Фундамент

Если вы хотите, чтобы ваша баня прослужила достаточно долгое время, обратите особое внимание на подготовку фундамента под ее строительство. Его основная функция – принятие нагрузок конструкции бани, кроме того, правильно сделанный фундамент будет защищать стены постройки от грунтовой влаги.

Если после анализа грунта выяснилось, что он ненадежен, то его необходимо искусственно укрепить.

Требования к грунту:

• он не должен оползать и проседать;

• он не должен вспучиваться;

• должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади будущей бани.

При выборе места под строительство бани необходимо учитывать возможные просадки из-за слабой несущей мощности грунта и возможности возникновения оползня (наклонное расположение пластов, косогор, близость грунтовых вод).

Непригодными считаются следующие грунты:

• торфяники;

• илистый грунт;

• мелкий песок.

Если же вы ограничены в выборе места для строительства бани, то плохой грунт можно заменить насыпной подушкой из крупнозернистого песка. В этом случае песок засыпают в траншеи слоем 20 см. Потом песок трамбуют и поливают водой для уплотнения.

Самым удобным основанием считается однородный грунт. На плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, предварительно уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями по углам бани, а также в местах стыковки внутренних стен с наружными. Между ними камни кладут на расстоянии 1 м друг от друга. На камни укладывают брусья, обработанные антисептиком или горячим битумом.

Если есть возможность, то рекомендуется выложить камни сплошной лентой и положить сверху гидроизоляцию, после чего сделать отмостку, которая защитит баню от проникания дождевой воды. Самой простой и экономичной по затратам является глинощебеночная отмостка шириной 50–60 см с уклоном от бани. Отмостку удлиняют на 20 см от длины карнизного отвеса крыши.

На участках под строительство бани, имеющих неоднородный грунт, необходимо использовать ленточный фундамент с достаточным углублением (рис. 8). Перед заливкой фундамента следует удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную засыпку (по мере засыпания хорошо уплотняя каждый слой).

Рисунок 8. Ленточный фундамент

Глинистые и суглинистые грунты требуют заложения фундамента на предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной не менее 30 см. Надземная часть фундамента на таких грунтах должна обязательно иметь опалубку, что необязательно для подземной части.

Во избежание вспучивания грунта зимой и последующего проседания летом, необходимо закладывать фундамент на глубину не менее 50 см. Это требуется для того, чтобы пройти глубину промерзания грунта. Рекомендуется сделать специальную насыпь из песка либо мелкого гравия вокруг фундамента, для чего роется специальная траншея по всему периметру бани. Перед засыпкой надо покрыть фундамент нагретым солидолом (нагрев необходим для удобства нанесения покрытия).

Подготовка площадки под фундамент

Площадка должна быть максимально ровной и иметь небольшой уклон на восточную, южную или западную сторону. Это условие необходимо для обеспечения стока ливневой воды, а также избежания затопления талыми водами.

Сначала снимают растительный слой почвы и выравнивают площадку. После этого, исходя из проекта бани, размечают контур фундамента, причем его ширина должна быть равна ширине стен плюс 10 см.

Для выполнения контура фундамента бани потребуются колышки длинной 50 см, длинная веревка, рулетка, уровень и треугольник из тонких реек с прямым углом и катетами 30 и 60 см. Выбирают начальный угол и вбивают колышек в землю. Надевают на него треугольник и отмеряют две стены, после чего на пересечении осей стен на концах вбивают колышки. После этого треугольник переносят в противоположный угол бани и определяют местоположение четвертого колышка. Диагонали должны быть равны (допускается отклонение в 2 см). На расстоянии 1–2 см от колышков устанавливают обноску (колышек с прибитыми на высоте 1,5 м от земли досками, высота может выбираться в зависимости от уровня полов в бане). Направление досок обноски должно быть параллельно стенам бани.

Вбивают гвозди в засечки, после чего натягивают шнур таким образом, чтобы он проходил над вбитыми по углам колышками. Можно натянуть оси, но после натяжки обязательно проверить их. Осевые линии переносят на площадку с помощью отвеса. При переносе учитывают все необходимые отступы в сторону. Определяют контуры внутренней и наружной стороны фундамента.

Фундамент необходимо сооружать сразу же после выемки грунта, который рекомендуется ссыпать в середину запланированной площадки бани, чтобы после выполнения фундамента можно было разровнять землю и выбрать необходимый уровень грунта до проектной отметки. В зависимости от глубины и плотности грунта, траншея может иметь вертикально ровные стены либо стены с небольшим уклоном или откосом при глубине более 1 м.

Выбор фундамента зависит от того, какие материалы используются при строительстве бани, размеров строения и типа грунта (имеет значение его качественный состав, влажность и плотность).

В малоэтажном строительстве возводят фундаменты различного типа – столбчатые (свайные), плитные и ленточные. Бревенчатую баню строят на столбчатом или ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

В строительстве срубов применяются ленточные фундаменты (сборные или монолитные), рекомендуемые также для домов с частично заглубленным цокольным этажом.

Монолитные ленточные фундаменты возводятся точно в соответствии с расчетом и имеют соответствующие унифицированные типоразмеры. К несомненным преимуществам такого фундамента относится то, что для его строительства не требуются специальные площадки для складирования материалов и громоздкая техника.

Монолитные фундаменты отличаются большой герметичностью, что обеспечивается полным отсутствием стыков и наличием специальных гидрофобизирующих добавок.

Основное предназначение ленточного фундамента – опора для стен из тяжелых материалов (камня, кирпича, бетона и т. п.), так как он очень прочен и надежен. При изготовлении ленточного фундамента стоит обратить особое внимание на состав цементных растворов – он должен соответствовать характеру грунта:

• маловлажный грунт, уровень грунтовых вод ниже 3 м. Состав раствора: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,5: 5;

• влажный грунт, уровень грунтовых вод от 1 до 3 м. Состав раствора: цемент М 300, М 500, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,3: 3,5;

• перенасыщенный водой грунт, уровень грунтовых вод до 1 м. Состав раствора: цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.

Для получения хорошего бетона используют только технически чистый песок, гравий и воду. Следует четко соблюдать соотношение песка, гравия и воды: гравия должно быть в 1,5–2 раза больше, чем песка, а воды – 60–75 % от массы цемента. Для ускорения затвердевания бетона в холодное время года можно использовать нагретую до 50 °C воду, летом же, наоборот, чем холодней вода, тем лучше.

Рекомендуется для подготовки смеси использовать портативную бетономешалку (рис. 9), но если такой нет, то можно брать железную емкость либо большой лист железа.

Сначала засыпают песок, потом сухой цемент, после чего смесь тщательно перемешивают. Затем добавляют гравий или щебень в нужном соотношении. Состав тщательно перемешивают и осторожно заливают водой. Получившуюся массу размешивают до однородного состояния. Чем качественнее перемешана смесь, тем прочней будет получившийся бетон. Самым распространенным инструментом при размешивании бетона является лопата, но это не совсем эффективно. Лучше использовать вилы: раствор в этом случае получается более однородным, да и мешать массу гораздо легче.

Рисунок 9. Портативная бетономешалка

В вырытую заранее траншею засыпают гравий и крупнозернистый песок слоями приблизительно 15 см. Каждый слой необходимо плотно утрамбовывать и поливать водой, чтобы он сразу давал усадку. Дойдя до уровня земли, траншею заливают жидким цементным раствором. Цоколь возводят из кирпича или бутового камня, после чего изолируют двумя слоями рубероида.

Есть и другой способ: в траншею внахлест ставят листы шифера, верхние концы которого скрепляют съемными связками, после чего заполняют свободное пространство между шифером и стенками траншеи. Это пространство до половины засыпают песком и гравием с последующим утрамбовыванием, а сверху заполняют бетоном. Слои бетона не должны превышать 15 см, причем трамбование осуществляют до тех пор, пока не выступит на поверхности бетона цементное молоко.

