Инкубация яиц

Из-под гусынь яйца следует собирать несколько раз в день, сортировать чистые от грязных. Если яйца испачканы лишь слегка, то их чистят мягкой наждачной бумагой. При сильном загрязнении яйца замачивают в день сбора в слабом растворе марганцовки, потом при помощи мягкой губки снимают помет, ополаскивают в новом растворе марганцовки и дают просохнуть.

Перед закладкой яйца кварцуют в течение 5 мин с каждой стороны. Хранят яйца для инкубации в течение 7-ми дней. В первые 4 дня инкубации яйца выдерживают при температуре 38,3–38,5 °C, влажности – 50 %, вентиляционные отверстия открывать нельзя. С 5-го по 12-й день температуру следует снизить до 37,8 °C, вентиляционные отверстия немного приоткрыть. На 13-й день температуру снижают на 0,2 °C и не меняют до переноса яиц в выводной ящик. Также необходимо снизить влажность и увеличить вентиляцию.

До 15-го дня яйца поворачивают, после этого эмбрионы развиты до такой степени, что уже не прилипают к подскорлупной оболочке, а нуждаются в покое.

С 8-го по 14-й день один раз в сутки следует остужать яйца воздухом до температуры 32 °C. На 15-й день яйца следует вымыть в растворе марганцовки комнатной температуры, чтобы очистить поры, удалить лишнюю влагу и увеличить газообмен. Также с 15-го дня яйца охлаждают утром и вечером.

На 26-й день яйца переносят в выводной шкаф, предварительно вымыв в более теплом растворе марганцовки. В выводном шкафу должна стоять температура 37,2–37,3 °C, влажность – 55 %.

 

Насиживание яиц и вывод молодняка

Гусынь для насиживания лучше всего сажать в конце марта – первой половине апреля, так как яйцекладка у них как раз заканчивается, а инстинкт насиживания появляется.

Гнездо ставят в чистом, затемненном месте, без лишних запахов, температура не должна быть ниже 12 °C. В период насиживания следует соблюдать тишину, по этой причине других птиц надо убрать от наседки. Лучше всего для насиживания использовать гнездо, где гусыня снесла яйца, и не перекладывать яйца, иначе она может отказаться от насиживания.

Количество яиц под одну наседку составляет 11–13 штук. Хорошие наседки уходят из гнезда только для кормления.

 

Уход за молодняком

После вывода гусятам дают обсохнуть под гусыней, потом их помещают в корзину или ящик и держат в теплом месте с хорошей вентиляцией. После вывода всех гусят в вечернее время подсаживают к гусыне и следят, приняла ли она их. Кроме своих, к гусыне можно также подсадить инкубаторных птенцов.

К молодым самкам подсаживают до 12 гусят, к более взрослым – 20–25 гусят. Если гусята выращиваются под наседкой, то они не нуждаются в дополнительном обогреве. Если гусята содержатся без гусыни, то с 1-го по 3-й день температура в помещении должна быть 30–28 °C, с 3-го по 5-й – 28–25 °C, с 6-го по 7-й – 25–23 °C, с 8-го по 10-й – 24–22 °C, с 11-го по 15-й – 22–20 °C, с 16-го по 20-й – 22–18 °C.

Гусят рекомендуется перенести в отапливаемое помещение сразу после того, как они обсохнут. В зависимости от времени года и погодных условий, время содержания их в таком помещении составляет 15–30 дней. Если есть слабые и отстающие в росте гусята, то их держат отдельно и дают больше корма. На 1 м2 площади пола содержат не более 8–10 голов, при выращивании на мясо – 17–20 голов. На полу должна быть подстилка. Для обогрева помещения используют лампу 200–300 Вт, к патрону лампы прикрепляют жесть диаметром 60 см. Если позволяет погода, то гусят можно держать на воздухе.

В первую неделю необходимо круглосуточное освещение, к возрасту 2-х месяцев световой день постепенно сокращают до 15 ч. С 2-месячного возраста переводят на 7–8-часовой световой день.

Кормление гусят начинают сразу после обсыхания, чтобы у них рассосался остаточный желток. Первые 3–5 дней птенцов следует кормить каждые 2 ч. Им дают смесь из мелкой овсянки, дробленой пшеницы, ячменной крупы, сваренных вкрутую и измельченных яиц, пшеничных отрубей и измельченной зелени. Также дают моченый дробленый горох в смеси со свежей зеленью. В мешанки можно добавлять обрат, творог и простоквашу. Мешанки должны быть рассыпчатыми, клейкие мешанки заклеивают носовые отверстия, что вызывает воспаление носовой полости. В мешанки добавляют рыбий жир, пекарские или кормовые дрожжи, витаминные премиксы. Не годятся для скармливания прокисшие и заплесневевшие корма.

С возраста 10-ти дней в качестве профилактики гусятам можно через день давать вместо воды бледно-розовый раствор марганцовки.

Если погода теплая, то начиная с 5–7-дневного возраста гусят выпускают на пастбище.

С 20–25-го дня, если позволяет погода, их можно начать содержать в неотапливаемом помещении, в это же время приучая к водному выгулу.

В приусадебных хозяйствах гусят, как правило, содержат без выпасов до возраста 60–70 дней. Их держат в загонах и обильно кормят концентрированными кормами, добавляя не менее 50 % свежей зелени, отходов с кухни и огородного участка (ботва огородных культур, некондиционные кочаны капусты, капустные листья, мелкий картофель).

Если гусят интенсивно выращивают на мясо, то кормить их можно по следующей схеме: 20 % молотого зерна, по 10 % бобов, гороха или чечевицы, пшеничных отрубей, 50 % свежей измельченной зелени, 7 % соевого или подсолнечникового жмыха, 2,5 % молотого мела или ракушек, 0,5 % соли.

С возраста 20-ти дней 30 % зерномучного корма следует заменить пищевыми отходами и вареным картофелем. Из всех кормов надо готовить влажные рассыпчатые мешанки. Начиная с 20-дневного возраста, гусят следует кормить 4 раза в сутки. На ночь птенцам требуется давать полноценные зерновые отходы или дробленое зерно.

 

Инкубация яиц

Индюшиные яйца до инкубации следует хранить не более 6–7 дней. Масса яиц легких кроссов составляет 75–85 г, тяжелых – 80–90 г. Перед инкубацией проводят сортировку.

Не стоит закладывать в инкубатор слишком круглые, мелкие или крупные яйца, слишком вытянутые, с голубоватыми или зеленоватыми пятнами на скорлупе. Также нежелательно использовать яйца с шероховатой скорлупой, на которой присутствуют бороздки и наросты. Выведенные из таких яиц индюшата получаются с уродствами.

Затем яйца просвечивают, забраковывают с двумя желтками. Годятся яйца с желтком по центру, который при повороте яйца поворачивается замедленно. Воздушная камера должна быть размером с монетку.

Перед инкубацией в течение 3–5 ч проводят предварительный нагрев яиц, поднимая их температуру до 18–20 °C. После прогрева яйца дезинфицируют. В условиях приусадебного хозяйства для этих целей используют яркий, но не темный раствор марганцовки, который подогревают до 38–39 °C. При температуре 40 °C и выше зародыш может погибнуть. Если на яйце есть загрязнения, их осторожно счищают в растворе.

Перед инкубацией индюшиные яйца прогревают во избежание конденсации на стенках скорлупы после закладки в инкубатор, так как это отрицательно сказывается на равномерном развитии эмбриона.

Инкубатор также следует продезинфицировать, и только после этого в него закладывают подготовленные яйца. Если в инкубаторе есть поворот яйца, то яйца закладывают вертикально. Если яйца будут поворачивать вручную, то укладывают горизонтально, предварительно пометив одну сторону яйца.

