Вкаждом рукоделии есть свои методы и секреты. Не исключение и лоскутное шитье, в котором нашли применение различные приемы, характерные как для шитья в целом, так и только для этого вида рукоделия.

Виды швов и стежков

 

Ручные швы

Ручные швы применяют при сметывании деталей, присоединении лоскутного изделия к основе, для стежки.

Шов «вперед иголку».

Выполнять справа налево, игла направлена всегда вперед. Все стежки шва и промежутки между ними должны быть одинаковой длины.

Шов состоит из стежков, следующих друг за другом, и может быть прямым или изогнутым. Чаще его применяют при сметывании деталей и стежке.

При этом стежки должны располагаться как можно ближе друг к другу.

Шов «назад иголку».

Выполнять справа налево или сверху вниз. Иглу с ниткой вводить в ткань позади начала стежка и выводить впереди, на некотором расстоянии от него. Главное условие – длина стежка, получаемого при движении иглы вперед, должна быть в два раза больше стежка, образующегося на изнаночной стороне при движении иглы назад.

Этот шов соединяет ткани прочнее, нежели шов «вперед иголку», поэтому его применяют при сметывании деталей, выкроенных по косой, или при закреплении нити в конце строчки. Также этим швом можно заменить машинный шов, однако имейте в виду, что с изнаночной стороны он выглядит неприглядно.

Шов «через край».

Выполнять справа налево. При каждом стежке прокалывать иглой с нитью два слоя ткани, выводя иглу на передний слой. Нить проходит поверху сшиваемого края.

Чтобы этот шов был незаметным, нужно захватывать всего несколько нитей каждой детали, а стежки класть близко друг к другу.

Потайной шов.

Выполнять справа налево. Сначала прихватить иголкой 2—3 нити нижнего слоя ткани, затем несколько нитей верхнего слоя.

Этот шов применяют для присоединения лоскутного материала к основе или при подшивании края изделия. Он должен быть незаметен как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Игла для его выполнения необходима тонкая, стежки следует класть плотно друг к другу.

Некоторые ткани дают усадку при резком перепаде температур, что можно наблюдать при приклеивании флизелина к лоскуту. В этом случае сама ткань идет волнами, а подкладка собирается гармошкой. Чтобы избежать подобного, следует проверить ткань перед работой.

Шов «козлик».

Выполнять слева направо. Шов состоит из перекрещивающихся наклонных стежков. Иглу с нитью в нижней линии шва нужно вывести на лицевую сторону, затем сделать стежок вверх и немного вправо, снова вывести на лицевую сторону, сместившись влево, и сделать второй наклонный стежок вниз и вправо, выведя иголку сразу на лицевую сторону. Остальные стежки надо сделать точно так же, хорошо натягивая нить. Сами стежки и расстояния между ними должны быть одинаковыми.

Шов применяют при сшивании двух кусков синтепона или ватина, которые располагают встык. Верхняя и нижняя линии шва при этом находятся на разных деталях.

Прямой шов.

Выполнять справа налево. Вывести иголку на лицевую сторону в нижней линии шва, сделать стежок справа налево на краю второй детали с изнаночной стороны, вернуться на нижнюю линию шва и выполнить такой же стежок на краю нижней детали. Стежки, соединяющие детали, должны быть вертикальными, а каждый следующий прокол иглы – находиться на уровне предыдущего на другой детали. Нитку во время работы требуется сильно натягивать, чтобы сблизить края деталей.

Шов используют для соединения встык деталей из прокладочного материала (рис. 1).

Рисунок 1. Ручные швы: 1 – «вперед иголку», 2 – «назад иголку», 3 – «через край», 4 – потайной, 5 – «козлик», 6 – прямой.

Декоративные швы чаще применяют в крейзи квилтинге. Тем не менее с их помощью каждому изделию, выполненному в лоскутной технике, можно придать неповторимый и изысканный вид.

При выполнении декоративных швов не делают закрепительных узлов, а в ушко иголки вводят нить, сложенную вдвое. Конец с петелькой должен быть немного длиннее второго конца. Первый прокол иглой выполняют с лицевой стороны, не вытягивая нить полностью. Затем делают второй прокол близко к месту выхода нити и вводят иглу в петлю на ее конце. После этого вытягивают нить полностью, затягивая петельку. Таким образом можно закрепить нить без узелка.

Петельный и фестончатый швы.

Эти два шва очень похожи. Выполнять их можно слева направо и справа налево. В петельном шве стежки надо класть очень плотно. Сделать стежок на изнаночной стороне и вывести иглу с нитью на лицевую сторону на нижнюю линию шва. Выполнить прокол иглой на изнанку на расстоянии стежка. Вывести иглу на лицевую сторону немного правее от места выхода нити, кончик иглы при этом находится над нитью. Сделать стежок на изнаночной стороне параллельно первому, выведя иглу в образованную нитью петлю. Остальные стежки сделать точно так же.

Петельный шов можно сделать более крепким, выполнив виток нити вокруг иглы, перед тем как протянуть ее сквозь петлю. Если нитка порвется в процессе эксплуатации изделия, то благодаря узелку из витка нити шов не расползется.

Шов применяют при обработке петель или краев аппликации.

Фестончатый шов более ажурный, а потому используют его при декоративных работах, располагая по краю накладной детали при присоединении ее к основе. Им можно также украсить аппликацию или вышить любые формы.

