Для хранения и размещения различных предметов не обязательно пользоваться шкафами. Стеллажи при всей своей простоте имеют ряд весомых преимуществ перед другой мебелью. Они не так громоздки, как шкафы, их гораздо легче изготовить и разместить в любом месте квартиры. Вариантов изготовления множество – от миниатюрной этажерки до конструкции по всему периметру комнаты. Стеллаж легко вписать в любую, самую неудобную нишу, а если постараться, то он украсит помещение не хуже самой модной мебели. Здесь все зависит от фантазии и возможностей мастера. Так, стеллаж из цельной древесины прочнее и красивее стеллажей из искусственных материалов, но стеллаж из деревоплиты получится дешевле.

В полной мере эти соображения относятся и к еще одному, вполне уважаемому виду мебели – полкам. Нередко размещение полок не внутри шкафа, а непосредственно на стене оказывается более предпочтительным. Это упрощает изготовление, экономит место на полу и делает более удобным хранение некоторых предметов, особенно тех, к которым предполагается постоянный доступ или наиболее полный обзор. Благодаря тому, что их можно разместить в любом месте квартиры, полки являются незаменимым предметом обстановки в любом интерьере.

 

Руководство по изготовлению полок

Вариантов изготовления полок существует множество. Простейшие полки можно соорудить из досок, подвешенных на обычных ремнях, прочных шнурах или металлических цепях (рис. 33, а). Простейший напольный вариант книжных полок получается путем укладывания тех же досок на кирпичи или другой подручный материал (рис. 33, б). Но если вы хотите сделать не просто подставку для каких-либо вещей, а настоящее мебельное изделие, придется поработать руками, предварительно обдумав проект.

Рис. 33. Полки:

а – подвеска на ремнях или шнурах; б – напольная полка с кирпичными стойками

Ведь каким бы простым ни казался столярный проект, он тем не менее требует предварительного планирования. Изготовление полок не является исключением. Любая доска с двумя точками опоры может называться полкой, но почти всегда возникают вопросы: какой материал предпочесть? Какие размеры окажутся оптимальными? Что использовать в качестве опор? Как сделать полку красивой, вписывающейся в интерьер?

Прежде всего определите ширину, высоту и расстояние между полками. Хотя на полках годами могут храниться самые различные предметы, при выборе размеров следует руководствоваться основным назначением хранилища. Для изменения высоты полок можно использовать не только рулетку или линейку, но и стандартные полочные шины со скобами или штыревые полкодержатели с рядами отверстий.

Следует сразу же определить окончательную ширину (глубину) полок, которая зависит от того, что вы собираетесь ставить на них. Измерьте предметы, предназначенные для установки на полку (телевизор, аудиоаппаратура или мелкие сувениры). Размеры полок для наиболее распространенных предметов приведены в таблице.

Таблица 11

Размеры стандартных полок для различных предметов

Выбирая высоту установки полок, позаботьтесь о том, чтобы они были легкодоступны для тех, кто будет ими пользоваться. Стандартное расстояние от полки до пола для взрослых – 1725 мм, для подростков – 1550, для школьников средних классов – 1400, для младших школьников – 1295 и для дошкольников – 1220 мм.

Если вы делаете полку для электронной аппаратуры, добавьте место для проводов и кабелей, а также предусмотрите отверстия для пропуска проводов между полками и к сетевым розеткам. Диаметр отверстия, через которое должна проходить вилка сетевого шнура, должен быть не менее 32 мм.

Сразу же планируйте, как будете отделывать изделие. Помните – вашу работу будут оценивать прежде всего по передней кромке полки. Накладка из древесины, приклеенная по всей длине к передней кромке, делает полку намного прочнее и улучшает внешний вид кромки при использовании фанеры в качестве основного материала изделия. А широкая накладка, выступающая за нижнюю сторону полки, толщиной 19 мм зрительно увеличивает объем, придавая большим книжным стеллажам массивность и основательность. Если вы собираетесь использовать кромочные накладки, применяйте доски толщиной 19 мм, распиливая их до нужной ширины.

Чем шире накладка, тем прочнее будет полка. Простое приклеивание накладки к кромке полки оказывается вполне надежным при использовании клея ПВА. Приклеенная накладка должна слегка выступать над верхней стороной полки. После высыхания клея свес выравнивают заподлицо с помощью кромочной фрезы с подшипником.

Полку, сделанную из склеенного щита или имеющую кромочную деревянную накладку, можно украсить декоративным профилем. Простое скругление смягчит вид готовой полки, а фаска придаст ей дополнительную привлекательность. Для элегантных или классических изделий выбирайте фасонную фрезу с профилем, соответствующим стилю всего проекта. Фрезеруйте профиль серией легких проходов на фрезерном столе после приклеивания накладки и подрезки свеса.

Для быстрого декорирования полок из фанеры или других листовых материалов оклейте кромки гибкими полосками шпона или меламиновой кромочной ленты с клеевым слоем. Эти материалы, не увеличивающие прочность полки, но позволяющие быстро скрыть непривлекательные, грубые кромки, можно приобрести в магазинах стройматериалов.

Клеить такую ленту очень просто. Обычным домашним утюгом прижмите к кромке полки конец меламиновой полоски или шпона с клеевым слоем. Распрямите полоску и выровняйте ее над кромкой. Установите регулятор температуры на средний нагрев, прижмите утюг к шпону и медленно двигайте его вдоль кромки полки, чтобы расплавить клей.

И все же главный вопрос при изготовлении полки – из чего ее делать? Почти любой листовой материал или цельная доска может послужить полкой, если имеет несколько точек опоры. Но, если полка поддерживается только у концов, что бывает чаще всего, правильный выбор материала очень важен. И здесь может помочь еще одна таблица. Ее экспериментальные данные показывают величину прогиба в середине полки при нагрузке 29 кг. Это позволяет подобрать оптимальную длину полки в соответствии с выбранным материалом. Ширина материала 280 мм без учета кромочных накладок; накладки из твердой древесины имеют сечение 19 × 3 мм.

Конечно, в таблице перечислены не все возможные варианты. Однако если приклеить вторую накладку к задней кромке или усиливающую планку с нижней стороны, то можно увеличить несущую способность любой полки.

Таблица 12

Подбор материала для полок по данным прогиба под нагрузкой

Продолжение табл. 12

Как видно из приведенных данных, самой несгибаемой является березовая фанера с кромочными накладками из древесины тополя. Такой тандем превосходит по оцениваемым параметрам все остальные материалы, в том числе и щиты из массива древесины. Она остается стабильной даже при длине полки более 1000 мм. Но и с кромочными накладками, и без них ни один из испытанных материалов не дает удовлетворительного результата при длине полки более 1220 мм. Поэтому, если вам требуются полки такой длины для книг или других тяжелых предметов, склейте вместе два листа толщиной 19 мм, чтобы получить полку толщиной 38 мм. При длине полки 1067 мм полки из деревянных щитов с кромочными накладками прогибаются в среднем на 1,5 мм, что почти незаметно для взгляда (человеческий глаз обычно не замечает относительный прогиб менее 0,8 мм). Однако следует помнить, что со временем установленные полки прогнутся под нагрузкой еще больше, и для полок, не имеющих кромочных накладок, длину в 915 мм следует считать предельной.

