинки; 14 – наличник задней спинки; 15 – шурупы-крючки; 16 – петли

Прежде чем выпилить ножки, склейте и стяните струбцинами заготовки из плиты толщиной 19 мм (по две на каждую ножку). Скосы на ножках и верхних досках спинок делайте ручной электропилой, используя шину или деревянную планку в качестве направляющей.

Все открытые кромки перед склеиванием необходимо притупить (снять фаску). Получить одинаковые фаски поможет фрезерная машинка. Затем на кромках ножек сделайте пазы под ламели. Для выборки паза нужен ламельный фрезер, но можно использовать и ручной фрезер или угловую шлифовальную машинку с соответствующими приставками.

Вместо ламелей можно использовать и обычные круглые шканты. Качество соединения будет ничем не хуже, вот только разметку и высверливание посадочных гнезд придется провести гораздо тщательнее, поскольку шканты, в отличие от ламелей, требуют абсолютной точности.

При ламельном соединении деталей лучше не смазывать ламели клеем, поскольку от этого они разбухают и могут не войти в соответствующий паз. Их задача – обеспечить точное совмещение деталей при сборке и усиление механической прочности. Поэтому в таком случае клеем промазывают лишь поверхности соединяемых деталей.

Для склеивания деталей спинок, имеющих непрямоугольную форму, прочно зафиксируйте на верстаке два бруска на расстоянии чуть большем, чем имеет спинка в длину. Между ними разместите склеиваемые детали и сожмите клиньями.

В наличниках спинок прямой фрезой вырежьте паз глубиной 10 мм и шириной 27 мм. Для того чтобы паз получился ровным, привод фрезерной машинки лучше закрепить во фрезеровочном столике или в сверлильной стойке.

Таблица 2

Список материалов и деталей

Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита; МЩ – мебельный щит; Б – бук; С – сосна.

Каждую декоративную вставку склейте из трех деревянных дисков. В среднем диске нужно вырезать сегмент так, чтобы получился паз, которым насадите вставку на спинку. Паз разрабатывайте стамеской до ширины 27 мм.

Наружные торцы наличников подгоните к скосам ножек, а внутренние – к закруглениям декоративных вставок. Наличники приклеивайте вместе с декоративными вставками. Перед лакированием возможные дефекты зашпаклюйте.

Когда спинки будут готовы, разметьте на них места посадки петель под навесы боковых стенок. После разметки выберите фрезой гнезда под петли, углы гнезд подправьте стамеской.

К боковым царгам прикрепите на клею и шурупах опорные бруски для пружинных матрасов. С торцов боковых царг ввинтите по два шурупа, полупотайные головки которых вставьте в петли при соединении боковых царг со спинками кровати.

Пружинный матрас будет опираться на центральную доску и прикрепленные к боковым царгам бруски. При использовании мягкого матраса на опорные бруски можно положить плиту – подматрасный настил. Причем настил может состоять из двух половин, совмещенных над центральной доской, это даст возможность использовать плиты меньшего размера. Если подходящих плит не найдется, сверху на опорные бруски можно уложить несколько поперечин из доски-«двадцатки».

Кроме указанных в табл. 2 материалов, также понадобятся 8 петель (70 × 20 мм) с шурупами с полупотайной головкой, шурупы с потайной головкой, шканты, ламели, клей.

 

Кушетка

Кушетка – это разновидность одноместного дивана с изголовьем или односпальная кровать, не имеющая изножной спинки. Предлагаемая кушетка проста в изготовлении и не требует высокой столярной квалификации. Состоит она из следующих основных деталей: рамы-каркаса, подматрасной панели (настила), передней и задней спинки и четырех ножек.

Размеры деталей указаны на рис. 6 и в таблице 3. В зависимости от вашего желания и необходимости можно сделать кушетку большего или меньшего размера.

Продольные царги рамы сделаны из досок; они не должны иметь заметных дефектов с наружной стороны. В качестве материала для них хорошо подойдут сосна, ель, лиственница. Правда, лиственницу из-за сильной смолистости трудно обрабатывать, но зато она имеет очень красивую текстуру. По верхним кромкам продольных царг с внутренней стороны выберите четверти 20 × 10 мм под настил (подматрасную панель).

Рис. 6. Кушетка:

а – общая конструкция; б – конструкция упора; в – конструкция ножек с поперечиной; г – шаблон-кондуктор; д – способ разборного крепления ножек: 1 – продольная (боковая) царга; 2 – поперечная царга; 3 – опора-усиление; 4 – поперечина пары ножек; 5 – ножка; 6 – упоры ножек; 7 – передняя спинка; 8 – задняя спинка; 9 – нагели ∅10 и длиной 50 мм (20 шт.); 10 – шурупы 40–45 мм (36 шт.) для крепления упоров ножек к боковым доскам и ножек к поперечинам; 11 – шурупы 60–70 мм (4 шт.) для крепления спинок; 12 – подматрасная панель (фанера, оргалит); 13 – клин; 14 – болт; 15 – гайка с шайбой

Для того чтобы точно просверлить отверстия под нагели, можно использовать шаблон-кондуктор, изображенный на рис. 6, г. Не пожалейте времени на его изготовление, оно с лихвой окупится при сборке.

При сверлении отверстий шаблон накладывают стороной, ограниченной четырьмя рейками, на торец поперечной доски, а обратной стороной – на внутреннюю сторону продольной доски (по линиям разметки). Чтобы контролировать глубину отверстия, на сверло желательно надеть ограничитель в виде резиновой или хлорвиниловой трубки или намотать несколько слоев изоленты.

Отверстия под нагели должны быть такими, чтобы круглый шип входил от руки с усилием. При слишком большом отверстии нагель будет плохо держать, при слишком маленьком – может треснуть доска. При сборке рамы промажьте клеем нагель, отверстия и стыкуемые поверхности. Клей ПВА нанесите тонким ровным слоем на склеиваемые поверхности и выдержите 10 минут. Затем промазанные места увлажните еще одним тонким слоем клея, соедините детали и через 5 минут сдавите их с помощью струбцин, резинового жгута или груза. 3–4-часовой выдержки при комнатной температуре достаточно, чтобы со склеенными деталями можно было работать дальше.

Материалом для ножек могут служить сосна, ель, лиственница, дуб, бук, клен. Упоры на раме изготавливают из многослойной фанеры в виде клееного пакета. Технология изготовления этих деталей понятна из рисунков. Перед вырезанием пазов под поперечины разберите ножки по парам с таким расчетом, чтобы в готовой кровати они располагались скошенными сторонами внутрь, плоскими – наружу (к боковинам и спинкам). Собранные пары ножек взаимозаменяемы.

Пары ножек соберите на шурупах и клее. Верхние торцы ножек при изготовлении необходимо подогнать с таким расчетом, чтобы они входили в пазы упоров с небольшим натягом. Вставленные ножки зафиксируйте шурупами через отверстия в упоре. На рис. 6, д изображен еще один вариант упора, где ножки зажимаются с помощью клина.

Поперечные царги рамы можно сделать из досок любого качества, но, разумеется, без серьезных дефектов, ставящих под сомнение прочность всей конструкции. Для реек опор-усилений желательно использовать дерево твердой породы. Нагели также желательно изготовить из твердого дерева (дуб, бук, клен).

Спинки обычно делают из мебельных щитов или досок, в последнем случае материал необходимо подобрать по текстурному узору. Стыкуемые кромки досок хорошо прифугуйте друг к другу и скрепите в щит на нагелях и клее. Собранные щиты прострогайте и отшлифуйте шкуркой.

Для боковин рамы и спинок можно использовать и доски с дефектами, но в таком случае их желательно отфанеровать. В случае применения ДСП или МДФ их также потребуется оклеить шпоном. Кушетка в этом случае станет несколько тяжелее, поскольку плиты значительно тяжелее досок.

Технология фанеровки небольших поверхностей (спинок, боковых царг) с применением клея ПВА достаточно проста и доступна в домашних условиях, так как не требует длительной выдержки под прессом. Клей нанесите тонким слоем на фанеруемую поверхность и на заранее подогнанные полосы шпона. При этом выдержка должна быть не менее 15–20 минут. Затем полосы шпона наложите на предназначенные места и прогладьте горячим утюгом в течение 15–20 секунд. Дальнейшей сушки не требуется.

Однако одной фанеровкой не обойтись. Наружные поверхности деталей должны быть совершенно гладкими, безопасными и защищенными от влаги. Для получения качественного покрытия необходимо выдержать два условия: во-первых, поверхность должна быть ровной, хорошо отшлифованной и очищенной от пыли, а во-вторых, на нее нужно нанести не менее трех слоев лака с промежуточной сушкой и обязательной шлифовкой предыдущего слоя мелкой водостойкой шкуркой или пемзой. Хорошо лакированная поверхность по красоте не уступает полированной, но выглядит живее. Кроме того, старую потускневшую лакировку легко возобновить, в отличие от полировки, которую уже не восстановишь.

Для настила (подматрасной панели) можно использовать фанеру или оргалит (ДВП). Настил может быть сплошным или составным. В последнем случае листы настила должны стыковаться только над поперечными царгами.

Таблица 3

Список материалов и деталей

Примечание: * – размеры заготовки до обработки.

Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита или мебельный щит; С – сосновая доска; Б – бук; БФ – березовая фанера.

Матрас можно приобрести готовый, а можно изготовить самому. Самый простой матрас можно сделать из двух листов поролона толщиной 40 мм. Сложите их вместе и обшейте тканью. Более подробно процедура изготовления мягких мебельных элементов описана в следующем разделе, посвященном диванам.

 

Удобная и красивая кровать или диван для спальни являются, безусловно, важнейшими предметами, но далеко не единственно необходимыми. Как минимум, где-то в спальне нужно хранить постельные принадлежности, желательно иметь возможность посмотреть на себя в хорошее зеркало. И наконец, о каком комфорте может идти речь, если вам некуда поставить будильник или положить очки и книгу, которую вы читали перед сном?

 

Прикроватные столики и полочки

Удобный прикроватный столик – один из самых необходимых предметов интерьера спальни. Причем сделать его самостоятельно очень просто.

Какой из возможных вариантов прикроватного столика вам подойдет, зависит от того, что вы планируете на нем поместить. Кому-то нравится читать перед сном любимую книгу. Кто-то привык засыпать под полуночную программу по телевизору. Кому-то необходимы под рукой лекарства или стакан воды. Любой из этих вариантов нетрудно осуществить, имея элементарные навыки работы с такими материалами, как МДФ или многослойная фанера.

Самый простой вариант прикроватного столика – так называемый столик-ступенька (рис. 19, а). Два листа МДФ, вертикальный и горизонтальный, соединяют между собой с помощью ступеньки, в которой продольно устанавливают жестко закрепленный, но вместе с тем легко снимающийся ящичек. Его склеивают также из МДФ. Вся конструкция одним ребром опирается о пол, а другим – крепится к лицевой панели кровати с помощью монтажных уголков. Получается надежно и удобно. На горизонтальной поверхности такого столика может поместиться достаточно много вещей – от будильника и очков до лекарств и салфеток. В ящичек можно складывать предметы, которые могут скатиться или упасть с открытой плоскости. Под столик удобно ставить домашние тапочки, а в детской можно складывать игрушки.

Для изготовления такого столика сначала необходимо сделать два Г-образных элемента из МДФ толщиной 16 мм. Каждый элемент состоит из двух заготовок размером 255 × 400 и 120 × 400 мм, склеенных встык под прямым углом (для этого подойдет обыкновенный густой клей ПВА). Места соединения дополнительно можно укрепить с помощью ламелей или шкантов. Для фиксации деталей используйте струбцины. После высыхания клея два Г-образных элемента соединяют, склеив между собой их узкие части на шкантах.

Ящичек состоит из пяти деталей, вырезанных из той же МДФ: понадобятся две маленькие детали размером 88 × × 104 и три большие детали размером 120 × 400 мм. Две маленькие и две большие детали будут служить боковыми сторонами ящичка, а оставшаяся большая – днищем. Здесь тоже не помешает поставить хотя бы по одному шканту на сторону и использовать струбцины во время склеивания.

Рис. 19. Прикроватные столики и полочки:

а – столик-ступенька; б – детский столик «Мышиная охота»; в – столик для телевизора с плоским экраном; г – столик для телевизора с электронно-лучевой трубкой; д – пристенная панель с полочками и светильником; е – простая полочка у изголовья; ж – простая прикроватная тумбочка

Крепление столика осуществляют с помощью двух металлических уголков, которые прикручивают шурупами впотай снизу к верхней детали столика. Свес уголков надевают на переднюю царгу кровати, надежно фиксируя столик. При этом его можно будет легко снять или передвинуть. Чтобы не испортить поверхность и полировку кровати, на уголки можно наклеить небольшие войлочные или фланелевые прокладки.

Установка ящичка предполагает жесткую фиксацию. Однако не стоит приклеивать его к ступеньке. Если он останется съемным, всегда можно снять его во время уборки или заменить другим – такого же размера, но сделанным, например, из МДФ другого цвета.

Такое надежное и в то же время съемное крепление делают с помощью круглых шипов, чуть более толстых, чем мебельные шканты. В горизонтальной детали ступеньки и в днище ящичка просверливают по два отверстия ∅10 мм. Затем в отверстия ступеньки на клей сажают круглые шипы таким образом, чтобы вылет их свободного конца не превышал толщину днища ящичка из МДФ – 16 мм. Надев ящичек на выступающие шипы, вы жестко зафиксируете его на ступеньке столика.

Обработка торцов изготовленной конструкции – конечная операция по изготовлению столика. Открытые торцы всех деталей – как ступенчатой композиции, так и ящичка – можно оклеить специальной кромочной лентой или же несколько раз покрыть лаком или краской. В любом случае торцы следует предварительно прошпаклевать и отшлифовать. Важно, чтобы в результате они имели гладкие поверхности и не цеплялись за одежду.

В интерьер детской комнаты прекрасно впишется небольшой столик, оформленный оригинально и необычно. Например, такой, который изображен на рис. 19, б. Он называется «Мышиная охота». Конструкция представляет собой условно изображенную мышь, которая вцепилась зубами в условно изображенный кусок сыра. «Мышь», мордочка которой является консолью для крепления столика, выполняет функцию стойки, а «сыр» – столешницы. Для художественной убедительности спинку мыши можно оформить ушками, мордочку – глазками и носиком, в «сыре» же вырезать характерные отверстия. Желательно, чтобы одно из отверстий имело такой диаметр, который совпадал бы с диаметром конусообразного стакана.

Конструкция такого прикроватного столика даже проще, чем у предыдущего, но здесь потребуется уделить внимание его художественному оформлению. Столик изготавливают из листов МДФ толщиной 19 мм. Спинка мыши – это равносторонняя трапеция (основание 350 мм, высота 575 мм и вершина 200 мм), к верхним углам которой приклеивают круглые «ушки» ∅54 мм.

Мордочка представляет собой равнобедренный треугольник с основанием 200 мм и гранями 170 мм, который крепят к туловищу мыши с помощью широкого и надежного металлического уголка.

Для изготовления «сыра» потребуется сдвоенный лист МДФ, для чего необходимо склеить две заготовки размером 350 × 400 мм. Когда клей высохнет, прорежьте в «сыре» отверстия. Проще всего сделать это на настольном сверлильном станке, используя корончатое сверло ∅57 мм. Отверстия можно вырезать и с помощью обыкновенного лобзика. Электролобзик, если вы не очень хорошо им владеете, для этого не подходит, и вот почему: вырезанные из «сыра» кружочки вполне могут служить мышиными ушками, нужно только срезать у них небольшую часть окружности; при не очень уверенной работе электролобзиком отходов будет больше, а значит, ушки получатся слишком маленькими или будут неровными.

Готовую столешницу-«сыр» приклеивают к нижней части мышиной мордочки, но не впритык к туловищу, поскольку должно создаваться впечатление, что мышь кусает сыр. При склеивании между туловищем мыши и краем «сыра» проложите два дистанционных брусочка, каждый 5-сантиметровой толщины. Здесь также пригодятся ламели или шканты. И обязательно хорошо стяните склеиваемые детали струбцинами.

К внешней стороны мышиной спинки можно прикрепить причудливо изогнутую проволоку, которая будет изображать мышиный хвост. Малыши обожают подобные детали. Однако такой столик не стоит монтировать стационарно у кровати. Непоседливым детям, которые любят побегать и попрыгать, особенно в кровати, он будет только мешать. Столик нужно сделать переносным, при необходимости приставляя его к кровати. В этом случае свободная часть столешницы-«сыра» должна прочно опираться на панель кровати.

Но вернемся к оформлению спальни для взрослых. Если вы планируете разместить в спальне телевизор, для него можно сделать специальный столик, который «надевается» прямо на спинку кровати. Конструкция столика представляет собой стойку, нижняя часть которой состоит из двух листов МДФ, а верхняя – из одного, тыльного (рис. 19, в). Примерно на середине высоты стойки располагается собственно стол, опирающийся одной из своих сторон на торец короткого листа МДФ. На этом столе и будет стоять телевизор. Размер стола должен соответствовать опорной площадке телевизора. Размеры, указанные на рисунке, подойдут для небольших моделей с плоским экраном, но в любом случае столик такой конструкции не рассчитан на массивную и громоздкую модель. Для телевизора с электронно-лучевой трубкой можно изготовить столик несколько иного вида (рис. 19, г). Здесь отсутствует верхняя часть стойки, а столешница полностью опирается своей серединой на ее верхний торец. Для лучшей устойчивости телевизор можно притянуть к полке обычным поясом, потуже затянув ремень, или прочной лентой с липучками на концах.

И в том и в другом случае двойная часть стойки устроена так, чтобы при ее посадке на спинку кровати последняя плотно входила в проем между двумя листами МДФ – лицевым и тыльным.

Зазор между спинкой кровати и насаженной на нее стойкой не должен превышать 2 мм, в противном случае вся конструкция будет неустойчивой.

Кроме того, для прочной фиксации на спинке кровати между двумя листами стойки делают массивную перегородку из бруска, на которую и будет приходиться вес всей конструкции вместе со стоящим на ней телевизором. Разумеется, для использования такой конструкции кровать должна иметь жесткую устойчивую спинку, поскольку падение телевизора чревато неблагоприятными последствиями.

Изготовление всей конструкции нужно начинать с раскроя листов МДФ толщиной 16–19 мм по указанным на рисунке размерам. Затем столешницу 240 × 380 мм присоединяют торцом к той части стойки, размеры которой составляют 380 × 800 мм. Для прочности можно выполнить это соединение на плоских или круглых шипах. Кроме того, нижний угол стыка этих двух деталей должен быть усилен дополнительным бруском, тоже посаженным на клей. Не помешают и шурупы, под головки которых в МДФ следует подготовить цековку или глубокую зенковку, чтобы закрыть их декоративными пробками или зашпаклевать. После высыхания клея на нижнюю часть стойки нужно наклеить дистанционные планки, одновременно зафиксировав их ограничительным брусом, тоже наклеенным на стойку. Место крепления дистанционных планок, создающих глубину «посадки» столика на заднюю спинку кровати, определяется высотой самой спинки. Ширина брусьев должна быть чуть-чуть больше толщины этой спинки. В завершение к столешнице, брусьям и планкам приклеивается передняя (меньшая) часть стойки. Здесь тоже не следует полагаться только на клей, поэтому соединение нужно усилить шурупами.

Такой столик вполне подойдет и тем, кто телевизор в спальне не смотрит. К вертикальной поверхности стойки можно прикрепить лампу или кармашек для салфеток или ручек, а столешницу использовать по прямому назначению – здесь поместятся и книжка, и стакан воды, и прочие необходимые вещи. В таком облегченном варианте соединения между деталями столика можно не усиливать шурупами.

Полочку, прикрепленную к стене, прикроватным столиком назвать трудно (рис. 19, е). Однако определенные его функции она все же может выполнять. Поэтому стоит остановиться на таком предмете отдельно.

Удобство и практичность узких настенных полочек заключается в том, что они, по сути, не отнимают у помещения ни сантиметра свободной площади. Их можно повесить, скажем, в изголовье кровати, поместить в ногах или даже создать с помощью полочек специальную нишу для хранения гостевых матрасов и подушек. Последний вариант несложно реализовать в том случае, если кровать имеет высокую спинку (0,9–1 м) и пространство помещения позволяет это сделать.

Полочку вырезают из МДФ или многослойной фанеры в виде прямоугольника соответствующих размеров. По ширине она должна помещаться между стеной и спинкой кровати, опираясь одним краем на спинку, как изображено на рисунке, а ее длина должна соответствовать ширине кровати.

Открытые торцы полочки необходимо тщательно обработать. В продаже имеется специальная клеящаяся лента для кромок – оклеив ею торцы, можно получить изделие, которое ничем не будет отличаться от промышленных образцов. Конечно, можно обойтись и без такой ленты. Тщательно зашлифовав торцы фанеры, можно покрыть их несколько раз лаком или краской. Если полка сделана из МДФ, торцы перед шлифовкой необходимо прошпаклевать. Перед каждым следующим слоем краски или лака предыдущий нужно обязательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Последний слой можно отполировать куском фланели или войлока с использованием полировочной пасты.

Крепление полки к стене – операция, с которой наверняка сталкивался каждый мастер. Покупные полочки обычно имеют специальные кронштейны с отверстиями для шурупов. Поэтому нужно только сделать отверстия в нужных местах стены, вставить в них пластиковые или деревянные дюбели, а затем вкрутить в них шурупы.

