Через три дня после визита консула началась интенсивная, по тюремным меркам, подготовка к крупному национальному празднику День Республики. Он приходился на 25 июля. Именно в этот день, в 1957 году местный парламент низложил номинальную власть бея Мухаммеда, который оставался юридически главой государства, после того как 20 марта 1956 года Франция официально признала независимость Туниса в виде суверенной конституционной монархии. Бей был низложен и провозглашен первый пожизненный президент Республики Тунис Хабиб Бургиба.
Кстати, хоть Франция и признала независимость Туниса 20 марта 1956 года, но ее военная база в Бизерте осталась. 19 июля 1961 года в ответ на отказ французов эвакуироваться тунисские войска начали осаду базы. Однако через сутки французы прорвали осаду и окружили уже весь город, перебив более тысячи ее жителей. «Доблестная» тунисская армия была вынуждена капитулировать. Лишь под мощным и длительным нажимом генеральной ассамблеи ООН база была эвакуирована в октябре 1963 года. Тунисцы очень не любят вспоминать об этом факте в их истории.
Итак, завтра праздник, а сегодня своеобразная подготовка к нему. Для начала с утра вынесли все имущество, кроме кроватей, из камер во двор, и десяток зеков принялись белить помещение и травить тараканов.
Надо сказать, что тараканов в тюрьме несметное количество, и некоторые экземпляры порой достигают гигантских размеров. Первый раз, когда увидел, подумал, что это галлюцинации. По полу ползали спичечные коробки! Когда мне удалось прихлопнуть тапочком такой «коробок», то на поверку он оказался тараканом, каких и у нас в России полно, только длиной сантиметров 7–9.
— Таракан-жадди! — радуясь, кричали арабы, увидев мое замешательство. — Таракан-дедушка! Видно, теплый климат на них так благоприятно влияет, что растут эти насекомые в течение всей жизни.
Помимо нашей камеры, во дворик согнали и остальных. Весь двор был завален матрацами, ведрами, узлами, на которых возлежали зэки. То тут, то там вспыхивали незначительные стычки, «бои местного значения», но когда в обед принесли баки с похлебкой, то произошло целое побоище между зэками соседних камер.
В нашей пятой камере, хоть и не была уж такая железная дисциплина, но в основном были люди, кому за тридцать, так сказать, солидные, и Тамилу удавалось держать большинство их в узде. Во дворе, с нами по соседству, находились представители второй и третьей камер, состоящих сплошь из малолеток 18–20 лет. Многих из них перевели недавно из детской тюрьмы, а там, как говорят, — «полный беспредел», который они и принесли за собой во взрослую тюрьму.
Пришедшие «малолетки» рассказывали, что там нет никаких понятий, друг у друга отбирают еду, одежду, деньги, даже насилуют при полном попустительстве администрации. В общем, кто сильнее, тот и на коне, пока не придет кто-то более сильный.
У нас Тони дал команду, и еду поровну поделили между всеми, не забыв оставить тем, кто в это время белил камеру. А у этих сразу началась драка. Говорят, что из-за еды дерутся только звери, а тут я убедился, что не только.
Прибежали на помощь бойцы спецподразделения, которые находятся при тюрьме для таких случаев. Быстро и ловко они всех выгнали в коридор, поставили вдоль стен на колени, руки за голову и ну дубасить уже знакомыми палками, а народу было сотни полторы. Раненых, не меньше 20 человек, куда-то увезли. Вот и пообедали!
У меня от увиденного пропал аппетит. Мы сидели в своем углу на матрацах и вещах и со стороны взирали на происходящее. Похоже, кроме меня, это сражение ни у кого аппетита не отбило. Все работали челюстями так, как будто ничего из ряда вон выходящего не произошло.
Титти мне потом сказал, что это еще вялая драка, он помнит времена, когда обязательно кого-нибудь убивали. А тут, подумаешь, глаз вырезали, разрезали несколько рож, да пару-тройку носов сломали. Тьфу! Мелочь пузатая!