Инкубация длится примерно 28 дней. С 1-го по 8-й день температура в инкубаторе составляет 37,5–38,1 °C, влажность – 60–65 %. Поворачивать яйца необходимо минимум 4 раза в сутки, лучше всего поворачивать их 12 раз. На 8-й день яйца снова просвечивают, к этому моменту зародыш и кровеносная система достаточно сформированы, поэтому можно легко заметить неоплодотворенные яйца, которые следует убрать из инкубатора. Также становятся видны яйца с погибшими зародышами, при просмотре на овоскопе кровяное кольцо в таких яйцах ярко выражено.

С 8-го по 14-й день температура в инкубаторе поддерживается на уровне 37,6–38 °C, влажность – 45–50 %. Если развитие идет правильно, то на 14-й день происходит смыкание аллантоиса – органа дыхания, при помощи которого зародыш может поглощать воздух.

Заключительный период инкубации длится вплоть до 25-го дня. Метаболизм зародышей резко меняется. Они начинают выделять тепло, у них появляется температура тела. По этой причине, с 14-го дня необходимо включать или усилить вентиляцию, чтобы яйца не перегревались. Раз в сутки на 10–15 мин необходимо охлаждать яйца. Температура в инкубаторе держится на отметке 37,4–37,6 °C. Поворачивают яйца через каждые 6 ч, всего 4 раза в сутки.

Если развитие идет нормально, то на 25–26-е сутки начинается наклев. Перед этим можно еще раз просветить яйца. Яйцо с нормальным развитием зародыша будет полностью темным, граница воздушной камеры находится в постоянном движении.

Как только начинается наклев, яйца поворачивать нельзя. Необходимо регулировать температурный режим, так как в этот период большая часть яиц может перегреться. Температура составляет 37, влажность – 65–70 %. Обязательно надо обеспечить хорошую вентиляцию, потому что в этот момент птенцам особенно необходим кислород. Индюшата начинают выводиться к концу 27-х суток.

 

Насиживание яиц и вывод молодняка

После снесения яйца индейки остаются в гнезде в течение долгого времени, после прекращения периода яйценоскости они почти не покидают гнезда. Это означает, что птица готова к насиживанию и ее следует перенести в настоящее гнездо. Гнездом может служить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см с сухой стружкой на дне. Отбирают качественные яйца и кладут под наседку в количестве 14–15 штук. Гнездо с наседкой следует убрать в отдельное помещение, чтобы другие птицы не мешали ей.

Температура в помещении, где содержатся индюшки-наседки, должна быть не ниже 15 и не выше 22 °C. Свет раздражительно действует на наседку, поэтому помещение должно быть затененным, также важна хорошая вентиляция. Кормить наседку следует вволю, добавляя в корм древесный уголь и гравий. Если наседка сама не слезает с гнезда для кормления, ее снимают и подносят к кормушке хотя бы раз в сутки, в противном случае птица может отощать и погибнуть.

В период насиживания проводят биологический контроль. На 7–8-е сутки следует провести просвечивание. Правильно развивающийся зародыш должен походить на паука: это кровеносные сосуды, которые отходят в разных направлениях. При правильном развитии во время малейшего сотрясения видно колебание зародыша через скорлупу. Совершенно прозрачное яйцо указывает на отсутствие зародыша, т. е. оно не было оплодотворено. Также бывают яйца с неправильно развитыми зародышами. Тогда на просвете видны кровавые жилки или кровавое пятно, содержимое яйца свободно болтается.

Неоплодотворенные и с неправильными зародышами яйца удаляют из гнезда.

Просвечивание повторяют на 18–20-й день. Яйцо становится темнее, в тупом конце около воздушной камеры оно имеет красный оттенок, при внимательном осмотре можно даже заметить движение головки птенца.

Если яйцо бракованное, то в некоторых местах оно темное, а в некоторых прозрачное, содержимое свободно передвигается в нем. Такие яйца удаляют, так как они могут протухнуть и заразить зародыши в здоровых яйцах.

На 26–27-й день начинается наклев, в это время можно даже услышать писк индюшат. В данный период не следует беспокоить индейку, она испытывает страх и волнение и может нечаянно задавить птенцов.

Нельзя помогать птенцам выбраться из скорлупы, так как при этом можно порвать пленку, что приведет к кровоизлиянию и смерти птенцов. Только если скорлупа очень твердая и индюшонок после наклева остается в яйце больше суток, следует осторожно немного увеличить отверстие. Обсыхают индюшата под самкой, затем их перекладывают в корзину или ящик, укрытые мягкой тряпкой, и вместе с наседкой переносят в теплое помещение, температура которого на полу составляет не менее 25 °C. Пол в помещении должен быть посыпан стружкой слоем 15 см.

 

Уход за молодняком

Растить индюшат можно под наседкой, в клетках, на выгулах. Первые 8 недель являются самым ответственным периодом, как правило, в это время птенцов растят под наседкой или в помещении, а потом выпускают на выгул.

Под наседкой можно содержать до 18-ти индюшат. У индейки сильно развит инстинкт материнства, поэтому она принимает и растит не только своих, но также индюшат из инкубатора и птенцов других видов домашних птиц. Прежде всего уход состоит в укрытии наседки и индюшат от плохой погоды и кормлении.

В раннем возрасте для индюшат страшны сквозняки, сырость, перепады температуры. В помещении, где содержатся индюшата, должна быть чистота, исключены сквозняки и должна поддерживаться определенная температура. В первую неделю температура составляет 35–37 °C, во вторую – 30–32 °C, в третью и четвертую – 26–28 °C, в пятую и шестую – 20–22 °C, после шестой недели температура составляет 16–18 °C.

В первую неделю индюшат кормят свежим творогом, отсеянной овсяной или кукурузной мукой, сваренными вкрутую и измельченными яйцами. Также необходимо с рождения давать измельченную свежую зелень (листья одуванчика, люцерны, клевера, чеснока, перья лука). В первые 7 дней индюшат кормят 7–8 раз в день. С третьей недели индюшат выпускают на выгул на 2–3 ч, если стоит солнечная погода, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

Индюшатам будет полезно устраивать специальные песочные ванны, которые предупреждают появление эктопаразитов.

Индейки часто страдают от рахита, по этой причине следует разнообразить их корм. Примерно 30–40 % корма они добывают на выгулах самостоятельно, поедая зеленую траву, дождевых червей, насекомых, семена сорной растительности. Индюшат можно откармливать на полях после сбора зерновых культур. На ночь индюшат рекомендуется помещать на насесты, это позволит увеличить прочность опорной системы ног и снизить стресс.

 

Инкубация яиц

Для инкубации выбирают яйца определенного стандарта. Их размер должен быть одинаковый, желательно средний. Из маленьких яиц вылупляются слабые цыплята с плохой жизнеспособностью. Также размер яйца является наследственным признаком, поэтому выведенная из мелкого яйца курица тоже будет нести мелкие яйца.

Большие яйца не годятся по причине того, что в них часто присутствует два желтка. Масса яиц в одном инкубаторе должна совпадать, потому что в таком случае из всех яиц одновременно вылупятся цыплята. Если масса разная, то и время вылупления будет разным. Поэтому яйца предварительно группируют по массе (50–60 г, 61–70 г). Перед помещением в инкубатор яйца нужно просветить, чтобы выбраковать те, у которых есть темные пятна.