Существуют несколько разновидностей фестончатого шва, например двойной или тройной швы. При выполнении двойного шва иголку нужно два раза ввести в одну и ту же точку ткани, осуществив при этом два наклонных стежка. При выполнении тройного шва иглу соответственно следует ввести три раза в одну точку, получив таким образом три стежка.

С помощью фестончатого шва можно вышить маленькие цветы, двигаясь по кругу и возвращая иглу в одно и то же место.

Есть еще одна разновидность этого шва – фестончатый с перемычкой. Выполнять слева направо. Сделать первый стежок на лицевой стороне изделия, как у простого фестончатого шва, выведя иголку немного правее места выхода нити. Затем сделать маленький стежок поверх нити и выполнить вертикальный стежок вверх на изнаночной стороне. Иголку продеть в образовавшуюся петлю и затянуть ее, пройдя под перемычку. Повторить все действия, не забывая направлять иголку под перемычку.

Тамбурный шов.

Выполнять справа налево. Вывести иголку с нитью на лицевую сторону, сделать прокол на изнаночную сторону рядом с местом выхода нити. Выполнить прямой стежок на изнанке и вывести иглу налицо, рабочая нить при этом должна быть под иглой. Следующие стежки сделать точно так же.

Тамбурный шов имеет несколько разновидностей. Открытый тамбурный шов можно получить, увеличив расстояние между точками начала и конца каждого стежка. Здесь важно следить за тем, чтобы иголка всегда оказывалась внутри петли. Зигзагообразный тамбурный шов делают, направляя иглу по наклонной линии то вверх, то вниз.

Петельчатый шов.

Выполнять сверху вниз или снизу вверх. Иголку с ниткой вывести на лицевую сторону, сделать петлю из нитки и воткнуть иглу рядом с местом выхода нити. Затем вытянуть иглу на лицевую сторону в центре петли и сделать прикрепку маленьким стежком.

Петельные стежки можно проложить по кругу, получив таким образом цветочек. Для выполнения более эффектного цветка можно сделать три прикрепки в виде трилистника или же оформить так центр цветка нитками контрастного цвета.

Кроме того, петельчатый шов можно проложить в виде зигзага, получив веточку с листочками. Для этого вытянуть иголку с нитью на лицевую сторону, образовать петельку и сделать прокол на изнаночную сторону. Затем вытащить иглу с ниткой в центре петельки и сделать прямой стежок вниз и немного влево. Иголку при этом вывести налицо немного левее петельки. Повторить все действия, но в зеркальном отображении. Следующий стежок выполнить в том же направлении, что и первый. Делая стежки, следить за их направлением.

Шов «елочка».

Немного похож на тамбурный шов. Надо вытянуть иглу с нитью на лицевую сторону, образовать петлю из нити и сделать стежок, выведя иглу на изнаночную сторону между точками выхода и входа нити, но чуть ниже. При этом игла должна находиться над ниткой. Затем выполнить второй стежок, отступив немного вправо, как и в первом случае. Следующий стежок расположить точно под первым.

Рисунок 2. Ручные декоративные швы: 1 – закрепительный узел, 2 – петельный, 3 – разновидности фестончатого шва, 4 – тамбурный, 5 – петельчатый, 6 – зигзагообразный петельчатый, 7 – шов «елочка» и его разновидности.

Для нанесения линий на выкройку вместо мелков можно использовать гелевые ручки светлых тонов. Их следы будут не видны на лицевой стороне ткани.

 

Машинные швы

Машинные швы применяют при соединении деталей, для сборки рюш и стёжки.

Стачной шов.

Обе детали сложить вместе лицом внутрь и стачать по размеченной линии. Длина стежка зависит от толщины ткани. Разгладить шов в одну или в обе стороны.

Это самый простой шов, применяемый для соединения деталей.

Двойной стачной шов.

Наметить на лицевой стороне линию сборки и проложить 2 строчки, отступив от нее с обеих сторон, чтобы между ними получилось 5—9 мм. Присборить ткань, потянув за нижние нити с любой стороны. Длина стежка должна быть максимальной, а натяжение верхней нити немного ослаблено. Нижняя нить должна быть достаточно прочной, иначе она может порваться при присборивании.

Шов применяют для присборивания воланов, оборок и рюш.

Выворотный шов.

Ткани сложить изнаночными сторонами внутрь, выровнять края, сколоть булавками и стачать, отступив от краев на ширину чуть меньше ширины лапки. Если на швейной машинке есть функция смещения иглы, применить ее, чтобы шов получился ровным и аккуратным.

Шов проутюжить «на ребро». Затем сложить детали лицевыми сторонами внутрь, чтобы шов располагался точно на месте сгиба. Сколоть булавками и стачать на ширину лапки, чтобы срезы припусков оказались внутри шва. Загладить его на нужную сторону, при желании проложить еще одну строчку, присоединив припуски к ткани.

Этот шов используют для соединения тонких тканей и при пошиве белья.

Запошивочный шов.

Две детали сложить лицевыми сторонами внутрь, чтобы один край выступал над другим на ширину лапки. Стачать их обычным швом. Ткани развернуть, чтобы более широкий край накрыл более узкий, и отутюжить. Затем подвернуть широкий припуск под короткий, пристрочить его к ткани.

Шов применяют при пошиве белья, спортивной одежды и для соединения толстых тканей.

Запошивочный и выворотный швы часто используют при лоскутном шитье для декоративных целей. Несколько слоев ткани, которые получаются при выполнении этих швов, делают более темными, чем вся остальная деталь, особенно если ткань полупрозрачная.

