Введение

Растения – это необходимая составляющая жизни не только человека, но и всей планеты. Они обеспечивают нас кислородом, продуктами питания, тканями, строительными материалами, мебелью и пр. Лес является домом для множества животных и птиц, он защищает почву от разрушения, поддерживает ее и дает плодородие. В последнее столетие роль зеленых насаждений и природных лесных массивов еще больше возросла из-за активного развития промышленности, загрязняющей окружающую нас природу, особенно атмосферу. Деревья очищают воздух от вредных газов и примесей, они снижают количество пыли в воздухе и борются с распространением болезнетворных бактерий. Для сравнения можно привести данные о том, что в городских условиях, где растительности мало, содержится более 0,04 % углекислоты. Тогда как в загородной местности благодаря деревьям показатель снижается до 0,03 %. Поэтому озеленение городов, организация скверов и бульваров является жизненно необходимой мерой.Кроны деревьев имеют способность уменьшать количество солнечной радиации, поглощая часть ее своей листвой. Поэтому летом на улицах с растущими ширококронными деревьями значительно прохладнее и безопаснее, чем на открытых пространствах. Кроме этого, зеленые насаждения могут регулировать окружающую температуру, поэтому вблизи лесов температура воздуха зимой на несколько градусов выше. Испаряя влагу, древесные растения способствуют повышению относительной влажности воздуха, что, несомненно, благотворно сказывается на состоянии здоровья и самочувствии людей.Помимо всего этого, окружающая человека флора является источником истинной красоты. Зеленая растительность – это мощный визуальный релаксант. Особенно благотворное влияние на психофизиологическое состояние человека растения оказывают после тяжелых и напряженных рабочих будней. При общении с природой быстро уходит нервное возбуждение и снижается уровень усталости.Поэтому уже многие столетия человек старается облагородить окружающее его пространство посредством организации красивых садов с декоративными кустарниками, полукустарниками, деревьями и травами. Умелое сочетание этих растений, которые органично вписываются в окружающий ландшафт или территорию, подарит несравненное по своему эстетическому воздействию зрелище. Весной зеленые насаждения будут радовать распускающимися листьями и прекрасными душистыми цветами, летом на них появятся яркие плоды, осенью они взорвутся всеми оттенками красного, желтого, оранжевого и пурпурного. Даже зимой декоративные растения остаются красивыми: некоторые усыпаны плодами, вечнозеленые или хвойные растения радуют глаз своей зеленью и напоминают о лете, какие-то породы отличаются изящными извитыми веточками.Кроме этого, декоративные растения могут также выполнять защитные функции в качестве колючих или высоких живых изгородей, оберегающих внутреннее пространство от посторонних глаз и животных; они создают затенение и служат своеобразными «зонтиками», под которыми так приятно расположиться в жаркий день; декоративные посадки также снижают уровень фонового шума и защищают от пыли, создавая комфортную атмосферу.Конечно, чтобы растения были красивыми, сильными и украшали окружающее пространство, за ними нужен определенный уход. В первую очередь необходимо правильно распределять посадки, для чего нужно знать особенности различных древесных и кустарниковых пород. Надо уметь рационально сочетать их, высаживая рядом те декоративные растения, которые будут подходить друг другу не только по внешнему виду, но и по своим свойствам. Кроме этого, следует в уходе за деревьями и кустарниками соблюдать определенные агротехнические правила, позволяющие обеспечить растения всем необходимым для успешного роста и развития. В этом издании, призванном помочь садоводам-любителям в их благотворном деле, собраны описания самых популярных в Средней полосе декоративных деревьев и кустарников, их сорта и разновидности, описаны условия и способы размножения, произрастания и технология ухода за ними.

Декоративные деревья и кустарники – это непременные атрибуты современных садовопарковых ансамблей. Разнообразие видов и сортов декоративных растений поражает воображение. Даже если участок небольшой по площади, то это еще не повод отказываться от посадки декоративных кустарников и деревьев, которые станут истинным украшением всего сада. Среди огромного изобилия можно подобрать подходящие растения для любых климатических условий, почв, площади и стиля садового участка.

При выборе растений не стоит сразу бросаться к каталогам и в магазины. Сначала стоит оценить природные условия участка (состояние почвы, влажность воздуха, наличие светлых и темных участков), его площадь, а также то количество свободного времени, которое будет затрачено на уход за декоративными растениями. Стоит помнить, что только при правильном достаточном уходе растения будут хорошо выглядеть. Если свободного времени мало, то стоит ограничиться приобретением тех кустарников и деревьев, которые максимально приспособлены к имеющимся условиям – количеству влаги, ультрафиолета и средним температурам, и не требуют постоянной заботы. Если времени достаточно, то можно приобрести более капризные растения, за которыми нужен специальный уход – полив, дождевание, укрывание от яркого солнца или морозов. Итак, когда проведен этот своеобразный анализ участка, выбраны места для посадки, то можно приступать к выбору растений.

Все кустарниковые и древесные растения размножаются двумя способами: семенным и вегетативным. Семенное размножение проводится путем посева семян и выращивания из них сеянцев. Это достаточно продуктивный способ, который отличается высокой экономичностью, но занимает много времени. Дело в том, что от посадки растения до его всхода проходит несколько лет. Пересадка сеянцев на постоянное место осуществляется только через 1–4 года, в зависимости от вида растения.

Вегетативное размножение осуществляется при помощи частей взрослого растения – черенками, отводками, корневыми отпрысками, прививками. Таким способом размножаются ива, виноград, тамариск, многие шаровидные, пирамидальные или плакучие пестролистные формы древесных и кустарниковых пород. Некоторые сорта размножаются исключительно вегетативным методом из-за невсхожести семян. Существует также такое понятие, как наследственная приспособленность к условиям произрастания. Поэтому большинство декоративных растений размножают черенкованием или прививками от местных сортов (по сути, клонируют), чтобы сохранилась приспособленность экземпляра к тем условиям, в которых живет материнское растение.

Чаще всего для садовых участков покупают уже подросшие сеянцы. Они делятся на два вида: растения с закрытой корневой системой и растения с голой корневой системой. Первый называется так из-за того, что на корнях растений сохраняется ком земли, достаточный для оберегания от механических воздействий, пересушки. Этот вид продается в течение всего года. Саженцы с обнаженной корневой системой следует покупать весной, когда еще не начали распускаться листья, или осенью во время листопада. То есть в то время, когда их можно высадить в грунт.

Если покупать такие саженцы в то время, когда на улице заморозки, то лучше всего их прикопать – поместить корни в выкопанную яму таким образом, чтобы ветки растения лежали на почве горизонтально. Корни сверху оборачивают ветошью, поливают, а затем засыпают землей. Ветки же нужно укрыть лапником или палой листвой. После наступления пригодной для настоящей посадки погоды можно посадить декоративное растение понастоящему.

Чаще всего вместо самостоятельного выращивания сеянцев или саженцев садоводы приобретают посадочный материал в питомниках или специализированных магазинах, на садовых рынках. При выборе уже подросших декоративных деревьев и кустарников для окончательной посадки на участке надо руководствоваться рядом критериев. Во-первых, следует внимательно осмотреть растение, оценить его внешние качества: насколько развита надземная и подземная части, целостность ветвей и корней, отсутствие признаков повреждений вредителям или болезнями.

У оптимально развитых и здоровых растений, полностью готовых к окончательной посадке в грунт, основные параметры схожи. Саженцы лиственных пород деревьев подразделяются на 5 групп. Первые 2 группы включают в себя некрупные саженцы первого и второго сорта. Основным отличием первого сорта от второго будет правильная симметричная форма кроны. У второсортных растений крона может иметь асимметричное расположение ветвей, листва может быть редкая, ствол немного искривлен (не более 5 см от вертикали). К третьей группе относятся декоративные деревья среднего размера, к четвертой – среднекрупного, а к пятой – крупные древесные формы. Все параметры в таблицах перечислены для растений первого сорта (табл. 1).

Саженцы декоративных кустарников также объединяются по группам, но в зависимости от общей высоты: карликовые или низкорослые, среднерослые и высокорослые (табл. 2).

Таблица 1 Параметры для растений первого сорта#Autogen_eBook_id2 Таблица 2 Группы саженцев в зависимости от общей высоты#Autogen_eBook_id3 Семена можно приобрести в специализированных магазинах или собрать от здоровых взрослых плодоносящих деревьев. Быстрорастущие древесные и кустарниковые растения начинают плодоносить раньше, чем медленно растущие породы. Например, акация начинает давать семена в возрасте 5–6 лет, а дуб обыкновенный – 12—14-ти. Что характерно, в природных условиях плодоношение деревьев и кустарников начинается немного позже, чем это происходит в условиях культурного выращивания. Так, лесная сосна начинает плодоносить в возрасте 40–50 лет, а садовая уже в 10 лет может начать давать урожай семян.

...

Все древесные и кустарниковые растения приносят плоды через определенные периоды покоя: урожайные годы могут сменяться неурожайными. Специальный уход за растениями (прореживание древостоя, улучшение условий питания методом внесения определенных удобрений, рыхление приствольных кругов) способствует ежегодному получению стабильно хороших семенных урожаев. Заготовка семян начинается со сбора плодов. У древесных и кустарниковых пород плоды бывают сочными и сухими. Сухие плоды имеют однородный кожистый или деревянистый околоплодник, который может раскрываться или не раскрываться. К ним относятся орехи, орешки, семянки. Не раскрываются плоды у дуба, лещины, бука, лесного орешника, ольхи, березы, граба. К раскрывающимся плодам относятся коробочки и бобы (ива, тополь, осина, сирень, каштан, белая и желтая акация). Третьим типом плодов является костянка – сочный односемянный плод (вишня, бобовник, терн, черемуха, смородина).

Хороший посевной материал получается только из созревших и собранных вовремя семян. Существенное влияние на процесс созревания оказывает климат – при жаркой и сухой погоде семена созревают быстрее. Одни семена сразу после созревания осыпаются (береза, пихта, тополь), другие сохраняются на деревьях (липа, клен ясенелистный). Семена нужно собирать у растений, растущих приблизительно в тех же климатических условиях, в которых находится участок для их будущей посадки.

Период, прошедший с момента посева до первых всходов, называется семенным покоем. Семе на бывают с коротким промежутком семенного покоя, они не требуют специальной подготовки к посеву (береза, дуб, ель, акация). Медленно прорастающие семена с длительным периодом семенного покоя нуждаются в предварительной подготовке перед посевом (граб, липа, шиповник, клен). Таким способом подготовки становится стратификация, которую устраивают семенам, не дающим без применения этих мер всходы в год посева. Стратификация – создание условий, необходимых для прохождения семенами начальной стадии прорастания. Ее проводят в теплых, холодных, летних траншеях или под снегом. Оптимальной температурой стратификации для большинства разновидностей семян является 4–6 °C. Допустимые температурные колебания составляют от 0 до 10 °C. Продолжительность стратификации у семян разных пород разнится и может длиться от 1 до 8 месяцев.

Лучшая среда для проведения стратификации – торфяная крошка, состоящая из просеянного через мелкое сито торфа, и чистый промытый речной песок. Для стратификации семена перемешивают с одной или несколькими основами для стратификации и равномерно увлажняют, закладывая в деревянные ящики, установленные на стеллажах в темных помещениях. Для защиты от грызунов сверху нужно закрыть ящик сеткой. В боковых стенах и на дне ящика надо оставить отверстия для аэрации и удаления лишней влаги из стратификата. Семена, собранные в прошедшем году, перед стратификацией желательно замочить на срок от 12 ч до 5-ти суток, чтобы они набухли. Степень готовности к закладке определяется взрезыванием семян.

При проведении стратификации смесь песка и семян периодически необходимо высыпать из ящиков, перемешивать и увлажнять до первоначальной влажности. Допускается кратковременное понижение температуры в помещении до –4 °C. При раннем прорастании семян ящики ставят в холодильник или закапывают в снег с таким расчетом, чтобы над ними был слой снега в 1 м. Перед засыпанием ящик требуется закрыть соломой или наво зом. Стратификация прекращается за 2–3 дня до весеннего посева. Семена выбирают из стратификата и немедленно сеют до высыхания. Также стратификацию семян проводят в открытом грунте. Для этого роют зимние холодные или теплые непромерзающие траншеи либо летние теплые. Траншеи должны располагаться на сухом возвышенном участке, где вырывают канаву глубиной и шириной 0,5 м. В теплых зимних траншеях стратифицируют семена с периодом семенного покоя более 4-х месяцев.

...

На дно траншеи укладывают доски, в центре для аэрации устанавливают пучок камыша диаметром до 40 см. На доски насыпают слой увлажненного песка, на который укладывают смешанные с торфом или песком семена. Траншею закрывают досками и слоем соломы толщиной до 75 см. Сверху ее засыпают слоем снега толщиной до 40 см. До наступления холодов 3 раза в месяц стратификат следует перелопачивать. В холодных траншеях стратифицируют семена с более кратким периодом семенного покоя – до 4-х месяцев. Холодные траншеи имеют глубину около 60 см, поэтому слой песка и стратифицированных с торфом семян уменьшается на 30 см. Слой соломы и снега также надо делать тоньше.

В летних траншеях стратифицируют семена с очень длительным периодом семенного покоя. Для этого в теневом месте выкапывают канаву глубиной 0,3 м и засыпают в нее смесь песка и семян. Сверху нужно засыпать траншею слоем земли толщиной 20 см и закрыть досками или рогожей. Через каждые 10 дней стратификат необходимо перелопачивать. Под снегом стратифицируют семена сосны, лиственницы, жимолости, шелковицы. Для быстрого прорастания семян часто проводят скарификацию – специальное нарушение целостности семенной оболочки механическим методом. Чаще всего скарификацию устраивают путем перетирания семян с крупным песком между слоями наждачной бумаги. Затем семена вымачивают в воде в течение 12 ч. Семена акации, древовидного пузырника, японской софоры можно заставить прорасти путем ошпаривания. Для этого в ведро или бочку засыпаются семена, затем их заливают водой температурой 80–90 °C, перемешивают и оставляют на сутки для набухания. Затем семена проветривают и высевают.

Предпосевная обработка семян может включать в себя обработку водными растворами микроэлементов для повышения энергии их прорастания и собственно всхожести. Такими стимуляторами роста считаются смеси из растворов марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002 % каждого из микроэлементов. В этих растворах семена держат около 10–12 ч, после чего подсушивают в тени и высевают. Также для предотвращения поражения семян грибками и бактериями нужно проводить сухое или мокрое протравливание за 3–5 дней до посева. Для этого семена в сетчатых мешочках погружают на 3–5 мин в 0,5 %-ный раствор марганцовокислого калия. Сухое протравливание заключается в обсыпании семян химикатами в специальных протравочных машинах.

Высевание в осенний период требуется для пород, имеющих длительный срок стратификации (груша, бирючина, клен остролистный, облепиха, береза бородавчатая, липа крупнолистная, миндаль, бересклет, каштан). В это время большинство из этих пород высеваются без стратификации, причем они всходят на 10–15 дней раньше, чем при весенней посадке. Осенние посевы целесообразны также в том случае, если климат засушливый, близкий к степному, когда весной земля рано высыхает, что может помешать семенам успеть развиться и окрепнуть. Осенние посевы не рекомендуется проводить, если участок глинистый, так как в результате перенасыщения глины влагой в этот период появление всходов будет затруднено.

Весенний посев проводят как можно раньше, в самые сжатые сроки. Не торопятся с высевом семян, всходы которых чувствительны к неожиданным весенним заморозкам – ель, гледичия, акация белая. В случае низкой влажности почвы перед посевом землю нужно предварительно полить. Летом высевают семена таких древесных и кустарниковых пород, которые рано созревают и быстро теряют свою всхожесть (осина, клен серебристый). Посев проводят сразу после сбора вызревших семян. В летний период высевают плодовые косточковые породы – вишню, сливу. При осеннем посеве эти растения всходят только на вторую весну. В июле или начале августа сразу после сбора семян высевают шелковицу, жимолость татарскую, акацию желтую. По снегу зимой сеют семена березы.

Как уже говорилось, вторым способом размножения декоративных растений является вегетативный. При вегетативном размножении в первые годы после посадки или прививки растения растут значительно быстрее, чем сеянцы. Самым частым видом вегетативного размножения является черенкование. Черенком называют часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского растения начинает развиваться в полноценное растение. Черенки бывают побеговые, корневые и листовые. Древесные и кустарниковые растения размножаются стеблевыми или корневыми черенками, которые заготавливают в зимний период в одревесневшем виде или в летний период зелеными с листьями.

Практически все кустарники хорошо размножаются зелеными черенками, особенно форзиция, гортензия, чубушник, бирючина, жимолость. Зелеными побегами могут размножаться и декоративные деревья вроде тополя, ясеня, клена серебристого и ясенелистного. Зеленые черенки заготавливают с развитых побегов этого года с зеленой или слегка одревесневшей корой. Заготовку производят рано утром, затем черенки опускают нижними концами в воду. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний – на 3 мм ниже основания почки. Таким образом, берется одно междоузлие.

Посадку зеленых черенков производят в холодные парники, оранжерейные стеллажи или теплые парники. После посадки черенки поливают методом дождевания. В период появления корней черенки нужно оставлять в полутени, поддерживая оптимальную температуру 20–25 °C. Через некоторое время происходит укоренение черенка и образование каллюса – опухолевидного разрастания на месте среза. Нельзя нарушать образующуюся на поверхности каллюса субериновую пленку, которая предохраняет черенок от загнивания. Субериновая пленка образуется только в том случае, если к месту среза поступает достаточно воздуха через субстрат. После укоренения почка начинает расти. Через 12–15 дней образуются небольшие побеги, и парники нужно приоткрывать. Когда настает период интенсивного роста, рамы снимают. С этого времени надо поливать и пропалывать сорняки до конца августа, когда можно пересаживать укорененные растения в открытый грунт.

Одревесневшие черенки заготавливают с одно– или двухлетних одревесневших побегов длиной 20–30 см. Обрезку проводят осенью после окончания листопада или ранней весной до момента начала сокодвижения и набухания почек. Большой процент укоренения дают побеги, срезанные с нижних ветвей. Для хранения побеги связывают в пучки по 30–50 штук и прикапывают в подвале или другом холодном месте в слой влажного песка или снега. Перед посадкой из нижней и средней части побегов вырезают черенки длиной 20–25 см, верхний срез делают над почкой, нижний – под следующей почкой. Одревесневшие черенки высаживают осенью или весной в глубоко обработанную землю. Для ускорения процесса роста и корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста, которые способствуют накоплению в местах срезов органических веществ и образованию корешков. Хвойные черенки выделяют на срезах смолу, препятствующую проникновению стимуляторов. Поэтому перед обработкой хвойные черенки вымачивают в течение 2 ч в воде. Стимуляторами роста являются бета-индолилмасляная кислота, гетероауксин, альфа нафтилуксусная кислота.

К вегетативному методу относится и отводковое размножение. Отводки – это укоренившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги. После отделения отводок является самостоятельным полноценным растением. Отводками размножаются такие древесные и кустарниковые растения, как липа, береза, рябина, пихта, ель, гортензия, форзиция. Отводковое размножение имеет несколько разновидностей: отведение побегов в канавки дужкой, «змейкой», вертикальные и горизонтальные отводки.

Отведение в канавки дужкой заключается в том, что вокруг материнского растения весной выкапывают канаву глубиной 15 см, в нее пригибают среднюю часть побега, которая к земле крепится шпильками. Верхушку побега выводят наружу и крепят к колышку. Канавку нужно засыпать плодородным слоем почвы в 5 см. От каждого такого побега будет только один отводок. Длинные побеги можно крепить «змейкой», т. е. надо вырыть несколько ямок и в каждой из них закрепить часть одного побега. Окучивание землей проводят только тогда, когда молодые отводки вырастают до 10–12 см. Осенью их отрезают от материнского растения и пересаживают на новое постоянное место.

Размножение делением куста или корневыми отпрысками обычно проводят с декоративными кустарниками и деревьями (осина, тополь белый и черный, черемуха, сирень). Корневыми отпрысками называют побеги, которые прорастают на тонких неглубоко залегающих корнях материнского растения. Корневые отпрыски заготавливают осенью или до начала весенней вегетации. Для этого отпрыски выкапывают с частью материнского корня и обрезают верхнюю часть, оставляя 9—10 см. Затем их высаживают в парник или грядку для дальнейшего развития.

...

Кроме этого, декоративные сорта кустарников и деревьев нередко размножают прививкой. Прививками называют перенос вегетативной части одного растения – привоя (черенок или почка) на другое растение – подвой, с которым эта часть срастается. Привой глазком или почкой называют окулировкой, черенком с двумя или более почками – аблактиров кой или сближением. Чаще всего прививку делают в корневую шейку. Эта операция проводится весной, когда привитые глазки начинают быстро прорастать. Летом окулировку проводят так называемой «спящей» почкой с побегов данного года. Чаще всего подвоями являются разновидности или садовые формы того же вида растения, что и почка. Подвои должны быть приспособлены к местным климатическим условиям, быть здоровыми и сильными. Для подвоя можно использовать сеянцы с хорошей мощной корневой системой.

Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков с глазками длиной 30–40 см и взятых с побегов текущего года ранним утром. На черенках необходимо удалить листовые пластины и прилистники, оставляя листовой черенок длиной 1 см. Эти черенки связывают пучками и ставят нижними концами в воду. Подвой для прививки начинают готовить за несколько дней. Для этого рыхлят почву и поливают грядку. За 1–2 дня до окулировки штамбики подвоя очищают от боковых побегов. Корневую шейку перед окулировкой очищают от земли и протирают. Затем с черенка срезают щиток с почкой, надрезают кору на подвое и вставляют щиток в разрез. Место окулировки плотно обвязывают по спирали сверху вниз. Черенок и почка в пазухе должны остаться открытыми. Примерно через 10–12 дней окулированные почки приживаются, они имеют нежно-зеленый цвет. Черенок привитого глазка должен легко отделяться. При неудачной окулировке ее проводят повторно с обратной стороны ствола. На прижившихся глазках ослабляют повязку и снимают через 3–4 декады.

Кроме корневой, можно проводить окулировку в штамб. Ее выполняют на 3—4-летнем подвое на высоте 1,5–2 м. Для этого прививают несколько глазков с разных сторон растения, чтобы привитые ветки находились со всех сторон подвоя. Это идеальный метод для размножения плакучих декоративных форм растений.

Если привитые растения могут сразу находиться на постоянном месте произрастания, то черенковые и семенные саженцы требуют предварительной высадки в грядки. В них декоративные деревья и кустарники могут находиться от 1 года до 5-ти лет. Все разновидности можно сгруппировать по времени выращивания.

Быстрорастущие растения, которые в грядке должны находиться 3–4 года (тополя, ивы, березы, софора японская, лиственницы).

Умереннорастущие растения, которые вырастают до оптимального для пересадки размера на 6—7-й год (клен серебристый, платан, орехи, рябины, ясени).

Медленнорастущие растения, которые находятся в грядке до 8-ми лет (каштаны конские, липы, буки).

Декоративные кустарники, которые в грядке могут находиться от 2-х до 4-х лет.

Быстрорастущие кустарники и деревья за 2–4 года успевают полностью развиться и приобрести все качества для дальнейшего существования в открытом грунте. Их высаживают на постоянное место произрастания. Вместе с ними из первой грядки выкапывают и умеренно-, и медленнорастущие растения. Они не успевают за это время вырасти, но и оставлять их в первоначальной грядке нельзя, так как площадь корневого питания уже недостаточна и будет задерживать рост растения. Поэтому их пересаживают на доращивание во вторую грядку с увеличенной площадью, пригодной для оптимального развития этих растений. Во второй грядке растения размещают рядами с расстоянием между ними не менее 1 м. При таком расположении значительно улучшаются условия освещения и равномерно распределяется питание.

Все саженцы требуют ухода во время нахождения в первой и второй грядке. Почва в междурядьях должна быть рыхлой и освобожденной от сорняков. Число прополок в первый год высадки достигает 7—8-ми, в последующие годы растения становятся менее уязвимыми, и поэтому число прополок сокращается до 4—6-ти. Глубина рыхления земли должна составлять 8—12 см. После того как сеянцы приживаются, они начинают расти. В это время необходимо давать им подкормку из азотистых минеральных удобрений. Вторую подкормку необходимо провести через 20–25 дней после первой. На этот раз требуется фосфорное или калийное удобрение. В летний период необходимо защищать растения от вредителей.

На следующий год на место погибших растений можно подсаживать другие. В последующие сезоны уход за саженцами точно такой же, как и в первый год после посадки. Кроме удобрений и полива, саженцы нуждаются в формировании своей надземной части – штамба (нижней части ствола от корневой шейки до первой нижней ветви) и кроны. Некоторые прямоствольные породы не нуждаются в обработке и обрезке (конский каштан, береза, рябина, хвойные), но другие сорта и виды без соответствующего ухода вырастут с искривленными стволами (липа, софора японская). Правильное положение штамба достигается подвязкой и обрезкой.

Первый год нахождения в грядке растению обрезка и подвязка не нужны. При развитии нескольких верхушечных побегов выбирают наиболее сильный и оставляют в рост. Остальные побеги надо прищипывать. В случае быстрого роста в высоту и медленного роста в ширину на второй год верхушку растения необходимо обрезать для ослабления роста. Боковые ветви в результате начинают быстрее развиваться, способствуя общему утолщению ствола. Их нужно 2–3 раза за лето прищипывать на расстоянии 8—10 см, это также способствует утолщению штамба. На 3—4-й год растения из первой грядки и на 2—3-й год растения из второй грядки обрезают садовыми ножницами. Все боковые побеги удаляются у самого основания.

Правильный штамб можно формировать при помощи обрезки всей надземной части саженца. Обрезку производят весной или осенью в год посадки. Это способствует бурному росту порослевых побегов, из которых оставляют только самый крупный и сильный, а остальные удаляют. Формирование кроны саженцев проводится только тогда, когда они вырастают до 2,5 м. На этом уровне необходимо прищипнуть или укоротить другим способом имеющиеся боковые побеги. На верхушечном побеге над отметкой отсчитывают 6 или 7 почек и обрезают оставшуюся часть над последней почкой.

Декоративные кустарники в виде саженцев формируются немного иначе, так как им не нужно формирование основного ствола. Главная задача – сформировать крону так, чтобы она состояла из правильно разветвленных побегов, идущих от корневой шейки растения. Для этого ранней весной на 2-й год после посадки, когда еще не началось активное сокодвижение, кустарники нужно обрезать секатором на расстоянии 3–5 см от корневой шейки. В результате такой радикальной обрезки (или «посадки на пень», как говорят садоводы) на почках у корневой шейки начинают развиваться дополнительные побеги, которые и станут основой для правильного и плотного ветвления декоративного кустарника. Особенно важно такую процедуру проводить с породами, которые в естественных условиях ветвятся слабо, дают неплотную крону (калина, боярышник, сирень и акация). На следующий сезон буйные побеги надо обрезать на 1/3 длины. Это спровоцирует появление новых побегов и интенсивное ветвление старых. К осени третьего года декоративные кустарники достигнут размеров, позволяющих пересаживать их на постоянное место.

Это довольно кропотливый метод формирования. Есть еще один, который требует меньших усилий. Для этого перед посадкой в первую грядку сеянцы обрезают «на пень», укорачивая не только верхнюю надземную часть, но и корневую систему. Коротко обрезанные сеянцы высаживают в грядку в первой половине сентября. В этом случае к весне они хорошо укоренятся и начнут дружно расти. Некоторые декоративные кустарники вроде бузины после такой обрезки могут развить только один побег, принимая древовидную форму. Во избежание этого, при достижении верхушечного побега в высоту 15 см его прищипывают, чтобы спровоцировать появление боковых почек-глазков. На 2-й год у этих саженцев прирезают однолетние побеги на 3–4 глазка, придавая будущей кроне правильную форму.

Вьющиеся декоративные кустарники, которые выглядят как лианы, размножаются одревесневшими черенками. Некоторые (как лимонник) могут прекрасно размножаться семенами. Уход за вьющимися растениями состоит в установке опор для поднятия и подвязывания лиан. Некоторые виды требуют укрывания на зиму, так как могут быть неморозостойкими. Для этого осенью их необходимо снять с опоры, сложить кольцами на почве и засыпать слоем земли толщиной до 30 см. Ранней весной побеги нужно будет откопать, поднять на опоры и подвязать. Если лианы все же обмерзли, то применяют традиционную обрезку «на пень». В иных случаях лианы не обрезают.

Для получения декоративных растений с шаровидной, пирамидальной, конусообразной, колоновидной или кубической формой кроны высаживают сильноветвящиеся и медленнорастущие породы деревьев и кустарников. За счет своего медленного роста они очень долго сохраняют придаваемую им форму. Наиболее оптимальными для этого являются бирючина обыкновенная, самшит, можжевельник обыкновенный, туя западная, боярышник однопестичный. Эти кустарники требуют пересадки во вторую грядку, так как они крайне медленно растут и могут быть высажены на постоянное место только через 5–6 лет.

...

После пересадки из первой грядки во вторую саженцы требуется сильно обрезать, придавая кроне нужную форму. В результате этого рядом с обрезанными ветками будут появляться побочные побеги, которые в конце июля также обрезают или чеканят для сильного ветвления. Следующей ранней весной необходимо вторично произвести аналогичную формовку, только несколько выше первой. Летом надо провести чеканку для появления боковых побегов. После каждой обрезки растения нуждаются в подкормке и поливе. На следующий год крона декоративного архитектурного кустарника будет устоявшейся, требующей только небольшой корректировки.