В инкубатор не кладут яйца неправильной формы, если на скорлупе есть дефекты (известковые наросты, трещины, шероховатости, тонкая скорлупа), если на просвете видны темные пятна или яйца не просвечиваются, если яйца долго хранились или очень грязные. Мыть яйца для инкубации нельзя. Годными считаются чистые яйца правильной формы. При просвете нужно убедиться, что скорлупа целая.

Перед закладкой в инкубатор проводят дезинфекцию яиц. Для этого можно использовать кварцевую лампу. Облучатель следует подвесить на высоте 40 см над столом, на котором стоит лоток с яйцами. Сначала яйца облучают с одной стороны в течение 1,5 мин, затем переворачивают на другую сторону. Кварцевание повышает выводимость на 10 % и позволяет избежать заболеваний. Жидкие дезинфицирующие средства не годятся для обработки. Следующее облучение проводят уже в инкубаторе прямо перед выводом, после вывода следует облучить место содержания птенцов.

Курочки появляются из яиц первыми, затем вылупляются петушки. Поэтому среди рано вылупившихся цыплят самок больше, чем самцов. Период инкубации у куриных яиц составляет 20–21 день.

Иногда бывает так, что зародыш в яйце погибает. Это может произойти из-за избыточной влажности или перегрева. В конце инкубации в зародышевых оболочках скапливается много жидкости. Во время наклева она попадает внутрь и подсыхает, что препятствует выходу птенца.

Если влажность ниже нормы, эмбрион также может погибнуть, так как оболочка под скорлупой становится очень плотной и птенец не может ее проклюнуть.

В конце инкубации зародыш очень чувствителен к недостатку кислорода и повышенному содержанию углекислого газа. Если наклев происходит в конце яйца и эмбрион неправильно расположен, то это указывает на нарушение газообмена.

Если неправильно переворачивать яйца, то эмбрион не может полностью использовать белок и начинает хуже развиваться.

В заводских инкубаторах яйца переворачиваются на 90° каждый час. В самодельных инкубаторах приходится самим вручную переворачивать яйца 3–4 раза в сутки. Нужно на одной стороне яйца нарисовать, например, крестик, а на другой нолик, чтобы не сбиться при переворачивании.

 

Насиживание яиц и вывод молодняка

Инстинкт насиживания лучше всего развит у кур мясо-яичных пород, куры яичных пород плохо насиживают или вообще не насиживают. Также куриные яйца можно подкладывать под индеек, уток и гусынь, но последних редко используют для насиживания куриных яиц, так как они могут раздавить их.

Под курицу подкладывают 13–15 куриных яиц, под цесарку – 8–10, под индейку – 21–23, под утку – 18–20.

Гнездо для насиживания рекомендуется разместить в затененной части птичника, отгородив одно гнездо от другого. Гнездо можно сделать из корзин, ящиков, других предметов, в которых свободно разместятся птицы. Размер гнезда приблизительно должен составлять 55 × 35 см, если куриные яйца будет высиживать курица. Гнездо устилают сухим дерном, затем подстилочным материалом – соломой. Яйца не должны выкатываться из гнезда и скатываться в одну кучу. Далее обустройством гнезда занимается сама наседка.

Чтобы подготовить несушку к насиживанию, под нее сначала кладут яйца-подкладыши. По поведению курицы легко понять, будет ли она хорошей наседкой. Обычно таковая дольше засиживается в гнезде, яйцекладка у нее прекращается, появляются признаки клохтания. Сережки и гребень перестают быть эластичными, сморщиваются и бледнеют. Курица редко подходит к кормушке, предпочитая оставаться в гнезде, которое выкладывает своим пухом, худеет. Она игнорирует то, что происходит вокруг, не подпускает к себе петуха. Если замечает человека, взъерошивает перья и словно готовится к защите. Если ее высадить из гнезда, то она сразу вернется в него или будет сидеть там, куда ее посадили.

Не стоит сразу подкладывать под курицу настоящие яйца после появления признаков насиживания. Необходимо в течение 2–3-х дней понаблюдать за ней, чтобы убедиться, что она действительно готова к насиживанию. Настоящие яйца подкладывают после наступления сумерек, курица приподнимается на ногах, позволяя заменить яйца. Количество яиц для насиживания зависит от времени года, температуры, активности наседки и величины яиц. После того как подложили настоящие яйца, следует убедиться, что курица действительно согласна их высиживать. Хорошая наседка подкатывает яйца под себя, бережно укрывает их своим телом и крыльями.

В течение периода насиживания курица постоянно проявляет заботу о яйцах, создавая нужный для них микроклимат. Температура в разных местах гнезда также разная. В центре она более высокая, а под крыльями и хвостом – ниже. На груди курицы расположены особые наседные пятна, которые и контролируют состояние обогрева. Чтобы одинаково обогреть все яйца, курица за сутки может до 20-ти раз перекатывать яйца с места на место при помощи крыльев и корпуса и следит, чтобы яйца не выкатились из гнезда.

В первые 2–3 дня насиживания лучше всего не беспокоить наседку. Если ее тревожить, то она может надолго уйти из гнезда, и тогда эмбрион в яйце перестанет развиваться. Если наседка слишком усердна, то она может не подходить к кормушке и поильнику. По этой причине их следует располагать близко к гнезду, чтобы она могла на короткое время покинуть яйца и быстро вернуться к ним. Также можно по прошествии первых дней насиживания осторожно снять курицу с гнезда и отнести к кормушке.

Пока курица ест, в гнезде следует навести порядок, убрать поврежденные яйца. Вместо поврежденных лучше не подкладывать новые, так как они останутся недосиженными. В холодную погоду до возвращения наседки гнездо следует укрыть тряпками, чтобы не допустить остывания яиц.

Во время насиживания яиц рекомендуется провести биологический контроль развития зародыша. Для этого используют овоскоп. Первый осмотр проводят на 6-е сутки, второй – на 10-е, третий – на 18-е. Первый осмотр направлен на установление неоплодотворенных яиц, на приборе такое яйцо просвечивается как однородное поле без кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то заметно начальное развитие его кровеносной системы, которое выглядит как пунктирная черточка или кольцо, из-за которого замирание эмбриона называют кровяным кольцом. Неоплодотворенные и с погибшими эмбрионами яйца удаляют.

При втором осмотре на светлом поле должна хорошо просматриваться сеть кровеносных сосудов, которые тянутся от тупого конца к острому с полным замыканием аллантоиса. Если сеть не доходит до острого конца и не замыкается, то это указывает на плохое развитие кровеносных сосудов и возможную гибель зародыша. Эмбрион похож на темное пятно. Такие яйца также следует удалить.

При третьем просмотре в тупом конце яйца должны быть хорошо видны силуэты шеи зародыша. На завершающем сроке насиживания начинается наклев яйца, когда птенец при помощи клюва надламывает скорлупу в тупом конце яйца и пытается выбраться. Наклев начинается на 19-е сутки, вывод птенцов – на 20-е, заканчивается вывод на 21-е сутки.

После вывода птенцы должны оставаться под курицей, пока полностью не обсохнут, затем их из гнезда переселяют в теплое место. Когда выведены все птенцы, наседка покидает гнездо, после чего под нее подпускают всех птенцов.

 

Уход за молодняком

Вылупившиеся цыплята плохо регулируют температуру тела, поэтому им необходимо создать оптимальный для них температурный режим. В первую неделю температура должна составлять 32 °C, во вторую – 29 °C, в третью – 27 °C, в четвертую – 24 °C, в пятую – 21 °C, в шестую – 18 °C. Для этого можно использовать электрообогрев (электрическая наседка, обычная лампа в 150–200 Вт, инфракрасный обогреватель). Нельзя использовать тесные фанерные ящики, так как в них не происходит воздухообмена. Помещение для содержания цыплят должно быть чистым, сухим, с хорошей вентиляцией.