Избивание продолжалось часа полтора, столько времени были слышны из коридора стоны и удары дубинок. В Тунисе официально разрешены пытки, мне потом позже один полицейский чин сдуру показал пыточную камеру, когда я начал отстаивать свои права и объявил голодовку. Видимо, бить побоялись, все ж иностранец, а оказать психологическое воздействие таким способом пытались.
Небольшая комната сплошь из бетона, метра три на три, высота около пяти, под потолком маленькое зарешеченное окошечко. Посередине деревянная колода с двумя дырками. Ее открывают, укладывают ноги страдальца, закрывают, фиксируют и после лупят по пяткам палкой. Просто, но со вкусом. Тут же два кольца, одно в полу, другое в потолке, через последнее пропущен брезентовый длинный пояс. В общем типа дыбы, за руки привязывают и тянут вверх, а чтоб ногами не дрыгал и не ударил палачей, их фиксируют к нижнему кольцу. На полу бурые пятна, похожие на кровь, видимо, столько ее натекает, что и не отмывается уже.
Ну, впечатлить — впечатлил, я подобное раньше только в кино видел, но все равно после первой я еще две голодовки объявлял. Правда, пыточную больше не показывали, видать, поняли, что перегнули палку, все больше уговаривали. Но об этом ниже.
«Дружбаны» говорили, что они еще током пытают, есть у них, мол, машинка специальная. Провода на член накидывают и ток подключают — во всем что угодно сознаешься!
К вечеру камеру побелили, тараканов потравили, а мы все это время на матрацах во дворе сидели, я даже сгорел от свирепого африканского солнца, начали заносить вещи обратно в свежее побеленное помещение с легким запахом дуста.
Все участники драки продолжали сидеть на корточках лицом к стене, руки за головой. Их уже почти не били, если кто-то опускал руки или поворачивался, тогда получал удар палкой по спине. Не знаю, сколько их так держали, но когда мы ложились спать, они все еще сидели вдоль стен.
Утром 25 июля, как обычно, встал раньше всех, прокачался, принял «душ», разбудил воинов Аллаха и стал ждать подъема. С шести утра заиграли марш, я понял, что праздник начался. Весь двор и коридор за ночь украсили гирляндами из национальных флажков, двор оттерли от крови, а в коридоре было пусто. Ничто о вчерашней драке уже не напоминало.
Во время проверки пришел директор тюрьмы («мудир» по-арабски). Он был в черной как у эсэсовцев форме, белой рубашке с черным галстуком, в потешной фуражке, на погонах по две звезды как у прапора, только еще с гербом его родины.
Мудир толкнул речь. Поздравил всех с праздником, призвал всех встать на путь исправления и обязательно сегодня посмотреть всем парад, который будет проходить в столице городе Тунисе, а также пообещал праздничный обед в виде кус-куса, а вечером состоится праздничный концерт, приедет какая-то крутая группа местных барабанщиков с зокрой. Все вяло зааплодировали.
Директор уже собрался уходить поздравлять следующих зэков, как вдруг увидел меня. По-видимому, несмотря на загар, я отличался от темных кучерявых арабов и негров, окружавших меня со всех сторон. Хотя, знаете, мне доводилось видеть и рыжих арабов с голубыми глазами, видно, французы в свое время сумели разбавить кровь аборигенов. Мудир поинтересовался, как у меня дела, не обижают ли меня сокамерники.
— Никак нет! Ваше высокородие! Премного благодарен! — по-русски громко отрапортовал я.
— Беги, беги (хорошо, хорошо), — сказал он с задумчивым лицом, хотя видно, что ни черта не понял.
Тамил по-своему перевел мои слова, мол, никто его не обижает, дисциплину не нарушает, рад празднику! Мудир расцвел, пожал мне руку и пошел со своей свитой дальше.
