Подготовка велосипеда к эксплуатации Велосипед выходит с завода с отрегулированными узлами. Однако велосипедист, готовясь к выезду, должен сам тщательно проверить и подрегулировать велосипед, поставить его принадлежности на место и хорошо протереть машину, по возможности избегая применения керосина и бензина. Прежде всего необходимо определить правильную посадку на велосипеде, что зависит от положения руля и седла, и добиться такой посадки, чтобы масса велосипедиста равномерно распределялась на три опоры — руль, седло и педали. На одном и том же велосипеде можно разным положением руля и седла делать посадку удобной то для быстрой, то для более медленной езды. Обычно седло рекомендуется устанавливать так, чтобы велосипедист, сидя на нем, упирался пяткой вытянутой ноги на педаль, расположенную в нижнем ее положении. Носок седла должен отстоять от вертикальной линии, проходящей через центр каретки, на 65–75 мм; он может быть слегка поднят вверх, но при этом само седло должно быть установлено строго по оси велосипеда.

Для установки седла на нужную высоту необходимо отвернуть гайку подседельного болта 1 (рис. 104), поднять или опустить седло вместе с седлодержателем (подседельным пальцем) на требуемую высоту и затем вновь затянуть гайку. Чтобы передвинуть седло вперед или назад и придать ему желаемый наклон, следует открутить на 2–3 оборота гайку 3 замка 4 и сместить седло вдоль рамки (планки) 2. Если этого перемещения недостаточно, нужно снять седло с ссдлодержателя (подседельного пальца), повернуть замок седла 4 на полоборота и поставить его снова на седлодержатель; при этом замок седла окажется сзади седлодержателя, а само седло сместится назад.

Рис. 104. Установка седла:

1  — подседельный болт; 2 — рамка;  3 — гайка; 4 — замок

Необходимо помнить, что седлодержатель должен входить внутрь подседельной трубы не менее чем на 50 мм. С положением седла, естественно, должна сочетаться установка руля. Руль, укрепленный на уровне верхней части седла, или в пределах 50 мм ниже, дает удобную посадку, при которой велосипедист, опираясь с умеренной силой на руль, не испытывает большой нагрузки на руки; действия дорожных вибраций на кисти рук ослабляются и этим устраняется их перенапряжение. Чтобы установить по высоте поворотный руль (см. рис. 10), которым снабжаются дорожные велосипеды, необходимо отвернуть на три-четыре оборота болт 7, положить ключ плашмя на его головку и ударом руки осадить болт вниз, расклинив таким образом стержень руля. Установив руль на нужную высоту, плотно затянуть болт. Для изменения наклона рулевой трубы следует отвернуть гайку 9 на два-три оборота, затем повернуть рулевую трубу на требуемый угол наклона и плотно закрутить гайку, а после этого болт 1. В случае необходимости повернуть рулевую трубу вверх надо снять ручку 5, звонок, а при наличии и рукоятку ручного тормоза, зеркало, затем освободить болт 1 и гайку 9, вытащить рулевую трубу из выноса 3 и вставить ее в вынос с обратной стороны.

Для установки на нужную высоту жесткофиксированных рулей (см. рис. 43) необходимо освободить тяги тормозов 1 и 3, отвернув на один-два оборота болт 6, далее отвернуть на три-четыре оборота рулевой болт, расклинив стержень руля и поднять или опустить руль, после чего плотно затянуть рулевой болт и закрепить тяги. Стержень руля должен заходить в стержень вилки не менее чем на 50 мм. Подобным образом устанавливают руль на спортивных велосипедах в соответствии с индивидуальными особенностями велосипедиста.

Закрепив седло и руль, приступают к проверке биения колес, обратив внимание на то, что между колесом и перьями передней и цепной вилок должен быть равномерный зазор; одновременно с этим проверяют натяжение спиц и центровку колес. Когда находят положение заднего колеса, очень важно правильно установить натяжение цепи, которое обязательно проверяют за полный оборот ведущей звездочки, при этом цепь не должна быть туго натянутой.

При подготовке велосипеда к эксплуатации особое внимание должно быть обращено на работу тормозов, так как неисправность их может легко привести к аварии. Работу тормозного устройства втулки заднего колеса проверяют резким торможением от руки раскрученного колеса; точно так же испытывают действие ручных тормозов с гибким тросом и на жестких тягах. Испытание это надо рассматривать как предварительное. Окончательное испытание тормозов следует проводить на ходу велосипеда.

После проверки надутых шин тщательным образом проверяют затяжку гаек и других резьбовых соединений. Особое внимание нужно обратить на крепление руля и затяжку гаек, крепящих оси переднего и заднего колес.