Полки из облицованной дубовым шпоном фанеры и МДФ (обе с кромочными накладками) становятся неплохим выбором при длине 760 мм. Хуже всех на прогиб древесно-стружечные (ДСП), ориентированно-стружечные (ОСП) плиты и плита из прессованной соломы.

После того как вы определитесь с выбором материала и его последующей отделкой, выберите тип конструкции. Если вы окончательно определили межполочные расстояния и не собираетесь изменять их в будущем, можно сделать корпус с фиксированными полками. Такие полки не только придают мебели завершенный вид, но и заметно упрочняют ее. Выберите один из показанных на рис. 34 вариантов для изготовления корпуса с фиксированными полками. Ваш выбор должен основываться на общем стиле изделия или на его соответствии окружающим предметам. Главным во всех вариантах фиксированных полок является точность зеркального соответствия пазов, удерживающих концы полки. Для этого как можно аккуратнее разметьте их положение на одинаковых расстояниях от низа боковых стенок и строго перпендикулярно кромкам. Избегайте прямых стыков, в которых вся нагрузка приходится только на гвозди, шурупы или ламели. Выборка пазов, надежно удерживающих полку в течение долгих лет, стоит затраченного времени.

Рис. 34. Конструкции с фиксированными полками

Открытый паз (рис. 34, а). Простота изготовления и грубый вид открытого паза не ограничивают его применение только простой мебелью. Внешний вид изделия нетрудно улучшить, закрыв пазы и кромки стенок фасадной рамой.

Шпоночное соединение (рис. 34, б). Полка, зафиксированная с помощью трапециевидного паза, обеспечит устойчивость корпуса к перекосам, но по сравнению с обычным пазом подгонка такого соединения значительно сложнее.

Глухой паз (рис. 34, в). На его изготовление придется потратить немного больше времени, если фасадная рама не подходит к стилю вашего изделия. На обоих передних углах полки потребуется сделать вырезы, а при использовании кромочных накладок просто подогнать их длину.

Скрытый паз плюс перекладина (рис. 34, г). Проще сделать открытые пазы для опоры полки, а затем закрыть их стойками фасадной рамы. Соединяющая стойки перекладина закроет переднюю кромку полки.

Скрытый паз плюс накладка (рис. 34, д). Стойка фасадной рамы закрывает паз так же, как и в предыдущем случае, но здесь передняя кромка полки закрыта широкой накладкой. Такой вариант придает мебели массивный вид и привлекательность ступенчатого рельефа.

В менее ответственных изделиях можно использовать опорные планки, устанавливаемые под концами. Этот вариант лучше применять, когда стенки корпуса делают из фанеры или других искусственных материалов, чтобы не беспокоиться о шурупах, ограничивающих свободное расширение и усушку. Планки крепят на клею и усиливают соединение шурупами с потайными головками. Полки надо прикрепить к опорным планкам шурупами, ввернув их через планки снизу (рис. 34, е).

Многие шкафы-витрины выглядят привлекательнее не с деревянными, а со стеклянными полками. Прозрачные полки придают конструкции легкость и воздушность, фокусируя внимание на выставленных предметах. Стеклянным полкам нетрудно обеспечить поддержку с помощью полкодержателей или легких полочных шин со скобами-защелками. Вы можете выбрать стекло с зеленоватым оттенком кромки или абсолютно бесцветное, а также различные варианты профильной отделки кромок.

Если вы собираетесь использовать стеклянные полки, то следует учитывать их прочность. Эти показатели сведены в следующую таблицу.

Таблица 13

Максимальная нагрузка для полок из незакаленного стекла с опорами на концах

 

Парящие полки

Эти простые в изготовлении полки с расставленными на них мелкими предметами убранства, несомненно, украсят даже самые однообразные стены (рис. 35). Увидев их, ваши знакомые непременно зададут два вопроса: «Как они крепятся?» и «Не сделать ли и нам такую же?»

Для того чтобы изготовить такое «парящее» чудо, вам потребуется: фанера толщиной 19 мм, облицованная дубовым шпоном; дубовая планка сечением 19 × 76 мм; дубовый карнизный профиль шириной 57 мм; дубовые профильные накладки шириной 28 мм.

Выпилите из фанеры крышку [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
и дно [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам. Затем из дубовой доски толщиной 19 мм выпилите переднюю планку [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
с припуском по длине 50 мм и боковые планки [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
с припуском 25 мм. На одном конце каждой планки сделайте заусовку, опилив скос под углом 45°.

Оклейте малярным скотчем переднюю и торцевые кромки дна [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
, чтобы защитить их от клея при последующих операциях. На задней (без скотча) кромке дна и одной из кромок крышки отметьте середину. Совместив центральные метки, выровняйте кромки крышки и дна заподлицо и прижмите обе детали струбцинами к верстаку. Приложите переднюю планку к оклеенной малярным скотчем передней кромке дна и одну из боковых планок к боковой кромке прижатых деталей, состыковав на углу скосы заусовки. Отметьте точную длину боковой планки и опилите ее вровень с задней кромкой дна.

Рис. 35. «Парящие» полки:

а – общий вид; б – детальный вид; в – сечение карнизного профиля; г – детальный вид упрощенного варианта полки; д – сечение профильной накладки-уголка;

1 – крышка (и дно в упрощенном варианте); 2 – дно; 3 – передняя планка; 4 – боковые планки; 5 – длинные проставки; 6 – короткие проставки; 7 – передняя профильная деталь (карниз); 8 – боковые профильные детали (карниз); 9 – боковые накладки (профильный уголок); 10 – передняя накладка (профильный уголок); 11 – монтажная планка; 12 – шурупы 4,5 × 75 мм с потайной головкой; 13 – шурупы 4,5 × 50 с потайной головкой

Снова состыкуйте на том же углу и в том же положении скосы обеих деталей, прижмите переднюю планку к передней кромке дна и отметьте положение второго скоса заусовки передней планки. Аккуратно опилите скос по разметке и плотно прижмите к нему вторую боковую планку. Отметьте ее окончательную длину вровень с задней кромкой дна. В завершение операции опилите припуск.

Отшлифуйте переднюю и боковые планки наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц. Приклейте их к крышке и зафиксируйте струбцинами, используя дно в качестве сборочного шаблона. Когда клей высохнет, выньте дно и удалите малярный скотч.

Выпилите по указанным размерам длинные [5]Такую заднюю стенку можно собрать и из готовой вагонки – стандартной обшивочной тонкой доски с выбранной четвертью.
и короткие [6]Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.
проставки. Приклейте их ко дну и боковым планкам, фиксируя струбцинами. После высыхания приклейте, выровняв по центру, крышку [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
к кромкам передней [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
и боковых [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
планок, длинных и коротких проставок, завершив основную сборку.

Толщина карандашной линии может затруднить получение действительно плотных угловых стыков, поэтому кончик грифеля должен быть очень острым, чтобы линии разметки получались тонкими и четкими. Приклейте кусок наждачной бумаги зернистостью 180 единиц к ровной дощечке, и вы сможете быстро заточить кончик грифеля, придав ему форму лопаточки.