— Ты что ему сказал? — спросил капран. — Я ничего не понял.
— Да так, ничего особенного, поздравил с праздником.
После проверки и уборки камеры всех загнали смотреть парад. Всем, кроме меня, этот парад был глубоко по барабану. Им бы футбол посмотреть или фольклор послушать, а тут парад.
Кстати, до Туниса я к футболу был равнодушен, но после стал просто НЕНАВИДЕТЬ его! Арабы вообще помешаны на этой игре, а в тюрьме его демонстрируют каждый день. Ладно бы еще игра была, а то так, какие-то полудворовые команды толкают впереди себя мяч, а все орут, свистят, топают ногами! Ор стоит такой, что сам себя не слышишь. Да еще все болеют за разные команды… В общем, все заканчивается банальными драками. Правда, их быстро усмиряют, и горячие болельщики мирятся, но до следующего матча, то есть до завтра.
— Ты, — спрашивают меня, — знаешь, кто такой Омар Жмаль?
Это первая величина местного футбола, кстати, его фамилия переводится как «верблюд», и все тунисцы считают, что весь мир обязан его знать.
— А ты знаешь Андрея Аршавина? Слыхал про команду «Зенит»? — парирую я в ответ. Арабы не знают, на том и расходимся.
Вообще, когда куча разных мужиков сидит долго в одной комнате, то конфликт неизбежен. Иногда просто хочется в морду дать, потому что лицо его не нравится. Поэтому любое неосторожное слово или взгляд легко заканчивается потасовкой. Это типа разрядки — подрался и легче на душе стало, пар выпустил. А футбол — хороший повод для драки. Ну, сегодня праздник, может, один день и без мордобоя пройдет?
Меня, как впервые наблюдавшего местный парад, усадили на почетное место, напротив телевизора, рядом уселась рота комментаторов. Ты, говорят, такого еще не видел, и они оказались правы. ТАКОГО парада я точно не видел.
В свое время, при советской власти, я не только видел массу различных парадов, но и во многих участвовал, всех же в обязаловку заставляли и в школе, и в армии, и в институте. Это сейчас молодежь, может, не знает, а мы-то в свое время померзли на этих маршах трудящихся.
Не помню, во сколько начался, только показывают, как через многокилометровый людской поток, который стоит вдоль дороги с обеих сторон, едет кортеж президента Бен Али. Все ликуют, машут национальными флажками, тянут к нему руки и скандируют хором: «Бен Али! Бен Али! Бен Али!» А парад проходит на улице, идущей вдоль Средиземного моря, там и трибуна установлена.
Немного не доезжая до нее, президент вышел из машины — низкорослый типок с носом картошкой, крашен под жгучего брюнета, одет, несмотря на 40-градусную жару, в пиджак и галстук. В плотном окружении внушительных телохранителей пешком двинулся к трибуне. Идет, правую руку к сердцу ежеминутно прикладывает, улыбается, а толпа еще больше реветь стала и неистовствовать.
— Ну неужели тунисцы так любят своего президента? — спросил я у комментаторов.
— Да ты что! Его в стране никто терпеть не может, ждут, когда помрет! Ему вон восьмой десяток, а выглядит на пятьдесят, и никакая хворь его не берет. Показуха это все! — получил я в ответ.
Действительно, по телевизору Бен Али больше 50–55 лет и не дашь, а это прямой эфир. Но я никогда не видел, чтоб люди с таким остервенением, да еще на жаре приветствовали своего лидера. Это было больше похоже на массовый психоз, чем на любовь.
— В толпе много специальных людей из спецслужб, которые фиксируют, как ты машешь флажком, если вяло, то будут неприятности, — разъяснили комментаторы.
Шел он к трибуне часа полтора, и все время толпа скандировала его имя и махала флажками. Бен Али был очень доволен.