Велосипедные принадлежности, которые прилагаются к велосипеду отдельно, устанавливают на него в соответствии с указаниями заводских инструкций. Необходимо помнить только, что звонок крепят на левой стороне руля, там же устанавливают зеркало, так, чтобы велосипедист мог видеть дорогу позади себя. У велосипеда, готового к эксплуатации, должны быть чистые наружные поверхности (лакированные и хромированные), свободные от смазки и протертые до блеска, чтобы не оседала дорожная пыль. С этой же целью насухо протирают наружную поверхность цепи.

Подвергнув велосипед обкатке, после пробега первых пятидесяти километров рекомендуется снова тщательно просмотреть все узлы и сделать необходимую подрегулировку. Следует обратить внимание на люфты в подшипниках передней вилки, кареточного механизма, передней и задней втулки и в нужных случаях отрегулировать их как указано в разделе «Регулировка узлов велосипеда». Смазывать велосипед перед первой обкаткой нет необходимости, так как он выпускается заводом достаточно смазанным во всех узлах.

При подготовке к эксплуатации более сложных спортивно-туристских велосипедов необходимо уделить особое внимание механизму переключения передач, хорошо изучить его действие и обязательно выполнить все требования, указанные в описании устройства переключателя. Переключают передачи плавно, без рывков и только во время вращения шатунов по ходу велосипеда. Упорная тренировка, начиная с малой скорости на ровных участках дороги и постепенно переходя к более сложным дорожным условиям, дает положительные результаты.

Уход за велосипедом. Несмотря на то, что велосипед предназначен для выполнения большой работы как средство передвижения велосипедиста с повышенной скоростью на большие расстояния в самых разнообразных дорожных условиях, простота устройства его механизмов не вызывает необходимости какого-то сложного обслуживания и непрерывного наблюдения. Работа по уходу за велосипедом, в основном, сводится к чистке, смазке и регулировке его узлов.

Чистка велосипеда. Содержание велосипеда в чистом состоянии предохраняет от преждевременного износа его трущихся частей и сохраняет в хорошем состоянии отделанную поверхность, что придает машине привлекательный вид. Чистить велосипед необходимо после каждой поездки: в сухую погоду достаточно смахнуть мягкой щеткой или мягкой тряпкой приставшие пыль и песок, а затем протереть тряпкой из мягкой шерстяной ткани лакированные поверхности и мягкой ветошью — никелированные и хромированные детали; после поездки в сырую погоду или по грязной дороге чистку следует производить более основательно, сейчас же после окончания поездки. Приставшая грязь удаляется аккуратно тряпкой, обильно смоченной водой; затем весь велосипед тщательно протирается насухо: после этого полированные, никелированные и хромированные детали следует протереть слегка промасленной тряпкой, а лакированные наружные поверхности — хорошо протереть мягкой шерстяной тряпкой до блеска. Спицы и цепь после очистки щеткой вытираются промасленной тряпкой. В зимний период, в снежную и морозную погоду велосипеды, как правило, не эксплуатируются. Но в случае пользования зимой за ним ухаживают, так же, как после поездки в сырую, дождливую погоду.

Смазка велосипеда. Регулярная и тщательная смазка велосипеда необходима для уменьшения износа трущихся деталей и повышения легкости хода его. Частота смазки зависит от степени эксплуатации велосипеда, от дорожных и погодных условий. В условиях умеренного климата в нашей стране смазку достаточно производить один-два раза в сезон. Смазывать следует переднюю и заднюю втулки, кареточный механизм, подшипники рулевой колонки педали, цепь, узлы тормоза и переключателя и другие места, согласно приведенной схеме (рис. 105).

Рис. 105. Схема смазки велосипеда.

Перед смазкой необходимо очистить смазываемые части от пыли и грязи, а некоторые узлы по мере надобности разобрать промыть в керосине и затем протереть досуха. Не рекомендуется вводить излишнюю смазку, так как при вытекании избыточного масла велосипед загрязняется больше, трущиеся части изнашиваются сильнее, а масло попадая на резину, разрушает ее. После смазки велосипед необходимо хорошо вытереть от потеков масла. Для смазки узлов велосипеда следует применять машинное масло (ГОСТ 1707-51) и смазку УС солидол (ГОСТ 1033-73). Категорически запрещается применять всевозможные растительные масла, в том числе олифу, так как они быстро сохнут, образуя липкую массу.

При смазке тормозных втулок заднего колеса, которыми снабжаются отечественные дорожные велосипеды необходимо твердо помнить, что эти втулки не допускают применения густой смазки, например, солидола, так как при этом нормальная работа втулки нарушается. Задние тормозные втулки необходимо смазывать жидким маслом не боясь замаслить тормозную втулку, потому что на ее наружной поверхности имеются специальные кольцевые канавки, в которые при торможении выдавливается масло находящееся между тормозной втулкой и корпусом. Тормозные задние втулки следует смазывать чаще, чем все другие узлы велосипеда, так как пользование тормозным механизмом, находящимся во втулке, особенно при длинных спусках, приводит к значительному нагреву втулки и, следовательно, к повышенному расходу смазки. Передние втулки, как и бестормозные, лучше смазывать густой смазкой, закладывая ее при периодических разборках этих втулок. Смазывать трещотки рекомендуется жидким маслом, с целью поддерживания нормальной работы не только подшипников, но и храпового механизма, имеющего «собачку» малых размеров. Смазку кареточного механизма производят, наклонив велосипед набок, запуская масло в зазор между кареточным валом и чашками.

