Пути к Белухе начинались в Барнауле

История племен, населявших Алтай, коронованный Белухой, уходит корнями в глубокую древность, когда в горных долинах покоились огромные ледники и господствовал суровый снежно-ледовый климат. Следы человека на Алтае тех далеких времен археологи находят в многочисленных стоянках древнего человека. Алтайские курганы скифской эпохи, вскрытые археологами, свидетельствуют об активной кочевой и полукочевой жизни обитателей гор.

Не только о Белухе, но и об Алтайских горах до начала XVII в. русским было неведомо. Это теперь, благодаря историкам и, в особенности археологам, мы знаем о древних и не очень, обитателях Алтая, а тогда…

В книге «Большой чертеж» (XVI в.) Алтаю отведено несколько строчек, чуть больше в «Чертеже сибирской земли» (1667 г.), а в «Чертеже всех сибирских городов», составленном С. У. Ремизовым в 1701 г. уже есть река Бия, вытекающая из озера Алтын, Катунь и Иртыш с озером Зайсан.

В 1598 г. на берегах Оби потерпел поражение хан Кучум, а в 1604 г. был заложен г. Томск, на долгие годы ставший опорным пунктом продвижения русских на юг, в верхнее Приобье. Позднее, в 1618 г., был основан Кузнецкий острог. Было ясно, что без создания опорных укреплений освоение бассейна Верхней Оби невозможно. Рекогносцировка казачьего отряда из Томска под командой Федора Пущина для поиска места для острога у Телецкого озера в 1632 г. оказалась неудачной, впрочем, как и вторая, предпринятая в 1633 г. отрядом казаков из Кузнецка, под руководством П. Сабанского.

В обстановке постоянной опасности набегов кочевников с юга на стрелке Бии и Катуни появилось первое русское укрепление – Бикатунский острог (1709 г.), там, где 15 марта 1708 г. кузнецкому воеводе М. Овцину велено было «на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями…». Однако на следующий год Бикатунская крепость была сожжена. Разорялись русские деревни, терроризировалось аборигенное население. Для усиления защиты были построены Белоярская крепость (1717 г.) и на новом месте Бийская (1718 г.). После разорения в 1741 г. джунгарами Чагырской крепости на Чарыше, русскими была укреплена граница в Западной Сибири – размещены новые полки и построены опорные пункты: Ануйская и Катунская крепости в 1748 г., затем Шемонаевский и Красноярский форпосты (1749 г.), а деревня Кабаново превращена в Кабаньевскую защиту. После падения Джунгарского ханства алтайцы оказались под угрозой порабощения. По их просьбе произошло присоединение Алтая к России (1756 г.).

За присоединением последовало укрепление всей территории, вошедшей в Россию. По указу Сената было выбрано 34 места для новых укреплений, назначенных для прикрытия горного округа с юга. Возникла новая Колывано-Воскресенская линия. Впоследствии расположение укрепленной линии изменилось, появились новые редуты и другие укрепления. И ныне сохранились названия основанных некогда военных казачьих поселений.

В конце XVIII в. позиции русских на Алтае окрепли. И вот тогда обнаружилась любопытная деталь. О российском подданстве просили каменщики-беглецы, скрывавшиеся в горах Западного Алтая в долине Бухтармы. Часть беглецов-раскольников позднее ушла в долину Катуни, где появились деревни Верхний Уймон и Кокса.

Одновременно с военными поселениями активно шла гражданская колонизация Алтая переселенцами из северных областей России. Пробирались на Алтай раскольники-старообрядцы с Урала. Они уходили от феодального гнета и религиозных преследований и забирались в самые глухие, необжитые места. Вот такой независимый, свободолюбивый пришлый люд и составил русскую основу первопоселенцев Алтая.

В 20-30 гг. XVIII в. на левой стороне долины Оби появились деревни Усть-Барнаульская и Верх-Барнаульская. С Усть-Барнаульской, по сути, связано дальнейшее изучение и освоение Алтая.

Известно, что в 1715 г. Петр I поручает сибирскому губернатору Гагарину организовать поиски руд в истоках Иртыша и у озера Зайсан. Начало горному делу было положено уже после кончины великого реформатора.