Декоративный защип.

На изнаночной стороне портновским мелком наметить линию складки. Проложить по ней шов «вперед иголку», перенеся складку на лицевую сторону. Согнуть ткань по проложенной линии и сделать строчку широкими стежками, прокладывая ее как можно ближе к краю. Иглу перенести к самому сгибу ткани. Концы нитей заправить в шов – так защип будет выглядеть аккуратнее. Этот шов часто выполняют на лоскутных изделиях.

Рисунок 3. Машинные швы: 1 – стачной, 2 – двойной стачной, 3 – выворотный, 4 – запошивочный, 5 – зигзагообразный, 6 – шов «стачной в раскреп с подгибкой», 7 – декоративный защип.

Шов «стачной в раскреп с подгибкой».

Ткани сложить лицевыми сторонами внутрь и проложить строчку на расстоянии двойной ширины лапки. Шов разутюжить, раскрыв в обе стороны припуски. Подогнуть их вовнутрь и застрочить.

Используют в том случае, когда требуется получить широкий шов.

Зигзагообразный шов.

Для использования этого шва необходима специальная лапка. Верхнее натяжение нити надо немного ослабить, установить необходимые параметры на швейной машинке.

В лоскутном шитье шов применяют для пристрачивания тесьмы, оборки, аппликации. Также им обрабатывают края изделия. Кроме того, с его помощью можно соединить две детали, положив их срезами встык.

Пропорции блоков и изменение размеров изделия

Все в нашем мире подчинено законам пропорций. В любом виде искусства они играют значительную роль. Необходимы они и для того, чтобы создать красивое изделие в лоскутной технике.

Большая часть традиционных узоров лоскутного шитья построена на принципе равновесия, которое достигается путем симметрии в статичной комбинации. Именно поэтому множество лоскутных работ выполнено из квадратных блоков одинакового размера. Этот принцип прекрасно подходит для изделий, лежащих на горизонтальной поверхности, как то: одеяла, покрывала, коврики. Если же части работы сделать разной величины, это придаст рисунку динамику и движение. Чаще этот принцип используют при создании панно или картин.

Делить работу на отдельные части следует по правилу «золотого сечения», которое впервые применил Леонардо да Винчи. В его основе лежит соразмерность деталей между собой и по отношению к целому. Большая часть относится к целому точно так же, как и целое к большей части. Математически это можно выразить следующей формулой: а + в = 1, где а = 0,62, в = 0,38. Так, например, на картине размером 1 м эти пропорции можно применить так: небо будет занимать участок шириной 38 см, земля – 62 см.

При выполнении аппликации следует оставить на нижних деталях 2—3 мм ткани для нахлеста. Больше оставлять не следует, иначе края будут видны сквозь верхний слой.

Лучшим с этой точки зрения считается прямоугольник со сторонами 21 и 34 см. Он может послужить отличным ориентиром для расчета размеров одеяла. Исходя из этого как можно высчитать размеры покрывала с каймой? Чаще оно состоит из блоков.

Обычные размеры блока – 30 × 30 см. В этом случае центральная часть покрывала будет иметь следующие размеры: 150 × 240 см, 120 × 180 см или 90 × 150 см. Точный размер зависит от количества блоков, входящих в центральную часть. Соотношение сторон во всех случаях приближено к 0,62 (120 / 180 = 0,66) – величине «золотого сечения».

Кайма с каждой стороны покрывала при среднем размере центральной части (120 × 180 см) составит 34—38 см. Ее размер можно высчитать по следующей формуле: меньшую сторону умножить на 0,62 и разделить на 2, так как она должна занимать 2/3 общего пространства по правилу «золотого сечения»: 120 × 0,62 / 2 = 37.

Для более мелких изделий пропорции можно рассчитать по-другому. Например, как рассчитать пропорции блоков для сидушки на табуретку, если она будет размером 30 × 30 см, т. е. как один блок? Если это блок четвертого уровня, т. е. состоящий из 4 блоков первого уровня, то размер каждого блока будет равен 30 / 4 = 7,5 см. При этом не следует забывать о припусках на швы. Таким образом, для сидушки на табуретку надо выкроить квадраты размером 10 × 10 см, которые, в свою очередь, можно разрезать по диагонали на треугольники, чтобы получить нужные элементы.

Для блока «соты» размеры высчитывают по-другому. Так как он лучше входит в прямоугольную ячейку, за основу нужно взять расстояние между основаниями треугольников, из которых получился блок «соты». Если это расстояние равно 20, то высота каждого треугольника будет равна 10 см. Чтобы узнать ширину треугольника, надо к высоте прибавить 2,5 см и разделить на 1,73: 10 + 2,5 / 1,73 = 7,2 (для удобства можно округлить эту цифру до 7,5). Треугольники лучше получить из прямоугольников, размеры которых с учетом припусков на швы равны 12,5 × 10 см.

Увеличить лоскутное изделие можно путем добавления равного количества блоков с каждой стороны, причем допустимо сразу сшить блоки в полосы, а затем пришить их по краям изделия. Размеры блоков и полос могут отличаться от размеров блоков самого изделия.

Можно увеличить изделие и с помощью разделительной полосы. Обычно ее применяют, когда нет возможности увеличить работу из-за раппорта узора. Сама такая полоса может быть любого размера, сшита из отдельных лоскутков или вырезана из одной ткани. Ее можно расположить вертикально, горизонтально, по косой или вовсе составить какую-нибудь фигуру, например ромб, которая станет одной из центральных в рисунке.