Привитые растения требуют специального ухода и обрезки. Весной ствол подвоя срезают на 20 см выше места окулировки. Этот столбик будет служить для подвязки привитого побега для закрепления вертикальной формы кроны. Все побеги, которые образуются на привитом дереве, удаляют, за исключением того, который появился из привитого глазка. Все боковые ветви однолетних побегов прищипывают на высоте 15 см. В конце лета столбик подвоя срезают так, чтобы не оставалось пенька. Все срезы замазывают глиной или садовым варом.

Формирование кроны привитого дерева проводят на 3-й год. Как правило, требуется лишь регулирующая обрезка, которая направлена на обрезание сильно выступающих побегов на одном уровне с другими. Крона привитых в штамб плакучих или шаровидных сортов декоративных растений формируется методом получения большого количества основных ветвей и их дальнейшего ветвления. Крону с поникающими ветками формируют ранней весной, обрезая их на 3–4 глазка. В последующие два сезона однолетние побеги, полученные из скелетных ветвей, обрезают на 5–6 глазков. На следующий сезон обрезка практически не требуется. Для формирования шаровидной формы кроны у привитого дерева необходимо обрезать однолетний побег на 6–7 глазков ранней весной. В последующие сезоны обрезка проводится на 3–4 глазка, а все боковые ветки прищипываются так, чтобы они не выступали из общей формы кроны.

Сеянцы, черенки и привитые растения требуют посадки и пересадки. Пересадка осуществляется на постоянное место, выбор которого должен быть продиктован особенностями произрастания декоративного растения. Необходимо учесть такие моменты, как освещенность, состав почвы, возможность и удобство полива, сочетание с окружающими растениями и размер растения во взрослом состоянии. Лучшим временем для высадки является пасмурный прохладный день. Посадка декоративных и любых других растений в жаркий и солнечный день чревата высыханием почвы и подсыханием самого саженца.

Посадочный материал выкапывают осенью с началом массового падения листвы или весной перед распусканием листьев. Проводя выкапывание саженцев осенью, следует помнить, что корневая система растений в это время продолжает вегетировать, в отличие от листвы, что позволит ей оправиться от причиненного вреда. Нежелательно проводить преждевременное выкапывание посадочных саженцев, так как они плохо в этом случае хранятся, сильнее мерзнут и плохо укореняются на новом месте. Признак прекращения осеннего роста саженцев – сбрасывание листвы и одревеснение верхушечных побегов. Неморозостойкие кустарники и древесные породы вроде березы, грецкого ореха и белой акации плохо переносят осеннюю посадку или прикопку на зиму. Поэтому лучше всего выкапывать и высаживать их весной, когда почва подсохнет. Выкопанные саженцы аккуратно обирают от земли, чтобы не повредились мелкие корешки, укладывают в ящик и переносят к месту прикопки или посадки. Корни в это время лучше обернуть мокрой мешковиной или рогожей. Если тары или мешковины нет, то лучше прикопать корни влажной землей, чтобы они не сохли. Все поврежденные корни необходимо обрезать секатором или топором, одновременно требуется укорачивание тех корней, которые переросли длину, нужную для посадки, ведь пригибание их в яме приведет к плохой приживаемости и росту.

Крупные экземпляры высаживают в предварительно подготовленную яму, размером превосходящую ком земли саженца. Вынутую из нее землю смешивают с удобрениями и после высадки растения засыпают обратно. На дно ямы часто требуется выложить дренажный слой толщиной до 20 см, состоящий из битого кирпича или песка. При избыточной величине корней не следует их подгибать в сторону, а просто обрезать самые длинные и тонкие на уровень с остальной корневой системой. Часто перед высадкой корни растения обрабатывают стимуляторами роста. Если при выкапывании саженца из грядки корни повреждаются, тогда верхнюю надземную часть растения укорачивают ровно настолько, чтобы поврежденная корневая система справлялась с ее питанием.

Высаживать декоративные растения необходимо во влажную почву, очень плотно и без воздушных полостей внутри. Для декоративных деревьев и кустарников лучше сделать возвышение над уровнем остального грунта. Важно при посадке деревьев и кустарников оставить над поверхностью почвы корневую шейку растения. Если осуществляется высадка приобретенного растения с закрытой корневой системой, то лучше отмочить в воде находящийся на корнях торф или субстратный ком, чтобы он не мешал нормальному развитию дерева. Крупные экземпляры, которые могут завалиться от ветра или собственного веса, подвязывают к колышку до тех пор, пока собственная корневая система не будет поддерживать растение. Если на растении при посадке уже имеются развитые листья, то в этом случае ему требуется небольшое притенение, иначе листва получит солнечные ожоги и погибнет. В жаркое время года можно установить рядом с высаженным декоративным деревом дождевую установку.

Декоративные растения, посаженные в удовлетворяющую их потребности почву, долгие годы могут обходиться без внесения удобрений. Если почва бедна органическими веществами (а это бывает, если участок стоит на песчаном пласте или обедненной глине), то без подкормки не обойтись, иначе растение будет болеть теми заболеваниями, которые связаны с недостатком конкретных веществ, что в результате ослабит растение и спровоцирует его заболевание другими болезнями. Например, хлорозом при недостатке железа.

Так как состав почвы чаще всего для садоводов неизвестен, то при посадке растений нужно сразу внести необходимые вещества, примешав подкормку к вынутой земле. Следующую подкормку проводят через год, только уже путем полива садового растения раствором с удобрениями. Это следует делать крайне аккуратно, избегая попадания химических веществ на листву и корневую шейку растения. Предварительно перед поливом следует разрыхлить вокруг дерева приствольный круг, что повысит интенсивность работы корневой системы и позволит удобрениям проникнуть глубже в почву. Вокруг декоративных кустарников не нужно проводить сильное рыхление, так как можно задеть верхние корни, а это вызовет бурный рост корневых отпрысков.

Подкормку следует проводить перед появлением листвы и в октябре, в период подготовки к зиме. Оптимальным решением станет внесение азотных удобрений весной, когда эти вещества требуются для активного роста побегов, внесение фосфорных и калийных удобрений осенью для повышения зимостойкости растения. Осенняя подкормка обеспечит декоративные деревья и кустарники всеми необходимыми веществами на зимний период.

Декоративные растения, помимо подкормки, нуждаются в сезонном уходе. Весной, когда солнце очень активно, оно начинает нагревать предметы с темной окраской. Из-за сильных суточных колебаний температуры на частях растений могут появиться солнечные ожоги, которые выглядят как темные пятна на листве и коре. Для предотвращения этого декоративные и плодовые растения покрывают в конце ноября побелкой. Кроме того, можно затенять молодые высадки при помощи деревянных щитов или мешковины. Укрытие это нужно будет периодически снимать, иначе начнется процесс выпревания кустарников, особенно от этого страдают вечнозеленые породы. Окончательно защиту от солнца убирают тогда, когда появились признаки активной вегетации – кора приобретает более яркий окрас, почки набухают. По окончании зимы на хвое или листве вечнозеленых растений могут быть обмерзшие участки. Части растений, очень сильно обмерзшие, удаляют, а другие просто обрабатывают.

Весной стоит опасаться возвратных заморозков, которые могут побить молодые побеги. Жизнеспособность растения от этого страдает не очень сильно, а вот привлекательный внешний вид декоративного кустарника или дерева может быть потерян на весь сезон. Поэтому при приближении заморозков растения укутывают или создают искусственное задымление при помощи сырой листвы либо древесины. Предварительный полив растения также может снизить вред от низких температур. Если заморозки длятся несколько суток, то надо попытаться задержать развитие растений, обложив их снегом.

...

Полноводная весна сменяется сухим летом, которое диктует свои правила. Все декоративные деревья будут требовать регулярного полива. Полив лучше проводить вечером. Оптимальным будет монтаж дождевой установки, которая значительно сэкономит время и поддержит растения в должном состоянии. Лето м же начинают проявляться болезни – мучнистая роса, клещи и гусеницы. Для предотвращения их распространения требуется использование химикатов, фунгицидов или народных средств – чесночных и луковых отваров. Вирусные заболевания, которые выражаются в появлении бугров, пятнистости и «ведьминых метел» на ветвях, не поддаются лечению и легко переносятся сосущими насекомыми. Поэтому при первых же признаках вирусов зараженные растения нужно удалять.

В осенний период начинает спадать вегетация, растения готовятся к зимней спячке. Внутреннее накопление органических и минеральных веществ провоцирует опадание листвы и отвердение коры. В это же время происходит вызревание побегов. Адаптированные местные породы декоративных растений чаще всего успевают до наступления сильных заморозков окончательно сформировать почки-глазки. А вот у неморозостойких видов почки могут обмерзать, так же, как и многолетние побеги. Если кустарник легко восстанавливается после этого, то дополнительных укрытий создавать не нужно. Если же низкие температуры отрицательно сказываются на дальнейшей жизнеспособности растения, то старые ветки требуется укрыть. Это делают до наступления регулярных заморозков. Мокрая почва промерзает медленнее сухой, поэтому поливать растения нужно до последней возможности.

Чтобы уменьшить обмерзание корневой системы, почву вокруг стволика засыпают торфом, опилками, листвой слоем до 50 см. Весной этот слой мульчи надо убрать для восстановления нормального функционирования корневища. Укрывание кроны производят после того, как она была пригнута к земле. Для этого можно привязать растение к столбику или же придавить сверху тяжелой веткой. Вскоре оно будет засыпано снегом, что позволит легче перенести самые суровые морозы. Иногда растение до выпадения снега накрывают крафт-бумагой или еловым лапником. Главное, чтобы укрытие проветривалось, иначе возможно загнивание живых частей растений, которые будут подвержены испарениям от мульчирующего слоя.

Подобное укрытие позволяет сохранить красоты вечнозеленой многолетней хвои у декоративных кустарников и деревцев. Кроме того, во время осенних дождей требуется провести дренаж затапливаемых мест участка.

Зимой кора на деревьях и кустарниках может от мороза трескаться. Эти трещины-морозобоины следует при наступлении весеннего тепла обработать садовым варом. Весной надо следить за тем, чтобы мокрый липкий снег, который внезапно выпадает, не налип на ветки и не поломал их. Кустарники с легко ломаемыми ветками на зиму нужно связывать в плотный пучок и пригибать к земле. Над маленькими кустиками можно ставить навесы, которые будут принимать на себя весь вес снега. Зимние оттепели, столь характерные для Средней полосы, негативно влияют на зимостойкость всех без исключения видов. После их окончания могут обмерзать цветочные почки и почки-глазки новых побегов. Против вредителей и грызунов используют медный купорос, которым в ноябре обрабатывают кору всех деревьев и кустарников.

Итак, выполняя все необходимые требования по уходу за декоративными растениями на участке, можно добиться потрясающего результата. Красивый сад станет при должном уходе идеальным местом для физического и душевного отдыха. Причем сад может оставаться эстетически привлекательным в любое время года, даже в снежную зиму, если правильно подобрать растения для его украшения.

В садоводстве выращивают не только деревья, приносящие съедобные плоды, но и декоративные деревья, которые имеют исключительно эстетическую, а не прикладную ценность. С ботанической точки зрения, между деревом и кустарником имеется масса отличий, основное из которых основано на количестве главных стволов. Кустарник имеет их от двух и более, разветвляясь у самого корня, у дерева же есть лишь один главный ствол, который можно легко выделить среди других побегов.

При украшении сада декоративные деревья занимают самое высокое положение – над находящимися на переходном уровне кустарниками и растущими в самом низу травами. Деревья живописно смотрятся и в одиночной посадке, и в групповой. Но самого сильного декоративного эффекта можно добиться, умело сочетая все три яруса – деревья, кустарники, травы.

Декоративные деревья можно разделить на две большие группы – вечнозеленые и лиственные, которые на зиму сбрасывают свою листву. Большинство декоративных деревьев выращивают из-за красоты их листвы или хвои в разные сезоны, некоторые из них также красиво цветут или имеют интересно окрашенную кору. Немаловажным фактором является форма растения и его размеры.

...

Вечнозеленые растения сохраняют высокую декоративность в течение всего года, весной радуя глаз молодыми светлыми побегами, летом оттеняя своей более темной хвоей светлые лиственные посадки, осенью контрастируя с окружающими вечнозеленое растение желтыми и оранжевыми оттенками, а зимой красуясь все еще зелеными хвоинками и темными шишками.

Лиственные растения сохраняют декоративность в период с середины весны до середины осени, когда вся листва опадает. Пик красоты у лиственных растений наступает осенью, когда они окрашиваются в яркие желтые, оранжевые и красные цвета.

Разнообразие пород деревьев, подходящих для декоративной высадки, огромно. Древесные растения отличаются не только визуальным разнообразием, но и особенностями сво его произрастания. Чаще всего для садов и парков выбирают такие растения, которые прекрасно себя чувствуют в данном климате, хорошо переносят морозы и засухи, не требовательны к почвам и прекрасно выдерживают обрезку для формирования кроны. Из подстригаемых хвойных и вечнозеленых лиственных растений можно устраивать живые изгороди и даже стены, формировать геометрические фигуры, создавать акценты в альпинариях и каменных садах.

Выбирая декоративный сорт для украшения участка, следует учитывать, каких размеров это растение может достигнуть в зрелом возрасте, а также то, когда именно оно станет полноправным участником создаваемого ансамбля. Ведь некоторые деревья живут до 500 лет, причем период интенсивного роста приходится на вторую половину их жизни. До этого момента они могут медленно прибавлять в высоту по 10–30 см в год. Как правило, самыми неприхотливыми в уходе являются хвойные деревья или лиственные вечнозеленые растения. Они более зимостойки, чем лиственные породы.

Среди декоративных древесных растений можно выделить несколько форм: прямостоячие, плакучие, стелющиеся, вьющиеся. Прямостоячие деревья могут быть основой декоративного ансамбля, с общим фоном которого будут контрастировать другие растения; материалом для создания живых изгородей различной высоты и плотности; одиночно стоящими фокусными растениями, которые будут привлекать взгляд красотой листвы. Плакучие деревья хорошо смотрятся на фоне более высоких прямостоячих деревьев, возле водоемов, на склонах либо рядом с лестницами или беседками.

Стелющиеся растения используют в альпинариях и других малых садовых формах. Вьющиеся растения чаще всего располагаются там, где им можно показать всю свою красоту – возле стен зданий, беседок, оград и специально установленных декоративных скульптур или стоек. Часто их высаживают в каменные кадки, которые не могут обеспечить им сохранность во время зимы, поэтому подлежат укрыванию или помещению в условия с комфортной температурой.

Ель (Picea из семейства Pinaceae – Сосновые) – это обширный род растений, включающий в себя около 40 видов вечнозеленых деревьев высотой до 30 м с красивой кроной и смолистым запахом. Ели распространены практически по всему свету, поэтому среди разнообразия видов несложно выбрать то растение, которое будет прекрасно себя чувствовать в Средней полосе России. Например, для декоративной посадки можно выбрать те виды, которые уже имеются в данной климатической зоне или же подобрать такой вид, который растет в аналогичных условиях на других континентах.

Ботаническое описание

Крона елей более узкая в молодости, затем разрастается. Первые 10–15 лет ели очень медленно растут, их корневая система имеет поверхностное расположение, поэтому при росте во влажной почве деревья могут падать под напором ветра.

Большинство видов елей теневыносливы, прекрасно растут на бедных почвах при небольшом избыточном увлажнении. Кроме того, ели морозостойки и выносят даже резко континентальный климат. За редкими исключениями, ели плохо переносят дымовые и газовые загрязнения и в городах растут довольно неохотно. Поэтому еловые сорта деревьев довольно хорошо растут на приусадебных участках или в парковых зонах в городах.

В молодости ели имеют гладкую серую кору с небольшой краснотой. По мере старения кора начинает истончаться и лущиться. К побегам на чашеобразное основание прикреплены почкихвоинки. Хвоя игольчатая, одиночная, имеет четырехгранную или уплощенную форму. Располагается она спирально или двурядно, держится на ветках около 7–9 лет, в городских условиях этот срок сокращается в три раза. Свисающие шишки яйцевидной или цилиндрической формы, созревают осенью первого года. Они раскрываются и сеют семена, опадая значительно позднее – зимой или весной. Семена ели мелкие, около 5 мм длиной, имеют обратнояйцевые крылья, которые позволяют семенам планировать.

Основные принципы выращивания елей

Как правило, при верном подборе вида ели для конкретного участка уход за этими декоративными деревьями не составляет большой сложности даже для начинающих садоводов. Размножение елей производится преимущественно семенами, садовые формы размножают черенками и реже прививкой.

Для получения семян осенью или в начале зимы собирают женские шишки красноватого оттенка и раскладывают для просушки и раскрытия чешуек. Затем семена собирают и за пару месяцев до посева помещают на стратификацию для размягчения скорлупы и увеличения процента всхожих семян.

Следующая процедура – обеззараживание семян посредством выдержки в течение получаса в марганцевом растворе, последующее промывание и замачивание в теплой воде на сутки для набухания. После чего орешки нужно поместить в капроновые мешочки с влажным песком и оставить в холодильнике до момента высева.

Нестратифицированные семена перед посевом нужно на сутки замочить в снеговой или отстоявшейся воде.

Семена можно высевать двумя способами: в парник или в открытый грунт. В парник семена нужно высеять не позже второй декады апреля. Почва в нем должна быть рыхлая, засыпанная небольшим слоем опилок. На нее кладут семена и присыпают их сверху свежими хвойными опилками. После чего грядку обильно поливают и накрывают полиэтиленом.

...

При высеве в открытый грунт место посева нужно прикрыть слоем веток, чтобы верхний слой не унесло ветром. Для защиты от перегрева и высушивания можно поверх грядки растянуть нетканое агроволокно или хлопчатобумажную ткань. Полиэтилен с парников снимают только в середине августа. Сеянцы проклевываются на 2—4-ю неделю после высева. В течение всего периода выращивания сеянцев внутри парника нужно поддерживать умеренно влажный микроклимат. Чтобы не появились микробы или гниль, корни не начали загнивать от избытка влаги, парники периодически нужно проветривать.

Перед началом заморозков грядку с сеянцами ели укрывают листвой и лапником. После выпадения снега сеянцы можно дополнительно забросать им, создавая внутри эффект «шубы». К годовалому возрасту (т. е. на следующий год после посадки) сеянцы достигают 4 см. Они отлично себя чувствуют под пологом лиственных деревьев или под слоем палой листвы.

Вторым способом размножения елей является размножение черенками или, как говорят специалисты, «веточкой». Как правило, этот метод используется для размножения декоративных сортов елей. Нарезают однолетние черенки с верхней половины кроны молодых 4—8-летних растений в конце апреля для высадки в тот же год; в июне в период интенсивного роста побегов – для высадки на следующий год; в августе в период одревеснения побегов; в сентябре – ноябре берут зимние черенки. Весенние и летние черенки нужно высаживать практически сразу, а вот зимние черенки – хранить в прохладном влажном месте при температуре 1–5 °C и высаживать весной. После нарезки нужно снять с нижней части черенка хвою на 2–6 см для заглубления в почву.

Затем черенки надо высадить в обогреваемый парник. На дно его уложить дренаж из щебня, слой дерновой земли, промытый речной песок. Сверху парник нужно закрыть пленкой на высоте не более 30 см. Температура почвы должна колебаться в пределах 21–27 °C, а воздуха – на 5–7 °C ниже. Ранней весной нужно организовать дополнительный подогрев субстрата. Перед посадкой черенки надо на сутки поставить в раствор марганцовки или раствор стимулятора роста корней. Черенок заглубляют на величину удаленной хвои наклонно с интервалом около 10 см. Затем организуют обильный полив.

Третьим способом получения декоративной ели является прививка. Для этого нужно собрать семена с растущих в округе елочек, вырастить из них 4—5-летние саженцы, которые станут основой для прививки более ценной разновидности ели – серебристой, голубой, плакучей или любой другой. Прививочный материал нужно заготовить в период с конца апреля до середины июня. Прививают ели методом копулировки, т. е. совмещением косых срезов, сделанных копулировочным ножом на стволе подвоя и на черенке.

Привитые части обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой и покрывают садовым варом. После сращивания обвязку можно ослабить или вовсе снять. На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на 1/3 и удаляют вершину над черенком. На третий год ветки подвоя укорачивают еще больше, а на следующий вырезают в кольцо. При нормальном развитии привитое растение можно высаживать на постоянное место через 6 лет.

Высадку сеянцев осуществляют через 2–3 год после первоначального высева или первоначальной высадки в парник, как в случае с черенковым размножением. К тому моменту елочки окрепнут и могут перенести пересадку на доращивание. При пересадке обрезают слишком длинные или поврежденные корешки. Лучше не трясти сеянцы, так как на корнях уже должна была образоваться микориза, которая жизненно необходима для елей.

Высаживание в грядку происходит в конце апреля или начале мая. При необходимости можно выбрать также нежаркие дни после 20 августа и до конца сентября. Все виды елей предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, листовую землю, торф и дерн. Большинство из разновидностей плохо переносит утрамбованные почвы и близость грунтовых вод. Пересаживая растения, нужно избегать пересушки корней.

Высадку осуществляют в ямы глубиной 50–70 см на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. На дно лунки насыпают дренаж в виде битого кирпича, а также на 2/3 питательный субстрат из дерновой земли, торфа, песка и листовой смеси. В этот субстрат можно добавить минеральные удобрения, например, 100–150 г нитроаммофоски. Высаживать молодую елочку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. В дальнейшем почва будет оседать, и надо следить, чтобы она не обнажалась и не заглублялась.

После высадки следует сделать небольшую лунку и засыпать ее торфяным слоем толщиной до 7 см, чтобы посадки не страдали от излишней сухости почвы. В жаркие дни новосадки надо еженедельно поливать из расчета 10–12 л на елочку. Также можно организовать регулярное дождевание кроны. После каждого полива почву требуется рыхлить, а сорняки выпалывать. Центральные побеги плакучих форм ели для устойчивости подвязывают к опоре.

Особенность елей заключается в том, что они практически не требуют удобрений и подкормки. Достаточно ранней весной до начала роста побегов внести в почву 100–120 г универсального удобрения. На второй год после пересадки перед весенним набуханием почек на 1 м2 площади грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. Все это высыпают равномерно на поверхность почвы, заделывая в нее тяпкой и поливая. На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Таким образом, на постоянное место елочку можно высаживать на 6—7-й год после высева.

Некоторые сорта елей требуют обрезки для формирования правильной формы кроны. Особенно важна обрезка для архитектурных форм елей, а также для тех видов, которые высаживают для получения плотной живой изгороди. Если ели используются в качестве изгороди, то допускается сильная обрезка. Но в одиночных посадках или группах лучше удалять лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов. Иногда случается так, что у ели появляются две верхушки. Тогда нужно аккуратно срезать у основания одну из них.

Молодые елочки после пересадки требуют также защиты от солнечного излучения, весенних и позднеосенних заморозков. Иначе на коре и хвое появляются ожоги от солнца или холода. Для предотвращения такой ситуации растения надо прикрыть нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.

Среди уже подросших растений лишь декоративные формы требуют укрытия на зиму. Для этого на растение набрасывают легкий нетканый материал, который пропускает воздух. Некоторые разновидности вроде ели канадской конической нужно в весенний период закрывать с южной стороны таким же материалом, свернутым в два слоя, иначе ветки обгорят, а дерево может погибнуть.

Все разновидности елей первые несколько лет растут очень медленно. По-настоящему активный рост начинается только после 10–15 лет. В этот период ели образуют углубленные корневые системы и они становятся подвержены ветровалу, который может погубить молодые деревца с еще неокрепшими корнями. Поэтому на открытых участках ели-подростки обычно требуют дополнительного естественного или искусственного укрепления. Высаживают ели одиночно, групповым способом или в сочетании с лиственными деревьями при формировании широких аллей. Они прекрасно защищают от снега и ветра посадки. Существуют также низкорослые и карликовые формы, которые подходят для посадки на садовых участках и в альпинариях.

Болезни елей

Ели страдают от таких болезней, как тля еловая ситхинская, красная и желтая галловые тли, которые высасывают соки из хвои и могут спровоцировать отмирание ветвей, гусеницы ночной бабочки монашенки объедают хвою полностью, побурение хвои вызывают некоторые разновидности грибков, с которыми помогут бороться удобрения, содержащие магний. Кроме того, ели подвержены нападению со стороны елового паутинного клеща и еловой листовертки, с которыми борются, опрыскивая деревья настоем чеснока и мыльным раствором.

Пожелтение хвоинок может быть спровоцировано появлением вредителя под названием елово-пихтовый хермес. Колонии его похожи на вату и находятся на нижней части хвои. Для борьбы с ним нужно в апреле опрыскать ветки рабочим раствором препаратов «Антио» или «Рогор». Обожженными молодые еловые побеги выглядят в том случае, если на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик, с которым можно справиться при помощи обработки ветвей фуфаноном. Коричневые пятна на хвое свидетельствуют о заболевании под названием шютте обыкновенное, которое можно остановить, если весной и в июле – сентябре опрыскать растение коллоидной серой или бордосской жидкостью. Эти препараты также эффективно помогают против ржавчины – оранжевых пятен на хвое и вздутии на побегах. При сильном поражении ветви обрезают.

Виды декоративных елей, пригодных для выращивания в средней полосе

Практически каждый вид елей имеет ряд декоративных сортов или форм, которые подходят для высаживания на приусадебном участке.

Ель аянская, или хоккайдская (P. jezoensis) – родом с Дальнего Востока, может произрастать в смешанных группах. Эта ель имеет стройный прямой ствол, который дорастает до 40–50 м высотой в природе.

Правильная островершинная крона имеет коническую форму, ствол покрыт темно-серой гладкой корой, которая в старости начинает отслаиваться пластинками. Бледно-желтые или бледно-зеленые побеги и плоская хвоя длиной около 2 см позволяют отличать этот вид от всех других. Декоративность аянской ели усиливают светло-бурые слегка глянцевые шишки овально-цилиндрической формы до 6,5 см длиной.

...

Размножение аянское ели – семенное или черенковое. Некоторые опытные садоводы могут привить черенок аянской ели на местную разновидность вида. Так как этот вид привык к смешанным погодным условиям, то отлично подойдет для выращивания в условиях Средней полосы. При выращивании нужно соблюдать основные агротехнические правила по уходу за еловыми растениями.

Аянская ель теневынослива, но при этом резко реагирует на изменение влажности воздуха и почвы. Не переносит заболачивания, поэтому нужно высаживать в рыхлую почву, после полива проводить рыхление и мульчирование. Лучше всего произрастает на свежих, умеренно влажных суглинках или каменистых и щебнистых почвах.

Эти деревья плохо переносят пересадку, обрезку и сильную загазованность воздуха. Поэтому уход за ней заключается в том, чтобы убирать сухие и больные ветви, не подвергая ее обрезке. Ель этого вида приспособлена к короткому прохладному лету, имеет отличную зимостойкость. Растет довольно медленно и живет до 300–350 лет. Основная трудность – это крупные размеры дерева. Поэтому лучше всего высаживать ее на участке с большой площадью или же в садово-парковой зоне, где ей будет достаточно места для развития. Это весьма ценная порода, которая подходит для лесопарковых посадок. Аянская ель эффективно снижает уровень шума и великолепно смотрится в живых изгородях.

Ель Бревера (P. breweriana) – родом из Северной Америки, произрастает небольшими островками в глубоких ущельях на сухой дренированной почве в смешанных лесах. Чаще всего дерево достигает в высоту 20–25 м, ствол в обхвате достигает 45–75 см. Отличается от других видов характерной плакучей формой ветвей. Молодые побеги имеют красноватокоричневую окраску, которая затем сменяется серебристо-белой. Смолистые эллиптические почки красновато-желтой окраски, длиной до 6 мм. Хвоинки небольшие (25–35 мм), уплощенные, тупые на верхушке и зеленые в нижней части. Узкоцилиндрические шишки толщиной 2–3 см, наполнены цельнокрайними яйцевидными семенами в виде толстых чешуек. Этот вид медленно растет, интересен своей плакучей формой.

Ель Бревера подходит для выращивания в Средней полосе. Благодаря своим средним размерам, эта ель подойдет для выращивания не только в парковых зонах, но и на больших садовых участках. Выращивание можно организовать семенным способом или же черенковым. Для полноценного развития дерева требуется около 6–7 лет. В этот период нужно следить за состоянием почвы, обеспечивать нужный уровень дренирования и полива. Этот вид довольно хорошо переносит пересадку, поэтому нужно соблюдать основные агротехнические правила по уходу за ним.

Ель восточная (P. orientalis) – одна из лесообразующих пород горных лесов Кавказа. Имеет прекрасный декоративный вид благодаря своей короткой хвое, густой ветвистой конической кроне и внушительным размерам (35–40 м в высоту, диаметр ствола – 2 м). Бурая чешуйчатая кора в старости становится серой. Молодые побеги имеют красноватую и желтовато-серую окраску, густо покрыты волос ками. Почки длиной до 5 мм, без смолистого налета, имеют красноватый оттенок. Хвоинки длиной 6–8 мм, притупленной сверху четырехгранной формы. Шишки сначала имеют пурпурный окрас, который сменяется затем на сероватый. Семена в шишках черные, оснащены длинным оранжевым крылом.

Восточная ель является одним из излюбленных для любителей декоративных деревьев Средней полосы видом благодаря своей выносливости и сравнительной неприхотливости. Ель растет медленно, при этом теневынослива, неприхотлива к состоянию почвы, сравнительно влаголюбива. Может прожить 400–500 лет. Поэтому пригодна для высаживания на большинстве имеющихся у нас видов почв.