Теперь можно украсить полку карнизным профилем. Он может быть любой формы, в том числе и такой, как показано на рис. 35, в. Отпилите переднюю [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
и боковые [8]Далее по тексту для краткости будут упоминаться лишь уголки, что не исключает применение деревянных монтажных элементов.
профильные детали с припуском около 100 мм по длине и сделайте скосы на одном конце каждой из них (учитывайте разное расположение скосов на левой и правой боковых деталях).

Положите перевернутую полку на верстак и приложите соединенные малярным скотчем заготовки передней [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
и одной боковой [8]Далее по тексту для краткости будут упоминаться лишь уголки, что не исключает применение деревянных монтажных элементов.
деталей к одному из углов. Отметьте на боковой детали профиля ее окончательную длину, поставив метку вровень с задним краем боковой планки [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
. Опилите припуск на боковой профильной детали.

Таким же методом, как на передней планке, отметьте второй скос передней профильной детали [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
и аккуратно его опилите. Затем опилите до окончательной длины вторую боковую профильную деталь [8]Далее по тексту для краткости будут упоминаться лишь уголки, что не исключает применение деревянных монтажных элементов.
. Приклейте на место профильные детали, фиксируя их струбцинами.

Выпилите заготовки передней [10]Исходя из этих соображений, соответствующие элементы (каркас двери, направляющие, ползунки и ролики) должны точно совмещаться друг с другом. Поэтому желательно покупать эти детали в комплекте, где соответствие размеров задано технологически.
Исходя из этих соображений, соответствующие элементы (каркас двери, направляющие, ползунки и ролики) должны точно совмещаться друг с другом. Поэтому желательно покупать эти детали в комплекте, где соответствие размеров задано технологически.
и боковых [9]Соответственно, при неровности потолка верхнюю направляющую крепят к потолку тоже через аналогичную прокладку. Если в таких прокладках нет необходимости, направляющие просто крепятся дюбелями непосредственно к полу и потолку.
Соответственно, при неровности потолка верхнюю направляющую крепят к потолку тоже через аналогичную прокладку. Если в таких прокладках нет необходимости, направляющие просто крепятся дюбелями непосредственно к полу и потолку.
накладок из узкого профиля-уголка с припуском 50 мм по длине. Затем выполните точную заусовку на одном конце передней [10]Исходя из этих соображений, соответствующие элементы (каркас двери, направляющие, ползунки и ролики) должны точно совмещаться друг с другом. Поэтому желательно покупать эти детали в комплекте, где соответствие размеров задано технологически.
Исходя из этих соображений, соответствующие элементы (каркас двери, направляющие, ползунки и ролики) должны точно совмещаться друг с другом. Поэтому желательно покупать эти детали в комплекте, где соответствие размеров задано технологически.
и боковых [9]Соответственно, при неровности потолка верхнюю направляющую крепят к потолку тоже через аналогичную прокладку. Если в таких прокладках нет необходимости, направляющие просто крепятся дюбелями непосредственно к полу и потолку.
Соответственно, при неровности потолка верхнюю направляющую крепят к потолку тоже через аналогичную прокладку. Если в таких прокладках нет необходимости, направляющие просто крепятся дюбелями непосредственно к полу и потолку.
накладок. Прижмите переднюю накладку к передней кромке крышки, выровняв скос на одном из углов полки, и отметьте положение второго скоса накладки на широкой стороне фальца изнутри.

Опилите переднюю накладку-уголок по длине. Затем отметьте длину боковых накладок и также опилите их до окончательной длины. Приклейте переднюю и боковые профильные накладки-уголки к крышке полки, фиксируя их струбцинами.

После высыхания клея окончательно отшлифуйте все детали полки наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц. Затонируйте полку морилкой и нанесите тампоном два слоя полуматового полиуретанового лака.

Таблица 14

Список материалов и деталей

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.

Обозначения материалов: ДФ – фанера, облицованная дубовым шпоном; Д – дуб; ПК – дубовый карнизный профиль; НУ – дубовая профильная накладка-уголок.

Дополнительно: шурупы 4,5 × 50 и 4,5 × 75 мм с потайной головкой.

Выпилите по указанным размерам планку [11]В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
для скрытой подвески полки и закрепите ее на стене шурупами 4,5 × 75 мм (используйте соответствующий крепеж в зависимости от материала стены). Временно надвиньте собранную полку на закрепленную планку [11]В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
и просверлите, где указано, три раззенкованных монтажных отверстия диаметром 3 мм сквозь крышку [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
в планке [11]В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
. Сверлите отверстия под небольшим углом, чтобы сверлильный патрон не касался стены. Если требуется, дополнительно нанесите вокруг отверстий морилку и лак. Затем закрепите полку на планке [11]В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
шурупами. Теперь расставьте милые вашему сердцу безделушки и любуйтесь ими и новой полкой.

Можно изготовить упрощенный вариант этой же полки без карнизных профилей. Техника изготовления остается почти такой же со следующими изменениями.

Крышка и дно [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
имеют одинаковые размеры (см. второй «Список материалов»).

Приклейте переднюю [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
и боковые планки [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
ко дну вровень с краями крышки и дна.

Добавьте боковые [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
и заднюю [5]Такую заднюю стенку можно собрать и из готовой вагонки – стандартной обшивочной тонкой доски с выбранной четвертью.
проставки, перед тем как приклеить на место крышку [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
(рис. 1, г).

Наконец приклейте, фиксируя струбцинами, боковые и переднюю профильные накладки-уголки [6]Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.
, [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
, закрывающие кромки фанерных деталей дна и крышки.

Таблица 15

Список материалов и деталей для упрощенного варианта полки

Примечания: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском; детали 2, 7, 8 – отсутствуют.

Обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – фанера, облицованная дубовым шпоном; НУ – дубовая профильная накладка-уголок.

Дополнительно: шурупы 4,5 × 50 и 4,5 × 75 мм с потайной головкой.

 

Стеллаж со стеклянными полками

«Прозрачный» стеллаж, представленный на рис. 36, отлично подойдет для аудиотехники и хранения компакт-дисков или размещения коллекции безделушек. Он красиво смотрится в любом интерьере и хорош функционально. К тому же его очень просто изготовить.

Рис. 36. Стеллаж со стеклянными полками

Вертикально крепят на стене две стойки с пазами и в шесть пазов вставляют шесть стеклянных полок. При желании какую-то из полок можно заменить деревянной или металлической. Лучше всего непрозрачной сделать одну из нижних полок и поставить на нее стереосистему.

Сначала подготовьте две опорных доски из бука или дуба сечением 20 × 120 мм и высотой 1800 мм каждая. Стойки можно сделать и из сосны, но в этом случае их рекомендуется предварительно обессмолить, чтобы в местах расположения сучков не проступала смола.

Полки размером 190 × 790 мм изготовлены из закаленного стекла толщиной 5 мм. Их устанавливают в пазы глубиной 5 см, выпиленные в стойках. Глубина полок 190 мм, поэтому даже спереди опорных реек около 140 мм свободного места – вполне достаточно для компакт-дисков.