Уменьшают лоскутное изделие двумя способами. Первый, и одновременно самый простой, можно использовать в том случае, если вам необходимо уменьшить изделие на 5—7 см. Для этого лишние сантиметры следует разделить на 4 и отрезать полученное количество сантиметров с каждой стороны изделия.

При стачивании деталей следует правильно выбирать ширину шага стежка, соотнося ее с величиной детали. Таким образом, чем крупнее деталь, тем больше ширина шага.

При втором способе следует отпороть с каждой стороны крайнюю полоску блоков. И пришить вместо нее полоску меньшего размера.

Раскрой деталей

Лоскутное изделие состоит, как уже было сказано, из повторяющихся блоков, которые составляют из разных деталей.

Чтобы изделие было красивым и аккуратным, необходимо очень точно раскраивать все детали.

Для выкраивания деталей из блоков нужны шаблоны, т. е. выкройки с припусками. Их можно сделать из плотного картона или прозрачного пластика. Для чего сначала следует начертить на бумаге с помощью линейки блок нужного вам размера, причем он должен быть точным, без малейшего изъяна, иначе впоследствии все это отразится на изделии. Затем схему блока надо скопировать на кальку и разрезать на части. Все заготовки необходимо сразу же пронумеровать и нарисовать направление долевой нити. Это поможет вам не запутаться при раскрое и последующей сборке.

Затем контуры всех линий переносят на картон или пластик, а вокруг каждой детали чертят второй контур, отступив на ширину припусков. Таким образом, по внешней линии нужно будет выкраивать детали из ткани, а внутренняя линия – это линия шва. Величина припусков должна быть не меньше ширины лапки. Начинающим мастерам для припусков лучше брать двойную ширину лапки, так как это поможет сделать строчку ровнее.

Для некоторых изделий, например для куба или многоугольников, потребуется изготовить шаблоны в виде рамки, так как вам предстоит точно обозначить вершины фигур, а потом вести строчку от одной точки до другой. Толщина рамки в таком шаблоне будет равна припуску.

Сплошные шаблоны обычно похожи на целую фигуру. Использовать их можно в том случае, если рисунок не имеет значения, а вы уверенно кладете строчку. Выкраивая детали, для которых важен рисунок, надо использовать сквозной шаблон в виде рамки.

Все чертежи, схемы и шаблоны необходимо сохранять. Ведь очень часто случается так, что для других работ можно использовать уже имеющиеся у вас готовые шаблоны.

Для раскройки деталей многие мастера используют роликовый нож, специальный коврик для него с разметкой и линейку, на которой есть линии под углами 45°, 60° и 90°. Эти приспособления помогут правильно вырезать нужную вам фигуру.

Если не хотите использовать шаблоны, то в этом случае вам придется чертить на ткани квадратную сетку, что не всегда удобно.

Перед раскроем надо определить направление долевой нити, как это было описано. После чего разложить все шаблоны на изнаночной стороне ткани и обвести портновским мелком или кусочком мыла. Затем аккуратно и точно вырезать.

Очень часто в лоскутном шитье сразу используют несколько разных тканей, поэтому все детали лучше сразу раскладывать по цвету.

Кроме того, если у вас ткань с крупным рисунком, а сами детали меньше раппорта узора, вы можете использовать только одну ткань. В таком случае нужно перемешать все детали, чтобы в собранном виде они не продолжали рисунок.

С помощью роликового ножа-резца за один прием можно нарезать несколько деталей или полосок. Для этого ткань складывают вдвое, причем, если материал тонкий (кроме шелка), его можно сложить и в несколько раз, помещают на подложку для роликового ножа и с помощью линейки нарезают полосками или как-то иначе.

Роликовым ножом по краю линейки делают ровные движения без нажима, всегда направляя его от себя. Головка ножа при этом не наступает на край линейки. С роликовым ножом следует работать очень осторожно, чтобы не поранить пальцы.

Всегда используйте тонкие булавки для скалывания элементов изделия, так как их легче вынуть при стачивании деталей. Кроме того, они не повредят даже тонких тканей.

Также существуют ускоренные техники, которые помогают сократить время на раскрой. Когда материал сначала нарезают на полоски, прямоугольники, квадраты, из которых потом получают нужные фигуры, разрезав их под определенным углом.

Например, чтобы получить двухцветный квадрат-перевертыш, надо разрезать ткани двух расцветок на прямоугольники и сразу разложить в разные стопки по цветам. На самой верхней детали в стопке портновским мелом необходимо обозначить центр, проведя две диагональные линии из ее углов (точка пересечения и будет центром).

Затем с помощью специальной линейки или большого угольника с углом 60° через центр детали надо провести линию, которая вместе с линией основания будет образовывать угол в 60°, получив таким образом линию разреза.

Равнобедренные треугольники легко получить следующим способом. Ткань следует расчертить на квадраты со стороной, равной стороне треугольника, и провести диагональные линии, проходящие по всем квадратам. Далее необходимо проложить строчки с двух сторон от каждой диагональной линии и разрезать ткань на треугольники.

Сборка деталей в полотно

Самая легкая операция в лоскутном шитье – это сборка квадратных деталей в полотно. Сначала можно собрать детали в длинные полоски, а затем сшить их в целое полотно. Этот вариант сборки оптимален для разноцветного полотна, состоящего из квадратов или полосок более чем 3 цветов.