Восточная ель довольно чувствительна к засухе и морозам, поэтому высаживать деревья лучше в группе. А так как это дерево крупное, то высаживать его лучше на большой открытой площади. Активный рост начинается после 20 лет, когда каждый год ель будет прибавлять до 20 см в высоту. Чтобы молодое деревце не вымерзло после конечной пересадки, его несколько лет до окончательной адаптации нужно укрывать на зиму лапником или крафт-бумагой. Засушливым летом восточная ель требует регулярного полива во избежание пересыхания почвы. Даже взрослые деревья могут потребовать в такое время хорошего полива.

Этот вид ели дал множество форм, пригодных к декоративному разведению: пониклую (f. nutans) – с поникающими ветвями; низкую (f. nana) – куст с широкой конусовидной или округлой кроной, которую составляют беловатые или светло-коричневые ветви. Вокруг ветвей кольцеобразно располагаются темно-зеленые хвоинки.

Имеются формы восточной ели для большого сада: Aurea – дерево высотой 10–12 м и шириной 4–6 м, с узкоконической кроной и поникающими асимметричными боковыми ветвями, которое следует высаживать в месте, защищенном от ветров; Skylands (или Aurea Compacta) – дерево высотой до 11 м и шириной до 2 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, имеющей круглый год золотистую окраску; Bergman’s Gem – миниатюрное деревце высотой до 60 см и шириной до 90 см, с короткой и блестящей темно-зеленой хвоей, которая формирует подушковидную форму кроны.

Eль обыкновенная (P. abies) – произрастает в лесной зоне европейской части континента в смешанных или чистых лесах, являясь видом местной флоры. Деревья могут достигать в высоту 36–40 м и в ширину 1–1,5 м, но при этом они чувствительно реагируют на ранневесенние заморозки. Конусовидная крона с поникающими или отстоящими ветвями остается острой в течение всего периода жизни. Красновато-коричневая кора имеет множество трещин. Светло-коричневые побеги голые. Почки длиной 4–5 мм, яйцевидно-конусовидной формы, светло-коричневого оттенка. Длин ные (до 2 см) хвоинки имеют четырехгранную форму и темно-зеленый окрас. Хвоя может держаться около 6—7-ми лет. Яйцевидные продолговатые шишки в незрелом состоянии имеют окрас фиолетового оттенка, который затем меняется на бурый. В них находятся семена длиной 2–5 мм, оснащенные светлокоричневым крылом, и которые высеиваются во второй половине зимы. Ель обыкновенная может жить от 250 до 500 лет. Причем первые 10–15 лет она растет очень медленно – по 50 см в год, затем темп роста сменяется на бурный.

Обыкновенная ель прекрасно растет в Средней полосе России. Эти деревья прекрасно приспособлены к местному климату, поэтому не требуют особого ухода. Ели могут расти на разных по типу почвах, предпочитая суглинки. Основная сложность, связанная с их выращиванием, – это поддержание оптимального уровня влажности почвы. Обыкновенные ели не любят, когда почва заболочена, поэтому нужно рыхлить и обрабатывать землю, обеспечивать правильное дренирование. Этот вид сравнительно теневынослив, и наилучшим месторасположением будет полутень, соседство с более крупными деревьями или строениями. Так как обыкновенные ели повсеместно распространены в окружающих лесных массивах, то не составит труда набрать всхожих семян или же найти подходящий для размножения черенок. Прививками обыкновенные ели не размножают, за исключением декоративных форм.

...

Известно более 120 садовых форм обыкновенной ели, которые могут удовлетворить все запросы садоводов-любителей и ландшафтных архитекторов. Европейская ель имеет весьма неоднородный внешний облик, что объясняется различными типами ветвления. Типы эти передаются по наследству, наиболее декоративные из них выделены в отдельные сорта и широко культивируются. По типам ветвления выделены такие разновидности: гребенчатая – ветви горизонтальные и свисающие вниз; неправильно гребенчатая; компактная – ветви горизонтальные и густо покрыты коротко разветвленными побегами; плоская – ветви широко разветвлены и расположены в горизонтальной плоскости; щетковидная – ветви имеют короткие толстые ответвления со свисающими с них мелкими веточками щетковидной формы. Самыми популярными сортами являются: Акрокона (Асrосоnа), Ауреа Магнифика (Золотистая Великолепная – Аurеа Magnifica), Берри (Barryi), Эхиниформис (Колючковидная – Echiniformis).

Ботаническое описание

Кипарисовик (Chamaećparis из семейства Cupressaceae – Кипарисовые) – это род вечнозеленых однодомных хвойных растений, представленный семью видами и сотнями сортовых разновидностей, которые произрастают в Северной Америке и Восточной Азии. В природе кипарисовики вырастают до 70 м. Крона имеет конусовидную форму, ветви поникающие, а ствол покрыт чешуей или глубокими трещинами. Молодые побеги имеют сильно приплюснутую форму, листья – игольчатые и заостренные на молодых побегах и чешуевидные заостренные на взрослых ветках. Кипарисовик размножается семенами, находящимися в шишках, диаметр которых не превышает 1,2 см. Зрелые шишки имеют одеревенелую чешуйчатую поверхность, чешуйки при созревании раскрываются, выпуская семена. Семена у всех видов кипарисовиков созревают в первый год.

Это растение отличается сортовым богатством. Разновидности кипарисовика могут иметь разнообразные оттенки хвои – от голубого до пестролистного. Форма крон также может кардинально отличаться: плакучие, колоновидные, пирамидальные и карликовые. Стоит отметить, что большинство сортов кипарисовика пригодны для выращивания в зонах с мягким климатом. Для северо-запада России и более северных районов подходят лишь наиболее зимостойкие виды, из которых самым устойчивым является кипарисовик горохоплодный. Кроме того, к зимостойким видам относятся кипарисовик тупой, кипарисовик туевидный.

Особенности выращивания кипарисовиков в средней полосе

Кипарисовики относятся к довольно капризным растениям, которым нужно создать условия для нормального роста и знать все особенности их развития. Кипарисовики размно жаются семенами, черенками и отводками. Все декоративные формы требуют размножения вегетативным методом. Черен кование позволяет в краткие сроки получить посадочный материал. При черенковании нарезают черенки длиной 5–7 см, тогда они хорошо укореняются. В весеннее время верхушечные черенки срезают с молодых боковых побегов, удаляют нижнюю хвою и высаживают в цветочные горшки с легким субстратом. Влажный и теплый микроклимат создается при помощи полиэтиленовых пакетов. Это ускорит рост корней и создаст благоприятную атмосферу для дальнейшего развития. Перед пересадкой молодого кипарисовика в грядку нужно провести его закаливание, для чего постепенно приучать его к низким температурам, вынося в прохладное помещение. Все укоренившиеся черенки следует высаживать в грядку только под пленку для поддержания влажности воздуха и окружающей температуры.

Молодые растения также можно получить с помощью отводков. Для этого побеги нужно надрезать в том месте, где ветка практически касается земли, вставить в разрез камешек или скобку и привязать к колышку в неглубокой лунке. Когда появятся корни, можно отрезать отводок от материнской ветки и пересаживать на постоянное место. Кипарисовики можно выращивать в контейнерах как оранжерейно-комнатные растения и использовать для украшения зимних садов.

Кроме того, практикуется семенное выращивание. Для этого берут плоды – шишки от нестарого растения. Классическая стратификация семян значительно повышает их всхожесть. Получение сеянцев кипарисовика основывается на общих агротехнических принципах, которые применяются при размножении хвойных пород растений. Осенью семена высевают в ящик, который затем на зиму тщательно укрывают и выносят под снег. Весной его заносят в теплое помещение, после чего растения начинают стремительно расти.

Посадку кипарисовиков лучше осуществлять в полутени. Формы с желтым окрасом хвои нужно высаживать на солнечных участках. Неблагоприятным местом для посадки станет холодная низина, в которой непременно будут скапливаться грунтовая влага и стоять холодные туманы. Расстояние между растениями должно колебаться от 1 до 4 м. Почвы нужно выбирать богатые перегноем, листовой землей, торфом, без содержания извести. Дренаж делают из битого кирпича, который укладывают слоем до 20 см. Глубина посадки составляет 0,7–1 м. Для живой изгороди выкапывают траншею 0,6–1 м и в нее на половину глубины насыпают дренаж. При ямочной посадке вносят весь комплекс удобрений. Этот вид хвойных отлично реагирует на минеральные и органические удобрения, поэтому для лучшего роста и развития каждый месяц можно проводить подкормки. Взрослые растения не нуждаются в дополнительном внесении удобрений, поэтому можно заниматься подкормками весной для скорейшего восстановления после зимы.

Растения чувствительны к недостатку влаги в воздухе и почве. Поэтому требуется обильный полив и опрыскивание 1 раз в неделю. На одно растение расходуют не менее 10 л воды. В засушливое время количество опрыскиваний увеличивают. Из-за недостатка влаги сеянцы или черенки могут поздно начать расти и по этой причине сильно подмерзнуть зимой. Весной требуется удаление сухих веток. Крона легко поддается формовке, которую производят ранней весной. Наиболее вынослив, как уже говорилось, кипарисовик горохоплодный, остальные разновидности требуют укрывания на зиму лапником и снегом (укрытие нужно сохранять до середины апреля). Если ветки обмерзли, то все растрескавшиеся от этого участки надо обмазать садовым варом, а кору плотно притянуть к стволу.

Если не удается защитить кипарисовик от обмерзания, то не стоит формовать куст. Можно оставить деревце в почвопокровном кустарниковом виде. В этом случае оно будет полностью покрыто снегом и перестанет вымерзать. Его можно также прикрыть лапником для дополнительной защиты.

...

Кроме вымерзания, кипарисовики могут страдать от весеннего солнца, получая многочисленные солнечные ожоги и теряя на весь сезон свою декоративность. Поэтому с началом активного тепла нужно затенять растение при помощи нетканого волокна, щитов или защитных рам.

Кипарисовики страдают от паутинного клеща и щитовки, корневой гнили, которая вызывается застоем воды в корнях. Больные растения следует пересадить в более подходящее место, обрезав все корни до здоровой ткани. Тяжелое поражение требует уничтожения растения. Если заражение еще не слишком распространилось, то, возможно, помогут инсектициды, предназначенные для этих видов вредителей.

Виды кипарисовиков, пригодные для выращивания в средней полосе

Кипарисовик горохоплодный Ch. Pisifera – в естественных условиях растет в горах Японии, предпочитая влажные почвы без известковых примесей. Кипарисовик вырастает до 25–50 м, имеет конусовидную форму кроны и ветви, расположенные в горизонтальной плоскости. Красновато-коричневая кора распадается на тонкие полоски. Хвоя сверху имеет темно-зеленый окрас, а снизу покрыта белыми устьичными полосками. Кипарисовик размножается семенами, которые находятся в мелких шаровидных шишках на коротких черешках. Коричневые шишки в диаметре не превышают 4–8 мм. Чешуйки на них имеют слегка морщинистую поверхность, под которой находятся 1–2 семечка с прозрачными и тонкими крыльями.

Вид вполне зимостоек в защищенных местах, но в суровые зимы может обмерзать.

Поэтому лучше всего выращивать кипарисовики горохоплодные из местных семян, что даст им большую устойчивость к низким температурам. Перед посадкой семена замачивают в воде на 12 ч. Семена набухают, после чего их высаживают в ящик. Затем проделывают всю стандартную процедуру выдержки семян под снегом, а весной начинают ухаживать за появляющимися всходами. После этого следует придерживаться основных агротехнических правил выращивания сеянцев или саженцев хвойных растений.

Кроме этого, кипарисовик может размножаться черенкованием и прививками. Последний тип размножения обычно применяется для выращивания декоративной формы. Кипарисовики подвержены снеголому при налипании мокрого снега, поэтому основной задачей является защита растения. Для этого на зиму ветви нужно привязывать к основному стволу. Благодаря обилию декоративных форм, использование этого вида многообразно.

Недостаточно зимостоек при плохом уходе и вне защищенных мест сорт Вoulevard, который имеет кеглевидную форму кроны, шилообразные иглы и высоту не более 5 м. Сорт Filifera представляет собой дерево высотой около 5 м с ширококонической формой, повислыми побегами, концы которых истончаются и стелются по земле. Хвоя у этого сорта чешуевидная серо-зеленого или темного цвета. Кипарисовик вполне зимостоек, прекрасно сохраняет форму кроны и хорошие декоративные качества в течение длительного времени. Размножение происходит черенками, которые без предварительной обработки укореняются в 98 % случаев.

Сорт Рlumosa – это распространенная форма с красивой хвоей, представляет собой дерево с широкой кеглевидной кроной и высотой до 10 м. Побеги отстоящие, покрыты нитевидными вьющимися веточками, на которых находится мягкая игольчатая хвоя зеленого окраса, зимой он может переходить в коричневый. При благоприятных условиях кипарисовик этой разновидности плодоносит на плодородных влажных почвах, при этом обладая достаточной выносливостью и зимостойкостью. Высаживать лучше на свету одиночно или группами неподалеку от стен дома. Прекрасно размножается семенами и черенками. Кипарисовик Рlumosa сам является прародителем многих декоративных форм: Р. argentea – хвоя с белым налетом; Р. aurea – медленнорастущая разновидность высотой от 1 до 2 м с желтой хвоей и кеглевидной кроной; Р. Compacta – зеленое дерево с компактной кроной; Р. аlbospicata – бело-пестрая хвоя; Р. Flavescens – светло-желтая хвоя.

Кипарисовик нуткаиский, или желтый (Ch. Nootkatensis) – родом из Северной Америки, произрастает в долинах рек на влажных тяжелых почвах, возраст может доходить до 500–600 лет. Очень медленно растет, максимальная высота – 40 м. Изящная коническая крона, коричнево-серая, отслаивающаяся чешуйками кора и обвисающие верхушки побегов, образующие веера, являются отличительными внешними признаками вида. При растирании темно-зеленая хвоя издает неприятный запах. С нижней стороны хвои отсутствуют белые устьичные полоски и смолистые железы. Шаровид ные шишки диаметром 10–12 мм, пурпурно-коричневой окраски, созревают на второй год. Шишки состоят из крючковатых или выпуклых чешуек, под которыми располагаются по два семени. Культурные насаждения требуют высокой влажности воздуха. Вид светолюбив, засухоустойчив, зимостоек, но в суровые зимы может подмерзать. Отлично смотрится в садово-парковых композициях и небольших газонных посадках. Является прародителем декоративных разновидностей с высокой зимостойкостью. Например, сорта Глаука (Glauca), который представляет собой дерево высотой 10–20 м с узкой конической кроной и растрескивающейся коричнево-серой корой. Чешуйчатая хвоя имеет голубовато-зеленый цвет и острые окончания. Годовой прирост в высоту составляет 15–20 см, т. е. растет кипарисовик относительно медленно. Этот сорт светолюбив, но может выносить небольшое затенение. Нетребовательность к почвам и хорошая морозостойкость позволяют культивировать кипарисовики этой разновидности в Средней полосе. Сорт Пендула (Pendula) имеет плакучую форму и высоту до 15 м. Концы побегов повисают, хвоя темно-зеленая с блестящей поверхностью. Плакучий кипарисовик имеет высокую стойкость к засухе, загазованности и вредным насекомым. Этот сорт размножается прививками и черенками, рекомендуется для одиночных посадок в парках и садах.

Кипарисовик тупой (Ch. obtusa) – родом из Японии, произрастает в горах, на северных склонах и на глубоких почвах в условиях высокой влажности воздуха. Дерево имеет светло-красную гладкую кору, многократно и густо ветвящиеся ветки, которые на верхушках повисают. Сверху хвоя блестит, а снизу темно-зеленый цвет поверхности контрастирует с белыми устьичными полосками. Шишки крепятся к побегам короткими веточками. Они шаровидной формы, диаметром 8—10 мм, поверхность шишек покрыта морщинистыми чешуйками, под которыми находятся 2–5 крылатых семян.

Кипарисовик тупой предпочитает плодородные почвы и хорошо освещенные участки. Он недостаточно зимостоек, чтобы расти на открытой местности в условиях Средней полосы, поэтому требует посадки в защищенных от ветра местах. Первые годы после посадки ему необходимо укрывание на зиму. Когда деревце окрепнет и сможет переносить низкие температуры, укрывание можно не проводить. В остальном кипарисовик тупой выращивается так же, как и остальные разновидности. Например, требует защиты от слишком агрессивного весеннего солнца. Защитные рамы или нетканый материал можно снимать в конце мая, когда пройдет полная акклиматизация. Опять же, взрослые растения более устойчивы к УФ-излучению, поэтому их можно открывать раньше.

Он является родителем для таких перспективных низкорослых форм, как Денза (в 35 лет высота дерева составляется всего 0,6 м), Хаге (высота достигает 1 м), Интермедиа (высота составляет около 30 см).

Сорт Сaespitosa отличается карликовыми размерами и чрезвычайно медленным ростом. Внешний вид дерева подушкообразный, годовые побеги имеют длину всего 5 мм. Хвоя свежего зеленого цвета и маленьких размеров. Карликовая разновидность Сoralliformis характеризуется кустистой и плоской формой кроны. Высота достигает 0,5 м.

Повислые ветки очень тонкие, нитевидные, коралловидной формы, имеют блестящую кору. Хвоя отличается красивым голубовато-зеленым оттенком.

Карликовая форма Juniperoides имеет неплотно закругленную крону и высоту до 25 см. Веточки отстоят отдельно друг от друга, вееровидной формы со свисающими кончиками. Хвоя тонкая и прижатая, темно-зеленая. Из-за своей карликовости данный сорт прекрасно переносит суровые зимы под снегом. Для надежности его можно накрыть крафт-бумагой или лапником, создавая более благоприятные условия для зимовки.

Также известны такие разновидности, как кипарисовик формозский (Сh. Formosensis), чья родина находится в Тайване. В Западную Европу он был завезен в середине XIX в. Он имеет плоские ветки и хвою с коричневым оттенком. Отличительным признаком являются эллипсовидные шишки. Этот вид не зимостоек, в Средней полосе произрастает только в условиях оранжереи. Подходит только для влажных районов кипарисовик траурный (Сh. Funebris). Это дерево высотой до 20 м с негустой и широкой кроной и мощными висячими ветками.

Хвоя может иметь окраску от серо-зеленой до темно-зеленой. Закругленные шишки шириной 8—12 мм, темно-коричневого окраса, крепятся к побегам короткими черенками. Поэтому данные разновидности, несмотря на всю их декоративность, лучше не высаживать в открытый грунт, а оставить в качестве горшечных растений, которые с приходом тепла можно вынести на улицу.

Ботаническое описание

Клен (Acer из семейства Sapindaceae – Сапиндовые) – это обширный род древесных и кустарниковых растений, которые широко распространены в умеренной полосе Европы, Азии и Северной Америки. В этот род входят деревья и кустарники с опадающими, простыми или сложными листьями на длинных череш ках и с двукрылыми семенами. Все клены необычайно нарядны в осенний период. Красивый рисунок различных по форме листьев, прекрасный осенний окрас, оригинальная форма соцветий и плодов, рисунок коры и окрас побегов уже давно сделали клены одни ми из излюбленных декоративных деревьев.

Самым распространенным видом, внутри которого насчитываются еще сотни разновидностей, является клен дланевидный, или веерный (A. Palmatum), встречающийся в природных зонах в Японии, Корее, Восточном и Центральном Китае. Клен дланевидный представляет собой кустарник или небольшое деревце высотой до 8 м с кроной округлой или зонтиковидной формы, которая прекрасно поддается формовке. Молодые побеги имеют зеленоватый и пурпурный цвет, они тонкие и голые. Изящные рисунчатые листья весной ярко-красные, летом становятся зелеными, а осенью приобретают пурпурный окрас. Дланевидный клен цветет пурпурными малоцветковыми соцветиями, которые вызревают в плоды – крылатки длиной до 2 см. Форма крылаток может варьироваться.

Особенности выращивания кленов в средней полосе

Клен медленно растет, имеет весьма высокие требования к составу и плодородности почвы, не переносит избытка влаги и страдает от сухого воздуха. Это теплолюбивый вид, который выдерживает понижение температуры до –15 °C. Максимальной температурой является –29 °C, но при ней клен сильно обмерзает. Поэтому все его виды, произрастающие на садовых и парковых участках в Средней полосе, требуют укрытия на зиму. Клен хорош для групповых и одиночных посадок в защищенных от ветра и снега уголках. Клены очень изменчивы, могут конкурировать по красоте с самыми изысканными цветами, образуют множество форм с различной окраской и конфигурацией листьев.

...

Клены являются декоративными деревьями, выращивание которых под силу начинающему любителю садово-парковых культур. Чаще всего клены используют в одиночных и групповых посадках, невысокие или карликовые сорта лучше всего подходят для каменистых садов и кадок, полевые клены – для живых изгородей, так как они при обрезке дают множество боковых побегов и образуют непроходимые заросли.

В основном клен размножают семенным или черенковым методом. Красивые декоративные формы можно прививать на местные виды этого растения (окулировкой или копулировкой). Семена клена собирают с зимы, когда деревья обильно покрыты крылатками. В природе семена опадают зимой, после чего летом начинают прорастать. Семена кленов сохраняют всхожесть 1–2 года. После сбора плодов их нужно посеять в грунт или хранить в сухом и прохладном месте при температуре выше нуля и минимальной влажности. Перед весенним посевом семена требуется стратифицировать во влажном пескогрунте при температуре чуть ниже 5 °C в течение двух месяцев. Глубина посева составляет 1–2 см, всхожесть чуть выше 60 %. Поэтому для получения нужного количества сеянцев следует высевать в два раза больше семян.

Перед посевом для стимуляции прорастания семян их кладут в раствор перекиси водорода на 1–3 суток. Проклюнувшиеся семена высаживают в конце апреля – начале мая в грядки на глубину 3–4 см. Семена большинства видов начинают активно прорастать на 15—20-е сутки. В первый год сеянцы достигают высоты 40–80 см. За ними требуется ухаживать – пропалывать, рыхлить землю, поливать, затенять при слишком ярком солнце. В возрасте 1—3-х лет необходимо пересадить растения на постоянное место.

Чтобы размножать клены черенкованием, в начале осени срезают побеги длиной 20–25 см и прикапывают на зиму. Весной их высаживают по одному в цветочные горшки с субстратом. Декоративные сортовые клены размножают прививками на клены одного с ними вида. Существует два метода: окулировка (прививка почкой) и копулировка (прививка черенком). Лучшее время для прививания – ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение.

Большинство разновидностей кленов требовательны к составу почвы, к количеству почвенной и воздушной влажности. Они относительно теневыносливы, но предпочитают произрастать на светлых участках. Эти декоративные деревья весьма ветроустойчивы, поэтому могут произрастать в одиночку на газоне. Рост у них довольно быстрый. Для посадки большинства разновидностей достаточно обычной садовой земли. Клен дланевидный необходимо высаживать в хорошо обработанную, богатую гумусом почву (допускаются кислые или слабощелочные).

Сажают клены в весенний или осенний период. При одиночной высадке между растениями нужно соблюдать дистанцию 2–4 м, а при посадке для живой изгороди расстояние можно сократить до 1,5–2 м. Как правило, клены сажают заглубленно, в ямы 50 Ч 50 Ч 70 см. Если корневая поросль у растений обильная, то корневую шейку можно заглубить на 5 см. В остальных случаях корневая шейка растения должна находиться на уровне земли.

При излишне болотистых почвах нужно позаботиться о дренаже. Его можно устроить из строительных отходов и слоя песка 10–20 см. Дно посадочной ямы необходимо разрыхлить.

Во время посадки кленов в яму вносят полное минеральное удобрение. Весной и во время летнего полива в почву также вносят удобрения. Большинство растений засухоустой чивы, могут выносить пересушенную почву, но растут лучше при регулярном поливе. В теплое время года клен нужно раз в неделю обильно поливать. Чтобы избежать уплотнения почвы, во время одного из поливов один раз в месяц следует рыхлить землю. Клены довольно плохо переносят обрезку (за исключением, например, клена полевого), поэтому рекомендуется убирать только больные и сухие ветки. Если на пестролистных сортах развиваются боковые побеги с зеленой листвой, то их также нужно удалять, полностью срезая.

Клены довольно зимостойки, но высаживать их лучше в защищенные от ветра места. Молодые саженцы на зиму нужно укрывать лапником или сухими листьями у земли. С возрастом зимостойкость этих растений повышается, и через несколько сезонов клен перестает обмерзать, а укрывание перестает быть обязательной процедурой.

Клены наиболее часто поражаются коралловой пятнистостью, при которой ветви отмирают, после того как на коре появляются маленькие красноватые выпуклые пятна. Пораженные ветви нужно немедленно удалять, а срезы обрабатывать садовым варом. Такие вредители, как кленовая белокрылка, кленовый мучнистый червец, требуют обработки дерева химикатами и сжигания сброшенной на землю листвы. Также растения могут пострадать от мучнистой росы, против которой эффективно опрыскивание молотой серой и известью.

Сорта клена дланевидного, пригодные для выращивания в средней полосе

Клен дланевидный имеет множество разновидностей и сортов, каждый из которых характеризуется своими особенностями произрастания и при должном уходе может прекрасно развиваться в климатических условиях Средней полосы России. Основная особенность ухода за этими сортами – тщательное укрывание их на зиму при помощи лапника и снега. Эта мера не только убережет от вымерзания, но и защитит тонкие стволы от снеголома. Кроме того, обязательной мерой является укрывание кленов от солнечного света в период активного весеннего солнца. Чем декоративнее сорт, тем более хрупким он является. Поэтому при приобретении редкого и ценного вида клена нужно полностью соблюдать все правила ухода.

Наиболее распространенными формами являются: багряная (f. sanguinea) – с кровавокрасным цветом листвы; розово-окаймленная (f. rosea-marginata) – дерево с глубоко разрезанными мелкими листьями, которые окаймлены розовой полосой; кудрявая (f. crispa) – с маленькими листьями, имеющими закрученные края; дважды рассеченная (f. dessecta) – листья с рассеченной до основания лопастью; сидячелистная (f. sessilifolia) – листья на коротких черешках имеют глубоко рассеченную лопасть; Фридриха Гвиллельма (f. Friderici Guillelmi) – листья имеют изящный рисунок и белые и розовые пятна на лопасти.

...

Разновидность клена Blood Good объединяет сотни сортов, одни из которых имеют зеленую, а другие пурпурную окраску листвы. У растений совершенно разный размер, разнообразные по форме листовые пластины (цельные и разрезанные). В большинстве своем высота растения составляет до 3 м, при этом деревца имеют очень красивую и изящную форму кроны.

Сорт Atropurpureum представляет собой вертикальный крупный кустарник или небольшое деревце высотой от 3 до 5 м и шириной до 3 м. Иногда этот сорт клена дает несколько побегов, поэтому с возрастом он разрастается не в длину, а в ширину. Это довольно медленно растущий сорт, цветы у которого появляются после распускания листьев – в июне. Цветки имеют красноватый оттенок, который потом передается и плодам. У листьев этого клена от 5 до 9 разрезов, они постепенно сменяют окрас с ярко-красного на более темный оттенок.

Кустарник средней величины Dissectum вырастает примерно до 3 м в высоту и ширину. Он также очень медленно растет, всего на 15–20 см в год. Крона полушаровидная, цветки также появляются в июне, после того как появилась листва. Свежие зеленые листья филигранной формы дополняются декоративными красными плодами, осенью сменяют окрас на желто-оранжевый. К кустарникам можно отнести и разновидность Dissectum Garnet, который вырастает в длину и ширину не более 2 м. Он медленно растет, покрыт глубоко разрезанными листьями, летом они окрашены в темно-красный цвет, который сменяется на красно-коричневый, а затем на оранжево-красный.

Сорт Osakazuki – это небольшой ажурный кустарник или дерево приблизительно одинаковой высоты и ширины (3–5 м). Иногда он имеет несколько побегов, тогда говорят об этом растении как о кустарнике. Скорость роста клена средняя, цветы появляются только после созревания листьев, в июне. Плоды, как и цветы, изначально красноватого оттенка, они очень нарядно и декоративно выглядят. Листья у этого сорта могут быть многолопастные (от 5 до 11), окрас их сменяется с красного на темнозеленый, а осенью они приобретают карминнокрасный оттенок.

Ботаническое описание

Лиственница (Larix из семейства Pińceae – Сосновые) – это обширный род хвойных деревьев, распространенных в Северном полушарии. Они прекрасно переносят климат Средней полосы России.

Лиственницы представляют собой красивые, стройные и быстро растущие деревья, у которых на зиму опадает хвоя. Молодые растения имеют крону с четкими конусовидными очертаниями, которая с годами широко разрастается, теряя форму. Ветвление у лиственниц редкое, сквозистое. Мягкая и узкая хвоя собрана в небольшие пучки по 20 хвоинок или расположена по отдельности на длинных побегах. Весной хвоя имеет светло-зеленый окрас, который осенью меняется на золотисто-желтый. Лиственницы ежегодно ранней весной цветут. Округлые шишки яйцевидной формы созревают в год цветения. В шишках под каждой семенной чешуйкой находится по 2 семени трехгранной формы и с большим кожистым крылом. Семена из шишек высыпаются ранней весной или летом следующего года, пустые шишки могут висеть на ветвях несколько сезонов. Семена хорошо сохраняют жизнеспособные качества и могут дать всходы в течение 1—4-х лет. Одиноко стоящие лиственницы практически никогда не дают всхожих семян.

Особенности выращивания лиственниц в средней полосе

Лиственницы, как и другие хвойные деревья, долговечны и могут прожить 500–600 лет. Культивации чаще всего подвергаются даурская и сибирская лиственница. Они относятся к разным видам, отличаясь размером и формой шишек, цветом коры, мощностью кроны и самого дерева. Эти два вида и их сорта прекрасно живут в условиях Средней полосы и выдерживают даже суровые зимы. Поэтому эти интересные декоративные деревья любят высаживать у себя на садовых участках многие садоводы с различным уровнем опыта – от любителей до профессионалов.

