Экс-Ан-Прованс – город фонтанов и живописи
Прованс – это нежный и романтический регион к северу от лазурного Средиземноморья. Там Альпы, поля благоухающей лаванды, минеральные источники, задумчивые реки, старинные города… Графы Прованские долгое время не отдавали этот регион Франции, а герцог Анжуйский Рене Добрый даже превратил его в королевство, а себя именовал королем.
Экс-Ан-Прованс – город фонтанов
Рене Добрый покровительствовал поэтам и художникам, сам был тонким и нежным лириком, но сочинял не только любовные стихи, но и руководства по проведению рыцарских турниров. А еще Прованс – это родина астролога Мишеля Нострадамуса, которого звали на самом деле Мишелем де Нотрдамом, и великого художника Поля Сезанна. Этот художник любил изображать священную гору Викторию, на склоны которой уходили провансальские мистики, чтобы побыть наедине с Богом. Прогулки по горе Виктории в католическом мире приравниваются к паломничеству.
Вслед за Сезанном горой Викторией заинтересовался Пабло Пикассо. Он купил замок Вовенарг, прилепившийся к ее склону. После этой покупки Пикассо хвастался, что купил Святую Викторию Сезанна. «Какую же Викторию? – спрашивали у него. – Конечно, картину?» «Нет, подлинную!» – гордо отвечал Пикассо. Хотя, конечно, это была бравада. Подлинную гору Святую Викторию, с ее чудесами и тайнами, купить никому не по силам. Только Господу Богу. Но приобщиться к тайнам Святой Виктории Пикассо смог.
Древней столицей региона был Экс-Ан-Прованс, который и поныне справедливо называют городом фонтанов и живописи. Фонтанов здесь больше, чем в любом другом городе Франции, как и художников. По количеству художников на квадратный метр Экс не только не уступит Парижу, но и превзойдет его.
В Эксе расположена Мастерская Поля Сезанна, выстроенная в 1901–1902 гг. по собственным планам художника. После смерти художника Мастерская перешла к его сыну. Ее выкупил Марсель Прованс, любитель искусства и коллекционер. В 1954 г. Ателье было выкуплено у наследников Марселя Прованса и передано Университету Экса. Университет, в свою очередь, передал мастерскую городу. Сейчас здесь музей – яркий, живой и вдохновляющий.
Любимое место прогулок эксуазцев – проспект Мирабо, названный в честь героя Великой французской революции, аристократа графа Мирабо. Здесь можно посидеть в тени платанов, послушать, как шумят многочисленные фонтаны, полюбоваться изящными особняками с красивыми балкончиками и, конечно же, насладиться провансальской кухней в одном из кафе или ресторанов. Отведайте кролика по-провансальски: в розовом вине и с горными травами! Пальчики оближете!
Провансальцами особенно любимы розовые, а не красные вина. Они – нежные, тонкие, изысканные. Может быть, не такие терпкие и крепкие, как красные вина Бордо, но неповторимо утонченные. Розовые вина нежны, как первый поцелуй. Но приятное послевкусие от них остается надолго.
На площади Мэрии в Эксе проходят цветочные рынки, а в почти любом из здешних кафе можно попробовать анисовый ликер – провансальский специалитет. В городе огромное количество антикварных лавок. Здешние антиквары известны на всю Францию.
Кафедральный собор Христа Спасителя в Эксе соединил в себе многие и многие архитектурные стили – от V до XVII вв. Он много раз достраивался и перестраивался. В квартале Мазарини (брата скряги-кардинала) расположен собор Святого Иоанна Мальтийского XIII в.
Музеев в Эксе огромное количество: Гобеленов, Современный музей монументальных работ в стиле Оптического искусства Виктора Вазарели, музей Старого Экса. Любителей изящной посуды и керамики порадует коллекция фаянса, расположившаяся в прекрасных интерьерах музея Арбо. В павильоне Вандома собрана коллекция мебели и предметов искусства, которая дает прекрасное представление о жизни аристократического Экса XVIII в.
И обязательно загляните в Салон-де-Прованс к Нострадамусу, великому предсказателю и целителю XVI в.! Кстати, он, оказывается, еще и прекрасно готовил джемы! В Эксе рецепты джемов от Нострадамуса ценят не меньше, чем его предсказания. Сохранился дом астролога, в котором можно увидеть редкие книги, рукописи и астрологические инструменты.