Еще в 1673 г. рудознатец серебряник по имени Федька доставил в Москву образцы серебряной руды из прителецкого района, а позднее, в 1717-1720 гг., тобольский казачий сын Михайло Волков и местные крестьяне Степан Костылев и Федор Комар открыли ряд месторождений железных, медных и серебряных руд и доставили образцы их на Урал Василию Николаевичу Татищеву. После анализа образцов, показавших ценность найденных месторождений, В. Н. Татищев направил в 1721 г. на Алтай опытных уральских рудознатцев Ивана Привцина и Никиту Петрова. Одновременно с ними поисками руд занимались уральцы Леонтий и Андрей Кабановы, Матвей Кудрявцев, Никифор Клеопин, Федор Лелеснов, Иван Чупоршнев и другие. Из них Н. Клеопину принадлежит открытие медных руд по реке Белой, притоке Локтевке. Чуть позднее, в 1742 г., Ф. Лелеснов обнаружил в горе Змеевой богатейшее рудное месторождение. В поисках месторождений рудознатцы знакомились с новыми для них долинами рек, горными хребтами, перевалами. Опираясь на их знания, картографы составляли первые карты предгорий Алтая.

На долгие годы Алтайский горный округ стал поставщиком серебра и золота в казну. Широкая хозяйственная деятельность (8 заводов, 28 рудников, шлифовальная фабрика), большая площадь округа вызвали к жизни организацию различных экспедиций по изучению природных условий и ресурсов, расширению территориальных открытий.

В 1725 г. люди заводчика Акинфия Демидова (сын сподвижника Петра тульского кузнеца Никиты Демидова) произвели на Алтае опытную плавку медной руды, положив начало горнозаводского дела на Алтае. А уже 19 января 1726 г. он подал прошение на разработку алтайских руд. Высокое разрешение было получено и небольшой плавильный завод у речки Локтевки (две печи с ручным дутьем) был готов в 1726 г. К 1728 г. завершилось строительство следующего, более мощного завода в трех верстах от первого на речке Белой. Колывано-Воскресенский завод, давший название всем горным заводам на Алтае, начал действовать и 21 сентября 1729 г. дал первый металл.

Деятельность демидовских служащих в период с 1725 по 1744 гг. позволила начать изучение и освоение огромной территории от берегов Иртыша до Оби. Вся она постепенно заселялась русскими людьми. Первый завод просуществовал недолго. В целях расширения дела необходимо было топливо, и посланцы Демидова присмотрели подходящее место для строительства большого завода. Их выбор пал на деревню Усть-Барнаульскую, близ которой имелись в избытке ресурсы для получения древесного угля, и была возможность устройства плотины для пруда. Здесь, в болотистой пойме Барнаулки, и началось в 1739 г. строительство медеплавильного завода. Первая плавка меди была произведена в 1744 г., а с 1752 г. он становится еще и сереброплавильным. К концу XVIII в. в его 30 печах ежегодно выплавлялось до 460 пудов серебра, а кроме того, и золото, которое считалось лучшим в России. На протяжении полутора веков завод давал жизнь целому городу, определяя его развитие.

С 1 мая 1744 г. заводы на Алтае стали собственностью царской семьи (кабинетские, коронные, государевы), а для управления ими образована была Канцелярия Колывано-Воскресенского горного округа. Округ включал огромную территорию: нынешний Алтайский край, часть Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Центром округа стал город Барнаул.

Сереброплавильный завод дал начало городу. Поселок «Барнаульский завод» по указу Екатерины II от 1 мая 1771 г. получил статус горного города. В России тех времен только Екатеринбург был таковым.

Ныне только остатки некогда крупнейшей речной плотины (539 м), огромного двухпролетного здания завода (длина 142 м) и соседних построек могут рассказать о размахе заводского производства на Алтае.

23 марта 1893 г. царским указом заводы на Алтае были закрыты, 1 мая потушены плавильные печи Барнаульского завода, с 1897 г. здесь начато лесопильное производство, а позднее размещалась спичечная фабрика.

С заводом была связана жизнь многих замечательных людей, имена которых вошли в историю мировой науки. Прежде всего, конечно, И. И. Ползунов, паровая машина которого впервые в мире была пущена в действие 7 августа 1766 г. Это и П. П. Аносов – автор знаменитой булатной стали, инженеры С. В. Литвинов, И. И. Черницын, П. И. Шангин, А. Порошин, П. К. Фролов.