После завершения работ фундаменту дают выстояться 2–3 ч, затем накрывают его мешковиной или стружками (можно и любым другим промокаемым материалом) и поливают. Летом в жаркую погоду поливать бетон необходимо каждые 3 ч в течение 2—3-х суток. После того как бетон схватится, можно снимать опалубку (приблизительно 7–8 дней при температуре воздуха около 10 °C). Вокруг фундамента обязательно останутся пазухи, которые надо заполнить грунтом, а лучше всего глиной, и тщательно утрамбовать засыпку. Лишь после этого можно делать отмостку, укладывать по верху фундамента гидроизоляцию. Для гидроизоляции подойдет толь или рубероид в два слоя.

Столбчатый фундамент

В некоторых случаях возводят столбчатые фундаменты. Их используют для дачных домов и бань с значительной площадью, рассчитаных на большое число людей.

Столбчатый фундамент закладывают при постройке бани с деревянными стенами, при этом он гораздо дешевле ленточного.

Для такого фундамента нередко используют деревянные столбы, покрытые расплавленным гудроном. Комлевую часть дерева диаметром около 30–40 см пропитывают антисептиком либо раствором медного купороса и просушивают. После пропитки ее покрывают гудроном или рубероидом и устанавливают вертикально на чурку, зафиксировав стяжками.

Средний срок службы деревянного фундамента составляет около 5 лет, хотя при использовании дубовых столбов срок службы может быть продлен до 10 лет. Но удобнее использовать бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Для столбчатых фундаментов из бетона роют круглые или квадратные ямы с вертикальными стенами, имеющими в поперечнике не менее 30 см (рис. 10). Быстрее и легче такие ямы рыть с помощью механического автобура.

Рисунок 10. Столбчатый фундамент

После этого устанавливают опалубку, смазанную незатвердевающей смазкой. Перед заливкой бетона укладывают арматуру. Бетон должен быть хорошо утрамбован и выдержан до затвердения, после чего его можно освободить от опалубки. Увеличивают прочность столбов сварным каркасом из арматуры либо путем расширения их нижней части и заполнения ее щебнем.

Другим способом является изготовление опалубки из асбестоцементных труб. Они характеризуются высокой прочностью и удобством в работе, кроме того, они не поддаются вспучивающемуся грунту.

В древности славянские мастера при постройке бани обжигали деревянные столбы на открытом огне до обугливания и затем обильно смачивали скипидаром. После проведения такой процедуры дерево было очень надежно защищено от подгнивания.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной выкладывают кирпичные стены на глубину 25–30 см, толщиной в кирпич либо в полкирпича, выше уровня земли на 30–40 см. Стены выравнивают цементным раствором и покрывают гидроизоляцией, после чего укладывают глиняную отмостку с последующим утрамбовыванием.

Под легкие стены – бревенчатые и каркасно-панельные – обычно закладывают столбчатые или мелко заглубленные ленточные фундаменты, что подразумевает возведение столбов-свай, которые будут объединены монолитным ростверком.

Гидроизоляция фундамента

Предохранять баню от влаги необходимо и снаружи, и изнутри. Фундамент также подвергается гидроизоляции.

По причине того, что на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.

Гидроизоляция может быть следующая:

 обмазочная – изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;

 оклеечная – оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Ее применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);

 проникающая – наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

В банном помещении тепло должно долго сохраняться. Для хорошей теплоизоляции бани при строительстве используют следующие материалы: керамзитобетон, шлакобетон, бетон с прочими теплоизоляционными добавками.

 

Защита древесного материала

Древесина – это материал органического происхождения, экологически чистый, но, к сожалению, подверженный быстрому гниению. Он является благоприятной средой для развития различных грибков, насекомых и микроорганизмов.

Для антисептической обработки дерева применяют 5 %-ный раствор бихромата калия и 5 %-ный раствор серной кислоты. Этими растворами обрабатывают не только древесину, но и землю на глубину 50 см.

Балки и стены пропитывают водным раствором бихромата калия. Этот состав позволяет предохранить древесину как от гниения, так и от поражения личинками насекомых.

Некоторые препараты по своему действию направлены на комплексную защиту деревянных построек и обладают огнезащитными, биозащитными, влагозащитными и даже декоративными свойствами.

 

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м3. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.

Если канализационная система имеет приличную протяженность, то на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется соорудить специальный смотровой колодец диаметром около 1 м. На дне колодца делают короб из бетона, стены же выполняют из дерева, кирпича или бетона. В холодное время года вода в колодце может замерзать, поэтому необходимо сделать специальную двойную крышку, чтобы изолировать внутреннюю часть колодца от окружающего воздуха. Внутри крышки укладывают теплоизоляционный материал, а наружную крышку засыпают опилками или землей.

В отдельно стоящих банях слив воды производится через щели в полу, а дальше вода попадает в яму, находящуюся под фундаментом. Яму обсыпают песком или обкладывают кирпичом. Траншею роют ниже глубины промерзания, дальше закладывают трубу, выходящую в колодец. Все земляные работы могут и не окупиться, если в бане моется семья из трех человек. В таком случае проще всего обойтись вырытой под баней ямой. Зимой наледей под баней не должно образовываться.

Если есть возможность обустроить отвод сточной воды в общую домовую канализацию, то это будет идеальным вариантом. В некоторых случаях санитарный надзор дает разрешение на слив воды в овраг.

 

Подготовка бревен

Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.

Строгание

Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.

Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.

Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.

При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.

Крепление

Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.

Перерубка

Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.

Пиление

Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.

Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.

Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.

Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.

При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.

Наращивание

Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.

При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.

Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.

Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.

Сращивание

Также для соединения бревен применяют сращивание.

Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.

По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.

Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.

Врубка в полдерева

Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).

По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.

Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.

Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.

Обтесывание

При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.

Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.

Разметка бруса

Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.

Для разметки бруса прямоугольного сечения бревно также закрепляют, циркулем определяют центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности на малом и на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии, которые делят на 3 равные части. Из точек деления перпендикулярно горизонтальному радиусу опускают линии до пересечения с окружностью. Таким образом, из точек пересечения с окружностью перпендикуляров и концами диаметра получается сторона бруса. В точках наносят метки и крепят шнур.

Выборка четверти

Для устройства шпунтовых рядов в оконных или дверных коробках производят выборку четверти. Для этого бревно кладут на подкладки и закрепляют. Находят центры радиусом малого торца, из них проводят окружности на двух торцах. Через них с помощью веска рисуют вертикальные диаметры, с помощью угольника – горизонтальные. Все диаметры делят на 3 равные части и через точки деления параллельно диаметрам проводят прямые. Заштрихованная часть торца – получившаяся четверть. По меткам натягивают шнур, натертый мелом, и отбивают линии, делая между ними насечки и просекая их по пробитым линиям. Древесину выбирают и получается четверть.

Выборка прямоугольного паза

Также при отделке дверных и оконных проемов в бревне делают выборку прямоугольного паза. Для этого бревно закрепляют, на малом диаметре бревна находят центр и его радиусом проводят окружность как на малом, так и на комлевом торцах. Через центры веском проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. Ширина паза, как правило, составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – ее четвертую часть. Затем на торцах наносят метки, отмерив ширину и глубину паза, на них закрепляют шнур, с помощью которого отбивают линии паза и делают между ними засечки. Затем по линиям скалывают древесину и паз зачищают.

Выборка овального паза

Для соединения стен выбирают овальный паз. Он плотнее накрывает нижележащее бревно и почти не пропускает воздух. Ширина паза зависит от климата в данной местности. Например, если температура зимой не опускается ниже –30 °C, делают паз шириной 15 см, при –40 °C – 17 см, ниже –50 °C – 20 см. Для холодных помещений необходим паз шириной 5 см.

Для одинаковой ширины паза по всей длине его проверяют фанерным лекалом или доской. На них наносят деления в два раза больше ширины паза.

Для выборки овального паза бревно надежно закрепляют, на торцах отбивают вертикальные диаметры, к ним приставляют лекало, чтобы вертикальные линии совпали. На каждом конце бревна с помощью лекала наносят метки, на них натягивают шнур и по линиям определяют ширину паза.

Долбление и сверление

Долбление и сверление требуется для получения сквозных или несквозных отверстий, гнезд или иных выемок в деревянных деталях. Отверстия четырехугольной формы выдалбливают долотом, затем их зачищают топором и стенки выравнивают. Цилиндрические отверстия выполняют сверлом.