Для смазки подшипников рулевой колонки масло заливают с помощью масленки в зазоры между конусами и чашками, поставив велосипед на руль и седло (вверх колесами). Педали дорожных машин смазывают через зазоры между педальной осью и внутренней пластинкой, с одной стороны, и между конусом и чашкой, с другой стороны, сняв предварительно наружную пластинку; эту операцию удобно совместить с регулировкой самих подшипников. Подобным образом смазывают педали спортивных велосипедов.

Цепь необходимо смазывать не реже двух раз в сезон. Для этого цепь снимают с велосипеда, очищают от пыли и грязи, тщательно промывают в керосине с помощью щетки и затем вытирают насухо. После этого цепь укладывают в ванночку с подогретым маслом и выдерживают в ней до прогрева для лучшего проникновения смазки во все соединения. Дав стечь с вынутой цепи излишкам масла, цепь протирают снаружи насухо и ставят на машину. Обычно для смазывания цепей с подогревом используют густую смазку, состоящую из 95 % солидола «Л» и 5 % графита. При отсутствии ее можно применять жидкое масло, но в этом случае смазку цепи надо производить чаще. После смазывания велосипед необходимо хорошо протереть.

 

Регулировка узлов велосипеда

Отрегулировав узлы велосипеда после пробега первых пятидесяти километров, велосипедист при дальнейшей нормальной эксплуатации прибегает к регулировке редко, только по мере необходимости. Однако во время длительной эксплуатации регулировка становится неизбежной, ее надо проводить своевременно и правильно.

Регулировка рулевой колонки (см. рис. 7). Шарикоподшипники в рулевой колонке должны быть отрегулированы так, чтобы вилка поворачивалась свободно, без заедания и без люфта в подшипниках.

Люфт в подшипниках рулевой колонки недопустим, особенно при езде по булыжной, тряской дороге. Даже при небольшом люфте в нижнем шарикоподшипнике рулевой колонки вилка начинает болтаться и стучать, появляются ударные толчки, которые вызывают неприятное ощущение дрожи в руках и могут вызвать изгиб и даже разрушение стержня вилки.

Для устранения люфта следует отвинтить контргайку на два-три оборота и подтянуть конус 3 с незначительным ослаблением в подшипниках, учитывая, что при окончательной затяжке контргайки 1 конусы будут несколько стянуты. Недопустима также и слишком тугая затяжка подшипников, которая не только затрудняет управление велосипедом, но может вызвать образование на шариковых дорожках лунок, возникающих от продавливания шариками тонкого цементированного слоя в чашках и особенно в конусах; при этих условиях поворот вилки не будет легким и плавным, а поверхность шариковой дорожки быстро разрушается.

Регулировка втулки переднего колеса. Регулировку втулки переднего колеса делают подтягиванием или ослаблением левого конуса 2, имеющего лыски под ключ (см. рис. 13). Для регулировки необходимо отвернуть левую наружную гайку 10, а затем ослабить контргайку 1. Подтягиванием левого конуса 2 устранить люфт в подшипниках, не допуская, однако, перетяжки, так как это приводит к преждевременному износу и даже разрушению конусов и чашек. Правильно отрегулированная втулка позволяет колесу провертываться под действием массы вентиля камеры и исключить качку.

Регулировка тормозной со свободным ходом втулки заднего колеса (см. рис. 15). Подшипники задней втулки можно регулировать, не снимая колеса с велосипеда, так: 1 — отвернуть наружные осевые гайки с двух сторон на два-три оборота; 2 — отвернуть контргайку 1 со стороны тормозного рычага; 3 — надеть ключ на квадратный конец оси и плотно затянуть ее, после чего слегка отпустить так, чтобы колесо могло повернуться от массы вентиля, не вызывая при этом боковой качки; 4 — придерживая ключом ось за квадратный конец, плотно затянуть контргайку 1; 5 — затянуть наружные осевые гайки и вновь проверить легкость хода колеса.

Регулировка подшипников подвинчиванием на оси правого конуса 16 совершенно недопустима; этот конус должен быть всегда неподвижным, плотно затянутым до упора на оси.