Дойдя до трибуны, толкнул речь часа на два насчет того, что сегодня очередной день торжества демократии и он как отец нации дальше поведет свой народ к светлому будущему! А кто, мол, не пойдет, того заставим.
Все это время стояла гробовая тишина, народ стоял не шелохнувшись, обливаясь потом, с умными лицами внимал своему лидеру. После выступления и начался собственно парад.
Первыми прошли полицейские отряды с автоматами и пистолетами, опоясанные белыми портупеями с белыми кобурами, среди них было много женщин. Потом кучка каких-то военных, далее пошла техника: мотоциклы, мопеды, мокики, велосипеды, причем много ржавых. Все они были заполнены людьми, которые держали национальные флаги. Причем на одном мопеде ехало по трое-четверо человек. Один рулит, а остальные на плечах у него сидят, такая пирамида, знаете ли. Запомнился мотоцикл с коляской, на нем пирамиду из 15 (!) человек соорудили. И никто не упал, по крайней мере мимо трибуны хорошо продержались.
За техникой двинул остальной народ в национальных костюмах с детьми на плечах, держащих портреты вождя. И все это на берегу синего моря, под палящими лучами солнца, причем закончили только к вечеру, когда уже темнеть стало.
Мне этот парад так напомнил наш праздник Нептуна, что мы в пионерлагере в свое время устраивали, что я ждал, что вот-вот покажется бородатый царь с русалками и пиратами, но не дождался.
Посмотрел я парад и взгрустнулось: «Чего ожидать от государства, которое на главном параде года демонстрирует в виде боевой мощи ржавые мопеды, облепленные суровыми гимнастами, а народ, падая от теплового удара, механически, из-за панического страха славит своего президента?»
Оказывается, тунисские детишки до сих пор говорят: «Спасибо раису (президенту) Бен Али за наше счастливое детство!» Кажется, мы это у себя когда-то проходили?
Парад просмотрел почти весь, прерывался только на обед, как раз раис речь толкал, был кус-кус. И действительно праздничный, мясо было чуть-чуть помягче, а картофель и морковь даже местами почищенные, лук, правда, не разрезали, так целыми головками и лежал на поверхности.
Когда совсем стемнело, дружными рядами пошли в соседний корпус, «Месадин-2», смотреть концерт. Между нашим и соседним корпусами он считался новым, построен в 2000 году, а наш еще при французах, длинный трехсотметровый переход, огороженный стенами метров восемь в высоту, сверху колючка и три вышки с пулеметчиками, а еще по стене автоматчики ходят.
В том корпусе имеется огромный, размером с три футбольных поля двор, на нем установлена сцена, множество лавочек и стульев. Я сидел в третьем ряду от сцены, а всего тысячи две желающих приобщиться к искусству собрал импровизированный зал.
Мудир опять поздравил всех собравшихся с праздником и открыл концерт.
На сцену вышли 10 барабанщиков, половина из них негры, двое с зокрой и три страшные бабы с длинными волосами. Барабанщики расположились полукругом, люди с зокрой стали по краям, а бабы сели в центр на колени и началось!
Три с лишним часа без устали барабанщики лупили в свои барабаны, люди с зокрой бесперебойно издавали «пенопластный» звук, а бабы все это время мотали из стороны в сторону головой, подметая волосами пол.
С ужасом думал, что у меня лопнет голова и я своими мозгами забрызгаю соседей, которые, кстати, улюлюкали и веселились, многие даже пытались в проходах танцевать в виде столбнячных телодвижений.
Концерт завершился глубокой ночью, зэки долго не отпускали полюбившихся артистов, и много раз, на бис, просили подудеть в зокру и побить в барабаны, а также поподметать пол волосами.
Видимо, такое искусство не для ушей европейца, даже не помню, как все закончилось и я добрался до своей камеры и очутился в кровати. У меня всю ночь стоял в голове грохот 10 барабанов и пиликанье зокры. Для одного дня это было чересчур!