Долото – это полотно с лезвием на конце и рукояткой. Полотно изготовлено из инструментальной стали, а рукоятка из дуба, бука, клена, ясеня или березы. Чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо. Ширина полотна долота может быть 8—16 мм, длина – 200–285 мм. Для работы с долотом его лезвие кладут на разметку, отступив на 1–2 мм от риски. Легкими ударами углубляют долото в древесину. Затем края зачищают стамеской.

Для долбления сквозных отверстий долотом выбивают древесину с одной стороны, затем ее переворачивают и делают то же самое с другой.

Сверление цилиндрических отверстий производится сверлом. Инструмент состоит из стержня, хвостика, режущей части и элементов отвода стружки.

Для сверления дерева применяют ложечное, раковинообразное, шилообразное, винтовое, спиральное, штопорное, пробочное или зенковочное сверло.

При ручном сверлении используют ручную дрель. Она состоит из зубчатой передачи, нажимной рукояти, ручки привода и патрона. При ее применении сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на рукоятку инструмента, правой вращают ручку привода. При этом следят, чтобы ось сверла совпадала с осью отверстия.

Для механической работы используют электродрель, которая состоит из электродвигателя, редуктора, патрона, токоведущего кабеля и вилки.

Заточку режущих кромок осуществляют напильником.

 

Стены

Обычно стены бани делают однослойными или многослойными из брусьев, кирпича, бетона и пр. Основное требование к стенам – это хорошая теплоизоляция, которая исключает излишнюю потерю тепла и обеспечивает герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань и саун желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой тепло– и влагоемкостью. Однако для этих целей могут быть использованы и другие материалы, которые улучшают гидро– и теплоизоляцию.

Самыми лучшими считаются стены из дерева хвойных пород: они быстро и полностью впитывают пар и сохраняют при этом в парильной постоянную температуру и влажность. Ароматические вещества, которые содержатся в хвойной древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности воздуха, тем самым создавая благоприятный микроклимат.

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены бани строят из круглых бревен диаметром 200–240 мм. Их укладывают горизонтальными рядами так, чтобы широкие годовые кольца были направлены внутрь. Затем с нижней стороны каждого бревна вытесывают паз. Пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. На это бревно должен быть предварительно положен слой пакли из льняных очесов толщиной в 1 см.

Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для того чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна располагают комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют «в обло» и «в лапу».

Стены можно возвести из брусьев сечением 150 × 150 мм. Их соединяют на круглых шипах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят минимум по 2 шипа. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают «в лапу». Длина стен в брусчатых сооружениях не должна превышать 6,5 м. Если она получается больше этого значения, то ставят вертикальные зажимы. После того как стены смонтированы, пазы конопатят. Окончательную конопатку швов производят спустя 1–1,5 года после строительства. Это нужно для того, чтобы дать стенам осесть. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли и облицовывают досками.

В проемы окон и дверей вставляют косяки с пазами для соединения со срубом и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для осадки стен.

Для того чтобы улучшить качество стен, их обшивают с одной или двух сторон строганными досками толщиной 16 мм. Обшивать надо только после того, как осядет все сооружение.

Кирпичные стены с дощатой облицовкой

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией, облицованные досками толщиной 25 мм, делают для пристраиваемых бань. Не следует забывать о том, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые, сохраняют меньше тепла из-за высокой теплопроводности.

Каркасные стены

Хорошо сохраняют тепло каркасные стены, заполненные минеральной ватой или стекловолокном.

Каркасно-обшивные стены бань делают из стоек сечением от 80 × 80 до 120 × 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Между фундаментом и каркасом бани для гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900—1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. Там, где предполагаются двери и окна, размещают дополнительные стойки, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки делают из досок размером 50 × 80 мм или 50 × 120 мм.

Для устойчивости на каждой стороне каркаса устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят между угловой стойкой и первой основной стойкой. Раскосы ставят на лобовых врубках, а затем закрепляют гвоздями.

Для стен парильни обычно используют доски из лиственных пород толщиной 20–30 мм. Эти доски имеют низкую теплопроводность и не деформируются при эксплуатации.

Теплоизоляция стен

Для теплоизоляции стен в простенках обычно используют теплоизоляционную прокладку. Она предназначена для того, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха в помещение парильной. Теплоизоляционная прокладка не имеет контакта с горячим воздухом, поэтому можно использовать различные материалы, не боясь их реакции на высокую температуру.

Теплоизоляционные материалы могут быть как неорганическими, так и на основе органического сырья. Первые более долговечны, огнестойки, не гниют. Они хорошо подходят для утепления строительных конструкций. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из нее (маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на битумном и синтетическом связующем), стекловата и изделия из нее (маты и плиты на формальдегидной смоле, прошивные), а также изделия из перлита (стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон).

Материалы на органической основе изготавливают из отходов деревообработки, торфа и камыша. Их делают в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит. К ним также относятся плиты типа кострамит, арболит, фибролит, которые изготавливаются из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Еще существуют материалы на основе пластических масс. Они делятся на три группы:

• пенопласты;

• поропласты;

• сотопласты.

Эти материалы имеют низкую объемную массу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к влаге.

Из пенопластов для теплоизоляции обычно используют пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, пенопласты на основе фенолформальдегидных смол, пенфенолпласты, поропласты, изготавливающиеся путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции потолков и стен используют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекловаты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Для внутренней облицовки предбанника обычно применяют древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом. Отделывать такими плитами парную нельзя, так как эти материалы легко воспламеняются.

Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит используют в тех районах, где температура воздуха снаружи не ниже –17 °C. Эти плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и недорогие.

Каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см по теплофизическим свойствам сходна со стеной из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. Утепление стен и потолка позволяет в дальнейшем более экономно расходовать топливо для бани.

Для теплоизоляции также могут быть использованы смоченные раствором гипса, извести или цемента стружка, опилки, древесная щепа. Эти материалы являются хорошими утеплителями стен и потолка.

 

Кровля

Для обустройства крыши используют чердачное или бесчердачное покрытие. В первом случае сначала устанавливают покрытие, а потом уже саму крышу. В бесчердачном покрытии крыша совмещена с потолком, что очень удобно для маленьких бань. Зачастую кровля бани состоит из чердачного перекрытия и крыши. Как правило, крыша бани делается двускатной стропильной (рис. 11), но она может быть и односкатной балочно-каркасной.

Материалы для покрытия крыши могут быть жесткими и мягкими. К первым относятся глиняная, цементно-песчаная, металлическая черепица, асбестоцементные листы (шифер), ондулин или листовая кладь. Пергамин, толь и рубероид – мягкие материалы.

Черепица может быть натуральной и искусственной. Одним из видов натуральной черепицы является керамическая. В ее основе лежат глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Существует также цементно-песчаная черепица. Для ее изготовления смешивают цемент, кварцевый песок, воду и красящие пигменты.

Черепица – очень тяжелый материал, поэтому при строительстве маленькой бани используют более легкий кровельный материал.

К искусственным черепицам относится битумная. Она изготавливается из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Она не гниет и прослужить вам около 25 лет. Данный материал очень легкий, поэтому лучше его использовать при строительстве крыши с сильным уклоном.

Один из самых легких видов черепицы – металлическая черепица. Работать с таким материалом легко, так как он представляет из себя алюминиевый лист (может быть лист, выполненный из оцинкованной стали), на котором минимальное количество стыков. Такой лист покрывают слоями защитного пластика, он не выгорает на солнце. Срок службы подобного материала – 30–35 лет.

Для теплоизоляции часто используют керамзит (200–800 кг/м3), мягкие и полужесткие минераловатные плиты. Под штукатурку укладывают строительный войлок.

В местности, где довольно часто идут дожди, а в зимний период выпадает много снега, уклон крыши должен быть крутым, а если часто дуют порывистые ветры, уклон лучше сделать пологим.

Всю конструкцию крыши составляют несущие элементы и непосредственно кровля. К несущим элементам относятся прогоны и стропила, а к элементам кровли – обрешетка или настил с водоизолирующим слоем.

При выборе формы крыши необходимо прежде всего учитывать погодные условия и имеющийся в наличии кровельный материал.