Кстати, Мишель де Нотрдам предсказал смерть на турнире короля Генриха II, мужа «кровавой королевы» – Екатерины Медичи. А может быть, Нострадамус просто догадался о планах этой жестокой королевы, которой очень хотелось устранить мужа и править самой? Во всяком случае, это его предсказание сбылось, а догадка – подтвердилась.
Кстати, Салон-де-Прованс славится своими фабриками по производству натурального мыла. Эти фабрики возникли еще во времена «короля-солнце» (Людовика XIV) и его знаменитого министра Кольбера. Вековые традиции La savonnerie Marius Fabre и La savonnere Rampal-Patou продолжаются и поныне. На современных фабриках вы можете не только приобрести известную марку мыла Savon de Marseille, но и ознакомиться с его историей и технологиями производства. Здешнее мыло пахнет лавандой – сладко и упоительно! Как и провансальские поля… И как хрустящее постельное белье в гостиницах. Сладкий запах… Так пахнет лучшее в этой жизни.
Арль и Ван-Гог
Знаменитые художники Винсент Ван-Гог и Поль Гоген считали, что в городке Арль, расположенном к югу от Экс-Ан-Прованса, самые красивые во Франции женщины. И потому оба художника приехали в Арль, чтобы запечатлеть арлезианок на своих полотнах. Ван-Гог сказал при этом, что и сам городок, основанный еще римлянами, очень красив, а цвета здесь – удивительные, яркие и насыщенные. Гоген скептически заметил, что арлезианки, конечно, хороши и краски ярки, но сам Арль – прескверная дыра. Ван-Гог с этим активно не согласился и поссорился с Гогеном. Они еще долго пререкались из-за женщин, Арля и искусства. В итоге несчастный Ван-Гог отрезал себе ухо и послал его в дар местной «жрице любви». А после этого написал знаменитый «Автопортрет с отрезанным ухом».
Теперь искусствоведы гадают, все ли ухо отрезал себе Ван-Гог или только мочку, и был ли у него гнойный отит, из-за которого боль в ухе стала нестерпимой, так что пришлось наскоро провести ампутацию. И вот еще вопрос: посылал ли Ван-Гог ухо местной проститутке или нет? И какое отношение к этой самой женщине имел Гоген? Загадка на загадке.
Пребывание Винсента Ван-Гога в Арле закончились плачевно. Местные жители считали его «городским сумасшедшим», который мешает их спокойной и налаженной жизни, стали писать прошения в мэрию, после которых художника поместили в лечебницу для психических больных. Сейчас в этой лечебнице находится культурный центр, известный как «Пространство Винсента Ван-Гога». В этом музее хранится богатое собрание материалов о художнике и коллекция его живописи и рисунков. Печальная ирония судьбы…
Арена для боя быков в Арле
А ведь как красиво все начиналось! В феврале 1888 г. Ван-Гог и Гоген приехали в Арль, чтобы вместе трудиться во имя искусства. Недалеко от вокзала, на площади Ламартин, Винсент устроил себе мастерскую, фасад которой был раскрашен в яркий желтый цвет. Свою мастерскую Ван-Гог называл «Желтым домом». Конечно, это словосочетание вызывает у нас одни ассоциации – сумасшедший дом… Но для Ван-Гога желтый цвет был символом солнца и жизни. А что касается сумасшествия, то Ван-Гог склонялся к мысли, что сумасшествие и гениальность – плоды одного дерева.
В Арле Ван-Гог создал более двухсот работ, среди которых знаменитые «Подсолнухи», а также «Арлезианка», «Сеятель», «Жатва», «Ночное кафе», «Красные виноградники в Арле», «Спальня Ван-Гога в Арле», «Желтый дом», «Ночное кафе». Местное кафе под названием «Альказар» Ван-Гог писал три ночи подряд, не брезгуя при этом абсентом. «Посредством красного и зеленого цвета я старался выразить роковые человеческие страсти… Я старался показать, что кафе – это место, где можно разориться, сойти с ума, совершить преступление», – утверждал художник. Впрочем, посредством желтого цвета Ван-Гог выражал не только идею сумасшествия, но и власть торжествующего солнца, жизни и воли.
Художник справедливо считал, что цвет может воздействовать на человеческое воображение (сейчас это уже доказано учеными!). С различными красками у него ассоциировались самые противоречивые эмоции. «…Я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым…», – утверждал он. Или: «…выразить зародившуюся в мозгу мысль сиянием светлого тона на темном фоне…» В палитре Ван-Гога есть два основных цвета – желтый и синий. Первый – сродни солнечному свету, пшеничным полям, «всечеловеческой любви», то есть жизни. Второй – от голубого до почти черного – выражал такие понятия, как «бесстрастная вечность», «фатальная неизбежность» и «смерть». Для Ван-Гога борьба двух этих красок была в высшей степени символической.