Если же ваше полотно состоит из квадратов только двух цветов, то в итоге узор будет представлять собой шахматку, которую, как и многие другие подобные узоры, удобнее собирать в блоки. Каждый такой блок будет включать по четыре квадрата в два ряда, т. е. в каждом ряду – по два квадрата. Для этого два квадрата разных цветов складывают вместе лицевыми сторонами внутрь, стачивают и разглаживают швы. Точно так же надо сшить еще два квадрата. Затем эти два пары сшивают между собой так, чтобы цвета были расположены по диагонали. В этом случае вы потратите меньше времени, чем если бы сшивали детали в полосы. Затем эти маленькие блоки сшивают в большие фрагменты.

Часто лоскутные изделия создают в виде орнаментальных полос из перевертышей. Сшивая перевертыши разными сторонами, можно получить различные орнаменты. Однако начнем «от печки»: как получают перевертыши? Для этого следует соединить мелкие детали. Если у вас несколько одинаковых деталей, проще сшить их следом друг за другом. Детали складывают попарно лицевыми сторонами внутрь, скалывают булавками и стачивают от одного края до другого, затем сразу же подкладывают следующую пару и т. д. По краям деталей строчку следует делать более мелкой.

Соединяя детали таким образом, вы сохраните последовательность сборки. Кроме того, так вам будет легче найти нужные готовые детали. Сшитую цепочку надо разрезать между парами, разгладить каждый шов, раскрывая детали и направляя швы в одну сторону.

Пары квадратов складывают лицом друг к другу, скалывают булавками и сшивают. Затем притачивают следующую пару квадратов. Все действия повторяют до тех пор, пока не образуется полоса нужной длины. Все швы при этом надо разглаживать в одну сторону. Точно так же сшивают и остальные полосы, швы при этом надо загладить на другую сторону.

На следующем этапе работы полосы складывают вместе лицевыми сторонами друг к другу, совмещая квадраты и линии швов, скалывают булавками все стыки и стачивают.

После этого требуется каждую отдельную полосу пришивать к полотну. Впрочем, можно стачать по паре полос и только потом сшить их в единое полотно, разгладив затем каждый шов.

В объемных фигурах квадраты сшивают немного иначе: здесь надо использовать технику соединения граней 3 квадратов. Для этого на первом этапе работы попарно сшивают 2/3 всех квадратов, из тех, которые предназначены для образования трехгранного соединения, прокладывая строчку от одной вершины до другой, но не соединяя края припусков. Затем хорошо разглаживают каждый шов и кладут пару квадратов лицевой стороной вверх так, чтобы длинная сторона детали была направлена горизонтально.

На правый квадрат укладывают третий квадрат лицевой стороной вниз, совмещая все линии, и скалывают булавками верхнюю сторону, отмечая вершины второй грани. После чего их стачивают, начиная от вершины, соединяющей два первых квадрата. Припуски третьего квадрата должны свободно отгибаться во всех направлениях.

Затем складывают нижний правый квадрат по диагонали лицевой стороной наружу и отгибают его в левую сторону. Третий квадрат при этом должен опуститься вниз и занять место второго. На следующем этапе работы его следует положить на первый квадрат лицевой стороной внутрь, сколоть булавками, отмечая вершины, и стачать точно между точками, их обозначающими.

Уголки необходимо аккуратно отогнуть, не отрезая их, и вывернуть заготовку. Таким образом, один угол объемной фигуры готов, точно так же выполняют и остальные три угла. Затем все детали сшивают вместе, оставляя небольшое пространство для выворачивания и набивания фигуры.

Готовую деталь выворачивают, набивают синтепоном или любым другим готовым материалом и зашивают отверстие потайным швом. Кубик готов. Для выполнения объемной фигуры другой формы вам потребуется добавить еще несколько деталей.

Не стоит выбрасывать отходы после кроя элементов. Даже самые мелкие лоскутки могут пригодиться для раскроя мелких деталей, например глаз, носика, маленьких листочков, бутонов, волос и т. д.

Треугольники сшивают так же, как и квадраты, складывая их по диагонали и совмещая вершины, которые скалывают булавками и стачивают. Затем следует обязательно прогладить все швы. Здесь опять-таки лучше стачивать детали друг за другом, после чего разгладить все припуски на одну сторону. Самые маленькие блоки готовы, а их уже можно сшить попарно различными способами, получая разнообразный орнамент, так как все узоры образуются за счет изменения положений маленьких блоков.

Соединять округлые детали в полотно намного тяжелее, чем детали любой другой формы. Тут существуют несколько правил, которые необходимо соблюдать при сборке таких деталей, чтобы получить красивый узор. Итак, все округлые детали надо выкраивать только с помощью шаблонов – они должны быть очень точными. Затем на каждую из них необходимо нанести точки, отмечающие половину и четверть длины среза. Для этого каждую деталь надо сложить пополам, затем еще раз и с помощью карандаша или портновского мелка отметить точки половинок и четвертей округлого среза.

После этого детали расправляют, складывают вместе лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины округлых срезов, и скалывают булавками посередине среза, располагая их перпендикулярно ему. Затем нужно немного развернуть деталь фона и совместить точки, обозначающие четверти срезов на обеих деталях с двух сторон от середины по округлому срезу. Полностью совмещать срезы не следует, так как это может привести к деформации деталей. Далее их стачивают точно по линии шва, при этом заготовку требуется постоянно и плавно поворачивать. После этого их разворачивают и отутюживают сначала с лицевой стороны, а затем приутюживают припуски шва на сторону фона. Потом требуется подравнять деталь по шаблону.