Если крыша бани будет покрыта жестью, то угол ската крыши должен быть около 15–27°. Если же крыша будет покрываться шифером, то угол должен быть равен 27°, при покрытии рулонным материалом или дерном – 3—15°.

Рисунок 11. Баня с двускатной крышей

Лучше всего делать двускатную стропильную крышу, состоящую из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия, выполненного из досок, брусьев, круглого леса.

Наклонные плоскости крыши образуют вверху конек и два фронта.

При устройстве крыши для бани следует помнить о том, что чем меньше она имеет стыков и углов, тем дольше прослужит.

Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно заранее установить на место после того, как они будут собраны внизу.

Стропила

Стропила для крыши имеют большое значение. Они должны выдерживать нагрузку от кровли, сильного ветра и снега. Главное при устройстве стропил – это обеспечение их прочности. Стропила лучше делать наклонными, чем круче будет крыша, тем меньше на ней будет скапливаться снега.

Стропила бывают трех видов:

• бревенчатые, с диаметром не менее 12 см;

• брусчатые, имеющее сечение не менее 60 см2;

• из досок толщиной не менее 4 см и шириной не менее 15 см.

Для того чтобы установить стропила на бревенчатой бане, необходимо прежде всего сделать вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил лучше всего использовать подстропильные брусья. Крепить стропила к балке нужно железными скобами или деревянными накладками, при этом следя за горизонтальностью балок. При выравнивании балок по горизонтали под них можно подкладывать дощечки.

Деревянный брус-мауэрлат нужно подкладывать под концы стропильных ног только в панельных или кирпичных банях. Это поможет равномерно распределить нагрузку вдоль всей стены.

Устанавливать стропила в виде двух стропильных ног следует через 60—120 см, скрепляя их со стеной скрутками из прочной проволоки или скобками. Между собой стропила надо соединять ветровыми связями. Коньковое же их соединие должно быть в полведра. Сверху конька крепится коньковый брус.

Деревянный карниз

Довольно часто при строительстве кровли бани возникают трудности при устройстве карниза, ведь от того, насколько правильно он будет выполнен, зависит и долговечность стен.

Концы стропил должны обязательно выступать наружу на 40–50 см и образовывать тем самым деревянный карниз.

Деревянные карнизы бывают четырех видов:

• на стропилах, выпущенных за пределы стен;

• на шпалах с подшивкой снизу;

• карнизы по нарожникам;

• карнизы с палицей.

Любой карниз прежде всего должен быть легким, а фигурно вырезанные стропила могут украсить баню.

Настил обрешетки

При выборе черепицы, шифера или профлиста необходимо обустроить обрешетку с помощью бруса 50 × 50 мм или доски толщиной не менее 30 мм. Способ настила обрешетки зависит прежде всего от вида кровельного материала, который будет использоваться для покрытия крыши. Так, например, если крыша бани из рулонного материала, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, набитого на обрешетку под углом 45°.

Настил лучше всего изготовить из обрезных досок, но можно воспользоваться и необрезными. Так или иначе, деревянная обрешетка должна обязательно быть из ровных чистых и сухих досок, что гарантированно обеспечит долговечность кровли.

Кровля из шифера

Еще один материал для строительства крыши – шифер. Он отличается высокой прочностью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Сейчас шифер часто заменяют ондулином, или еврошифером. Он обладает качественной звукоизоляцией и не выгорает на солнце. Его можно использовать в областях с любым климатом, так как он выдерживает мощную снеговую нагрузку и ураганный ветер скоростью до 190 км/ч.

Рисунок 12. Шиферная кровля

Шифер для кровли (рис. 12) следует укладывать на деревянную обрешетку, выполненную из брусьев сечением 50 × 120 мм, расположенных на расстоянии 1050–1100 мм.

Прежде чем разметить ось обрешетки, к стропилам следует прибить коньковую доску, затем отложить от нее на расстоянии В = Н / 2 мм ось первой обрешетки (В – длина асбестоцементного листа, Н – продольная нахлестка листов, равная 120–200 мм).

После этого на аналогичном расстоянии разметить последующие оси. По середине пролета между широкими обрешетками уложить промежуточные обрешетки из брусьев сечением 50 × 50 мм.

Шифер надо крепить к деревянной обрешетке при помощи гвоздей длиной около 100 мм, забивая их в гребни волн смежных листов.

Под головкой гвоздей необходимо установить уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала. Для укрепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему брусу обрешетки следует прибить скобы из оцинкованной стали и загнуть их на свес первого ряда листов.

Коньки кровли можно перекрыть стальными оцинкованными листами, а в месте примыкания кровли к дымовой трубе необходимо укрепить воротник из кровельной стали.

Кровля из металлических листов

Прежде чем приступить к покрытию крыши металлическими листами (рис. 13), их необходимо очистить от ржавчины, различных загрязнений и покрыть олифой.

После того как листы просохнут, их следует соединить в «карты» и прикрепить к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос кровельной листовой стали, кляммеры заделать в стоячий фальц по 2–3 на каждый лист.

Рисунок 13. Баня с кровлей из металлических листов

Карнизные свесы можно укрепить при помощи Т-образных костылей, изготовленных из полосовой стали, поперечники которых должны выступать за край свеса на 100–200 мм.

Кровлю из неоцинкованного железа надо периодически красить.

Кровля из рулонных материалов

Можно покрыть крышу бани рулонным материалом, но перед этим на стропилах делают сплошной деревянный настил. Покрывать кровлю рубероидом следует в тихую погоду. Рубероид крепят к настилу обрешетки при помощи мастики, разогретой до 180 °C.

На крыше рулон рубероида укладывают поперек конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150–200 мм.

Основание кровли тщательно промазывают горячей мастикой и сразу же наклеивают рулонный материал, разглаживая его от центра к краям и следя при этом за тем, чтобы он ложился строго по намеченной линии.

После того как будет наклеена первая полоса, аналогичным образом наклеивают и вторую на противоположном скате, а затем и все остальные полосы с нахлестом в 100 мм.

Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку (рис. 14).

Рисунок 14. Укладка рулонной кровли

 

Печь-каменка

Устройство печи-каменки

Печь-каменка с точно подобранными камнями и правильно встроенным водонагревательным водяным котлом – замечательный источник тепла и пара (рис. 15). Она обеспечивает в парном отделении требуемую температуру и влажность воздуха, дает устойчивый жар.

Печь-каменка может быть электрической или отапливаться дровами, газом, углем, жидким топливом. По признакам работы каменки делят на печи постоянного или периодического действия.

Рисунок 15. Печь-каменка в русской бане

Печи постоянного действия вмещают в себя небольшой объем камней, они нагреваются электричеством и поддерживают температуру до 350 °C. Такие каменки имеют устройство автоматического регулирования температуры, стены в них относительно тонкие, топочная камера и каналы дымоотвода отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печи периодического действия обычно топятся дровами и нагреваются до 5 °C. Особенностью данных печей является то, что пользоваться ими можно только после полного сгорания топлива, иначе есть риск отравиться угарным газом. Вообще такие печи можно назвать экономичными, но только при условии, что топливо прогорает полностью. Этому способствует наличие специальных решеток, которые равномерно распределяют воздух по всей поверхности топлива.

Комбинированные печи обычно выполнены из кирпича или металла, а работают они на жидком топливе, что в некоторых случаях экономично. Эти печи наиболее универсальны, так как их возможно протопить до пользования баней и также продолжить топить во время принятия парных процедур.

Конструктивные элементы печи-каменки.

1. Топливник – камера для полного сжигания топлива. Его стенки делают немного под наклоном, чтобы топливо при сгорании могло ссыпаться на решетку. Располагают эту важную деталь обычно в центре печи под котлом.

2. Котел, бак или змеевик. Выбирается в зависимости от размеров бани и по желанию хозяина. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

По способу нагрева воды все виды печей принято делить на комплектующиеся баком и те, у которых баки выносные. В первом случае баки крепятся на боковых поверхностях печи или являются составной частью первого колена дымовой трубы (так называемые баки самоварного типа). Они достаточно удобны, поскольку вся конструкция (печь + бак) очень компактная. Вода в таких устройствах нагревается быстрее, однако заливать ее не очень удобно. К тому же конструкция «бак с печью» подходит только для русской бани – наличие в парной бака с водой создает в помещении высокую влажность, не позволяя уменьшить ее до режима сауны.