Самодельная полочка потребует изготовления специальных кронштейнов. Количество их зависит от ширины полки, а также от того, насколько тяжелы предметы, которые будут размещены на ней. Чем больше тяжесть, тем длиннее и массивнее должны быть угловые элементы кронштейна и тем большим должно быть их количество. После прикрепления полочки к стене достаточно придвинуть к ее лицевой стороне спинку кровати – получится конструкция, которая с успехом заменит прикроватный столик. Следует так рассчитать высоту крепления полочки, чтобы ее нижняя поверхность опиралась на спинку кровати. Этим можно не только подстраховать «работу» кронштейнов, но и существенно уменьшить их число и массивность. Получившееся свободное пространство между стеной, спинкой кровати, полом и полочкой можно с успехом использовать для хранения постельных принадлежностей (гостевых матрасов, диванных подушек) или легкой складной мебели (шезлонгов, складных стульев).

Если открытая мини-кладовка покажется вам не слишком аккуратной, можно закрыть ее узкой дверцей. Для навешивания такой дверцы сначала необходимо прикрепить к стене вертикальный брусок с помощью дюбелей и шурупов. На закрепленный брусок навешивают две мебельные петли или одну рояльную и к ним присоединяют дверцу. Для плотного прилегания дверцы к ее краю и к спинке кровати нужно прикрепить мебельные магнитики.

Следующая конструкция представляет собой пристенную панель (рис. 19, д). Этот вариант также является не совсем столиком, однако вполне может выполнять его функции. В верхней части панели размещается лампа, ниже – полочки для книг, салфеток и будильника.

Для изготовления панели лучше всего использовать доску толщиной 18–19 мм или многослойную фанеру той же толщины. Из такого же материала делают и две полочки. Размеры панели – 300 × 900 мм, полочек – 260 × 140 мм.

Расстояние между полочками, так же как и высоту нижней полки от пола, каждый может выбрать по собственному усмотрению. Размеры, указанные на рисунке, являются исключительно ориентировочными. В каждом конкретном случае они зависят от высоты предметов, которые предполагается размещать на полочках, и размера светильника.

Полочки крепят шурупами с тыльной стороны панели. Перед этим необходимо тщательно разметить места крепления, просверлить направляющие отверстия для шурупов (как в панели, так и в торцах полочек) и обработать отверстия зенкером с тыльной стороны.

Крепление светильника зависит от его типа. В приведенном варианте установлена стандартная лампа с гибким подвесом, которую можно легко повернуть в удобное положение. Лампу крепят к панели, а провод пропускают через предварительно просверленное отверстие ∅35 мм. Расположение отверстия на панели зависит от длины лампового подвеса. Главное при установке лампы – помнить, что электропроводка должна быть скрытой и безопасной. Поэтому между панелью и стеной должно быть некоторое свободное пространство. Для этого к тыльной стороне панели прикрепляют три сосновые планки, закрепленные в форме буквы «П». Профиль планки имеет сечение 38 × 19 мм, а ее общая длина не превышает 2 м. Для верхней перекладины отрежьте брусок длиной 220 мм, а оставшуюся планку разделите пополам.

Крепить панель к стене можно по-разному. Рассмотрим самое простое решение. Сначала в центре верхней планки нужно просверлить сквозное отверстие. Затем все планки необходимо прикрепить к тыльной стороне панели: в верхнюю планку ввернуть шурупы по краям, а в длинные – в трех местах. Длинные планки должны отстоять от края панели на 10 мм. В стене на высоте примерно 860–880 мм необходимо просверлить отверстие и вкрутить туда с использованием дюбеля винтовой крюк. Когда изготовление панели будет полностью завершено – полки установлены, а лампа закреплена, всю конструкцию можно навесить на стену, пропустив стенной крюк в отверстие верхней перекладины.

Свободное пространство за панелью, образованное планками, и сантиметровый зазор между ними и полом позволят пропустить электрический шнур вдоль стены от источника питания к лампе.

В завершение обзора рассмотрим конструкцию простой прикроватной тумбочки (рис. 19, ж). Размеры ее деталей указаны на рисунке.

Все части тумбочки можно сделать из мебельного щита или листа МДФ. С помощью электролобзика или ручной электропилы нужно вырезать три полки, две боковые стенки и одну заднюю. Кромки этих деталей удобнее всего обрабатывать с помощью фрезерной машинки, но если этого инструмента нет – не беда, скруглить кромки можно, например, рубанком и рашпилем, зачистив их затем шлифовальной шкуркой.

Собирают тумбочку на шкантах и клее ПВА. Прежде чем сверлить отверстия под шканты, их положение размечают с помощью шаблона и маркеров-шканторазметчиков. Предварительную сборку тумбочки делают без клея, а затем, если все детали сопрягаются нормально, склеивают ее окончательно. Отделывают изделие по своему вкусу, например покрывают декоративным воском или лаком.

 

Прикроватный столик-тумба без стенок

Такую прикроватную тумбочку (рис. 20) сделать будет уже посложнее. Зато и выглядит она очень стильно. И только при внимательном рассмотрении удастся разглядеть и оценить ее уникальную минималистскую конструкцию. Выдвижные ящики не спрятаны, как обычно, внутри закрытого корпуса, оставаясь видимыми только спереди. Напротив, они видны со всех сторон, там, где мы привыкли видеть боковые и заднюю стенки. Вынув ящики, мы увидим простой дубовый каркас из четырех ножек, соединенных перекладинами, и крышки. Высота этого столика-тумбы – 700 мм, а ширина и глубина – 502 мм.

Рис. 20. Прикроватный столик-тумбочка без стенок: 

а – общий вид; б – конструкция боковины; в – шипы передних перекладин; г – шипы боковых, верхней передней и задних перекладин; д – шипы нижней передней перекладины; е – шипы нижних боковых и задних перекладин; ж – конструкция каркаса; з – ящик; и – соединение деталей ящика: 1 – ножки; 2 – боковые, верхняя передняя и задние перекладины; 3 – нижние боковые и задняя перекладины; 4 – нижняя передняя перекладина; 5 – передние перекладины; 6 – полозки; 7 – крышка; 8 – передние и задние стенки ящиков; 9 —боковые стенки ящиков; 10 – донышки ящиков

Изготовление тумбочки начинается с изготовления ножек 1. Острогайте исходный материал до толщины 32 мм или склейте заготовки из более тонких досок. Затем по указанным в таблице 7 размерам выпилите ножки. При этом старайтесь максимально использовать красоту древесины. Распределите ножки так, чтобы грани с наиболее привлекательным рисунком текстуры были обращены наружу, и пометьте верхние торцы ножек соответствующими литерами (например, «ЛЗ» – левая задняя, «ПП» – правая передняя и т. д.). Также нарисуйте сверху каждой ножки стрелку, указывающую, какой стороной она будет обращена внутрь каркаса.

Разметьте на каждой ножке восемь гнезд (рис. 20, б). Закончив разметку, выберите на каждой ножке сначала только четыре гнезда для боковых и нижних боковых брусков-перекладин. Остальные гнезда выполняют после сборки боковин, и при их выборке будет удалена часть шипа в готовых соединениях. Выбирать гнезда удобнее всего с помощью долбежного станка. Но поскольку он имеется не в каждой домашней мастерской, можно прибегнуть к более доступным способам. Самый древний и весьма надежный – выбрать гнезда долотом. Можно высверлить материал в середине каждого гнезда и выровнять края стамеской. С вытянутыми в длину гнездами поможет справиться ручной фрезер, но и в этом случае на краях придется поработать стамеской. Будьте внимательны: все гнезда имеют глубину 14 мм.

Когда гнезда будут готовы, разметьте на внутренних гранях в нижней части ножек сужения, выпилите их и отшлифуйте.

Для аккуратности и экономии времени размечайте гнезда сразу на нескольких ножках. Гнезда задних ножек и соответствующие гнезда на задней грани передних ножек расположены на одном уровне, так же как и гнезда на боковых гранях передних ножек. Выровняв торцы, скрепите заготовки ножек струбцинами или скотчем и разметьте верхние и нижние края гнезд, проведя прямые линии поперек всех заготовок. При таком способе разметки противоположные гнезда будут гарантированно располагаться точно напротив друг друга.

Теперь займемся перекладинами. Выпилите все перекладины 2, 3, 4, 5. Отберите шесть боковых перекладин 2 и две нижние боковые перекладины 3, а остальные временно отложите в сторону. Выпилите шипы на концах восьми отобранных заготовок, подгоняя их размеры к соответствующим гнездам ножек.

Резать шипы удобно на пильном станке. Установите в станок наборный пазовый диск толщиной 6 мм, закрепите на параллельном упоре деревянную накладку и придвиньте ее к диску на расстоянии 13 мм. Теперь установите вылет диска на 6 мм и вырезайте шипы на отобранных перекладинах (рис. 21, г, е). Не изменяйте пока настройки пильного станка, чтобы использовать их в следующих операциях.

Если у вас нет пильного станка, сформировать шипы можно с помощью фрезера или старой доброй обушковой пилы.

Распределите перекладины так, чтобы их самые красивые грани были обращены наружу, пометьте верхнюю сторону и шипы. Затем насухо (без клея) соберите обе боковины для проверки всех соединений и снова разберите детали.

Разметьте дугу на нижнем крае одной из нижних боковых перекладин 3. С помощью двустороннего скотча склейте в стопку четыре нижние перекладины (две боковые, заднюю и переднюю), тщательно выровняв кромки и торцы. Ленточной пилой выпилите дугу и отшлифуйте до линии контура. Разъедините детали и отложите переднюю и заднюю перекладины в сторону. При отсутствии ленточной пилы эту операцию можно выполнить и электролобзиком, но в таком случае придется работать с каждой перекладиной отдельно, поскольку малый вылет пилки лобзика не позволит обработать целый пакет.

Окончательно отшлифуйте внутренние грани ножек и все стороны готовых перекладин наждачной бумагой № 220.

Соберите и склейте обе боковины, нанеся клей на шипы перекладин 2, 3 и в гнезда ножек. Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами. Струбцины устанавливайте на одной линии с боковыми перекладинами. Для равномерного распределения давления и защиты деталей от вмятин используйте в качестве прокладок обрезки досок.

Вклейте оставшиеся перекладины в гнезда боковин и зафиксируйте сборку струбцинами, не забыв вставить прокладки. Убедитесь в прямоугольности собранного каркаса и отсутствии перекосов.

После тщательной просушки склеенных боковин снимите струбцины и сделайте в каждой ножке еще по четыре гнезда под лицевые и задние перекладины. Используя сохранившиеся настройки пильного станка, выберите шипы на верхней передней и задней перекладине, а также на нижней передней перекладине. Проверьте, как они входят в соответствующие гнезда ножек. Затем, не меняя настройку параллельного упора, уменьшите вылет диска до 3 мм и нарежьте шипы на передних перекладинах. Насухо вставьте шипы перекладин в свободные гнезда собранных боковин. Затем разделите детали, нанесите клей и снова соберите каркас.

Выпилите восемь полозков 6, проходящих вдоль боковых перекладин. Приклейте по одному полозку к верхним боковым перекладинам 2, выровняв их с нижним краем, и зафиксируйте струбцинами. Остальные шесть полозков приклейте к боковым и нижним боковым перекладинам, отступив от их верхних граней по 6 мм.

Склейте щитовую заготовку для крышки, длина и ширина которой должны быть на 65 мм больше размеров каркаса. Для склейки такого относительно широкого щита используйте делянки шириной не более 100 мм и собирайте их, чередуя направление годовых колец, чтобы уменьшить возможное коробление склеенного изделия. Тщательно просушив щит-заготовку, выпилите из него крышку, длина и ширина которой должны на 50 мм превышать размеры каркаса, чтобы края крышки со всех сторон выступали за ножки на 25 мм.

По всему периметру крышки с нижней стороны отфрезеруйте фаски шириной 10 мм, а сверху – фаски шириной 1,5–2 мм (рис. 20, ж). Отложите крышку в сторону.

Теперь приступим к сборке ящиков. Выпилите три передние, три задние и шесть боковых стенок для выдвижных ящиков (рис. 20, з). Сохраните обрезки досок этой толщины для настройки при выпиливании соединений.

При изготовлении ящиков обратите внимание на текстурный рисунок заготовок. Так как в готовом проекте все четыре стенки каждого выдвижного ящика будут на виду, имеет смысл уделить внимание выбору досок и их положения, добиваясь красивого сочетания рисунка на всех сторонах столика. Не забудьте отметить положение каждой детали.

Для выборки пазов используйте уже установленный в пильном станке пазовый диск толщиной 6 мм. Расположите продольный (параллельный) упор с деревянной накладкой на расстоянии 6 мм от диска и выпилите паз глубиной 6 мм на конце каждой боковой стенки с внутренней стороны (рис. 21, б). Затем установите вылет диска 12 мм и выпилите паз в каждом торце передних и задних стенок (рис. 21, в).

Рис. 21. Выпиливание соединений ящиков на пильном станке: 

а – вырезание шипов; б – выпиливание боковых пазов; в – выпиливание торцевых пазов: 1 – стол пильного станка; 2 – пазовый диск; 3 – параллельный упор; 4 – деревянная накладка; 5 – обрабатываемая деталь

Передвиньте упор, чтобы пазовый диск едва касался деревянной накладки, и укоротите внутренний гребень на всех передних и задних стенках (форма гребня изображена на рис. 20, и). С лицевой стороны всех передних стенок вдоль нижнего края отфрезеруйте декоративную фаску шириной 1,5–2 мм.

Теперь нужно выпилить шпунты глубиной 6 мм на расстоянии 6 мм от нижнего края всех стенок ящиков. Для этого установите в пильный станок комбинированный диск (для продольного и поперечного пиления). Шпунты выпиливайте за два прохода, подгоняя ширину шпунтов к толщине фанерного дна. Затем выпилите три донышка и отшлифуйте все детали ящиков наждачной бумагой № 180.

Разметьте центры и просверлите отверстия для ручек во всех передних стенках. Разметка отверстий под ручки зависит от конкретного типа применяемой фурнитуры.

Соберите ящики насухо и проверьте, как они вставляются на свои места. Склейте ящики и зафиксируйте струбцинами, проверив их прямоугольность.

Теперь переходим к окончательной сборке и отделке.

Высверлите в верхних боковых перекладинах углубления-цековки ∅17 и глубиной 3 мм для крепления крышки к каркасу (рис. 20, ж). Шурупами закрепите в цековках соединители-«восьмерки». Положите сверху крышку, обратив ее широкой фаской вниз, выровняйте по центру каркаса и зафиксируйте струбцинами, чтобы она не сдвинулась, пока вы будете сверлить в ней снизу направляющие отверстия через «восьмерки». При установке крышки обратите внимание, чтобы торцы досок-делянок в щите были расположены по бокам столика.

Удалите всю фурнитуру, окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220, смягчая все острые ребра, и нанесите отделку. Сначала покройте древесину морилкой, нанося ее кистью, а затем нанесите на все поверхности два слоя полиуретанового лака на водной основе с легкой промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда лак полностью высохнет, установите на место всю фурнитуру. Теперь вы можете поставить этот необычный столик рядом с кроватью.

Таблица 7 

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДЩ – дубовый щит; БФ – березовая фанера.

Также понадобятся соединители-«восьмерки» (4 шт.), шурупы 4 × 16 мм с потайной головкой.

 

Три вида трюмо

В повседневной современной жизни трюмо – один из важнейших и самых востребованных предметов мебели: какая женщина (да и мужчина) позволит себе выйти из дома, не рассмотрев со всей тщательностью свой туалет? И если все в полном порядке, да и на само зеркало в шикарной оправе приятно посмотреть, хорошее настроение сохранится надолго.

Предлагаемая конструкция (рис. 22) замечательна тем, что на ее основе можно изготовить три совершенно разных предмета обстановки. Первый вариант трюмо – с небольшой тумбочкой и гардеробом за зеркалом (на него и даны схемы сборки) – предпочтительнее для маленьких прихожих, в которых трудно установить большой шкаф для верхней одежды. За зеркалом такого трюмо предусмотрена компактная вешалка с полочкой для головных уборов (рис. 22, а).

Рис. 22. Трюмо: 

а – в виде мини-гардероба; б – классическое трюмо с тумбочкой; в – напольное зеркало; г – вид сзади (мини-гардероб); д – конструкция трюмо-гардероба; е – шканторазметчик: 1 – зеркало; 2 – левая стойка; 3 – правая стойка; 4 – перемычка; 5 – основание; 6 – крышка; 7 – боковые стенки; 8 – полка; 9 – опорная планка; 10 – подложка; 11 – задняя стенка тумбочки; 12 – лицевая панель выдвижного ящика; 13 – боковая стенка ящика; 14 – задняя стенка ящика; 15 – дно ящика; 16 – ручка; 17 – ножки; 18 – направляющие планки; 19 – штапик; 20 – монтажный уголок

Этот настоящий мини-гардероб хорошо подойдет для малогабаритной или однокомнатной квартиры. Даже в спальне всегда найдется, что спрятать за таким зеркалом.

Если же проблем с недостатком площади нет, можно остановиться на втором варианте – трюмо более привычной конфигурации (рис. 22, б). Сделать его легко по аналогии с приведенными схемами. Размеры деталей и заготовок – те же, что и в первом варианте, небольшое отличие будет лишь в форме некоторых из них.

Третий вариант – самый простой, но не стоит сразу сбрасывать его со счетов. Такое зеркало отлично впишется в узкий коридор, где ничего не поставишь, не загородив прохода (рис. 22, в). Его можно разместить и в ванной комнате, и в спальне. А еще оно составит замечательный комплект с каким-либо из первых двух вариантов трюмо. Конструктивно это зеркало повторяет фасадную часть трюмо первого варианта: «зазеркалье» здесь как бы просто отрезано.

Особый шарм всем изделиям придают обтекаемые формы всех наружных декоративных элементов, их скругленные углы и кромки, а также зеркало, необычно скошенное сверху под углом 15°.

В качестве заготовок для большей части деталей здесь использованы сосновые доски и мебельные щиты – не столько из-за их относительной дешевизны, сколько потому, что хорошо обработанная сосновая древесина больше всего соответствует нестрогому «домашнему» дизайну любого из этих трюмо. Кроме того, она хорошо подвергается обработке. Хотя стоит заметить, что при фрезеровании с ней нужно быть внимательным и аккуратным, не пытаться достичь результата быстро, за один проход.

Подобрав всю номенклатуру заготовок в соответствии с таблицей 8, можно приступать к изготовлению отдельных частей трюмо. Для фигурного основания, крышки, стоек и ручек предварительно делают шаблоны из фанеры, оргалита или плотного картона. Конечно, можно обойтись и без них, выполняя разметку скруглений непосредственно на мебельных щитах и досках, но не поленитесь – все-таки лекальную доводку проще делать по шаблону, поскольку нагляднее видны все отклонения от нужного профиля.

Из заготовок с окончательно обработанными пластями, но с небольшими припусками на каждую сторону, выкраивают прямоугольные заготовки по габаритным размерам деталей, а уже на них размечают криволинейные кромки (для деталей 2, 3, 5, 6, 17) и скосы под углом 15° (для деталей 4, 10). Зеркало нужной формы лучше заказать в стекольной мастерской.

Все скругления выполняют с помощью электролобзика. Чтобы исключить скалывание древесины, предварительно вдоль предполагаемой линии разметки наклеивают малярную или самоклеящуюся ленту (скотч) и производят разметку уже на ней. Неплохо наклеить бумагу и с обратной стороны обрабатываемой заготовки вдоль реза. Завершив выпиливание, бумагу просто сошлифовывают (а «самоклейку» отклеивают). В передней части крышки делают пропилы для стоек.

Следующий шаг – подготовка к предварительной сборке. На всех деталях размечают положение шкантов и сверлят под них отверстия. Затруднений при сборке не будет, если точно совпадут все соответствующие друг другу отверстия. Чтобы свести к минимуму взаимные осевые и угловые смещения, во-первых, нужно воспользоваться стойкой для дрели (или сверлильным станком) и шканторазметчиками – пробками с небольшим острым «носиком» по центру, диаметр которых соответствует отверстиям под шканты (рис. 22, е). Во-вторых, необходимо строго придерживаться определенной последовательности работ: просверлив по разметке отверстия в одной детали, вставьте в них шканторазметчики и прижмите к ним другую (пристыковываемую) деталь точно так, как она должна стоять в сборке. Отверстия в этой детали сверлите по оттискам от шканторазметчиков. Можно, конечно, попытаться сделать точную разметку с помощью линейки и, допустим, штангенциркуля, но обычно без должного опыта таким способом не удается получить точного совпадения отверстий.

Цилиндрические ножки-шашки для трюмо вырезают из доски толщиной 40 мм с помощью сверла-коронки или сверлильной головки. Если инструмент коротковат и не позволяет выполнять отверстия на такую глубину, можно высверлить 8 шашек толщиной по 20 мм и склеить попарно.

Затем трюмо собирают насухо (без клея) и без установки зеркала (рис. 22, д). Последнее просто примеривают потом к собранному каркасу и наносят по контуру необходимые отметки.

