Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

Подольский Юрий Федорович

Виды пирографии

 

 

Выжигание по дереву многими традиционно рассматривается как один из видов обучающего ручного труда для младших школьников, несложное упражнение, способствующее развитию мелкой моторики и навыков практической работы с инструментами и материалами. Соответственно, результаты такого творчества преимущественно представлены простейшими орнаментами или монохромными изображениями, похожими на некую контурную карту.

Однако пирография не обязательно ограничивается традиционными оборудованием и методами выжигания. Видов и способов создания самых настоящих картин с помощью выжигания немало, и если задаться целью, то можно получить поразительные по красоте изделия и огромное удовольствие от работы.

 

Негативная пирография

Негативная пирография показывает рисунок, окруженный выжженной поверхностью, выделяющийся четким светлым рельефом в темном обрамлении. Это достигается благодаря применению одного из следующих методов: добавлению фона или удалению картинки.

Добавление фона. В этом варианте негативной пирографии контур рисунка приобретает цвет благодаря выжиганию фона (рис. 1).

Рис. 1. Пример выполнения негативной пирографии.

Перо для ретуши – очевидный выбор для выжигания крупных участков фона, но можно также использовать и другие перья, если вы хотите добавить, кроме всего прочего, интересную текстуру. Например, гравировка, которую производят посредством повторяющихся коротких уколов писчим пером, представляет собой великолепную текстурную технику, с помощью которой можно создать роскошный атласный фон, оптимальный в данном случае.

Удаление картинки. Другой метод заключается в том, чтобы полностью выжечь весь участок поверхности проекта, а затем удалить части выжженного слоя, чтобы открыть лежащий под ними натуральный цвет древесины. Первоначальное чернение поверхности выполняется либо ретушером, либо паяльной лампой. Последний способ, правда, может создавать много неудобств – копоть, неприятный запах, но зато такой обжиг получается, как правило, более равномерным. Ретушер обычно оставляет корку на поверхности, также он может выжигать ее слишком глубоко. Оба эти обстоятельства препятствуют деликатному удалению слоев.

Когда вы обрабатываете поверхность паяльной лампой, лучше двигаться снизу вверх. Это позволит не допустить ошибки и не обработать одну и ту же поверхность дважды.

Легкая зачистка и шлифовка старой тряпкой после обработки паяльной лампой выровняет всю мозаичность поверхности и удалит весь нагар. Такая поверхность готова к гравировке. Только сначала надо перенести рисунок на темную древесину. Для этого можно использовать белую или желтую графитовую бумагу.

Для удаления верхнего обожженного слоя можно применять лезвие скальпеля, стамески, резцы по дереву, бормашину или ротационный инструмент Dremel с бором либо другой гравировальной насадкой. Чем глубже будет врезаться ваш инструмент в обугленную поверхность, тем светлее будут линии изображения, тем контрастнее получится рисунок, а легкие подрезы и соскабливания дадут полутона и тени.

При желании любую деревянную поверхность, обработанную гравировальным инструментом, можно затем украсить с помощью прибора для выжигания по дереву. Это отличный способ добавить детали вашему рисунку или исправить дефекты гравировки.

 

Выжигание открытым пламенем

Открытым огнем мастера, как было описано выше, равномерно обжигают поверхность деревянного изделия, получая необходимый фон. Обычно выжигание открытым пламенем выполняют с помощью паяльной лампы. В результате такой обработки на поверхности древесины остаются расплывчатые желто-коричневые полосы.

Контуры рисунка ярче выступают на закопченной древесине. Издревле мастера часто обрабатывали деревянные изделия дымом. Для этого на изделии сначала вырезали узор с помощью стамески. Затем чадящим пламенем проводили по наклоненной поверхности изделия, равномерно закрашивая ее. В результате фон становился темным и на нем проступал светлый узор.

Есть и другая, весьма примечательная техника пирографии. Для такого выжигания по дереву подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – камешков, корешков, травы. Наиболее удобна для работы глина, имеющая консистенцию (густоту) вазелина или зубной пасты.

Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камешки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить.

С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.

Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины наносят слой глины толщиной около 5 мм. Ей надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему.

Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с его линиями вырежьте стекой в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого из них должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины.

Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой.

При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками по линиям изображения, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок.

Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как используемая глина в рабочем состоянии не должна быть слишком жидкой, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения ее глиной нужно заткнуть подходящей по размеру пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув крышку, заполните флакон жидкой глиной. Выдавливая ее из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, вы можете наносить валики различной ширины. Перемещая же емкости с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного валика. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая древесину, вы будете одновременно и высушивать глину.

Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь древесины пламенем горелки. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыхания глины.

Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, тоже обуглятся и испортят всю работу. Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины останутся грязные глиняные пятна, не страшно – просто промойте поверхность чистой водой и насухо вытрите мягкой тряпкой.

 

Обработка горячим песком

Такой метод можно применить для того, чтобы слегка окрасить светлую древесину, придав ей мягкий теплый оттенок. Чистый песок насыпают в специальную емкость и нагревают его. Затем в слой песка кладут деревянное изделие, которое под действием горячего песка приобретает нужный тон. Время, через которое нужно вынимать заготовку из песка, придется определять экспериментально, но это не сложно – достаточно «выкопать» ее и оценить степень «окраски». Если поверхность потемнела недостаточно, снова заройте заготовку в песок на некоторое время.

 

Выжигание газовым резаком

Бутановый резак тоже можно использовать в сочетании с традиционной пирографией или в качестве самостоятельного выжигательного инструмента. Помните о том, что при использовании этой техники выжигание трудно точно контролировать. Работа газовым резаком максимально эффективна, когда он используется для выжигания абстрактных фигур, таких как облака или вода. Его также можно использовать для заполнения фона или для обжигания краев на вывесках, коробках, декоративных тарелках и рамках.

 

Выжигание солнечным лучом

Всем известно, что увеличительное стекло в сочетании с солнечными лучами может быть эффективным, но слишком сильным инструментом для выжигания. Многие из нас с помощью собирающей линзы выжигали когда-то на скамейках свои и чужие имена, сердечки и разные милые глупости. Впрочем, и взрослым никто не мешает пробовать подобный способ пирографии.

Такую работу делают в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берут деревянную доску, фанеру, пластмассу или другой материал. Линзу для выжигания располагают таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя выжженные линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения солнца над горизонтом – чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 см, слишком большая неудобна для использования, да и может привести к возгоранию поверхности. В любом случае стоит надевать темные очки, чтобы защитить глаза от длительного воздействия солнечных лучей.

Солнечное выжигание не дает таких тонких вариантов, как традиционная пирография, но при тренированной руке (помогает использование опоры) и воображении можно создавать интересные высококонтрастные работы.

 

Выжигание трением

Многие мастера декорируют точеные деревянные изделия прямо на токарном станке, используя силу трения. Для этого к уже изготовленному, но еще не снятому со шпинделя изделию во время вращения прикладывают кусочек древесины твердой породы. Верхний слой поделки обугливается от трения, и на нем получается коричневая полоса.

 

Рельефная резьба

Пирографию можно использовать для украшения предметов, вырезанных рельефно или по кругу. Примерами этого являются изображения птиц, животных и рыб. Однако специалист по выжиганию может включить в свою работу какой-нибудь небольшой рельеф, чтобы придать ей больше реалистичности. Это совсем не трудно сделать!

Многие производители приборов для пирографии продают косое перо, достаточно прочное для того, чтобы выжечь мелкий рельеф. Острое прочное косое перо при сильном нагреве будет достаточно легко резать по дереву.

Один из приемов рельефной резьбы состоит в том, чтобы сделать граничные надрезы посредством выжигания. Этот надрез не даст затем резцу или стамеске пересечь линию рисунка, отсюда и его название – граничный надрез. Он должен быть немного глубже слоя, который вы затем снимете с фоновой поверхности. Возможно, вам придется несколько раз пройтись пером по одной и той же линии, чтобы получить желаемую глубину. После того как контуры выпуклого рисунка намечены, используем резец или Dremel, чтобы вырезать всю ненужную древесину. Разумеется, после создания рельефа и сам рисунок, и фон можно снова подвергнуть пирографии для выполнения менее рельефных деталей изображения.