Лиственницы быстро растут, имеют крепкую и разветвленную корневую систему, которая уходит глубоко в почву. Они хорошо переносят газовое и дымовое загрязнение, суровую резко континентальную зиму, могут расти даже на вечной мерзлоте. Эти качества лиственниц развились благодаря ежегодному сбросу хвои.

Лиственница размножается семенами, черенки приживаются крайне плохо. Прививание целесообразно только при разведении особо ценных форм растения. Для семенного размножения в конце осени необходимо собрать шишки текущего года и положить в теплое и сухое место. После их раскрытия семена нужно высеять в ящики с легкой почвой или субстратом. В них семена будут находиться 1–2 года перед весенним высевом в грунт. Всхожесть семян низкая, поэтому лучше высеивать очень густо. Перед посевом можно устроить для семян холодную стратификацию для повышения процента всходов.

Весной ящики с сеянцами нужно поставить на солнце и регулярно поливать.

Высаживать молодые лиственницы следует на постоянное место в возрасте 1–2 года. Для озеленительных работ такой возраст неприемлем, поэтому уже подросшие деревья высаживают в мягкой или жесткой таре или же с замерзшим комом земли. Оптимальное время высадки – осень после окончания листопада или ранняя весна еще до распускания почек. Расстояние между деревьями должно быть 2–4 м.

Если саженцы будут высажены вовремя, то на 4—5-й год они вырастут до 1–1,5 м в высоту. При пересадке молодых деревьев важно не повредить образовавшуюся на их корнях микоризу. Глубина посадки должна составлять 70–80 см.

К почвам лиственницы нетребовательны, плохо растут только на песках. Дренаж необходим при высадке в тяжелые почвы вроде глины. В летнее время посадки страдают от засухи, поэтому их нужно поливать 1–2 раза в неделю. Рыхление проводят в молодых посадках, как и удаление сорняков, которые могут забить нежное растение. В молодом возрасте лиственницы переносят умеренную стрижку. Также молодые растения иногда требуют укрывания на зиму крафт-бумагой.

Плодоношение начинает на 9—10-м году жизни дерева. После 10–15 лет лиственницы не выдерживают пересадку, так как нарушается обширная корневая система, которая обеспечивает дереву полную ветроустойчивость.

Сорта размножаются весенними прививками на сеянцы, но это весьма сложный процесс, успех которого возможен только при соблюдении массы условий или в промышленных питомниках. Как уже говорилось, лиственницы нуждаются во взаимосвязи корней с грибной микоризой. Поэтому можно поливать молодые экземпляры водой, которая осталась после мытья грибов, или возле корней прикапывать старые грибы, заведомо полные спор, для образования грибницы.

Лиственницы подвержены появлению таких вредителей, как лиственничная минирующая моль, которая провоцирует побеление хвои, хвойные червецы, хермес – вид тли, питающейся соками хвои, от чего она желтеет и искривляется, гусеницы лиственничной чехлоноски, жуки-короеды, лубоеды, усачи. Все эти заболевания излечимы при условии применения химикатов или органических дезинфицирующих средств вроде отвара чесночной или луковой шелухи. При высокой влажности воздуха на хвое может появиться гриб шютте, также лиственницы могут страдать от грибовпаразитов, которые вызывают гниение древесины (корневая губка, окаймленный трутовик, гриб «иудино ухо»).

Сорта лиственницы, пригодные для выращивания в средней полосе

Сибирская лиственница (L. Sibirica) очень широко распространена и прекрасно растет в условиях Средней полосы без применения особых мер по выращиванию и культивированию. Вид встречается от востока Архангельской области до восточной части Енисея в Сибири. Эта разновидность вполне способна расти даже на моховых болотах. Лиственница сибирская вырастает до 30–45 м в высоту, а обхват ствола может составлять 80—100 см. Кора у побегов годичного возраста голая, соломенного цвета. Старые стволы с серо-бурой корой с глубокими бороздами. Лиственница покрыта светло-зелеными с сизоватым налетом хвоинками длиной 13–45 мм, которые собраны в крупные пучки. Кроме этого, на них созревают яйцевидные или продолговатые овальные шишки, которые до созревания имеют плотно сомкнутые чешуйки, раскрывающиеся для высевания семян. В длину семена составляют 2–5 мм, имеют желтоватый окрас с темными крапинами и длинным широким крылом. Созревание семян происходит в сентябре, после чего они выпадают в течение 15–35 дней.

Сибирская лиственница очень долговечная, светолюбивая, мало требовательна к составу и влажности почвы, прекрасно переносит сильные ветра и сухой воздух. Этот вид быстро развивается на любых почвах, но предпочитает глубокие с содержанием извести.

При заболачивании почвы лиственница активно дает придаточные корни. Сибирская лиственница лучше всех других разновидностей переносит городские условия, более засухоустойчива и меньше подвержена болезням и вредителям. Хвоя опадает немного раньше, чем у европейской лиственницы, которая является лидером по количеству посадок в городской черте, из-за чего декоративные качества дерева снижаются.

Основная проблема садоводов – это высаживание данной разновидности в место, где ей не хватает питания для корневой системы. Таким образом, нужно предвидеть активный рост растения и высаживать его в грунт на постоянное место там, где площади хватит для нормального развития.

Лиственница европейская, или опадающая (L. Decidua) – произрастает преимущественно в Западной и Северной Европе, предпочитает солнечные и незаболоченные участки. Европейская лиственница вырастает до 25–30 м в высоту и живет более 500 лет. Деревья имеют конусовидную или неправильной формы крону и свисающие ветви. Кора на молодых побегах серовато-желтая и голая, а на взрослых – бурая и с продольными трещинами. Дерево покрыто хвоинками длиной 10–40 мм светло-зеленого цвета с сизоватым налетом. Они располагаются в пучках на укороченных побегах. Шишки продолговатые и яйцевидной формы, они раскрываются достаточно слабо. Созревание происходит в сентябре, а раскрываются шишки на следующую весну, выпуская множество семян с длинными крыльями. Собирать семена необходимо весной, перед тем как шишки начали раскрываться. Пустые шишки могут оставаться висеть на ветках до 10-ти лет.

...

Вегетативный период у этой разновидности наступает на неделю позже, чем у лиственницы сибирской, завершается на 2–3 недели позже. Поэтому часто для улучшения декоративного вида посадок эти два вида сажают рядом. Европейская лиственница прекрасно выдерживает суровые зимы, считается самой быстрорастущей породой среди всего рода. Лиственница весьма светолюбива, как уже говорилось, и не требовательна к почве. Может произрастать на известняках, сланцах, кристаллических породах, на подзолистых, черноземных и мелких неразвитых почвах. Лучше всего чувствует себя на суглинистых почвах с умеренной влажностью. Этот вид также устойчив к городским условиям и задымлению. Благодаря разветвленной и мощной корневой системе деревья ветроустойчивы. Своей нежной зеленью европейская лиственница прекрасно сочетается с лиственными породами и темно-зелеными кронами елей и пихт.

Европейская лиственница имеет несколько продуктивных сортов, которые замечательно переносят резко континентальный климат: европейская плакучая лиственница (L. decidua Mill. f. Pendula), которая отличается тонкими вислыми побегами, неравномерно располагающимися на стволе, вырастающем до 30 м; европейская ползучая лиственница (L. decidua Mill. f. pendulina Regel) – это дерево с полулежащим стволом и широкой кроной со спускающимися вниз ветвями. Кроме этого, имеется еще более десятка разновидностей, которые интересны своими декоративными качествами: Компакта (Compacta) – это карликовая лиственница с густой и приземистой кроной конической формы; Коника (Conica) – дерево образует своей кроной конус за счет длинных, расположенных горизонтально нижних веток и более коротких и тянущихся вверх нижних; Фастигата (Fastigiata) – крона имеет узкую колонновидную форму и приподнятые вверх ветви; Репенс (Repens) – карликовая лиственница, ветки которой стелются по земле.

Эти разновидности и сорта требуют проведения стандартных агротехнических процедур при посадке и выращивании. После окончательной высадки лиственницы приживаются весьма быстро и уже не нуждаются в укрывании или защите от солнечного излучения.

Лиственница Гмелина, или даурская (L. gmelinii) – произрастает крупными массивами на просторах Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Даурская лиственница – это крупной дерево высотой до 45 м, которое в молодости имеет пирамидальнояйцевидную ажурную крону. Со временем ствол приобретает несколько вершин и форма кроны расширяется. На стволе имеется толстая кора красноватого или серо-бурого цвета с глубокими бороздами. Мягкая узколинейная хвоя длиной 1,5–3 см распускается немного раньше, чем у сибирской лиственницы.

Весной окраска листвы светлая, нежнозеленая, летом она насыщенно-зеленая, а осенью становится золотой. От других разновидностей даурская лиственница отличается меньшим размером шишек (около 1,5–2,5 см) и прямостоящими семенными чешуйками на них. Эти деревья прекрасно растут в условиях резко континентального и холодного климата, поэтому подойдут для выращивания в непредсказуемом климате Средней полосы.

Даурская лиственница считается самой зимостойкой и нетребовательной разновидностью, которая может расти на каменистых бедных почвах и солонцах. Этот вид плохо переносит затопление, заболачивание почвы и начинает производить придаточные корни, поэтому самым лучшим решением будет высадить растение на хорошо дренированных суглинистых мощных аллювиальных, умеренно влажных почвах, содержащих в составе известь. Толстая кора на нижней части ствола обеспечивает даурской лиственнице хорошую устойчивость к огню.

Семена могут долгое время храниться в шишках, сохраняя свою всхожесть. Высев может отклады ваться на 2–3 года. Поэтому даже в неурожайные годы лиственница даурская под держивает свою популяцию. Ярко-зеленая весенняя хвоя и оранжево-желтая осенняя отличают эту разновидность от других. Благодаря этому, даурскую лиственницу высаживают в совместных посадках как с лиственными, так и с хвойными деревьями с листвой более темного оттенка. Таким образом, даурская лиственница является идеальным вариантом для создания общего темного фона для высадки более ярких декоративных растений.

Ботаническое описание пихты

Пихта (Abies из семейства Pinaceae – Сосновые) – это род голосеменных растений, преимущественно вечнозеленых деревьев с пирамидальной кроной и горизонтально рас поло женными ветвями.

Игольчатая хвоя сохраняется на ветках несколько лет, как шарообразные или конусовидные почки. Древесина пихты не имеет смоляных ходов. Почки пихты смотрят вверх, внутри них находятся семенные чешуи, опыление которых производится ветром. В природе пихты предпочитают произрастать в горных районах умеренного и субтропического пояса Центральной и Восточной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии, Северной Африки и Северной Америки. В основном эти деревья произрастают в прохладном влажном климате.

Кора пихт серая, у одних видов остается гладкой, у других к старости покрывается глубокими трещинами. Стержневая мощная корневая система пихты уходит глубоко в землю.

Особенности выращивания пихт в средней полосе

Все пихты имеют хорошую теневыносливость, но предпочтительнее высаживать их для лучшего роста на освещенные участки. Благодаря крупной корневой системе деревья ветроустойчивы, но при этом весьма требовательны к влажности почвы. Пихты мало подходят для городского озеленения, так как чувствительны к загрязнению воздуха. Поэтому лучше всего использовать эти растения для озеленения загородных садово-парковых участков, там, где нет излишней загазованности воздуха, и растения смогут нормально развиваться и показать всю свою декоративность и красоту. Кроме влажности, важно, чтобы почвы были хорошо дренированы и плодородны.

Размножение пихт обычно проводят семенами (видовые пихты) или однолетними черенками (декоративные сорта). Первый метод подразумевает заготовку семян в начале сезона созревания шишек. Семена сохраняют всхожесть до одного года. Посевы следует проводить после 30–40 дней стратификации или снегования. Как правило, посев осуществляют осенью или весной. Все агротехнические методики выращивания пихты из семечка аналогичны выращиванию обычной ели. То есть проводят предварительную стратификацию и набухание семян, потом их высеивают в парник или открытый грунт. Полив, подкормку, прореживание проводят в соответствии с техникой выращивания деревцов из семейства еловых.

Кроме того, пихты могут размножаться однолетними черенками с верхушечной почкой. Корни у этих черенков появляются лишь на 8—9-й месяц. Их укореняют и доращивают в соответствии с техникой укоренения еловых саженцев. Крона формируется естественным образом. Единственное, что отличает пихту от елей в этот период – возможность появления второй верхушки. В этом случае один из верхушечных побегов необходимо удалить.

Высадку нужно осуществлять на расстоянии 4–5 м в апреле или конце августа. Лучше всего приживаются саженцы в возрасте от 5 до 10 лет. Глубина посадки зависит от величины земляного кома. Корневая шейка при посадке должна оставаться над поверхностью почвы. Все пихты требуют полива в жаркое время года из расчета 15–20 л на дерево 2–3 раза за сезон. Кроме того, можно проводить дождевание 1–2 раза в неделю. Нельзя допускать избыточного переувлажнения. Молодые посадки требуют рыхления и мульчирования почвы и удаления сорняков. Первые 10 лет пихты растут медленно, затем рост ускоряется, дерево продолжает расти всю оставшуюся жизнь. Соприкасаясь с землей, ветки укореняются и дают отростки.

...

Естественно, весной нужно удалять засохшие или больные ветки. Формовку кроны у пихт можно проводить только при необходимости ранней весной еще до начала сокодвижения. Практически все пихты переносят резко континентальный климат. В случае обмерзания веток требуется их обрезание, которое можно совместить с обрезкой для придания компактной формы дереву. Молодые растения до двух лет стоит укрывать на зиму лапником и оберегать от поздних весенних заморозков. С возрастом зимостойкость возрастает, как и у остальных хвойных. Поэтому пихты не нужно укрывать на зиму. Допускается набрасывание снега вокруг ствола, чтобы не допустить промерзание почвы.

Как уже говорилось, пихты прекрасно выглядят в групповых или аллейных посадках, но в городских условиях они страдают от загрязнения воздуха, потому рекомендуется высаживать их в более экологически благоприятных условиях.

Самым частым заболеванием пихт является порыжение хвои, которое провоцируется елово-пихтовым хермесом. Колонии этой тли обнаруживают по снежно-белому опушению с нижней стороны хвои. Избавляться от этих вредителей нужно в апреле, когда начинают просыпаться перезимовавшие особи. Для этого обрабатывают деревья рабочим раствором препаратов «Антио» или «Рогора». Декоративные сорта также часто покрываются ржавчиной, от чего на хвое появляются рыжие пятна, а на побегах – характерные вздутия. В этом случае опавшую хвою убирают и сжигают, а порыжевшие ветви удаляют. Места срезов требуют обработки садовым варом, а крона – опрыскивания бордосской жидкостью. Для профилактики ржавчины из сада нужно удалить звездчатку и ясколку, которые являются растениями-переносчиками данного заболевания.

Сорта пихты, растущие в средней полосе

Пихта бальзамическая (A. balsamea) является самым распространенным видом в Канаде, она растет на границе с хвойными лесами. Этот вид теневынослив, растения растут сравнительно быстро, побеги в климате Средней полосы полностью успевают вызревать. Это дерево 15–25 м высотой, с правильной формы конусовидной низко опущенной кроной. Бальзамическая пихта живет 150–200 лет. Гладкая кора молодых деревьев пепельно-серого цвета, на поверхности есть множество бальзамных желваков. С возрастом кора окрашивается в красно-коричневый цвет. Зеленые молодые побеги растений покрыты короткими отстоящими волосками, затем они становятся красно-коричневого цвета. Почки шаровидные или яйцевидные, смолисто пахнут, зеленовато-фиолетового характерного окраса.

Темно-зеленая крона состоит из коротких блестящих хвоинок длиной 15–25 мм. Хвоя держится на ветвях 4–7 лет, очень смолистая и ароматная. Хвоинки на побеге расположены в форме латинской буквы V и практически перпендикулярны друг другу. Широкие клиновидные семенные чешуи имеют длину около 15 мм, они созревают в овально-цилиндрических серо-бурых сильно смолистых шишках длиной 5—10 см и толщиной всего 2–2,5 см.

Нижние ветки, которые касаются почвы, могут легко укореняться. Поэтому можно брать такие укоренившиеся побеги для размножения на участке. Молодые деревца создают эффектную группу с материнским растением. Плодоношение бальзамической пихты начинается в возрасте 20–30 лет. Деревья крайне плохо реагируют на уплотнение почвы и обламывание ветвей.

Бальзамическая пихта имеет несколько удачных сортов, пригодных по декоративным качествам и климатическим предпочтениям к выращиванию в условиях резко континентального климата: Гудзониа (Hudsonia) – карликовое дерево с широкой кроной и очень густыми ветками и короткими многочисленными побегами, голубовато-зеленой хвоей; Нана (Nana) – карликовые деревца высотой около 50 см с закругленной кроной диаметром 2–2,5 м, которая состоит из раскидистых и плотно растущих ветвей с густой темно-зеленой короткой хвоей. Этот сорт теневынослив, очень хорошо переносит низкие температуры, размножается черенками или прививками, отлично смотрится в каменистых садах. Уход за ними аналогичен уходу за другими типами пихт или карликовыми еловыми растениями.

Пихта белая, или европейская (A. alba) – произрастает в горах Центральной Европы, образуя чистые или смешанные леса. Распространена там, где постоянно влажный воздух, обильные осадки и прохладное лето. Зимостойкость его низкая, поэтому молодые деревья требуют укрытия на зиму. С возрастом дерево перестает нуждаться в дополнительном укрывании, но иногда в суровые зимы могут обмерзать ветки. Их весной требуется удалять.

Европейская пихта – это дерево от 30 до 65 м в высоту, со стволом диаметром 1–1,5 м и конусовидной кроной. Ветви этой пихты горизонтальные, далеко отстоящие от ствола, нижние рано отмирают. Гладкая кора бело-серого цвета с красноватым оттенком, к старости растрескивается. Молодые побеги зеленые или светло-коричневые, позднее они темнеют и становятся коричневыми с черноватыми крапинками. Несмолистые почки также имеют коричневый цвет. Хвоинки длиной 30–35 мм, с темно-зеленой блестящей поверхностью, снизу у них есть светло-голубоватые полосы. Тупоцилиндрические шишки длиной 10–14 см в незрелом виде окрашены в зеленовато-коричневый цвет, затем приобретают красно-коричневый оттенок. Клиновидные семенные чешуи достигают 15 мм, имеют закругленный верхний край и длинную ножку. Семена у пихты бурые и блестящие. Размножается этот вид семенами, которые проращивают традиционными методами и высаживают в парники для получения здоровых саженцев.

Пихта Вича (A. veitchii) – является одним из самых декоративных видов пихт. Произрастает в природе в Центральной Японии, образуя чисты е или смешанные с другими видами хвойных пород леса. Этот вид предпочитает муссонный климат, требует высокой влажности воздуха и не любит пересушенные почвы. Выращивать надо на глубоких и рыхлых суглинистых или супесчаных почвах. Пихта Вича – зимостойкая разновидность, которая имеет все качества для декоративного выращивания на европейской части России. В южных районах может страдать от засухи и требует регулярного и обильного полива и рыхления.

Деревья вырастают до 25 м в высоту и до 70–80 см в обхвате ствола. Крона у пихты Вича узкоконическая, ветки низко спускаются к земле. Кора до старости остается гладкой, серого или белого цвета. Густо опушенные молодые побеги могут иметь серый, красноватый или зеленый окрас. Шаровидные или округлой формы почки сильно засмолены. Хвоинки длиной 12–25 мм, с тупым окончанием, сверху они темно-зеленые, а снизу имеют несколько светлых полосок. Хвоя располагается радиально с наклоном вперед. Цилиндрические шишки длиной 4,5–8 см в незрелом виде фиолетово-пурпурные, при созревании становятся коричневыми. Семенные чешуйки длиной 4 мм и шириной до 15 мм, закруглены по верхнему краю, обладают клиновидной ножкой с едва заметными выступами-ушками.

В молодом возрасте пихта Вича растет крайне медленно. Активный рост наступает после 20 лет. До этого времени пихта практически не требует дополнительного ухода или обрезки. Достаточно всего лишь удалять больные или подсыхающие ветки.

Пихта Нордмана, или кавказская (A. nordman niana) – произрастает на Кавказе, являясь само й ценной реликтовой лесообразующей породой. Кавказская пихта ценится среди любите лей декоративных растений за свой быстрый рост. Она рано становится полноценным участником садово-паркового ансамбля. Деревья очень долговечны и теневыносливы, но при этом требовательны к влажности воздуха. Поэтому не рекомендуется для выращивания в сухих районах. Вид довольно морозостоек и прекрасно выдерживает зимние температуры до –25 °C. Поэтому молодые деревья нуждаются в зимнем укрытии. Со временем деревья полностью приспосабливаются к климату и не нуждаются в подобном уходе.

Пихта Нордмана является самым популярным декоративным видом, который используется в Европе в качестве рождественских деревьев. Дания – самый крупный экспортер, так как на ее территории произрастает около 100 млн деревьев этого вида, из них 5 млн идет ежегодно на экспорт.

Кавказская пихта за 500 лет жизни вырастает до 60 м в высоту и до 2 м в диаметре. Она обладает высокой конусовидной и густоразветвленной кроной, которая низко спускается к почве. У молодых экземпляров верхушка острая, у взрослых – притупленная.

Кора у моло дых побегов со временем из светло-коричневой превращается в серую. С 80-лет него возраста на коре появляются продольные трещины, которые углубляются по мере старения дерева. Почки яйцевидноконической формы, покрыты смолистой пленкой. Хвоинки длиной 20–40 мм, сверху имеют темно-зеленый окрас, а снизу две белые полосы. На боковых побегах хвоя расположена гребенчато, держится на побеге до 13 лет. Толстые шишки длиной 12–20 см, в незрелом возрасте зеленые, а по мере созревания приобретают темно-коричневый окрас. Семенные чешуи длинные и широкие, клиновидной формы, как и семена длиной до 12 мм. При выращивании этой разновидности пихты нужно учитывать ее будущие размеры и высаживать на постоянное место так, чтобы дереву было достаточно площади для роста и нормального питания.

Пихта аризонская (A. arizonica) – красивая декоративная пихта с великолепной серебристо-голубоватой хвоей, которая растет на западе Северной Америки. Зимостойкость у этой пихты высокая, она также теневынослива и может произрастать в тени лиственных деревьев. Поэтому может высаживаться и расти в Средней полосе и местах с более суровым климатом. Ценится за свои компактные размеры и великолепную декоративность.

...

Это дерево вырастает до 15 м, ствол покрыт беловато-кремовой толстой и опробковевшей корой. Аризонская пихта отличается более мелкими размерами шишек, более гребенчатым расположением хвои. В молодости эта разновидность растет очень медленно, после 15 лет она вырастает на 5–5,5 м. Выращивать лучше всего на плодородных и влажных почвах с хорошим дренажем. Как и другие пихты, аризонская может страдать от поражения хермесом. Идеально подходит для одиночных или групповых посадок в небольших садах или парках, альпинариях и на скалистых горках.

Ботаническое описание

Сосна (Pinus из семейства Pinaceae – Сосновые) – это крупный род хвойных деревьев, который насчитывает до 120 видов, распространенных в лесах умеренного пояса и в горных областях субтропической зоны Северного полушария. Сосны представляют собой вечнозеленые пирамидальные деревья, невысокие кустарники, многоствольные деревья или стелющиеся кустарники. Сосны являются долгожителями, некоторые из видов могут прожить несколько тысяч лет. Достигнув определенной высоты, деревья начинают расти вширь, особенно если по соседству нет других деревьев. Побеги у сосен бывают двух типов: укороченные брахибласты и удлиненные ауксибласты. Хвоинки у сосен уплощенные, трехгранные, располагаются в небольших пучках, у основания которых имеются опадающие чешуевидные листья. На побегах хвоя остается около 3–6 лет.

Шишки у сосен прямостоячие, отклоненные или свисающие, у каждого вида они отличаются по величине и форме. При созревании шишки весьма долго не открываются, могут сбрасывать семена внутри. Корневая система у сосен очень сильно развита, имеет стержневую или якорную форму. Опыление происходит перед тем, как начнет распускаться новая хвоя. В это время сосны образуют множество мелкой желтой пыльцы, которая переносится ветром. Большинство видов сосен являются лесообразующими видами. Виды с крупными съедобными орехами объединяются под общим названием «кедровые сосны».

Особенности выращивания сосен в средней полосе

Важной особенностью всего рода является малая требовательность к почве и засухоустойчивость. Сосны любят открытые светлые пространства, поэтому их не стоит сажать на затененных участках или под другими деревьями. В декоративных целях нужно высаживать деревья на открытых местах единично или небольшими группками. В городских условиях сосны плохо приживаются, так как чувствительны к газовому задымлению и пожароопасны. Поэтому лучше всего высаживать эти виды вдали от городского смога, на загородных участках или вблизи больших лесных зон.

Сосны размножаются семенами, всхожесть которых сохраняется до 4-х лет. Редкие и высокодекоративные виды можно размножать прививкой. Посев семян осуществляют весной, после предварительной стратификации в течение 1 месяца. Кедровые разновидности требуют более длительного срока стратификации – до 4–5 месяцев. Следует знать, что семена сосны созревают на 2-й год после опыления, поэтому сбор должен производиться именно в зимний период на второй год. Опыленные шишки характеризуются наличием на верхушке пирамидального уплотнения. Также о зрелости семян говорят раскрытые чешуйки на шишке.

Посадка и выращивание сосновых деревьев осуществляется по тем же принципам, что и при размножении еловых. Но имеются и свои небольшие секреты. Например, для лучшего укоренения в год посева во второй половине лета сеянцы нужно подкормить слабым раствором селитры или борной кислоты.

После прорастания все сеянцы требуют полива и притенения для защиты от яркого солнца и ожогов. Пересадка должна осуществляться в молодом возрасте с сохранением корневой системы, которая требует оберегания от пересушивания.

Практически все сосны достаточно светолюбивы и лучше развиваются на открытых участках. Предпочитают песчаные или супесчаные почвы. Веймутова сосна растет на выщелоченном черноземе. При посадке в тяжелые почвы обязателен дренаж из песка, гравия и битого кирпича. Сажать растения нужно на расстоянии 1,5–4 м на глубину от 0,8 до 1 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли. Сосны весьма ветроустойчивы за счет мощных, глубоко расположенных корней. Пересадки переносят хорошо только в молодом возрасте – до 5-ти лет. Взрослые деревья пересаживают обязательно с замороженным комом или подготовленной корневой системой. После зимней пересадки для лучшего роста дерево весной обильно поливают и подкармливают. В состав подкормки должен быть добавлен стимулятор роста. При пересадке желательно соблюдать ориентировку дерева по сторонам света.

Во время посадки нужно вносить перегнойную землю. При уплотнении почвы требуется рыхление. Рост побегов можно замедлить и сделать крону более густой путем обрезания частей годичных приростов. Молодые растения могут страдать от зимних ожогов, поэтому их необходимо прикрывать на зиму лапником. В середине апреля лапник можно убрать. Взрослые экземпляры зимостойки.

Как и пихты, сосны страдают от хермеса – сосновой тли. Хвоя в случае поражения укорачивается и светлеет, появляется белый пушок на внутренней части хвоинок. Для избавления от этого вредителя ветви опрыскивают раствором препаратов «Актеллика» или «Ровикурт». От майской тли можно избавиться, опрыскав сосну в мае раствором «Карбофос», а через 10 дней повторив процедуру. От щитовки избавляются в мае – июне, когда появляются личинки. В этот момент нужно обработать растения «Акарином». Приствольную опавшую хвою после окончания зимы нужно всегда сжигать, так как в ней заводится подкорный клоп. Приствольный круг можно обработать дустом.

Покраснение хвои говорит о появлении рака, который будет развиваться, в результате чего начнется отмирание побегов. Для лечения в течение всего сезона нужно обрабатывать растение рабочим раствором «Фундазола». Во время зимних оттепелей также можно использовать этот препарат.

Виды сосны, пригодные для выращивания в средней полосе

Сосна бристольская, или остистая (Р. aristata) – распространена в сухих областях Северной Америки и имеет высокую зимостойкость, позволяющую ей расти в Средней полосе России. Бристольская сосна кустистого вида и вырастает до 15 м. Гладкая кора молодых деревьев имеет зеленый окрас. Затем кора покрывается чешуйками. Сучья приподнятые и жесткие, в молодом возрасте равномерно стоячие. Хвоя длиной 2–4 см, собрана в пучки по 5 хвоинок, которые образуют так называемый «лисий хвост». Темно-зеленая хвоя покрыта белыми потеками смолы. Шишки у этой сосны сидячие, цилиндрической или яйцевидной формы, длиной 4–9 см, они появляются на 20-м году жизни дерева.

Известно несколько продуктивных садовых форм бристольской сосны: миниатюрная приземистая с округлой кроной сосна Bashful, Joe’s Best и ‘Rezek Doll – с рыхловатой конической формы кроной; Sherwood Compact – это маленькое плотное и компактное дерево с конической кроной. Эти формы растут очень медленно, не требовательны к составу почвы и влаге, но любят теплые и светлые участки. Они идеально подойдут для небольшого сада. В молодом возрасте эти растения требуют укрывания от зимних холодов, но с течением времени такая необходимость отпадает и деревца прекрасно зимуют в естественных условиях.