Обрабатывать стойки лучше парой, сжав их струбцинами. Тогда они получатся совершенно одинаковыми. Вначале отпилите концы обеих досок, как показано на рис. 36.

Пазы делайте только после приобретения стеклянных полок, когда их толщина точно известна. Если у вас есть пильный станок, то пазы сделать несложно. Впрочем, с электролобзиком или ручной ножовкой их выполнение тоже проблем не представляет. Главное – точно выполнить разметку и аккуратно пропилить стенки каждого паза. Разметив пазы, заштрихуйте ту часть материала, которая подлежит удалению, и установите полотно пилы внутри разметки. Закончив с пропилами, узким долотом высеките пазы между ними. Дерево высекают в несколько приемов, иначе вы рискуете сломать рейку или испортить края паза.

Пазы должны быть такими, чтобы полки свободно входили в них и не были зажаты, но и не болтались. Если же паз оказался чересчур широким, придется его еще сильнее увеличить и вклеить вставку из той же древесины. Поэтому пазы лучше выпиливать чуть уже, чем нужно, а затем доводить до нужного размера рашпилем.

Попробуйте вставить стеклянные полки в пазы. Исправьте возможные погрешности. Если вы будете устанавливать и деревянную полку, выпилите пазы и для нее. Размеры полки подберите самостоятельно – под используемую аудиотехнику, толщина полки зависит от материала. Это может быть клееный щит толщиной 22–27 мм или панель МДФ толщиной 19 мм.

На расстоянии примерно 300 мм от краев отметьте места установки фурнитуры для крепления стеллажа к стене. В качестве таковой можно использовать соединители-«восьмерки», покупные или самодельные петли. Обведите их контуры на торцах стоек, а место сверления отметьте шилом. Выберите пазы, чтобы метиз устанавливался заподлицо с плоскостью торца стойки. Затем просверлите монтажные отверстия и привинтите фурнитуру шурупами с потайными головками.

Все деревянные детали нужно отшлифовать и вскрыть морилкой. После этого нанесите на них два слоя лака с промежуточной шлифовкой первого слоя.

Пазы для деревянной полки промажьте клеем и вставьте в них полку. Сзади ее прикрутите шурупами размерами 5 × 90 мм, просверлив под них монтажные отверстия и выполнив цековку, чтобы утопить головки.

Теперь стеллаж можно закрепить на стене. Используя уровень и отвес, разметьте на ней места крепления стоек и закрутите в стену шурупы, на которых будет с помощью фурнитуры крепиться полка. Если стена из кирпича или гипсокартона, используйте дюбели, которые можно затянуть, даже если шуруп закручен не до конца.

Закрепите стойки на стене.

Примерив стеклянные полки к месту их установки, наклейте кусочки двустороннего скотча с задней стороны полок по линии пазов и вставьте полки в соответствующие пазы. Клейкая лента будет надежно удерживать стекло в стойках.

 

Модульные полки с отделкой «под орех»

Этим простым в изготовлении полкам найдется применение в гостиной, спальне или любой другой комнате – везде, где требуется гибкость в организации мест хранения.

Перед вами проект, который одинаково просто изготовить и приспособить под свои нужды. Переставные полки по вашему выбору могут быть установлены на любом из пяти разных уровней. Один модуль, в котором установлены только две полки на верхних уровнях, представляет собой отличное рабочее место, за которым удобно расположиться с ноутбуком. Пара-тройка одинаковых модулей может быть составлена вертикально, образуя высокий стеллаж. Это позволит организовать на небольшой площади больше пространства для хранения или экспонирования. Комплект полок, поставленных рядом, образует модульную стойку, которая может служить, например, для размещения домашнего медиацентра. Когда ваши потребности изменятся, достаточно расставить комплект по-другому, и вы получите новое индивидуальное решение. Создайте свою индивидуальную компоновку, изготовив нужное количество модулей и скорректировав под свои потребности число полок и их размещение в модулях.

Указанное в статье количество деталей соответствует одному модулю с тремя полками (рис. 37, а). Ширина такого модуля равна 806 мм, высота – 933 мм, глубина – 387 мм. Вы можете изменить количество полок и модулей по своему усмотрению. Удобен этот проект и в изготовлении, поскольку содержит много однотипных деталей, которые можно выпилить с одними и теми же установками инструментов.

Начните работу с перекладин. Выпилите четыре заготовки размерами 19 × 165 × 305 мм для перекладин [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
. Зажав в цангу закрепленного в столе фрезера фрезу для выборки фальцев шириной 6 мм, отфрезеруйте на обоих концах каждой заготовки фальцы 6 × 6 мм, сформировав короткие шипы-гребни толщиной 6 мм. Не изменяйте настройки фрезера, так как они вновь потребуются на следующем этапе. А пока распилите заготовки вдоль для получения десяти перекладин шириной 51 мм.

Подготовьте заготовку размером 19 × 114 × 711 мм для нижних [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
, средних [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
и верхних [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
проставок (рис. 37, б). Используя те же настройки фрезера, отфрезеруйте с обеих сторон заготовки фальцы, чтобы сформировать гребень вдоль каждой кромки заготовки с обеих сторон. Затем отпилите от каждого края полоску шириной 13 мм. Снова сформируйте гребни на кромках заготовки и повторяйте описанные действия, пока не получите шесть полосок шириной 13 мм. Окончательно отшлифуйте эти заготовки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

Настройки фрезера не меняйте – они понадобятся далее.

Из полученных заготовок выпилите нижние [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
и средние [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
проставки указанной на рис. 37, б длины. Временно отложите проставки и неиспользованные заготовки в сторону. Верхние проставки [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
будут выпилены из оставшихся заготовок позже.

Выпиливать тонкие полоски, пропуская их между пильным диском и продольным (параллельным) упором, – значит быть готовым к неприятностям вроде отброшенной назад заготовки. Поэтому отпиливайте полоски от широкой доски так, чтобы выпиленная деталь свободно отходила в сторону от пильного диска. Вначале сделайте на столе станка отметку на расстоянии 13 мм от внешнего края пильного диска. Продлите эту линию так, чтобы она начиналась перед пильным диском. Совместите край гребня с этой отметкой, придвиньте продольный упор к противоположной кромке заготовки и сделайте распил. Чтобы выпилить следующую полоску, передвиньте параллельный упор.

Рис. 37. Модульные полки:

а – общий вид одного модуля; б – боковина (показана внутренняя сторона левой боковины; правая боковина является зеркальной копией; размер «*» означает, что длину проставки следует подогнать по месту); в – перемычка (вид снизу); г – шипы задних перекладин; д – детальный вид модуля;

1 – перекладины; 2 – нижние проставки; 3 – средние проставки; 4 – верхние проставки; 5 – стойки; 6 – задние перекладины; 7 – задняя стенка; 8 – панели полок; 9 – передние кромочные накладки; 10 – боковые кромочные накладки; 11 – перемычки; 12 – шканты ∅10 мм

Настала очередь стоек. Если вам не удалось приобрести тополевые доски толщиной 38 мм, вы можете склеить заготовки для стоек из двух досок стандартной толщины 19 мм. Выпилите стойки [5]Такую заднюю стенку можно собрать и из готовой вагонки – стандартной обшивочной тонкой доски с выбранной четвертью.
по указанным в «Списке деталей и материалов» размерам. Дополнительно выпилите еще один брусок того же сечения длиной не менее 305 мм – он нужен для настройки пильного станка.