Убедившись, что принципиальных ошибок в получившейся конструкции нет, каркас разбирают и приступают к окончательной обработке деталей: фрезерованию фальцев и фасонных кромок. Для этого подбирают фрезы подходящего профиля с направляющими подшипниками (сечение А – А на рис. 22, г): для декоративных кромок – радиусом 20–25 мм и с уступом; для скругленных с обеих сторон кромок – радиусом 10–12 мм; для обработки вдоль всех остальных ребер – радиусом 4–6 мм. Понадобится еще пара пазовых фрез ∅6 мм и ∅12 мм для выборки пазов под дно в деталях ящиков и для фальцев под зеркало.

Фрезеровать детали нужно в несколько проходов, снимая за каждый проход слой не толще 3 мм. Это касается и фальцев и фасонных кромок. Причем при обработке фальцев фрезу выдвигают по одной из двух координат, увеличивая либо высоту, либо глубину фрезерования. Тут пригодится параллельный упор из комплекта фрезерной машинки. А при обработке фасонных кромок при каждом следующем проходе увеличивают вылет (высоту) фрезы над основанием машинки.

Для зеркала в стойках и перемычке выбирают фальцы глубиной 18 мм и шириной 10–11 мм (с учетом пометок по результатам предварительной сборки).

Чтобы задняя стенка не выступала за габариты тумбочки, ее вставляют в фальцы 10 × 5 мм, выбранные в деталях 5, 6 и 7. Стенку потом крепят к ним мелкими шурупами или гвоздиками.

В боковых и задних стенках ящиков, отступив от нижней кромки 10 мм, фрезеруют пазы 6 × 6 мм под установку дна. В лицевых панелях такой же паз делают в 20 мм от нижней кромки. Под зеркало в крышке тоже можно сделать паз, а можно обойтись и без него.

Зеркало привнесет в интерьер особенный шарм, если разместить на нем дополнительные светильники. Их можно прикрепить, например, к перемычке оправы. А чтобы их прямой свет не попадал в глаза, спереди светильники можно прикрыть накладкой, в данном случае – из дерева. Форма накладки должна соответствовать стилю оправы.

Все деревянные детали шлифуют наждачной бумагой № 220. При обработке пластей поможет виброшлифовальная машинка, а скругленные кромки шлифуют вручную.

Последняя операция перед окончательной сборкой – лакирование. Для этого можно использовать либо матовый лак на водной основе, либо бесцветный глубоко проникающий состав для внутренних работ по древесине (названия у них бывают разные – зависит от фирмы-производителя).

Когда лак высохнет, трюмо собирают, теперь уже на шкантах с клеем. Начинают с ящиков. Потом, привернув к основанию ножки, монтируют на нем тумбочку и оправу зеркала. Положение направляющих выверяют по месту так, чтобы небольшие зазоры по контурам лицевых панелей были со всех сторон примерно одинаковыми. Вставив зеркало и подложку из оргалита в оправу, фиксируют их штапиками. Полку с прикрученной опорной планкой крепят одновременно к задней поверхности стоек и к стене при установке трюмо на отведенное для него место.

Таблица 8 

Список материалов и деталей

Условные обозначения материалов: C – сосна; Б – бук; Ф – фанера; О – оргалит; М – металл; Л – стекло.

 

Элегантное настенное зеркало

В спальне не всегда можно найти место, чтобы поставить трюмо. Но повесить зеркало на стену можно всегда. Можно разместить его и на комоде. На изготовление такого настенного зеркала (рис. 23) у вас уйдет всего лишь пара выходных, но оно очень долго будет радовать вас своими стильными и всегда актуальными формами.

Для обрамления зеркала, выполненного в классическом стиле, лучше всего подойдет древесина ореха. После финишной обработки его текстура будет выглядеть очень красиво, и это зеркало станет настоящим украшением вашей спальни или гостиной. Но для этого необходимо выполнять работу очень аккуратно, ведь зеркало и его рама всегда приковывают к себе самое пристальное внимание.

Вначале из 18-миллиметровых досок выпилите стойки и перекладины указанных в таблице 9 размеров. Обработайте концы этих деталей для соединения на ус вполдерева. Эта разновидность соединений считается одной из самых прочных благодаря большой площади склеиваемых поверхностей. Ведь раме с простыми соединениями на ус, в которых склеиваются только торцевые волокна, может не хватить прочности, чтобы удерживать большое, тяжелое зеркало.

Рис. 23. Настенное зеркало: 

а – общий вид; б – схема сборки; в – конструкция навершия: 1 – стойки; 2 – перекладины; 3 – боковые планки рамы; 4 – верхняя и нижняя планки рамы; 5 – планки навершия; 6 – навершие; 7 – задник; 8 – зеркало

Сначала обработайте детали рамы до указанной толщины и ширины. Затем опилите стойки и перекладины рамы до окончательной длины, сделав скосы под углом 45° только на концах перекладин. Установите в цангу закрепленного в стол фрезера прямую пазовую фрезу ∅12 мм и настройте ее вылет, который должен соответствовать ½ толщины стоек и перекладин. Затем отфрезеруйте вырезы вполдерева на двух пробных обрезках и, положив их на ровную поверхность, проверьте плотность прилегания в соединении. Понемногу изменяйте вылет фрезы до тех пор, пока передние стороны обеих частей соединения не будут располагаться в одной плоскости. Настроив вылет фрезы, отфрезеруйте вырезы за несколько проходов.

Закончив и проверив угловые соединения, отфрезеруйте фальцы 10 × 3 мм на задней стороне и 6-миллиметровые выкружки (галтели) на внутренних передних ребрах. Склейте детали рамы, зафиксируйте струбцинами и дайте клею высохнуть.

Из 6-миллиметрового материала выпилите планки для окантовки рамы и навершие с припуском по длине около 25 мм. На переднем крае каждой планки отфрезеруйте скругление радиусом 3 мм. Опилите скосы на ус, придав деталям окантовки окончательную длину. Для точной подгонки прикладывайте их к собранной раме и укорачивайте понемногу. Затем приклейте планки к раме так, чтобы они выступали сзади на 6 мм, это поможет скрыть края задника.

Для изготовления навершия выпилите из ореховой доски прямоугольную заготовку размером 18 × 95 × 568 мм. Нанесите на нее контуры навершия согласно рис. 23, в. На обоих концах просверлите отверстия ∅22 мм. Затем сверлом Форстнера или кольцевой пилой-коронкой сделайте верхнее отверстие ∅54 мм. Опилите заготовку по контуру до окончательной длины и ширины, перед тем как сделать косые распилы с помощью ленточной пилы или пильного станка с приспособлением для выпиливания сужений. Ленточной пилой сделайте два раскрывающих пропила к верхнему отверстию.

Опилите до окончательной длины верхние планки навершия и выполните скругления радиусом 3 мм на их передних кромках и концах. Затем приклейте их сверху, сформировав готовое навершие. Когда клей высохнет, приклейте готовое навершие к верхнему краю рамы.

Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220, тщательно удалите пыль с помощью пылесоса и нанесите три слоя полуматового бесцветного лака.

Выпилите задник из твердого оргалита. Закажите в стекольной мастерской зеркало размером 3 × 457 × 762 мм, вставьте его в раму и прижмите задником, который прикрепите к раме шурупами 4,2 × 20 мм.

На этом работу можно считать практически завершенной. Осталось только повесить готовое зеркало на стену, отойти на пару шагов и полюбоваться отражением умелого мастера, создавшего великолепное изделие.

Таблица 9 

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: О – орех; Т – твердый оргалит; Л – стекло.

Также понадобятся шурупы 4,2 × 20 с потайной головкой.

 

Ларь для постельных принадлежностей

Этот ларь для постельных принадлежностей меньше всего похож на стандартный полированный ящик (рис. 24, а).

Рис. 24. Ларь для постельных принадлежностей: 

а – общий вид; б – схема раскроя деталей на стандартном листе декоративной фанеры с лицевым шпоном из дуба 19 × 1220 × 2440 мм; в – сборка корпуса с помощью монтажного угольника; г – декоративная накладка; д – схема сборки; е – прижимной брусок с демпфером из скотча: 1 – боковые стенки; 2 – передняя и задняя стенки; 3 – боковые кромочные накладки; 4 – передняя и задняя кромочные накладки; 5 – дно; 6 – боковые ножки; 7 – боковые перекладины; 8 – накладки боковых ножек; 9 – передние и задние ножки; 10 – передние и задние перекладины; 11 – накладки передних и задних ножек; 12 – передние и задние средники; 13 – декоративные накладки; 14 – панель крышки; 15 – боковые кромочные накладки; 16 – передние и задние кромочные накладки; 17 – продольные накладки; 18 – боковые накладки; 19 – средники крышки; 20 – накладные петли; 21 – амортизатор крышки; 22 – демпфер-«таблетка»

Скорее, он напоминает сундук из иллюстраций к сказкам. И пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления этого великолепного предмета интерьера, настоящего украшения любой спальни. Есть несколько простых приемов, которые позволят избежать долгой возни со сложными рамами и филенками, заменив их более простыми конструкциями, состоящими из накладных деталей.

Начните с прочного корпуса. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые, переднюю и заднюю стенки по размерам, указанным в таблице 10 и на рис. 24. Желательно при этом соблюдать ориентацию текстурного рисунка материала, чтобы готовые детали при сборке составляли гармоничную конструкцию (рис. 24, б).

Точно измерьте реальную толщину фанеры, так как часто она бывает чуть меньше номинальной, и выпилите из дубовой доски рейки такой же ширины. Сделайте из этих реек боковые, переднюю и заднюю кромочные накладки, опилив их до нужной длины. Приклейте накладки к верхним краям передней, задней и боковых стенок. После высыхания клея отшлифуйте панели наждачной бумагой № 220.

Теперь можно собирать корпус. Для того чтобы при склейке можно было применить струбцины и при этом выдержать прямые углы между деталями, используйте простой самодельный монтажный угольник (рис. 24, в). Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один точный прямой угол (можно использовать ту же фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите прямые углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длиной катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны.

Приклейте переднюю и заднюю стенки к боковым. Просверлите направляющие отверстия ∅2,8 мм, раззенкуйте их и дополнительно скрепите стенки шурупами 4,5 × 40 мм с потайными головками.

Измерьте собранную коробку и выпилите по этим размерам дно с небольшим припуском по длине и ширине. Прикрепите его снизу шурупами, оставив одинаковые свесы по всему периметру. Затем с помощью фрезера с копирующей фрезой удалите свесы, подрезав края дна вровень со стенками.

Чтобы этот постельный ларь выглядел как настоящая конструкция из рам и филенок, необходима идеальная стыковка деталей на углах. Такой точности можно добиться с помощью копирующей фрезы. Выпилив детали по указанным размерам, вы обнаружите, что почти все они имеют небольшой припуск, образующий свесы на краях корпуса. Быстро избавиться от них как раз и поможет копирующая фреза. Ее подшипник движется вдоль смежной детали, а фреза, имеющая такой же диаметр, срезает все выступы на кромке, делая угловой стык безупречным. Этот метод отличается не только быстротой и аккуратностью по сравнению с попытками выпиливания деталей точно по размеру. Он также исправляет некоторые ошибки, так как подрезка будет выполнена с одинаковой точностью даже в том случае, если угол стыка деталей слегка отличается от 90°.

Теперь нужно добавить накладную раму, которая будет создавать иллюзию сложной наборной конструкции. Из досок, остроганных до толщины 12 мм, выпилите боковые ножки 6 и боковые перекладины 7. Приклейте одну ножку к боковой стенке, выровняв верх и кромку, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, приклейте на место боковые перекладины, выровняв одну из них с верхом, а вторую – с низом корпуса. Дайте клею окончательно высохнуть, прежде чем приклеить вторую ножку. Учтите, эта вторая ножка будет немного выступать за корпус. В такой же последовательности приклейте ножки и перекладины к другой боковой стенке.

Выпилите накладки 8 для боковых ножек. Приклейте их к нижним концам боковых ножек 6 с внутренней стороны. При этом накладки следует выравнивать с дном корпуса, а не с кромками ножек. Это создаст направляющую поверхность для подшипника копирующей фрезы, которая выровняет ножку до окончательной ширины. После полного высыхания клея фрезером удалите выступающие кромки боковых ножек, срезав материал вровень со стенками корпуса.

Выпилите и приклейте ножки 9 и перекладины 10 к передней и задней стенкам точно так же, как к боковым. Удалите лишний материал с помощью фрезера и копирующей фрезы, подрезав кромки вровень с боковыми ножками. После этого, выпилив накладки 11 для передних и задних ножек, приклейте их на место.

Опилите до указанной ширины заготовки передних и задних промежуточных стоек-средников, а затем подгоните их длину к расстоянию между перекладинами 10. Из доски толщиной 20 мм сделайте пару прижимных брусков (рис. 24, е). Дополните прижимы скотчем – сначала наклейте на прижимную грань полоску малярного скотча или изоленты длиной 70–80 мм, а затем последовательно увеличивайте длину последующих. Слои мягкой ленты сформируют небольшую выпуклость в середине прижимного бруска, которая распределит прижимное давление на середину деталей, куда не дотягиваются струбцины. Теперь приклейте средники на место, фиксируя их прижимными брусками.

Из материала толщиной 6 мм выпилите 16 заготовок для декоративных накладок 13 с припуском по длине и ширине около 6 мм. Затем выпилите из 6-миллиметровой фанеры или оргалита заготовку таких же размеров и сделайте из нее контурный шаблон накладки. Торцы шаблона тщательно отшлифуйте. С помощью двустороннего скотча прикрепите шаблон к заготовке и грубо опилите по контуру мелкозубой пилкой, оставив небольшой припуск. Для удаления припуска и придания накладкам окончательной формы снова используйте фрезер с копирующей фрезой, подшипник которой будет скользить по кромке шаблона. Проделайте эти операции с остальными заготовками. Отшлифуйте все накладки, подгоните каждую из них по месту и приклейте, фиксируя прижимными брусками.

Теперь можно приступать к изготовлению крышки. Выпилите панель и кромочные накладки для крышки 14, 15, 16. Сначала приклейте на место боковые накладки вровень с верхом и краями панели. После высыхания клея приклейте переднюю и заднюю накладки. Отшлифуйте крышку наждачной бумагой № 220.

Теперь на крышке необходимо создать иллюзию наборной рамы. Выпилите продольные и поперечные детали накладной рамы 17 и 18. Приклеивайте их так же, как приклеивали ножки и перекладины к боковым стенкам, удаляя свесы копирующей фрезой. Точно опилите средники 19 по длине и приклейте их между продольными деталями рамы, прижимая брусками.

Дубовая древесина очень твердая и прочная, чего не скажешь о латунных шурупах. Чтобы ввернуть их в твердый материал, сначала просверлите направляющие отверстия. Затем вверните в отверстия стальные шурупы такого же диаметра и с такой же резьбой, что и у латунных. Они проложат «дорогу» для своих более мягких собратьев, которыми крепятся петли. Если и в этом случае вас постигла неудача и головка шурупа сломалась, не паникуйте. Для решения этой проблемы есть соответствующий инструмент – трубчатый экстрактор. Фактически он представляет собой корончатое сверло с внутренним диаметром 6 мм. Сделайте из обрезка доски или фанеры кондуктор, просверлив отверстие ∅ 6 мм. Зафиксируйте кондуктор, выровняв отверстие над сломанным шурупом. Зажмите в патрон электродрели экстрактор и вставьте его в отверстие кондуктора. Просверлите деталь на глубину около 20 мм и потяните экстрактор вверх. Обычно с экстрактором также вынимается высверленная пробка вместе со сломанным шурупом. Если она осталась в детали, подцепите ее шилом.

Затем изготовьте пробку-заглушку из подходящего по цвету и текстуре обрезка дубовой доски. Вклейте пробку в отверстие, соблюдая направление волокон. После высыхания клея срежьте выступающую часть стамеской и отшлифуйте место ремонта, которое теперь будет выглядеть как новое.

Тщательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220 и смягчите острые ребра с помощью шлифовальной колодки. Просверлите направляющие отверстия для шурупов и установите накладные петли длиной 64 мм. Добавьте поддерживающие крышку трубчатые амортизаторы. На края верхней кромки передней стенки наклейте пару резиновых или силиконовых демпферов, чтобы крышка закрывалась без стука (демпферы, особенно резиновые, желательно приклеивать двусторонним скотчем; если они износятся или станут жесткими, их можно будет легко заменить). В последнюю очередь прикрепите ручки.

Проверьте все соединения, убедитесь, что крышка закрывается и открывается без перекосов. Удалите всю фурнитуру, снимите крышку и нанесите отделочное покрытие по своему выбору.

После того как поверхности высохнут, снова прикрепите крышку и ручки. Сказочный ларец для вашей постели готов.

Таблица 10 

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Ф – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.

Также понадобятся латунные шурупы 4,5 × 40 и 3,5 × 16 мм с потайной головкой; латунные накладные петли длиной 64 мм (3 шт.); трубчатые амортизаторы для крышки (1 пара); резиновые или силиконовые демпферы-«таблетки» (2–3 шт.); двусторонний скотч; клей для дерева (ПВА).

 

Бельевой шкафчик

Конструкция этого шкафа воспроизведена по чертежам классических шкафов конца 50-х – начала 60-х годов. Простые прямые линии контура и натуральная древесина являются отличительными чертами такой мебели. Этот стиль хорошо подойдет практически к любому интерьеру, а благодаря небольшой занимаемой площади этот шкаф можно разместить в любой комнате, даже в маленькой ванной, не говоря уже о спальне. Узкие шкафы имеют, по меньшей мере, два преимущества – элегантные пропорции и большую вместимость при маленьких размерах проекции на пол. Нижняя секция может с успехом заменить туалетную тумбочку, тогда и проблема хранения косметики, актуальная для многих, решится сама собой.

Для изготовления шкафа (рис. 25) рекомендуется использовать фанерованную вишневым шпоном МДФ, а отдельные детали сделать из натуральной вишни. Хотя, конечно, можно остановить выбор и на более доступном по цене материале (см. табл. 11). В любом случае кромки будут закрыты планками сечением 6 × 20 мм. Ширина планок (20 мм) не критична, но в любом случае они должны быть немного шире толщины МДФ. Лишний материал можно срезать при подгонке.

Рис. 25. Бельевой шкафчик: 

1 – боковые стенки шкафа; 2 – дно и крышка шкафа; 3 – задняя стенка шкафа; 4 – полки; 5 – стойки дверки; 6 – поперечины дверки; 7 – боковые стенки тумбочки; 8 – дно и крышка тумбочки; 9 – задняя стенка тумбочки; 10 – направляющие ящика; 11 – передние панели; 12 – верхний выдвижной ящик; 13 – нижний выдвижной ящик; 14 – основание; 15 – верхняя крышка; 16, 17 – планки окантовки; 18 – прокладки; 19 – средняя прокладка; 20 – ножки; 21 – кромочные планки; 22 – стекло дверки; 23 – петли; 24 – ручки; 25 – ламели

Изготовление шкафа начинают с крупных панелей. Дисковой пилой вырезают боковые стенки, крышки и дно для верхней и нижней секции шкафа. На схеме сборки показана ориентация волокон шпона, а также места крепления окантовки.

С внутренней стороны боковых стенок верхней секции сверлят отверстия для полкодержателей. На всех четырех деталях обеих секций выбирают четверть 10 × 12 мм для установки задних стенок. Заодно на боковых стенках вырезают пазы 8 × 8 мм для угловых соединений, а на крышках и дне – шипы под них.

Предварительно собирают шкаф «всухую» и проверяют подгонку деталей. Разбирают, устраняют все недочеты и снова собирают уже на клею. Проверяют обе секции шкафа на прямоугольность и, если все нормально, стягивают склеенные детали струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Кромки МДФ, выходящие на лицевую сторону, окантовывают планками, соединенными в углах «на ус». Выпиливают и задние стенки, но не устанавливают. Их еще предстоит покрасить.

Затем выкраивают две полки для верхней секции, окантовывают их передние кромки. Пока клей сохнет, выпиливают стойки и поперечины рамы дверки. Собирают раму на плоских шкантах (ламелях) и клею. Когда клей высохнет, с обратной стороны рамы по периметру проема выбирают четверть 10 × 12 мм для стекла.

Выдвижные ящики делают из досок толщиной 12 мм. Верхний выдвижной ящик перемещается по деревянным или по роликовым направляющим, прикрепленным к боковым стенкам изнутри. Нижний ящик перемещается по дну секции. Нижний выдвижной ящик – глубокий, но для сохранения стиля нижней секции шкафа его переднюю панель составляют из двух деталей.

Выкраивают направляющие, передние панели и другие детали ящиков и собирают ящики так, чтобы после их установки на место с обеих сторон был зазор 1,5 мм (при меньшем зазоре ящики будут заедать, при большем – болтаться).

Вставляют на место нижний ящик без лицевой панели. На шурупах крепят направляющие верхнего ящика. Вынимают нижний ящик и зачищают нижние кромки на обоих ящиках, чтобы они легко скользили. Теперь вставляют верхний ящик. Выпиливают и подгоняют три лицевые панели и привинчивают их шурупами с внутренней стороны ящиков. На нижний ящик устанавливают две лицевые панели, на верхний – одну.

Выдвижные ящики будут закрывать собой основание, поэтому для него можно использовать любой материал толщиной 20 мм – МДФ, фанеру, мебельный щит. Но верхняя крышка будет открыта, поэтому ее делают из фанерованной МДФ. Основание и верхнюю крышку окантовывают планками 20 × 25 мм, соединенными в углах «на ус».