После лечебницы в Арле Ван-Гог попал в больницу в Сен-Реми, а затем в Овере-сюр-Уаз. В последнем своем пристанище он предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Это случилось 27 июля 1890 г. Художник вышел на прогулку с материалами для рисования, где и выстрелил в себя из пистолета в область сердца. Пистолет он купил накануне для того, чтобы отпугивать птичьи стаи во время работы на плэнере. После этого выстрела Ван-Гог самостоятельно добрался до лечебницы, где, спустя 29 часов после ранения, скончался от потери крови. Последние его слова прозвучали, как определение собственного состояния души. Он сказал: «Печаль будет длиться вечно…» В последние годы в его душе действительно царила печаль и было очень мало места радости жизни. Желтый цвет – цвет жизни – долго боролся в душе Ван-Гога с синим сумраком, и сумрак, увы, победил.
За гробом Винсента Ван-Гога шло всего лишь несколько человек. Тогда его отнюдь не считали великим художником: слава пришла к Ван-Гогу уже после его смерти. Вечно она запаздывает в пути, эта хромоножка слава! Доктор Гаше в прощальном слове сказал: «Он (Ван-Гог) был честный человек и великий художник; он преследовал лишь две цели – человечность и искусство. Искусство, которое он ставил превыше всего, принесет ему бессмертие». Так и случилось…
Портрет-инсталляция в Музее Ван-Гога в Арле
Впрочем, искусство принесло бессмертие не только Ван-Гогу, но и Арлю. Этот древний город, известный еще с римских времен, был перенесен Ван-Гогом на полотна и вошел в историю мирового искусства. Яркие краски и удивительная солнечность южного, жизнелюбивого Арля немало способствовала этому. О жизнелюбивости жителей Арля слагали легенды. Известно, что в этом городе жила и умерла сама известная долгожительница планеты – Жанна Кальман.
Кстати, в Арле сохранилось немало античных строений – часть городской стены, театр и амфитеатр (I в. до н. э.), где могло поместиться до 20 тысяч зрителей. При раскопках древнего города Арелата было обнаружено много ценных произведений искусства (например, знаменитая «Венера Арлезианская», перевезённая в Лувр). Церковь Св. Трофима – один из главных городских храмов – была основана в VII в., но неоднократно перестраивалась. Руины античного Арелата в 1981 г. были объявлены памятником Всемирного наследия человечества.
Словом, Прованс прекрасен… Не менее прекрасен, чем само искусство. И художники это особенно тонко чувствуют. Потому и стремятся в этот край!
Авиньон – господин вод
«На мосту Авиньон / Все танцуют в кругу…» («Sur le pont d’Avignon / L’on y danse l’on y danse / Sur le pont d’Avignon / L’on y danse tout en rond»)… Эту народную песенку про веселых людей самых разных возрастов и профессий, лихо отплясывающих на Авиньонском мосту, знают все, кто хоть когда-нибудь изучал французский язык. Она есть во всех учебников и хрестоматиях, ее поют на занятиях – взявшись за руки и пританцовывая. И каждый раз, слушая эту песню в записи или напевая ее, я думала: «Что же это за волшебный мост, на котором все (и даже монахи!) танцуют день и ночь под звуки скрипок и флейт?» Существовал ли он в реальности, или это только сказка?
Дорогие читатели! Авиньонский мост существовал и существует. Он и поныне – одно из лучших украшений славного города, бывшей папской столицы, на некоторое время (но ненадолго!) заменившей католическому миру Рим. Этот мост называется Сен-Бенезе – в честь святого Бенезе, юного пастушка, услыхавшего голос с небес, который велел ему идти в Авиньон и построить мост через Рону. Мальчик выполнил то, о чем его просили, бросил родные холмы и отправился в Авиньон. В пути ребенка сопровождал ангел. Епископ Авиньона решил испытать пастушка и велел ему сдвинуть огромный валун, который и 30 мужчин не могли поднять с места. Но святой Бенезе с легкостью выполнил эту задачу, положил огромный камень на берег реки Роны и сказал: «С этого валуна начнется мост!» Толпа, собравшаяся поглазеть на этот эксперимент, пришла в полный восторг. Люди тут же стали собирать пожертвования на постройку моста и собрали целых пять тысяч скудо.