В том случае, если есть желание использовать баню не только как русскую влажную, но и как финскую сухую, предпочтение следует отдать печи с выносным баком. Делается это так: к встроенному теплообменнику с помощью двух трубок подключают внешний бак, который можно выносить в душевую или другое соседнее помещение. В этом случае русская баня превращается в сауну, а парилка полностью избавляется от влажности.

3. Зольник. Располагается под решеткой с золой и служит для ссыпания сгоревшего топлива. Также зольник регулирует воздух, поступающий в топочное отделение.

4. Поддувальная дверца зольника. Служит для того, чтобы уменьшить или увеличить подачу воздуха и соответственно регулировать горение топлива.

5. Задвижка. Устанавливается в дымоходе и закрывается тогда, когда топливо сгорит полностью.

Для металлических печей зарубежного производства характерны безукоризненное качество отделки и поразительная экономичность. Наибольшим спросом пользуются печи, у которых топка выполнена из более толстой стали. Хотя они стоят дороже, зато срок службы у них значительно больше. Весьма интересны модели, которые в парной можно использовать в качестве печи, а в раздевалке как камин.

6. Паровая дверца – дверца, которая открывается прямо перед пользованием баней.

7. Камни укладываются на решетку из стальных прутьев. Решетка располагается непосредственно под топливником.

8. Дымоотводная труба. Служит для вывода вредных газов из парной и располагается над печкой в зависимости от размеров бани и предпочтений хозяина. Конструкцию и размер печи-каменки выбирают, исходя из имеющегося источника энергии, требуемой мощности и площади помещения, где она устанавливается. В помещениях с площадью до 2 м2 малогабаритные печи при необходимости устанавливают под полком или в специальной нише в стене. Чтобы избежать тепловых потерь, лучше, если печь-каменка будет топиться прямо в парной. Иногда дровяную печь-каменку проектируют таким образом, чтобы она топилась из соседнего с парной помещения. За счет этого высокая температура поддерживается столько времени, сколько необходимо.

Металлическая печь-каменка

Самый простой вариант – приобрести печь-каменку заводского производства и согласно инструкции установить ее в бане (рис. 16). В современных банях чаще всего именно так и поступают.

Рисунок 16. Металлическая печь-каменка: 1 – топливник; 2 – дымовая заслонка; 3 – зольник; 4 – дымовая труба; 5 – котел; 6 – каменка

Учитывая возрастающий спрос на готовые печи промышленного производства, российские производители также стали предлагать изделия хорошего качества и разнообразные по ассортименту. По внешнему виду и экономичности они мало чем отличаются от импортных печей. В ассортименте печей промышленного производства появились совмещенные конструкции «банная печь + камин». Они соединили преимущества металлических банных печей (скорость нагрева) и кирпичных печей для бани (тепловая инерция). Тем, кто заботится о долговечности, стоит обратить внимание на чугунные печи.

Основное действие этих печей заключается в передаче тепла через металлическую стенку. Их главным преимуществом является то, что можно использовать любое топливо. Кроме того, в процессе топки образуется пар. Однако это более сложная конструкция печи. Также существенным ее недостатком является более длительный процесс разогрева камней, а значит, и несколько больший расход топлива. Наличие металла ухудшает качество пара.

Мощность печи подбирается с учетом объема парилки, а не всей бани, и определяется в киловаттах или в кубических метрах, т. е. перед приобретением следует обязательно ознакомиться с инструкцией, где указано, помещение какой площади в состоянии отопить за 1 ч работы данная печь.

Киловатты с кубическими метрами соотносятся просто: на каждый кубометр парной необходима печь мощностью около 0,7–1 кВт. Следует также знать, что паспортные кубометры – это кубометры не физического, а расчетного объема. Если парная площадью 4 м2 при высоте потолка 2 м имеет физический объем 8 м3, то расчетный объем составит 8 м3 плюс 3 м3 на каждый квадратный метр окна (в том случае, если в помещении есть окно с простым одинарным стеклом) и плюс 1 м3 на каждый квадратный метр кирпичной стены (если имеется кирпичная кладка).

Приобретать печь с избыточной мощностью желательно еще и по следующим соображениям: ее всегда можно убавить, уменьшив интенсивность горения дров. Кроме того, мощность, которая летом может быть избыточной, зимой в промерзшей бане окажется совсем не лишней. Также печи большей мощности вмещают больше камней, а это еще одно их достоинство.

Следует учесть, что все конструкции бани зимой сильно промерзают, поэтому разогревать ее нужно постепенно. В противном случае резкий перепад температур может разрушить материал стен и отделки бани. Для постепенного разогрева надо разбить процесс топки на два этапа. Первый этап – это постепенный разогрев, при котором требуется немного топлива. Через 3 ч после этого надо добавить топливо и разогреть баню для мытья.

Любителям бани, привыкшим круглогодично топить ее по 2–3 раза в неделю, стоит выбрать чугунную печь АТБ, минимальный срок службы которой 25–30 лет (правда, такая печь долго протапливается).

Если баня предположительно будет использоваться не чаще одного раза в неделю, то есть смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее. Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

У металлических печей промышленного производства есть ряд бесспорных преимуществ: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1–2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах – к числу главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

Кирпичная печь-каменка

Одной из самых распространенных и надежных печей для бани является кирпичная печь-каменка. При соответствующем уходе она прослужит долгое время. Такая печь мягко и равномерно прогревает парильное помещение, долгое время сохраняет тепло. Она пожаробезопасна и проста в эксплуатации. К недостаткам печи относятся ее большой вес, длительный прогрев помещения, неудобство чистки, а также то, что она занимает значительную площадь.

Перед сооружением печи выбирают наиболее подходящее для нее место. Рекомендуется располагать печь рядом с входом в парное помещение. Так она будет нагревать и предбанник, и парилку.

Для кладки используют красный кирпич М75—М150. На обогрев 1 м2 помещения требуется 30–40 кирпичей. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество материала.

Лучше всего использовать кирпич размером 25 × 12 × 6,5. При выборе важно обратить внимание на качество выполнения обжига. Не рекомендуется применять недосушенный или пережженный кирпич, который имеет бурый цвет с алым оттенком. Такой материал недостаточно прочен, он обладает повышенной теплопроводностью. Также для кладки печи непригоден силикатный кирпич, который не выдерживает воздействия влаги. Можно использовать шамот (огнеупорный кирпич) или пустотелые камни. Они бывают плоскими (25 × 12 × 13,8 мм), полуквадратными (25 × 13,8 × 13,8 мм), крупными полуквадратными (25 × 25 × 13,8). При выборе кирпича для печи обязательно обращают внимание на его форму – он должен иметь плоскую постель, плоские и ровные боковые грани, прямые кромки и острые углы. Помимо обычного, используют также кирпич, изготавливаемый из глины повышенной огнестойкости и прочности. Такой материал выдерживает нагревание до 1000 °C. Чтобы при высыхании кирпич не садился и не растрескивался, его предварительно вымачивают в воде.

Нельзя использовать пустотелый или дырчатый кирпич.

Сооружение кирпичной печи начинают с укладки фундамента. Для этого на земле размечают участок необходимого размера и роют котлован глубиной 0,5–0,7 м. Фундамент делают больше самой печи на полкирпича, отступив от фундамента бани на расстояние минимум 50 мм. После укладки фундамента образовавшийся зазор заполняют песком. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают. Для печи, как правило, делают бутобетонный или бетонный фундамент, при сухом грунте кирпичную кладку выполняют на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Приготовленный раствор выливают в котлован и оставляют сохнуть на 5–7 дней. Затем его поверхность покрывают слоем цементного раствора и выравнивают строительным уровнем или рейкой и оставляют еще на 15 дней. После этого проводят гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида – его настилают на застывший раствор в два слоя. Для этого два полотна рубероида отрезают так, чтобы их края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой укладывают перпендикулярно первому. Иногда для скрепления полотен используют мастику или расплавленный битум.