Собирать большое изделие, например одеяло или покрывало, довольно утомительно; кроме того, необходимо соблюсти определенные технологические требования. Итак, сначала на чистой поверхности надо разложить подкладку лицевой стороной вниз, прикрепив ее в нескольких местах скотчем, чтобы она не скользила. На подкладку следует выложить синтепон или другой прокладочный материал, учитывая, что этот слой должен быть меньше первого на 2—3 см с каждой стороны. Третий слой – это собственно лоскутная деталь, которая должна быть еще меньше, чем прокладочная, на 2 см с каждой стороны. Все три детали нужно сметать нитками контрастного цвета или сколоть булавками, после чего можно приступать к стежке.

Существует еще один способ сборки большого полотна, при котором слои следует собирать частями. Таким образом, несколько собранных вместе блоков лоскутной части изделия соединяют по отдельности с лоскутами синтепона и подкладочной ткани, после чего каждую часть простегивают. Синтепон и подкладка опять-таки должны быть немного больше лоскутной части изделия. Когда все заготовки будут простеганы, их можно соединить в общее полотно. Края синтепона при этом можно немного расщепить, чтобы в швах не было утолщений. Подкладку пришивают потайным швом.

Обработка краев изделия

Края изделия можно обработать несколькими способами. Чаще это делают косой полоской, руликом или бейкой. Все эти детали выкраивают по косой, так как ткань в данном направлении тянется сильнее, а потому и обшить ими можно срез любой формы: прямой, овальной, круглой. Также края изделий можно обработать готовой тесьмой.

Косые полоски, рулики и бейки выкраивают из ткани под углом 45° к долевой нити. Для этого лоскут ткани шириной не менее 20 см складывают треугольником, чтобы поперечный срез лежал поперек долевого. Сгиб ткани по диагонали и есть нужная линия. Его надо отутюжить и отметить с помощью линейки необходимую ширину детали. Затем ткань разрезают по намеченным линиям и стачивают короткие полоски в одну длинную ленту. Для этого их надо сложить короткими срезами лицевой стороной внутрь и сколоть булавками. Припуски нужны для того, чтобы получить одну ровную полосу без перепадов. Затем ленту необходимо развернуть и проверить, получилась ли ровная линия. Если она не вызывает сомнений, можно стачать все короткие срезы.

Самые мелкие лоскутки лучше собирать в плотный пакет или коробочку. Они всегда пригодятся для дополнения изделия аппликацией с мелкими деталями.

Если материи осталось совсем мало, можно выкроить косые полоски более экономным способом. Для этого ткань необходимо сложить по диагонали и разрезать в месте сгиба. Затем две получившиеся косынки сложить лицевыми сторонами внутрь по долевым срезам, стачать, разутюжить шов и расчертить лоскут ткани на полоски нужной ширины. После этого требуется сшить косые срезы, сдвинув их на ширину полоски. В итоге должен получиться цилиндр. Далее следует отутюжить все швы и разрезать цилиндр в одну длинную полоску по намеченным линиям, начиная с выступающего уголка и двигаясь все время по спирали.

Обработку срезов косыми полосками можно реализовать двумя способами. Однако в любом случае ширина обтачки должна быть в три раза шире припусков на швы. Вытянуть ее можно с помощью утюга, поставив его на правый конец полоски. Левой рукой нужно будет постоянно тянуть полоску на себя, одновременно продвигая утюг по детали.

При первом способе обтачку прикалывают к изделию лицевой стороной внутрь и стачивают. Затем отворачивают ее на изнаночную сторону, огибая края изделия, подворачивают до шва притачивания, пришивают потайными стежками и притачивают с лицевой стороны по «желобку».

При втором способе подготовленную обтачку надо приколоть булавками к изнаночной стороне изделия лицевой стороной внутрь и притачать. Затем отвернуть на лицевую сторону, подогнуть и притачать близко к краю подгиба.

Руликом обтачивают тонкие ткани. Часто его выкраивают по косой из контрастной ткани для отделки. Ширина рулика должна быть в 7 раз больше обрабатываемого среза. Таким образом, если срез равен 0,5 см, то ширина рулика должна составить 3,5 см. Косую полоску надо сложить пополам изнаночной стороной внутрь, прогладить, одновременно немного ее оттягивая, приколоть к лицевой стороне среза изделия и стачать. Затем ее следует отогнуть и разутюжить, при этом срез изделия подравнять ножницами. На следующем этапе требуется плотно отогнуть полоску на изнаночную сторону, чтобы ее край касался строчки притачивания. Затем рулик пришивают к изделию потайными стежками.

Бейка, или кант, очень похожа на рулик. Ее отличие заключается лишь в том, что она намного шире – от 1,5 до 5 см. Косые полоски для канта подготавливают точно так же, как и рулик, а их ширина должна быть равна двойной ширине готовой бейки плюс припуск среза и еще 1 см для оттяжки.

Полоску нужно сложить пополам лицевой стороной наружу, прогладить, слегка оттянув, приколоть ее к изнаночной стороне и притачать, подравняв срезы ножницами. Далее надо отвернуть бейку на лицевую сторону и приколоть ее к изделию, проверив, везде ли ее ширина одинакова. После этого можно пристрочить ее к изделию.