С именем последнего связаны интересные страницы формирования архитектурного облика Барнаула. Это так называемый уголок Петербурга или Демидовская площадь. Впрочем, со времени своего появления площадь сменила несколько имен: Конюшенная, Революции, Пионерская. А неофициальное название Демидовская появилось после постановки Демидовского столпа в честь столетия горнозаводского дела на Алтае. По инициативе П. К. Фролова Горный Совет 20 февраля 1818 г. принял решение застроить большой пустырь недалеко от завода, разместив на нем госпиталь, училище с сиротским приютом и богадельню с церковью, а также упомянутый столп. Реализация застройки площади выпала вначале на долю архитектора А. И. Молчанова, но большей частью Я. Н. Попова, воспитанника и ученика знаменитого петербургского архитектора К. И. Росси. С 1829 по 1851 гг. площадь была застроена и открывалась в сторону нагорной части города белокаменной церковью с высокой колокольней. Берега заводского пруда были обрамлены чугунной оградой. Центр площади занимал обелиск, заложенный в 1825 г. и завершенный в 1839 г. (сто лет с основания Барнаула). Памятник состоит из 12 гранитных блоков, привезенных из гор близ Колывани на плотах по Чарышу и Оби. На обелиске был установлен барельеф с профилем А. Демидова и мемориальная доска: «Столетию Колывано-Воскресенских заводов, совершившемуся в царствование императора Александра I лета 1825» и на другой грани: «Колывано-Воскресенские заводы основаны действительным статским советником Демидовым в 1725 году. Вступили в собственность императорского Величества в царствование императрицы Елизаветы в 1747». Ныне на обелиске другие надписи, а упомянутый барельеф хранится в краеведческом музее.

Через Барнаул пролегли маршруты знаменитых ученых и путешественников: И. П. Фалька, П. С. Палласа, К. Ледебура, П. А. Чихачева, П. П. Семенова (впоследствии Тян-Шанского), А. Брема, М. Г. Менье. По улицам Барнаула проходил Ф. М. Достоевский, здесь провел последние годы жизни Н. М. Ядринцев. В 1734 г. на Алтае работала комплексная экспедиция Российской Академии наук (И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, С. П. Крашенинников). Развитие горного дела вызвало к жизни обширные научные исследования. Именно алтайские материалы явились основой научных работ членов-корреспондентов РАН П. И. Шангина (1795), Г. И. Спасского (1810), Ф. Б. Геблера и А. А. Бунге (1833).

В Барнауле 27 сентября (9 ноября н. ст.) 1891 г. в помещении горного собрания состоялось первое (учредительное) собрание членов Общества любителей исследования Алтая, которое с марта 1902 г. перешло на устав Русского географического общества. Благодаря Алтайскому отделу РГО в Барнауле сохранились краеведческий музей и заводская библиотека. Отделу она была передана вместе с коллекцией заводского музея 28 мая 1911 г. Затем, 24 июля 1913 г. последовало разрешение передать Обществу все здание заводской лаборатории (ныне краеведческий музей).

Когда идет речь о давних временах Барнаула, нередко мы с гордостью добавляем «впервые в Сибири». Об этом «впервые» много и интересно рассказано в книге патриота и знатока истории города М. И. Юдалевича «Барнаул» (1992), где названы и первый стекольный завод, и первый в мире пароатмосферный двигатель непрерывного действия И. И. Ползунова, и знаменитые гидросиловые установки на Змеиногорском руднике К. Д. Фролова, и первый проект водного пути из Барнаула в Нерчинск П. К. Фролова. В Барнауле, когда во главе алтайских заводов и всего горного округа стал П. К. Фролов (с 1817 г.), многое изменилось: перестроена первая плавильная фабрика, появилась бумажная фабрика и типография Алтайского округа. При нем Барнаул обрел линейную форму планировки, сохранившуюся до наших дней.

Некогда главной в городе была Пушкинская улица (ныне им. А. С. Пушкина). На ней тоже было все самое-самое: жил Ползунов, градоначальник, митрополит. Здесь был самый большой магазин «Смирновский пассаж», первая электростанция, первые кинотеатры, первая гостиница, самый большой собор… Затем пальма первенства перешла к Московскому проспекту (ныне проспект им. В. И. Ленина).

С Барнаулом связано открытие первых школ в Сибири, здесь в 1785 г. появились заводское благородное училище, в 1751 г. первая в Сибири медицинская школа, которая готовила лекарей и подлекарей на всю Сибирь. В Барнауле был открыт первый ботанический сад в Сибири, который снабжал семенами организуемый ботанический сад в Москве. В Барнауле в 1761 г. А. И. Порошиным было положено начало одной из первых в России научно-технической библиотеке и прочее, и прочее. Не зря Петр Петрович Семенов, зимовавший в Барнауле в 1856-1857 гг., писал: «…Одним словом, Барнаул в то время был, бесспорно, самым культурным уголком Сибири, и я прозвал его Сибирскими Афинами».