Регулировка кареточного механизма. Регулировку кареточного механизма с наружными конусными подшипниками (см. рис. 26) делают при снятой цепи с ведущей (большой) звездочки. Прежде всего проверяется, как завинчена правая чашка 5, которая должна быть хорошо затянута в корпус каретки до упора своим бортом. После этого с левой стороны отвинчивают контргайку 2 и поворотом шатунов проверяют вращение вала каретки.

При тугом вращении и заедании вала в подшипниках необходимо, чуть вывинтив, ослабить левую чашку 3; при большом люфте и качании вала левую чашку следует подвинтить до устранения люфта в подшипниках. При правильно отрегулированных подшипниках вал каретки вращается легко, без заеданий и качания. После окончания регулировки контргайка 2 на левой чашке плотно затягивается. Необходимо помнить, что после плотной затяжки контргайки регулировка может нарушиться, тогда, после повторной проверки, все операции по регулировке следует повторить. Отвинчивать и завинчивать кареточные чашки и контргайку следует только специальными прилагаемыми к велосипеду ключами. Не рекомендуется для этих целей употреблять всевозможные бородки, зубила и молоток, так как это приводит к разрушению деталей.

Регулировку внутренних шарикоподшипников кареточного механизма (см. рис. 27) делают с левой стороны в таком порядке: 1 — отвинчивают гайку клинка левого шатуна; 2 — выбивают клинок из шатуна; 3 — снимают с вала шатун с крышкой; 4 — отвинчивают контргайку у левого конуса; 5 специальным ключом подтягивают левый конус, устраняют люфт и затягивают контргайку; 6 — надевают на вал левый шатун с крышкой, ставят на место клинок и затягивают гайкой, слегка подбив его молотком.

Регулировка педалей. Подшипник дорожных педалей с резиновыми колодками регулируют конусом 2 (см. рис. 30), подвинчивая или отпуская его. Для этого отвертывают гайки и снимают наружную пластинку вместе со шпильками и резиновыми колодками. После этого отвертывают гайку 5 и, подвинчивая конус 2, устраняют большой люфт или, отпуская конус, ликвидируют заедание. Конус имеет с торца шлицевой прорез для отвертки. Регулировка заканчивается затяжкой гайки 5 и всех установленных деталей.

Регулировку подшипников металлических педалей (спортивных и туристских велосипедов) делают также конусом (см. рис. 31).

Регулировка переключателя передач параллелограммного типа (см. рис. 35). Четкость работы переключателя зависит от правильной регулировки его. Беговые ролики должны лежать в плоскости цепи, которая в этом случае находится на средней звездочке трещотки. Перекос роликов не допускается. Все шарнирные соединения переключателя должны быть смазаны и работать плавно, без заедании. Винты 17 крепления роликов затягивают плотно При повороте манетки вниз до упора прославление троса должно быть минимальным. Натяжение троса регулируют винтом 3.

Чтобы избежать самопереключения на ходу, рукоятка манетки должна поворачиваться в корпусе с ощутимым усилием от руки. Величину затяжки рукоятки манеткн регулируют винтом 9.

Регулировка тормозов. В ручном тормозе клещевого типа с боковой тягой (см. рис. 41) колодки должны быть установлены параллельно плоскости обода. Зазор между резиновыми колодками и ободом должен быть не менее 1,5 мм с каждой стороны.

Натяжение троса осуществляется с помощью гайки 16 на штуцере. Положение скоб регулируют гайками, закрепленными на шпильке тормоза. При сильной затяжке гаек скобы при работе могут перекашиваться. При регулировке тормоза рекомендуется допускать небольшой зазор между скобами. Необходимо строго следить за состоянием тросов в местах пайки их с наконечниками.

Не следует допускать резких торможений, особенно на больших скоростях. При правильной работе ручного тормоза клещевого типа с центральной тягой (см. рис. 42) с помощью нажатия велосипедистом рукой на рукоятку 1, скобы, проворачиваясь от натяжения троса на осях 8, должны плотно обжимать обод колодками по всей их длине, а после снятия руки с рукоятки вместе с колодками под действием пружин 9 четко, без заедания возвращаться в исходное положение. При этом зазор между колодками и ободом колеса должен быть не более 3 мм.

Для регулировки ручных тормозов стремянного типа (см. рис. 43) откручивают гайку 6 тяги переднего тормоза и устанавливают скобу так, чтобы в отпущенном состоянии тормозные колодки были расположены симметрично ободу с зазором 3–4 мм. После установки скобы гайку 6 затягивают.

Регулировка велосипедной цепи. Очень важное значение для нормальной работы цепи имеет правильное ее натяжение. Если цепь слишком свободная, она может пойти косо (при этом неравномерно изнашиваются зубья) и совсем соскочить со звездочки. При слишком туго натянутой цепи будет тяжелый рабочий ход велосипеда и неизбежен повышенный износ цепи, звездочек и шарикоподшипников в каретке и задней втулке. Нормальное натяжение цепи должно быть таким, чтобы нижняя ветвь ее имела провис 10–12 мм (1/2") или, при оттягивании рукой верхней ветви, отклонение в средней части в 20–25 мм (рис. 106). Новые цепи могут иметь меньшее отклонение, так как они, прирабатываясь, быстро увеличивают провис.

