Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

Подольский Юрий Федорович

Пирография и цвет

 

 

С помощью пирографа на деревянной заготовке можно создать удивительную гамму теплых оттенков. В то же время некоторые рисунки как бы сами просят расширить колористический ряд. Например, многие сувениры – да хоть те же матрешки – сейчас невозможно представить без яркой росписи.

Это обусловливает наличие разных, порой полярных мнений о возможности сочетании пирографии и цвета. Одни мастера полагают, что краски никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сочетать с пирографией и на картине можно выполнять только разные техники выжигания. Другие широко используют цвет в сочетании с пирографией и считают его неотъемлемой частью изготовления изделий. Третий подход заключается в том, что единого правила быть не может: в зависимости от ситуации пирография может быть хороша как монохромная, так и цветная. Здесь прослеживается очевидная параллель с фотографическим искусством. Так, хорошая черно-белая фотография всегда обладает своим шармом и собственным уникальным настроением. Она может выглядеть исключительно эффектно, если правильно подобрана тема. Но при ином построении рисунка, ином творческом решении цветной снимок может выиграть очень сильно. В конце концов, закат солнца не станет настоящим закатом без использования цвета. Это же в полной мере относится и к пирографии.

Существует три базовых способа сочетания цвета с выжиганием:

• поместить красители вокруг пирографии на необработанные выжиганием участки древесины;

• выполнить окраску поверх пирографии;

• выжигать поверх красителя.

Следует сразу отметить, что есть некоторые пигменты, по которым небезопасно выжигать, потому что при нагревании они высвобождают токсины. Поэтому к третьему способу – выжиганию по окрашенной поверхности – следует подходить с особой осторожностью.

Для окрашивания дерева в сочетании с пирографией можно использовать масляные, акриловые, акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые карандаши, чернила и морилки для древесины. Несмотря на то что все эти вещества широко используются, нет оснований пренебрегать другими пигментами, такими как пастель, или другими техниками, такими как ретуширование с помощью аэрографа. В своем творчестве вы ограничены только собственным воображением.

Изучая, как каждый пигмент будет вести себя, когда его наносят на древесину или комбинируют с пирографией, вы сможете и подобрать оптимальные для достижения нужного эффекта красители, и избежать ошибок в ваших проектах. Например, акриловые краски эффективны при работе поверх выжженных поверхностей, но акварельные пигменты из-за прозрачности для этого не подходят. Методы добавления цвета к пирографии и то, какие пигменты подходят для каждой техники, мы и будем рассматривать в этой главе.

Но для начала стоит сделать акцент на одном важном правиле: при раскрашивании своих работ старайтесь, чтобы цвет не преобладал над пирографией. В абсолютном большинстве случаев лучше стремиться к пирографии, усиленной осторожным раскрашиванием, чем к рисунку с элементами пирографии.

Если вы решили раскрасить свою работу, надо прежде всего позаботиться о фактуре, уже нанесенной пирографом на поверхность древесины. Ведь будет досадно, если слой краски скроет линии и текстуры, на выжигание которых вы затратили столько времени и труда! Чтобы сохранить выжженное изображение, используйте краски на водной основе. Лучше, если это будет гуашь: она более ярка и насыщенна, чем акварель, а при разведении водой для передачи нежнейших оттенков не теряет силы цвета. Акварель и акриловые краски также можно использовать для раскрашивания пирографического изображения, но все же эффект будет несколько слабее.

Раскрашивание акварелью. Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах: прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках. Немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.

Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессировкой: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.

Слой краски должен быть ровным и легким; когда он высохнет, можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.

После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для этого наберите кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой все равно оставался прозрачным.

Качественно окрасить древесину можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. После полного высыхания краски изделие обязательно следует покрыть защитным слоем лака.

Раскрашивание масляными красками. Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.

Если кисти после акварели можно просто промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.

Раскрашивание морилкой. Этот способ отлично подходит для того, чтобы полностью изменить тон всего изделия или создать имитацию ценной породы древесины заготовки. Поверхность древесины пропитывают водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами – водными растворами различных веществ. Но будьте осторожны: эти красители поглощаются древесиной гораздо быстрее, чем краски на водной основе.

Причина этого заключается в том, что такие красители для древесины разбавляются летучими жидкостями для лучшего впитывания в окрашиваемую поверхность. Поэтому для локального окрашивания морилки малопригодны, хотя никто не мешает вам потренироваться в аккуратности нанесения различных протрав на одну и ту же дощечку.