Сосна веймутова (Р. strobus) – это равнинные деревья родом из восточной части Северной Америки, которые предпочитают занимать влажные песчаные глиноземы. Веймутова сосна может вырастать до 70 м в высоту и до 1,5 м в диаметре ствола. Ее ажурная крона имеет конусовидную форму, которая к старости становится уплощенной или шаровидной за счет разрастания горизонтальных ветвей. До 30 лет у веймутовой сосны гладкая серая кора, которая затем темнеет и покрывается бороздами. Молодые побеги толщиной 2–3 мм, зеленовато-бурые или красновато-коричневые, опушенные белыми волосками. Яйцевидно-цилиндрические почки длиной 4–7 мм имеют слабо смолистую поверхность, их чешуйки коричневого цвета, широколанцетные, с неровными крупнозубчатыми краями.

Хвоинки собраны в пучки по 5—10 штук. Хвоя мягкая и тонкая, серо-зеленого цвета с голубоватыми полосками. Держится на побегах она в течение 2—3-х лет. Пучки хвоинок находятся в обрамлении светло-коричневых листьев, которые быстро опадают. Шишки крепятся к веткам длинными ножками по 2–8 штук. Они имеют длину 7—16 см и диаметр до 4 см. Внутри них находятся семена длиной 5–7 мм темной расцветки с бурыми длинным крылом. Веймутова сосна быстро растет, уступая по скорости лишь лиственнице. Это теневыносливый и морозостойкий вид, который менее требователен к свету и более устойчив к дымовому и газовому загрязнению. Веймутовы сосны отлично противостоят ветровалу и снеговым навалам. Они хорошо произрастают на любых типах почв, кроме сильно соленых. Отрицательным качеством является низкая стойкость деревьев к поражению пузырчатой ржавчиной, поэтому эти сосны лучше всего высаживать большими группами или массивами в расчете на отпад. Рядом не должны расти смородина и крыжовник, которые являются переносчиками этого заболевания.

...

Сосна гибкая (Р. Flexilis) – родом из западной части Северной Америки, предпочитает каменистые склоны. Это дерево высотой до 26 м с узкоконусовидной кроной, которая к старости становится шарообразной. Слегка извитые ветви у взрослых деревьев повисают под острым углом к стволу. В молодости гладкая и темно-коричневая кора утолщается и покрывается бороздами. Тонкие молодые побеги также имеют темно-коричневый окрас, затем они утолщаются до 1 см и теряют свое беловатое курчавое опушение. Хвоинки сидят в пучках по 5 штук, они трехгранные, длиной 3–7 см. Темно-зеленый цвет хвои прекрасно контрастирует с более светлыми или пестрыми лиственными посадками. На верхушках побегов хвоя может сохраняться по 5–6 лет. В основании пучков находятся чешуевидные острые коричневые листья. Шишки длиной 7—15 см, яйцевидно-цилиндрической формы, сидят на коротких черенках. Вначале они стоят прямо, затем повисают. В них находятся яйцевидные красновато-бурые семена длиной 10–15 мм.

Это очень красивое декоративное дерево, которое имеет несколько не менее интересных форм: Glenmore, у которой иглы длиннее и серо-голубого окраса; Nana – это карликовая кустарниковая форма с иголками длиной 3 см; Рendula – форма со свисающими сучьями и стволом высотой до 2 м; Тiny temple – это экстра низкорослая форма, у которой прирост составляет 10 см в год. Иголки длиной 6–7 см, с внешней стороны имеют темно-зеленый окрас, а снизу серо-голубой.

Сосна кедровая сибирская, или Кедр сибирский (Р. sibirica) – является одной из ценнейших в хозяйственном отношении древесных пород. Кедровая сибирская сосна вырастает до 35 м, имеет густую конусовидную или яйцевидную крону, которая на свободе еще расширяется. Короткие ветви растут в сближенных мутовках. Молодые побеги толщиной 6–7 мм, светло-коричневого цвета, покрыты густыми рыжими волосками. Почки не смолистые, длиной 6—10 мм, яйцевидной формы, имеют ланцетные светло-коричневые чешуи. Трехгранные хвоинки располагаются в пучках по 5 штук. С одной стороны они темно-зеленые, с другой – с белыми устьичными полосками. Хвоя на ветвях держится до 3-х лет. Вокруг пучков расположены чешуевидные золотисто-коричневые листья, которые быстро облетают. Шишки у сибирского кедра прямостоячие, яйцевидной или удлиненной формы. В длину они 6—13 см, а в ширину – 5–8 см, созревание происходит на 3-й год. Семена внутри бескрылые, трехгранные, длиной 8—14 мм и шириной до 1 см. Эти семена съедобны и очень полезны.

Семеношение у сибирской кедровой сосны начинается с 30 лет. Семена могут появляться не каждый год, урожаи сравнительно низкие. Размножение этого вида происходит черенками или прививками. Высокая зимостойкость и прекрасная устойчивость к колебаниям температуры делают данную сосну удобной для разведения в загородных парках.

...

Дерево ветроустойчиво, не боится перепадов влажности воздуха и почвы. Лучше всего для кедровой сибирской сосны подходят суглинистые влажные почвы. Долговечность этого вида – около 500 лет. Причем растет сосна довольно медленно. Для успешного роста и семеношения важен не климат, а почвенные условия. Среди хвойных растений сибирская кедровая сосна является лидером по дымоустойчивости, может расти в городских условиях. К свету не требовательна, хорошо произрастает в тени. Сосна этого вида может страдать от поражений хермесом. Лучшее время посадки сибирских кедров – весна до начала роста побегов. Семена сеют под зиму или весной после стратификации. Иногда прививают на обыкновенную сосну.

Ботаническое описание

Тис (Taxus из семейства Taxaceae – Тисовые) – это род растений, насчитывающий 8 видов, в него входят медленнорастущие вечнозеленые однодомные и двудомные деревья или кустарники высотой от 1 до 10 м. В природе тисы встречаются редко. Деревья отличаются густой кроной и медленным ростом. Это исключительные долгожители – могут расти до 3000 лет.

Диаметр ствола высокого дерева может достигать 4 м. Ареалы произрастания тисов находятся в умеренных широтах Северного полушария. Поэтому тисы чаще всего выращивают или в южных районах с высокой влажностью или в Средней полосе с умеренным климатом, где зимние температуры не опускаются ниже —30 °C. Кроме того, тисы отрицательно воспринимают загрязненную атмосферу, поэтому лучше всего высаживать эти деревья за чертой города на обширных садово-парковых участках.

Все виды тиса морфологически близки между собой, что произошло из-за географической изоляции. Кора у тисов красноватого оттенка, с чешуйчатой поверхностью. Основное отличие от других хвойных – ветви у тиса не образуют мутовок. Листья направлены вверх, располагаются на побегах спирально. Сверху они имеют заметную среднюю жилку, снизу – две широкие желтоватые или светлозеленые полосы. Зрелые семена тиса окружены мясистым присемянником – ариллусом, который не срастает ся с самим семенем. Семена длиной 5–8 мм и шириной 4–5 мм, овальнояйцевидной формы. Созревают они в первый год, опадают на землю осенью и разносятся птицами и животными. Они легко укореняются черенками и занимают первое место по теневыносливости среди других древесных пород. На освещенных местах они также хорошо развиваются. Все части растения ядовиты, за исключением присемянника.

Особенности выращивания тисов в условиях средней полосы

Тисы предпочитают легкую и хорошо удобренную почву. Для высадки этих растений нужно подготовить почву с таким составом: 2 части песка, 2 части торфа, 3 части листовой или дерновой земли. Ягодный тис хорошо растет на слабокислых и щелочных почвах, а вот остроконечный тис лучше всего растет на нейтральных по кислотности почвах. Нельзя допускать переувлажнения почвы. Корневая система тисов уходит очень глубоко, достигая водоносных слоев, поэтому они устойчивы к засухе.

При посадке между растениями нужно оставлять не менее 1,5–2 м. Корневую шейку растений оставлять вровень с почвой, следить, чтобы она не заглублялась и не засыпалась почвой. Средняя величина посадочной ямы – 65–70 см. Для высадки в виде живой ограды тисы высаживают в траншеи глубиной около 50 см и шириной около 1 м.

Тисы очень хорошо отзываются на комплексные минеральные удобрения, которые подлежат внесению сразу при весенней высадке. В первые 2 года после посадки тисы нужно регулярно поливать не менее 1 раза в месяц. Кроме того, в первые годы необходимо проводить рыхление приствольных кругов, чтобы сохранять рыхлость и проницаемость почвы. Мульчирование приствольных кругов проводят при помощи толстого слоя опилок.

Молодые тисы подмерзают зимой, поэтому требуют укрывания сухим торфом слоем толщиной 6–7 см. Чтобы растения не страдали от солнечных ожогов, при наступлении активного тепла их нужно закрыть от прямого излучения лапником или крафт-бумагой. Кроме того, перед началом зимы ветви тиса лучше аккуратно прижать и привязать к стволу шпагатом, чтобы налипающий снег не сломал хрупкие побеги. Старые тисы зимостойки и такого ухода не требуют.

Тисы прекрасно переносят затененность участка, но, как и любым другим растениям, солнце необходимо при начале активной вегетации, особенно это касается ягодного тиса.

Размножать тис можно как черенками, так и саженцами. Для семенного размножения семена нужно с осени заготовить и посеять после сбора или дождаться весны. Если планируется весенний высев, то семена следует оставить на хранение при температуре 5 °C при низкой влажности воздуха. Стратификация семян должна проводиться в течение 6–7 месяцев. Прорастание семян после стратификации происходит через 55–60 суток. Поэтому осенняя высадка предпочтительнее весенней.

Декоративные формы тиса размножают вегетативно при помощи черенкования. Черенки заготавливают в период с сентября по октябрь. Длина их должна составлять около 20 см. Укореняются лучше всего 4—5-летние побеги с «пяткой». С нижней части веточки нужно удалить хвою, после чего высадить ее в песчаноторфяной субстрат. Перед высадкой можно обработать черенки стимулятором роста корней (например, «Гетероауксином»). Срок укоренения тисов – 80–90 суток. Осеннее черенкование подразумевает высадку черенков в почву в следующем мае, а весеннее – в сентябре. Период выращивания тисов в открытом грунте до окончательной пересадки составляет 6–7 лет. Если в первые 2 года накрывать тисы пленкой, то этот срок уменьшается до 5 лет. Но в начале августа пленку нужно убрать для акклиматизации растений, чтобы молодые побеги успели одревеснеть. Пирамидальные формы тиса размножают прививкой методом «вприклад», используя в качестве подвоя трехлетние саженцы видового тиса.

Тис переносит даже сильную стрижку, поэтому это идеальное растение для формирования живых изгородей и высоких бордюров в саду, на даче. Если декоративную стрижку не нужно делать, то основной уход заключается в удалении сухих и больных ветвей.

Виды тиса, растущие в средней полосе

Тис канадский (Т. canadensis) – родом из Северной Америки, представляет собой кустообразное дерево высотой 1–2 м, которое большей частью лежит на земле. Канадские тисы зимостойки и выдерживают температуры до –35 °C. Молодые растения менее зимостойки, поэтому незащищенные побеги могут обмерзать. В умеренных зонах их следует накрывать лапником и пригибать к земле.

Восходящие ветви канадских тисов густо покрыты листвой и молодыми побегами. Хвоя на этих растениях серповидно изогнута, короткая и заостренная. Сверху она желтовато-зеленая, а снизу – светло-зеленая с бледно-зелеными полосами. Эта разновидность размножается семенами, которые обладают 100 %-ной жизнеспособностью, зимними черенками.

Канадский тис имеет несколько декоративных форм: Ауреа (Аurеа) – карликовый кустарник с мелкими ветками и мелкой хвоей желтого цвета, Пирамидалис (Pyramidalis) – низкорослый кустарник с кроной пирамидальной формы, который вырастает до 1 м и имеет молодые желто-зеленые побеги. Этот вид очень медленно растет, годовой прирост составляет всего 5 см. Диаметр кроны в старости может достигать 1,5 м. Многочисленные неглубокие корни и хвоя разной длины – отличительные особенности формы. Это зимостойкие растения, которые отлично растут в полутени и подходят для альпинариев, каменистых садов. Выращивание данного вида и декоративных сортов отличается простотой при соблюдении общих агротехнических правил, применимых к любым разновидностям тисовых.

Тис ягодный, или европейский (Т. baccata) – распространен практически по всей Европе и Малой Азии. Этот вид предпочитает расти на оподзоленных свежих почвах с горными породами и известью. Хотя ягодный тис также может комфортно себя чувствовать на песках и заболоченных участках. Ягодный тис исключительно теневынослив, произрастает даже там, где другие виды хвойных гибнут. Он требует влажной и питательной почвы с примесями извести, но может расти и на глине. Эта разновидность ветроустойчива, отлично переносит газо-, дымозагрязнение, поэтому может использоваться для высадки в черте города, в парках и садах. Для нормального развития ягодный тис требует тщательного укрывания на зиму в первые годы ухода. При неблагоприятных температурах ягодный тис сохраняет вид небольшого кустарника, который прекрасно зимует под снегом. С течением времени тисы акклиматизируются и крепнут, в результате чего укрывания от солнца и низких температур не требуется.

Растет ягодный тис исключительно медленно, в благоприятных условиях может дожить до 4000 лет. Эти деревья хорошо переносят стрижку и пересадку даже в зрелом возрасте. Имеет множество форм. Ягодный тис представляет собой двудомное растение высотой от 17 до 27 м, с раскидистой, очень густой яйцевидно-цилиндрической многовершинной кроной. Ствол у тиса ребристый, покрытый красновато-серой пластинчатой корой. Молодые побеги имеют темно-зеленый цвет и ребристую форму. Хвоя располагается на побегах спирально, сверху она блестящая и темно-зеленая, а снизу – матовая и желто-зеленая. Длина хвоинок 2–3,5 см, держатся на ветвях они 6–8 лет. Цветки у тисов закладываются в листовые пазухи с осени. Мужские соцветия крепятся на короткой ножке и имеют шаровидную форму. Женские цветки имеют зеленый окрас и они меньше мужских. Семена у ягодных тисов заключены в ярко-красный присемянник, который охватывает семя до верхушки. При выращивании ягодных тисов нужно руководствоваться основными правилами выращивания данного типа растений.

Тис остроконечный (T. cuspidata) – это деревья высотой до 20 м, которые произрастают в Приморье, Корее, Японии. В зависимости от условий произрастания, может принимать различные формы. На Сахалине это деревце высотой 3–7 м, на Курилах – стелющийся кустарник не выше 1,5 м. Это более морозостойкий по сравнению с ягодным тисом вид, который хорошо мирится с недостатком влаги, тенью и городским загрязненным воздухом. Имеет еще более зимостойкую карликовую декоративную форму Нана (Nana), которая зимует под снегом.

...

Крона у остроконечных тисов обычно неправильной формы, состоит из горизонтально расположенных ветвей. Стволы в природе в диаметре могут достигать 1–1,2 м. Кора красновато-серая, тонкая пластинчатая. Молодые побеги имеют желтоватый цвет. Листья длиной 18–26 мм, серповидной формы и оканчиваются заостренным шипом. Сверху они темно-зеленые, а снизу гораздо светлее. Семена окружены мясистым розовым присемянником до половины, из открытой верхней части выглядывает открытое семя. Семена овальные с заостренной верхушкой, созревают в конце августа – сентябре. Остроконечный тис начинает плодоносить с 25-ти лет, причем жизнеспособность семян низкая. Поэтому основной вид размножения – зелеными зимними черенками, укоренение и проращивание которых проводится в соответствии с основными агротехническими правилами.

Ботаническое описание

Туя или туйя (Thuja из семейства Cupressaceae – Кипарисовые) – это род голосемянных хвойных растений, который насчитывает внутри себя всего 5 видов. Третье название туи – жизненное дерево. Оно представляет собой небольшое однодомное растение в форме дерева или кустарника, у которого сильно ветвятся побеги в горизонтальной плоскости. Они сильно сплющенные. У молодых растений хвоя игловидной формы, затем она сменяется чешуевидной взрослой хвоей. Эти чешуевидные листья расположены на плоских сторонах побега. Шишки у туи имеют длину 7—13 мм, яйцевидно-продолговатую форму. Они состоят из 1—3-х пар бес плодных кожистодеревянистых чешуй и 2—4-х пар плодущих чешуек. Созревают осенью в год цветения. Семена у туи продолговатые и плоские, с двумя узкими крыльями и двумя смоляными железами.

Особенности выращивания туи в средней полосе

Туи могут размножаться как семенами, так и вегетативными методами. Семенное размножение приемлемо лишь для видов туй, а не для декоративных сортов. Садовые формы туи лучше размножаются черенками, как зелеными, так и одревесневшими. Зеленые черенки необходимо брать от хорошо развитых растений вместе с «пяткой». Семена созревают в тот же год, когда и происходит цветение. Семена должны быть свежесобранными. Их нужно подвергнуть естественной стратификации, оставив под снегом с осени. Весной их надо высеять в грядку, заглубляя всего на 0,5 см, и присыпать опилками. Сеянцы следует прикрыть от солнца защитными щитами или крафт-бумагой, поддерживая внутри почву в рыхлом и влажном состоянии. Сеянцы нужно подкармливать слабым раствором навозной жижи.

Тую западную и ее формы удобнее размножать 2—3-летними одревесневшими черенками длиной 25–40 см. Кроме того, для размножения подойдут и одревесневшие побеги текущего года длиной 10–20 см, срезанные в июне. Черенки нужно обработать раствором «Гетероауксина» и поместить в теплицу под пленку. Почву для посадки надо готовить из смеси речного песка с торфом и дерновой земли. Перед высадкой ее следует продезинфицировать слабым раствором марганцовки. Черенки нужно заглублять на 1,5–2,5 см.

Выращивая черенки в теплице, их надо не поливать, а опрыскивать, что позволит поддерживать внутри влажность воздуха на должном уровне. Укоренившиеся черенки проветривают и закаливают. В ноябре грядку утепляют листьями, опилками или еловым лапником. При наступлении морозов посадки утепляют пленкой.

Туи прекрасно переносят весенние пересадки. К почвам это растение также нетребовательно. Основное условие хорошего роста – хороший дренаж почвы. Туи теневыносливы, хотя могут расти и на солнце. В сухих местах и на сильном солнце крона у туй редеет и теряет свои декоративные качества. Посадочные ямы для молодых туй должны быть глубиной 60–80 см. Их нужно засыпать смесью из торфа, песка, дерновой или листовой земли. При высадке в эту смесь добавить 50—100 г нитроаммофоски.

Между высаживаемыми растениями должно быть расстояние от 3 до 5 м.

Подкармливают туи весной комплексными удобрениями из расчета 50–60 г на м2. Если при высадке было внесено комплексное удобрение, то первую подкормку проводят только через 2 года.

Хвоя туи весьма сильно испаряет влагу, поэтому весь теплый сезон и осень растения нужно поливать и не допускать пересыхания почвы. В первый месяц после посадки растения поливают 1 раз в неделю, выделяя каждому от 10 до 50 л воды, в зависимости от степени развитости. Рекомендуется также проводить дождевание, которое помогает всем физиологическим процессам протекать интенсивнее. Весь вегетационный период почву нужно рыхлить на глубину 8—10 см, а приствольные круги мульчировать торфом, корой и компостом, что защитит корни растения от пересыхания и вымерзания.

Первые 3–4 года растения укрывают, чтобы избежать зимних и весенних солнечных ожогов. Взрослые туи вполне зимостойки. Весной у туи необходимо удалять сухие побеги. Умеренная стрижка также допускается. Бережное отношение к этому виду позволит создавать из них архитектурные формы. Высокая устойчивость к газовым и дымовым загрязнениям позволяет высаживать туи в городских условиях, используя в качестве живых изгородей.

Туи страдают от опасных возбудителей вроде грибов рода фузариум, цитоспоры, фомы, которые поражают крону, побеги и кору ствола. Для борьбы с заболеваниями, вызванными грибками, применяют бордосскую жидкость или «Картоцид», которыми деревья нужно обрабатывать весь сезон, начиная с весны, пока полностью не исчезнут признаки болезни. Наиболее неприятными вредителями для туи являются туевая тля и туевая ложнощитовка, которые вызывают повреждение и отпадание хвои. Чтобы от них избавиться, надо проводить регулярные опрыскивания при помощи раствора «Карбофоса», «Рогора», «Дециса».

Сорта туи, растущие в средней полосе

Туя корейская (Тh. koraiensis) – родом из Северной Кореи, представляет собой широкий кустарник со стелющимися или немного приподнимающимися ветками. Это редкое дерево вырастает до 9 м в высоту. Благодаря такой форме эти декоративные деревья при условии укрывания на зиму в течение довольно долгого периода переживают суровые зимы и резко континентальный климат. После вступления во взрослую фазу жизни деревья могут зимовать в естественных условиях. Необходимо засыпать основание и приствольный круг палой листвой, мульчей и снегом.

Форма кроны неплотная, кора тонкая, красно-коричневая, вся покрыта чешуйками. Главные ветви покрыты треугольно-яйцевидными и закругленными сверху листьями, которые сверху слегка зеленоватые, а снизу белые. Шишки у корейской туи яйцевидно-эллиптические, длиной 8—10 мм, полные крылатых семян. Это красивое и зимостойкое растение, которое отлично размножается семенами или вегетативным способом. Семена зреют в год цветения. Все семена перед весенней высадкой стратифицируют или держат в мокром песке до тех пор, пока они не проклюнутся.

Все садовые формы данной туи размножаются строго вегетативно. Для этого можно использовать одревесневшие или зеленые черенки, которые берут у хорошо развитых растений.

Корейская туя отлично переносит весеннюю пересадку. Она может расти практически на любых хорошо дренированных почвах. Туя растет как на солнце, так и в полутени. На сухой почве декоративность дерева снижается, поэтому требуется регулярный полив сортов в любом периоде жизни. Требуется посадка только в защищенных от ветра местах. Весной у корейской туи удаляют сухие побеги и умеренно стригут. Высокая газо-, дымоустойчивость позволяет выращивать ее в условиях города.

Туя западная (Th. occidentalis) – является наиболее распространенным видом, имеющим более 120 сортов. Она очень устойчива к условиям Средней полосы и может выращиваться на болотистых и известковых почвах. Предпочтение стоит отдавать влажным плодородным суглинкам, на которых туя лучше растет и плодоносит. Этот вид отличается высотой 12–20 м, компактной кроной, узкопирамидальной в молодости и яйцевидной в зрелом возрасте. Часто крона спускается до земли. У молодых растений кора гладкая и красно-бурая, в старости отделяется от ствола продольными серо-коричневыми лентами. На побегах чешуевидная хвоя с блестящей зеленой поверхностью. Она мелкая (0,2–0,4 см) и плотно прижатая к побегу, держится на нем около 3-х лет. Мелкие шишки около 1 см в диаметре, состоят из трех пар тонких чешуй и созревают в год цветения. Эта туя зимостойка и имеет полностью одревесневшие побеги. Она долговечнее при посадке на солнечных участках, хотя и в тени также может хорошо себя чувствовать. Влаголюбива, но не требовательна к почвам, и дымоустойчива, поэтому может использоваться для посадки на участках в границах города. Требует соблюдения основных агротехнических правил выращивания и ухода.

Туя восточная, или плосковеточник (Th. orientalis) – это вечнозеленое дерево высотой 5—10 м с пирамидальной или яйцевидной кроной, которая сильно разветвлена у основания, в поперечнике достигающая 9—11 м. Восточная туя является идеальным решением для посадки стриженых изгородей и каменистых садов в более южных районах или же в Средней полосе в защищенных от ветра местах или оранжерейных условиях.

Кора на стволе восточной туи тонкая красновато-коричневая, может быть серой и пластинчатой. Чешуевидная темно-зеленая хвоя к зиме буреет. Продолговатые шишки до созревания имеют мясистую консистенцию и голу бовато-зеленый цвет, затем они ссыхаются и приобретают красновато-коричневый окрас. Их необходимо собирать для получения семян в первый год после цветения в самом начале раскрытия. Она прекрасно растет при соблюдении основных агротехнических методик и при условии укрывания от ветра и холода. Зимовать в естественных условиях дерево может только после 7–9 лет, хотя в особо суровые зимы требует укрывания лапником или крафт-бумагой с последующим засыпанием снегом.

Туя складчатая, или гигантская (Th. plicata – Тh. gigantea) – родом из Северной Америки, еще имеет название «западный красный кедр» иди «гигантское дерево жизни». Во взрослом состоянии складчатая туя достигает высоты 60–75 м и диаметра ствола 2,5 м. У нее плотная и густая крона, нижние ветки которой свисают до земли. Ветки у туи расположены горизонтально, некоторые побеги поникающие. Кора имеет трещины и волокнистую поверхность, которая у молодых растений зеленая, а у взрослых красновато-коричневая.

Основное отличие от западной туи – более скученные и узкие листья (по 8—10 мутовок на 1 см) с беловатыми устьичными полосками на нижней части. Кроме того, у этого вида форма шишек также отличается – она яйцевидная и более узкая, длиной 10–12 мм. Внутри находятся плоские семена с двумя крыльями. Складчатая туя живет около 500 лет. Она прекрасно укореняется при помощи зимних черенков. В холодные зимы этот вид может обмерзать, поэтому молодые растения необходимо укрывать. Она не очень требовательна к почве, хорошо развивается на дренированных легких почвах с высокой влажностью и плодородным слоем. Отличается быстрым ростом. В молодости складчатая туя хорошо переносит пересадку. Горная форма гигантской туи лучше выдерживает резкий континентальный климат. Перспективными для Средней полосы считаются сорта: Аtrovirens – характеризуется отличной зимостойкостью и особенными темно-зелеными листьями; Dura – тонкое дерево с кеглевидной и медленорастущей кроной и длинными тонкими и темно-зелеными ветками; Grееn Survival – широкая кеглевидная форма кроны и прямой мощный ствол.

...

Высаживая в садово-парковых условиях гигантскую тую, нужно учитывать ее размеры во взрослом состоянии. Она требует довольно много свободной площади вдали от других деревьев и городских коммуникаций. Только при условии наличия такой площади растение будет адекватно развиваться и получать достаточное питание. При выращивании этого вида туи нужно соблюдать основные методики по выращиванию и уходу. Тщательного укрывания она требует только на ранних стадиях своей жизни. После чего крепнет и становится довольно устойчивой к резким сменам температур.

Кустарники являются одним из самых популярных видов растений для посадки в садах, парках, огородах. Они становятся переходным звеном между небольшими травянистыми растениями и высокими древовидными. Кустарники – это обширная и разнообразная группа растений, характеризующаяся большим количеством форм и расцветок кроны, цветущих в определенное время года, осенью радующих взгляд нарядной пестрой листвой, а зимой – ажурными побегами или яркими плодами.

В научно-ботаническом понимании кустарник – это жизненная форма растения. Надземная часть этой жизненной формы представлена несколькими полностью или частично одеревеневшими побегами, которые отходят от общего основания под землей или же непосредственно над ней. Побеги имеют более или менее одинаковое строение и форму и живут несколько сезонов. Основное отличие кустарников от деревьев – это наличие нескольких стволов, среди которых невозможно выделить один главный, как это легко сделать у деревьев. Помимо этого, часто к кустарникам относят небольшие деревья, которые из-за постоянного подмерзания не дают одиночного ярко выраженного ствола и принимают форму кустарника. Некоторые деревья отличаются тем, что принимают форму кустарника при декоративном или случайном повреждении основного побега.

Кроме того, следует отличать кустарник от полукустарника. У полукустарника также имеются несколько побегов, среди которых невозможно выделить основной, но они редко имеют кору, а если и имеют, то она покрывает побеги частично. Каждую зиму часть этих зеленых не одревесневших побегов отмирает, а на следующий год появляются новые.

Но, как и следовало ожидать, реальное количество разновидностей растений не укладывается в эту простую схему – деревья, кустарники и полукустарники, так как имеются исключения или переходные формы, которые обладают или не обладают определенными признаками.

В быту кустарники часто называют кустами, но это не синонимы. Под определением «кустарник», как мы уже выяснили, подразумевается определенная форма жизни растения, а вот термин «куст» имеет другое значение. В садоводческой литературе под этим термином понимается пышная, образованная несколькими побегами надземная часть растения (травянистого, полукустарникового или кустарникового). Таким образом, кустом можно назвать все перечисленные разновидности жизненных форм растений.

Кустарниковые растения отличаются не только визуальным разнообразием, но и особенностями произрастания (климатическими и другими). Условно кустарники можно разделить на несколько групп по основному месту произрастания и предпочтениям к почве. Например, в Средней полосе довольно много участков с песчаными и супесчаными почвами. Спецификой этой разновидности почвы является низкая плодородность и повышенная кислотность. Кроме того, рыхлая структура провоцирует сильное пересыхание во время сухого сезона и промерзание в суровые зимы.

Расположенные на песке участки придется в сухое время года регулярно и обильно поливать и так же регулярно вносить минеральные и органические удобрения. Эти особенности могут помешать продуктивному выращиванию определенных видов растений. К растениям, приспособленным для произрастания на песчаных почвах, относятся такие популярные в нашей полосе разновидности, как барбарис, вишня, бузина, лещина, рододендрон, ракитник и многие другие. У песчаной почвы имеются и плюсы: песок легко вскапывается и быстро прогревается солнцем. С постоянным испарением влаги из песка можно бороться мульчированием растений опилками, сеном, опавшей листвой или торфом. По мере окультуривания, пригодность песчаных почв к разведению более капризных растений возрастает.

Вторыми по частоте встречаемости в Средней полосе являются глинистые почвы. Глина крайне тяжела в обработке в отличие от песка. В сухие сезоны она абсолютно непробиваема для вскапывания, а ранней весной или осенью из-за набухания влаги она становится липкой и тяжелой. Плодородие глины гораздо выше аналогичного параметра у песчаных почв. Глинистые участки богаты необходимыми для растений питательными веществами и влагой, которую глина имеет способность задерживать. Улучшить структуру таких почв можно вскапыванием, внесением песка и дренированием. После чего глинистые почвы станут пригодными для выращивания большинства разновидностей декоративных кустарников.