На 1 м2 следует содержать не более 20-ти цыплят, по достижении ими возраста 1,5 месяца их рассаживают в отсеки по 17-ти голов. Для обогрева в клетке можно повесить лампу, под которую они сами будут приходить греться, а затем перебираться в прохладное место. Если цыплят продолжают держать под курицей, то температура может составлять 20–22 °C.

Если планируется посадить под курицу чужих птенцов, то не стоит после вывода показывать ей своих, чтобы она потом не принимала чужих. Подсаживать цыплят следует осторожно, обычно это происходит вечером после наступления сумерек. Следует понаблюдать за поведением наседки после подсадки цыплят. Если курица отнеслась к ним доброжелательно, то она ведет себя спокойно, приглушенно квохчет, может звать цыплят. Если же наседка молчит, убегает, издает предупреждающие звуки, то она плохо приняла цыплят, и понадобится несколько ночей, для того чтобы приучить ее к птенцам. Для этого ночью к ней подсаживают 2–3-х птенцов, а днем забирают их.

Количество цыплят под наседкой не должно превышать 17–19, иначе по прошествии 2–3-х недель она уже не сможет подобрать их под себя для обогрева и они могут погибнуть.

После вылупления у цыплят в желточном мешочке есть определенный запас питательных веществ, за счет которого они живут первые 2–3 дня. Этого времени достаточно, чтобы цыплята сами научились клевать. В первые дни жизни птенцам дают пшено, дробленую кукурузу, сваренное вкрутую яйцо, дробленое просо, чистую воду. Творог, каши и другие быстропортящиеся продукты не годятся в еду цыплятам. Со 2-го дня можно начать давать зелень, лук, измельченную капусту, салат.

Кормить цыплят следует в строго определенное время. В первые 10 дней кормят каждые 2 ч, с 11-го по 45-й день – каждые 3 ч, более старших цыплят – каждые 4 ч. Кормушки и поилки нужно располагать так, чтобы цыплята не попадали туда ногами во избежание загрязнения корма.

Если погода теплая и солнечная, то уже с 3-дневного возраста можно выпускать цыплят на улицу, но приучать их к прогулкам постепенно.

 

У одомашненных самок перепелов отсутствует инстинкт высиживания яиц, поэтому единственным способом выведения молодняка является искусственная инкубация.

 

Инкубация яиц

Если яйца нестандартной формы (грушевидные, круглые и т. д.), мелкие, с различными дефектами скорлупы (наростами, трещинами, тонкой скорлупой), слишком темные или, наоборот, светлые, использовать их для инкубации не следует. Наиболее оптимальными для инкубации считаются яйца правильной формы, крупные, скорлупа у них обязательно должна быть гладкой. Непременное условие – чистота яиц, поскольку загрязненные быстро портятся и могут стать источником заражения других яиц, а это в свою очередь неблагоприятно повлияет на процент выводимости молодняка. Можно обмыть грязные яйца 3 %-м раствором марганцовки, но все же для инкубации лучше их не использовать.

Для получения благоприятных результатов инкубации следует уделять внимание массе яиц. При выведении перепелов яичного направления вес яйца должен составлять 9–11 г, мясного – 12–16 г.

Перед тем как дотрагиваться до яиц, руки необходимо тщательно вымыть, брать их следует двумя пальцами за кончики. В противном случае стирается защитная надскорлупная оболочка, препятствующая проникновению микробов.

Для инкубации яиц в домашних условиях используют инкубаторы типа «Наседка» (рис. 12), «Универсал», ИПХ и другие, их можно купить в специализированных магазинах.

Главное различие этих инкубаторов в емкости. Так, инкубатор «Универсал» позволяет одновременно вывести 375–390 перепелят. Но для многих перепеловодов-любителей столь большие объемы домашних инкубаторов нецелесообразны, поэтому им можно посоветовать воспользоваться самодельными инкубаторами.

Рисунок 12. Инкубатор для использования в домашних условиях

Перед тем как закладывать перепелиные яйца в инкубатор, его следует обработать парами формальдегида или прокварцевать. Так следует поступать перед каждой закладкой яиц во избежание заболеваний.

Исследователями разработано несколько режимов инкубации перепелиных яиц. Одни специалисты в течение первых 15 суток рекомендуют поддерживать температуру 37–38 °C, другие считают, что она должна быть в пределах 36,8–37,6 °C, а третьи допускают только температуру 37,7 °C. Также существуют разные данные о необходимой температуре при переносе яиц на вывод – от 37,4 до 40 °C, и количестве поворотов яиц в сутки – от 1 до 5 в день. Некоторые авторы рекомендуют 1–5 раз в день по 2–3 мин охлаждать яйца.

После того как в инкубаторе будут установлены необходимая для данного режима температура и влажность, можно приступать к закладке яиц.

Из всех птиц перепела наиболее жизнеспособные. Они не так страдают от переохлаждения или перегрева. Если произошел сбой в подаче электроэнергии, необходимо быстро и аккуратно вынуть лотки с яйцами и охладить их до температуры 15–18 °C. После включения в инкубаторе устанавливают необходимую температуру и возвращают на место лотки. Этот временный перерыв не скажется на развитии эмбрионов, правда, оно может немного запоздать.

Через 15 дней после начала инкубации яйца помещают в выводной шкаф с температурой 37,2 °C, что несколько ниже, чем в отсеке для инкубации. Для контроля процесса инкубации используются не только специальные приборы, но и такой метод, как наблюдение за развитием эмбриона. Если яйца неполноценные или же не соблюдается режим инкубации, у зародышей выявляется отставание в росте, отклонения в развитии (замедленное или слишком интенсивное) и даже гибель. Метод наблюдения позволяет выявить эти проблемы и вовремя их решить.

Самым доступным способом осуществления контроля развития эмбриона является просвечивание яйца на овоскопе. На пятые сутки эмбриона еще не видно, но уже просматривается кровеносная система на желтке. На десятые сутки можно разглядеть темное пятно в центре – это и есть зародыш перепела. По прошествии 16 суток эмбрион уже хорошо виден и занимает три четверти яйца, белок полностью использован, сосуды не просматриваются, воздушная камера имеет неровные границы. С этого возраста эмбрион начинает дышать легкими.

Еще одним способом контроля является так называемая водная проба – осуществления контроля изменения массы яйца по времени инкубации. Этот способ применяется в том случае, когда из-за повышенной пигментации просмотр яиц на овоскопе невозможен. При помощи этого метода еще до закладки можно выявить пригодное к инкубации яйцо, если его поместить в воду, оно окажется на дне сосуда. Яйца, не тонущие в воде, можно сразу отбраковать. Какие же изменения происходят с положением яйца в воде? На 4-е сутки потеря массы яйца составляет 4,5 %, оно принимает вертикальное положение, острый конец его касается дна. На 6-е сутки яйцо теряет уже 7,4 % массы и пребывает во взвешенном состоянии. На 10-е сутки яйцо на треть выглядывает из воды и потеря массы составляет примерно 9 %. И, наконец, к 16-м суткам уже половина яйца видна над водой, а его масса составляет 86,4 % по отношению к изначальной.

Если наблюдается быстрая потеря массы, необходимо увеличить влажность и снизить температуру, а при слишком медленном ее снижении произвести обратные мероприятия. Все это помогает вовремя устранить отклонения в развитии эмбриона.