Все эти события происходили в 1177 г. А в 1185-м мост, переброшенный через оба рукава реки Роны, был завершен. В 1226-м, во время похода французского короля Людовика VIII на город, этот чудесный мост был почти полностью разрушен, потом – восстановлен, а в 1680-м – увы, заброшен. Из-за сильного наводнения на Роне обрушилось несколько его арок, которые так и не восстановили.
Сейчас до нас дошли четыре арки с маленькой капеллой святого Николая на второй опоре – и легенда о пастушке Бенезе, выполнившем Божью волю. В Средние века Авиньонский мест был одним из священных строений Франции. Он вел из Франции в Папскую область – территорию, на которой располагался Папский дворец и многочисленные прилегавшие к нему дома. Был он и местом народных праздников и веселья: в мае добрые жители города Авиньона танцевали на нем (или под ним, на берегу), взявшись за руки, под звуки скрипок и флейт. Считалось, что добрый мост приносит счастье.
Авиньонский мост
А еще мост служил переправой для путешественников и торговцев, стремившихся попасть в Авиньон. Здесь находились пограничные заставы, а также посты сборщиков налогов и пошлин. Сейчас мост святого Бенезе – один из красивейших и романтичнейших уголков Авиньона. Здесь так приятно встречать закат, наблюдая, как белый камень моста окрашивается в пурпурные и коралловые тона.
Слово «Авиньон» обозначает «господин вод». Этот город действительно владычествует над водами Роны, а если нужно, и усмиряет их. Авиньон издавна называли ветреным, потому что столетиями над ним проносился мощный провансальский ветер – мистраль. Об этом ветре Иван Алексеевич Бунин, долго живший в провансальском городке Грасе, писал:
Голос мистраля, суровый и какой-то потусторонний, казался многим, в том числе и Бунину, голосом самой Вечности.
Авиньон был захвачен французским королем Людовиком VIII в 1226 г. Тогда и пострадал мост Святого Бенезе, который вел к городу. В конце XIII в. Авиньон окончательно присоединили к владениям французской короны. Французский король согласился, правда, формально передать город неаполитанскому королю и графу Прованса, но при этом брал с Авиньона дань. А когда своевольная Рона выходила из берегов и затапливала часть Авиньона, город и вовсе оказывался на французской территории.
К XIV столетию город разросся и окреп: он был разделен на семь приходов, в Авиньоне появился епископский дворец, монастыри и собственный университет. В 1309 г. Авиньон стал папской резиденцией – началась эпоха «авиньонского пленения пап».
С чего начиналось это пленение? С того, что на папский престол в Риме взошел французский кандидат Климент V, в миру – Раймон Бертран де Го. Климент V был ставленником короля Франции Филиппа IV Красивого и дал согласие на разгром могущественного ордена тамплиеров и казнь Великого магистра Жака де Моле. Вскоре после казни папа Климент погиб – после несчастного случая на охоте, как и предсказывал перед смертью Жак де Моле. После казни Великого магистра к тому времени прошло всего лишь 33 дня. Однако при жизни Климент успел, следуя приказаниям Филиппа Красивого, перенести папскую столицу в Авиньон.
Папский дворец в Авиньоне
После Климента в этом городе жили еще 7 пап – и все они были французами и зависели от парижского королевского двора. Подчиненность Святого престола французской короне в эти времена была настолько очевидной, что период пребывания пап в Авиньоне получил название «пленения». Их действительно пленили французские короли, хотя номинально Папская область в Авиньоне была самостоятельным городом-государством.
В 1348 г. королева Сицилии и графиня Прованса продала Авиньон папе Клименту VI за 80 тысяч флоринов. Авиньон был собственностью Святого престола вплоть до Великой французской революции и только в 1791 г. окончательно вошел в состав Франции. Однако в эпоху авиньонского пленения все семь пап – Климент V, Иоанн XXII, Бенедикт XII, Климент VI, Иннокентий VI, Урбан V и Григорий XI – вынуждены были, подчиняясь французским королям, увеличить церковные налоги, часть которых уходила в Париж.
Одним из яростных противников авиньонского пленения Святого престола был великий поэт Франческо Петрарка, живший в Авиньоне. Петрарка сравнил пребывание пап в Авиньоне с библейским «вавилонским пленением» и призывал вернуть Святой престол в Рим. Кстати, в Авиньоне обитала и прекрасная Лаура, воспетая Петраркой. Звали ее Лаурой де Сад, она была матерью одиннадцати детей и рано умерла от чумы. Печально известный кнутобой и извращенец маркиз де Сад – потомок прекрасной и добродетельной Лауры. Такие вот странные линии и изгибы можно порой увидеть на коврах судьбы….