Теперь выпилите в стойках шпунты (рис. 37, б). Несмотря на кажущуюся сложность этой процедуры при работе с длинной заготовкой, сделать это легко. Причем не нужны кропотливые измерения и скрупулезная разметка. Есть простой способ, гарантирующий идеально точную центровку шпунта на заготовке.

Вначале установите в пильный станок стандартный диск для продольного пиления и расположите продольный упор так, чтобы пропил проходил примерно посередине ширины стойки. Поднимите диск на высоту 6 мм и выпилите шпунт в пробном бруске. Поверните брусок, развернув его концы на 180°, чтобы к продольному упору была обращена противоположная грань, и сделайте второй проход, в результате которого шпунт станет шире.

Проверьте, как вставляются в шпунт гребни проставок [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
, [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
, воспользовавшись для этого одной из них. Скорректируйте положение продольного упора и повторяйте операцию, пока не добьетесь плотной подгонки деталей.

Обратите внимание, что передние стойки имеют только один шпунт, а задние – два шпунта, расположенные на смежных гранях. Окончательно отшлифуйте перекладины и стойки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

Прежде чем переходить к следующему этапу, разложите стойки на верстаке, учитывая их окончательное положение. Пометьте верхние торцы, а на задних стойках также отметьте положение шпунтов, в которые нужно будет вставить перекладины, как указано на рис. 37, б.

Возьмите перекладину [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
, нижнюю проставку [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
, четыре средние проставки [3]Методы выпиливания шипов и пазов на пильном станке с помощью пазового диска описаны в главе «Шкаф для прихожей» (рис. 3).
, заготовку для верхних проставок [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
и одну стойку [5]Такую заднюю стенку можно собрать и из готовой вагонки – стандартной обшивочной тонкой доски с выбранной четвертью.
. Вклейте нижнюю проставку в шпунт стойки, выровняв их торцы. Зафиксируйте проставку скотчем. Установите на место перекладину (без клея), прижав ее к нижней проставке, а затем приклейте и зафиксируйте скотчем центральную проставку, прижав ее к перекладине. Извлеките перекладину и таким же образом установите три оставшиеся средние проставки, двигаясь вверх по стойке. Скотч здесь нужен, чтобы удерживать проставки, пока не высохнет клей. Поэтому устанавливайте и извлекайте перекладину аккуратно, не сдвигая проставки.

Когда все средние проставки будут приклеены, поставьте перекладину в ее последнее положение и примерьте верхнюю проставку. Опилите последнюю до окончательной длины так, чтобы ее верхний торец был расположен вровень с верхним торцом стойки. Проделайте эту операцию с остальными стойками и убедитесь, что задние стойки являются зеркальными копиями друг друга. Выпилите еще две верхние проставки длиной, указанной в «Списке материалов», и временно отложите их в сторону. Дайте клею высохнуть не менее часа, прежде чем снимать скотч.

Вклейте перекладины между собранными передней и задней стойками, как показано на рис. 37, б, и зафиксируйте их струбцинами. Просверлите отверстия диаметром 10 мм и глубиной 25 мм в верхнем и нижнем торцах каждой стойки точно по центру. После этого наждачной бумагой № 220 отшлифуйте на верхних и нижних концах стоек, включая верхние [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
и нижние [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
разделители, фаски шириной 1,5 мм.

Чтобы не высверлить лишнего при изготовлении глухих отверстий, сделайте флажок из цветного скотча или изоленты, обозначающий глубину отверстия. Для этого просто намотайте клейкую полоску на сверло так, чтобы ее нижний край располагался на нужном расстоянии от кончика сверла.

Выпилите заготовку размером 19 × 108 × 724 мм для задних перекладин [6]Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.
. Фальцевой фрезой сформируйте на обоих концах заготовки короткие шипы-гребни, используя прежние настройки фрезера (рис. 37, г). С помощью пильного станка выпилите из заготовки задние перекладины (рис. 37, д). Затем, действуя так же, как при выпиливании шпунтов в стойках, выберите в одной из граней каждой задней перекладины шпунт шириной 6 мм для установки фанерной задней стенки [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
.

Возьмите две верхние [4]Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.
и две нижние [2]Если винт плохо держится в отверстии панели, вставьте в отверстие отрезок полихлорвинилового кембрика ∅4 мм. В таком гнезде винт будет держаться надежно. Второй вариант – рассверлить отверстия в панели до ∅4,3 мм и вкрутить в них винты М5.
проставки и вклейте их в задние стойки [5]Такую заднюю стенку можно собрать и из готовой вагонки – стандартной обшивочной тонкой доски с выбранной четвертью.
вровень с торцами. Зафиксируйте проставки скотчем и дайте клею высохнуть.

Соедините насухо собранные боковины с задними перекладинами [6]Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.
, прижав перекладины к проставкам. Измерьте расстояния между задними перекладинами и задними стойками.

Прибавьте к каждому из них по 10 мм и выпилите по этим размерам заднюю стенку [7]Материалом для изготовления шкафа-купе обычно служит ламинированная ДСП (ЛДСП). МДФ или ЛМДФ используется реже, поскольку весит больше (плотность ламинированной МДФ составляет 780 кг/м 3 , тогда как плотность ламинированной ДСП толщиной 10 мм – 720 кг/м 3 , а толщиной 16 и 18 мм – 680 кг/м 3 . К тому же МДФ стоит дороже. Поэтому выбор здесь зависит от конструктивных особенностей шкафа в связи с нагрузкой на подвесную систему и… толщины вашего кошелька. Здесь же ограничимся общим определением «ДСП» как деревоплиты, применяемой при изготовлении шкафа-купе.
. Обратите внимание, что направление волокон фанеры при установке стенки в модуль должно быть горизонтальным. Окончательно отшлифуйте задние перекладины и заднюю стенку наждачной бумагой № 220.

Приклейте обе задние перекладины [6]Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.
к одной из боковин. Нанесите клей в шпунты задних перекладин и боковины и установите на место заднюю стенку. При этом смазывайте клеем только верхние две трети длины шпунтов в задних перекладинах. Клей сам распределится в нижней части шпунтов при установке задней стенки.

Приклейте к задним перекладинам и задней стенке вторую боковину, собрав П-образный в плане узел. Вставьте между передними стойками распорку и зафиксируйте ее с помощью струбцины. Убедитесь в прямоугольности собранного модуля, измерив диагонали спереди и сверху.