С именем П. К. Фролова связано основание первой в Западной Сибири магнитной обсерватории, а также и первой метеорологической станции. Он был гидом знаменитого А. Гумбольдта, который прибыл в Барнаул летом 1829 г. во время посещения первого в Сибири краеведческого музея, основанного им и В. Ф. Геблером (1827 г.). Высокий гость оставил первую запись в книге почетных посетителей: «23 июля – 4 августа 1829 года. Александр фон Гумбольдт. Для слабого доказательства благодарности своей за приятные и поучительные часы благоразумнейшего беседования, провожденные им в Барнауле в доме его превосходительства г-на начальника заводов» (на немецком языке).

Надо было видеть, с каким трепетом держала эту замечательную книгу профессор Анна Баттимер из Ирландии, Президент Международного географического союза, в которой во время проходившего в Барнауле в июле 2003 г. симпозиума, посвященного проблемам гор, ей было предложено оставить собственную запись.

После всего, написанного выше, становится совершенно ясно, что история изучения района самой высокой горы Алтайской горной системы начиналась именно в Барнауле. Вся атмосфера тех далеких лет настраивала на познание неизвестных южных далей, где высились снеговые горы.

Остановимся на хронике далеких и близких славных дел.

В тюрко-монгольских языках основа «алт» означает «золото» (алтан, Алдан, алтын). Как не вспомнить, что действительно на Алтае с давних пор искали и находили золото, а в северо-западной части остались чудские копи и «сполоски» – хвосты от промывки золотоносных пород.

У монголов Алтай – горная страна со снеговыми вершинами, грандиозными хребтами и долинами, где прохладно и влажно. Известно и разложение этого слова на «ал»+«тай», то есть «высокие +горы».

Представление об Алтае как стране гор в ученом мире сложилось не вдруг. Долгие годы на схематичных картах в вершине Оби изображалось озеро. Так было на картах А. Вида и С. Мюнстера (1542, 1544 гг.), С. Герберштейна (1549 г.).

Первым, кто попытался нарисовать горы (1595 г.) в районе Оби, был голландский картограф Г. Меркатор. На русских чертежах горы отмечены Н. Спафарием (1682 г.). По южную сторону озера Алтын изображена горная гряда широтного простирания, соединенная под прямым углом с Уралом. Это соединение позже было «разрушено» А. Гумбольдтом, совершившим в 1829 г. путешествие на Алтай. К этому времени были выполнены первые топографические работы, связанные с учетом земель всех алтайских рудников. На карте, составленной в 1759-1761 гг. инженер-майором Петрулиным и др., изображен весь Алтай, нанесены реки, населенные пункты, рудники, границы волостей. Однако истоки рек Чарыша, Ульбы, Катуни показаны схематично («оные вершины рек положены по «объявлению вожатых»).

Более ста лет длилась история освоения русскими верхней части обского бассейна, центром усилий которого были города Томск и Кузнецк. Дело решительно продвинулось после того, как на карте России появился Барнаул.

К этому времени были накоплены сведения, послужившие основой к дальнейшим изысканиям в горах. Упомянем экспедицию П. И. Шелегина в 1745 г. к Телецкому озеру, работы экспедиционной партии под руководством майора Поливанова и рудознатца Д. Ф. Головина, проникших в бассейн Коксы. Другая партия во главе с майором Эйденом и геодезистом Пименом Половым также шла до долины Коксы и даже поднялась на Холзунский хребет в истоках Тургусуна. В составе этой партии был штаб-лекарь Яков Пузин, собиравший растения и образцы пород.

В 1763 г. М. В. Ломоносов для сбора сведений о рудниках, добываемых рудах и пр. по российским губерниям разослал анкету. На анкету, поступившую в марте 1764 г. в Барнаул, ответил управляющий Змеиногорским рудником бергмейстер И. Леубе. Его ответ был первым очерком горного района, на который опирались позднее в своих работах П. С. Паллас, И. П. Фальк, Г. М. Ренованц и Б. Ф. Герман. Очерк назван «Историко-географическое краткое описание лежащего в Алтайских горах, во-первых, Змеевского, также и около нево построенным рудникам, с производимыми работами и найденными во оных разными минералами, с принадлежащими чертежами». В ноябре 1764 г. анкета вместе со штуфами, коих было 18 пудов, с нарочным была отправлена в Петербург.