Рис. 106. Проверка натяжения цепи.

На нормальную работу цепи оказывает большое влияние положение звездочек (ведущей и ведомой) одна относительно другой. Звездочки должны лежать строго в одной плоскости, отстоящей на определенном расстоянии от средней плоскости велосипеда, и образовывать так называемую линию цепи.

В случае применения в задней втулке трещоток с несколькими ведомыми звездочками линия цепи устанавливается по средней; отклонение цепи при положении на крайних звездочках практически на работу ее не влияет.

Длительная эксплуатация велосипеда может сопровождаться износом зубьев, прежде всего малой ведомой звездочки, а затем и большой ведущей. Зубья при этом теряют свою форму, становятся острыми и даже принимают крючкообразный вид (рис. 107).

Рис. 107. Ведомая звездочка с изношенными зубьями ( а ). Переходное звено цепи ( б ).

Как только это становится заметным, сразу же сменяют звездочки на новые. Хотя велосипедная цепь способна выдерживать тысячекилометровый пробег, однако ее трущиеся части со временем неизбежно изнашиваются, шаг увеличивается и сама цепь удлиняется. В это время цепь начинает постепенно набегать на зубья звездочек и, в конце концов, соскакивает с них. После продолжительной эксплуатации велосипеда надо следить за увеличением цепи, измерять ее длину. Если при измерении 24 звеньев окажется длина больше 121/4" (311, 15 мм), то есть цепь на этом отрезке удлинилась больше чем на 1/4 дюйма (6,35 мм), ее следует заменить новой, проверив предварительно по звездочке. Длину новой цепи подгоняют удаляя или добавляя несколько звеньев.

По мере износа цепи, когда требуется заменить только одно звено, пользуются так называемым переходным звеном (рис. 107, б), которое представляет собой комбинацию наружного и внутреннего звеньев.

 

Хранение велосипеда

После окончания сезона велосипед должен быть подготовлен для длительного хранения в зимние месяцы на период его бездействия. Для этого необходимо его хорошо почистить, удалив пыль и грязь, смазать и тщательно протереть, проследив за тем, чтобы на лакированных поверхностях не оказалось масла. Если велосипед имел за сезон большую нагрузку, проделал путь в тяжелых дорожных условиях, то после удаления пыли и грязи необходимо узлы с подвижными, трущимися частями (например, задняя и передняя втулки, кареточный механизм) разобрать, промыть детали в керосине и вытереть насухо, а перед сборкой хорошо смазать консистентным маслом УС (солидолом) и машинным. Обязательно следует до смазки тщательно просмотреть трущиеся поверхности деталей задней втулки, места катания роликов на ведущем конусе тормозной втулки и другие подобные детали, для того чтобы убедиться в отсутствии дефектов в виде раковин, вдавлин, трещин и других повреждений цементированных поверхностей; проверяют также ролики, шарики и сепараторы к ним. В случае наличия дефектных деталей необходимо позаботиться о приобретении запасных частей для замены.

Хранить велосипед зимой, если позволяют условия, лучше всего подвешенным целиком за верхнюю трубу рамы или разобранным на основные узлы (например, колеса, раму с вилкой, руль). Во всех случаях шины должны быть накачаны воздухом так, чтобы имели нормальную форму.

Если велосипед хранится в собранном виде, необходимо периодически шины подкачивать и поворачивать колеса, меняя их места соприкосновения с полом. Помещение, в котором хранится велосипед, должно быть по возможности сухим и не подверженным резким колебаниям температуры. Слишком высокая или очень низкая температура в помещении, прямые лучи солнца, близкое расположение к печам и другим отопительным приборам вызывает порчу резины. В очень сыром помещении детали велосипеда могут подвергнуться ржавлению; для предотвращения этого необходимо все детали никелированные, хромированные и оцинкованные тщательно вытереть промасленной тряпкой; детали из легких сплавов, алюминиевые также следует протереть промасленной тряпкой.

 

Разборка велосипеда на узлы и сборка его

Велосипедист должен уметь самостоятельно разобрать велосипед на узлы и каждый узел в отдельности и вновь собрать их. Однако не рекомендуется разбирать велосипед, если можно ограничиться подрегулировкой или затяжкой резьбовых деталей. Разбирать велосипед следует только для ремонта, замены изношенных и поврежденных деталей, для профилактического осмотра.