Воедино всю конструкцию соединяют полки. Из фанеры толщиной 19 мм выпилите три панели полок [8]Далее по тексту для краткости будут упоминаться лишь уголки, что не исключает применение деревянных монтажных элементов.
размерами 268 × 775 мм (до окончательной длины они будут опилены позже). Выпилите передние кромочные накладки [9]Соответственно, при неровности потолка верхнюю направляющую крепят к потолку тоже через аналогичную прокладку. Если в таких прокладках нет необходимости, направляющие просто крепятся дюбелями непосредственно к полу и потолку.
длиной, соответствующей длине каждой полки, и приклейте их к панелям (рис. 37, д). Измерьте расстояние от внешнего края одной из перекладин [1]Конструкция выдвижного ящика самая обычная, поэтому его чертежи не приводятся. Можно воспользоваться чертежами любого из ящиков, приведенных в данной книге, изменив соответственно размеры деталей.
до внешнего края перекладины с противоположной стороны модуля и прибавьте к нему 1,5 мм. Опилите оба конца полки, укоротив ее до этой длины. При этом концы кромочных накладок сровняются с торцами полки.

Выпилите боковые кромочные накладки [10]Исходя из этих соображений, соответствующие элементы (каркас двери, направляющие, ползунки и ролики) должны точно совмещаться друг с другом. Поэтому желательно покупать эти детали в комплекте, где соответствие размеров задано технологически.
и приклейте их к торцам полок, расположив вровень с верхним краем полки и ее передней кромкой. После просушки выровняйте любые имеющиеся перепады высоты между панелями и кромочными накладками, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой зернистостью 150 единиц.

Зажмите в цангу фрезера кромочную фрезу для снятия фасок под углом 45° и сделайте на верхних ребрах кромочных накладок фаски шириной 3 мм. Не меняйте настройки фрезера. Окончательно отшлифуйте полки и их кромочные накладки, используя наждачную бумагу зернистостью 220 единиц.

Выпилите две перемычки [11]В последнем случае вначале размечают положение брусьев на потолке, сверлят в них отверстия для шурупов, а затем через эти отверстия намечают расположение гнезд для дюбелей. Есть и другой вариант решения проблемы: «пристрелить» брусья к потолку с помощью монтажного пистолета.
и просверлите с нижней стороны каждой перемычки отверстия диаметром 10 мм и глубиной 13 мм, как показано на рис. 37, в. Затем, используя прежние настройки кромочной фрезы, отфрезеруйте на верхних ребрах перемычек фаску шириной 3 мм, начав обработку с торцов. Окончательно отшлифуйте перемычки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

Возьмите четыре шканта диаметром 10 и длиной 35 мм и вставьте их в отверстия на торцах стоек. Убедитесь, что перемычки надеваются на шканты и плотно прилегают к торцам стоек. Но шканты в отверстия не вклеивайте – это даст возможность в дальнейшем изменять конфигурацию модулей. Просто наденьте перемычки на шканты насухо. А для того чтобы при необходимости поставить модули один на другой, выпилите соединительные шканты длиной 51 мм.

Дополнительно отшлифуйте все детали, которые в этом нуждаются, наждачной бумагой № 220, а затем нанесите отделку.

Чтобы придать вашим тополевым полкам вид ореховых, можно использовать оригинальный метод имитации ореха с помощью красителя для ткани. Дело в том, что тополь, обработанный обычной морилкой, выглядит пятнистым и не обладает богатым внешним видом, свойственным настоящему ореху. Грунтовочный слой недорогого красителя для ткани поможет решить эту проблему. Вначале увлажните поверхность древесины с помощью губки или ткани. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 220, чтобы удалить поднявшийся ворс. Растворите один пакетик темно-коричневого красителя для тканей, следуя указаниям на упаковке. Поролоновым тампоном нанесите на все детали равномерный слой раствора красителя. Окрашенная древесина может иметь пурпурный оттенок, однако цвет изменится после обработки морилкой. Дайте красителю полностью высохнуть, по крайней мере в течение ночи. Затем нанесите морилку и дайте ей хорошо просохнуть. Наконец покройте поверхность двумя слоями полиуретанового покрытия, наносимого тампоном, слегка отшлифовав поверхность между слоями с помощью абразивной губки или пемзы зернистостью 320 единиц.

Таблица 16

Список материалов и деталей (для одного модуля)

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.

Обозначения материалов: Т – тополь; БФ – березовая фанера.

Дополнительно: шканты диаметром 10 мм; морилка «темный орех», темно-коричневый краситель для тканей.

 

Полки от пола до потолка

Сплошные, от пола до потолка, полки прочнее и экономичнее (с точки зрения рационального использования пространства), чем отдельно стоящие книжные шкафы. Вписанные в окружающее пространство, такие полки превращают обычную комнату в уютный рабочий кабинет или библиотеку.

В предлагаемой конструкции (рис. 38) используется отделочная дубовая фанера и прочная дубовая рама для отделки лицевой стороны полок. Это придает конструкции вид дорогостоящей, цельной секции полок из дуба. Фанерные панели поддерживаются с помощью внутреннего каркаса из пиломатериала сечением 50 × 100 мм.

Рис. 38. Полки от пола до потолка:

а – детальный вид; б – общий вид каркаса; в – съемная полка;

1 – верхний и нижний обвязочные брусья; 2 – опорные стойки; 3 – боковая панель; 4 – верхние, нижние панели; 5 – внутренние панели для крепления полок; 6 – стационарные полки; 7 – полки, регулируемые по высоте; 8 – вертикальные элементы лицевой рамы; 9 – верхняя обвязка и средник лицевой рамы; 10 – накладка на полку; 11 – распорки; 12 – перфорированная лента под полкодержатели

Чтобы построить такие полки, вначале отметьте на потолке месторасположение двух параллельных брусьев верхней обвязки, пользуясь рамочным угольником. Передняя кромка наружного бруса должна отстоять от задней стены на 32 см, другой брус следует выровнять по стене. Отметьте место расположения балок потолочного перекрытия; при необходимости установите между ними распорку, к которой можно было бы прикрепить брусья верхней обвязки. Если же перекрытия в вашем доме железобетонные, придется прибегнуть к дюбелям.

Отмерьте и отрежьте два бруса верхней обвязки. Установите каждый брус по месту, выровняйте их по уровню в горизонтальном положении, при необходимости используйте клинья или тонкие планки. Прикрепите оба бруса к потолку с помощью шурупов 4,5 × 75 мм, вкручивая их в балки потолочного перекрытия, в распорку между ними или в пробки.

Брусья нижней обвязки крепятся к полу тоже с помощью шурупов. Чтобы установить их, воспользуйтесь отвесом, опустив его с внешних углов верхних брусьев. При установке нижних брусьев используйте клинья или тонкие планки; прикрепите спаренные брусья к полу шурупами, ввернутыми под углом.

Между концами верхних и нижних обвязочных брусьев установите опорные стойки. Прикрепите их к брусьям шурупами, ввернутыми под углом.

Посредине между боковыми стойками установите центральные стойки. Прикрепите их сперва к нижнему брусу шурупами, ввернутыми под углом. С помощью уровня проверьте, чтобы каждая стойка занимала вертикальное положение, затем прикрепите шурупами стойки к брусьям верхней обвязки.

Там, где полки примыкают к углу помещения, шурупами 4,5 × 50 мм прикрепите к внутренним сторонам боковых стоек ряд прокладок (или распорок) из 12-мм фанеры на расстоянии 10 см одна от другой. Проследите, чтобы края распорок не выходили за переднюю кромку стоек.