На третье место по частоте встречаемости можно поставить заболоченные участки. Эти почвы постоянно влажные, даже в сухой сезон, что неблагоприятно сказывается на большинстве декоративных и любых других растений. Влага из заболоченных почв вытесняет кислород, поэтому в таких условиях могут комфортно произрастать только очень выносливые или исторически приспособленные к данной разновидности почв растения: например, багульник, бамбук, карликовая береза, боярышник гладкий, ольха, голубика, жимолость, клюква и рябинник.

Помимо почвенных особенностей, на развитие растений непосредственно влияет количество солнечного света. Чаще всего декоративные кустарники комфортно себя чувствуют на солнечных участках. Но многие из них могут переносить полутень или тень, образованную сводом растущих выше деревьев. Рассеянного солнечного света зачастую достаточно для произрастания таких кустарников, как бамбук, бересклет, жимолость, лещина, чубушник, самшит, падуб, магония, заманиха, лавровишня.

Третьим важным фактором, который стоит учитывать при выборе декоративных растений для участка, является климатический пояс и связанные с ним погодные условия. Например, средние зимние и средние летние температуры. Для Средней полосы России с ее непостоянным климатом, в котором наблюдаются засушливые лета и суровые зимы, нужно выбирать те декоративные кустарники, которые имеют высокую морозоустойчивость или которые могут пережить эти экстремальные условия при условии правильного ухода и заботы. К морозостойким кустарникам относятся арония, сибирский и обычный барбарис, войлочная вишня, боярышник, толокнянка, ольха, гортензия метельчатая, дриада, низкий миндаль, многие виды роз (даурская, собачья, морщинистая, майская, иглистая), рябина кашмирская, сирень, несколько разновидностей рододендронов (золотистый, даурский, Ледебура). Кустарники из более теплой европейской части континента будут требовать дополнительного укрытия на зиму, регулярного полива и дождевания.

Выбирая декоративные кустарники для участка, стоит обратить внимание на их внешний вид в зрелом состоянии. Кустарник должен отвечать тем задачам, которые будут выполняться с его помощью. Например, для создания живых изгородей для разграничения участков, маскировки и украшения заборов, а также защиты других, более нежных растений от прямого влияния солнца и ветра, необходимо выбирать такие декоративные растения, которые дают плотную и густую крону, хорошо переносят формовку и стрижку. Наиболее для этих целей подходят небольшие по своему размеру кустарники, например, барбарис, лапчатка, низкий миндаль, низкорослые виды рододендронов, смородина, хеномелес, снежноягодник. Более высокие кустарники, вроде бирючины, боярышника, кизильника, голубой жимолости, подходят для создания стриженых декоративных изгородей. Объемные изгороди, которые не требуют и не переносят сильной обрезки, можно получить при посадке серебристого лоха, древовидной гортензии, мушмулы, высокорослых видов рододендрона, колючей сливы, элеутерококка.

Для достижения не только защитных, но и декоративных целей, выбирают кустарники, которые обладают внешней эстетической привлекательностью, например, кустарники с яркой осенней листвой. Яркость ее зависит от условий произрастания конкретного растения (состава и влажности почвы), правильности ухода за ним, сезонных погодных условий и индивидуальных особенностей растения. Яркая и нарядная осенняя листва, веселое украшение из плодов помогают поддерживать прекрасное настроение и внешний вид участка в преддверии мрачноватой и холодной зимы. К таким декоративным кустарникам относятся аралия, бересклет, гиацинтовая и широколистная сирень, японская спирея, ирга, гамамелис, большинство видов кизильника, роза (виргинская, каролинская, блестящая).

Помимо листвы, высокой декоративностью отличаются ветви и плоды многих кустарников. Даже с отсутствием листьев на ветках эти разновидности смотрятся весьма нарядно. Ранней весной они могут выделяться свежей зеленью коры побегов, после листопада долгое время сохранять яркие красные, желтые или фиолетовые плоды, а суровой зимой радуют глаз необычным рисунком замысловато перекрученных или изогнутых веток. Такими декоративными кустарниками являются гортензия, снежноягодник, хеномелес, скумпия, пузыреплодник, калина обыкновенная и лещина обыкновенная, дерен и ива.

...

И, конечно же, нельзя забывать о том, что многие растения еще и красиво цветут. Время цветения большинства кустарников ограничено двумя-тремя неделями. Более долговечное цветение наблюдается лишь у единичных видов, которые в садоводческой литературе принято называть красивоцветущими. Поэтому, зная сроки цветения определенных видов кустарниковых растений, можно составить композицию таким образом, чтобы цветение не останавливалось с начала весны и до первых зимних заморозков. Один отцветающий кустарник передает эстафету другому, начинающему зацветать именно в это время.

К кустарникам, на которых начинают распускаться цветы еще до появления листвы, в апреле-мае, относятся волчеягодник обыкновенный, гамамелис весенний, множество разновидностей ивы (бальзамическая, египетская, волчниковая, мирзинолистная, остролистная, шерстистая, толстолобиковая), магнолия, слива, форзиция. Сменяют их во время распускания листьев такие декоративные кустарники, как жимолость голубая, бузина, галезия, ирга, магония, эрика румяная, вишня, рододендроны (катевбинский, японский, Шлиппенбаха). А в июне свои цветы распускают айва продолговатая, бобовник, боярышник, заманиха, зверобой двубратственный, калликант, кассиопа, золотистый и ржавый рододендрон, рябина, сумах ароматный, ранние сорта чубушника, пион, нейлия китайская и многие другие кустарники.

Осенью эти декоративные кустарники отцветают, а им на смену приходят буддлея, гамамелис японский и виргинский, тамариск ветвистый, эрика четырехмерная. К этому времени повторно зацветаю эрика японская, джемсия американская, гортензия метельчатая, рододендрон даурский, ракитник австрийский. Среди декоративных кустарников с длительным периодом цветения можно выделить такие виды, как дерен белый и дерен шелковистый, который цветет с июля по сентябрь, керия (май – сентябрь), лапчатка даурская и лапчатка кустарниковая (июль – октябрь), роза морщинистая (май – сентябрь), тамариск ветвистый (июнь – октябрь), спирея Вангутта (июнь – август), спирея вечноцветущая (май – сентябрь), спирея японская (июнь – октябрь). Многие из этих растений цветут все лето, а некоторые даже после наступления холодов радуют глаз яркими красками.

Таким образом, зная особенности произрастания и цветения определенных видов декоративных кустарников, можно организовать регулярный сад или украсить приусадебный участок, не забыв при этом и о практической пользе кустарников. Например, лещина обыкновенная приносит орехи, плоды калины обыкновенной, боярышника используют в пищу и в народной медицине, как и плоды некоторых видов жимолости. А можжевельник ценится за целебные свойства эфирных масел, выделяемых ветками, листьями и древесиной. Итак, приступим к подробному рассмотрению наиболее популярных видов декоративных кустарников, которые будут прекрасно чувствовать себя в климатических условиях Средней полосы.

Ботаническое описание

Барбарис (Berberis из семейства Berberidaseae – Барбарисовые) – это собирательное название множества разнообразных листопадных и вечнозеленых колючих кустарников, которые покрыты цельными очередными листьями. Барбарис, как правило, очень хорошо вооружен: в основании почек или укороченных побегов могут находиться простые, тройчатые или пятерные колючки. В зависимости от вида, барбарис может цвести с конца мая до начала июля. Например, барбарис сибирский начинает цвести в середине мая, барбарис продолговатый цветет с конца мая до начала июня, 10–12 дней, барбарис цельнокрайний цветет со второй недели мая по третью неделю июня. Во второй половине июня начинает зацветать барбарис Джеральда, с конца июня до начала июля цветами радует барбарис монетчатый. Мелкие желтые цветки зачастую имеют очень душистый запах. Ягоды барбариса бывают красной, пурпурной или черной окраски, они пригодны в пищу, но очень кислые.

Барбарис сохраняет декоративный вид в течение всего сезона, листопадные разновидности осенью особенно красивы благодаря яркой окраске листвы и ягод. Так как барбарис произрастает практически на всех континентах, начиная от Аргентины и заканчивая Тибетом, то о морозостойкости и других качествах видов, приспособленности их к условиям Средней полосы зачастую очень сложно говорить. Поэтому все подробности произрастания отдельных нераспространенных видов можно узнать только опытным путем.

Стоит учесть, что плоды большинства барбарисов съедобны. Кустарниковые барбарисы могут использоваться для создания солитеров, декоративных групп, подпушки деревьев, рокариев, изгородей. Колючие барбарисы чаще всего используют для создания защитных изгородей. При этом не стоит сажать кустарники близко к дорожкам, так как из-за разрастания барбариса возможно появление травм.

Особенности выращивания барбариса

Барбарисы засухо-, пыле-, газоустойчивы, поэтому могут выращиваться в условиях города. Для высадки лучше выбирать солнечные участки или участки в полутени с плодородной и хорошо дренированной почвой. Тяжелые и кислые почвы перед посадкой нужно известковать, а в посадочные ямы добавлять песок для улучшения аэрации.

Размножение сортов барбариса осуществляют зелеными черенками или семенами. Семена высаживают осенью на глубину около 1 см. У барбарисов твердые семена, требующие предварительной стратификации. Высевают их в первой половине октября сразу после извлечения из ягод. После наступления заморозков посевы мульчируют опилками слоем до 5 см. Для защиты сверху грядки укрывают лапником. Весной эту защиту убирают, а грядки накрывают пленкой. Ее нужно убирать постепенно, когда растения тронутся в рост. Их подкармливают и поливают, как и еловые разновидности декоративных деревьев. Главное, не создавать условия для переувлажнения корней. Саженцы высаживают на постоянное место в конце второго года выращивания.

При размножении черенками нарезают их длиной 8—15 см с хорошо развитых побегов. Все листочки на них наполовину обрезают и помещают в раствор «Гетероауксина» на несколько часов. После чего промывают водой и высаживают во влажный субстрат из торфа, перегноя и песка на глубину до 3,5 см.

Почву в это время надо поддерживать влажной, а сверху натянуть пленку, которую следует периодически убирать через 1,5–2 недели после укоренения. На постоянное место барбарис пересаживают в возрасте двух лет либо – весной до середины апреля, либо осенью до середины октября. Посадочные ямы должны иметь размеры около 40 Ч 40 см, в них нужно добавить 8—10 кг перегноя или компоста. После посадки растения поливают, мульчируют торфом и обрезают до 3—5-й хорошо развитой почки. Рыхление, прополка и полив должны вестись регулярно в доступное для этого время. Один раз в 2 года требуется подкормка растений азотными удобрениями в начале вегетационного периода и фосфорно-калийными – перед наступлением холодов.

Барбарисы отличаются быстрым и интенсивным ростом. Поэтому их приходится часто подрезать, иначе посадки превращаются в непроходимые заросли. У листопадных барбарисов осенью, а у вечнозеленых весной необходимо удалять лишние ветки. Постоянно обмерзающие зимой виды требуют каждую весну проведения санитарной обрезки мертвых веток. Морозостойкие виды могут зимовать без дополнительного укрытия, а вот склонные к обмерзанию барбарисы (как листопадные, так и вечнозеленые) лучше всего укрывать на зиму лапником.

...

Барбарисы могут быть подвержены таким болезням и вредителям, как барбарисовая тля, из-за которой сморщиваются и подсыхают листья; цветочная пяденица, которая выедает плоды; мучнистая роса (ее возбудителем является гриб из рода микросфера), из-за нее побеги, плоды, верхние и нижние части листьев покрываются белым налетом; ржавчина, которую вызывает ржавчинный грибок, она проявляет себя ярко-оранжевыми пятнами на верхней стороне листьев и подушечками со спорами на нижней; пятнистость листьев (может быть вызвана несколькими видами грибков), она негативно сказывается на биохимических процессах всего растения; бактериоз барбариса вызывается грибком псевдомонас, в результате чего возникает бактериальный рак с появлением трещин, раковых образований и израстанием побегов. Отдельно стоит отметить увядание барбариса из-за гриба из рода фузариум, который поражает сначала корни, потом побеги и листья и вызывает гибель растения.

Виды барбариса, пригодные для выращивания в средней полосе

Барбарисом азиатским называют группу листопадных барбарисов родом из Средней Азии, которые объединяются общими признаками (например, темным цветом ягод и формой листвы). Чаще всего под этим торговым названием встречаются две разновидности: барбарис продолговатый, или цельнолистный (B. oblonga = B. integerrima) и барбарис разнорожковый, или круглоплодный (B. heteropoda = B. sphaerocarpa).

Барбарис продолговатый, или цельнолистный – это крупные, достигающие 2 м в высоту кустарники, отличающиеся сероватым цветом побегов, наличием колючек длиной до 1,5 см, серовато-зеленых листьев и крупных метельчатых соцветий до 20-ти цветков в каждом. Продолговатые ягоды красновато-черного цвета с сизым налетом достигают 1 см в длину.

Барбарис разнорожковый, или круглоплодный – кустарник с ветками коричневого цвета, длинными (до 3 см) колючками, чисто зелеными листьями, соцветиями по 5—10 цвет ков. Ягоды круглые, иссиня-черного цвета. Част о эту разновидность сравнивают с барбарисом туркменским

(B. turcomanika), который представляет собой кустарник с жесткими кожистыми темно-зелеными листьями и темно-красными плодами с восковым налетом.

Эти виды прекрасно растут, цветут и плодоносят в условиях Средней полосы, ягоды их можно использовать в пищу, а сами кустарники мало подвержены обмерзанию, что очень ценно для непредсказуемого климата. Агротехнические методики, позволяющие выращивать данные декоративные кустарники, не отличаются от ухода за еловыми растениями.

Барбарис Вильсона (B. wilsoniae) – относится к листопадным кустарникам, вырастает до 1 м высотой, крона состоит из густого переплетения колючих ветвей. На них расположены мелкие (до 3 см) ланцетные листья и тройчатые колючки такой же длины. Летом барбарис Вильсона покрыт серо-зеленой кроной, а осенью она становится желто-красной. Цветение начинается с середины июля, при этом мелкие желтоватые цветочки собраны в небольшие (по 2–6 шт.) соцветия. В конце сентября куст покрывается лососевого цвета круглыми плодами. Несмотря на то, что старые ветви могут подмерзать, кустарник регулярно цветет и плодоносит. Молодые растения стоит укрывать на зиму, оберегая от низких температур.

Барбарис скученный, или Джеральда (B. aggregata = B. geraldii), имеет широкие овальные листья и цветы в коротких (до 3 см), торчащих кистях. Восковые ягоды округлой формы, ярко-красные. Для Средней полосы он не очень характерен, так как велика вероятность вымерзания. Но при условии высадки его в защищенных от ветра местах, а также регулярных подкормках калийно-фосфорными удобрениями, поливе до наступления заморозков и укрывании лапником на зиму барбарис Джеральда будет хорошо себя чувствовать в условиях Средней полосы. Благодаря небольшой высоте кустарника, его можно легко закидать снегом в период холодов.

Барбарис сетчатолистный (B. dictyophylla) – представляет собой изящный листопадный кустарник родом из Западного Китая, который вырастает до 50 см и характеризуется оригинальной расцветкой молодых побегов – ярко-красные с белым налетом. Мелкие жесткие листья имеют белесую изнаночную сторону и редкие зубцы по краю. Бледно-желтые немногочисленные цветки и одиночные крупные красные ягоды с белым налетом покрывают весь кустарник. Если в суровую зиму барбарис обмерзает, то на следующий год он не плодоносит, но при этом бывает очень красив в осенней листве. Чтобы он комфортно себя чувствовал при резкой смене температурных и других климатических условий, нужно предпринимать аналогичные агротехнические методики, как и с барбарисом Джеральда. Еще менее устойчив к морозам барбарис тибетский (B. thibetica), поэтому он редко встречается в садах Средней полосы.

Исключительно морозостоек и колюч барбарис сибирский (B. sibsrica) родом из Южной Сибири. Также могут выдержать морозы Средней полосы, ограничиваясь обмерзанием молодых побегов, барбарис прозрачный (B. diaphana) – высокий (до 1,5 м) кустарник со щетинистыми по краям листьями и крупными цветками, барбарис кругом-пильчатый (B. circumserrata) – кустарник, цветущий с середины мая, барбарис юнаньский (B. yunnanensis) – кустарник с крупными блестящими ягодами.

Практически не обмерзает барбарис монетчатый (B. nummularia) – листопадный кустарник родом из Средней Азии. Это весьма перспективный вид, который медленно растет примерно до 1 м. На красноватых ветвях имеются простые, но длинные и крупные колючки (до 3 см). Продолговатые и жесткие листья длиной около 4 см, красивого голубовато-зеленого цвета с сетью прожилок. В конце июня распускаются многочисленные мелкие желтоватые цветки, которые собраны в поникающие большие кисти. Овальные красные ягоды созревают в сентябре. Имеет множество схожих черт с барбарисом илийским (B. iliensis), у которого более узкие листья, и барбарисом Сильва-Таруки (B. silva-taroucana) с темно-зелеными листьями.

Наш отечественный барбарис обыкновенный (B. vulgaris) встречается в лесах немного южнее Московской области. Ранее этот вид широко использовался при озеленении городов, но сейчас его сменил более декоративный барбарис Тунберга и его гибриды. Обыкновенный барбарис растет большим и развесистым кустом высотой до 2 м. Мелкозубчатые листья с черешком имеют продолговатую форму. Обыкновенный барбарис цветет в конце мая – начале июня крупными обильными поникающими гроздьями длиной до 7 см. Алые продолговатые плоды созревают в конце сентября и остаются висеть на ветках до начала весны.

Барбарис обыкновенный имеет несколько популярных сортов: Atropurpupea – с пурпурной листвой, Marginata – с листвой, окаймленной белой каймой, Veriegata – листва с желтой каймой, Asperma – с плодами без косточек, Dulcis – со сладкими плодами.

На барбарис обыкновенный похожи такие отменно морозостойкие виды, как барбарис прованский (B. x provincialis) – гибрид обыкновенного барбариса и барбариса сибирского, который цветет гроздьями более мелких цветов, барбарис амурский (B. amurensis) и барбарис корейский (B. koreana), выделяющиеся более крупной и яркой нежной листвой, покрытой сеткой мелких прожилок.

Сильно подмерзает в Средней полосе барбарис самшитолистный (B. buxifolia) – вечнозеленый кустарник родом из Чили, до 50 см высотой, с множеством мелких жестких листьев, напоминающих листья самшита. Цветки этого барбариса оранжево-желтые, крупные, одиночные и на ножке, превышающей длину самих листьев. Темные круглые ягоды имеют сизый налет. Это весьма теплолюбивое растение, которое требует оранжерейных условий для выращивания и плохо переносит резкие холода Средней полосы.

Самым распространенным видом барбариса является барбарис Тунберга (B. thunbergii), а также его многочисленные сорта. Невысокие изящные кусты (до 1,5 м) с тонкими изогнутыми ветками и мелкими цельнокрайними листьями до 3 см длиной весьма морозостойки, могут обмерзать только тонкие молодые побеги. В конце мая распускаются бледно-желтые с коричневой каймой цветки, собранные в маленькие кисти. К концу сентября созревают алые мелкие ягоды, а листва приобретает яркую осеннюю расцветку. Особо ценными сортами барбариса Тунберга считаются карликовые разновидности: Kobold – куст до 40 см высотой и зелеными листьями, Minor – кустарник до 50 см высотой, Aurea – кустарник с желтыми листьями, Bagatelle – кустарник до 40 см высотой с листьями свекольного цвета.

...

Кроме этого, существуют еще разнообразные высокорослые сорта этого вида: Erecta – столбчатый узкий кустарник до 1,5 м высотой, Green Carpet – широкий расплющенный кустарник, Vermillion – кустарник с исключительно яркой осенней окраской листьев. Есть также высокорослые сорта с бордовой и красной листвой (Golden Ring – с узкой желтой каймой на листьях, Red Chief – кустарник с очень яркими узкими листьями), сорта с розовой пестринкой на листьях (Harlequin – кустарник с пурпурными листьями с розовыми пятнами, Rose Glow – кустарник с пурпурными листьями с белыми, розовыми и ярко-розовыми крупными пятнами).

Все перечисленные виды и сорта барбариса неприхотливы к составу почвы, хотя виды с пестрыми листьями нуждаются в хорошем питании и подкормке. Многие из них весьма засухоустойчивы, плохо переносят переувлажнение (например, барбарис Юлианы, барбарис оттавский). Листопадные виды барбарисов лучше всего произрастают на солнечных открытых участках, где листва на них становится еще ярче и пышнее (особенно красно-листные и пестролистные сорта). Желто-листные сорта лучше всего приживаются в полутени, а вечнозеленые барбарисы предпочитают расти под пологом более высоких растений.

Ботаническое описание

Бересклет (Euonymus из семейства Celastraceae – Бересклетовые) – это собирательное название более двухсот видов листопадных и вечнозеленых кустарников и небольших деревьев. В основном семейство Бересклетовые объединяется супротивным расположением продолговатых листьев, малозаметными среди листвы плоскими цветами, собранными в рыхлые кисти. Те сорта вечнозеленого бересклета, которые могут зимовать в Средней полосе, весь сезон радуют глаз неизменной зеленью листвы. Листопадные бересклеты осенью окрашиваются в яркие красные, желтые и оранжевые цвета, затмевая своими красками все остальные растения.

Гроздья осенних плодов также очень яркой окраски. Плоды бересклета имеют оригинальное строение: складчатая, иногда крылатая коробочка нежного цвета в свое время раскрывается и из нее выпадают на тонких нитях черные семена с красной или оранжевой вершиной. Эти плоды остаются висеть еще долгое время после листопада. Среди бересклетов имеется довольно много морозостойких видов, которые хорошо переносят зимы Средней полосы России.

Особенности выращивания бересклета

Размножение бересклета происходит черенками, семенами, методом укоренения, отпрысками. Зеленые черенки в июне нарезают длиной 4–6 см, оставляя междоузлие, и сажают в парниковый субстрат под пленку на 1,5 месяца. Семенное размножение сложнее, так как посеянные семена прорастают только на вторую весну. Им необходима стратификация в два этапа: сначала семена держат 3–4 месяца в слабо перегнившем сфагновом торфе при температуре 10–12 °C (пока не лопнет оболочка), после чего температуру снижают до нуля и хранят еще 4–5 месяцев.

Чтобы семена не загнили в это время, их нужно очистить от присемянников и протравить в растворе марганцовки. После стратификации семена высевают в неглубокие бороздки из субстрата. Первые всходы появляются на 2—3-ю неделю. Сеянцы мульчируют торфяной крошкой и в течение всего лета поливают, подкармливают коровяком. На зиму грядки укрывают лапником, а на третий год пересаживают на постоянное место.

Намного легче получить молодой саженец вегетативным методом – делением куста, корневыми отпрысками, зелеными черенками. Черенкование производят в июне – июле, для чего выбирают упругие молодые побеги, из которых нарезают черенки длиной 4–6 см с одним междоузлием. Затем их сажают в плодородный субстрат в парник на 1,5 месяца.

Как правило, бересклеты предпочитают произрастать в полутени. Бересклет европейский может хорошо себя чувствовать и на солнце. Вечнозеленые бересклеты и бересклет бородавчатый очень теневыносливы и неприхотливы к составу почвы. Благодаря широкой поверхностной корневой системе, бересклеты могут расти на тонком слое почвы, например, на засыпанной плодородным слоем строительном мусоре. Особенно в этом преуспели почвопокровные и стелющиеся разновидности. Кроме того, бересклеты весьма засухоустойчивы, а бересклет Форчуна может расти даже на очень плотной слежавшейся почве.

Динамика роста бересклетов средняя. Время от времени им требуется обрезка для придания нужной формы или удаления отмерших веток. Больше забот по обрезке требует бересклет европейский, который дает обильную прикорневую поросль и укореняет свешивающиеся до земли ветки. Пестролистные формы нуждаются в удалении периодически появляющихся зеленых ветвей. Многие бересклеты перекрестноопыляемые, т. е. требуют опыления пыльцой с другого аналогичного растения. Поэтому при задержке у уже взрослого растения с появлением плодов необходимо подсадить к нему еще один бересклет. Все вечнозеленые бересклеты отлично зимуют под снегом без дополнительного утепления.

В Западной Европе стелющиеся разновидности могут карабкаться по стенам зданий, выдерживая зиму, но в нашем климате эти ветки обмерзнут.

Так как полноценное развитие растений этой формы происходит при участии других растений, то стоит сажать бересклеты небольшими группами. Стоит учесть, что плоды всех без исключения видов бересклета ядовиты и не годятся в пищу. Бересклет очень сильно привлекает разнообразных вредителей: боярышницу, яблоневую моль, различные виды тли.

Поэтому бересклет можно использовать для защиты сада от вредителей, так как все они будут гнездиться именно на этом растении, которое несложно обработать химикатами, в отличие от плодовых деревьев.

Бересклеты страдают от щитовок, которые высасывают клеточный сок и заставляют листву желтеть, и с которыми нужно бороться при помощи опрыскивания раствором «Актеллика». От паутинного клеща можно избавиться только протиранием растения мыльной губкой и опрыскиванием аналогичным препаратом. Ну а с красным плоским клещом можно бороться при помощи любого инсектицида.

Виды бересклета, выращиваемые в условиях средней полосы

Бересклет бородавчатый (B. verrucosa) – является листопадным видом, который часто встречается в листопадных и смешанных лесах Средней полосы. Чаще всего он выглядит как прямостоячий кустарник высотой до 2 м, который к старости может дорасти до 4 м. Ветки у бересклета расположены в горизонтальной плоскости, широко раскинутые в стороны от ствола. Молодые ветки оливкового цвета покрыты черными наростами, напоминающими бородавки, от чего и произошло название вида. Цветение бересклета бородавчатого происходит с конца мая по середину июля, при этом он покрывается мелкими зеленовато-бурыми цветами. В начале сентября созревают яркие, мелкие и округлые плоды в розовой оболочке, из которой свешиваются на тонких нитях черные семена с алыми придатками. Мягкие листья в это время окрашиваются в желто-розовые тона.

На юге Средней России в смешанных лесах встречается бересклет европейский (B. europeae). Этот листопадный кустарник обладает широко разрастающейся корневой порослью. При формировании кроны бересклет европейский легко принимает нужную форму и может вырастать до 5 м в высоту. Гладкие серо-зеленые молодые ветки покрываются плотными листьями длиной до 12 см. Цветение начинается с конца мая, когда ветки покрываются мелкими желто-зелеными цветами. Округлые четырехдольные плоды диаметром до 1,5 см созревают к сентябрю, приобретая розовую окраску. Осенью листья быстро опадают, оставляя тонкие ветви, обильно усыпанные плодами. Имеется несколько весьма популярных сортов: Albus – характеризуется наличием белых плодов, Red Cascade – наличие большого количества плодов, под тяжестью которых ветки с алеющими листьями провисают дугами. Этот кустарник является теплолюбивым, потому требует укрывания на зиму во избежание вымерзания корней и побегов.

...

Бересклет пробковый (B. Phellomana) – родом из Китая, довольно плохо переносит суровые зимы, но его плоды отличаются продолговатым строением с крыльями по бокам, а само растение – высокой декоративностью. Его нежелательно высаживать в открытый грунт в условиях резко континентального климата.

Более морозостойким считается пришедший к нам из Гималаев вид бересклета под названием бересклет Гамильтона (B. hamiltoniana), который дал несколько перспективных сортов: Coral Charm – кустарник со светло-желтыми осенними листьями, которые прекрасно сочетаются с россыпью коралловых коробочек с семенами, Coral Chief – устремленный вверх кустарник с более яркими по сравнению с природной формой коробочками семян. Он прекрасно растет в климате Средней полосы при условии соблюдения основных агротехнических методик.

На Дальнем Востоке произрастает бересклет Зибольда (B. sieboldiana), который имеет вид низкорослого и широкого куста. В сентябре этот кустарник покрывается осенней листвой, среди которой обильно рассыпаны розовые коробочки с семенами. На Сахалине растет бересклет сахалинский или плосконогий (B. sachalinensis = B. planipes), который всегда имеет кустовую форму, крупные острые листья длиной до 12 см и распускающие в мае желтовато-зеленые цветки, собранные в крупные повисающие гроздья. Пятидольные крупные плоды с красновато-розовой окраской созревают в середине осени. При хороших условиях может принимать древовидную форму, вырастая до нескольких метров в высоту. Они растут и в нашей полосе, хотя могут подвергаться иногда обморожению новых побегов.

Кроме этого вида, древовидную форму могут принимать большинство из дальневосточных разновидностей бересклета: бересклет широколистный (B. latifolia) – кустарник с яркой осенней листвой и пятидольными крылатыми плодами, бересклет большекрылый

(B. macroptera) – кустарник с четырехдольными плодами, оснащенными четырьмя острыми крыльями. Также древесную форму может принимать американский вид растения – бересклет темно-пурпуровый (B. atropurpurea). Он имеет темно-красные ветки, светло-желтые осенние листья и четырехлопастные красные плоды. Но все дальневосточные разновидности требуют укрывания на зиму лапником. Пока кустарники не выросли, их можно не только накрывать, но и засыпать снегом поверх укрытия.

Невозможно обойти стороной бересклет крылатый (B. alata) – развесистый кустарник до 3 м высотой, который произрастает в лесах Дальнего Востока. При произрастании в нормальных условиях на молодых ветках появляются широкие продольные выросты, формой напоминающие крылья. Острые продолговатые листья длиной до 5 см располагаются на ветках правильными рядами. В июне появляются желтоватые мелкие цветы, а к концу октября розоватые малозаметные среди листвы плоды. Бересклет крылатый является одним из самых красиво окрашенных бересклетов в осенний период.