После того как все перепелята вывелись, оставшиеся яйца следует просветить на овоскопе. Яйца, в которых не просматривается зародыш, считают неоплодотворенным, основное его отличие от неинкубированного в том, что оно имеет большую воздушную камеру. Остальные яйца, оставшиеся после вывода, делят на три группы:

• яйца с кровяным кольцом – это означает гибель яйца в первые 5 суток от начала инкубации;

• замершие, т. е. погибшие на сроке 6–14 суток;

• задохлики – эмбрионы, погибшие перед или во время вывода (на 15–18 сутки инкубации).

Это деление необходимо для того, чтобы выявить основные ошибки в процессе инкубации и в будущем их не повторять. Результаты инкубации можно считать хорошими, если задохлики составляют большую часть погибших эмбрионов, а замершие и яйца с кровяным кольцом – незначительную. Если же были использованы яйца плохого качества или был нарушен режим инкубации, то соотношение мертвых зародышей будет выглядеть иначе. На первом месте будут стоять яйца с кровяным кольцом, на втором – замершие. Вероятность гибели уже на первый день инкубации велика у долго хранившихся яиц.

Также о соблюдении режима инкубации многое могут рассказать особенности проклева скорлупы. При правильном соблюдении условий инкубации линия проклева идет по кругу в самой широкой части яйца – у тупого конца. Если в инкубаторе было недостаточно кислорода, проклев будет в остром конце яйца. Проклев в тупой части означает, что зародыш страдал от избытка влаги, при этом перепеленок липкий и не может самостоятельно выбраться из скорлупы. А наклев в средней части, напротив, свидетельствует о недостатке влаги и высокой потере массы яйца.

Некоторые перепеловоды со стажем считают, что для максимального комфорта перепелов, не следует делать клетку полностью из сетки. Лучше всего оставлять сетчатой только одну сторону, а все остальные закрывать. Это поможет избежать сквозняков, резких перепадов температур, стрессов у птиц, а, следовательно, предотвратить снижение яйценоскости.

 

Уход за молодняком

 

Перенос птенцов

После вывода перепелят держат в инкубаторе еще полсуток, для того чтобы избежать их возможного переохлаждения. На 18-е сутки от начала инкубации в теплом помещении птенцов вынимают из инкубатора и тщательным образом сортируют, осматривая их на наличие дефектов, таких, как вывернутые бедренные суставы, паралич тела, искривленные пальцы и т. д. Если таковые имеются, перепелят сразу же отбраковывают. Делать это необходимо по той простой причине, что слабые особи все равно не станут полноценными птицами, первыми будут подхватывать заболевания, но в то же время наравне со здоровыми будут требовать пищи и занимать площадь, увеличивая плотность посадки. Строгая выбраковка помогает отобрать самых жизнеспособных и в дальнейшем сократить вывод слабых особей.

После выбраковки здоровых перепелят пересчитывают и перекладывают в фанерные или картонные ящики, величина которых зависит от численности молодняка. Например, для 100 перепелят вполне подойдет ящик размерами 30 × 30 см. Если перепелят не более 30, то берется обычный посылочный ящик. Перед переносом перепелят помещение и оборудование моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами, не менее чем за 10 ч помещение нагревают до нужной температуры. Дно в ящиках застилают чистой бумагой, лучше гофрированной, поскольку в первые дни после пересадки у перепелят могут разъезжаться лапки. Кормушки и поилки расставляют так, чтобы доступ к ним был у всех птенцов. Вода должна быть чистая, комнатной температуры с марганцовкой, разведенной до слабо-розового цвета. Если вода будет загрязнена или ее будет недостаточно, то возможна гибель молодняка.

Для сохранения молодняка непосредственно перед посадкой птенцов также следует напоить слабым раствором маргонцовокислого калия комнатной температуры. Для этого птенца подносят к краю сосуда с водой, наклоняют его клювик и под углом 45° к воде надавливают на голову. После того как в клюв перепеленка попала вода, его голову поднимают, чтобы он смог проглотить воду. Подобным образом поступают 2–3 раза.

 

Размещение птенцов

К помещению, в котором будут выращиваться перепела, предъявляют определенные требования: оно должно быть чистым и сухим, хорошо отапливаться и проветриваться. Зимой необходимо позаботиться об общем обогреве помещения, для этого подойдут электрокалориферы или водяное отопление. Для освещения используют лампы накаливания мощностью 40–60 Вт. Местный обогрев обеспечивают брудеры и инфракрасные лампы. Выращивать перепелят лучше всего в клетках с обогревателем. Можно приобрести как готовые брудеры, так и соорудить их самостоятельно.

Каркас этих клеток может быть как из металла, так и из дерева. Обтягивают клетки полихлорвиниловой сеткой с ячейками размером 10 × 10 или 5 × 5 мм. Причем для пола лучше использовать сетку с более мелкими ячейками, чтобы избежать травмирования птенцов. Если же применяется крупная сетка, то на пол дополнительно расстилают мелкую сетку, мешковину или бумагу. Подстилку следует ежедневно менять. Размеры клетки зависят от количества птенцов. Так, для выращивания 120–150 перепелят подходит клетка размерами 1450 × 600 × 200 мм. Главное при изготовлении и сборке клеток – позаботиться о том, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу, не оставалось щелей и зазоров.

Переднюю стенку клетки делят на две части. Высота нижней части стенки – 7–10 см, она стационарная и необходима для того, чтобы избежать выпадения птенцов во время замены напольной подстилки или при раздаче корма и воды. К нижней стенке на шарнирах крепят верхнюю часть, которая будет открываться сверху вниз. Для быстрого удаления помета под клеткой устанавливают противень. Клетку делят на две части. Первая часть предназначена для обогрева молодняка. Как правило, в ней устанавливают простые лампы накаливания. Во втором отделении размещают оборудование для кормления птенцов (рис. 13).

Рисунок 13. Оборудование для кормления перепелят: а) поилка вакуумного типа (1 – емкость для воды; 2 – подставка; 3 – миска); б) кормушка-противень; в) кормушка желобковая

Для сохранения потомства очень важно соблюдать температурный и световой режимы, регулировать влажность воздуха. Особое внимание в первый месяц жизни молодняка следует уделять поддержанию постоянной температуры, поскольку малейшее охлаждение может привести к гибели птенцов (см. таблицу ниже).

Таблица 1. РЕЖИМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛЯТ

Как вариант, возможно объединение двух частей клетки – для обогрева и непосредственно для птенцов. В этом случае одновременно решаются две проблемы – освещения и обогрева. Лампу подвешивают на высоте 10 см от пола (рис. 14).

В первые 2–3 ч после того, как перепелята вылупились, не рекомендуется давать им корм. Для начала они должны полностью израсходовать запас питательного желтка, который присутствует в их организме.

Что касается влажности воздуха, то она должна составлять 60–70 %. Для ее измерения можно воспользоваться психрометром или же просто ориентироваться на собственные ощущения. Как правило, если в воздухе не ощущается повышенное содержание влаги, не определит его и психрометр.

Рисунок 14. Объединение освещения и обогрева в клетке

Опытным путем доказано, что лампы красного цвета положительно влияют на продуктивность перепелов. Освещенность должна быть не ниже 10 лк, но и не выше 85 лк, так как ее избыток приводит к повышенной возбудимости молодняка.

Большое значение для молодняка имеет и продолжительность освещения. В первые две недели жизни птенцам необходимо круглосуточное освещение. Постепенно продолжительность светового дня сокращают и к шести неделям жизни доводят до 12 ч в сутки, а после перевода в клетки с взрослыми перепелами – до 17 ч.

 

Кормление молодняка

Рассмотрим основные варианты кормления птенцов.