Углы его обрабатывают также несколькими способами. Первый, и опять-таки самый простой, – это обработка прямых углов под рамку, которую можно выкроить из одинарной полоски или в виде рулика или канта. Причем кроить ее можно как по косой, так и по долевой или поперечной нитям.

Сначала кантом или руликом обработать противоположные края изделия, а края канта или рулика подравнять так, чтобы они были на уровне боковых срезов. На следующем этапе обрабатывают боковые стороны, при этом длина полоски должна быть на 1,6 см больше длины обрабатываемой стороны, так как короткие стороны полосок подворачивают на 0,8 см с каждого конца. Затем их пришивают к оставшимся краям одним из вышеописанных способов. Открытые противоположные стороны кантов надо зашить потайными стежками.

Углы изделия можно обработать и подкладочной тканью. Обычно так поступают с толстыми изделиями.

Углы одеял зашивают следующим способом. По контурам простеганного одеяла, отступив от краев по 0,6 см, прокладывают строчку. Края ватина подрезают со всех на по периметру 5 мм. Подкладку со всех сторон оставляют всего на 2,5 см больше, а на ее уголках отмечают отвороты. Все остальное следует отрезать, отступив от намеченной линии на 1 см. Затем остаток отворачивают на лоскутный вверх, а остальные срезы подгибают на 1 см и закалывают булавками, которые должны касаться ватина или другого прокладочного материала.

Таким образом, подкладка должна немного закрывать строчку по контурам одеяла, после чего ее нужно пришить потайными стежками. В последнюю очередь мелкими незаметными стежками зашивают уголки.

При выборе узора для стежки надо всегда задавать себе два вопроса: будет ли он заполнять все пространство изделия и будет ли стежка равномерно распределена по всей поверхности?

Края тонких изделий, например салфеток, обрабатывают немного по-другому. Для этого из подкладочной ткани надо выкроить подкладку, которая должна быть больше самого изделия на двойную ширину канта и ширину припуска. Затем на ней следует отметить линию пришивания канта, сложить пополам лицевыми сторонами внутрь один угол и отутюжить линию сгиба. Далее требуется отвернуть сгиб уголком к себе и перегнуть его в точке пересечения с линией пришивания канта так, чтобы совпали линии пришивания канта с двух сторон, пройти утюгом, отогнуть и прострочить по линии сгиба. После этого необходимо разгладить шов «на ребро», разрезать ткань по линии сгиба и разгладить припуски в разные стороны. По этой же технологии выполнить остальные углы изделия. Все их вывернуть на лицевую сторону, салфетку вставить в рамку, открытые срезы которой подвернуть на 5 мм внутрь, приколоть булавками и пристрочить на швейной машинке.

Стежка

Практически все лоскутные изделия состоят из нескольких слоев, поэтому еще одна строчка, которая скрепляет их, просто необходима. Такой строчкой, скрепляющей все три слоя (лоскутный, прокладку и подкладку), и является стежка. Правда, в последнее время ее стали использовать не только для укрепления швов и удержания толстого прокладочного слоя, но и в декоративных целях.

Итак, стежка бывает ручной и машинной. Первая получается более изысканной, а машинная выполняется гораздо быстрее, однако для нее потребуются определенные навыки работы на швейной машинке и специальная лапка.

Чаще все мелкие изделия простегивают на швейной машинке, а крупные – на руках, так как на машинке переворачивать крупные полотна очень неудобно.

В каждой стежке есть свои правила, но и для ручной, и для машинной справедливо одно утверждение: стежку всегда начинают от центра изделия, прокладывая строчки к периферии.

Узоры стежки могут быть простыми (полосы, ромбы, квадраты, овалы и другие окружности) и сложными (растительный орнамент). Часто стежку используют для того, чтобы подчеркнуть какой-то узор на ткани или заполнить пустое пространство вокруг лоскутного рисунка, оформить кайму.

Выбирая узоры, следует помнить о том, что длинные прямые линии выполнить быстрее и легче, чем изогнутые, но на них станут четко видны все дефекты, неравномерные или кривые стежки. На изогнутых линиях такие дефекты будут незаметны, но такой узор делать намного сложнее и дольше. Таким образом, начинающим мастерицам лучше работать с самыми простыми узорами и схемами.

Также перед выбором узора для стежки надо обратить внимание на тип прокладочного материала. Каждый производитель на упаковке ватина или синтепона предлагает инструкцию, какое расстояние надо соблюдать при стежке. Для ручной стежки можно выбрать любой материал, для машинной лучше подходит ватин из 100%-ного хлопка или из смеси хлопка и полиэстера в соотношении 80: 20.

Следует также всегда сочетать узор стежки с рисунком на ткани и самим квилтом, ведь стежка должна придавать изделию законченный вид, а не нарушать первоначальной задумки.

Если стежка не предполагает декоративного эффекта, то ее обычно выполняют нитками в тон изделию. Причем при машинной стежке нитки в шпульке должны быть такого же цвета, что и подкладка, так как в таком случае ваше изделие будет выглядеть более аккуратным.

Во время стежки не рекомендуется останавливаться, а также следует довольно часто проверять наличие складок, постоянно расправляя ткань. Если складка все-таки образовалась, последние стежки придется распороть и сделать стежку в этом месте заново, расправив материал.

В любом виде стежки сначала выполняют горизонтальные и вертикальные линии (кроме тех, которые образуют рамку), затем делают стежку в диагональном направлении и в последнюю очередь оформляют рамку. Все это поможет избежать перекосов.