Перед кладкой кирпич опускают в воду на 2–3 мин, чтобы раствор для кладки не обезвоживался. Надо обратить особое внимание на кладку швов – они должны быть абсолютно герметичны, чтобы угарные газы не попадали внутрь помещения. Подготовленный раствор кладут ровным слоем на всю ширину кирпича, при этом слой должен быть минимальной толщины. Для обычного кирпича такая толщина – 5 мм, для жаропрочного – 3 мм.

Каждый ряд укладывают только после завершения предыдущего. Удобнее предварительно подогнать кирпичи каждого ряда без раствора. С помощью строительного угольника проверяют правильность углов. Также строго соблюдают перевязку печной кладки.

В одном ряду нельзя использовать жаропрочные и обычные кирпичи, так как у них различное расширение при нагревании и могут появиться трещины, сквозь которые происходит утечка угарного газа. Вместе с кладкой одновременно устанавливают печную фурнитуру. Рамки дверцы перед установкой обматывают асбестовым шнуром, он является компенсатором при расширении металла и предотвращает образование трещин. Дымоходы, или дымовые каналы, выполняют сечением 260 × 260 мм либо 260 × 130 мм. Их делают особенно аккуратно, внутри них сразу удаляют излишки раствора, так как отвалившиеся куски впоследствии могут нарушить правильную работу печи. Дымовые каналы укладывают без отступов, их внутреннюю поверхность делают ровной и гладкой с помощью деревянных или металлических буйков, затем стену швабруют влажной тряпкой. По необходимости дымоходы можно установить под углом 30°.

Дымовые трубы делают из глиняного кирпича, гончарных труб или жароупорных бетонных блоков. Нельзя для этого использовать щелевой или силикатный кирпич, шлакобетонные или другие непрочные материалы.

Особое внимание при установке печи уделяют печной фурнитуре. Она помогает ухаживать за печкой и обеспечивает ее работу. К ней относятся дверцы, колосники, колосниковые решетки, печные задвижки, духовые шкафы, плиты, водогрейные коробки и др. В основном ее изготавливают из чугуна и стали. У фурнитуры из чугуна долгий срок службы, она мало подвержена коррозии, хорошо переносит высокие температуры.

Дверцы для печи бывают топочные, прочистные, поддувальные, зольниковые. Топочные дверцы могут быть из стали или чугуна с латунным, хромовым или иным покрытием. Также они бывают с поддувалом, обзорным стеклом. При этом любые дверцы должны плавно и удобно открываться и плотно закрываться.

Для очистки зольника и подачи воздуха для горения под колосниками или в поддувале устанавливают поддувальную дверцу. Она может быть обычной или герметично закрывающейся, во втором случае ее изготавливают из чугуна. В дымоходе или в стенах печи устанавливают прочистные дверцы для очистки трубы и печи от скопившейся сажи. Задвижки необходимы для закрывания дымохода, изготавливают их из чугуна, с гладкой поверхностью и без заусенцев. Для более плотного закрытия устанавливают две задвижки – одну над другой. Заменой задвижкам может быть вьюшка, которая плотно закрывается из-за двойного затвора. Поворотная заслонка имеет такие же функции, как и вьюшка, только она оснащена длинной ручкой. Но с ее помощью невозможно регулировать тягу в печи и она не очень плотно закрывается.

Колосниковые решетки необходимы для поддерживания твердого топлива и равномерного распределения воздуха в топке. Они изготавливаются из чугуна, бывают прямоугольные, круглые, горизонтальные, наклонные. Для улучшения отвода тепла их снабжают ребрами.

 

Окна и двери

Окна в бане часто прорезают не только в стенах, но и в дверях, они имеют различную площадь. Главное при этом, чтобы она не превышала 5–7 % от общей площади пола.

Испокон веков в русских банях делали окна прямоугольной формы, считая, что небольшие, вытянутые по диагонали в ширину окна лучше всего сохраняют тепло. Это, конечно, неоспоримый факт. Но во времена глобального внедрения герметиков и гидроизоляционных смесей в современном проектировании стали возможны круглые, узкие продольные и треугольные окна, стекло и стеклопакеты нашли свое место в дизайне любых помещений. Самое главное для владельца бани – не ломать видимую картинку за стеклом и расположить окна так, чтобы в них можно было смотреть в сидячем и лежачем состоянии из парной и моечной.

Для того чтобы с внешней стороны бани через окна не было видно самого помещения, прежде их просто закрашивали краской или занавешивали. В наше время актуальны окна с затемнением – матовые или тонированные.

Окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (рис. 17).

Рисунок 17. Двойное окно в бане

Это тот случай, когда на одной раме крепятся два стекла с обеих сторон. Данный вариант установки окон в бане самый экономичный. Наличие форточки упрощает проветривание помещения.

Также установка окон из стеклоблоков обеспечивает высокую герметичность и гигиеничность помещения, позволяет поддерживать мягкий рассеянный свет, не требует зашторивания.

Двери для бани по дизайну бывают самыми разнообразными и изготавливаются из разных материалов (рис. 18, 19). Банные двери обычно делают одностворчатыми, открывающимися наружу.

Рисунок 18. Банная стеклянная дверь с бронзовым покрытием

Основное правило в проектировании бани – двери должны быть гораздо меньшего размера, чем размеры стандартных дверей в доме.

Рисунок 19. Стилизованная входная дверь в бане

Практичнее устанавливать в бане панельные двери, поскольку они очень теплые и удобные. Если взять две деревянные рамы, обшить их с двух сторон ДВП и заполнить теплоизоляционным материалом, то получится очень прочная дверь, сохраняющая тепло в бане. Самое главное при установке панельных дверей – учитывать размеры деревянных рам. Внутренняя рама должна легко входить в наружную, а для более плотного прилегания необходимо, чтобы наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка, а края были немного скошены.

Панельную дверь изнутри обязательно покрывают влагостойкой фанерой и пропитывают водостойким средством типа олифы.

Запоры для банных дверей делают вверху и внизу, причем верхний запор может быть металлическим, а нижний обычно бывает деревянным и задвижным, чтобы не обжигаться об него. Ручки дверей лучше всего также делать деревянные, предварительно просушив и покрыв их олифой или другим водостойким средством.

Оригинально смотрятся дверные ручки и вешалки из природных материалов (кореньев, веток и сучьев деревьев, собранных в лесу). Красиво и стильно будут выглядеть в интерьере бани, например, натуральные оленьи рога, создавая атмосферу охотничьего домика.

 

Потолок

Потолок в бане следует делать не слишком высоким, но достаточным для того, чтобы можно было сесть на полок и еще осталось пространство над головой.

Потолок в бане делают из балок, подшивки, наката и утеплителя.

Балка перекрытия – это доска или брус из древесины хвойных пород шириной 1/20—1/25 от длины пролета и толщиной не менее 50–80 см.

Подшивку можно сделать из строганных досок толщиной 20–30 мм.

Поверх досок обязательно выполоняют паровую и тепловую изоляцию, а поверх утеплителя устраивают стяжку из известково-песчаной смеси. Чердак над баней обязательно должен быть проветриваемым, для этого в крыше прорезают слуховые окна.

Для того чтобы предотвратить гниение, все деревянные поверхности бани обрабатывают антисептиком.

Для защиты от пожара все конструкции чердака обрабатывают растворами, повышающими огнестойкость древесины.

Настильный потолок

Настильный потолок выполняют по балкам и без них. Если потолок делают без балок, то настил укладывают на верхнюю обвязку стен. Настил в этом случае покрывают пароизоляционным материалом, а на него укладывают утеплитель.

В качестве пароизоляционного материала используют фольгу, толь, рубероид и т. д., а в качестве утеплителя – любую засыпку из разных сухих материалов с небольшим объемным весом.

Толщина слоя засыпки зависит от температуры при топке бани. Вблизи печной трубы засыпка обязательно должна быть несгораемой.

Панельный потолок

Панельный потолок по своей конструкции не отличается от панельных стен. Как правило, для изготовления рам используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм.

При выборе подходящей толщины рамы необходимо учитывать ее вес и удобство при монтировании.

Для того чтобы панели не были слишком тяжелыми, обшить их следует только с одной стороны потолка. Чтобы избежать сбора воды на верхней обшивке панелей, при ее монтаже надо сделать небольшой уклон в 5°.