1. В первые 2–3 дня за основу для корма берут сваренные вкрутую и перетертые со скорлупой яйца. Их соединяют с мелкой овсяной или пшеничной крупой (соотношение крупы и яиц равно 1: 3), добавляют простоквашу и крутую пшенную кашу. Яйца можно брать как перепелиные, так и куриные без скорлупы. Одного перепелиного яйца хватает на 10 перепелят.

2. Для суточных перепелят готовят кормовую смесь из отрубей, яичных желтков, тертой моркови, мелко рубленой свежей зелени, – эту смесь перетирают через сетку с ячейками размером 3 × 3 мм.

3. Питание ослабленных перепелят: в первый день дают сваренные вкрутую куриные или перепелиные яйца, измельченные вместе со скорлупой; на вторые сутки в рацион вводят творог из расчета 2 г на птенца; на третий день к яйцам и творогу добавляют мелко порезанную свежую зелень, изменяют соотношение яиц и творога в пользу творога. Начиная с пятых суток, перепелятам помимо тертых яиц и рубленой зелени дают пшено, пшеничную муку и мелких мучных червей или же готовят смесь из измельченных со скорлупой перепелиных яиц (или куриных без скорлупы), пшена, пшеничной крупы, вареной рыбы, зелени (крапивы, одуванчика, тысячелистника и др.). Кормят птенцов не менее 6 раз в день, каждый раз убирая остатки и подкладывая новые порции. Цыплятам-бройлерам можно давать комбикорм.

4. В течение первых десяти дней птенцам можно давать смесь из сваренного вкрутую яйца, комбикорма и молока (простокваши), протертую через сетку с ячейками 3 × 3 мм. На третий день в рацион перепелят вводят творог, дрожжи, тертую морковь, рыбий жир, резаную крапиву.

С 8-го по 29-й дни жизни перепелят можно кормить комбикормом для цыплят. В его состав входят кукуруза и пшеница, протеины, витамины и минералы. Подходят для птенцов комбикорма «Солнышко», «Золотой петушок», а также иные комбикорма для молодняка сельскохозяйственной птицы.

Двухнедельным птенцам в рацион постепенно вводят гравий и молотую ракушку. Необходимо заботиться о том, чтобы в рационе птицы до 29-дневного возраста было высокое содержание протеина. С 30-й по 42-й дни молодняк постепенно приучают к рациону взрослой птицы, увеличивая содержание дробленки, снижают содержание протеина до 16–18 %, поскольку большое его количество может привести к преждевременному половому созреванию, что может явиться причиной проблем с продуктивностью у самок яичных пород.

 

Инкубация яиц

Утиные яйца крупнее куриных, они занимают большую площадь, поэтому быстрее теряют влагу при хранении и инкубации. Чтобы полностью заложить инкубатор, необходимо несколько дней собирать яйца от небольшого маточного стада. Для хранения яиц требуются следующие условия. Температура воздуха должна составлять 8–12 °C, влажность – 70–75 %, срок хранения перед закладкой в инкубатор – не более 8-ми суток.

Характерной особенностью инкубационных утиных яиц является повышенное содержание жира в желтке. Во время развития эмбриона из него усиленно выделяется тепло, в результате чего возможен перегрев и гибель зародыша. Чтобы это предотвратить, начиная с 14–15-го дня инкубации (после замыкания аллантоиса), следует отключать обогреватель два раза в сутки для охлаждения яиц. Также нужно полностью открывать все вентиляционные отверстия и двери. Принудительную вентиляцию в инкубаторе тоже надо отключить. Продолжительность охлаждения составляет 25–30 мин. Охлаждение следует проводить комбинированным способом, т. е. в первые 10–15 мин воздушными потоками, потом провести орошение аэрозольным методом при помощи слабого водного раствора марганцовокислого калия, температура на яйце должна понизиться до 28–30 °C. После охлаждения инкубатор вновь закрывают, включают обогрев и вентиляцию. На восстановление рабочей температуры должно уходить не больше 30 мин.

Чтобы эмбрионы нормально развивались, нужно в течение первых 3–4 ч после закладки прогреть яйца до температуры 37,5 °C, для чего температуру в инкубаторе повысить до 38–38,3 °C. Затем температуру понижают до 37,6–37,4 °C, на влажном термометре она должна быть 28,5–29 °C, что составляет 50–52 % относительной влажности.

Если в инкубаторе есть выводной шкаф, то яйца на вывод переносят на 25-й день инкубации.

Если же вывод будет происходить в самом инкубаторе, то с 25-го дня следует перестать переворачивать яйца, снизить температуру до 36,8–37 °C, на влажном термометре – до 30–31 °C, а в период массового вывода – до 32–33 °C. Выбирать утят следует после того, как вылупилось больше 70 % птенцов и они полностью высохли.

Яйца мускусных уток закладывают в лоток в горизонтальном положении для лучшего развития эмбриона. Яйца уток остальных пород закладывают в наклонном или вертикальном положении острым концом вниз. Если в инкубаторе предусмотрен поворот лотков, то лоток следует сверху накрыть металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы предотвратить выпадение яиц. Яйца в лотке не должны плотно прилегать к друг к другу, а иметь место для дополнительного перекатывания, это необходимо для своевременного и полного замыкания аллантоиса.

Мускусные утята начинают выводиться на 34-й день инкубации, утята остальных пород – на 28-й день.

 

Насиживание яиц и вывод молодняка

У мускусных уток инстинкт насиживания развит сильнее, чем у других пород. Яйца для насиживания следует собирать в течение 2-х недель. На хранение кладут в корзину или неглубокую коробку и ставят в прохладное, проветриваемое помещение с температурой 8–15 °C. Яйца кладут горизонтально, не более двух слоев. Если хранят в гофрированных прокладках, то яйца укладывают вертикально тупым концом вверх.

Подготавливают утку к насиживанию при помощи подкладных яиц и следят за ее поведением. Когда утка привыкнет к роли наседки и перестанет покидать гнездо, в вечернее время под нее можно подложить 17–19 яиц. Для насиживания лучше всего взять то же гнездо, в котором утка снесла яйца. Не рекомендуется двигать гнездо, чтобы птица его не покинула.

Период высиживания у большинства уток, например, пекинских, составляет 28 дней, у мускусных он удлинен до 33–35-ти суток. В первые дни наседка очень усердна в высиживании, она даже может не покидать гнездо для кормления. Поэтому кормушку и поилку следует поставить рядом с гнездом. Также неподалеку стоит поставить корыто с водой, чтобы утка в нем полоскалась, а затем садилась в гнездо и охлаждала яйца. Эта процедура особенно важна во второй половине насиживания.

Для насиживания утиных яиц также можно использовать курицу (9–11 яиц под одну наседку), гусыню (11–15 яиц), индюшку (17–19 яиц). В холодное время года количество яиц снижают на 2–3 штуки.

 

Уход за молодняком

Температура в помещении, где содержатся утята, в первую неделю должна составлять 28–30 °C, во вторую – 20–22 °C, в третью – 18–20 °C. Следует беречь птенцов от сквозняков.

В качестве подстилки рекомендуется использовать древесную стружку или крупностебельную солому, подстилку регулярно меняют.

Суточная норма корма на голову в первую неделю составляет: 5 г пшеничных отрубей, 10 г дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 1 г рыбной или мясной муки (можно заменить вареными рыбными или мясными отходами), 1 г подсолнечного жмыха. Отруби, жмых и дробленое зерно дают в увлажненном виде. Можно давать по 4 г на голову некислого творога и простокваши, 0,5–1 г яичной скорлупы или мела, по 2 вареных яйца в сутки на 12 голов. Через день рекомендуется давать по 30 г на голову зелени (измельченных и подвяленных крапивы, люцерны, клевера или лука).