При сплошной протравке раствор наносится на тщательно отшлифованную поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором; небольшие детали можно погружать в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15–20 минут после первого покрытия не получите цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробление и растрескивание. Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно – на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.

При тонком, детальном окрашивании лучше всего наносить морилку на древесину тонкой колонковой кисточкой. Имеет смысл, окунув кисточку в состав, сначала поводить ею по ненужному куску древесины. Когда кисточка начнет оставлять желаемый след, можно переходить на «чистовик».

Несмотря на то что в продаже имеется много разных морилок для дерева, не всегда можно выбрать именно тот колер, который бы полностью вас устроил. Поэтому мастера нередко готовят протраву самостоятельно. Приведем некоторые рецепты, успешно прошедшие проверку временем.

Для окраски древесины под орех на изделие наносят раствор двухромовокислого калия (25 г/л), а спустя 10 минут – раствор марганцовокислого калия в той же концентрации. Имитацию ореховой древесины можно также получить при обработке древесины спиртовым 2 %-м раствором йода.

Для имитации красного дерева изделие покрывают раствором медного купороса (10–50 г/л). После высыхания первого слоя наносят раствор желтой кровяной соли в концентрации 100 г/л. Для обработки древесины под красное дерево можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем).

Для окраски под черное дерево первый раствор будет содержать по 50 г/л хлористого анилина и хлористой меди. Через 10 минут наносят второй раствор – двухромовокислый калий (25 г/л).

Отделке под красное дерево хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, под черное дерево – береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, под орех – ольха, береза, липа и бук.

Какой бы способ и материал для раскрашивания пирографического изображения ни был избран, вы удивитесь, обнаружив, как мало понадобится краски. Ведь, как уже было сказано, ваша задача состоит не в том, чтобы раскрашиванием замаскировать умело выжженную фактуру, а в том, чтобы выгодно подчеркнуть ее. Например, было бы нелепо тщательно выжженное крыло бабочки с его нежными жилками покрыть толстым слоем краски, под которым ничего не будет видно. В подобных случаях стоит использовать цвет скупо, основательно разводить краски водой и наносить их тонким слоем. В конце концов, должной насыщенности цвета вы всегда сможете добиться, наложив несколько слоев.

В тех случаях, когда вам нужно раскрасить области, представляющие собой сочетание сильно и слабо обожженных (или совсем не обожженных) участков древесины, вам придется использовать более яркую или концентрированную краску. Это нужно делать потому, что на сильно обожженных участках, невосприимчивых к краске, ее цвет будет восприниматься как менее насыщенный. Краска, нанесенная на небольшие необожженные участки, перемежающиеся с обожженными, тоже будет восприниматься как менее насыщенная именно в силу небольшой площади необожженной древесины.

Сильно обожженные участки древесины, особенно те, по которым выжигали ложковидной насадкой, довольно плохо поддаются окрашиванию. По возможности лучше вообще оставить их нетронутыми, особенно если они занимают большую площадь.

Если вы внимательно взглянете на свою работу, то поймете, что эффект, производимый раскрашиванием, зависит от цвета древесины, краски и от того, наносится ли краска на темные или светлые участки.

 

Окраска вокруг пирографии

Пирография создает естественный барьер для жидкостей. Если вы попробуете красить тонким слоем акварели поверх участка, обработанного ретушером, вы обнаружите, что краска вовсе не стремится легко впитываться в поверхность. Вместо этого жидкость обычно собирается каплями и остается как ни в чем не бывало на обработанном выжиганием участке. Этот барьер для жидкости можно использовать с выгодой для себя, применяя пирографию для выжигания участков сырой древесины (или других материалов), которые вы хотите окрасить. Фольклорные рисунки, кельтские узоры, геометрический дизайн и надписи – вот некоторые примеры того, где особенно эффективна эта техника.

Участок, который нужно окрасить, обрисовывают выжиганием. Обычно между ним и необработанной древесиной прожигают контурную линию. В таком случае для получения аккуратного закрашенного фрагмента не потребуется опытная рука художника, потому что выжженный участок остановит краску, тогда как необработанные участки будут быстро ее поглощать.

Для росписи вам, кроме красок, потребуется набор плоских и круглых мягких кистей, а также несколько металлических и стеклянных блюдец для разведения красок.

Матовые краски, такие как гуашь и акриловые, идеальны для этого типа окрашивания. Они покрывают поверхность насыщенным ярким цветом, и сквозь них невозможно увидеть древесину. Кроме того, они очень легки в работе и быстро сохнут.