Чтобы шкаф не выглядел простой прямоугольной коробкой, верхняя крышка, верхняя секция, секция выдвижных ящиков и основание разделяются тремя прокладками из МДФ, кромки которых желательно окрасить в черный цвет.

Ножки выпиливают из одной заготовки длиной 455 мм, а затем, придав им нужную форму, шлифуют и покрывают морилкой. Ножки крепят к основанию винтами-шурупами, под которые в ножках заранее просверливают отверстия. В ножки вкручивают часть с шурупной резьбой, затем вставляют свободную часть с метрической резьбой в отверстия, просверленные под них в основании. Заворачивают такие шурупы, накрутив на них по две гайки через большую плоскую шайбу.

Сначала собирают шкаф предварительно (до окончательного крепления секций еще можно устранить дефекты). Ставят основание с ножками на пол, кладут прокладку, сверху ставят нижнюю секцию выдвижных ящиков и приворачивают ее четырьмя шурупами 4,5 × 50 мм. Затем к днищу верхней секции крепят несколькими шурупами прокладку из МДФ, ставят подсборку на нижнюю секцию и стягивают секции двумя шурупами. Сверху кладут верхние прокладку и крышку, притянув их к верхней секции четырьмя шурупами, завернутыми с внутренней стороны шкафа. Дверку навешивают на двух мебельных петлях, установленных в 125 мм от верха и низа проема. Они раскрываются на 110°, легко устанавливаются и регулируются.

Затем все детали разбирают для отделки. Задние стенки и прокладки красят в черный цвет. Остальные детали, которые нуждаются в отделке, протравливают при необходимости морилкой, грунтуют и покрывают четырьмя слоями полуглянцевого полиуретанового лака. Второй и третий слои после сушки осторожно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Когда покрытие высохнет, шкаф собирают окончательно. Прибивают на место задние стенки гвоздями без шляпок. В дверку вставляют рифленое стекло и закрепляют штапиками.

Окрашенные в черный цвет деревянные штапики приклеивают силиконовым герметиком, нанося его небольшими каплями.

Таблица 11 

Список материалов и деталей

Примечание: * – указана общая длина.

Условные обозначения материалов: М – простая древесно-волокнистая плита МДФ; ФМ – фанерованная МДФ; О – оргалит; C – сосна; Б – бук.

Также понадобятся мебельные петли (2 шт.); мебельные ручки (4 шт.); рифленое стекло 295 × 945 мм.

 

Комод для спальни

Старшее поколение еще помнит, насколько популярны были комоды в середине ХХ в. Массивный, с ручками-ракушками, кружевной накидкой и слониками, аккуратно расставленными сверху, комод имелся почти в каждой семье. Мода давно прошла, но многие хозяйки вспоминают о ней не без сожаления – комоды были очень удобны. В нескольких выдвижных ящиках можно было хранить не только все постельное белье, но и множество других вещей.

В наше время мода на комоды возвращается. Современные, удобные и вместительные комоды могут быть частью спального гарнитура или использоваться как отдельный предмет мебели. Комод, представленный на рис. 26, воплощает в себе актуальные дизайнерские идеи и выглядит так же мило и уютно, как и век назад.

Высокий комод со стильными кронштейнами и арочными царгами-подзорами имеет вместительный шкафчик и обилие ящиков. Его размеры: ширина – 1118 мм; глубина – 533 мм; высота – 1346 мм. По желанию комод можно укомплектовать зеркалом.

Работу с комодом начинают с раскроя материалов. Из фанеры толщиной 20 мм вырежьте боковины 1, перегородку 2, крышку корпуса 3, нижнюю полку для шкафчика 4, полку для большого ящика и днище 5, полки для малых ящиков 6 и съемные полки для шкафчика 7 по размерам, указанным в таблице 12.

Чтобы комод хорошо выглядел, раскраивайте листы фанеры в соответствии с рисунком текстуры ее лицевого слоя. Пример правильного раскроя листов березовой фанеры размером 1220 × 2440 мм представлен на рис. 26, б, в, г.

Рис. 26. Комод для спальни. Схема сборки корпуса: 

а – общий вид комода; б, в – схема раскроя листов березовой фанеры размером 20 × 1220 × 2440 мм; г – схема раскроя листов березовой фанеры размером 6 × 1220 × 2440 мм; д – разрез нижней части комода; е – схема сборки корпуса: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка

Затем из белого дуба выпилите декоративные кромки для боковых стенок 8, перегородки 9 и кромки для съемных полок 10. Приклейте кромки к соответствующим деталям, как показано на рис. 26, е, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, отшлифуйте кромки заподлицо.

Выберите фальцы и пазы шириной 20 мм и глубиной 10 мм в боковинах 1 и их кромках 8, в одной из пластей перегородки 2 и ее кромке 9, крышке корпуса 3 и в нижней полке шкафчика 4 в местах, указанных на рис. 26, е и рис. 27, а, б, в. Разметьте центры отверстий под полкодержатели на левой боковине и перегородке. Сверлом с центрирующим острием просверлите отверстия ∅6 мм.

Поскольку перегородка 2 вставляется в паз глубиной 10 мм в крышке корпуса 3, расстояние от верхних граней боковины 1 и перегородки 2 до верхних пазов под полки отличается на 10 мм. Во избежание ошибок при разметке точно соблюдайте размеры, указанные на рис. 27, а, б, в. Аналогичная разница в 10 мм появляется и в расстоянии до верхних отверстий под полкодержатели.

Для присоединения крышки комода к корпусу просверлите и раззенкуйте снизу сквозные отверстия ∅4 мм и сделайте отверстие шириной 5 мм и длиной 12 мм в крышке корпуса 3, как показано на рис. 26, е и рис. 27, г.

Отшлифуйте внутренние грани левой боковины 1, перегородки 2, крышки корпуса 3 и нижней полки шкафчика 4. Затем установите корпус на бруски так, чтобы у вас была возможность свободно располагать под ним струбцины. Соберите корпус согласно сборочному чертежу (рис. 26, е).

Измерьте расстояние между крышкой корпуса 3 и нижней полкой шкафчика 4 и отпилите такого размера декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передней грани накладки и отшлифуйте ее. Склейте вместе накладку 11 и перегородку 2 (вместе с кромкой 9) так, чтобы накладка выступала на 2,5 мм вперед от перегородки, как показано на рис. 27, г, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите длинные декоративные кромки 12 такого размера, чтобы они были заподлицо с внешними гранями боковин корпуса, и короткие декоративные кромки 13 такого размера, чтобы слева они были заподлицо с внешней гранью боковины, а справа упирались в декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передних гранях кромок. Приклейте декоративные кромки к крышке корпуса 3, нижней полке шкафчика 4, полке для большого ящика и днищу 5 и к полкам под маленькие ящики 6. Зафиксируйте струбцинами.

Выпилите переднюю и заднюю царги 14 такого размера, чтобы с краев они находились заподлицо с внешними гранями боковин корпуса. Рассчитывать дугу или переносить такой простой элемент с шаблона по клеточкам не имеет смысла. Есть способ гораздо проще. Нанесите на заготовку прямоугольные контуры царги. Возьмите полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП, пластика), например длинную линейку, согните ее так, чтобы эта полоска помещалась между граничными точками будущей арки (по ширине и высоте) и обведите контур этой арки на передней царге-подзоре. Теперь аккуратно выпилите деталь и сгладьте дугу шкуркой. Отшлифуйте царги и приклейте их к днищу 5 и длинной накладке 12 (рис. 26, д, е).

Выпилите заднюю стенку 15 по указанным в таблице 12 размерам так, чтобы ее края были заподлицо с внешними гранями боковин 1, крышки корпуса 3, днища 5. Просверлите отверстия и раззенкуйте их. Отшлифуйте внутреннюю верхнюю левую часть задней стенки, которая будет располагаться за съемными полками шкафчика.

Теперь займитесь боковыми накладками. Выпилите вертикальные детали обвязки 16, верхние детали обвязки 17, нижние детали обвязки 18 и средники 19 заданных размеров. Выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренних кромок вертикальных деталей обвязки, верхней кромки нижней детали обвязки, нижней кромки верхней детали обвязки и в боковых кромках средников, как показано на рис. 27, д. Сделать пазы можно с помощью ручного фрезера или циркулярной пилы с установленным пазовым диском. Далее на горизонтальных деталях обвязки и средниках сформируйте шип так, чтобы он аккуратно входил в паз.

Используя изогнутую в виде арки полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП), начертите арку на нижних деталях обвязки (рис. 27, ж), аккуратно выпилите и обработайте шкуркой.

Чтобы получить филенки для боковых стенок 20, распилите пополам параллельно пласти две доски размерами 20 × 154 × 1060 мм. Лучше всего это делать с помощью ленточной пилы. Правда, распиливание доски шириной 152 мм – практически предел возможностей для наиболее распространенной 14-дюймовой ленточной пилы без применения специального блока-расширителя. Выйти из этого положения можно с помощью циркулярной пилы.

Рис. 27. Комод для спальни. Детали корпуса: 

а – левая стенка (внутренняя сторона); б – правая стенка (внутренняя сторона); в – перегородка (вид слева); г – вид сверху; д – боковина; е – дверца; ж – перекладина; з – шипы боковины: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика

Оснастите циркулярную пилу дополнительным высоким упором и расклинивающим ножом толщиной 3 мм. Установите упор так, чтобы пильный диск располагался по центру доски. Делайте пропилы по очереди с обеих сторон, начиная с небольшой глубины и шаг за шагом увеличивая это значение до максимума. Таким образом, вы пропилите доску с двух сторон так, что в ее середине останется лишь небольшая перемычка. Теперь вставьте прокладку толщиной 3 мм в пропил в доске и зажмите доску в верстачных тисках. Перемычку распилите ручной ножовкой. Пропилы, сделанные циркулярной пилой, послужат отличными направляющими для ручного инструмента.

Выпиленные филенки при сборке должны быть развернуты «книжкой» относительно средника, поэтому пометьте прилегающие пласти деталей, получившихся при распиле. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Наклейте малярный скотч по центру верхней 17, нижней 18 деталей обвязки и средника 19 и разметьте на нем центральные линии. Соедините детали так, чтобы нанесенные линии совпали. Склейте детали и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в пазы в обвязке так, чтобы получился зеркальный рисунок (книжкой). Приклеивать филенки к деталям обвязки не нужно. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки и приклейте вертикальные детали обвязки 16. Зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что деталь собрана ровно и аккуратно.

Выпилите и острогайте заготовку размером 6 × 8 × 300 мм для вставок 21. Отрежьте вставку нужной длины и вклейте ее в шпунт вертикальной детали 16, впритык к нижней грани детали обвязки 18, и отшлифуйте вставку заподлицо.

Снимите фаску шириной 1,5 мм на передней кромке и нижнем торце передней вертикальной детали обвязки 16, а также на задней кромке и нижнем торце аналогичной задней детали. Отшлифуйте собранную конструкцию.

Выпилите детали кронштейнов 22 заданных размеров. Сделайте четыре копии шаблона детали карниза и зафиксируйте их на деталях с помощью слабого клея (наподобие клеящего карандаша или клея-спрея) или двустороннего скотча. Выпилите детали кронштейнов по контурам шаблона, снимите шаблоны и отшлифуйте все неровности. Приклейте детали кронштейнов к вертикальным деталям обвязки 16 так, чтобы они располагались по центру пласти и заподлицо с верхним торцом.

Склейте на гладкую фугу детали заготовок для крышки комода 23 и обрежьте щит по размеру. Фрезером снимите фаску шириной 6 мм вдоль нижнего края передней и боковых кромок (рис. 28, д). Отшлифуйте крышку комода.

Теперь можно приступать к сборке корпуса.

Приклейте три полки 6 для малых ящиков к перегородке 2 и правой стенке 1 (обе с приклеенными кромками 8 и 9) так, чтобы все передние кромки были заподлицо друг с другом. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в полках. Закрутите шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой. Дайте клею высохнуть.

Приклейте крышку корпуса 3 и нижнюю полку шкафчика 4 к правой стенке 1 и перегородке 2 так, чтобы передние кромки были заподлицо. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в крышку корпуса и нижнюю полку шкафчика, а также сквозь крышку корпуса и полку шкафчика в перегородку 2. Закрутите шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой.

Приклейте левую стенку корпуса 1 к крышке корпуса и полке шкафчика. Присоедините полку для большого ящика и дно 5. Выровняйте все детали заподлицо по передней кромке. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь левую стенку в крышку корпуса, полки и дно. Закрутите шурупы.

После того как силовой каркас комода будет готов, приклейте боковые накладки к боковым стенкам корпуса так, чтобы верхние и передние кромки были заподлицо с корпусом, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите бортик столешницы 24 по размерам на рис 28, д. Сделайте на углах скругления радиусом 25 мм и зашлифуйте их. Снимите фаску шириной 1,5 мм вдоль передней кромки и отшлифуйте деталь. Приклейте бортик к крышке комода 23 по центру так, чтобы задние грани были заподлицо.

Если вы решили сделать комод с зеркалом, то бортик не понадобится. Его место как раз и займет зеркало. Закрепить зеркало можно с помощью пары брусков, которые привинчиваются сзади к раме зеркала и корпусу комода.

Рис. 28. Комод для спальни. Сборка ящиков и общий детальный вид комода:

а – большой ящик; б – малый ящик; в – детали соединения ящиков; г – ограничитель хода ящиков; д – детальный вид комода: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 23 – крышка комода; 24 – бортик столешницы; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 29 – боковые стенки маленьких ящиков; 30 – передние стенки маленьких ящиков; 31 – задние стенки маленьких ящиков; 32 – боковые стенки больших ящиков; 33 – передние стенки больших ящиков; 34 – задние стенки больших ящиков; 35 – днища маленьких ящиков; 36 – днища больших ящиков; 37 – лицевые панели маленьких ящиков; 38 – лицевые панели больших ящиков; 39 – ограничители хода ящиков; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика; 42 – ручки для малых ящиков; 43 – ручки для больших ящиков; 44 – антифрикционная лента

Следующим шагом станет изготовление дверцы комода. Выпилите вертикальные 25, горизонтальные 26 детали обвязки и средник 27 заданных размеров. С помощью циркулярной пилы с пазовым диском выберите шпунт шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренней кромки деталей обвязки и с обеих кромок средника (рис. 27, е). Затем выпилите шипы на горизонтальных деталях обвязки и среднике (рис. 27, з). Проверьте, чтобы шипы плотно и аккуратно входили в соответствующие шпунты.

Для получения филенок дверцы 28 распилите пополам доску размером 20 × 146 × 550 мм. Острогайте детали до толщины 6 мм, ориентируясь по тому, как филенки входят в паз. При сборке филенки должны располагаться зеркально (книжкой), поэтому после получения заготовок пометьте соответствующие пласти. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Нанесите разметку центральной линии на горизонтальные детали обвязки 26 и средник 27 так, как это делали при сборке накладных боковин. Склейте горизонтальные детали обвязки, средник и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в паз зеркально, не приклеивая их. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки, вклейте их в паз вертикальных деталей обвязки 25 и зафиксируйте струбцинами. Проверьте получившуюся дверцу на правильность геометрии конструкции и отшлифуйте ее.

С помощью шурупов 2,5 × 12 мм с потайной головкой установите на дверцу петли и ручку, как показано на рис. 27, е.

Для того чтобы дверца нормально открывалась и закрывалась, зазор между дверным полотном и проемом должен составлять 1,5 мм. При таком зазоре размеры проема должны быть 448 × 667 мм. Если размеры получившегося проема окажутся иными, внесите необходимые поправки в размеры деталей дверцы.

Чтобы при установке дверцы получить равномерный зазор (1,5 мм), используйте следующую технологию. Прикрепите скотчем тонкие прокладки к лицевой стороне кромки 8. Дополнительно установите прокладки на нижней кромке проема для дверцы. Затем прикрепите к петлям двусторонний скотч. Установите дверцу на нижние прокладки в проем заподлицо с передними кромками и прижмите ее к прокладкам на кромке. Используйте шпатель, вставленный в зазор между дверцей и накладкой на перегородку 11, чтобы прижать петли к передней вертикальной детали обвязки 16. Аккуратно откройте дверцу и просверлите отверстия под шурупы для петель в корпусе комода. Снимите дверцу и удалите с петель скотч.

Отшлифуйте дверцу и приступайте к изготовлению ящиков.

Из доски толщиной 12 мм выпилите маленькие боковые 29, передние 30, задние 31 стенки, а также большие боковые 32, передние 33 и задние стенки 34 ящиков по заданным размерам. Чтобы соединить переднюю стенку ящика с боковыми впритык на целый шип, воспользуйтесь схемой на рис. 28, в. Пазовым диском шириной 6 мм сделайте пазы 6 × 6 мм на внутренней стороне боковых стенок 29 и 32. С помощью того же пазового диска выберите фальцы с обоих краев передних стенок 30 и 33.

Затем выберите паз шириной 12 мм на боковых стенках с отступом 38 мм от заднего края. С помощью пазового диска выберите пазы глубиной 6 мм в боковых, передней и задней стенках ящиков для вставки днища из 6-миллиметровой фанеры. Просверлите с внутренней стороны в углах передних стенок отверстия под шурупы 4,5 × 25 мм с потайной головкой и раззенкуйте их. Проверьте геометрию ящика, склейте все детали и зафиксируйте струбцинами. Отшлифуйте ящики.

Выпилите малые и большие днища ящиков 35 и 36 по размерам и отшлифуйте их. Нанесите клей в пазы передних стенок 30 и 33 и вставьте днища в ящики. Проверьте геометрию ящиков еще раз и прикрепите струбцинами днища к задним стенкам 31, 34. Просверлите и раззенкуйте отверстия в задних стенках сквозь днище, закрепите днища шурупами ∅3,5 мм.

Выпилите большие 38 и малые 37 лицевые панели по указанным размерам. Сделайте отверстия для крепления ручек и рассверлите их. Отшлифуйте лицевые панели.

Чтобы зазор между лицевой панелью и ящичным проемом составлял 1,5 мм, линейные размеры панели должны быть на 3 мм меньше, чем ящичный проем.

Теперь можно приступать к завершающему этапу сборки комода. Прежде всего снимите всю фурнитуру и отшлифуйте все места, которые требуют этого. Обработайте морилкой корпус, съемные полки, крышку комода, дверцу и лицевые панели ящиков. Нанесите цветное покрытие на внутренние поверхности шкафчика и ящичных проемов примерно на 50 мм вглубь. Заднюю стенку и корпусы ящиков окрашивать не требуется. После того как покрытие высохнет, обработайте изделие полиуретановым глянцевым лаком на масляной основе в два слоя с легкой шлифовкой первого слоя наждачной бумагой № 220.

Присоедините струбцинами крышку комода с бортиком к корпусу заподлицо сзади и выровняв края. Используя центры отверстий в крышке корпуса как направляющие, просверлите отверстия в крышке комода и закрепите с помощью шурупов по дереву 4,5 × 32 мм с полукруглыми головками, проложив шайбы ∅5 мм (рис. 28, д).

Уложите в нижних углах и на верхних плоскостях всех ящичных проемов самоклеющуюся антифрикционную (скользящую) ленту длиной 457 мм так, чтобы спереди лента прилегала впритык к задней стенке декоративных кромок 12 и 13.

Определить ширину ограничителя хода ящика 39 можно, установив ящики так, чтобы их передние (не лицевые панели) стенки 30, 33 располагались на 1,5 мм впереди боковых декоративных кромок 8 и 9. Измерьте расстояние от задних кромок ящичных полок 4, 5, 6 до задней стенки ящиков и выпилите ограничители нужного размера. Просверлите в ограничителях хода отверстия и раззенкуйте (рис. 28, г). Затем зафиксируйте ограничители на ящичных полках струбцинами заподлицо сзади (рис. 28, д). Используя отверстия в ограничителях как направляющие, просверлите отверстия в полках и закрутите шурупы.

Вставьте ящики на свои места. Нанесите двусторонний скотч на нижние кромки лицевых панелей 37, 38 и прикрепите к ним тонкие прокладки толщиной 1,5 мм. Установите лицевые панели ящиков с накладками в проемы и, используя отверстия для крепления ручек, просверлите направляющие отверстия ∅3 мм сквозь передние стенки ящиков 30, 33. Через эти отверстия временно закрепите шурупами с шайбами лицевые панели на положенном месте. Выньте ящики вместе с закрепленными на них панелями и пометьте на их задних стенках, из какого проема был вынут ящик. Используя четыре направляющих отверстия в углах каждой из передних стенок ящиков, просверлите отверстия для шурупов в лицевых панелях и прикрепите их к ящикам шурупами 4,5 × 25 мм с потайными головками. Учтите, что передняя стенка ящика должна быть на 1,5 мм шире, чем лицевая панель. Это позволит более плотно установить ящик. Выступающая часть передней стенки ящика находится снизу и остается невидимой.

Выкрутите шурупы из отверстий для крепления ручек и рассверлите эти отверстия сквозь лицевую панель в передней стенке для крепления ручек.

Установите ручки. Поставьте ящики на место в корпусе.

Установите на дверцу висячую ручку, петли и навесьте на них дверцу. Смонтируйте магнитную защелку для фиксации дверцы в закрытом положении.