Бересклет карликовый (B. nana) является вечнозеленым видом кустарника, который оснащен длинными укореняющимися ветками-побегами. Узкие и жесткие листья длиной до 4 см имеют темно-зеленый окрас. В конце июня появляются цветы, а плоды созревают к сентябрю. К вечнозеленой разновидности относится и бересклет Форчуна (B. fortunei), который также имеет длинные и гибкие стелющиеся ветки, которые могут укореняться. Продолговатые кожистые листья обладают зубчатыми краями. Бересклет Форчуна очень редко и неярко цветет и плодоносит, но является предком нескольких перспективных сортов: Canadale Gold – компактный кустарник с окаймленными желтым листьями, Emerald Gaiety – кустарник с темно-зелеными листьями, украшенными неровной белой каймой по краю, Gold Tip – компактный кустарник с листьями, имеющими золотую кайму, Minimus – изящный мелколистный кустарник со стелющимися ветками, Silver Queen – компактный кустарник с молодыми листьями кремового цвета, которые по мере старения приобретают зеленый цвет, оставляя лишь кремовую полосу. В Средней России это великолепный сорт регулярно цветет.

Ботаническое описание

Боярышник (Crataegus из семейства Rosaceae – Розоцветные) также является очень богатым на разновидности растением. Сейчас насчитывается более 200 видов боярышника, причем с научной точки зрения боярышник является деревом, а не кустарником. Дело в том, что в молодом возрасте боярышники имеют кустовую форму, которая поддерживается обрезкой, но в зрелости приобретают древовидную форму с развесистой асимметричной кроной, которая может свешиваться до земли. Высота боярышника достигает 3–5 м. Род объединяется несколькими признаками: крепкими колючками до 10 см длиной, листопадной формой, очередные листья имеют зубчатые или рассеченные края. Цветы пятилепестковые, с множеством тычинок в середине, которые испускают притягивающий мух и пчел запах, что позволяет боярышникам опыляться. Цветы распускаются в мае – июне уже после того, как появилась листва. При этом далеко не все виды осенью имеют красивый окрас.

В сентябре созревают плоды боярышника – мелкие сухие или мясистые яблочки с 1–5 косточками. Если цветы у боярышника одинаковые, то плоды могут варьироваться по форме, размеру, цвету. При этом они все съедобны, но не всегда вкусны. Зачастую плоды боярышника могут провисеть на ветках всю зиму. Кстати, большинство из его видов морозостойки, а некоторые живут до 400 лет. При совместном выращивании боярышников нескольких видов методом перекрестного опыления легко образуются гибриды.

Особенности выращивания боярышника

Размножение боярышника может происходить семенами, которые дают всходы через 1,5–2 года. В первый год сеянцы вырастают на 10–12 см. На 2-й год их пересаживают на доращивание, на 3-й год прирост обрезают, оставляя над уровнем почвы 2–3 почки. Эта мера вызывает бурный рост кустарника. Более надежным способом является размножение корневыми отпрысками или прививание на боярышник однопестичный или колючий нужных побегов.

Все виды боярышников очень солнцелюбивы и нетребовательны к почвам. Но предпочтение, конечно же, лучше отдавать при посадке плодородным участкам. Например, глинистые участки с известковыми вкраплениями. Боярышники не самые засухоустойчивые кустарники. Крупные растения, как правило, не требуют полива, обходясь атмосферными осадками. В молодом возрасте все боярышники при обрезании главного ствола легко принимают форму кустарника. Формирующая форму обрезка должна проводиться только после первого цветения.

Высаживать боярышники лучше всего на открытой местности, так как это довольно крупные растения. Они прекрасно смотрятся весной в цвету и осенью в россыпи плодов. Благодаря правильному формированию, боярышники могут служить прекрасной основой для создания высоких живых колючих изгородей, так как безболезненно переносят обрезку и формирование нужных композиций. Чаще всего их обрезают на 2-й год на уровне 10–15 см от почвы. Из появляющихся побегов оставляют 2 вновь появившихся разбегающихся побега, а остальные обрезают. Весной и в середине лета нужно проводить стрижку изгороди.

Боярышник подвержен заражению ржавчиной, боярышниковым почковым клещом, долгоносиками, плодовыми пильщиками, мучнистыми червецами, щитовками, ложно щитовками и другими плодовыми вредителями, пятнистостью и мучнистой росой. Обрабатывать боярышники стоит в то же время, что и плодовые деревья. Лучше не сажать их в непосредственной близости от яблонь.

Виды боярышника, растущие в средней полосе

Боярышник гладкий, обыкновенный или колючий (C. laevigata =C. oxyacantha) является очень распространенным в Западной Европе видом, который при правильном уходе великолепно растет и в Средней полосе. Ветки его имеют красно-коричневый окрас, на них могут присутствовать редкие колючки длиной до 2,5 см. Блестящие листья могут достигать в длину 6 см, они имеют гладкую поверхность с 3–5 лопастями. Редкоцветковые небольшие соцветия образуются мелкими белыми цветами. Красные плоды длиной около 1,2 см, внутри имеют 2–3 косточки. Боярышник обыкновенный является основателем многих отличных сортов: Rubra, Crimson Cloud, Punicea – имеют темно-красные цветы с белым центром, Rosea Flore Plena – имеет махровые цветки розового цвета.

Боярышник Дугласа (C. douglasii) при правильной обрезке может образовывать широкие и густые кусты, а при отсутствии обрезки вырастает в крупное развесистое дерево, которое склоняет ветки до земли. На красно-коричневых ветках практически нет колючек, зато в изобилии имеются блестящие продолговатые листья с лопастями в верхней части длиной до 8 см. Плотные и широкие соцветия сменяются черными блестящими плодами с желтой сладкой мякотью диаметром около 1 см.

Самым распространенным азиатским видом является боярышник кроваво-красный (C. sanguinea). Ветки у него красновато-коричневые и блестящие, усаженные колючками до 4 см длиной и обильной темно-зеленой листвой. Листья крупные, до 10 см длиной, с 3–4 глубокими лопастями. Цветы собраны в небольшие, около 5 см, соцветия. Зрелые плоды боярышника имеют диаметр более 1 см, красный цвет, лоснящуюся поверхность и сочную мучнистую мякоть. На этот сорт весьма похож боярышник даурский (C. dahurica) с более мелкими листьями, а также боярышник Максимовича (C. maximowichii), который отличается более вырезанной формой листьев.

...

Данные сорта растут в условиях резко континентального климата, но плохо переносят промерзание почвы и низкие температуры. Поэтому в молодом возрасте декоративные кустарники следует накрывать лапником в зиму и укрывать от активного солнечного света в первые 2 года.

Боярышник петушья шпора (C. crus-galli) – родом из Северной Америки, имеет низко расположенную широкую и плоскую крону. Извилистые ветки располагаются в горизонтальной плоскости, на них есть многочисленные крепкие колючки до 10 см длиной. На толстых ветках колючки могут извиваться и достигать 20 см в длину. Крупные, до 10 см, плотные листья с четкими прожилками. В осенний период они красиво блестят и переливаются оранжевым и красным цветом. Крупные соцветия сменяются круглыми плодами диметром до 1,5 см с сухой мякотью и грязно-зеленой корочкой. Менее опасен своими колючками, но также красив осенью боярышник сливолистный (C. x prunifolia).

Боярышник ужасный, железистый или круглолистный (C. horrida = glandulosa = rotundifolia) – представляет собой плотный кустарник с густыми ветками, покрытыми тонкими и кривыми колючками. Округлые листья длиной до 5 см, с острыми зубчатыми краями, мелкими лопастями. Осенью листья рано желтеют. Крупные цветы сменяются круглыми красными плодами. С этим видом имеет многочисленные сходства боярышник вееровидный

(C. flabellate) – кустарник с извилистыми оливково-коричневыми ветками с крепкими изогнутыми колючками длиной до 10 см и крупными листьями с мелкими зубчатыми кружевными краями. Данные разновидности отлично растут в климатических условиях Средней России.

Ботаническое описание

Гортензия (Hydrangea из семейства Hydrangeaceae – Гортензиевые) – включает около 30 видов листопадных кустарников и лиан родом из Северной Америки и Восточной Азии. Весь род объединяют такие признаки, как крупные супротивно расположенные листья, массивные соцветия в виде конических или щиткообразных метелок, которые появляются на концах побегов в конце сезона. Соцветия состоят из крупных красивых цветков с 4—5-ю плоскими лепестками и мелких производящих семена цветков. Гортензии, продающиеся в магазинах, очень сильно отличаются по своим морозостойким качествам, поэтому выбирать их необходимо осторожно, с учетом климатических условий. Потренировавшись в выращивании самых простых видов гортензии, можно приступить к выращиванию капризных и редких сортов.

Особенности выращивания гортензии

Все виды гортензий прекрасно растут на светлых участках, полутень отлично выносят гортензия древовидная, почвопокровная, Саржента и шероховатая. Идеальными почвами для выращивания гортензий являются богатые органическими веществами, рыхлые и умеренно влажные почвы. При этом может наблюдаться умеренно кислая реакция. Высокая засухоустойчивость наблюдается у гортензии древовидной, которая также может расти на бедных или истощенных почвах, но при этом цветение слабеет. Гортензия метельчатая относится к более капризным видам, она требует регулярного полива, как и гортензия крупнолистная, которая не выносит пересыхания почвы или низкой влажности воздуха.

Размножение гортензий происходит черенками, отводками или отпрысками. Первый способ самый распространенный. Для этого нужно нарезать черенки гортензии с двумя парами листьев и поставить в воду на 3–4 недели. В это время надо регулярно мыть сосуд и менять воду. Загнившие черенки необходимо удалять, а здоровые промывать теплой водой. После появления 2—3-сантиметровых корешков растение следует пересадить в горшочек с почвенной смесью из торфа, опилок и песка, смешанной с минеральным удобрением и небольшим количеством извести. Через неделю можно подкормить минеральным удобрением. Все время выращивания саженцев нужно поливать почву отстоянной водой. Когда гортензии выросли до 6–7 см, их надо пересаживать в парники с притенением. Когда черенки хорошо укоренятся, в конце лета их высаживают на постоянное место. Высаживая растения, следует позаботиться о хорошем дренаже. Их размещают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга в ямках с удобрениями (органика, мочевина, гранулированный суперфосфат). После такой подкормки растение можно не подкармливать в течение двух лет.

Чтобы растения образовывали крупные соцветия и интенсивно росли, их необходимо ранней весной сильно обрезать, оставляя на прошлогоднем побеге 1–3 узла (кроме гортензии метельчатой, которая обильно цветет при легкой обрезке). Без обрезания получается множество мелких соцветий. Чтобы розовые цветки гортензии крупнолистной поменяли свой окрас с розоватого на голубой, требуется увеличить кислотность почвы до pH5 методом внесения в почву торфа, добавлением алюминиевых квасцов и солей железа. Если гортензия сильно обмерзает зимой, то основание растения требуется засыпать на зиму опилками, листьями, лапником. Для нормального роста гортензии крупнолистной важно сохранять старые материнские ветки для получения молодых побегов с соцветиями. Поэтому на зиму их пригибают к земле и укрывают.

Гортензии болеют паутинными клещиками, которые вызывают пожелтение листьев и их увядание, ложной мучнистой росой, проявляющейся наличием на листьях маслянистых, позднее желтеющих пятен, постепенно темнеющих и увеличивающихся в размерах, вызывающих увядание листьев, ложной мучнистой росой, которая сопровождается появлением желтеющих пятен на листьях и стеблях, а также желтого налета, хлорозом, который приводит к осветлению листьев и потемнению прожилок, и зеленой листовой тлей.

Гортензии древовидные, пепельные, лучистые можно высаживать по краям дорожек или небольшими группами на газонах. Замечательными солитерами являются аккуратные и компактные гортензии метельчатые, почвопокровные и Бретшнейдера. Те разновидности, которые хорошо выносят полутень, можно высаживать под древесными группами. Сильно подмерзающие сорта лучше всего высаживать в смешанных группах, в том числе с травянистыми многолетниками, которые будут маскировать вымерзающие и отмирающие ветви.

Виды гортензии, растущие в средней полосе

Гортензия древовидная (H. arborescens) – является весьма распространенным видом в Средней полосе благодаря своей морозоустойчивости (в самые суровые зимы могут подмерзать молодые побеги). Гортензия образует куртину из прямостоячих побегов высотой до 1 м, которые ветвятся в своей нижней части. На длинных черешках к ним прикреплены светлые яйцевидной формы листья, достигающие 20 см в длину. Гортензия древовидная цветет с середины июля до октября. В дикой форме соцветия представляют собой выпуклые щитки до 15 см в диаметре. При этом они стерильны и не образуют семян. Чаще других культивируется сорт этой разновидности Grandiflora, который покрывается округлыми соцветиями, в диаметре достигающими 20 см, из кремовых цветов (стерильных), с возрастом приобретающих зеленый оттенок.

...

Гортензия лучистая (H. radiata) редко выращивается в Средней полосе, так как постоянно обмерзает. Из-за этого она не вырастает выше уровня снежного покрова. Чтобы она радовала глаз своими декоративными качествами, гортензию нужно тщательным образом укрывать на зиму, мульчировать приствольные круги и поливать вплоть до начала активных заморозков. Листья у нее чуть меньше, чем у древовидной гортензии, сверху имеют темно-зеленый окрас, а снизу – беловойлочную подпушку. Небольшие соцветия достигают 12 см в диаметре, некоторые стерильные цветки могут достигать 3 см. Еще реже у нас выращивают гортензию дуболистную (H. quercufolia), которая обращает на себя внимание благодаря необычной форме листьев. Они очень похожи на дубовые, имеют 5–7 лопастей, достигают длины 20 см. Листья аналогичны по окраске предыдущему виду. Осенью листва приобретает темно-красный оттенок. Соцветия имеют коническую форму и могут достигать в длину 20 см. Стерильные цветки крупные, до 3 см, сначала белые, затем немного розовеют.

Этому виду необходимы оранжерейные условия, и в открытом грунте их выращивают только с применением специальных технологий зимних парников.

Гортензия крупнолистная, или садовая (H. Macrophylla = hortensis) – родом из Японии, представляет собой небольшой кустарник менее 1 м в высоту. Имеет длинные блестящие яйцевидные листья до 15 см длиной. Культивируемые формы отличаются от диких шаровидными соцветиями до 2 см в диаметре, состоящими из стерильных цветов розоватого оттенка. Цвет соцветий меняется в зависимости от уровня кислотности почвы. Как правило, при посадке в открытом грунте требует очень тщательного укрытия на зиму. Иначе лучше сажать этот вид в домашних или оранжерейных условиях. Садовая гортензия дала множество продуктивных сортов с разнообразными по цвету и форме соцветиями (белые, голубые, с ровными или зазубренными краями). Самым морозостойким является сорт Blue wave.

...

Самая северная гортензия, встречающаяся даже на Курильских островах, – гортензия метельчатая (H. paniculata). Это кустарник с кроной округлой формы, который вырастает до 2 м высотой. Часто эту гортензию формируют в виде дерева. На ветках имеются продолговатые плотные темно-зеленые листья длиной до 12 см. Цветение начинается в середине июля и заканчивается в середине августа. Соцветия представляют собой выпуклые щитки из бесплодных и плодных цветков кремового цвета. Это очень стойкий, обильно и регулярно цветущий вид, который также дал несколько отличных сортов, среди которых Praecox – рано зацветающий куст с небольшими соцветиями, составленными из цветков с зубчатыми лепестками.

Наиболее интересной и перспективной в плане получения разнообразных оригинальных сортов сейчас считается гортензия Саржента (H. sargentiana). Это растение родом из Китая с толстыми прямыми войлочными побегами высотой до 1 м, имеющими мощные опушенные темно-зеленые листья. Верхушки побегов летом покрываются красно-бурыми щитками-соцветиями с редкими белыми звездчатыми стерильными цветами. Ежегодно гортензия Саржента обмерзает практически под корень, но восстанавливается на следующий год и регулярно цветет. Поэтому ее любят садоводы Средней полосы России. Также произрастают близкие к этому виду гортензия шероховатая (H. aspera), гортензия щетинистая (H. strigosa) и гортензия войлочная (H. villosa) с узкими у основания листьями и цветами с синеватым оттенком.

Ботаническое описание

Калина (Vibirnum из семейства Vibirnaceae – Калиновые) – является обширным родом, который включает в себя около двухсот видов листопадных и вечнозеленых кустарников и небольших деревьев.

Род объединяется общим супротивным расположением листьев с цельными или лопастными краями, соцветиями в виде щитков или метелок, которые появляются в конце мая и цветут часть июня. Плоды калины представляют собой костянки с одной косточкой, которые часто сжаты с боков. Выбирая для посадки калину, необходимо учитывать ее происхождение, так как многие из видов будут сильно подмерзать в Средней полосе. Например, вечно зеленая калина морщинистолистная (V. rhy ti do phyllum) и листопадная калина складчатая (V. plicatum).

Особенности выращивания калины

Все разновидности калины теневыносливы, но цветение и плодоношение у них зависит от количества солнечного света. Кроме того, этот род влаголюбив, самой засухоустойчивой разновидностью является калина гордовина. Лучше всего высаживать их на плодородных почвах. Произрастая в тени, калина гордовина может сильно страдать от калинового листоеда – маленького жучка, который съедает мякоть листьев, оставляя сетку прожилок. Против него эффективно применять специализированные инсектициды. Размножаются калины семенами, отводками и черенками. Причем последний способ наиболее предпочтителен для размножения декоративных форм. Черенки с 2—3-мя междоузлиями лучше всего брать из 2—3-летней древесины в период с июня по июль. Укореняемость черенков зависит от температуры – чем выше, тем лучше прорастают корни.

Семенное размножение калины имеет свои особенности. После 6—7-месячной стратификации семена начинают прорастать (обычно в августе). Проклевывается семядоля только на следующий год, поэтому после посадки семена нужно укрывать на зиму листвой и торфом. Первые 2 года сеянцы растут очень медленно, а на 3-й год происходит бурный рост растения. Урожай плодов появляется только на 4—5-й год. Болеют калины калиновым короедом (листоедом), который уничтожает все листья на кустарнике, запятовидной щитовкой, мучнистой росой и пятнистостью. Против последних двух заболеваний применяют чесночный или луковый отвар.

Многие калины очень красиво и декоративно выглядят благодаря осенней окраске листьев и плодам, которые остаются висеть на зиму и привлекают птиц. За исключением низкорослых видов, все калины представляют собой крупные и широкие кусты, которые занимают много места. Не следует размещать вместе многолетние разновидности и мелкие кустарники, так как калина будет укоренять нижние ветки, подавляя рядом растущие растения. После заморозков плоды калины обыкновенной и Саржента становятся очень вкусными, теряя первоначальную горечь.

Калина часто страдает от калинового листоеда, который выедает растительные ткани. Для защиты кустарника от этого вредителя необходимо обработать его настоем или отваром с сильным запахом (подойдут чеснок, лук, горький перец, полынь) или инсектицидными средствами вроде «Искра», «Актара». Эти средства помогут в борьбе с калиновой галлицей, жимолостной цветочной галлицей, барбарисовой цветочной молью, которые также могут селиться на кустарнике.

Виды калины, произрастающие в средней полосе

Калина гордовина (V. lantana) – родом из Европы, образует широкий куст, густые и плотные заросли, которые могут вырастать до 3 м в высоту. Крупные продолговатые листья длиной до 15 см имеют морщинистую опушенную поверхность. Щиткообразные соцветия диаметром до 10 см состоят из небольших желтовато-белых цветков. Блестящие овальные плоды к концу созревания приобретают черный оттенок. Калина гордовина является родителем таких сортов, как Aureum – с яркими золотисто-желтыми листьями, особенно красивыми весной, Aureomarginatum – кустарник с листьями, которые имеют желтую кайму, Variegatum – кустарник с желто-пятнистыми листьями.

Калина гордовина является одним из самых распространенный декоративных кустарников, который давно уже введен в озеленение садов и парков, так как хорошо переносит городские условия, задымление. Она нетребовательна к почвам, теневынослива, морозостойка, засухоустойчива и сохраняет до начала зимы красивые розово-красные осенние листья и черные блестящие плоды. Кроме того, эта разновидность не повреждается калиновым листоедом.

На эту разновидность похожа калина вильчатая (V. furcatum), которая вырастает до 1,5 м. Ветки устремлены вверх, с вилкообразными разветвлениями. Более круглые и крупные листья имеют зубчатые края и осенью окрашиваются в багряные тона. Соцветия характеризуются наличием крупных стерильных цветов. Молодые побеги могут сильно подмерзать, поэтому необходимо укрывать кустарник на зиму лапником, притягивая ветви к основному стволику. Кроме того, похожие внешние признаки имеет калина гордовина канадская (V. lentago), представляющая собой мощный кустарник высотой до 5 м. Голые блестящие листья ярко-зеленые, вырастают длиной до 10 см, а осенью меняют свой цвет на красно-оранжевый. Цветы собраны в кремово-белые душистые щитки, которые вскоре сменяются черно-синими с небольшим налетом плодами диаметром 1,5 см.

Хорошо приживается в Средней полосе калина зубчатая родом из Северной Америки, которая произрастает в виде сильноветвистого кустарника высотой до 2,5 м. Тонкие листья также голые, имеют округлую форму, зубцы по краю и длину до 10 см. Щитки соцветий из белых цветов с черными тычинками сидят на тонких ножках. Средний диаметр – 8 см. В сентябре созревают иссиня-черные ягоды размером до 0,5 см. Молодые побеги могут подмерзать в суровые зимы.

Самым распространенным кустарником смешанных сырых лесов Средней полосы является калина обыкновенная, или красная (V. opulus). Она образует круглой формы куст высотой до 4 м, который обильно покрыт листвой с тремя лопастями и зубчатыми краями. Соцветия достигают в размере 10 см, в середине находятся мелкие семенные цветы грязно-белого цвета, а по краям – кружевные плоские бесплодные снежно-белые цветки с пятью лепестками диаметром до 2,5 см. С августа и до самой зимы на калине висят ярко-красные гроздья сочных и горьковатых на вкус плодов. Является родоначальницей таких сортов, как Nanum – кустарник, который медленно растет до 1 м и практически не цветет, Variegatum – кустарник с беловато-пестрой окраской листвы, Xanthocarpum – куст с желтыми плодами. Среди сортов имеются не только декоративные калины, но и плодовые, выведенные отечественными селекционерами: Красная гроздь, Таежные рубины. Калина обыкновенная является весьма неприхотливым растением. Главная особенность ухода за этим видом – постоянная забота о защите от насекомых и вредителей, которые очень ее любят.

Восточносибирская разновидность вида – калина Саржента (V. sargentii), отличается продолговатыми верхними листьями с цельными краями и крупными стерильными цветками. При должном уходе и укрывании эта разновидность не склонна к обмерзанию старых побегов. Новые побеги восстанавливаются в течение сезона. Калина Райта (V. wrightii) также родом с Дальнего Востока, но регулярно в Средней полосе обмерзает. Поэтому максимальная высота калины Райта обычно не более 1 м. Это позволяет укрывать калину на зиму лапником, присыпая ее сверху снегом. Ярко-зеленые продолговатые листья длиной до 14 см имеют обратнояйцевидную форму с оттянутым назад концом и крупными зубцами по краям. Осенью листья краснеют, соцветия из белых цветов с черными тычинками сменяются ярко-красными круглыми плодами диаметром около 1 см.

Ботаническое описание

Можжевельник (Juniperus из семейства Cupressaceae – Кипарисовые) представляет собой род вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев, насчитывающий 71 вид. Можжевельники распространены от Арктики и до субтропических районов. Род объединяется такими признаками, как игловидные листья у молодых растений и мелкие, чешуйчатые и прижатые к побегам у взрослых растений. Можжевельники могут принимать форму куста или дерева, дорастая до 10–15 м. Можжевельники отменные долгожители – могут расти до 600 лет, но при этом плохо возобновляются в природе. Из-за широкого ареала распространения невозможно говорить об общих условиях произрастания этого вида.

Особенности выращивания можжевельника

Можжевельник является целебным растением, которое прекрасно очищает и оздоравливает воздух, выделяя вещества – фитонциды, пагубно воздействующие на микробов. Поэтому его с удовольствием сажают в садах и парках.

Можжевельники светолюбивы, но переносят и полутень.

Практически все виды засухоустойчивы, нетребовательны к почве. Некоторые могут расти на бедных почвах с засолением. Большинство из можжевельников являются морозостойкими, кроме тех, ко торые родом из более теплых климатических зон. Стелющиеся виды можжевельников в Средней полосе не нуждаются в дополнительном укрывании. Практически весь сезон имеют отличный декоративный вид. Высокие экземпляры нужно сажать на открытых участках отдельно, а низкие и средние – небольшими группами. Такие разновидности часто требуют укрывания на зиму в первые несколько лет адаптации.

Можжевельник размножается семенами, у одних видов они созревают на первый год, а у других – на 2-й. После посева всходы появятся лишь через 1–3 года. Чтобы посевы дружно проросли, семена необходимо стратифицировать в течение 2—3-х месяцев, а затем посеять, убрав часть околоплодников и немного надколов твердую скорлупу. Культурные виды можжевельников лучше всего размножать черенками с «пяткой», взятыми с молодых растений. Для этого в апреле – мае с молодого растения 8—10 лет срезают черенки длиной 10–12 см и на 3–5 см снизу освобождают их от хвои. Затем черенки на сутки ставят в воду с раствором «Гетероауксина» или другим стимулятором роста. Затем высаживают их в песчано-торфяную смесь и прикрывают пленкой. Как правило, укоренение происходит на 30—45-й день. В конце июня или начале июля укоренные черенки высаживают на грядки, и они зимуют в открытом грунте, прикрытые лапником и снегом. Доращивание в грядке проводится в течение 2—3-х лет, после чего необходима пересадка на постоянное место. Стелющиеся формы можжевельников можно размножить отводками. Особо ценные виды можно размножать прививками.

Для высадки на постоянное место делают посадочные ямы глубиной от 0,5 до 1,5 м. Молодые растения высаживают вместе с комом земли, который предварительно перед посадкой пропитывается влагой в течение 2 ч. На дне ямы делают дренажный слой толщиной 15–20 см, а затем засыпают ее почвенной смесью из торфа, дерновой земли и песка. В апреле обычно можжевельники удобряют «Нитроаммофоской» или универсальной «Кемирой». Полив требуется только в сухие сезоны (2–3 раза за лето), в остальные периоды нужно опрыскивание. После полива необходимо рыхлить почву вокруг растения и мульчировать приствольный круг торфом или щепой. Обрезать можжевельники надо очень осторожно, так как из-за сильного вмешательства может приостановиться рост растения. На зиму укрывают только молодые растения в первый год после высадки.

Виды можжевельника, растущие в средней полосе

Можжевельник обыкновенный, или Верес (J. communis) – представляет собой вечнозеленый кустарник высотой от 1 до 8 м, который распространен в умеренных климатических зонах Северного полушария. Свободно произрастает в лесной и лесостепной зоне европейской части России, Западной и Восточной Сибири, поэтому имеет отличную морозостойкость. Может расти на различных почвах, но предпочтение должно отдаваться песчаным почвам умеренной влажности. Можжевельник обыкновенный неплохо переносит посадку в заболоченных местностях. Конусовидная крона состоит из колючих трехгранных листьев длиной до 1,5 см. Кора можжевельника темно-серая или бурая, побеги имеют красновато-бурый оттенок. Требует обычного для можжевельников ухода.

Можжевельник распростертый, или горизонтальный (J. horizontalis) – родом из Северной Америки, насчитывает более 100 сортов, которые прекрасно подходят для садовопарковых участков. Это стелющийся кустарник высотой 10–30 см. Он покрыт зеленой хвоей длиной 7–8 мм с двумя устьичными линиями. На 2-й год созревают темно-синие шишкоягоды длиной около 6 мм. Отличной зимостойкостью обладает можжевельник казацкий (J. sabina) – стелющийся кустарник высотой 1–1,5 м, который разрастается в ширину и образует плотные заросли. Хвоя взрослых растений имеет чешуевидную форму. Побеги покрыты красно-коричневой отслаивающейся корой. При растирании хвоя и побеги издают резкий эфирный запах. Этот вид очень засухоустойчив, светолюбив, нетребователен к почве и составу воздуха. Укрывать его не нужно, так как стелющаяся форма уберегает побеги от вымерзания.

Можжевельник вирджинский (J. virginiana) также устойчив к морозам, так как естественным ареалом его произрастания является Канада. Вырастает в дерево до 30 м высотой с диаметром ствола до 1,5 м. Темно-зеленая мелкая хвоя длиной 0,2 см в октябре покрывается мелкими шишкоягодами. Растет очень быстро, поэтому стоит сажать вдалеке от дорожек и зданий.

Можжевельник даурский (J. davurica), или каменный вереск – распространен от Приморского края и до Забайкалья. Представляет собой стелющийся кустарник высотой 0,5–1 м, при этом главный ствол растения обычно скрывается в почве. Тонкие побеги длиной 2–3 м имеют толщину около 2 см. В возрасте 100 лет достигают 5 см. Серая шелушащаяся кора и хвоя могут издавать эфирный запах. Хвоя имеет игольчатую или ромбическую форму, а семена – яйцевидно-продолговатую. Эта разновидность не требует специальных методик ухода. Главное – не подвергать его механической обрезке, так как рост растения может еще больше замедлиться.