В период папского пленения вокруг Авиньона выросли мощные крепостные стены, сохранившиеся и поныне. Был построен Папский дворец – мощное готическое сооружение со стенами толщиной 17–18 футов. Его строили почти 20 лет, с 1335 до 1364 г., на естественном скальном возвышении, где раньше располагался дворец епископа Авиньона.
Кроме папского дворца в городе возвели дворцы для кардиналов, перестроили в готическом стиле романские церкви, учредили учебные заведения и больницы. В 1355 г. стали строить новую городскую стену. Словом, Авиньон превратился в мощную, хорошо укрепленную крепость. Папы чувствовали себя пленниками за этими суровыми стенами, охранявшимися французскими солдатами.
Во время Столетней войны, когда Франция, сражавшаяся с англичанами, сильно ослабела, папа Григорий XI перенес свою резиденцию обратно в Рим. Однако Климент VII и Бенедикт XIII, названные «антипапами», остались в Авиньоне. Бенедикт XIII сбежал из Авиньона в 1403 г., и авиньонское пленение, к великой радости католических священников нефранцузского происхождения, закончилось. А священники-французы вздохнули, но все же согласились с тем, что Святой престол должен быть независимым от светской власти. Как известно, «песарю – кесарево, а Богу – Богово».
Современный Авиньон – место проведения престижного театрального фестиваля, красочного увлекательного действа, которое разворачивается каждый июль прямо на улицах и площадях города. На этот фестиваль съезжаются театральные коллективы со всего мира, и исторические каменные декорации старого Авиньона оживают прямо на глазах.
Первым на Авиньон обратил внимание парижский театральный режиссер Жан Вилар. После посещения Папского дворца Вилар сказал: «Мне показалось, что здесь могут происходить особенные вещи. У меня была цель примирить наконец архитектуру и поэтическую драму». Летом 1947 г. Вилар показал в Почетном дворе Папского дворца три спектакля, а затем вернулся сюда через год и всерьез занялся организацией фестиваля.
Сейчас с Авиньонским театральным фестивалем может конкурировать только Эдинбургский. С 1951 по 1963 г. Вилар возглавлял труппу под названием «Национальный народный театр», которая ежегодно выступала в Авиньоне, а затем оставил режиссуру и полностью посвятил себя фестивалю. На этом фестивале приветствуются все формы театрального искусства – от драмы до танца и музыкальных постановок. Благодаря фестивалю Авиньон стал одним из важнейших в Европе центров событийного туризма. Путешествие, совершенное под крылышком Мельпомены, кажется туристам вдвойне интересным и увлекательным. И в этом их можно понять: благодаря фестивалю древний Авиньон превращается в огромную историческую сцену, от которой просто невозможно оторвать восхищенный взгляд.
Слово о провансальской кухне
Моя хорошая знакомая из Ниццы, литератор и путешественница Беатрис Редпат, готовила кролика в соусе из провансальских трав – специально к нашему с подругой приезду. По дому плыли восхитительные запахи, перемещаясь из кухни в гостиную, прихожую и сад. А сад благоухал еще нежнее и тоньше. Пока кролик готовился, мы пили чудесное розовое вино из высоких бокалов. Над небольшим местечком Сен-Жанне, расположенным в горах над Ниццей, плыл закат, похожий на корабль с алыми парусами. Щедрая и солнечная земля региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег была еще теплой после целого яркого дня и удивительно благоуханной. Нас ожидали чудеса провансальской кухни и полное блаженство довольных собой гурманов. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Но жизнь идет своим чередом, и мгновенья не останавливаются, да и не нужно. Ведь после кролика в соусе из трав нас ожидал вкуснейший десерт…
Пробовали ли вы дыни из Кавайона? Если нет, то вы очень многое потеряли. Кавайон – маленький солнечный провансальский городок – это настоящая столица дынь. Он вырос на месте древнего оппидума Cabellio, занимавшего гору Сен-Жак (Святого Якова). Кавайон раскинулся в долине Дюранса на пересечении дорог, соединяющих Альпы и Средиземноморье. На вершине горы Сен-Жак можно увидеть прелестную часовенку XII в., окруженную высокими кипарисами.
Дыни здесь – с восхитительной золотисто-оранжевой мякотью, сочные и сладкие, как конфеты. Ближе всего к ним по вкусу дыни канталупа с оранжевой мякотью. Из кавайонских дынь делают нежнейшие десерты и подают, например, с ванильным кремом.