Приложите к корпусу заднюю стенку 15 и, просверлив направляющие отверстия, прикрепите ее шурупами. Установите полкодержатели и разместите на них съемные полки.

Комод готов. Только представьте, как хорошо он будет смотреться в вашей спальне в комплекте с кроватью, зеркалом и тумбочкой!

Таблица 12

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: БФ – березовая фанера; Д – белый дуб радиального распила; ДФ – белый дуб радиального распила, сплоченный на гладкую фугу; Т – тополь.

Также потребуются бронзовые накладные дверные петли (1 пара); латунный шуруп с потайной головкой в античном стиле (100 шт.); ручки для больших ящиков шириной 93 мм (4 шт.); ручки для малых ящиков шириной 68 мм (4 шт.); ручка для дверцы шкафчика (1 шт.); бронзовая дверная защелка (1 шт.); скользящая лента шириной 25 мм (3 рулона); латунные полкодержатели; шурупы по дереву с потайной головкой; шурупы по дереву с грибовидной шляпкой; плоская шайба; малярный скотч; клей-спрей.

 

Старая добрая колыбель

В давние времена младенцев в первые 3–5 месяцев их жизни укладывали спать в колыбель. Сегодня это не в моде. Вместо колыбели родители покупают для самых маленьких сразу детскую кроватку, полагая, что через каких-нибудь полгода колыбель будет уже не нужна. И это действительно так. В первые месяцы своей жизни дети развиваются очень быстро, и примерно уже через полгода многие из них начинают пытаться встать на ноги. С этого момента колыбель, если не принять соответствующих мер, может оказаться для ребенка недостаточно устойчивой опорой. Тем не менее, хотя время и летит быстро, обзавестись колыбелью все же стоит. В ней малыш будет чувствовать себя намного уютнее, чем в стандартном фабричном изделии. А затем она перейдет к выросшим детям, потом – к внукам…

К изготовлению первой кроватки для вашего ребенка стоит приступить заранее, не дожидаясь вестей из роддома.

Колыбель можно сделать как с закрытыми боковыми стенками из сплошных щитов, так и с ажурным решетчатым боковым ограждением, набранным из стоек и поручней круглого сечения (рис. 29). Большую часть деталей колыбели вырезают из клееных столярных щитов толщиной 20–22 мм. Порода древесины особого значения не имеет, можно использовать практически любую, лишь бы она не имела смолистых выделений на поверхности. Если планируется прозрачная отделка готового изделия, то лучше выбрать материал с ярко выраженной текстурой или с интересной естественной окраской.

Рис. 29. Колыбель: 

а – с глухими боковыми стенками; б – с решетчатыми боковыми стенками; в – шаблон ножек (половина); г – соединение стенок; д – крепление ножек; е – раскрой деталей: 1 – боковые стенки; 2 – торцевые стенки; 3 – днище; 4 – ножки

При изготовлении деталей из древесины хвойных пород, а в ряде случаев и лиственных, древесину необходимо обессмолить. Это делают с помощью следующих растворов:

1. Ацетон – 1 м. ч., вода – 4 м. ч.  

2. Кальцинированная сода – 5 м. ч., вода – 100 м. ч. (температура 45–60 °C).  

3. Питьевая сода – 10 г/л, поташ – 50 г/л, хлопья мыла – 30 г/л, спирт-денатурат – 10 г/л, ацетон – 200 г/л.  

Любым из составов надо протереть обрабатываемую поверхность 2–3 раза с перерывом в пару часов, а затем промыть ее теплой водой.

Верхняя часть колыбели должна быть более широкой, чем нижняя, поэтому ее боковые и торцевые стенки сужаются книзу. Разметку линий для вырезания заготовок лучше произвести с помощью угломера или специального шаблона, чтобы углы скоса у всех деталей были одинаковыми и точно соответствовали друг другу. Ведь это повлияет не только на внешний вид, но и на устойчивость колыбели.

Дугу торцевой стенки размечают с помощью гибкой полоски. Линии разметки фигурных ножек переносят на заготовки с помощью шаблона, изготовленного из твердого картона или тонкой фанеры по рис. 29, в (с масштабной сеткой, размер клеточек – 10 × 10 мм). Сетка нужна для того, чтобы точно скопировать контуры детали и перенести их на заготовку шаблона. Так как все детали с закруглениями симметричны, то достаточно сделать шаблон только для одной половины соответствующей детали.

Для изготовления деталей колыбели потребуются клееные мебельные щиты следующих размеров (рис. 29, е): для боковых стенок – 800 × 300 × 22 мм (2 шт.); для двух торцевых стенок – 1000 × 400 × 22 мм; для днища – 800 × × 400 × 22 мм. Кроме этого, для изготовления ножек понадобятся еще две доски толщиной 25–30 мм, длиной 700 мм и шириной 100 мм.

Вместо сплошных боковых стенок из щитов у колыбели можно сделать решетчатое боковое ограждение из стоек и поручней круглого сечения. В таком случае вертикальные стойки должны иметь диаметр около 20 мм, а поручни – 30 мм.

Обе торцевые стенки 2 колыбели выкраивают из щита-заготовки размером 1000 × 400 мм, ножки 4 – из доски сечением 100 × 30 мм. Нижние кромки боковых и торцевых стенок состругивают рубанком под углом 5°. Запиливать сужение следует аккуратно, выдерживая единый угол для всех деталей. Чтобы проверить, насколько точно выполнена работа, достаточно сложить детали стопкой.

Все закругления выпиливают электролобзиком или вручную ножовкой с узким полотном. Чтобы выпилить узор в виде сердечка, необходимо сначала просверлить отверстие для захода полотна электролобзика. Небольшие неровности на краях устраняют напильником или грубой наждачной бумагой. Кроме того, все внешние кромки (за исключением тех, по которым выполняют клеевые соединения) скругляют сначала средней, а затем мелкой наждачной бумагой.

Убедившись, что все детали хорошо подогнаны друг к другу, можно приступать к сборке колыбели. Соединения всех деталей выполняют на клею и шурупах 4,5 × 50 мм с потайной головкой. А чтобы древесина при ввертывании шурупов не растрескивалась, под них предварительно сверлят направляющие отверстия. При соединении торцевых стенок с боковыми под потайные головки шурупов подкладывают фигурные выпуклые шайбы (рис. 29, г).

Боковые и торцевые стенки сопрягаются с днищем не под прямым углом, а с небольшим наклоном. Чтобы точно подогнать эти детали друг к другу, нижние кромки боковых и торцевых стенок и были оструганы на скос под углом 5°.

Разметив положение ножек на днище (на расстоянии 150 мм от торцевых кромок), сверлят отверстия под шурупы. При креплении ножек шурупы вворачивают с внутренней стороны – сверху сквозь днище, поэтому под головки шурупов следует выполнить зенковку (рис. 29, д). Лунки от их головок надо обязательно зашпаклевать.

Чтобы шурупы легче ввинчивались, их можно смазать мылом или 1–2 каплями машинного масла.

Последняя рабочая операция – отделка колыбели. При желании выделить естественную фактуру и цвет дерева все детали лучше покрыть бесцветным лаком на натуральной основе. Можно окрасить колыбель и обычными эмалями светлых тонов.

Перед окрашиванием все детали колыбели еще раз дополнительно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

 

Колыбель-качели

Форма этой классической колыбели заимствована у старинных изделий. Выглядит она просто очаровательно. Но самое главное – ковер не сдвинется и пол не скрипнет под этой колыбелью, так как сделана она по принципу качелей. Вся конструкция прочно стоит на полу. Принцип качелей применен только к самой люльке, в которой лежит малыш.

Каркас такой кроватки состоит из четырех деталей. Между его стойками на коротких прочных осях помещена собственно колыбель (рис. 30).

Обе оси, а также фиксаторы украшены деревянными шарами. Фиксаторы нужны, чтобы расшалившийся ребенок не раскачал колыбель очень сильно.

Рис. 30. Колыбель-качели

Для изготовления такой колыбели рекомендуется использовать сосновый столярный щит толщиной 28 мм. Заготовки для деталей можно сделать и самостоятельно, сплачивая доски. Однако удобнее использовать готовые столярные щиты.

Из доски толщиной 18 мм дисковой пилой вырезают царги и доски дна. Контуры деталей размечают на заготовках с помощью картонных шаблонов. Следует избегать попадания линии резания на сучки.

Основным рабочим инструментом при изготовлении колыбели является ручная фрезерная машинка. Особенно удобно вырезать с ее помощью фасонные контуры всех деталей. Для точного выбирания пазов, вырезания точных контуров и скруглений кромок потребуются различные фрезы и насадки.

При использовании фрезерной машинки следует учитывать некоторые правила.

– Основание машинки всегда должно плотно прилегать к заготовке.

– Для получения чистых кромок не следует устанавливать слишком большую глубину прохода. Лучше сделать несколько проходов, постепенно увеличивая глубину фрезерования.

– При фрезеровании не следует останавливать машинку на одном месте, иначе возможно образование прижогов. Как только фреза после установки машинки достигла заданной глубины, ее подают вперед. В конце прохода машинку подают чуть назад и вверх.

– Фрезерование по окружности начинают так, чтобы закончить проход по направлению древесных волокон.

– При обработке кромок фреза всегда должна перемещаться перпендикулярно древесным волокнам.

Начинают раскрой с обработки торцевого полукруга, используя для этого достаточно большой столярный щит. На стойках каркаса сначала вырезают фрезой полукруглые контуры, затем лобзиком делают прямые пропилы. При фрезеровании следует прочно закрепить заготовку, подложив под нее вспомогательную плиту-подкладку, чтобы не повредить верстак или рабочий стол. У спинок качалки сначала выбирают фрезой наружную дугу, чтобы внутренняя (верхний изгиб) не слишком укорачивала заготовку. Циркульный удлинитель для фрезера обеспечит необходимую точность обработки по разметке. Для чистовой обработки прямых кромок на фрезер устанавливают копировальную втулку, а в качестве направляющей используют полоску фанеры, ДСП или доску подходящей толщины.

В спинках колыбели сверлят сквозные отверстия ∅8 мм под шканты, два центральных отверстия переносят на наружные стойки каркаса. Между торцевыми спинками на шкантах и клею устанавливают доски дна.

Скругленные боковые стенки колыбели делают из планок полукруглого сечения, которые наклеивают на два отреза маркизета, а затем полученный элемент вставляют в пазы торцевых спинок, также выбранные с помощью фрезерной машинки. Паз шириной 10 мм под полукруглые рейки боковых стенок размечают по окружности из того же центра, что и контуры нижнего края.

В четырех брусках продольного ограждения колыбели с одинаковым интервалом сверлят глухие отверстия ∅14 мм под стержни решетки. Некоторые из стержней будут нести на себе шары ∅50 мм. Для того чтобы шары располагались посредине поручня, их насаживают на две половинки стержня каждый. Для высверливания в шарах глухих отверстий понадобится вспомогательная доска и сверлильный станок. В доске нужно сделать отверстие ∅45 мм. Перед сверлением шаров их укладывают в это отверстие и просверливают на треть диаметра. Затем шары насаживают на стержни, устанавливают вертикально (для этого в той же вспомогательной доске просверливают отверстие для стержня) и сверлят в них второе отверстие с противоположной стороны тоже на глубину, равную ⅓ диаметра. Таким образом, в шаре образуется перемычка толщиной в треть диаметра. Разумеется, на эту толщину надо уменьшить суммарную длину полустержней, на которые будет насажен шар.

Готовые детали покрывают акриловым лаком. Предварительно следует скруглить кромки и отшлифовать поверхности деталей. Акриловым лаком или краской покрывают также шары и стержни ограждения. Последние на время сушки вставляют в отверстия, просверленные во вспомогательном бруске.

Каркас колыбели собирают, скрепляя стойки и царги клеем и закрепляя шурупами. Шурупы утапливают в стойках каркаса примерно на 10 мм. Для этого в стойках по монтажным отверстиям должна быть выполнена цековка. Когда шурупы будут закручены, цековки заглушают короткими шкантами с шариками на концах.

Склеенную колыбель на время сушки клея стягивают длинными струбцинами. При отсутствии таковых можно использовать ленточные стяжки.

 

Стол для пеленания

Когда заходит речь о пеленальном столике, возникает вопрос: «А нужен ли он?» Многие используют для пеленания, например, родительскую кровать или письменный стол. К тому же пеленальный столик зачастую просто некуда ставить или негде хранить.

Однако в детской комнате обязательно должна быть устойчивая горизонтальная поверхность, на которую можно безопасно положить малыша. Немаловажным фактором является и высота пеленального места. Молодая мама, не имея удобного высокого пеленального столика, часто вынуждена ухаживать за малышом, согнувшись в неудобной позе, что не прибавляет ей удовольствия.

Самостоятельное изготовление пеленального места не потребует много времени и средств. Готовое изделие не займет много места и не будет загромождать пространство. Поскольку с появлением новорожденного специально для него приобретают как минимум два предмета мебели – кроватку и комод (большую тумбочку, стол), то именно они и могут стать базовыми для размещения пеленального места.

Вариант 1. Пеленальный стол на комоде

Стандартная доска для пеленания обычно имеет размеры 600 × 900 мм. Самодельный столик не должен быть меньше. Если основанием для него служит типовой комод шириной 900 мм и глубиной 400 мм, то размещаемый на нем столик будет немного выступать вперед. Это довольно удобно, так как комод не будет мешать подойти к столику вплотную. Нижнюю полку столика используют для хранения подгузников, белья и гигиенических средств, которые должны быть под рукой во время пеленания младенца (рис. 31, а).

Детали для пеленального столика выкраивают из плиты МДФ толщиной 15 мм.

Устроен столик очень просто. Столешница, нижняя полка и задний борт закреплены между боковинами. Поскольку полка на всю глубину столика не нужна и даже будет мешать (задвинув пачку подгузников к задней стенке, вам будет непросто дотянуться до них), глубину полки регулирует дополнительная доска-перегородка, расположенная примерно посредине столика. Точное место ее расположения можно подобрать самостоятельно. Кроме прочего, эта перегородка создает ребро жесткости для столешницы.

Для соединения деталей столика можно применять разные способы. Оптимальным является соединение на шкантах и клею. Но возможно, вам не захочется тратить время на точную разметку посадочных мест для этого весьма непростого соединения.

Рис. 31. Пеленальный столик: 

а – устанавливаемый на комод; б – устанавливаемый над кроваткой; в – подвесной: 1 – столешница для пеленания; 2 – нижняя полка (опорная доска в варианте б); 3 – боковина; 4 – задний борт; 5 – перегородка (дополнительная доска в варианте б); 6 – боковые стенки полки; 7 – полочки; 8 – задняя стенка полки; 9 – бортики полки; 10 – крючок с ответной частью; 11 – рояльная петля; 12 – кронштейн

Поэтому можно применить металлические соединительные уголки, которые устанавливают внутри полки. Вместо уголков можно использовать две полосы 645 × × 120 мм из того же МДФ, которые крепятся к боковинам. Их верхние и нижние торцы образуют опорные поверхности для кромок столешницы и полки.

Наконец, можно просто промазать клеем стыки и склеить детали, зажав их в струбцинах, ваймах или ленточных стяжках, дополнительно усилив соединения шурупами, а лучше – конфирматами (их еще называют «еврошуруп», «евровинт», «шурупная стяжка»).

Все стыки и неровности, а также острые кромки должны быть обработаны шлифмашиной. Готовое изделие окрашивают нетоксичной краской или покрывают лаком на водной основе. Используемая краска или лак должны быть абсолютно безвредны для ребенка.

Собранную конструкцию устанавливают на комод и с помощью пары металлических полосок и шурупов жестко крепят к его задней стенке. Проверяют горизонтальность основной полки и высоту пеленального места – она должна быть комфортной для занятий с малышом.

Таблица 13 

Список материалов и деталей

Вариант 2. Пеленальный стол над кроватью

Пеленальный столик на комоде несколько неудобен тем, что доступ к ящикам комода затруднен из-за нависающего края столика. Откидной столик, опирающийся при использовании о кроватку, более функционален. К тому же благодаря возможности хранения в собранном виде такой пеленальный стол совершенно не загромождает детский угол.

Стол состоит из двух частей: самого откидного столика и маленькой полки, неподвижно закрепленной на стене (рис. 31, б). С помощью рояльной петли столик крепится к дополнительной доске, прикрепленной дюбелями к стене.

Для надежности крепления петли лучше, чтобы столик крепился к детали 5 не из плиты, а из массива дерева. По этой же причине и заднюю стенку столика можно изготовить из сосновой доски. Но при соблюдении определенных правил можно использовать и МДФ. Нужно только помнить, что МДФ удерживает крепеж хуже, чем древесина или фанера, и склонна к расщеплению.

Для соединения деталей из МДФ рекомендуется использовать шурупы ∅ 4,5 мм с гладким участком стержня и длиной не менее двух толщин плиты. Располагайте шурупы не ближе 50 мм от угла детали, чтобы избежать расщепления. Просверлите монтажное отверстие ∅ 4 мм сквозь верхнюю деталь соединения и раззенкуйте его с обеих сторон. Одно углубление-зенковка поможет утопить головку шурупа вровень с поверхностью, а второе обеспечит место для выдавленного из нижней детали материала при вворачивании шурупа. Затем нанесите клей на кромку нижней детали и плотно сожмите соединение струбцинами. Обратите внимание, что клея требуется больше, чем обычно, – пористая кромка нижней детали впитывает его очень быстро. Наконец, просверлите сквозь верхнюю деталь направляющие отверстия ∅ 2,8 мм на глубину, равную длине шурупов. Вверните шурупы и удалите все излишки клея влажной тканью.

Точное место крепления опорной доски зависит от размеров детской кроватки. Но в любом случае ее высоты будет недостаточно для комфортного обслуживания малыша. Поэтому снизу к столику нужно прикрепить опорную доску из той же МДФ. К этой доске привинчиваются Z-образные кронштейны из металлической полосы для фиксации на передней спинке кроватки. Однако в то время, когда столик будет сложен (то есть откинут к стене), выдающийся вперед торец этой доски определенно создаст неудобства. Поэтому опорную доску лучше тоже прикрепить к столешнице посредством петель – пары обычных или одной рояльной. Тогда в сложенном состоянии опорная доска под своим весом опустится вниз и не будет доставлять неудобств.

Стол собирают с учетом вышеизложенных соображений. Проще всего это делать на клею с последующей дополнительной фиксацией шурупами. Детали полки можно соединить тем же способом. Заднюю стенку крепят к полке на клею и мебельных гвоздях.

Все острые кромки изделий скругляют, места, где вкручены шурупы, шпаклюют и шлифуют поверхности. После этого столик и полку красят нетоксичной краской или лаком на водной основе.

Окончательно выбирают место для полки и фиксируют ее уже после крепления пеленального стола к стене. К верхней крышке полки крепят крючок, к торцу столика – петлю. Эта нехитрая фурнитура закрепляет столик в поднятом положении.

Таблица 14 

Список материалов и деталей

Условные обозначения материалов: М – массив дерева; МДФ – древесно-волокнистая плита; С – сосна; О – оргалит; Ф – фанера.

Также понадобятся шурупы; крючок с ответной частью (петлей); рояльные петли длиной 940 мм (2 шт.); кронштейны, выгнутые из металлической полосы, толщиной 2 мм, шириной 25 мм и длиной 100 мм (1 пара).

Вариант 3. Подвесной пеленальный стол

Возможно, подходящего комода в вашей квартире не имеется, а вместо детской кроватки вы используете колыбель. В этом случае можно обустроить пеленальное место над любым невысоким предметом мебели или даже просто на любом свободном участке стены. Вместо опорной доски здесь используется крепкая матерчатая тесьма (рис. 31, в). Над полкой размещают еще одну дополнительную доску, к которой крепятся верхние концы тесьмы. Сюда же можно ввернуть и крючок.

В местах крепления к деталям концы тесьмы складывают вдвое и фиксируют винтами с шайбами. С внутренней стороны шайбы должны быть фигурными – под потайную головку винтов. Снаружи бортиков лучше всего выполнить цековку в монтажных отверстиях под гайки и так подобрать длину винтов, чтобы они не выглядывали из бортиков. Тогда эти отверстия можно будет зашпаклевать. В противном случае на выглядывающие концы винтов с гайками следует обязательно надеть капроновые колпачки или воспользоваться декоративными глухими гайками. В качестве альтернативы (наиболее простой, но и наименее привлекательной) можно предложить воспользоваться вместо тесьмы такелажным тросом. В бортиках просверливают отверстия ∅5 мм, зенкуют их, трос пропускают в отверстия и крепко связывают. В таком случае можно обойтись и без второй дополнительной доски, заменив ее двумя анкерами с петлями или крючками, к которым прикрепляют верхние концы троса.

В завершение следует добавить, что матрас для пеленания может скользить по свежеокрашенной поверхности. Поэтому под него следует наклеить на столешницу противоскользящую ленту или подложить силиконовый антискользящий коврик (подобные коврики используются в автомобилях, чтобы удерживать всякие мелочи на торпеде).