Прежде чем приступить к разборке велосипеда необходимо прежде всего подготовить рабочее место и нужный инструмент. Начинать разборку следует с принадлежностей: снять фару, генератор, звонок, насос, сумку, зеркало и щиток цепи. При наличии дополнительного ручного тормоза надо рассоединить трос с рукояткой, расположенной на руле. Разбирают велосипед на основные узлы в такой последовательности: сначала снимают руль, седло, отвинчивают педали, затем снимают передний щиток, переднее колесо, заднее колесо, задний щиток и после этого снимают, если необходимо, переднюю вилку и багажник; останется рама с кареточным механизмом.

Чтобы снять руль, надо отвернуть ключом стяжной рулевой болт на три-четыре оборота, положить плашмя ключ на головку болта и ударом руки или другого предмета, осадить болт вниз для освобождения стержня руля в передней вилке. После этого стать спереди велосипеда, зажать между ног переднее колесо, чтобы не вращалась передняя вилка, и, поворачивая за рулевую трубу вправо — влево, одновременно нажимая вверх, вынуть руль из стержня вилки (см. рис. 10).

Когда снимают седло, ослабляют подседельный болт (см. рис. 104), отвернув гайку на два-три оборота, берут одной рукой седло за носовую часть, а другой под заднюю рамку, и, упираясь ногой в педаль, вывертывают вверх подседельный палец вместе с седлом из подседельной трубы рамы.

Педали снимают, поставив шатуны в удобное положение. Для этого надо надеть ключ на лыски педальной оси и, придерживая педаль за рамку, вывернуть ось из шатуна. Ось правой педали отвинчивают, вращая влево, а ось левой педали — вправо.

Чтобы снять передний щиток, надо отвернуть ключом гайку М5 на наконечниках перьев передней вилки и отвинтить отверткой винты, освободив этим подпорки щитка. После этого, повернув колесо на 90°, отвернуть винт крепления щитка к коронке вилки и снять щиток с подпорками. При наличии ручного переднего тормоза надо отвинтить гайку, которой крепятся к коронке вилки тормоза и щиток, и вместе снять их. Далее, отвинтив осевые гайки М8х1 на два-три оборота, вынимают из наконечников передней вилки переднее колесо.

Для снятия заднего колеса надо отвернуть гайки на регуляторах натяжения цепи, развинтить гайку с винтом на хомутике тормозного рычага и вынуть винт. После этого отвернуть на два-три оборота осевые гайки М10х1, которыми крепится заднее колесо, и ударом в шину толкнуть колесо вперед в сторону каретки; снять цепь с малой звездочки и вынуть колесо из наконечников цепной вилки рамы.

Чтобы отсоединить задний щиток от рамы, отвинчивают гайки М5 крепления подпорки щитка к наконечникам цепной вилки и отверткой вывертывают винты; затем развинчивают гайки с винтами на нижнем и верхнем мостиках рамы и снимают щиток с подпорками. Вместе с подпорками щитка освобождают также стойки багажника.

Разобрав рулевую колонку, можно снять переднюю вилку. Для этого отвертывают контргайку, снимают шайбу, отвертывают верхний конус и разъединяют вилку с рамой, сохранив шарики в сепараторах верхнего и нижнего подшипников рулевой колонки.

Для снятия багажника отвинчивают гайку М6 и удаляют винт, которым крепится он с помощью прижима к подседельной стойке.

Собирается велосипед в обратной последовательности.

Разборка и сборка основных узлов велосипеда. К основным узлам велосипеда, которые приходится часто разбирать для регулировки или в случае ремонта, относятся: втулки переднего и заднего колес, кареточный механизм и рулевая колонка.

Разборка и сборка втулки переднего колеса (см. рис. 13) начинается с отвинчивания с двух сторон осевых гаек 10 с зубчатыми шайбами 9, которыми крепится колесо в наконечниках передней вилки. Затем, придерживая од ним ключом за шлицы левый регулируемый конус 2, другим ключом отвинчивают контргайку 1, снимают шайбу с усом и отвинчивают левый конус, сняв его с оси; после этого с другой стороны вынимают из втулки ось с навернутым на нее до упора правым неподвижным конусом 8 и сепараторы с шариками.

Если во втулке сепараторы отсутствуют, нужно положить под втулку бумагу или кусок материи, чтобы собрать рассыпанные шарики, не растеряв их. Промыв детали керосином, протереть их насухо, смазать чашки густой смазкой (солидолом) и собрать втулку в обратной последовательности. Собранную втулку необходимо тщательно отрегулировать левым подвижным конусом и после этого хорошо затянуть контргайку 1. В случае укладки рассыпных шариков, надо в чашках места катания шариков густо намазать солидолом и уложить в них шарики в нужном количестве; густая смазка будет удерживать шарики при сборке на своем месте.