Во вторую неделю в сутки утятам дают на голову: 30 г дробленого зерна кукурузы или пшеницы (можно смесь), 10 г пшеничных отрубей, 2 г жмыха, 3 г рыбной или мясокостной муки, 30 г сочных кормов (натертые на терке морковь, тыкву, свеклу, топинамбур, вареную морковь). Зелень дают каждый день по 30 г на голову.

Затем каждую неделю идет увеличение корма в расчете на голову: отрубей – на 5 г, дробленого зерна – на 10 г, рыбной или мясной муки – на 1 г, жмыха – на 1 г, сочных кормов – на 20 г. Также рекомендуется добавлять в корм рыбий жир и витаминные добавки согласно инструкции. С возраста 8-ми дней в смеси с кормом или в отдельной кормушке утятам следует давать мелкий гравий (1,5–2 мм) или промытый и просеянный речной песок в расчете 2 г на голову в сутки.

Утятам ставить водоемы не обязательно, но воды для питья должно быть много, от этого ускоряется пищеварительный процесс.

Во многих типах жмыха, особенно в хлопчатниковом, может содержаться ядовитое вещество госсипол. Поэтому перед тем, как давать жмых птицам, необходимо проверить его на содержание этого яда.

 

Инкубация яиц

У разных видов фазанов процесс кладки яиц заканчивается в июне – июле. При ежедневном выборе яиц из вольера самка за все время кладки может принести до 50 яиц – это больше, чем обычно в дикой природе.

Для инкубации предпочтительней крупные яйца правильной формы и с гладкой скорлупой. Не стоит брать для этой цели яйца слишком круглой или удлиненной формы, мелкие яйца, с очень светлой или темной окраской, со слабой скорлупой и с известковыми наростами на ней.

Все яйца перед закладкой в инкубатор желательно просмотреть на овоскопе для выявления их внешних и внутренних дефектов. При просвечивании следует обратить внимание на целостность скорлупы, размер воздушной камеры, структуру белка, цвет и размещение желтка. Неподвижная воздушная камера полноценного яйца располагается в его тупом конце, а малозаметный и малоподвижный желток находится в центре яйца. Белок у хороших яиц прозрачный и плотный. Подлежат выбраковке яйца с двумя желтками, кровяными включениями, трещинами на скорлупе, большими порами.

 

Насиживание яиц

В мелких личных хозяйствах и на садовом участке птенцов фазана легче выводить под наседкой из числа домашней птицы: хороши бентамки – куры карликовых пород, индейки или другая птица. Можно использовать для вывода и самку фазана, если она готова насиживать.

Позитивность использования домашней птицы как наседки состоит в том, что она обогревает птенцов, оберегает их от опасности, ищет для них корм на выгуле. Наседка неизменно держит птенцов возле себя – это существенно упрощает уход за молодняком и обслуживание птиц.

Негатив применения этого метода состоит в ограничении численности обогреваемых наседкой яиц. Наседки требуются всего два месяца в году: на время высиживания фазаньих яиц и в период выращивания птенцов на первом этапе взросления. Содержать же их нужно круглый год – для этого требуются большие площади и корма.

Кур-бентамок содержат в домашнем хозяйстве как декоративных птиц и хороший источник пищевых яиц. Они отлично сидят на яйцах и заботятся о выводке, совпадают время насиживания этими курами и режим фазаньих семейств. Курица может насиживать до 14 яиц обыкновенного фазана. У бентамок лучшие показатели по выводимости птенцов фазана и сохранности молодняка.

Крупным видам фазанов более подходят в качестве наседок индейки. Они намного спокойнее кур, без труда садятся на яйца, стойко сидят и успешно воспитывают приемышей. Индейка лучше домашних кур ограждает птенцов от пернатых или четвероногих хищников. Под индюшку можно подложить разом 2–3 десятка фазаньих яиц. Но массивность индюшек мешает при выводе птенцов охотничьего либо обыкновенного фазана. Из-за своей неуклюжести они затаптывают многих птенцов.

Наседок из числа домашней птицы, которые будут использованы для вывода птенцов фазана, следует выращивать вместе с этими птицами.

Свободных от насиживания кур и индюшек удобнее содержать стаями в птичнике – здесь они лучше сохранятся как наседки. К зиме хороших наседок нужно перевести в теплое помещение, давать им обильный и разнообразный питательный корм. Тогда птицы рано начнут класть яйца; ко времени сбора фазаньих яиц они уже будут готовы к насиживанию. Когда будущие наседки зимой содержатся в холодном помещении, они задерживаются с яйцекладкой и не успевают подготовиться к насиживанию.

В птичнике – зимнем жилье будущих наседок – следует регулярно убирать мусор: это предотвратит появление здесь паразитов. Когда молодые куры и индюшки достигнут степени полного развития и будут готовы к яйцекладке, при необходимости можно применять добавочное освещение. Наседка считается готовой к насиживанию, когда, снеся несколько яиц, она задерживается на них хотя бы на один час. Если такую птицу снять с гнезда и поместить рядом на пол, но она останется сидеть на месте, значит, ее можно сажать на яйца.

Выводить фазаньих птенцов под наседкой можно как в птичнике, так и под открытым небом. При использовании кур-бентамок как наседок нужно сплести из тонких веток ивы, камыша или тростника гнезда в виде корзины либо изготовить гнездовые садки. Под гнездовой садок можно употребить корзины и коробки. Они удобны для птиц, а также для проведения осмотра, очистки и дезинфекции. Если позволяют размеры, гнездовой садок можно установить и внутри общего фазаньего вольера.

В птичнике гнездовые садки размещают на возвышении вдоль стены, в 25–30 см от пола, в затемненном месте. Здесь наседки будут чувствовать себя спокойно. Садки отгораживают друг от друга и остального помещения птичника металлической сеткой – тогда наседки не будут покидать кладку и мешать своим соседкам. Рядом с садком следует поставить ящик с зольно-песочной смесью для купания птиц. Дверь в птичник нужно закрывать, чтобы туда не забегали животные и не пугали наседку.

Птичник должен быть сухим и хорошо проветриваться – чистый свежий воздух при разведении фазанов намного важнее, чем при содержании домашних кур. В помещении должно быть тихо и спокойно, в нем нужно поддерживать температуру воздуха не ниже 10 °C, а влажность – на уровне 70–80 %.

При размещении в птичнике нескольких гнездовых садков каждый из них помечают номером для простоты ведения контроля над ходом насиживания. Над каждым садком желательно укрепить табличку с данными: время начала высиживания, количество подложенных под наседку яиц, поведение наседки и другие данные. На каждую наседку надевается кольцо с указанием номера и года вывода птицы – это помогает вести точный учет маточного поголовья, качеств данной наседки и отбирать лучших из них в будущем.

При выводе птенцов вне птичника для каждой наседки делается гнездовой садок с деревянной выдвижной решеткой. Для спокойствия наседки садок нужно слегка притенить, накрыв его сверху темной тканью; воду и корма нужно поставить возле решетки снаружи так, чтобы наседка могла дотянуться до них через решетку. Порядок посадки наседки в приготовленное гнездо такой же, как при выводе домашних птиц; лучше сажать ее вечером – тогда птица спокойно реагирует на новую обстановку.

Для уверенности в том, не бросит ли наседка насиживать яйца, можно сначала положить в гнездо несколько искусственных яиц и посадить на них птицу. Если за сутки она не покинет муляжи, то во время кормления их нужно заменить фазаньими яйцами. Когда поевшая наседка вернется на яйца, нужно какое-то время последить за ней. Если птица не принимает яйца, надо снова положить в гнездо муляжи и повторить процедуру через день-другой.