 

Стульчик для кормления

Как большинство мам кормят своего малыша? Обычно – сев за стол и посадив ребенка к себе на колени. Но при этом матери не видно лица ребенка, а ему не видно мамы: он невольно оглядывается, а получается – вертится. Между тем, свое место за столом он может иметь уже с того момента, как начал уверенно сидеть. Но для этого вашему чаду нужен комбинированный стул, имеющий сиденье и собственную столешницу. Например, такой, какой представлен на рис. 32. Помимо того, что он очень удобный, у него есть еще одно преимущество: его легко может сделать даже новичок, не обладающий профессиональными навыками в изготовлении мебели. Для изготовления такого стульчика не требуется каких-либо особых инструментов или материалов – достаточно простой ручной ножовки, дрели, отвертки, нескольких деревянных стержней (типа черенков для лопаты) и небольшого листа фанеры. В качестве крепежа подойдут шурупы. Потребуется еще два лоскута обивочной или портьерной ткани – для спинки и сиденья. Впрочем, последнее лучше сделать из фанеры, а сверху положить подушечку.

Рис. 32. Стульчик для кормления: 

а – общий вид; б – раскрой материала: 1 – задние стойки; 2 – передние стойки; 3 – фронтальные поперечины; 4 – боковые поперечины; 5 – столешница; 6 – подножка; 7 – накладки; 8 – штифт регулировки подножки; 9 – сиденье из фанеры (показано пунктиром); 10 – спинка из ткани

Сначала вырезают все детали стульчика. В предназначенном для столешницы листе фанеры с помощью ножовки делают вырез для ребенка, образующий одновременно и своеобразные подлокотники по бокам.

Из черенков вырезают стойки, фронтальные и боковые поперечины.

Из фанеры изготавливают подножку и накладки для соединения поперечин со стойками. В подножке надо просверлить корончатым сверлом два отверстия под стойки. Такие же отверстия должны быть и в подлокотниках столика. Если у вас нет сверла такого диаметра, просверлите отверстия самым крупным сверлом, которое у вас есть, и доведите их до нужного диаметра круглым напильником. Кроме того, можно насверлить по окружности цепочку отверстий и прорубить перемычки долотом (а затем, конечно, выровнять и зачистить края).

Чтобы изменять высоту подножки по мере роста малыша, на передних стойках предусмотрено несколько регулировочных отверстий для фиксации ее деревянными или металлическими штифтами (последние можно сделать, например, из толстых гвоздей с откушенными острыми концами).

Накладкам придают соответствующую форму, позволяющую им стыковываться со стойками. С этих соединений и начинается сборка стульчика. К уложенным под прямым углом поперечинам последовательно крепят шурупами накладки сначала с одной стороны, потом с другой. Получаются довольно прочные рамы. На верхнюю раму натягивают тканевое сиденье или крепят сиденье из фанеры. В последнем случае число накладок можно уменьшить на 4 штуки, а в самом сиденье сделать вырезы или отверстия под стойки – оно и будет выполнять функцию верхних накладок.

Теперь можно приступать к окончательной сборке стульчика. Ее лучше начинать с нижней части, соединив шурупами все четыре стойки с накладками нижней рамы. Затем ставят на место подножку и чуть выше крепят шурупами раму сиденья. Если сиденье сделано из фанеры, то отверстия, просверленные в его углах под стойки, придадут дополнительную жесткость всей конструкции. Столик надевают отверстиями на задние стойки и крепят шурупами к торцам передних стоек. Завершает сборку тканевая спинка стульчика, которую можно заранее прошить по краям и просто надеть на задние стойки образовавшиеся кулиски.

Отделка деревянных элементов зависит от возможностей и желания мастера. Если используемый материал качественный, отделку можно провести и после сборки стульчика, например покрасить его эмалевой краской различных цветов. Однако лучше всего заняться отделкой сразу после изготовления деталей стульчика, до сборки: тщательно отшлифовать детали наждачной бумагой и покрыть мебельным лаком в несколько слоев, с промежуточной сушкой и шлифовкой покрытия.

Таблица 15 

Список материалов и деталей

 

Детская раздвижная кровать

Дети вырастают быстро: еще недавно малышу и коляска была велика, а уже и кроватка мала, пора покупать взрослую. Предлагаемая конструкция может служить ребенку кроватью от детсадовского возраста до отрочества. Дело в том, что данная кровать раздвижная: ее длина может быть практически любой. Достигается это за счет того, что кровать состоит из двух половин, входящих друг в друга и способных отодвигаться одна от другой. Причем при любом удалении составляющих частей кровать остается единой конструкцией.

Секрет заключается в том, что кровать имеет двойные боковины: те, что снаружи, принадлежат одной спинке, а встроенная между ними внутренняя пара боковин соединена с другой спинкой. Причем первая половина кровати имеет четыре ножки, а вторая только две: дополнительные ножки ей не требуются, поскольку ее боковины опираются на поперечину первой части кровати (рис. 33, а).

Рассмотрим подробнее устройство этой «безразмерной» кровати.

Половина с ножками, в отличие от второй половины, может стоять самостоятельно, поскольку, как уже упоминалось, она имеет четыре ножки: две небольшие, обычные для такой мебели, и две длинные стойки, к которым крепится спинка. К внешней стороне стоек крепятся фигурные боковины с небольшими ножками на концах, между которыми на вставных круглых шипах (или на шурупах – тогда внакладку, к внутренним плоскостям ножек) устанавливается поперечина – опорный брус для второй половины кровати.

Рис. 33. Детская раздвижная кровать: 

а – основные элементы и общий вид; б – основной опорный уголок; в – вспомогательный опорный уголок; г – спинка; д – шаблон для боковин; е – крепление вспомогательного уголка; ж – крепление основного опорного уголка; з – поперечина-опора; и – ножки раздвижной половины; к – стойки-ножки спинок; л – фрагмент подматрасного щита (вид снизу): 1 – стойки-ножки спинок; 2 – спинки; 3 – боковина первой половины кровати; 4 – поперечина-опора; 5 – вспомогательный опорный уголок; 6 – основной опорный уголок; 7 – рейки подматрасного щита; 8 – реечная связка (веревка); 9 – винт крепления вспомогательного уголка; 10 – штырь-фиксатор вспомогательного уголка при раздвижке кровати; 11 – ножки; 12 – бобышка-уширитель; 13 – боковина второй (выдвижной) половины кровати; 14 – планки подматрасного щита; 15 – шнур или веревка; 16 —скобы

Вторая половина, она же раздвижная, внешне отличается от первой половины кровати только тем, что не имеет вспомогательных ножек и поперечины; в остальном же, на первый взгляд, это просто зеркальное отражение первой половины кровати. Но здесь есть свои нюансы. Во-первых, боковины крепятся к стойкам не с наружных сторон, как у первой (основной) половины, а к их внутренним плоскостям. Это как раз и обеспечивает возможность входить между боковинами первой половины кровати. Во-вторых, на внутренних плоскостях боковин установлены опорные металлические уголки: на них укладывают реечный щит под матрас. В каждый уголок вдвинут другой, конец которого шарнирно закреплен на уширительной деревянной бобышке, установленной на внутренней стороне боковины первой половины кровати. В момент раздвижения кровати этот дополнительный уголок принимает на себя дополнительную часть подматрасного щита, закрепляясь другим концом на опорном штыре на боковине второй половины кровати.

Подматрасный щит составляют из деревянных планок с промежутками между ними, равными ширине планок. Щитом он называется потому, что, несмотря на явную гибкость, он тем не менее представляет собой единую неразъемную конструкцию. Достигается это за счет того, что все планки снизу соединены между собой прочным шнуром (такелажным или бельевой веревкой), который прикрепляется к каждой планке скобкой с помощью пружинного строительного степлера. Таких шнуров достаточно двух, они свяжут планки в гибкий, но монолитный щит, который не будет разъезжаться при эксплуатации.

Подобная конструкция требуется вместо настоящего щита именно ввиду раздвигаемости кровати: на ее установленную в конкретный момент длину укладывают такое количество планок, которое необходимо, а лишние просто опускают в промежутки возле спинок, где они и висят, дожидаясь своего часа.

Поскольку кровать деревянная, все ее части должны быть обработаны подобно обычной мебели. Еще до сборки все детали нужно тщательнейшим образом зачистить, а затем отшлифовать наждачной бумагой с постепенным уменьшением зернистости используемых листов.

Дальнейшую обработку осуществляют в зависимости от вкусов и предпочтений.

В детской комнате с ярко окрашенной мебелью кровать может быть оформлена в соответствии с уже существующими предметами: окрашена эмалью или масляной краской подходящей расцветки. Если кровать будет установлена рядом с лакированной мебелью, то ее элементы лучше покрыть лаком. Можно выбрать светлый (прозрачный) или темный мебельный лак, а можно предварительно воспользоваться морилкой соответствующих оттенков.

Покрытие лаком выполняют в несколько слоев до получения эффекта зеркальной поверхности. Первым слоем лучше наносить разбавленный лак. Такой слой наносят тканевым тампоном, старательно втирая лак, чтобы он хорошо впитался в структуру дерева. После нанесения каждого следующего слоя (можно наносить мягкой кистью) необходимо дать ему возможность хорошо высохнуть. После сборки останется только исправить случайные погрешности или при желании окрасить изделие полностью.

Подготовленные таким образом элементы конструкции могут быть собраны в разной последовательности. Поскольку обе половины кровати практически самостоятельные, то и сборку их можно выполнять по отдельности: сначала одну половину, затем другую.

Начать лучше с соединения спинок со стойками, поскольку остальные элементы будут присоединяться к ним. Это касается прежде всего первой (опорной) половины кровати. Здесь последовательность действий выглядит несложной: сначала к собранной со стойками спинке крепят боковины, к ним, в свою очередь, ножки, а к последним – завершающий элемент – поперечину. Как уже отмечалось, поперечина может крепиться к ножкам двумя способами: или встык с помощью вставных шипов, или внакладку с тыльных сторон ножек – просто шурупами. Нужно только учесть, что от способа крепления зависит окончательная длина поперечины.

В сборку этой части кровати входит и установка на боковинах (на внутренних их плоскостях ближе к спинке) уширяющих деревянных бобышек под вспомогательный уголок, и шарнирное его крепление к ним (соответственно на обеих боковинах).

После соединения спинки со стойками, выполненного на шурупах впотай, наступает очередь боковин. Сначала к их внутренним плоскостям следует прикрепить опорные уголки под реечный щит и замковый штырь (мебельный винт или шуруп) под вспомогательный опорный уголок от первой половины кровати, соответственно выверив места и уровень их установки.

После этого боковины можно крепить к стойкам, но не снаружи, как на первой половине кровати, а к внутренней стороне, с учетом последующей «вдвигаемости» их между боковинами первой половины кровати.

Завершающий этап – сборка решетчатого щита-подматрасника. Для этого на ровной поверхности (например, на столе или на полу) последовательно укладывают рейки, одной из которых, как контрольным кондуктором, задается равный промежуток. Затем через весь уложенный ряд прокладывают сверху две веревки с небольшим отступом от концов реек. Остается аккуратно «пришпилить» веревку посредине каждой рейки скобками строительного степлера, перевернуть получившийся щит веревкой вниз и уложить на сдвинутые половины. Необычная кровать готова.

 

Детская двухъярусная кровать

Двухъярусная кровать занимает в детской совсем немного места, но детям она доставит большую радость и подарит им сладкие сны. Причем особым спросом будет пользоваться место именно на втором ярусе – ведь наверху гораздо интереснее! Поэтому дети так любят подобную мебель.

Поднять спальное место повыше можно разными способами. Проще всего расположить его на прочных шкафах, развернутых спинками друг к другу. Место между шкафами можно занавесить или закрыть ширмой – вот вам и «изолированная комната» для подростка. Если подходящий шкаф только один – тоже не беда. В стену на уровне верха шкафа вбивают крепкие костыли из арматуры, на которые будет опираться один из краев верхней кровати. На пол под ней (если позволяет место) можно поставить вторую кровать – перпендикулярно к верхней.

Настоящую двухъярусную кровать сделать немного сложнее. Этот вопрос мы и рассмотрим в данной главе. Но сначала познакомимся с правилами безопасности подобной «жизни на высоте».

Двухэтажные кровати помогают экономить место, принося этим несомненную выгоду молодой растущей семье. Не менее важно, чтобы при их конструировании учитывались все требования безопасности. Вот что требуется знать, прежде чем начинать проектировать собственную конструкцию или изменять существующий план.

Стандарт безопасности для двухэтажных спальных мест был принят в 1999 г. Он относится также к любому спальному месту, расположенному на высоте более 750 мм над уровнем пола. Требования этого стандарта можно свести к девяти ключевым позициям.

1. Необходимо наличие двух боковых ограждений. Если с одной стороны кровати установлена лестница, ограждение на другой стороне должно быть непрерывным.

2. Зазор между ограждением и спинкой кровати должен быть не более 5 мм.

3. Ширина проема для лестницы в ограждении не должна превышать 380 мм.

4. Ограждения должны крепиться к кровати способом, исключающим случайное опрокидывание или намеренное снятие их ребенком.

5. Верх ограждения должен располагаться на высоте не менее 127 мм над поверхностью матраса.

6. Верхний край спинок верхней кровати должен иметь высоту не менее 127 мм над поверхностью матраса на протяжении не менее половины расстояния между угловыми стойками (ножками).

7. При снятом матрасе через любой проем ограждения и спинок верхней кровати не должен проходить твердый шар ∅90 мм.

8. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати не должен проходить твердый шар ∅90 мм или должен проходить твердый шар ∅230 мм.

9. При снятом матрасе через любой проем или просвет спинок нижней кровати должен проходить твердый шар ∅230 мм, а их конфигурация должна исключать защемление шеи ребенка.

И наконец, хотя это и не предусмотрено требованиями стандарта, рекомендуется крепить основание матраса шурупами к боковым доскам.

А теперь приступим к изготовлению двухъярусной кровати. Предложенная конструкция – универсальная, она состоит из двух одинаковых кроватей (рис. 34, а). Чтобы построить двухэтажное сооружение, две кровати устанавливают одна на одну и соединяют прочными дубовыми шкантами.

Разумеется, для верхнего яруса нужно добавить лестницу и ограждение. А когда дети подрастут и двухъярусная конструкция станет ненужной, можно будет просто вынуть шканты, вставленные без клея, – и вот уже готова пара отдельных спальных мест для подростков. Ну а лестница всегда пригодится в хозяйстве.

Данная кровать предназначена для матраса размером 99 × 190 см. Если матрас имеет другие размеры, потребуется изменить размеры деталей.

Здесь мы рассмотрим, как изготовить только одну кровать – верхнюю, поскольку вторая полностью идентична ей (за исключением ограждения).

Начните работу с ножек. Из досок толщиной 19 мм выпилите шесть деталей 1 размером 60 × 1067 мм для ножек изголовья и шесть деталей 2 размером 60 × 838 мм для ножек изножья.

Каждая заготовка должна иметь припуск 3 мм по ширине и 50 мм по длине. Кромки строгают, а концы впоследствии опиливают (после склейки ножек).

Сделайте вырезы в двух деталях 1 и двух деталях 2, как указано на рис. 35, а, б, с помощью ленточной пилы или пильного станка с пазовым диском. Вырезы формируют гнезда в ножках после склейки.

Рис. 34. Детская двухъярусная кровать:  

а – общий вид; б – наконечник ножки; в – общая конструкция; г – сверлильный кондуктор: 1 – ножки изголовья; 2 – ножки изножья; 3 – верхние перекладины; 4 – поперечные царги; 5 – панели изножья; 6 – панели изголовья; 7 – кромочные накладки панелей изножья; 8 – кромочные накладки панелей изголовья; 9, 10 – проставки; 11 – опорные рейки; 12 – основания наконечников; 13 – наконечники; 14 – выравнивающие штифты; 15 – шканты; 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 19 – соединительные шканты; 31 – кроватная стяжка; 32 – шурупы 4,5 × 16 мм; 33 – шурупы 4,5 × 32 мм

Рис. 35. Детали кровати: 

а – ножки изножья; б – ножки изголовья; в – стойки ограждения; г – верхняя перекладина; д – поперечная царга; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки (цифры в скобках показывают окончательный размер после опиливания)

Нанесите клей и соберите ножки, выравнивая торцы и кромки. Лучше всего использовать белый клей ПВА, который имеет большее время открытой выдержки. Зафиксируйте склейку струбцинами и тщательно удалите излишки клея снаружи деталей и внутри гнезд.

При склеивании пластями заготовки обычно стремятся расползтись, когда вы сжимаете их струбцинами. Именно для того, чтобы этого избежать, следует выпиливать заготовки чуть длиннее и использовать клей, который не застывает мгновенно. Тогда детали при склейке можно скрепить парой гвоздей в местах, подлежащих удалению, и уже затем сжимать струбцинами. При этом гвозди нужно располагать подальше от линии будущего распила, чтобы не повредить зубья пильного диска.

Склеив ножки, сожмите их струбцинами и поверните гнездами вверх, чтобы убедиться в выравнивании кромок. После того как клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой ножки, удалив 1,5 мм материала до получения квадратного сечения 57 × 57 мм. Затем опилите нижние торцы ножек, отступив 191 мм от нижнего гнезда (длиной 178 мм). Придайте ножкам окончательную длину, опилив верхние торцы. Отфрезеруйте вдоль всех ребер скругления радиусом 6 мм (рис. 34, б).

Сделайте кондуктор, как показано на рис. 34, г. Он поможет вам просверлить отверстия под шканты вертикально и точно по центру ножки, а также отверстия для выравнивающих штифтов. Прижмите кондуктор к верхнему торцу ножки, расположив его ручку на противоположной стороне от гнезд, и просверлите в ножке отверстия 12 × 50 мм для шкантов 15 и 6 × 22 мм для штифтов 14, служащих для выравнивания наконечников. Чтобы не просверлить отверстия глубже, чем следует, используйте выдвигающийся стопор дрели или насадку-ограничитель на сверло.

Если предполагается делать двухэтажную кровать, установите приспособление на нижний торец ножки и просверлите отверстия 12 × 50 мм для вставки соединительных шкантов 19. Такие отверстия делают только в ножках верхней кровати. Соответственно, отверстия для выравнивающих штифтов в ножках нижней кровати не нужны.

Теперь сделайте изголовье и изножье. Выпилите верхние перекладины 3 и поперечные царги 4, выберите или отфрезеруйте по центру кромки этих деталей шпунт 12 × 12 мм для вставки панелей изножья и изголовья (рис. 35, г, д). Для облегчения вставки перекладин в гнезда ножек и создания пространства для излишков клея отфрезеруйте на перекладинах фаски шириной 3 мм.

Разметьте дуги на верхних перекладинах согласно рис. 35, д. Для этого сначала зафиксируйте струбцинами два обрезка размером 19 × 25 × 50 мм на концах будущей дуги. Нижние края обрезков должны располагаться с отступом 102 мм от нижней кромки перекладины, а их внутренние края – с отступом на 51 мм от ее торцов. Выпилите упругую планку толщиной 3 мм и длиной 1070 мм. Прижмите ее к обрезкам и согните, совместив ее нижнюю сторону с серединой верхнего края перекладины. Проведите дугу.

Затем у верхнего края с помощью циркуля разметьте, как показано на рисунке, полукруг радиусом 89 мм.

Ленточной пилой или электролобзиком опилите верх перекладины по контуру. Прямые участки для шипов на концах выпиливайте с помощью продольного упора, добиваясь плотной подгонки к гнездам ножек. Гладко отшлифуйте опиленные кромки. Затем используйте эту перекладину как шаблон для разметки контура на второй перекладине. Выпилите и отшлифуйте вторую деталь по контуру.

Таким же способом разметьте дуги на нижних царгах. Выпилите и отшлифуйте их по контуру.

Отфрезеруйте на верхних и нижних перекладинах скругления радиусом 6 мм (рис. 35, г, д). При этом скругления должны заканчиваться на расстоянии 51 мм от торцов детали. Чтобы не срезать лишнее, закрепите струбциной брусочек на конце перекладины так, чтобы направляющий ролик фрезы в месте окончания скругления упирался в этот брусок, не давая фрезе двигаться дальше. Убедитесь, что струбцина не мешает движению фрезера, и сделайте скругление. Затем переставьте брусок на второй конец перекладины и повторите операцию, завершив фрезерование скруглений.

Из фанеры толщиной 12 мм, облицованной дубовым шпоном, выпилите панели изножья 5 и изголовья 6 по указанным размерам. Из дубовых планок толщиной 6 мм выпилите четыре заготовки 16 × 292 мм для кромочных накладок 7 изножья и четыре заготовки 16 × 521 мм для накладок изголовья 8. Приклейте накладки к панелям с припуском 2 мм с каждой стороны. Когда клей высохнет, удалите припуск, выровняв края панелей.

Выпилите четыре проставки 9 и восемь проставок 10. Для двухъярусной кровати сразу сделайте эти проставки в двойном экземпляре и второй отложите в сторону, чтобы позднее изготовить ограждение.

Отметьте середину каждой проставки 9, проведя линию поперек одной из граней. Отметьте также середину на одной стороне каждой перекладины. Теперь вклейте проставки в шпунты верхних и нижних перекладин, совместив центральные метки, и зафиксируйте струбцинами.

Из обрезков сделайте две установочные рейки-проставки длиной 940 мм. В соответствии с рис. 34, в соберите насухо (без клея) детали изголовья 1, 3+9, 4+9, 6+8 с проставками 10. Убедившись в правильной подгонке, склейте изголовье и проверьте его прямоугольность. Затем точно так же соберите детали изножья 2, 3+9, 4+9, 5+7, 10.