 

Миниатюрная пирография

В силу своей природы миниатюрная пирография является, вероятно, самым трудным для овладения методом выжигания. Но если у вас превосходное зрение и немало терпения, это стоит попробовать, потому что мини-пирография выглядит удивительно эффектно на маленьких предметах, таких как рукоятки ножей или бижутерия.

Выбор пера ограничивается самыми маленькими экземплярами. Тонкое косое перо и маленькое острое писчее перо – наиболее распространенный вариант. Косое перо – самое многообразное из перьев для миниатюрной пирографии. Его можно использовать для выжигания тонких волосяных линий и гравировки. Кончик такого пера можно использовать так, как это делается при резьбе по кости, при которой картина составляется из многочисленных крошечных меток и точек.

Выжигатели с твердой насадкой из-за размера не подходят для миниатюрного выжигания. Единственно приемлемым оборудованием в этом случае являются приборы с проволочными перьями и регулируемой температурой.

 

Каллиграфия

Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно, когда используется на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, посвящениях, названиях и многих других предметах. Обычно надписи делают писчим пером, но немалую помощь в работе окажут и специальные каллиграфические перья, которые можно использовать в той же манере, что и традиционные плакатные.

Подготовка к работе может выполняться либо от руки, либо с применением переводного шрифта. Неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Все, что вам нужно сделать, – это набрать нужный текст в текстовом редакторе, выбрать подходящий тип шрифта (гарнитуру) и желаемый размер (кегль), распечатать текст и перенести его на свой проект. Этот метод особенно удобен, если вы пишете вдоль изогнутого или искривленного края. Большинство текстовых редакторов позволяют манипулировать текстом – изгибать или поворачивать слова, чтобы распределить их под нужным вам углом.

 

Выжигание с помощью раскаленных инструментов

Этот вид выжигания по дереву зародился в древности, когда мастера раскаляли кочергу или другой кусок металла и затем наносили им рисунок по деревянной поверхности. Такой вид пирографии до сих пор нередко применяется на многих континентах и островах аборигенами, которые создают для продажи туристам плечики для одежды, тыквы-горлянки с народным орнаментом и разнообразные сувениры, покрытые выжженными рисунками и символами. Если вы, сидя у костра, испытываете непреодолимое желание попробовать сделать нечто подобное своими руками, обязательно поддайтесь ему, но только не забудьте о мерах предосторожности, чтобы защитить руки от горячего металла.

Для выжигания повторяющихся рисунков (орнаментов) очень удобно использовать металлические клише разнообразных форм и размеров (этот вид выжигания, называемый пиротипией, будет в дальнейшем описан довольно подробно). Но, кроме различных штампов, можно использовать прокатку по обрабатываемой поверхности полых металлических, бронзовых или медных барабанов, нагретых до 150–170 °С. Вращающиеся пустотелые барабаны нагревают изнутри, а негативные формы для отпечатков рисунков, подлежащих выжиганию, гравируют на сменных цилиндрах или кольцах большего диаметра, надеваемых на барабан. Степень нагревания барабана и давление его на обрабатываемую поверхность регулируют. Ускоряя или замедляя скорость подачи деталей под барабан, достигают получения разнообразных тонов и оттенков коричневого цвета в окраске фона или рисунка древесины. Диаметр такого барабана в зависимости от размеров обрабатываемой заготовки может составлять до 500 миллиметров.

Впрочем, можно обойтись инструментами гораздо меньших размеров. Так, например, гуцульские мастера широко используют накатки, которые изготавливают из зубчатых колесиков, закрепленных на конце вилкообразного держателя. Раскаленной на открытом огне накаткой с усилием проводят по заготовке, получая выжженный рисунок, соответствующий форме зубцов колесика (рис. 2). Самое интересное, что таким способом можно не только создавать орнамент из мелких повторяющихся деталей, но и рисовать! В таком случае весь рисунок будет состоять из мелких штрихов – отпечатков зубцов накатки, которые и образуют линии выжженного изображения.

Рис. 2. Использование накатки.