Блюдо провансальской кухни
Александр Дюма-отец так любил дыни из Кавайнона, что однажды предложил завещать городской библиотеке полную коллекцию собраний сочинений, если город согласится предоставить ему пожизненную ренту из 12-ти дынь в год. Кавайонцы согласились, и городская библиотека обогатилась многочисленными томами произведений Дюма.
Каждый год, в июне, в Кавайоне проходит фестиваль дынь, во время которого торжественно выбирают Рыцарей Дыни. Таковыми могут стать производители «королевы Кавайона» – фермеры – и, конечно же, почетные гости города. Во время фестиваля дыни проходит много забавных конкурсов – например, на самое быстрое ее поедание. Горожане и гости города танцуют, поют и веселятся. Кулинары состязаются в искусстве приготовления блюд из дыни. Розовые вина Прованса льются рекой. Город не спит до утра. Да здравствует дыня, королева Кавайона!
Или вот, например, Воклюз. Здесь самые лучшие и сочные груши. Салон-де-Прованс – родина Нострадамуса – славится своими нежнейшими персиками. А еще провансальцы обожают конфеты из миндальной пасты, которые называются калиссонами.
Калиссоны – это разновидность очень нежных конфет, изготовленных на основе миндальной пасты. Паста заливается в широкий сосуд в форме церковной чаши, называемой Калис, поэтому конфеты и именуются калиссонами. Калиссоны, освященные архиепископом, раздавались верующим с песнопением «Пригубите чашу». Это песнопение жители Экс-ан-Прованса переделали в веселое: «Попробуйте калиссоны». Их не только пробуют, но и уплетают за обе щеки до сих пор.
Прованс – это родина ниццского салата (его называют «нисуаз», от «salade nicoise») и рыбы, приготовленной на гриле с фенхелем. Нисуаз – это салат из картофеля, томатов, анчоусов, оливок и каперсов. Существуют самые разные версии приготовления этого салата, но всего его варианты – восхитительны.
Прованс гордится своими винами, наиболее известные среди которых – Шатонёф-дю-Пап (Chateauneuf-du-Pape), Кот-де-Ванту (Cote de Ventoux), несколько южнее Кото-де-Бо (Coteaux-des-Baux), Бом-де-Вениз (Beaume-de-Venise). Любителям гастрономических туров стоит проехаться по многочисленным «дорогам вин» («routes des vins»). Такие дороги очень удобны, они обозначены специальными указателями. Можно остановиться в погребках местных виноделов или в старинном замке, в погребах которого, в огромных дубовых бочках, вызревают вина.
Если вы хотите представить, как жили в Провансе в старину, поезжайте в Ля Тюльер – провансальскую деревню в миниатюре, которая расположена в окрестностях города Гриньян. Гурманы же называют Прованс раем. Здешняя пища – это действительно услада рта (amuse-bouche, как говорят французы). Широко известны провансальские специи – фенхель, розмарин, тмин, базилик, дикие травы. Местные томаты и баклажаны – главные компоненты знаменитого «рататуя» – овощного рагу. И обязательно купите знаменитое провансальское оливковое масло, без него вы никогда не сможете приготовить настоящий «нисуаз»! А еще Прованс гордится своими трюфелями и россыпями свежих, сочных фруктов в садах и на рынках.
Прованс – это солнечный и благоуханный край, в котором путнику дышится полной грудью. Здесь очень хорошо понимаешь, что такое французское «искусство жизни». Провансальцы овладели этим искусством, как никто другой.
Прогулки по городу-Льву
Над городом-Львом сияло солнце. На холме, над городом, словно парил Михаил Архистратиг, украшавший шпиль готического собора. Город назывался Лионом, что по-французски звучит почти так же, как Lyon (Лев). Древние галлы, некогда населявшие эту местность, называли город Лугдунумом, в честь кельтского бога солнца Луга. Впрочем, лев считался символом солнца у многих народов. В Лионе каменные львы были повсюду – у подножия древних соборов, у ворот дворцов, на улицах и площадях. Львы украшали геральдические щиты и знаменитый лионский шелк. Они были изображены на шарфах и платьях. Мне ничего не стоило пожать лапу одному из каменных царей фауны и заглянуть в удивительно очеловеченные глаза изваяний.
Внизу, у подножия знаменитых лионских холмов, на которых располагались соборы и дворцы, текли реки Сона и Рона и пахло сдобой. Туристы поглощали «фланы» – нежнейшие пироги с творожным суфле – или отправлялись пообедать в ресторанчик «Жироде», специализировавшийся на супе и фрикадельках. Рестораны «Жироде» существуют во Франции уже не одно столетие и за свою долгую жизнь научились баловать туристов фрикадельками трехсот видов, а также изысканными супами и нежными фруктовыми десертами.