Разборка и сборка задней втулки тормозной со свободным ходом (см. рис. 15). Чтобы разобрать заднюю втулку, необходимо, прежде всего, снять с велосипеда заднее колесо. После этого отвинтить контргайку 1 и снять шпоночную шайбу. Надеть ключ на квадратный конец оси 17 и вывинтить ее из левого конуса 2, придерживая при этом левой рукой тормозной рычаг 21. После снятия оси с навернутым на нее правым конусом 16 наклонить левую сторону корпуса втулки и вынуть левый конус с тормозным рычагом, тормозной барабан 4 и тормозной конус 9; с правой стороны вынуть ведущий конус в сборе с ведомой зубчаткой 12. Такая предварительная разборка втулки дает возможность осмотреть все детали и в случае необходимости промыть их, не разбирая отдельных подузлов. Чтобы собрать втулку следует: 1 — вставить левой рукой внутрь корпуса, со стороны короткого борта, ведущий конус со звездочкой; 2 — перевернуть колесо так, чтобы ведущий конус оказался внизу и опустить внутрь корпуса правой рукой тормозной барабан, скомплектованный с тормозным конусом; 3 — вставить левый конус в сборе с рычагом так, чтобы отогнутые ушки тормозного барабана вошли в паз конуса; 4 — перевернуть колесо, чтобы ведущий конус был вверху; 5 — вставить ось с правым конусом и, одев ключ на квадратный конец, завернуть ее в левый конус, придерживая рукой тормозной рычаг; 6 — надеть шпоночную шайбу на ось со стороны тормозного рычага; 7 — навернуть контргайку 1 и, отрегулировав втулку, плотно затянуть ее. После этого надеть на концы оси винты натяжки цепи и затем поставить колесо на место. В случае необходимости разборки подузлов втулки — ведущего конуса в сборе, тормозного барабана или тормозного конуса в сборе для замены разрушенных или изношенных деталей — делают так.

Для разборки ведущего конуса снимают отверткой стопорное пружинное кольцо, после чего легко снимаются чашка, ведущие ролики и сепаратор с 11 шариками. Чтобы снять звездочку, крепление которой выполнено на шлицах, надо также снять отверткой стопорное кольцо 13. Звездочку, закрепленную на ведущем конусе на резьбе, рекомендуется снимать и надевать в мастерской. Собирают ведущий конус в обратной последовательности.

Для разборки тормозного конуса 9 прежде всего надо снять стопорное пружинное кольцо 6, а затем свободно снимаются — шайба 7, сепаратор 25 и тормозные ролики 8. Собирают тормозной конус в обратном порядке.

Разборка и сборка кареточного механизма (см. рис. 26). Разборку кареточного механизма следует начинать со снятия шатунов. Для этого надо отвернуть гайку М6 клинка на три-четыре оборота, поставить шатуны в горизонтальное положение, подпереть снизу большую головку шатуна и ударами по гайке клинка через деревянную прокладку ослабить клинок; затем, отвинтив гайку, вынуть клинок и снять шатун, сначала правый и таким же способом левый. Сняв шатуны, отвинтить контргайку 2, потом левую чашку 3 и вынуть из каретки вал и сепараторы с шариками. Отвинчивая контргайку и левую чашку, следует помнить, что они имеют резьбу и вращать их надо влево. Далее отвинтить неподвижную правую чашку 5, вращая ее вправо, так как она имеет левую резьбу.

Собирают кареточный механизм в обратном порядке: сначала завинчивают в каретку до упора правую чашку 5, затем вставляют кареточный вал с шариками в сепараторах, длинным концом под правый шатун в сторону правой чашки; завинчивают в каретку левую чашку, регулируют подшипники, навинчивают на чашку контргайку 2 и затягивают. После установки шатунов и забивки клинков регулировку подшипников проверяют. Если сепараторы отсутствуют, следует густо намазать чашки внутри солидолом и вложить в них шарики; завинтить правую чашку с шариками в каретку до упора; перевернуть раму так, чтобы правая чашка оказалась внизу; вставить в левую чашку с шариками кареточный вал концом, имеющим меньшую шейку под посадку левого шатуна; перевернуть вал так, чтобы левая чашка с шариками оказалась сверху; затем вставить вал в каретку и, придерживая снизу пальцем руки, завинтить левую чашку. Отрегулировав подшипники, надо поставить и затянуть контргайку.

Для разборки рулевой колонки (см. рис. 7) необходимо: отвинтить контргайку 1, снять шайбу 2, отвернуть верхний конус 3 и разъединить переднюю вилку и раму, сняв сепараторы с шариками. Если сепараторов в подшипниках нет, то при сборке рулевой колонки надо густо намазать солидолом чашки, уложить в них шарики и далее собирать обычным образом. Когда разбирают и собирают втулки, кареточный механизм и педали, имеющие шарикоподшипники с шариками в сепараторах, надо следить за тем, чтобы стенки сепараторов с разрезами были направлены в сторону чашек. В рулевой колонке сепараторы устанавливают наоборот, разрезами в сторону конусов. Это условие для нормальной работы подшипников должно быть обязательно выполнено, иначе сепараторы и подшипники очень быстро выйдут из строя (рис. 108).