Ботаническое описание

Ракитник, или хамецитизус (Cytisus, Hamaecytisus из семейства Fabaceae – Бобовые) – является близкородственным растением дроку, отличается тем, что имеет тройчатое строение листьев. Существует около 50 видов ракитника, как листопадных, так и вечнозеленых. В основном этот кустарник обитает в Европе. Ветки усеиваются цветками, похожими на гороховые, собранными в конические безлистные соцветия. Плоды похожи на черные бобы. Молодые побеги ракитника зимой отсыхают, время от времени могут отмирать и старые ветки. Кустарник этот весьма недолговечен, а старые экземпляры неприглядны, так как разваливаются на неаккуратные части. Многие из ракитников мало приспособлены к климату Средней полосы России, поэтому нужно с осторожностью выбирать вид для высадки в открытый грунт.

...

Чаще всего встречаются низкие распростертые формы ракитников, которые идеально подходят для альпинариев. Высокие кустарники с прямостоячими стволами лучше всего высаживать группами, так как они красивы только тогда, когда цветут. Как правило, ракитник хорошо смотрится по соседству с более поздно цветущими растениями.

Особенности выращивания ракитника

Ракитник размножается семенами, отводками и зелеными черенками. Семена высеивают весной после проведения двухмесячной стратификации. Далее сеянцы высаживают в парничок по стандартной технологии. Когда сеянцы достигнут 5–7 см в высоту, их необходимо прищипнуть, чтобы они образовали плотный кустик. Гибридные сорта ракитника размножаются только вегетативно. Зеленые черенки срезают с молодых растений сразу после окончания цветения в летний период, сутки держат в растворе любого стимулятора роста, а затем укореняют. Лучше всего для этого выбирать верхние боковые побеги.

Для размножения ракитника отводками нижние ветки кустика нужно прижать к земле шпилькой и присыпать это место землей. Чтобы ветка дала корни, почву надо поддерживать во влажном состоянии. Через некоторое время возле материнского кустика появится куст-отводок, который можно высаживать на постоянное место.

Все виды ракитников плохо переносят пересадку. Поэтому пересадку нужно проводить тогда, когда кустику уже 2–4 года и у него имеются одревесневшие побеги. Как правило, высаживают на постоянное место ракитники в весенний период, чтобы до осенних заморозков они успели адаптироваться и пережить зиму.

Ракитники практически всех сортов весьма устойчивы к засухе и не требуют плодородных почв для посадки. На дно ямы необходимо положить дренажный материал – битый кирпич или щебень. Декоративные свойства растений со временем теряются, и старые ракитники советуют заменять молодыми растениями, при этом приходится регулярно подрезать старые сухие ветви и отцветшие побеги. Если цветы были на прошлогодних побегах, то обрезку делают осенью, а на только появившихся молодых ветках – ранней весной.

Ракитники поражаются такими вредителями, как ракитниковая моль-пестрянка, ракитниковая пяденица, болеют мучнистой росой, пятнистостью черной. Регулярное опрыскивание бактериальными инсектицидами помогает бороться с этими напастями.

Виды ракитника, растущие в средней полосе

Ракитник австрийский (C. austriacus) – произрастает в виде густого и ровного куста высотой до 1 м. Молодые побеги одревесневают не полностью и зимой отмирают. Цветение ракитника австрийского происходит в мае – июле, а затем повторно осенью, когда первые цветы уже превратились в черные плоды. Густая крупная листва темного цвета эффектно выделяет на своем фоне верхушечные пучки светло-желтых соцветий. Природные ареалы обитания в нашей стране – степи Курской, Воронежской и некоторых соседних областей. Требует пушения почвы, мульчирования, полива в осенний период и укрывания лапником. Большей зимостойкостью отличается ракитник Блоцкого (C. blockianis), который менее опущен, чем предыдущий вид.

Ракитник пурпуровый (C. purpureus) – небольшой кустарник ниже 1 м, ветви которого отчасти стелются по земле. Густая листва состоит из тройчатых листьев с розовыми или пурпурными цветками в пазухах. Цветы на кустарнике бывают с начала июня по июль. Часто в Средней полосе обмерзает до уровня снега. Является родителем низкорослых продуктивных сортов: Albus – кустарник с белыми цветками, Atropurpureus – куст с пурпурными цветками. За этими разновидностями легко ухаживать. Основная сложность заключается в дополнительном укрывании на зиму. Самым выносливым на сегодняшний день считается ракитник русский (C. ruthenicus), который широко произрастает в степях и светлых лесах в Средней полосе России, предпочитая песчаные почвы. Произрастает в виде широкого раскидистого куста высотой до 2 м с густой листвой. Верхние части молодых побегов в конце мая густо усеиваются крупными желтыми цветками, за которыми могут быть не видны листья. На эту разновидность похожи ракитник Линдемана (C. lindemannii), ракитник регенсбургский (C. ratisbonensis) и некоторые другие культивируемые мелкокустарниковые виды, которые отличаются опушением и количеством цветков.

Часто культивируют ракитник волосистый (C. hirsutus) и ракитник удлиненный (C. elongates). Цветки у них имеют красноватый оттенок, при этом второй из этих сортов цветет намного пышнее. Высота этих разновидностей сильно зависит от условий выращивания. Чем ниже температуры – тем ниже кустарники. Абсолютно зимостойким видом является ракитник выступающецветковый (C. emeriflorus), который вырастает в распростертый куст менее 1 м высотой. Изящные тройчатые листья на длинных черешках делают растение удивительно элегантным. Броские цветки, широко раскрытые и на длинных ножках, распускаются в изобилии на верхушках побегов. Хорошо зимует под снегом ракитник стелющийся (C. decumbens), который представляет собой припавший к земле кустарник диаметром около 1,5 м, который поднимает вверх граненые концы веток, усыпанные золотисто-желтыми цветами и мелкими цельными листьями.

Ботаническое описание

Розмарин (Rosmarinus из семейства Lamiaceae – Яснотковые) – небольшой род, включающий 4–5 видов многолетних вечнозеленых кустарников. Многие ученые считают этот род монотипным. Род включает в себя такие виды, как Rosmarinus chilensis, Rosmarinus officinalis L., Rosmarinus eriocalyx. Род объединен супротивно расположенными суженными линейными листьями, а также цветами с яйцевидно-колокольчатой чашечкой с двумя тычинками. Кроме того, побеги и листья выделяют эфирное розмариновое масло.

Особенности выращивания розмарина

Розмарин – это теплолюбивое растение, которое не выносит даже слабых заморозков и вымерзает. Поэтому выращивается это растение в основном в оранжерейных условиях или кадках, которые с наступлением тепла выносят на улицу, а при похолодании заносят в комфортное по температуре помещение. Розмарин возделывается как культурное растение в Крыму, свободно произрастает на Средиземноморском побережье. Розмарин, как и можжевельник, способен выделять фитонциды, которые очищают и оздоравливают воздух, удаляя до 80 % микробов.

Размножение розмарина происходит черенками, отводками, семенами, делением куста. Плоды могут храниться 2–3 года в бумажном пакете без потери всхожести. Семена можно высевать на рассаду в конце февраля в торфяные горшочки. Как правило, всхожесть у них невысокая, поэтому требуется высевать большое количество семян. После появления всходов на 20–25 сутки растения пикируют и высаживают на постоянное место.

Черенки можно брать с любого взрослого растения, главное, чтобы они были коричневые, одревесневшие. Нижние листья нужно удалить, а конец черенка надрезать и опудрить стимулятором роста. После чего черенки высаживаются в горшки с легкой почвой под пленку. Иногда укоренение проводят в емкости с водой.

...

Полив проводят по мере высыхания почвы. Взрослое растение требует пересадки в более просторный горшочек. Для этого розмарин извлекают из старого, корни обрезают на 2–3 см, после чего растение помещают в более просторную емкость с хорошим дренажным слоем. Молодые побеги в это время обрезают.

Виды розмарина

Розмарин лекарственный, или обыкновенный (R. officinalis) – относится к вечнозеленым полукустарникам высотой от 0,5 до 2 м. В домашних условиях он вырастает не более 30 см. При кадочном выращивании может вытягиваться до 1 м в длину. Молодые побеги опушенные и имеют тупую четырехгранную форму. Листья завернуты по краям и имеют линейную форму, растут на ветках на коротких черешках. Цветки появляются в апреле – мае. Цветки розмарина сидячие в 5—10 цветковых ложных кистях на концах побегов. Цветы имеют форму колокольчика и сине-фиолетовую окраску. Буроватые плоды, похожие на орехи, созревают в сентябре.

Ботаническое описание

Сирень (Syringa из семейства Oleaceae – Масличные) – является собирательным названием для 30 видов листопадных кустарников и небольших по размеру деревьев, которые распространены по всей Евразии. Многие из этих видов весьма любимы с давних времен за крупные и душистые соцветия, которыми покрываются кусты в начале июня. Чаще всего у сиреней цветки имеют трубчатую форму и четыре лепестка. Крупные супротивно расположенные листья соседствуют с маленькими кожаными коробочками плодов, в которых имеется два отсека с крылатыми семенами. Как правило, сирени очень зимостойкие растения.

Особенности выращивания сирени

Размножается сирень прививками, черенками, корневыми отпрысками. Посев семян дикорастущих сиреней осуществляют осенью или весной после 2-месячной стратификации при температур ниже 5 °C. Прививки выполняют черенком или спящей почкой на бирючину обыкновенную, сирень венгерскую или сирень обыкновенную. Для прививания весной черенки заготавливают в феврале или марте, заворачивают в бумагу и хранят в холодильнике. При прививании спящей почкой окулировку проводят летом (вторая половина июля), а при черенковой прививке – весной, чтобы место прививки успело зарубцеваться.

Кроме того, для высадки на участке часто используют корневые отпрыски, которые щедро дают кусты сирени. Для этого нужно аккуратно выкопать новое растение с комом земли и пересадить его в специально подготовленное место.

...

Сирени высаживают на солнечные открытые участки, которые весной не подтапливаются, располагаясь высоко над грунтовыми водами. Сирень стойко выносит засуху, бедную почву, она весьма нетребовательна в уходе. Но лучше всего высаживать ее на хорошие почвы, что вызывает буйное и продолжительное цветение каждый год. Ранней весной требуется делать обрезку побегов, поддерживая тем самым форму куста. Срезка части цветущих побегов способствует увеличению соцветий на следующий год.

Сирени могут поражаться сиреневой пяденицей, сиреневым бражником, сиреневой молью-пестрянкой. Кроме того, может развиваться фитофтороз почек и бактериальная гниль, которая исчезает при опрыскивании пораженных побегов хлорокисью меди 3 раза в месяц.

Виды сирени, растущие в средней полосе

Сирень амурская, или амурский трескун (S. amurensis = Ligustrina amurensis) – представляет собой высокий кустарник до 3 м родом с Дальнего Востока.

Листья ярко-зеленые, а цветки кремовые с далеко выступающими тычинками. Эти выступающие тычинки отличают данный вид от настоящих сиреней. Рыхлые и большие соцветия имеют в длину более 20 см. Сирень амурская цветет в начале июля. Сирень пекинская, или трескун пекинский (S. pekinensis = Ligustrina pekinensis) также является ненастоящей сиренью, отличаясь от нее более узкими и темными листьями и желтоватым оттенком цветов. Эти кустарники растут в Средней полосе при условии проведения основных агротехнических процессов вроде рыхления, мульчирования, полива и укрывания на зиму в первые несколько лет роста.

Крайне распространенным видом является сирень венгерская (S. josicaea), которая может вырастать до 4 м в высоту. Продолговатые листья на коротких черенках имеют длину около 15 см, темный оттенок сверху и сизоватый снизу. Цветы появляются в июне, соцветия рыхлые и достигают в длину 20 см. Как правило, они появляются на прошлогодних побегах и имеют листья в своем основании. Розовато-сиреневые цветки с поднятыми лопастями и слабым своеобразным ароматом. Сирень Вольфа (S. wolfii) – родом из Восточной Азии, похожа на предыдущий вид, отличается более крупными сероватыми снизу листьями и более пышными соцветиями. Эти разновидности при сильных морозах могут терять даже старые побеги, поэтому лучше всего в первые несколько лет укрывать кустарники лапником после того, как ветви были прижаты шпагатом к стволику.

Сирень отогнутая (S. rexlexa) и сирень Комарова (S. komarowii) – характеризуются наличием поникающих коротких соцветий до 15 см в длину, сирень юньнаньская (S. yunnanensis) и сирень Эмоди (S. emodi) – пупырчатые снизу листья. Юньнаньская сирень отличается нежно-розовым оттенком цветков с острыми лепестками, а сирень Эмоди имеет розовато-желтые цветки с сильно выступающими тычинками и неприятным запахом. Как понятно из названия, сирень юньнаньская родом из теплых мест и требует тщательного ухода, укрывания и всех сопутствующих мероприятий.

Сирень мохнатая (S. villosa) – дорастает до 5 м, обладает широко раскрытыми цветками до 1,5 см в диаметре, которые имеют приятный и сильный аромат. Эта особенность делает данный вид излюбленным для декоративной посадки в садах и парках, а также для производства декоративных сортов: сирень звегифлекса

(S. x swegiflexa), сирень Престон (S. x prestoniae). В Средней полосе более распространена сирень обыкновенная (S. vulgaris), которая насчитывает уже более трех веков культивации. На хорошей почве старые растения могут вырастать до 7 м в высоту, приобретая форму дерева. Листья у этой сирени сердцевидные и плотные, на длинных черенках и с темным окрасом. Цветение начинается в конце мая – начале июня.

Соцветия выходят из боковых почек, располагаясь парами. Цветки у диких форм сирени могут иметь диаметр до 1 см, сохранять сиреневый цвет и прекрасный аромат.

На основе сирени обыкновенной выведено огромное множество сортов, разнящихся высотой, цветом соцветий, лепестков, сроками цветения. Окраска от снежно-белой до темнофиолетовой, на лепестках цветов могут иметься белые нарядные каемки. Например, сорт Aucubaefolia характеризуется наличием листьев, на которых обильно рассыпаны желтые пятна. Основное достоинство этих видов, помимо декоративности, хорошая морозостойкость и выносливость, за что ее любят садоводы Средней России.

Не менее популярна сирень персидская (S. x persica) – представляет собой тонкий и гибкий куст высотой до 2 м. Иногда у нее могут быть перисторассеченные листья, которые являются признаком одного из родителей этого гибридного сорта. Соцветия состоят из розоватых цветов с острыми лепестками, имеют до 10 см в диаметре. Скрестив сирень обыкновенную и сирень персидскую, селекционеры вывели сирень китайскую (S. x chinensis), которая обильно цветет крупными сиреневыми цветками до 2 см в диаметре. Персидская сирень прекрасно переносит местный климат. Особенно если размножение проводилось на основе местных растений, акклиматизировавшихся в Средней полосе.

Ботаническое описание

Спирея, или таволга (Spireae из семейства Rosaceae – Розоцветные) – относится к листопадным кустарникам малого и среднего размера. Род насчитывает около 70 видов, которые характеризуются наличием цельных или лопастных листьев, небольших цветков с пятью лепестками и выступающими далеко вперед тычинками. Спиреи отличаются по сроку цветения. Ранние виды зацветают в мае – июне белыми цветками, которые располагаются небольшими щитками вдоль прошлогодних побегов. Летние, т. е. более поздние, виды цветут белыми и розовыми щитками большего размера, которые сидят на концах коротких прошлогодних побегов. Поздние спиреи цветут в конце лета розовыми цветками, собранными в метелки конической или цилиндрической формы на концах длинных побегов этого года. Весенние и летние спиреи обильно и быстро отцветают, тогда как поздние виды цветут не так дружно, но гораздо дольше. При этом свежие цветки будут соседствовать с уже увядшими. Зимостойкость у разных сортов сильно разнится, но в большинстве случаев таволга выдерживает климат Средней полосы. Все виды спирей отличаются своим декоративным видом в течение всего сезона. Прямостоячие виды можно использовать в живых изгородях, карликовые и стелющиеся сорта – сажать в альпинариях.

Особенности выращивания спиреи

Размножение происходит семенами, черенками или порослью, делением куста. Семена спиреи лучше высевать весной в ящики с предварительно обеззараженной и пролитой теплой водой почвенной смесью из листовой земли и верхового торфа. Потом посевы мульчируют тонким слоем торфа или земли. После появления всходов необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы, но не допускать ее переувлажнения. С наступлением оптимальной температуры спиреи можно высаживать на грядку для доращивания. После чего необходимо высадить растение на постоянное место. На дне посадочной ямы размером 50 Ч 50 см необходимо устроить дренаж. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы. Эти растения на первых порах требуют регулярного полива. Кроме того, каждую весну нужно проводить подкормку универсальным удобрением в количестве 100 г на 1 м2 площади.

Высаживать спирею лучше на солнечном участке, некоторые виды неплохо переносят полутень. Как правило, спиреи не требовательны к плодородности почвы, большинство из видов во взрослом состоянии также засухоустойчивы и не требуют полива. Исключением является спирея войлочная, которая лучше всего произрастает на сыром и заболоченном участке. Спиреи, которые образуют соцветия на ветках текущего сезона, нужно коротко обрезать ранней весной, а если цветы появляются на прошлогодних ветках, то после цветения. Время от времени надо также проводить общую омолаживающую обрезку.

Спиреи часто страдают от паутинного клеща и тли. Для эффективной борьбы с этими насекомыми нужно опрыскивать растения «Карбофосом», «Пиримором» или естественными средствами – отварами с резким запахом (горький перец, полынь).

Виды спиреи

Весенние и раннелетние спиреи

Спирея аргута, или спирея острозазубренная (S. x arguta) – гибридный садовый вид, представляющий собой развесистый и мощный кустарник высотой более 2 м. Узкие и зазубренные листья длиной около 4 см и дали ей такое название. Цвести начинает одной из первых. На кустарнике появляются плотные белоснежные соцветия – зонтики, которые тесно располагаются на дугообразных ветках. Цельнокрайние листья имеются у спиреи зверобоелистной (S. hypericifolia), у которой соцветия чуть меньше. Требует укрывания на зиму в первые несколько лет.

Более морозостойким видом является спирея городчатая (S. crenata), которая свободно растет в Тульской и Рязанской областях. У этого вида более широкие, чем у спиреи аргута, листья, а соцветия покоятся на небольших облиственных побегах. Компактными размерами и обильным цветением отличается потомок спиреи зверобоелистной – спирея пепельная Грефшайм (S. x cinerea Grefsheim). Чувствительными к заморозкам и нерегулярно из-за этого цветущими видами являются спирея сливолистная Плена (S. prunifolia Plena) и спирея Тунберга (S. thunbergii), поэтому ей нужно обеспечить регулярный уход по всем правилам.

Спирея средняя, или пеночки (S. media) – популярный в Средней полосе кустарник родом из Сибири, который образует широкий и плотный куст высотой более 2,5 м. Овальные ярко-зеленые листья длиной до 6 см, на верхушке имеют несколько зубцов. Цветение начинается в конце мая, когда щитки-соцветия появляются на облиственных побегах. Такой же стойкостью отличается спирея Вича (S. veitchii) родом из Китая. Кустарник может достигать в высоту 2 м, при этом обильно покрывается овальными листьями длиной до 5,5 см и практически без зубцов. Мелкие белые цветки душисто пахнут, располагаясь в щитовидных метелках диаметром до 6 см на побегах текущего сезона.

Среднелетние спиреи

Спирея березолистная (S. betulefolia) названа так за сходство листьев с березовыми.

Щитки цветов появляются в конце лета, имеют в диаметре до 10 см. Спирея японская

(S. japonika) представляет собой прямостоячий кустарник высотой около 1,5 м, покрытый листвой яйцевидной формы. Листья с зубцами по краю, длиной около 10 см. Осенью они меняют окрас на оранжевый, красный, багровый. Цветение происходит с конца июня до середины августа. Соцветия образуют на концах молодых побегов широкие и плоские щитки. Этот вид является родителем таких сортов, как Albiflora – карликового кустарника, цветущего белыми цветками, Bullata – ветки покрыты мелкими и морщинистыми листьями, Crispa – кустарник с крупнозубчатыми листьями, Anthony Waterer – цветет ярко-малиновыми цветками, Nana – низкий кустарник с обилием мелких розовых соцветий. Данные разновидности переносят весенние заморозки, но на зиму нуждаются в укрывании крафт-бумагой и засыпании по мере возможности снегом.

Позднелетние спиреи

Спирея иволистная (S. salicifolia) – самый распространенный вид растения, родом из Сибири. Высота кустарника может достигать 2 м, узкие листья вырастают до 10 см в длину. Цветение длится с июня до августа, куст покрывается цилиндрическими соцветиями, состоящими из многочисленных метелок. Несколько позже этой спиреи цветет спирея Дугласа (S. douglasii), которая отличается белой войлочной подклад кой листьев. Гибридными потомками спиреи иволистной являются спирея Билларда

(S. x billardii), спирея вечноцветущая (S. x semperflorens), спирея сиренецветная (S. x syringaeflora). Спирея войлочная (S. tomentosa) – кустарник с яйцевидными листьями с сероватой войлочной подкладкой и отменно крупными соцветиями длиной до 25 см и шириной до 10 см. При недостатке ухода данные виды могут терять даже старые побеги, поэтому нуждаются в заботе и укрывании.

Ботаническое описание

Форзиция, или форсайтия (Forsythia из семейства Oleaceae – Маслинные) – раннецветущий листопадный кустарник с побегами желтого цвета и ярко-зелеными овальными или тройчаторазделенными листьями, который объединяет 6 видов, распространенных в Восточной Азии и один вид, растущий в ЮгоВосточной Европе.

...

Цветение форзиции приходится на весну, когда еще не появилась листва. Желтые цветки имеют форму перекрученного колокольчика, состоящего из четырех лепестков. Среди этих шести видов морозостойкостью отличаются три восточноазиатские разновидности: форзиция яйцевидная, или овальная, пониклая, или свисающая, и промежуточная.

Особенности выращивания форзиций

Форзиции долговечны и ничем не болеют. При этом растения засухоустойчивы и нетребовательны к почве. Растут до максимальной высоты очень быстро. Желательно высаживать форзицию на солнечном участке, в крайнем случае в полутени. Подмерзающие виды нужно на зиму пригибать к земле, что позволяют сделать гибкие ветви, и укрывать лапником. Формирование кустов нужно начинать сразу после цветения, обрезанию не следует подвергать старые и мощные ветки, так как на них располагается подавляющее большинство цветочных почек.

Размножается форзиция отводками, черенками и семенами. Побеги плакучих разновидностей укореняются сами. Семена нужно высевать осенью или весной после 2-месячной стратификации в грядки и ухаживать как за любыми другими сеянцами, соблюдая режим полива и внося раз в год универсальные удобрения. На зиму сеянцы закрываются лапником. Через год сеянцы надо пропикировать, а еще через 3 года пересадить на постоянное место. Более быстрым способом размножения форзиции является зеленое черенкование. Черенки нарезают в июне, после чего пропитывают стимулятором роста корней и высаживают под пленку, где должны быть комнатная температура и высокая влажность.

Лучше всего высаживать эти растения группами на открытых участках. Чтобы цветы появились сразу после активного тепла, высаживают их вдоль теплой стены или на солнечной опушке.

Форзицию свисающую можно располагать на склонах, где она будет эффектно смотреться. Если срезать ветку форзиции с почками в январе и поставить в теплую воду, то в скором времени появятся листочки.

Виды форзиции, произрастающие в средней полосе

Форзиция промежуточная (F. x intermedia) – гибрид форзиции свисающей, от которой у сорта остались длинные и изогнутые ветви. На молодых побегах растут сравнительно узкие простые или трехлопастные листья. Крупные цветки длиной более 3 см располагаются небольшими группами. Цветение длится более трех недель.

В суровые зимы могут обмерзать почки и ветки. Сорта промежуточной форзиции отличаются размером куста, временем и обильностью цветения: Densiflora – раскидистый куст с бледно-желтыми цветками, Spectabilis – кустарник с ярко-желтыми крупными цветками, Lynwood – кустарник с крупными цветками, листья которого осенью меняют окрас на желтый и фиолетовый.

...

Форзиция свисающая (F. suspensa) – кустарник с «плакучей» формой ветвей, которые иногда стелются по земле. Осенью трехлопастные листья меняют окрас на фиолетовый. Одиночные небольшие пучки цветков достигают длины 2,5 см. Цветочные почки и даже старые ветки в суровые зимы обмерзают целиком. Форзиция яйцевидная (F. ovata) – кустарник высотой до 2 м, компактной формы. Широкие овальные листья осенью окрашиваются в пурпур. Одиноко сидячие цветки имеют длину около 2 см. В отличие от других сортов, этот практически не подмерзает, поэтому является родоначальником таких сортов, как Goldzauber – крупный кустарник с яркими цветками и хорошей морозостойкостью, Tetragold – низкий кустарник, который рано весной покрывается темно-желтыми цветами.

Ботаническое описание

Чубушник, или садовый жасмин (Philodelphus из семейства Hydrangeaceae – Гортензиевые) – включает в себя более 50 видов листопадных кустарников, которые произрастают только в Северном полушарии. Род объединяется наличием шершавых супротивно расположенных листьев с цельными или редкозубыми краями, а также несколькими парами крупных жилок.

Чубушник цветет в середине лета белыми крупными цветками с четырьмя лепестками и душистым ароматом. Часто цветки собраны в небольшие метелки или кисти. Их сменяют плоды в виде маленьких сухих коробочек, наполненных мелкими семенами. В Средней полосе чаще всего сажают выведенные сорта, которые могут сочетать в себе признаки многих видов чубушника. Традиционно чубушники высаживают группами возле заборов. Можно сочетать различные сорта чубушника, цветущие в разное время, чтобы общий декоративный эффект от растений сохранялся долгое время.

Особенности выращивания чубушника

Размножается чубушник семенами, порослью или черенками, отводками и делением куста. Семена нужно высевать в зиму в ящики или гряды в почвоторфяный питательный субстрат. Появившиеся весной всходы притеняют и ухаживают как за обычными сеянцами, соблюдая влажностный и температурный режим. При выращивании из семян садовый жасмин зацветает на 5—8-й год.

Для размножения черенками в июне срезают с нестарого растения зеленые побеги длиной до 10 см. Листья на черенке наполовину обрезают, нижний срез делают косой, а верхний прямой. Нижнюю часть заглубляют в почву на 2–3 см после того, как черенок постоял в растворе стимулятора корневого роста. Укоренение лучше проводить в теплице, а для сохранения микроклимата для нормального роста черенок накрывают пластиковой бутылкой. Иногда черенки заготавливают и осенью, выбирая взрослые одревесневшие побеги, которые могут храниться до весны в темном и прохладном месте. Весной до пробуждения почек черенки проращивают аналогичным способом.

Надежным способом является размножение садового жасмина отводками. Для чего выбирают сильный молодой побег, укладывают в специальную бороздку и прикрепляют шпилькой. Затем бороздку присыпают и поливают место укоренения. Осенью молодое укоренившееся растение отделяют от маточного куста и высаживают для подращивания.

Чубушники отлично растут на солнечных или полутенистых участках, в полной тени они будут очень плохо и нерегулярно цвести. Чубушники весьма требовательны к влажности почвы, но совсем неприхотливы в плане ее плодородности – могут расти даже на бедных глинистых почвах. Периодически следует проводить омоложение кустарников, обрезая под корень побеги, которые старше 7—10 лет. Обрезку стоит проводить только после того, как окончился период цветения. Время от времени необходимо обрезать старые и подсыхающие ветви для декоративного вида куста.

Виды чубушника, растущие в Средней полосе

Чубушник венечный, или обыкновенный (P. Coronarius) – высокий прямостоячий кустарник с одревесневшими коричневыми побегами, покрытыми овальными острыми листьями длиной около 8 см. С середины июня до середины июля проходит цветение. Цветки имеют белокремовый оттенок, собраны в небольшие кисти по 5–7 цветков. Эти кисти источают сильный душистый аромат. Чубушник мелколистный (P. microphyllus) произрастает в виде широкого развесистого кустарника высотой около 1,5 м. Относительно небольшие листья вырастают около 2 см длиной. Цветки также небольшие, около 2,5 см диаметром, произрастают отдельно и приятно и нежно пахнут. Пора цветения приходится на начало июля, тогда цветы обильно покрывают весь куст. Как правило, не вызывает хлопот со своим выращиванием и не требует укрывания на 3—4-й год роста.

Чубушник пурпурно-пятнистый (P. xpurpureomaculatus) – кустарник высотой около 1,5 м. Отличается крупными цветками, достигающими 5 см в диаметре и покрытыми красноватыми пятнами в основании лепестков. Также прекрасно пахнет. Самый популярный сорт, который часто подвергается обмерзанию и поэтому допускает выращивание в оранжереях или при дополнительном укрывании на зиму – Belle Etoile. Чубушник пятнистоцветковый (P. maculifloris) является предком многочисленных пятнистолистных сортов садового жасмина. У него менее яркие пятна на листьях. В суровом климате может вымерзать. Для ежегодного активного цветения перед наступлением холодов чубушник нужно подкормить, разрыхлить почву и промульчировать. После чего можно накрыть растение крафт-бумагой и оставить зимовать.

Декоративные деревья и кустарники отличаются огромным видовым и сортовым разнообразием. Но не это привлекает в них многих людей, а их непередаваемая красота во все сезоны. Естественно, как и любые другие растительные культуры, декоративные растения нуждаются в уходе, постоянной заботе и соблюдении довольно большого количества правил и технологических особенностей. Но тем радостнее наблюдать, как выращенные собственными руками растения растут, развиваются, с каждым годом набирают силу и становятся красивее. Если декоративные кустарники сравнительно недолговечны, то многие декоративные деревья вроде сосны, пихты или тиса сохранятся еще несколько десятков или сотен лет, будучи постоянным напоминанием о тех людях, которые их вырастили.