В целом для этой техники можно использовать любой пигмент. Конечный результат будет зависеть от того, как пигмент будет вести себя на поверхности дерева.

• Акварельные краски будут оставлять более нежный цвет, через слой которого будет просвечивать древесина.

• Чернила обычно тоже позволяют увидеть волокна дерева, но могут быть очень яркого насыщенного цвета.

• Морилки для дерева создают более натуральный, терракотовый цвет.

• Масляные краски можно готовить в виде взвесей в минеральных растворителях и наносить во многом так же, как акварельные, но если их растворяют в льняном масле, они будут ложиться полосами и долго высыхать.

• Можно также использовать художественные карандаши, но они обычно дают приглушенную и мягкую окраску.

• Восковые карандаши можно сделать жидкими, если к пигменту добавить минеральный растворитель и потом полученную краску наносить ватной палочкой или кисточкой (минеральные растворители «расплавляют» восковой карандаш).

 

Окраска поверх пирографии

Можно добавить цвет поверх пирографии, если используются подходящие пигменты. Это особенно эффективно, если на древесине была выполнена резкая текстура с помощью пирографии и краска наносится сухой кистью, позволяя пигменту схватиться с верхними точками текстуры, оставляя ее углубления нетронутыми (на сухой кисти находится бóльшая часть избытка краски, стекающей со щетинок). Эта техника особенно практична, когда вы изображаете предметы с ярко выраженной текстурой – например, мех животного или оперение птицы.

Краску можно наносить и потоками, для того чтобы она покрыла пики текстуры и при этом попадала и в ее углубления. Это оставляет картину с текстурным эффектом, но полностью закрашенную.

Нанесение цвета поверх пирографии может также сильно усовершенствовать выжигание на темной древесине. Пирография хорошо выделяется на светлых поверхностях, но плохо – на темных. Чтобы сделать рисунок видимым, цвет часто используют в сочетании с пирографией на темных породах древесины.

Лучшие пигменты для этой техники – акриловые краски и гуашь. Будучи матовыми, оба вида краски легко ложатся на выжженную поверхность, и их можно наносить поверх пиков текстуры сухой кистью, как было сказано выше. Акварель и чернила – менее подходящие пигменты, поскольку они являются прозрачными.

Карандаш также дает менее удовлетворительные результаты, потому что этот пигмент обычно ложится по краям, сделанным косым пером, оставляя по всей работе неопрятные пятна. Однако можно добиться неплохих результатов с помощью воскового карандаша, если воск сделать жидким, нанеся на него кисточкой минеральный растворитель, который растапливает пигмент.

Масляные краски по своей природе являются полупрозрачными и вряд ли хорошо окрасят поверхность.

При окрашивании деревянной поверхности могут появиться плохо или неравномерно окрашенные участки. Эту ошибку можно исправить, смочив чистую кисть в воде и смыв либо немного смягчив с ее помощью ранее наложенный тон или цвет.

Еще одна техника, в которой всегда применялись пигменты поверх выжигания, – это герметизация поверхности лаком-спреем после выжигания рисунка. После того как картина будет покрыта герметизирующим слоем, можно наносить краску поверх лака. Затем картину снова покрывают лаком, чтобы сохранить цвет.

 

Окраска смежных участков

С помощью красителей можно раскрасить поверхность пирографического изделия разными цветами. В этом случае красителем следует пользоваться очень осторожно. Он имеет свойство растекаться по поверхности древесины, и малейший избыток его на кисти приведет к тому, что краситель попадет на области, где он вовсе не нужен. Вы можете использовать также морилку для дерева в порошке, разведенную водой с добавлением небольшого количества акрилового лака.

Подобрав подходящий цвет и взяв в руку тонкую колонковую кисточку (не толще чем № 1), чуть окуните ее в банку с красителем и проверьте на «черновике», как он ложится на древесину. Если оттенок получается недостаточно насыщенным, можно наложить несколько слоев или воспользоваться другим способом: отлить немного краски в неглубокую емкость (вроде плоской крышки от банки) и подождать, пока разбавитель немного испарится. Чем дольше краситель стоит на открытом воздухе, тем темнее становится.

Не берите кистью слишком много красителя: при прикосновении к древесине кисть должна быть почти сухой. Только в этом случае вы сможете не опасаться растекания краски по поверхности.

Имейте в виду, что при нанесении на необожженную поверхность древесины краситель будет иметь совсем иной цвет, нежели при нанесении на обожженную. Решить эту проблему можно очень легким обжигом древесины плоской частью ложковидного пера или насадки. После этого можно наносить на нее краситель.