Ручную стежку делают короткой тонкой иглой с большим ушком или длиной тонкой иглой, нитки подбирают очень прочные, вощеные. Длина ниток, заправляемых в иглу, не должна превышать 40—45 см. На средний палец правой руки и на средний или указательный палец левой (тот, которым вам удобнее проталкивать иглу сквозь все слои) надо надеть наперстки.

Чтобы получить плотное полотно без перекосов, надо чаще заполнить лоскутное пространство стежками.

Подкладка со всех краев должна быть на 3—5 см больше изделия – это нужно для обработки краев лоскутной детали. Прокладочная часть должна выступать на 0,5 см по всему периметру изделия – это запас на усадку.

Перед стежкой все изделие необходимо прометать. Для этого на ровную поверхность сначала выкладывают подкладочную ткань лицевой стороной вниз, на нее кладут прокладку, а сверху застилают лоскутным полотном лицевой стороной вверх.

Изделие закалывают булавками и прометывают крупными стежками от цент ра к краям. При этом надо прокалывать все три слоя сразу.

На следующем этапе работы на изделие наносят узор стежки от руки или с помощью шаблонов в зависимости от его сложности. Прямые длинные линии можно прочертить с помощью линейки или нити. Для этого ее необходимо натереть мелом, натянуть над одеялом, сильно прижав к изделию, оттянуть посередине и отпустить. В результате на ткани появится прямая меловая линия – отпечаток нити. Также лоскутное изделие можно без разметки простегать по линиям швов.

Только после этого следует приступать непосредственно к самой стежке, делая все стежки мелкими и одинаковыми. Важно также простегивать либо на пяльцах, либо натягивая изделие на раму.

Ручную стежку можно проводить двумя способами. При первом, держа короткую тонкую иглу под прямым углом к изделию, необходимо проткнуть сразу все три слоя и вытянуть нитку на другую сторону.

Затем иглу требуется протолкнуть обратно снизу вверх левой рукой. Иглу каждый раз проталкивают сверху вниз или снизу вверх, помогая наперстками и вытягивая нитку полностью.

При втором способе тонкой длинной иглой надо прошить все слои несколькими стежками швом «вперед иголку». Левой рукой при этом требуется проверять, все ли слои прихватывает игла при каждом стежке. Затем иглу с нитью нужно вытянуть и набрать следующие стежки. В данном случае иглой и нитью следует работать только в верхней части изделия. Этот способ позволяет простегивать быстрее, но его выполнение требует известной сноровки, иначе нижние слои окажутся не прихваченными иглой. Выполнив стежку, необходимо удалить наметку и обработать края изделия.

Многие мастерицы стараются стегать непрерывной строчкой, так как она выглядит намного привлекательнее прерывистой.

Также операцию можно выполнять отдельными стежками, каждый раз завязывая узелки на лицевой стороне изделия. Однако в этом случае придется использовать более толстые нитки ярких расцветок, чтобы усилить декоративность.

Иногда во время стежки добавляют бисер, пайетки, шнуры, пуговицы и т. д.

При помощи стежки можно придать объем и отдельным деталям. Для чего нужный элемент требуется простегать по контуру, а затем подрезать с подкладочной стороны и заложить синтепон в это отверстие, добавив необходимый объем.

Потом разрез аккуратно зашивают маленькими незаметными стежками. Для таких изделий подкладка должна быть из плотной ткани.

При выполнении ручной стежки не следует слишком сильно натягивать нить, а перед завязыванием узелка следует сделать небольшую слабину на конце нити. Это поможет позже правильно распределить натяжение полотна. Кроме того, для ослабления натяжения следует на каждом повороте оставлять небольшую петельку.

Существуют специальные лапки для простегивания, благодаря которым можно легко сдвигать все слои одновременно, что поможет избежать перекосов. У лапки для прямой стежки есть также боковая линейка, благодаря которой можно не чертить все параллельные линии на ткани.

Перед стежкой требуется проверить, все ли стороны изделия ровные.

Для чего лоскутное полотно нужно сложить в 4 раза, совместив все углы. Если они ровные и симметричные, все стороны также будут ровными.

Строчку следует прокладывать с лицевой стороны. Толщина нитей должна быть одинаковой. Натяжение верхней нити можно ослабить на 1 пункт. Если изделие совсем маленькое, например прихватка, то его обычно стегают не от центра к краям, как было описано выше, а от одного края к другому.

Практически у каждого народа существует свой вид ручной стежки. Например, индонезийцы стегают в технике кантха, итальянцы – трапунто, в Японии применяют сашико.

Существуют несколько видов машинной стежки:

– стежка в шов. Ее прокладывают по шву стачанных деталей;

– стежка вдоль шва. Такую выполняют параллельно швам стачивания;

– фигурная стежка. Она выглядит в виде растительных или геометрических узоров;

– параллельная стежка. Ее линии прокладывают параллельно.

Кроме того, есть и другие виды:

– сплошная стежка. Все изделие покрыто сеткой из прямых волнистых линий;

– свободная стежка. Узоры наносят без разметки;

– точечная стежка. В результате нее на изделии появляются выпуклые рельефы;

– декоративная стежка. Здесь применяют декоративные машинные швы;

– стежка в контур. С помощью нее выделяют рисунок на ткани.

Всегда следует помнить, что стежки в центре изделия должно быть столько же, сколько на бордюрах, иначе ткань будет вздуваться и морщиниться.

Узоры из ткани с крупным рисунком