При высиживании следует соблюдать временной режим ухода за наседками: по очереди кормить их досыта два раза в день в строго определенное время – каждую наседку отдельно. Пока наседка ест, необходимо осмотреть гнездо, заменить в нем подстилку, удалить разбитые яйца, обтереть мокрой, а затем сухой тряпкой яйца, испачканные пометом. На 8-й день насиживания нужно через овоскоп проверить годность яиц к дальнейшему высиживанию.

Выведение фазанов в инкубаторах повышает выход молодняка с единицы площади и не требует содержания наседок. Но без них выращивание птенцов происходит сложнее, требует большего времени. Некоторые виды фазанов выводятся в инкубаторах не столь эффективно, как под наседкой.

Кур-бентамок используют также при смешанной технологии разведения фазанов, когда первые 12 дней яйца находятся под наседкой, а остальное время – в инкубаторе. При смешанном способе выводимость птенцов намного повышается при правильном соблюдении режима инкубации. На приусадебных участках этот способ весьма удобен, так как позволяет уменьшить число наседок и увеличить выводимость фазаньих птенцов.

Для вывода фазаньих птенцов подходят инкубаторы, предназначенные для приусадебных хозяйств, типа «Наседка» или ИПХ, в которых выводится молодняк домашних птиц. Первые 20 дней температура в инкубаторе поддерживается на уровне 38,4–38,3 °C; начиная с 21-го дня она понижается до 37,8 °C. Относительная влажность воздуха первые 20 дней должна быть на уровне 50–60 %, а затем ее можно повысить до 75–80 %. Загружать инкубатор нужно так, чтобы вывод молодняка пришелся на утро.

При выведении птенцов в инкубаторе также проводят проверку яиц на овоскопе на 8-й день инкубации. Хотя зародыш еще очень мал, но практически очень хорошо видны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца, движения его шеи. Погибший же зародыш неподвижен – такие яйца удаляются.

 

Уход за молодняком

Время выхода фазаньих птенцов из яиц на свет растягивается на 1–6 ч. Мокрые птенцы сначала совсем беспомощны. Когда они обсохнут под наседкой, из гнезда убирают старую подстилку и скорлупу, помещают новую подстилку, садок затворяют решеткой.

Тревожная наседка, чувствуя под собой мокрых птенцов, часто встает и может подавить малышей. Их берут у наседки в момент вылупливания, помещают в застланную сеном корзину, накрывают полотном и переносят в теплое помещение, чтобы они обсохли. Одного птенца оставляют наседке, чтобы она свыклась со своим положением и не бросила гнездо. Ей возвращают обсохших птенцов поздним вечером, подкладывая их под нее очень осторожно.

Выведенные в инкубаторе птенцы должны оставаться там еще некоторое время, пока не обсохнут. Их также можно выращивать под наседкой или поместить в локальный обогреватель – деревянный ящик с высотой стенок 30–40 см. Ящик ставится на стол или монтируется на ножках. Для искусственного обогрева над ним ставят электролампу с абажуром так, чтобы его края упирались в края ящика. В обогревателе на уровне его пола поддерживается температура 34–35 °C. При нормальном обогреве птенцы равномерно рассредоточиваются по ящику; если им холодно, они жалобно пищат и скучиваются; если им жарко, они стараются уйти из зоны локального обогрева.

Новорожденный птенец весит от 16 до 25 г, он одет в мягкий нежный пух бледно-желтого цвета, украшенный узором из черноватых и бурых полос и пятен. От начала клюва идет вверх по лбу темно-бурая полоска, расширяющаяся у темени в треугольное пятно. Над глазами, под ними и по бокам темени видны узкие темные полоски, заканчивающиеся в области ушей черными пятнышками. На спине черноватая полоса тянется от затылка до хвоста, еще две узкие темные полоски идут по бокам спины. Два темных пятна имеются на лопатках. Нижняя часть тела свободна от темного рисунка. Клюв у птенца – розового цвета, а ноги бледно-розовые.

Здоровые, только появившиеся птенцы очень подвижны, у них явно выражен рефлекс поиска кормов, они верно и быстро разбираются в окружающей обстановке. Проверке у них подлежит состояние участка пуповины – места крепления плодных оболочек. Небольшой струпик толщиной не более 1 мм – это нормальное состояние, указывающее на точно отрегулированный режим инкубации. Кормить и поить птенцов можно только через 8–12 ч после их вывода.

В малых хозяйствах удобнее выращивать птенцов под курами-бентамками под открытым небом или в птичнике. Можно получать молодняк в локальных обогревателях. Иногда используют смешанный способ: первые 15 дней птенцов с наседкой держат в птичнике, а затем переводят под локальные обогреватели.

В птичнике каждый выводок с наседкой и гнездовой садок изолируют от других птиц сеткой или фанерой высотой до 2 м. Корм и воду располагают так, чтобы наседка могла до них достать. Для подстилки используют мелко нарезанную солому или стружку деревьев лиственных пород. Для фазаньих птенцов любого возраста отлично подходит подстилка из сухого прокаленного песка, насыпанного слоем не менее 5–7 см.

Теплым летом птенцов переводят на приусадебный участок и выращивают на открытом воздухе в маленьких переносных вольерах, которые вплотную приставляют к садку. Если выводить фазаньих птенцов под наседкой в садке без вольера, многие из них в первые дни жизни, потерявшись в траве, будут гибнуть от долгого переохлаждения. Сам садок имеет вид деревянного ящика, его сплошная передняя стенка при надобности снимается и заменяется решеткой – она свободно пропускает птенцов из садка в вольер, но не выпускает наседку. Стенка-заслонка ставится на ночь, чтобы в садок не проникла ласка или крыса, а также во время непогоды. Пол садка должен быть деревянным – земляной пол наседка начнет разрывать лапами и подавит птенцов из-за тесноты. Пол гнездового садка и заднюю стенку делают размерами 40 × 40 см, а переднюю стенку – выше: 40 × 50 см.

Переносной вольер делают размерами не более, чем 200 × 100 × 60 см. Его деревянный каркас со всех сторон и сверху обтягивают металлической сеткой с ячейкой 10 × 10 мм – она помешает воробьям залетать в вольер, а птенцам – гулять за его пределами. Для удобства перемещения вольера с одного места на другое по его бокам укрепляют ручки. Садки с переносными вольерами размещают на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Холодным дождливым летом фазаний молодняк содержат в птичнике до 30-дневного возраста. В первую неделю в нем должна поддерживаться температура воздуха не ниже 28 °C, под обогревателем – до 35 °C; для второй недели нужна температура до 25 °C, для третьей недели – 23 °C, для четвертой – 22, далее – не ниже 20 °C при уровне влажности 60–70 %.

Молодняк быстрее растет и меньше потребляет кормов при выращивании в птичнике, из-за того что в помещении всегда теплее, чем снаружи. Здоровый и выносливый молодняк с хорошо развитой терморегуляцией можно вырастить в птичнике при температуре воздуха 15–18 °C или под открытым небом. Здесь они сами найдут лучшее для себя место, их организм легко приноровится к негативным воздействиям окружающей среды.

Птенцов, выращиваемых на мясо, весь необходимый срок держат в теплом помещении. В таких условиях молодняк становится более упитанным, а особый откорм делает мясо очень вкусным и питательным.

Нежные и слабые птенцы в первые дни жизни требуют скрупулезного ухода. Надо следить, чтобы они не собирались в углах вольера или в секции птичника, чтобы не утонули в поилке. Воды в поилку наливают столько, чтобы ее уровень был не выше цевки птенцов.