Перед укладкой панелей на обвязку стен следует уложить слой утеплителя (пакли), а наружные швы зашить досками.

 

Полы

В современных банях полы могут быть:

• деревянными. Такие полы хорошо сохраняют тепло и настилаются обычно в парной и предбаннике;

• бетонными. Их покрывают специальными съемными деревянными решетками. Такие полы часто бывают в моечных, реже в парной. Плюсом бетонных полов является простота обслуживания.

Полы в бане настилают лишь после обустройства дренажной системы и возведения фундамента под печь-каменку.

В зависимости от грунта, на котором будет стоять баня, выбирают способ обустройства дренажной системы.

Песчаный грунт легко поглощает воду, что позволяет сделать яму около 60 см в длину и ширину, глубина ее может не превышать 50 см – этого будет вполне достаточно. Яму засыпают щебнем, битым кирпичом или гравием. Грунт рядом с фундаментом покрывают глиной и утрамбовывают во избежание подмыва.

Если на участке глинистый грунт, то яму для воды отводят от бани в сторону (глинистые грунты характеризуются низкой степенью поглощения воды). Для отвода воды используют водосливную трубу, которая и будет выводить воду наружу.

Сначала роют приямок под моечной размером 30 × 30 см и бетонируют стены приямка. На расстоянии около 10 см от дна делают отверстие для сливной трубы и устанавливают гидрозатвор, который будет закрывать вход в трубу.

Деревянные полы

Пол укладывают после завершения кровли, остекления окон и установки дверных блоков, а также по окончании всех отделочных и специальных работ. Материалом для изготовления дощатых полов служат сосна, ель, лиственница или пихта (рис. 20). Не используют осину, липу, тополь и дуб.

Влажность досок при укладке не должна превышать 12 %, сортность – I и II, толщина досок – 29 мм.

Все доски покрывают антисептиком с нижней стороны и по краям.

Лаги для пола выбирают толщиной не менее 4 см, шириной 8—10 см, с прокладками необходимой толщины (от 1 до 4 см).

Рисунок 20. Деревянные полы в бане

На лаги обычно идут доски II и III сортов влажностью не более 18 %.

В качестве утеплителя можно использовать следующие материалы:

• минераловатный мат, прошитый в бумаге или на синтетической основе;

• стекловолокнистый мат;

• песок, шлак, керамзит.

Под полы на грунте необходимо выложить столбики из красного кирпича марки 75, желательно для этого использовать цементный раствор не ниже марки 50. На столбики укладывают деревянные подкладки и два слоя толя или рубероида. Лишь после этого кладут лаги. Расстояние между осями столбиков желательно выбирать в пределах 80–90 см. Лаги укладывают таким образом, чтобы половые доски в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения, причем ниже уровня будущего пола на толщину половой доски. Первую и последнюю лаги укладывают на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, остальные – через 80–90 см в зависимости от выбранной толщины лаг. Горизонтальный уровень выложенных по краям лаг проверяют. Если необходима подкладка, то используют звукоизоляционные подкладки, клинья вбивать нельзя.

Перед настилом пола убирают весь строительный мусор из подпольного пространства, лишь после этого раскладывают готовые половые доски, предварительно обработав их специальными защитными средствами.

Половые доски предварительно распиливают по размерам. Первую доску укладывают пазом к стене на расстоянии около 1 см от стены. Выравнивают доску по стене и прибивают гвоздями, чтобы она не двигалась. Каждую последующую доску плотно подгоняют к предыдущей. Насадку в паз выполняют ударом молотка через прокладку (наиболее удобной прокладкой является кусок доски с пазом). Плотно прижимают доску и прибивают гвоздями и т. д. Гвозди необходимо забивать под углом 45° в сторону сплачивания. Если концы досок свешиваются более чем на 10 см, укладывают дополнительную лагу.

Деревянные полы бывают двух типов: протекающие и непротекающие. Основное отличие состоит в следующем: в случае протекающего пола доски не прибивают гвоздями и их можно вынести для просушки. Их укладывают на лаги через гидроизоляцию, при этом между досками и лагами помещают резиновые прокладки. Доски для такого пола изготавливают с выпуклой серединой для стока воды в щели. При укладке пола оставляют зазор не менее 5 мм между досками. Это позволяет воде свободно сливаться, а доскам при набухании не вспучиваться.

При устройстве непротекающего пола доски укладывают так, чтобы один конец находился ниже другого, и обязательно необходим лоток для сбора воды и перенаправления в приямок. Лоток можно закрепить под нижним концом досок.

Банные полы лаком покрывать нельзя, поэтому их сохранность обеспечивает лишь хорошая просушка после завершения мытья.

Бетонные полы

Первый этап работ – засыпка земляной поверхности слоем песка и гравия толщиной 10–15 см. Ее хорошо уплотняют с уклоном в сторону приямка. Затем укладывают слой бетона толщиной около 3 см. На слой бетона кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минераловатный мат, войлок, пропитанный битумом. На утеплитель укладывают еще один слой бетона, выравнивая его цементным раствором. Получившиеся полы выкладывают керамической плиткой и устанавливают на приямок водосточную решетку. Зазор между полом и стенами замазывают битумом. Готовый бетонный пол дополнительно оборудуют съемными решетками из дерева.

 

Вентиляция

Правильно сделанная вентиляция способствует быстрому нагреву помещения, не допуская появления в нем затхлого воздуха. Она необходима для того, чтобы удалить застоявшийся воздух и обеспечить приток свежего.

Вентиляция бани осуществляется разными способами: через двери, форточки, отдушины, печь-каменку, специальные вентиляционные каналы.

Для хорошей вентиляции необходимо установить входное вентиляционное отверстие для доступа свежего воздуха в баню. Кроме того, холодный и горячий воздух должен перемешиваться слоями в пространстве парной. Плохое поступление кислорода может вызвать у посетителей удушье и сердечную недостаточность.

Правильнее всего располагать вентиляцию внизу за печкой, чтобы она находилась на пути поступления прохладного свежего воздуха. Также возможно запроектировать вентиляционное отверстие чуть выше каменки или чуть пониже, но обязательно рядом с печкой. В противном случае печь будет обогревать воздух только непосредственно вокруг себя, оставляя все помещение холодным. Вентиляционную трубу выводят в соседнее помещение или на улицу.

Неправильно располагать входное отверстие в нижней части бани, а выходное – на том же уровне или на уровне потолка. В этом случае потоки горячего и холодного воздуха не будут смешиваться, а баня станет прогреваться очень медленно. Если выходное отверстие сделать внизу, а вентиляционное вверху, то в такой бане будет тяжело дышать.

В бане двери и форточки стараются сделать плотно закрывающимися. При открывании двери какое-то количество свежего воздуха в помещение поступает, однако этого недостаточно. К тому же свежий воздух должен идти обязательно с улицы, а не из примыкающей комнаты. В парной устраивают для вентиляции также отдушину, располагая ее, как правило, над верхним полком. Она представляет собой прямоугольное или круглое отверстие в стене с поперечными размерами 10–20 см. Закрывают отдушину специальной съемной заглушкой, которую делают в виде обитой мягким материалом чурки с ручкой из дерева.

Для создания правильной системы вентиляции моечной комнаты необходимо учесть, что под полом помещения из-за постоянного слива воды (даже при наличии водостока) может образовываться большое количество плесени и гнили. Эту проблему возможно устранить, если обеспечить вытяжку воздуха от пола. Кроме того, понадобится дополнительная вентиляция подпольной части бани. Для этого следует на уровне чистого пола, т. е. настила, сделать вытяжное отверстие. Его можно расположить и между чистым и черным полами. Очень хорошо, если вентиляционные отверстия будут находиться по углам. При нагревании печи в таких вентиляционных каналах возникает тяга, благодаря которой при топке бани холодный загрязненный воздух уходит наружу, а его место занимает теплый и чистый. Получается, что теплый воздух в моечной будет перемещаться ближе к полу, что обеспечит максимальный тепловой комфорт в помещении.

В закрытом помещении по мере распространения теплого воздуха содержание кислорода быстро падает, и если нет регулярного притока свежего воздуха, то дыхание затрудняется, а моющиеся испытывают чувство слабости.