Рис. 108. Установка шарикоподшипника (шарики в сепараторе):

а — в передней втулке; б — в рулевой колонке

Сборка (наборка) и центровка колес (рис. 109) Сборку колес проводят в таком порядке. В отверстие фланца втулки вставляют девять спиц (внутренних) головками наружу, через одно отверстие. Первую спицу вставляют в отверстие обода, находящееся рядом с отверстием под вентиль, затем надевают ниппельную шайбу и навинчивают ниппель. Вторую спицу ставят, пропуская три отверстия обода, в четвертое; третью спицу — через три отверстия в восьмое и т. д. (рис. 109, а). Когда внутренние спины с одной стороны фланца набраны, вставляют в отверстия того же фланца новые девять спиц (наружных) головками внутрь. Первую из этих спиц ставят, отступая на одно отверстие от любой внутренней спицы; вторую наружную спицу ставят через три отверстия в четвертое и т. д. (рис. 109, б).

После того как одна сторона колеса полностью набрана то есть заполнена спицами с навинченными ниппелями, в том же порядке набирается другая сторона колеса. Прежде всего вставляются внутренние спицы (рис. 109, в) а затем наружные (рис. 109, г).

Рис. 109. Последовательность наборки колеса велосипеда:

а — установка 9 внутренних спиц; б — установка 9 наружных спиц в тот же фланец втулки; в — установка 9 внутренних спиц в другой фланец; г — установка 9 наружных остальных спиц.

Когда колесо полностью собрано, приступают к центровке его. Заднее колесо закрепляют в раме, переднее — в передней вилке; при этом колесо не должно иметь люфт в подшипнике. Сначала, с помощью ниппельного ключа, навинчивая ниппель, равномерно подтягивают все спицы, а затем выводят одновременно боковое и радиальное (вверх) биение. Чтобы легче было ориентироваться при центровке, в каких местах нужно подтянуть или ослабить спицу, пользуются мелом, при этом вращают колесо, опираясь неподвижно на перо вилки. Следует подтягивать спицы, противоположные борту обода, на котором имеется меловая метка. Необходимо помнить, что чрезмерное натяжение спиц с одной стороны может вызвать их обрыв, поэтому при подтяжке спиц с одной стороны противоположные нужно немного отпустить. Отцентрованное колесо не должно иметь ослабленных спиц. После центровки выступающие из головки ниппеля концы спиц необходимо спилить, чтобы не допустить прокола резиновой камеры шины. Для защиты камеры от повреждения головки ниппелей покрывают замкнутой резиновой лентой или матерчатой тесьмой, концы которой подвернуты внутрь около вентильного отверстия и соединены резиновым кольцом.

На спортивных велосипедах колеса крепят в наконечниках вилок быстросъемным эксцентриковым зажимом (см. рис. 17). Перед креплением колеса поворачивают рукоятку эксцентрика 6 в положение, перпендикулярное к оси втулки, и одновременно эксцентриком отводят колпачок 7 вправо, увеличивая расстояние для свободного ввода колеса в пазы наконечников.

Чтобы закрепить колесо, рукоятку эксцентрика поворачивают на 180, перемещая колпачок 7 влево и гайку 2 вправо. В результате расстояние уменьшается и наконечники вилок плотно зажимаются между внутренними горцами колпачка 7, гайки 2 и контргайки 3. Для снятия колеса рукоятку эксцентрика поворачивают в обратном направлении на 180, соответственно перемещая колпачок вправо. Под действием сжатых конических пружинок 5 надетых на шток 1, колпачок и гайка 2 разводятся, расстояние увеличивается, и колесо свободно выводят из пазов наконечников.

Велосипедный генератор (см. рис. 50) разбирают в таком порядке: 1 — отвинчивают гайку на приводном ролике; 2 — откручивают и снимают ролик; 3 — снимают нижнюю крышку корпуса; 4 — вынимают из корпуса статор и ротор, промывают их в керосине, протирают и высушивают; 5 — смазывают подшипники маслом ГОИ54. Собирают генератор в обратной последовательности.

Велосипедный счетчик (см. рис. 51) устанавливают на велосипеде справа на оси переднего колеса так: 1 — отвинчивают осевую гайку переднего колеса; 2 — надевают на ось счетчик звездочкой внутрь и закрепляют гайкой; 3 — укрепляют поводок на одной из спиц колеса так, чтобы ролик поводка при вращении колеса ударял по лопастям звездочки. Ролик поводка устанавливают ниже оси счетчика, то есть под звездочкой. Если ролик установить выше центра счетчика, над звездочкой, показания счетчика будут обратными. После регулировки счетчика окончательно затягивают гайку корпуса на монтажной скобе и правую осевую гайку переднего колеса.