Для открытой стороны конструкции необходимо отмерить и вырезать из фанеры боковую панель размером от пола до потолка. Прикрепите эту панель к боковым стойкам так, чтобы их передние кромки оказались заподлицо, используя для этого шурупы 4,5 × 45 мм, ввернутые сквозь опорные стойки.

Отмерьте и вырежьте из фанеры верхние и нижние панели так, чтобы они умещались между стойками. Прикрепите верхние и нижние панели к брусьям верхней и нижней обвязки, используя отделочные гвозди длиной 40 мм.

Отмерьте и вырежьте из фанеры нижние внутренние панели для крепления полок. Затем с помощью фрезера нарежьте в этих панелях прямоугольные пазы для установки металлических стандартов (лент с перфорацией для крепления полок). При отсутствии таких лент можно поступить проще – разметить два ряда равномерно расположенных отверстий под полкодержатели и высверлить их с помощью дрели. При этом следует воспользоваться ограничителем глубины сверла, чтобы отверстия получились глухими.

С каждой стороны опорных стоек установите нижние панели, чтобы их передние кромки оказались заподлицо с передними краями стоек. Прикрепите внутренние панели гвоздями 40 мм. В тех случаях, когда внутренняя панель примыкает к стене, вбивайте гвозди в прокладки.

Отмерьте и вырежьте из фанеры толщиной 19 мм стационарные полки такого размера, чтобы они уместились между стойками и легли поверх нижних внутренних панелей. Прибейте стационарные полки к нижним панелям с помощью 40-мм отделочных гвоздей.

Отмерьте и отрежьте верхние панели для крепления регулируемых полок, входящие по вертикали в пространство между стационарными полками и верхними горизонтальными панелями конструкции. Нарежьте прямоугольные пазы для установки металлических стандартов, затем прикрепите верхние панели к опорным стойкам с помощью отделочных гвоздей.

Отмерьте и отрежьте вертикальные элементы обвязки сечением 25 × 75 во всю высоту от пола до потолка. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите вертикальные элементы лицевой обвязки к стойкам, чтобы они оказались заподлицо с опорными панелями для полок. Используйте столярный клей и отделочные гвозди 40 мм, вбитые с интервалом 20 см в опорные стойки и панели.

Отмерьте и отрежьте горизонтальные планки обвязки того же сечения. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите горизонтальные планки лицевой обвязки к верхнему брусу и верхним панелям, используя столярный клей и отделочные гвозди.

Отмерьте и отрежьте нижние планки обвязки сечением 25 × 100. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите нижние планки лицевой обвязки к нижним брусьям и панелям. Верхняя кромка нижних планок должна быть вровень с нижними фанерными панелями.

Зашпаклюйте отверстия после утопления гвоздей, а деревянные поверхности зачистите шлифовальной шкуркой и покройте лаком.

Отмерьте, отрежьте и установите металлические стандарты для крепления полок в прямоугольные пазы, используя гвозди или шурупы, поставляемые в комплекте фирмой– производителем.

Отрежьте полки размером на 3 мм короче, чем расстояние между металлическими стандартами или боковыми панелями. К торцу каждой полки приклейте фасонную деревянную накладку. Зачистите и отполируйте полки.

Вставьте полкодержатели в прорези металлических лент или отверстия в панелях и установите регулируемые по высоте полки на желаемом уровне. Зазор между конструкцией и стенами помещения, а также полом закройте плинтусами (рейками), отделанными под фактуру древесины полок.

Таблица 17

Список материалов и деталей

Примечание: если высота потолков в вашей квартире отличается от 2,5 м, размеры деталей придется пересчитать.

Обозначения материалов: СБ – сосновый брус; ДФ – дубовая фанера; Д – дуб.

Дополнительно: клинья или тонкие планки, шурупы 4,5 × 40 мм, 4,5 × 50 мм и 4,5 × 75 мм, отделочные гвозди длиной 40 и 50 мм, полкодержатели, металлические ленты («стандарты») с отверстиями под упоры для крепления полок, отделочные материалы, фурнитура для дверок и выдвижных ящиков.

 

Раз дощечка, два дощечка

Основной элемент стеллажа в стиле high-tech, изображенного на рис. 39, а, – стойка, которая может быть изготовлена из металлической водопроводной трубы 1–1,5 дюйма. Ее нижняя часть опирается на металлический или деревянный кругляш (чтобы не портить пол кромкой трубы). Стеллаж представляет собой ряд таких стоек, расположенных вдоль стены или поперек комнаты (в зависимости от конкретных условий) на расстоянии 900 мм друг от друга. На стойки нанизаны полки из деревянных щитов, ДСП или МДФ, расположенные на различных уровнях. Для создания совсем уж футуристического проекта можно использовать полки из пластика (например, из сотового поликарбоната), или приспособить для этой цели подоконники, которые идут в комплекте к металлопластиковым окнам.

Для того чтобы полки можно было нанизать на стойки, сделайте в них отверстия, отстоящие на 40–50 мм от краев, диаметром чуть большим, чем внешний диаметр стойки. В стойках просверлите ряд сквозных отверстий диаметром 5–6 мм с шагом 150 мм с таким расчетом, чтобы полки можно было устанавливать на любой высоте. Фиксируются полки по высоте небольшими штифтами, которые можно изготовить из стального прутка или гвоздей длиной 60–80 мм.

Вариантов установки такого стеллажа несколько, и все они несложны. Можно несколько верхних полок прикрепить к стене петлями на анкерах, и они будут удерживать в вертикальном состоянии всю конструкцию. Если стеллаж используется в качестве перегородки, то лучше всего установить стойки в распор между полом и потолком, заклинивая верхний конец стойки с помощью обычного водопроводного сгона. Для этого на верхнем конце трубы должна быть нарезана резьба. На резьбу навинтите муфту, в которую ввинтите сгон на три четверти ее длины. Собранный стеллаж установите в нужном положении. После этого, подложив под свободный конец сгона прокладку, аналогичную нижней опоре стойки, вывинтите сгон, заклинивая при этом всю конструкцию. При этом все стойки расклинивать необязательно, но крайние и угловые должны быть закреплены очень надежно.

Те, кого металл в интерьере оставляет равнодушным, делают стеллажи цельнодеревянными. Простейший пример такой конструкции представлен на рис. 39, б. При аккуратном изготовлении и продуманном оформлении этот стеллаж будет выглядеть ничуть не хуже мебели из модного салона. Вместе с тем затраты на его создание минимальны – несколько досок и лист ДСП или МДФ.

Заготовки для стоек – три пары досок 65 × 16 мм длиной 1800 мм и пара – длиной 1600 мм. Опоры для полок представляют собой рейки с размерами 16 × 16 × 280 мм.

Стойки стеллажа после их сборки напоминают лесенки, у которых ступеньками служат опорные рейки для будущих полок, прикрученные шурупами. Диаметр отверстия под шурупы в рейках должен превышать толщину шурупа, иначе сухие рейки будут легко трескаться.

Крайние стойки прикрепите к стене с помощью стальных уголков, под которые в пласти выберите стамеской или фрезером гнезда (рис. 39, е).