 

Электроснабжение

Баня относится к пожароопасным помещениям. В ней высокая температура и повышенная влажность воздуха, которые отрицательно влияют на качество и продолжительность эксплуатации электроприборов и проводки в целом, поэтому при ее проведении необходимо строго соблюдать все правила электромонтажа.

В парилке температура воздуха иногда поднимается выше 100 °C, поэтому кабель, прокладываемый в бане, допустим только из жаростойких материалов. Это кабель ВВГ или NYM. В парной протягивают как можно меньше проводов. В бане допускается монтаж открытой накладной и скрытой внутренней электропроводки.

Открытая прокладывается по поверхности стен и потолков в трубах или коробах. Скрытая монтируется внутри конструктивных элементов здания, т. е. в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях. Приоритет отдают скрытой электропроводке. При прокладке проводов не используют металлические трубы, металлическую гофру, кабели с оболочкой из металла, так как на них быстро появляется коррозия.

Проще проложить открытую электропроводку. К ее достоинствам относятся использование одной и той же нагрузки для кабелей и проводов разного сечения, постоянный контроль ее состояния. К недостаткам – расположение на видном месте, что портит внешний вид помещения.

Монтаж открытой электропроводки выполняют на фарфоровых роликах или изоляторах проводом с двойной изоляцией. Крепить провода и кабели можно при помощи специальных пластиковых скоб, что является одним из самых недорогих вариантов. Для этого также используют кабели с двойной и тройной изоляцией.

К самым распространенным способам прокладки кабелей относится монтаж в гофрированной трубе. В гофру при этом затягивают несколько кабелей и крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Такие трубы не относятся к горючим материалам и служат дополнительной защитой для электропроводки.

По стенам и потолкам электропроводку прокладывают в пластиковых коробах, не поддерживающих горение.

Особое внимание также уделяют автоматический защите, которая срабатывает при коротком замыкании и любой другой неисправности электропроводки. На входе ставят противопожарное УЗО для защиты от токов с большим значением (300 мА), находящееся во влагозащищенном боксе. Его устанавливают и на остальные линии, но уже для защиты от токов с меньшим значением (10–30 мА).

В парилке запрещено монтировать розетки и выключатели, а в комнате отдыха и в предбаннике их устанавливают только на высоте 90 см от пола. Трансформатор, к которому проводят напряжение, должен быть рассчитан на 220 В и находиться только в сухом помещении. В парилку сквозь стену проводят для освещения не более 12 В.

Техника безопасности при работе с проводами

При работе с проводкой никогда не забывайте, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью, и прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.

Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.

Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.

Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.

При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками, любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подстелите под ноги сухие доски.

Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие материалы.

Помощь при поражении током

Самостоятельное проведение или ремонт электропроводки небезопасны и не стоит заниматься ими в одиночку. При электротравме необходимо как можно быстрее оказать пострадавшему первую помощь. Так как сила воздействия электрического тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.

Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу сами, так как несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения состояние может резко ухудшиться. При заболевшей голове можно дать болеутоляющее, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.

Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.

В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот или в нос, около 20 вдохов в минуту. При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.

Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.

Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.

 

Водоснабжение

При организации наружного водоснабжения руководствуются нормативным документом – СП 40-102-20-00. В нем можно найти информацию о глубине закладывания труб, нормах потребления воды и прочие полезные сведения.

Вода в баню может поступать от магистрали, артезианской скважины или колодца.

Если недалеко от бани есть действующая центральная магистраль, то легче всего будет провести от нее водоснабжение. Этот вариант самый оптимальный с санитарно-гигиенической точки зрения. Перед проведением врезки в магистраль определяют трассу прокладки труб. Выбирают только полиэтиленовые, чугунные и оцинкованные стальные трубы, размещая их на глубине не менее 1,2 м. Самыми удобными являются полимерные трубы, так как не придется проводить сварочные работы. Порядок обустройства водопровода следующий.

1. Сначала роют траншею для прокладки труб.

2. Для врезки на ровное место труб устанавливают накладку в хомуте. Со всех металлических частей при этом удаляют ржавчину.

3. На другом конце накладки устанавливают задвижку с втулкой.

4. Сверлят магистраль, сверло и втулку извлекают, а задвижку перекрывают.

5. Трубу ввода прикрепляют к фланцу на задвижке.

Для водоснабжения также бурят артезианскую скважину глубиной до артезианских известняковых горизонтов. Этот вид работ дороже и сложнее, но он обеспечивает качественную воду, так как она подвергается естественной фильтрации. Такая скважина не заиливается, обладает высокой производительностью и на нее не влияют погодные условия. Так как артезианская вода является природным ресурсом государственного значения, при бурении скважины необходимо получить специальную лицензию в Роспотребнадзоре.

Бурение скважины включает в себя 3 этапа:

• разрушение породы;

• удаление породы из скважины;

• обустройство стен скважины обсадными трубами.

Для бурения применяют специальные буровые установки. Как основной инструмент используют шарошечное долото (разрушающий дробящий инструмент, необходимый для механического разрушения горной породы).

Сначала верхние породы бурят крупным долотом. Для промывания скважины при прохождении неустойчивых пород используют глинистый раствор (из бентонитовой глины и цемента). Когда инструмент доходит до твердого известняка, скважину оборудуют обсадной трубой диаметром 125 мм, чтобы защитить от осыпания ее стенки.

Затем известняк бурят долотом среднего размера, в процессе промывая его чистой водой. Потом опускают в полученное отверстие перфорированную трубу и промывают ее.

Для скважин, как правило, используют стальные и металлопластиковые трубы. Для их соединения применяют сварку или приобретают трубы с готовыми резьбовыми соединениями.

Также для водоснабжения используют колодец. Качество воды при этом зависит от глубины колодца и места, на котором он был вырыт. В заболоченных местностях, как правило, качество воды низкое из-за близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод. Оптимальным вариантом для рытья колодца будет глубина залегания грунтовых вод не более 10 м.

К преимуществам колодца относят долгий срок его службы, удобство в чистке и ремонте. Он не требует установки глубинного насоса, его можно заменить погружным. Для рытья шахты не используют специальное оборудование, а воду можно получить даже при отключении электричества или неисправности водяного насоса, доставая ее ведром.

К недостатком относятся загрязнение воды от внешних факторов, так как колодец является открытым источником водоснабжения, значительные усилия при рытье шахты, также из шахты могут выделяться вредные газы, например метан, что может стать причиной удушья.

Водопровод из колодца проводят как зимний, так и летний. В зимнем вода не промерзает, потому что его прокладывают ниже глубины промерзания грунта либо выше глубины, но с утеплением. В первом случае это более 1,5 м, во втором – 0,5–1 м.

Колодец располагают не ближе чем на 25 м от бани и навозных куч. Конструкцию обязательно устанавливают на ровной поверхности.

Установка колодезного водоснабжения состоит из следующих этапов.

1. Прокладка траншеи для трубопровода.

2. Монтаж насосного оборудования.

3. Установка системы водоочистки.

4. Прокладка трубопровода от колодца к бане.

Сначала к колодцу прокладывают траншею необходимой глубины. В нее укладывают трубу диаметром 65 мм, конец ее выводят в колодезное кольцо и опускают в воду. На одном конце монтируют сетчатый фильтр, защищающий воду от попадания грязи, другой конец трубы подключают к насосу.

При выборе насоса учитывают объем подачи воды и давление или напор. Для крупной бани выбирают насосы большого объема и давления, чтобы за минуту времени от них поступало значительное количество воды.

В последнюю очередь воду разводят внутри бани и подводят к сантехническим устройствам.

Выбор труб очень важен, так как трубы из разных материалов отличаются по сроку службы и влияют на качество воды. Медные трубы очень надежны, но в меди содержатся окислы, опасные для здоровья. Трубы из металлопластика состоят из алюминиевого композиционного материала, покрытого полиэтиленом с двух сторон. Алюминий повышает прочность трубы и придает ей достаточную пластичность.

Пластиковые трубы прокладывают только в земле, а для внутренних помещений сооружают разводку из полиэтиленовых труб, у которых присутствуют сварные соединения, делающие систему водоснабжения более надежной.