Выпилите по указанным в таблице 16 размерам опорные рейки 11 и сделайте в них раззенкованные монтажные отверстия ∅4 мм. Прижмите рейки к нижним перекладинам изголовья и изножья с внутренней стороны, отступив 76 мм сверху и выровняв посередине. Через монтажные отверстия реек просверлите направляющие отверстия в перекладинах и закрепите рейки шурупами.

Из дубовой дощечки толщиной 6 мм выпилите по указанным размерам основания наконечников 12. Для самих наконечников склейте из трех досок заготовку 57 × 57 × 457 мм так же, как ранее делали ножки. Затем сформируйте из заготовки наконечники. Это можно сделать за четыре простых шага.

1. Установите фрезу для скруглений радиусом 12 мм в цангу фрезера, закрепленного в столе. Выровняв продольный упор с подшипником фрезы, отфрезеруйте скругления на всех торцевых ребрах заготовки. Для предотвращения сколов и безопасной поддержки деталей обязательно используйте подпорный брусок-толкатель.

2. Не сдвигая упор фрезерного стола, установите фрезу для скруглений радиусом 6 мм. Поставив наконечник вертикально, сделайте скругления на его углах.

3. Отпилите от концов заготовки два одинаковых куска длиной по 25 мм.

4. Не меняя настроек фрезерного стола, положите наконечник плашмя и отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на его нижних ребрах.

Повторите шаги 1–4 для изготовления следующей пары наконечников. На всякий случай сделайте дополнительно несколько наконечников про запас, если на одном из этапов заготовка будет повреждена.

Гладко отшлифуйте торцы наконечников и переходы от скругления радиусом 6 мм к 12 мм. Затем приклейте к нижнему торцу каждого наконечника сделанное ранее основание 12, выравнивая обе детали по центру.

Закрепите собранный наконечник в сверлильном приспособлении-кондукторе струбциной, расположив основание у ручки. Просверлите в наконечнике отверстия диаметром 6 мм и 12 мм, глубиной 22 мм для вставки штифта и шканта (рис. 34, б). Таким образом обработайте все наконечники.

Из дубовых стержней круглого сечения диаметром 6 мм и 12 мм сделайте выравнивающие штифты и шканты указанной длины. Вклейте штифты во все наконечники, вставляя их в отверстия с помощью тисков или струбцины. Затем вклейте в наконечники шканты.

Следующим шагом будет изготовление основания для матраса. Выпилите по указанным размерам продольные (боковые) царги 13. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех ребрах каждой доски, кроме внутреннего нижнего (рис. 35, в). Скругления должны заканчиваться на расстоянии 25 мм от торцов царги.

Выпилите по указанным размерам опорные планки 17. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на нижнем внутреннем ребре каждой планки. Затем просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия ∅4 мм. Приложите опорную планку к продольной царге и выровняйте по центру, совместив нижние кромки. Вверните шурупы. Точно так же соедините вторую царгу с опорной планкой.

Расположите соединительные элементы кроватной стяжки на боковых царгах и ножках (рис. 34, в). Через монтажные отверстия стальной фурнитуры просверлите направляющие отверстия в деревянных деталях кровати и вверните шурупы. На ровной поверхности присоедините боковые царги к изголовью и изножью, вставив зацепы кроватной стяжки в соответствующие отверстия.

Теперь выпилите основание для матраса 18 по указанным размерам и отшлифуйте его кромки. В каждом углу основания сделайте вырез 19 × 57 мм (рис. 34, в). Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия ∅4 мм в основании, затем положите его на опорные планки. Через монтажные отверстия основания просверлите направляющие отверстия ∅2,8 мм и глубиной 12 мм в опорных планках. Чтобы при сверлении не повредить боковые доски, слегка наклоните дрель. Наконец, вверните шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой, зафиксировав основание. На этом изготовление одинарной кровати можно считать законченным. Но ведь вы собирались делать двухэтажную кровать!

При работе на пильном и лобзиковом станках, на ленточной, радиально-консольной или маятниковой (торцовочной) пиле распиливаемую заготовку следует обращать лицевой стороной вверх, а при раскрое циркулярной электропилой или электролобзиком – лицевой стороной вниз.

Будем считать, что вы уже изготовили две одинаковые кровати по вышеописанной методике. В верхних концах ножек кровати нижнего этажа наконечники не установлены, а в нижних концах ножек кровати верхнего этажа просверлены отверстия для соединительных шкантов. Пора изготовить ограждение для кровати второго этажа. Но сначала из круглого дубового стержня ∅12 мм сделайте соединительные шканты 19 указанной длины. Отшлифуйте на обоих концах шкантов небольшие фаски, чтобы легче было вставлять их в отверстия ножек.

Из материала толщиной 19 мм выпилите восемь заготовок размером 60 × 451 мм для внешних стоек 20 и четыре заготовки 60 × 375 мм для внутренних стоек 21 ограждения.

Сделайте вырезы во внутренних стойках согласно рис. 35, в. Теперь нанесите клей и соедините детали стойки, как показано на рисунке, выравнивая кромки и торцы. При выравнивании деталей, как было описано ранее для изготовления ножек, вбивайте гвозди только в верхнюю часть, подлежащую удалению. Скрепите все стойки вместе одним пакетом и зафиксируйте струбцинами. Переверните гнездами кверху, чтобы убедиться в выравнивании кромок. Когда клей высохнет, опилите или острогайте две грани каждой стойки, удаляя 1,5 мм материала, чтобы получить квадратное сечение 57 × 57 мм. Затем удалите припуск около 25 мм на верхнем конце. Внешние части стоек 20, входящие в кровать, укоротите снизу на 19 мм, как показано на рис. 36, чтобы они не упирались в основание матраса. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на ребрах стоек так же, как это делали для ножек, и просверлите раззенкованные монтажные отверстия ∅4 мм внизу укороченных внешних стоек для крепления к боковым доскам.

Выпилите длинные 22 и короткие 23 перекладины ограждения по указанным размерам. По центру кромок перекладин выберите шпунты 12 × 12 мм для вставки длинных и коротких панелей 24 и 25. Теперь отфрезеруйте на концах перекладин, как указано на рис. 36, фаски шириной 3 мм. Используя стопорный брусок, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль ребер перекладин, не доходящие до торцов на 64 мм.

Из облицованной дубовым шпоном фанеры толщиной 12 мм выпилите длинные 24 и короткие 25 панели. Затем из дубовых планок толщиной 6 мм сделайте восемь заготовок размерами 16 × 160 мм для кромочных накладок 26. Приклейте накладки к торцам панелей с припуском на обеих сторонах, а затем удалите его так же, как на панелях спинок кровати.

Рис. 36. Ограждения: 

а – длинное ограждение (показана внутренняя сторона); б – короткое ограждение (устанавливается рядом с лестницей; показано с внешней стороны): 9, 10 – проставки; 20 – внешние стойки; 21 – внутренние стойки; 22 – длинные перекладины; 23 – короткие перекладины; 24 – длинные панели; 25 – короткие панели; 26 – кромочные накладки; 33 – шурупы 4,5 × 32 мм

Используя изготовленные ранее проставки 9 и 10, склейте вместе стойки, перекладины и панели для получения длинного и короткого ограждений. Сборка производится так же, как сборка спинок с помощью проставки длиной 1734 мм для длинного ограждения и проставки длиной 1353 мм для короткого ограждения, помогающих установить расстояния между крайними стойками.

Ограждение готово, но, чтобы забраться наверх, требуется лестница.

Выпилите по указанным размерам тетивы лестницы 27, затем опилите нижние концы под углом 10° (рис. 37, а). На каждой тетиве разметьте пазы для ступеней в соответствии с рисунком. Затем разметьте на верхнем конце тетивы закругление радиусом 54 мм и скос под углом 10° с задней стороны. Обратите внимание, что тетивы зеркально симметричны.

На пильном станке с пазовым диском и длинной накладкой поперечного упора выпилите в тетивах пазы для ступеней шириной 19 мм и глубиной 6 мм под углом 10° (рис. 37, в). Затем отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех кромках, кроме заднего скоса.

Разметьте центры монтажных отверстий с внешней стороны тетивы по центру пазов и на расстоянии 25 мм от кромок. Сделайте в каждой точке разметки цековку 10 × 5 мм с отверстием 4 мм в центре.

Из досок толщиной 19 мм сделайте четыре заготовки размерами 98 × 356 мм для ступеней 28. Опилите скосы под углом 10° вдоль передней и задней кромок, доведя ширину заготовок до 94 мм. Гладко отшлифуйте края ступеней. Затем насухо (без клея) соедините ступени с тетивами. Через монтажные отверстия тетивы просверлите направляющие отверстия ∅2,8 мм и глубиной 30 мм в ступенях. Склейте детали лестницы и скрепите их дополнительно шурупами.

Рис. 37. Лестница: 

а – форма вершины тетивы; б – сборка зацепа; в – конструкция лестницы: 16 – продольные царги; 17 – опорные планки; 18 – основание матраса; 27 – тетивы лестницы; 28 – ступени; 29 – проставка; 30 – зацеп; 33 – шурупы 4,5 × 32 мм; 34 – шурупы 4,5 × 38 мм; 35 – пробка-заглушка ∅10 × 6 мм

Из подходящего по цвету и текстуре обрезка доски пробочным сверлом сделайте шестнадцать пробок-заглушек ∅10 мм. Вклейте пробки в цековки, ориентируя их волокна в том же направлении, что и у тетивы. Затем отшлифуйте пробки заподлицо с поверхностью.

Выпилите по указанным размерам проставку 29 и зацеп 30. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль кромок проставки и зацепа, как показано на рис. 37, в. Расположите проставку с задней стороны тетив, выровняв верхние края деталей (рис. 37, б). Просверлите направляющие и монтажные отверстия сквозь проставку в тетивах. Приклейте проставку к тетивам и закрепите шурупами. Затем приложите к проставке зацеп, выровняв верхние кромки. Просверлите направляющие и монтажные отверстия, приклейте зацеп и прикрепите его шурупами.

Пора заняться отделкой и окончательной сборкой кровати. Снимите основание для матраса и продольные царги. Окончательно отшлифуйте все детали и тщательно удалите пыль.

Нанесите морилку, а затем – два слоя бесцветного лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда покрытие полностью высохнет, снова соберите кровать и добавьте матрас.

Если кровать будет двухэтажной, соберите нижнюю кровать, используя две спинки-изголовья. Верхнюю кровать соберите, используя две спинки-изножья.

Установите ограждение на боковые царги верхней кровати укороченными стойками внутрь. Можно установить короткое и длинное ограждения на любой стороне кровати. Также можно сдвинуть короткое ограждение к любой спинке кровати в зависимости от места крепления лестницы. Через отверстия внешних стоек 20 просверлите направляющие отверстия на внутренней стороне боковых досок и вверните шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой.

Вставьте соединительные шканты 19 в отверстия ножек нижней кровати, затем с помощником установите сверху вторую кровать и прикрепите к ней лестницу. Наконец, уложите матрасы и позовите детей, чтобы они могли испытать свои новые спальные места.

Таблица 16 

Список материалов и деталей

Примечания: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском; ** – для двухъярусной кровати потребуется 12 проставок 9 и 24 проставки 10, этого количества хватит для обеих кроватей (сюда входят также 4 детали 9 и 8 деталей 10 для ограждений).

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – декоративная фанера с дубовым шпоном; ДБ – склеенная дубовая заготовка-блок.

Также потребуются шурупы 4,5 × 16; шурупы 4,5 × 19; шурупы 4,5 × 32; шурупы 4,5 × 38 с потайной головкой; клей ПВА; оргалит толщиной 6 мм.

 

Детская кровать «Самолет»

Если у ребенка есть собственная кровать, то считайте, что в комнате у него уже есть свое место. А если у него будет такая кровать, как на рис. 38, то это больше, чем место, это уже свой угол, среда обитания. Потому что рассматриваемая конструкция – целый комплект или гарнитур, в котором предусмотрено не только ложе для сна: здесь можно поиграть, расставить любимые игрушки, книжки, убрать утром постельное белье…

Еще одно достоинство подобного сооружения в том, что оно вполне доступно для самостоятельного изготовления силами родителей с посильным участием самого ребенка: он ведь тоже может что-то принести, подержать, зачистить, подать.

Основным материалом для изготовления комбинированной детской кровати служат мебельные щиты, 12-миллиметровая фанера или МДФ толщиной 16–20 мм. Из них вырезают все основные элементы конструкции. Прежде всего это боковины кровати, внешне напоминающие фюзеляж самолета с хвостовым оперением. Одна из них – пристенная сплошная, в плоскости же другой выпиливают два больших окна под ящики для постельных и игровых принадлежностей.

На внутренней поверхности каждой боковины крепят рейки – опоры для горизонтальных плоскостей. Между боковинами устанавливают четыре вертикальные перегородки, образующие полости для ящиков, а в головах кровати – торцевую панель. В изголовье располагаются полки: сверху – узкая, а под ней – коробчатая, служащая опорой для подушки.

С другого торца (в ногах) обустроены две открытые полки: нижняя, помимо реек, опирается на декоративную планку, касающуюся пола, а под верхней в углах боковин крепится еще одна декоративная планка пошире, которая прикрывает торец кровати и одновременно служит ограничителем для матраса.

Рис. 38. Детская комбинированная кровать: 

а – общий вид и основные элементы; б – варианты соединения панелей (на шурупах и с помощью фурнитуры): 1 – боковые панели; 2 – торцевые полки; 3 – нижняя декоративная планка; 4 – верхняя декоративная планка; 5 – опорные рейки; 6 – лежак; 7 – узкая полка; 8 – перегородки; 9 – ящики; 10 – изголовье; 11 – торцевая панель; 12 – гнезда для перегородок; 13 – шурупы; 14 – пробка деревянная; 15 – штифт фигурный; 16 – зажим; 17 – декоративная заглушка

Выдвижные ящики собирают отдельно. Их лицевые панели можно изготовить из тех же мебельных щитов или прямоугольников, оставшихся после вырезания окон в боковинах кровати (но лишь в том случае, если выпиливание было выполнено предельно аккуратно).

Для стенок ящиков подойдет тонкая фанера, для дна – оргалит с опорой на рейки, прибитые к боковым стенкам ящиков. В качестве ручек лучше прикрепить точеные деревянные кругляши на небольших ножках – они более безопасны, нежели металлические.

Для удобства выдвижения ящиков лучше всего использовать специальные роликовые направляющие. Но если их нет, можно использовать направляющие и из обычных деревянных реек.

Перед сборкой все заготовки тщательно зачищают шлифовальной шкуркой, чтобы нигде не осталось опасных для ребенка заусенцев. Все технологические отверстия для шурупов должны быть раззенкованы, головки шурупов полностью утоплены и зашпаклеваны. После сборки шлифовку поверхностей следует повторить.

Последующая отделка готовой конструкции зависит от выбранных материалов. Фанерные панели, конечно, лучше тонировать морилкой и после просушки покрыть лаком в несколько слоев с перерывами на сушку. Это наиболее выигрышный способ: он подчеркивает естественную красоту фактуры дерева.

Кроме того, покрытие получается наиболее гигиеничным и удобным для чистки.

Однако ничуть не хуже будет выглядеть конструкция, окрашенная в различные яркие цвета.

Такая кровать, несомненно, понравится ребенку своей необычностью и многофункциональностью. Кроме того, ребенок будет постепенно приучаться к самостоятельности и порядку: ведь утром ему будет совсем нетрудно убрать постель в ящик, чтобы затем свободно играть и даже прыгать на кровати, а вечером он будет увлеченно расставлять игрушки по своим местам или складывать их в ящики «самолета».

Таблица 17 

Список материалов и деталей

 

Домик-стеллаж

Вы можете сделать комнату вашего ребенка ярче, построив сказочное хранилище для его книг и сокровищ, выглядящее как старинная крепость или кукольный домик (рис. 39). Для мальчика и девочки можно сделать оба варианта, тогда у брата и сестры не будет повода завидовать друг другу, да и вещи свои они быстрее приучатся хранить в порядке – ведь каждому достанется собственный дворец!

Для упрощения сборки стеллажи имеют одинаковые основания и конструкцию. Их изготовление обойдется совсем недорого. Секции стеллажа сделаны из МДФ, фанеры и тополевых досок. А чтобы превратить обычный стеллаж в волшебный замок, вам понадобится только прорезать окошки в стенках и добавить крышу или зубцы башен.

Рис. 39. Детский домик-стеллаж: 

а – старинная крепость; б – кукольный домик; в – крыша кукольного домика; г – левая башня корпуса; д – правая башня корпуса и зубцы старинной крепости; е – основание корпуса: 1 – боковые стенки с окнами; 2 – боковые стенки с дверями; 3 – верхние и нижние панели; 4 – полки; 5 – задние стенки; 6 – средняя фиксированная полка; 7 – переставная полка; 8 – опоры; 9 – подоконные доски; 10 – плита основания; 11 – боковые цокольные планки; 12 – передняя и задняя цокольные планки; 13 – зубцы башен; 14 – средние зубцы; 15 – толстые угловые камни; 16 – тонкие угловые камни; 17 – фронтоны; 18 – скаты крыши; 19 – ветровые доски; 20 – отделочные гвозди 2 × 40 мм; 21 – гвозди-шпильки 1,25 × 20; 22 – гвозди-шпильки 1,25 × 25 мм; 23 – шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой; 24 – полкодержатели

Начните работу с постройки корпуса. Из стандартного листа МДФ толщиной 19 мм выпилите боковые стенки с оконными и дверными проемами, а также нижние и верхние панели по размерам, указанным в таблице 18, размещенной в конце главы. Пометьте боковые стенки, нанеся надписи «окно», «дверь» и обозначив внешнюю и внутреннюю стороны.

С помощью наборного пазового диска{Процедура выборки фальцев и пазов с помощью пильного станка описана в главе «Прикроватный столик-тумба без стенок».}, настроенного на толщину деталей из МДФ (19 мм), выпилите фальцы глубиной 10 мм вдоль обоих торцов боковых стенок 1, 2 на внутренней стороне (рис. 39, 40). Затем нужно выбрать пазы такой же глубины на внутренней стороне стенок с окнами и на обеих сторонах стенок с дверями 2, как указано на рисунках.

Измените настройки станка и выпилите шпунт 6 × 10 мм вдоль задней кромки с отступом от нее на 6 мм на внутренней стороне боковых стенок 1, 2, верхней и нижней панелей 3 для вставки задних стенок 5. Убедитесь, что боковые стенки с дверями являются зеркальными копиями друг друга.

Рис. 40. Чертежи деталей домика-стеллажа: 

а – боковая стенка с окнами, внутренняя сторона (вторая стенка с окнами является зеркальной копией); б – боковая стенка с дверью, внешняя сторона; в – боковая стенка с дверью, внутренняя сторона (вторая боковая стенка с дверью является зеркальной копией); г – зубцы крепости и стены; д – ветровая доска; е – фронтон крыши (пунктиром отмечено положение опор 8)

При отсутствии пильного станка для выборки фальцев и пазов лучше всего использовать ручной или стационарный фрезер.

Разметьте на боковых стенках дверные и оконные проемы, как показано на рис. 40, а, б, в. Просверлите внутри контура оконного проема отверстие ∅10 мм для пилки электролобзика. Аккуратно выпилите проемы по контуру. Сделайте края проемов ровными и гладкими с помощью полукруглого напильника и наждачной бумаги № 180.

На внешней стороне боковых стенок с дверью разметьте центры отверстий для полкодержателей (рис. 40, б). Наденьте на сверло ∅6 мм стопорное кольцо-ограничитель или установите штыревой ограничитель глубины сверления так, чтобы вылет сверла был равен 10 мм. Теперь просверлите отверстия для полкодержателей в боковых стенках 2.

Выпилите по указанным размерам полки и задние стенки. Затем соберите два корпуса, склеив вместе боковые стенки 1, 2, верхние и нижние панели 3, полки 4 и задние стенки 5, как показано на рис. 39, г, д. Сначала вставьте заднюю стенку в шпунты на боковых стенках, затем в шпунты верхних и нижних панелей, склейте детали корпуса и зафиксируйте их струбцинами. Каждый корпус должен иметь по одной боковой стенке с окнами 1 и стенке с дверью 2, расположенными зеркально. Убедитесь в прямоугольности сборки.

Выпилите по указанным размерам среднюю фиксированную полку 6. Приклейте ее между боковыми стенками 2. Для сохранения прямоугольности прикрепите шурупами к нижним панелям корпусов временные стяжки длиной 876 мм. Потом вместо этих стяжек вы прикрутите основание.

Выпилите по указанным размерам переставную полку 7 и опоры 8 для декоративных деталей. Из тополевой доски толщиной 13 мм выпилите заготовку 13 × 560 мм для подоконных досок 9.

Отложите пока полку, опоры и заготовку в сторону. Нужно еще сделать основание.

Выпилите плиту 10, боковые 11, передние и задние 12 цокольные планки по указанным в таблице размерам. Разметьте на передней и задней цокольных планках вырезы, как показано на рис. 39, е. Выпилите их электролобзиком и гладко отшлифуйте.

Приклейте цокольные планки к плите основания и дополнительно закрепите их гвоздями 2 × 40 мм (можно использовать гвозди-шпильки, то есть гвоздики с откушенными шляпками). После высыхания клея отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер, углов и вырезов.