Расстояние между стойками, равное ширине полок, выберите из условия оптимального раскроя имеющихся ДСП и максимального использования свободного места в комнате.

Рис. 39. Простые стеллажи:

а – стеллаж со стойками из труб; б – деревянный стеллаж; в – обшивка стоек рейками; г – обвивка стоек капроновым шнуром; д – крепление полок; е – крепление стеллажа к стене;

1 – стойка; 2 – полка; 3 – фиксирующий штифт; 4 – муфта; 5 – сгон; 6 – прокладка; 7 – опорная рейка; 8 – перемычка; 9 – шуруп; 10 – гвоздь; 11 – уголок крепления к стене; 12 – рейка-ограничитель; 13 – капроновый шнур

Торцы полок оклеены шпоном или кромочной лентой, цвет которых подходит под основной тон материалов. Нарезанные полоски шпона или ленту шириной на 2–3 мм больше толщины ДСП приклейте клеем ПВА, проглаживая горячим утюгом к торцу полки. После высыхания клея выступающие кромки шпона подровняйте рубанком, снимая небольшую фаску.

Укладывая полки, зафиксируйте их небольшими гвоздиками или саморезами, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции (рис. 39, д). Под крепеж в полках заранее просверлите отверстия соответствующего диаметра. Альтернативным способом надежной фиксации полок являются прямоугольные вырезы по углам полок, позволяющие вставлять боковые торцы полок между стойками.

Чтобы предметы не западали между досками стоек, можно сделать следующее. Для сохранения прозрачной структуры стеллажа сапожными гвоздиками набейте тонкие рейки-ограничители (рис. 39, в). Другой вариант – набейте ряд таких гвоздиков вдоль каждой стойки и перевейте их красивым капроновым шнуром, создав ажурную решетку (рис. 39, г). Сплошную боковую стенку сделайте из оргалита, обшивая им стойки с двух сторон. Опорные рейки набейте уже поверх обшивки.

И конечно, любой стеллаж можно дополнить откидной доской-столом, дверцами, раздвижными стеклами, чтобы уберечь содержимое ячеек от пыли.

 

«Воздушный» стеллаж

Традиционную мебель – шкафы, стенки, стеллажи для журналов и книг, буфеты, комоды и прочее можно увидеть в любой квартире. Мебель же, притягивающая к себе взгляды благодаря своей необычной форме или непривычным материалам, – большая редкость. Именно таков предлагаемый здесь проект стойки для аудио– и видеоаппаратуры (рис. 40, а). Асимметрично расположенные, как бы зависшие в воздухе полки, привлекательная задняя стенка и две хромированные штанги, одновременно несущие и декоративные элементы – вот общий вид стеллажа, который украсит любую гостиную. Причем он является не только хранилищем для книг и сувениров, но и подставкой для телевизора. Это еще один из основных элементов, формирующих интерьер помещения. Причем провода и кабели к аппаратуре легко проложить скрытно – за задней стенкой стеллажа.

Эта задняя стенка сделана из ОСП – плит с ориентированным расположением крупной стружки. По сравнению с обычной ДСП такая плита отличается более грубой поверхностью, что и выделяет этот материал как необычный. Грубую поверхность задней стенки покройте краской. Сначала ее нанесите толстым слоем, а затем часть слоя снимите влажной тряпкой, чтобы сквозь краску проступил красивый узор из крупной стружки. Полки стеллажа изготовлены из многослойной фанеры толщиной 19 мм и покрыты цветной лазурью.

Стеллаж навесьте на стену на двух скошенных под углом 45° брусках (рис. 40, б). Второй брусок (обычный, прямоугольный) представляет собой только опору и служит для выравнивания стеллажа по вертикали.

Заготовки для задней стенки и полок выкроите с помощью ручной дисковой электропилы. При этом заготовки для полок, передние и боковые кромки которых потом скашивают под углом 45°, вырежьте с припусками (10 мм по ширине и 20 мм по длине).

Рис. 40. «Воздушный» стеллаж:

а – общий вид; б – вид сбоку

Скашивать кромки следует с использованием параллельного упора или двигая пилу вдоль закрепленного на заготовке направляющего бруска.

Скошенные кромки отшлифуйте, просверлите в полках отверстия под несущие штанги (∅30 мм) и шканты (∅8 мм), а затем соответствующие полки склейте с вертикальными элементами. Далее полки покройте цветной лазурью.

Линию закругления передней кромки полки для телевизора проведите самодельным циркулем – деревянной рейкой с отверстием на конце для карандаша. Округлую кромку выпилите электролобзиком, а затем обработайте ленточной шлифовальной машинкой, закрепленной на верстаке горизонтально. Для шлифования кромки заготовку положите на верстак, подайте к ленте и равномерно поверните. Отшлифованную поверхность окрасьте акриловой лазурью, равномерно, мазок за мазком нанося ее широкой кистью. Для шлифования первого слоя покрытия лучше всего подойдет шлифовальный «утюжок» – брусок с закрепленной на его подошве наждачной бумагой № № 180–220. Направление обработки вдоль линий текстуры. Вторично лак наносят не слишком толстым слоем, иначе могут образоваться наплывы.

При изготовлении мебели или более мелких столярных изделий нередко приходится покрывать заготовки лаком или краской со всех сторон (как и при изготовлении данного стеллажа). Ускорить этот процесс можно с помощью простых приспособлений. В обрезки досок забивают насквозь на некотором расстоянии друг от друга четыре-шесть длинных гвоздей. Если заготовку положить уже лакированной стороной на кончики гвоздей, на ней не останется никаких следов, что позволяет без перерыва на сушку окрасить сразу обе стороны.

В качестве несущих штанг подойдут карнизы для гардин ∅28 мм или другие хромированные (никелированные) трубы близкого диаметра. Отверстия ∅5 мм под полкодержатели в них просверлите с помощью самодельного П-образного приспособления длиной 1 м, изготовленного из обрезков досок. На расстоянии 297 мм от края полученного «корытца» просверлите отверстие ∅5 мм. Просверлите в штанге первое отверстие, сместите ее в приспособлении на 300 мм вперед, вставьте в это отверстие полкодержатель (отрезок алюминиевого прутка ∅5 мм) и уприте в край приспособления. Теперь можно просверлить в штанге следующее отверстие.

Для сборки стеллажа понадобится помощник. Сначала на пол тыльной кромкой вверх положите обе верхние полки, соединенные между собой вертикальным элементом, а на них – заднюю стенку с заранее просверленными отверстиями под шурупы. Скрепите полки и заднюю стенку длинными шурупами, вворачиваемыми с тыльной стороны стенки, а затем таким же путем к задней стенке привинтите две короткие полки. Затем смонтируйте глубокую полку для телевизора и вставьте несущие штанги. В заключение сверху штанг вставьте декоративные навершия (штатные или самодельные фигурные наконечники карниза, форма которых гармонирует с интерьером), а снизу – опорные бруски, чтобы трубы не продавливали пол. Теперь подвесьте готовый стеллаж задней стенкой на несущий брусок, прикрепленный шурупами и дюбелями к стене.