В городе-Льве – Лионе – втором по значению после Парижа городе Франции, чувствуются итальянские и швейцарские влияния в архитектуре, убранстве домов, моде и кухне. Швейцария от Лиона совсем недалеко – рукой подать до французско-швейцарской границы, да и Италия рядом. Местные жители говорят на певучем и протяжном варианте французского, как будто поют. Гостиничный портье объяснил мне, что быть «vrai Lyonnais» – настоящим лионцем – обозначает: никогда не унывать, постоянно ощущать полноту и разнообразие жизни, тонко чувствовать красоту, ценить «острое словцо» и, конечно же, тонкую кухню. «Vrai Lyonnais» – страстный любовник или отец семейства, обожающий своих детишек. А еще настоящий лионец любит горячее вино, которое продают прямо на улицах, а на ужин предложит своим гостям креветки в остром чесночном соусе, рис и рататуй.
Лион расположен почти в центре Франции, два часа езды по автостраде отделяют его от Женевы и несколько часов поездом от Италии. В Италию можно попасть по новой скоростной железнодорожной ветке Лион – Турин, а до Марселя можно добраться той же железной дорогой всего за полтора часа.
Город-Лев – столица региона Рона – Альпы, насчитывающая пять миллионов жителей. Это второй деловой и промышленный центр Франции после Парижа, регион, занимающий восьмое место в Европе по экономическим показателям.
Лион находится у подножия знаменитых альпийских лыжных станций. Лионский международный аэропорт – счастливый обладатель собственного вокзала скоростной линии поездов. А назван лионский аэропорт в честь Антуана де Сент-Экзюпери, великого писателя и отважного летчика, уроженца здешних мест. Фамильный замок дворянской семьи де Сент-Экзюпери расположен в регионе Рона – Альпы.
Памятник Людовику XIV на площади Белькур в Лионе
Лионцы – модники и модницы, а лионский шелк знаменит на весь мир. «Король-солнце», Людовик XIV, отдал лионские шелковые мануфактуры своему министру финансов Кольберу, и с тех пор придворные щеголяли исключительно в лионских шелках. В местном Музее тканей можно увидеть изысканные шелковые зонтики, изготовленные в Лионе, элегантные наряды дам и господ минувших столетий, роскошные, затканные золотом, ткани.
Великая французская революция запретила гражданам носить роскошные наряды, и тогда лионские ткачи остались без работы. Конечно, они взбунтовались и потребовали возвращения заказов на роскошь. К моменту свержения Робеспьера и якобинской диктатуры роскошь вернулась во Францию, и дамы Директории, а затем и наполеоновской империи снова носили знаменитые лионские шелка. Ткачи перестали бунтовать…. Впрочем, бунтовали они и в девятнадцатом столетии – причинами бунта были низкая заработная плата и плохие условия труда. Но лучше низкая заработная плата, чем никакой – из-за отсутствия заказов на роскошные ткани в эпоху Великой французской революции.
Самая известная во Франции марионетка родилась в Лионе. Ткач Лоран Мурге в 1808 г. придумал куклу по имени Гиньоль. Эта кукла стала персонажем Театра марионеток. Гиньоль – остряк, бонвиван и бунтовщик – напоминает «настоящего лионца». Лионцы, как и Гиньоль, смелы, остроумны и любят ощущать полноту и красоту жизни.
Гиньоль – это ткач, который борется за свои права с сильными мира сего. Он любит хорошее вино и тонкую шутку, нос у него часто бывает красным – из-за чрезмерной любви к вину. Гиньоля во всем поддерживает его друг – журналист Гнафрон (еще одна популярная в Лионе марионетка). Гнафрон – тоже не прочь выпить, и нос у него – красный. Трезвенников среди персонажей лионского Театра марионеток, увы, нет.
Ткач Лоран Мурге придумал Гиньоля, когда лишился работы. После Французской революции 1789 г., отменившей заказы «на роскошь», то есть на роскошные лионские шелка, ткач оказался безработным и стал ярмарочным торговцем и бродячим дантистом. Свою первую перчаточную куклу новоявленный дантист Мурге смастерил, чтобы отвлекать своих пациентов от зубной боли. Куклы были заменой анестезии. Сначала появился напарник Гиньоля Няфрон (Гнафрон), а позже и сам Гиньоль.