Все части стеллажей готовы. Теперь займемся сказочными деталями.

Чтобы построить старинную крепость, выпилите заготовки для зубцов башен 13 и зубцов крепостной стены 14 по указанным размерам. Сначала разметьте вырезы на одной из заготовок в соответствии с рис. 40, г. Выпилите деталь по контуру и гладко отшлифуйте. Используя ее в качестве шаблона, разметьте остальные заготовки. Затем выпилите на них зубцы и отшлифуйте.

Приклейте башенные зубцы к опорам 8, как показано на рис. 39, д, и дополнительно закрепите их гвоздями 2 × 40 мм. Чтобы избежать расщепления деталей при забивании гвоздей в МДФ, обязательно просверлите направляющие отверстия ∅2 мм. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на зубцах башен и крепостной стены в указанных на рисунке местах.

Выпилите заготовку 6 × 32 × 535 мм для толстых угловых камней 15 и заготовку 4,5 × 32 × 360 мм – для тонких угловых камней 16. Отложите пока эти заготовки в сторону, они понадобятся на этапе окончательной сборки.

Если вы делаете кукольный домик, сначала выпилите по указанным размерам фронтоны 17. Разметьте на них углы скатов крыши и полукруглые вырезы (рис. 40, д). Электролобзиком выпилите детали по форме и гладко их отшлифуйте.

Выпилите скаты крыши 18, сделав скос 29° на одной кромке каждой детали, как указано на рис. 40, в. Гвоздями 2 × 40 мм прикрепите фронтоны к опорам 8, как показано на рис. 40, е. Затем выровняйте скаты крыши так, чтобы они выступали за фронтоны на 25 мм спереди и на 6 мм сзади, просверлите направляющие отверстия и прикрепите скаты к фронтонам такими же гвоздями (рис. 39, в).

Выпилите заготовки для ветровых досок 19, сделав скос 29° на одном конце каждой детали (рис. 40, д). Чтобы доски выглядели аккуратно, сделайте из оргалита толщиной 6 мм разметочный шаблон для одного фестона. Сначала начертите контур фестона на бумаге, вырежьте его и приклейте аэрозольным клеем к оргалиту. Выпилите шаблон по контуру электролобзиком или ленточной пилой и гладко отшлифуйте края. С помощью этого шаблона разметьте фестоны вдоль нижнего края ветровых досок, начиная от прямоугольного конца. Затем выпилите фестоны и отшлифуйте готовые ветровые доски.

По окончании работ заполните все лунки от гвоздей акриловой шпаклевкой для дерева. Дополнительно отшлифуйте все места, которые в этом нуждаются, сглаживая все острые ребра, и тщательно удалите пыль. Нанесите на все детали, а также заготовки для подоконных досок и угловых камней латексную грунтовку. После высыхания еще раз слегка отшлифуйте и нанесите на загрунтованные поверхности два слоя латексной краски.

Отпилите от отложенных ранее заготовок подоконные доски 9, а также толстые и тонкие угловые камни 15 и 16 указанной длины. Загрунтуйте и окрасьте торцы этих деталей.

Теперь можно окончательно собрать сказочные дворцы. Используя акриловый клей-герметик и гвозди-шпильки 1,25 × 25 мм, прикрепите подоконные доски 9 к боковым стенкам с окнами 1, как показано на рис. 39, г. В старинной крепости прикрепите средние зубцы 14 с помощью клея и отделочных гвоздей 2 × 40 мм, а угловые камни – клеем и гвоздями-шпильками 1,25 × 20 мм, чередуя детали в соответствии с рисунками. Для кукольного домика нанесите клей-герметик на тыльную сторону ветровых досок 19. Затем с помощью гвоздей 2 × 40 мм прикрепите эти детали к переднему фронтону, стыкуя скосы. Заполните углубления от гвоздей шпаклевкой и закрасьте.

Положите соединенные корпуса стеллажа на верстак или на ровные подкладки передней стороной вверх. Удалите временные стяжки с нижней стороны. Затем установите на верстак собранное основание и выровняйте его по центру корпусов. Просверлите в плите основания монтажные отверстия ∅4 мм (рис. 39, е) и раззенкуйте их с нижней стороны. Затем в днищах корпусов наметьте по месту направляющие отверстия ∅2,4 мм и просверлите их на глубину 13 мм. После этого скрепите корпуса с основанием шурупами 4,5 × 32 мм с потайной головкой.

Поставьте собранный стеллаж в рабочее положение (на основание). Затем в соответствии с замыслом установите на него башенные зубцы или крышу домика, выравнивая опоры 8 с верхними панелями 3. Просверлите в панелях снизу монтажные, а в опорах – направляющие отверстия (так же, как и при креплении основания) и закрепите опоры шурупами. Закрасьте головки шурупов краской, чтобы они были незаметны.

Наконец, установите полкодержатели и переставную полку 6. Затем перенесите стеллаж в детскую комнату и наблюдайте за начавшимся весельем.

Таблица 18 

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ); БФ – березовая фанера; Т – тополь.

Также понадобятся отделочные гвозди 2 × 40 мм; акриловый клей-герметик; аэрозольный клей; шпаклевка для древесины; гвозди-шпильки 1,25 × 20 и 1,25 × 25 мм; шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой; полкодержатели ∅6 мм.

 

Письменный стол

Этот стол благодаря прочной конструкции и внешнему сходству будет хорошим дополнением к описанной выше двухъярусной кровати. Здесь традиционный стиль удачно сочетается с красотой дубовой древесины. В трех выдвижных ящиках достаточно места для тетрадей, карандашей и учебников (рис. 41).

Изготовление стола начните с ножек. Их устройство похоже на конструкцию ножек для кровати – каждая из них склеена из трех частей. Из досок, остроганных до толщины 13 мм, выпилите двенадцать заготовок 48 × 790 мм для внешних накладок ножек 1, а из досок толщиной 19 мм – шесть таких же заготовок для сердечников ножек 2. Все заготовки должны иметь припуск около 3 мм по ширине и около 50 мм по длине. После склейки ножки будут остроганы до окончательных размеров сечения и опилены до нужной длины.

С помощью ленточной пилы или пильного станка с пазовым диском сделайте в сердечниках два выреза, которые сформируют гнезда в склеенных ножках. Затем склейте вместе детали ножек 1 и 2, выравнивая торцы и кромки. Для сборки ножек используйте белый клей ПВА, увеличенное время открытой выдержки которого позволяет выполнять работу тщательно, без лишней суеты. Струбцинами сожмите ножки вместе, повернув их гнездами вверх, и выровняйте торцы. Удалите из гнезд и с внешних граней излишки клея.

Острогайте или опилите с обеих сторон каждой ножки около 0,8 мм для получения квадратного сечения 45 × 45 мм. Затем опилите нижние концы ножек, отступив 70 мм от нижнего гнезда.

Теперь опилите верхний конец каждой ножки, придав ей окончательную длину 737 мм. Наконец, отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм на всех ребрах, кроме верхних.

По размерам, указанным в таблице 19, размещенной в конце главы, выпилите верхние и нижние перекладины 3. Затем выберите по центру перекладин шпунты 13 × 13 мм для вставки панелей 4 с накладками 5.

Разметьте дуги на трех нижних перекладинах. Для этого сначала прикрепите к перекладине с помощью струбцин два небольших обрезка, расположив их у концов будущей дуги вровень с нижней кромкой и отступив 45 мм от торцов. Отпилите от ненужной доски гибкую упругую планку толщиной 3 мм и длиной около 600 мм или возьмите подходящую по длине линейку. Прижмите ее к обрезкам и согните так, чтобы ее середина находилась на расстоянии 32 мм от нижней кромки перекладины. Проведите дугу, выпилите ее ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте по линии контура. Пользуясь готовой перекладиной как шаблоном, разметьте дуги на двух других перекладинах. Затем выпилите их и гладко отшлифуйте.

С помощью сверла Форстнера ∅19 мм высверлите на верхней кромке всех трех верхних перекладин по два углубления цековки глубиной 3 мм для соединителей «восьмерок» (вид А на рис. 41).

Рис. 41. Письменный стол. Общий вид, изготовление ножек и сборка боковины:

1 – накладки ножек; 2 – сердечники ножек; 3 – верхние и нижние перекладины; 4 – панели; 5 – кромочные накладки; 6 – вкладыши (в скобках указаны окончательные размеры ножек после опиливания)

Стамеской аккуратно подрежьте уголки углублений, чтобы обеспечить подвижность соединителей при сезонных изменениях размеров крышки стола. Затем в центре каждого углубления цековки просверлите направляющее отверстие для шурупа ∅2,8 мм и глубиной 25 мм.

Из 13-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, выпилите по указанным размерам панели 4, а из 6-миллиметровой дубовой доски сделайте шесть заготовок 16 × 440 мм для кромочных накладок 5. Приклейте накладки к панелям с одинаковыми 1,5-миллиметровыми свесами с обеих сторон. Когда клей высохнет, аккуратно удалите припуски вровень с панелями. Быстро и просто выполнить эту операцию поможет ручной фрезер с копирующей фрезой.

Правда, есть опасность при случайном наклоне повредить и накладку и фанеру, поэтому лучше для удаления таких свесов закрепить инструмент на фрезерном столе и оснастить высоким упором, чтобы панели двигались вдоль фрезы строго вертикально.

Чтобы легко вставить шип в соответствующий паз другой детали при их соединении и создать свободное пространство для излишков клея, сделайте на концах шипов фаски.

Выпилите рейку 13 × 13 × 1372 мм и сделайте из нее вкладыши-проставки 6 указанной длины. Поставьте на каждой верхней и нижней перекладине центральную метку с одной стороны, проведя короткую поперечную линию. Затем поставьте на каждой панели сверху и снизу центральные метки, проведя линии вдоль волокон с одной стороны. Вставьте панель в шпунт нижней перекладины, совместив центральные метки на панели и перекладине, затем вклейте в шпунт вкладыши и зафиксируйте их струбцинами вплотную к панели и вровень с торцами перекладины. После этого выньте панель и отложите перекладину в сторону. Точно так же вклейте вкладыши в остальные нижние и верхние перекладины.

Смазав клеем шпунты верхней и нижней перекладин, а также гнезда двух ножек, соедините ножки с перекладинами и панелями. Зафиксируйте сборку струбцинами, проверив ее прямоугольность. Удалите лишний клей и отложите склейку в сторону. Таким же способом соберите еще две боковины.

Пока собранные склейки сохнут, изготовьте корпус тумбы (рис. 42). Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, выпилите боковые стенки 7, а также верхнюю и нижнюю панели 8 тумбы.

Из 6-миллиметровой дубовой доски выпилите четыре заготовки 22 × 625 мм для боковых кромочных накладок 9, а также четыре заготовки 22 × 378 мм для верхних и нижних кромочных накладок 10. Приклейте накладки 9 к боковым стенкам, а накладки 10 – к верхней и нижней панелям. Удалите свесы вровень с панелями после высыхания клея.

Выпилите в боковых стенках 7, а также в верхней и нижней панелях 8 шпунты 6 × 6 мм с отступом 6 мм от задней кромки для вставки задней стенки 11 (рис. 42). Затем выпилите по указанным размерам заднюю стенку и разделительные бруски 12.

Нанесите клей в шпунты боковых стенок, верхней и нижней панелей и соберите корпус, вставив заднюю стенку в шпунты.

Проверьте прямоугольность сборки. Затем просверлите через боковые стенки в верхней и нижней панелях и раззенкуйте направляющие отверстия 2,8 × 32 мм, как указано на рис. 42, и вверните в них шурупы 4,5 × 50 мм с потайными головками.

Рис. 42. Письменный стол. Изготовление ящиков и тумбы:

а – верхние ящики; б – тумба; в – нижний ящик: 7 – боковые стенки; 8 – верхняя и нижняя панели; 9 – боковые кромочные накладки; 10 – верхние и нижние кромочные накладки; 11 – задняя стенка; 12 – разделительные бруски; 16 – передняя и задняя стенки нижнего ящика; 17 – боковые стенки нижнего ящика; 18 – передние и задние стенки верхних ящиков; 19 – боковые стенки верхних ящиков; 20 – днища; 21 – фальшпанель нижнего ящика; 22 – фальшпанели верхних ящиков; 26 – шурупы 4,5 × 30 мм с потайной головкой; 27 – шурупы 4,5 × 38 мм с потайной головкой; 28 – шурупы 4,5 × 50 мм с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 × 25 мм с полукруглой головкой; 30 – винт М4 × 38; 31 – ручка-кнопка; 32 – телескопическая направляющая длиной 510 мм (обе части)

Из обрезка доски толщиной 19 мм сделайте пару проставок 38 × 276 мм для установки в корпус нижнего разделительного бруска 12 и еще две проставки 38 × 137 мм для установки верхнего. Установите разделительные бруски в корпус, поддерживая их проставками. С помощью струбцины плотно прижмите стенки к торцам брусков. Разметьте с внешней стороны боковых стенок направляющие отверстия 2,8 × 32 мм, совместив их центры с серединой торца каждого бруска. Затем рассверлите до 4 мм монтажные отверстия в стенках, раззенкуйте их, вверните шурупы, а затем удалите проставки.

Окончательно отшлифуйте корпус и боковины наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц. Тщательно удалите пыль. Заклейте малярным скотчем подлежащие склеиванию участки вдоль передних и задних кромок боковых стенок и на внутренней стороне боковин. Теперь можно тонировать морилкой внутреннюю сторону боковин, внешнюю сторону корпуса с задней стенкой, передние кромки корпуса, разделительные бруски и внутренние участки корпуса шириной 25 мм, прилегающие к передним краям.

Когда морилка просохнет, удалите малярный скотч. Поставьте перевернутый корпус на верстак и нанесите клей на ранее заклеенные участки. Теперь, выравнивая верхние края, приклейте к корпусу две боковины так, чтобы ножки с обеих сторон образовали платик, то есть выступ за корпус на 6 мм. Зафиксируйте сборку струбцинами.

Из доски толщиной 19 мм выпилите брусок-подножку 13. Затем из материала толщиной 13 мм выпилите царги и проножку 14. Приклейте брусок-подножку к верхней кромке проножки вровень с передней стороной. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер бруска подножки и нижнего переднего ребра передней царги (рис. 43).

Выпилите бобышки 15 и прижмите их струбцинами к царгам и проножке, выровняв с торцом, как показано на рис. 43. Просверлите и раззенкуйте направляющие и монтажные отверстия, приклейте бобышки и дополнительно закрепите их шурупами 4,5 × 30 мм с потайной головкой.

Рис. 43. Детальный вид письменного стола:

1 – накладки ножек; 2 – сердечники ножек; 3 – верхние и нижние перекладины; 4 – панели; 5 – кромочные накладки; 6 – вкладыши; 7 – боковые стенки; 8 – верхняя и нижняя панели; 9 – боковые кромочные накладки; 10 – верхние и нижние кромочные накладки; 11 – задняя стенка; 12 – разделительные бруски; 13 – брусок-подножка; 14 – царги и проножка; 15 – бобышки; 23 – крышка; 24 – бортик; 25 – шурупы 4,5 × 16 мм с потайной головкой; 26 – шурупы 4,5 × 30 мм с потайной головкой; 27 – шурупы 4,5 × 38 мм с потайной головкой; 32 – телескопическая направляющая длиной 510 мм (обе части); 33 – соединитель-«восьмерка» (R6 обозначает скругления радиусом 6 мм)

Прикрепите царги, проножку и оставшуюся боковину к тумбе стола. Вначале с помощью длинных струбцин зажмите царги между боковиной и корпусом тумбы. Ножки спереди и сзади должны выступать за царги на 6 мм. Установите проножку так, чтобы брусок-подножка был выровнен с верхней кромкой нижних перекладин 3. Просверлите отверстия через бобышки в ножках, раззенкуйте направляющие отверстия и закрепите сборку, ввернув шурупы 4,5 × 30 мм с потайной головкой в ножки через отверстия бобышек.

Поскольку каркас стола готов, можно изготовить ящики. Для начала склейте щитовые заготовки для передней, задней 16 и боковых 17 стенок нижнего ящика. С помощью рейсмусового станка острогайте их до толщины 12 мм, а затем выпилите детали указанных в таблице размеров. Из досок, остроганных до толщины 12 мм, выпилите передние, задние 18 и боковые 19 стенки верхних ящиков.

C помощью пильного станка и пазового диска толщиной 6 мм выпилите в боковых стенках 17 и 19 с внутренней стороны пазы 6 × 6 мм с отступом от торцов 6 мм (рис. 42). Затем перестройте станок, убрав отступ, и выпилите фальцы 6 × 6 мм вдоль торцов передних и задних стенок 16 и 18 с внешней стороны. Наконец, выпилите на всех стенках ящиков пазы 6 × 6 мм с отступом 6 мм снизу для вставки днищ.

Выпилите фанерные днища 20. Теперь соберите все ящики, проверяя склейку на прямоугольность и отсутствие перекосов.

Расположите на ящиках телескопические направляющие полного выдвижения и прикрепите их с помощью шурупов, входящих в комплект. Для этого прижмите телескопическую направляющую в сборе к боковой стенке ящика вровень с нижним и передним краями (для выравнивания используйте обрезок доски или фанеры). Чтобы ввернуть шурупы, нужно немного сдвинуть корпусную часть направляющей. Затем отсоедините корпусную часть направляющей от ящика.

Закрепите корпусные части направляющих на внутренней стороне боковых стенок, начав сверху. Для этого сначала измерьте расстояние от нижней панели 8 до верхней грани верхнего разделительного бруска 12. Из обрезка доски выпилите проставку шириной 50 мм и длиной, равной измеренному расстоянию плюс 1,5 мм. Приготовьте также две пластиковые или картонные прокладки толщиной 1,5 мм (оптимальный размер такой прокладки 25 × 50 мм). Теперь установите корпусную часть направляющей с отступом 19 мм от передней кромки, опирая задний конец детали на деревянную проставку, а передний – на прокладку толщиной 1,5 мм, уложенную на разделительный брусок. Прикрепите деталь шурупами.

Точно так же закрепите вторую направляющую на противоположной стенке корпуса. Затем повторите операцию, укоротив проставку, чтобы установить пару направляющих для среднего ящика.

Последнюю пару направляющих, которая крепится у нижней панели корпуса, выровняйте с помощью двух 1,5-миллиметровых проставок. Теперь можно вставить ящики в корпус.

Из досок толщиной 19 мм склейте щитовую заготовку для фальшпанели 21 нижнего ящика. Опилите ее до указанных размеров. Выпилите фальшпанели 22 для верхних ящиков, отшлифуйте и затонируйте морилкой. Наклейте на передние стенки 16, 18 ящиков полоски двухстороннего скотча. Отцентрируйте фальшпанели относительно проема корпуса, прижмите их к передним стенкам с наклеенным двухсторонним скотчем. Теперь осторожно выдвиньте ящик и прижмите фальшпанель к передней стенке струбциной. Просверлите изнутри ящика отверстия (рис. 42) и окончательно прикрепите фальшпанель шурупами 4,5 × 25 мм с полукруглыми головками. Просверлите в центре отверстие для установки ручки-кнопки. Проделайте то же самое с остальными ящиками.

Из досок-делянок толщиной 19 мм склейте щитовую заготовку для крышки 23 и опилите ее до указанных размеров. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхних ребер и радиусом 3 мм – вдоль нижних (рис. 43).

Выпилите задний бортик 24 и разметьте на нем дугу тем же способом, что и на нижних перекладинах боковин (только теперь вам потребуется гибкая планка длиной 1370 мм). С помощью циркуля разметьте в середине бортика полукруг радиусом 64 мм, как указано на рисунке. Опилите бортик по контуру и гладко отшлифуйте кромки для удаления следов пильной ленты или полотна. Затем отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм вдоль верхнего края и торцов. Нижнюю грань скруглять не следует.

Бортик и крышку покройте морилкой. После того как морилка просохнет, расположите бортик на крышке и выровняйте его по центру и вдоль ее задней кромки. Просверлите сквозь крышку в бортике направляющие отверстия ∅2,8 мм, затем рассверлите их в крышке до 4 мм и раззенкуйте. Прикрепите бортик к крышке шурупами 4,5 × 38 мм с потайной головкой.

С помощью шурупов 4,5 × 16 мм с потайной головкой закрепите на верхних перекладинах 3 соединители-«восьмерки». Выровняйте собранную крышку на основании письменного стола и закрепите ее, ввернув снизу в свободную окружность соединителей-«восьмерок» шурупы.

Окончательно отшлифуйте все необработанные части стола наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль. Затем затонируйте эти детали морилкой, не забывая про неокрашенные стороны боковин.

В завершение покройте стол двумя слоями бесцветного лака с промежуточной шлифовкой. Прикрепите к ящикам ручки-кнопки с помощью винтов длиной 38 мм. Теперь можно и присесть… за уроки.

Таблица 19

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – декоративная фанера, облицованная дубовым шпоном; ДЩ – дубовый щит.

Также потребуются шурупы 4,5 × 16 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 × 30 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 × 38 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 × 50 мм с потайной головкой; шурупы 4,5 × 25 мм с полукруглой головкой; телескопические направляющие полного выдвижения длиной 510 мм (6 шт.); белый клей ПВА; малярный скотч.