Лион был основан в 43 г. до н. э… римлянином Мунатиусом Планкусом. В те далекие времена город назывался Лугдунумом. Лугдунум был столицей трех галльских регионов. Еще до появления римлян здесь жили древние галлы и кельты, управляемые своими жрецами-друидами.
В Лионе я отчетливо ощутила разницу между «старым» и «древним». На холме, самом высоком в Лионе, расположен «древний город» – руины легендарного Лугдунума. К «древнему городу» можно подняться, минуя «старый» – постройки Средних веков и Нового времени. Есть и «новый город», в который включены отнюдь не современные постройки, а здания девятнадцатого века. Современность поджидает туриста в «новейшем» городе – в этой части Лиона можно увидеть небоскребы и резиденцию Интерпола.
В начале 1976 г., у подножия великолепного собора Святого Жана, была найдена первая базилика Лиона, датируемая V в., и церковь Святого Этьена VII в. В городском Галло-римском музее хранится свод законов императора Клавдия. Этот свод законов нашел в 1528 г. местный житель, который обрабатывал свой виноградник.
Лионский холм Круа Русс (Рыжий) насчитывал в XIX в. более 50 000 ткацких станков. Здесь располагались знаменитые шелкотканые фабрики – в том числе мануфактуры Прелля, Тассинари и Шантеля, Бьянчини-Ферье и Брошье. Все эти мануфактуры существуют и до сих пор и радуют модников и модниц со всего мира.
Уголок парка Золотой головы – одного из крупнейших в Европе
В 90-е гг. ХХ в. второй по экономическим показателям город Франции стал местом встречи крупнейших политиков мира. В июне 1996 г. здесь состоялась встреча Большой семёрки. В 1998 г. Лион принял фанатов международного спорта – здесь проходил Кубок мира по футболу.
Для того чтобы увидеть Лион с высоты птичьего полета, нужно подняться на холм Фурвьер. На этом холме расположен прекраснейший собор Святого Жана, отсюда, с мраморной балюстрады, открывается великолепный вид на город. Внизу течет Рона, сияет огнями башня банка «Лионский кредит», которую лионцы называют «Карандаш». Внизу расположен и деловой квартал Пар-Дьё.
С холма Фурвьер рукой подать до «древнего города», руин галльского Лугдунума. На древних, пропитанных щедрым лионским солнцем камнях Лугдунума можно сидеть часами. Говорят, что эти камни – волшебные и за века они так пропитались солнечной энергией, что оказывают лечебный эффект. Я провела среди камней Лугдунума долгие часы и могу с уверенностью сказать, что надолго вылечилась от депрессии. Здешние камни – действительно живые. Они так пропитаны солнцем, что кажутся теплыми в любую погоду и время года, даже зимой.
Впрочем, на холме Фурьвер не бывает снега. Даже в январе здесь можно полюбоваться зеленой травой. Холм, на котором расположен древний Лугдунум, – вечнозеленый. Рассказывают, что в седой древности с этого холма учили свой народ мудрецы-друиды, галльские жрецы-поэты. Сейчас на руинах Лугдунума собираются любители старины и «новые друиды», молодые люди, которые исполняют древние галльские песни и воспроизводят старинные ритуалы. Вечером здесь загораются огни, слышится древняя галльская музыка, струятся переливы флейты, бьют барабаны… Прошлое оживает и становится близким, как никогда.
Если спуститься в «новый город», на площадь Белькур (в переводе – Красивый двор), то можно увидеть конную скульптуру «короля-солнце», Людовика XIV, работы Лемо. Здесь особенно любят фотографироваться туристы. Вблизи площади Белькур расположена центральная больница, где некогда практиковал знаменитый французский писатель Франсуа Рабле.
Здание мэрии, одно из самых красивых и пышных во Франции, расположено между Новой оперой и площадью Терро. Площадь украшает великолепный фонтан Бартольди. Есть здесь и «лионский Лувр» – роскошный дворец Сен-Пьер, ныне – музей.
Завершить приятное знакомство с Лионом можно в парке Золотой головы, где благоухают самые прекрасные в регионе Рона – Альпы розы. Назван этот парк в честь странного и редкостного события: здесь археологи нашли вылитую из чистого золота голову древнего галльского божества. Розарии парка вдохновляют и очаровывают туристов, равно как и великолепный зоопарк Золотой головы. Говорят, что в Лионе рождается больше роз, чем где бы то ни было в мире. В парке Золотой головы я готова была полностью и безоговорочно согласиться с этим утверждением. Как вы проживаете, лионские розы? Тот, кто увидел вас хоть однажды, не сможет вас забыть….