1771 год. В Барнаул после маршрута по северозападным склонам Алтая прибыл академик П. С. Паллас. В его труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства» много страниц отведено Алтаю. Паллас первым усомнился в наличии ледников (а стало быть, и высоких гор – В. Р.). Другой академик И. П. Фальк тоже был в Барнауле в этот год, когда город получил статус горного. По словам Фалька, в горном городе на левой стороне реки Барнаулки стоял дом начальника, канцелярия, две церкви, рынок из 50 лавок, магазины и аптека. Внутри городского палисада было 949 дворов. Заводской двор (кремль) размещался по обеим сторонам реки и имел форму неправильного четырехугольника. Плотина длиною в 228, а шириною в 12 сажен имела падение воды на 12 футов. Перед канцелярией установлены 12 пушек, гауптвахта, училище и несколько магазинов. Городских жителей насчитывалось 2846 душ мужского пола и 2565 женского. Солдат из них 368, купцов – 168.

В 1786 г. в истории горного дела Алтая произошли интересные события. Саймонов, член кабинета горнопромышленных владений Екатерины II, приказал начальнику Колывано-Воскресенских заводов Качке послать в Алтайские горы восемь поисковых партий. Начальником одной из них был назначен П. И. Шангин.

К этому времени сотрудники Алтайского горного округа успели добраться до Курайского хребта, перевалили через Холзун и проникли в истоки Бухтармы. Все новые географические приобретения Шангина нашли место на карте, опубликованной в 1773 г. П. С. Палласом на немецком языке.

О жизни Петра Ивановича Шангина известно мало. Из разрозненных архивных документов мы узнаем, что родился он в 1741 г. на Невьянском заводе на Урале. В юношеском возрасте попал на Алтай и был определен лекарским учеником на Барнаульский сереброплавильный завод, где некоторое время помогал своему старшему брату лекарю Семену Шангину. Вскоре способный мальчик был отправлен в Москву для дальнейшего обучения медицине. Он учился сначала в гимназии, а после окончания ее поступил в московское медицинское училище, где 7 июля 1758 г. получил звание подлекаря. Там он, как сам пишет в своем послужном списке, обучался «латинскому и немецкому языкам, химии, физике, натуральной истории, как-то: минералогии, ботанике, зоологии, равномерно и медицине во всех частях».

После окончания училища П. И. Шангин был оставлен для работы в Московском генеральном госпитале. Проработав в нем с 1766 по 1770 годы сначала в должности подлекаря и получив солидную медицинскую практику, возвращается на Алтай, в Барнаульский госпиталь; через четыре года молодой хирург переводится на Змеиногорский рудник. В Змеиногорске в то время работал замечательный гидротехник и механизатор К. Д. Фролов, создавший невиданный в мире подземный гидросиловой каскадный узел, в котором громадной величины водоналивные колеса использовались для механизированного подъема руды и откачивания воды из шахт.

Рудничный лекарь П. И. Шангин с помощью К. Д. Фролова и горных мастеров знакомится с горным делом. Частые выезды на соседние заводы и рудники позволили ему ознакомиться с геологией и минералогией северо-западного Алтая. Прекрасное знание естественных наук и безграничная любовь к региону сделали его опытным исследователем-натуралистом. 23 января 1786 года П. И. Шангин оставил медицинскую практику и получил горный чин маркшейдера.

Перед партией Шангина были поставлены задачи: описание руд и приисков, поиски поделочных камней (агатов, яшм, халцедонов, порфиров), полное географическое описание новых мест. Маршрут ее был таким: Змеиногорск – деревня Харлова – истоки Ини, верховья Чарыша – Коргонское плоскогорье – долина Коксы. По Коксе партия прошла до Катуни и далее вниз левым берегом до устья Аргута. Самое главное для нас то, что Петр Иванович Шангин первым из русских людей поведал миру о белоснежной красавице Белухе! Поскольку в горах начиналась зима – перевалы закрывались снегом, исследователи успели перейти в долину Бухтармы, перевалив через Холзун, и вернуться в Локтевский завод.

Сообщение о работах отряда П. И. Шангина появилось много позднее, в 1793 г., благодаря П. С. Палласу, который интересовался результатами исследований, ссылался на них, приводил выдержки из писем и дневников Шангина в своих трудах. Паллас перевел труды Шангина на немецкий язык и отвел им в своей работе целую главу. Позднее профессор А. Теряев перевел обратно на русский язык эту главу и опубликовал под названием «Дневные записки г. обер-гиттенфервальтера Петра Ивановича Шангина, деланные им при описании рек Ини, Чарыша, Коксуна, Большого Хаир-Кумина и Бухтармы со всеми впадающими в них реками».

В «Дневных записках» П. И. Шангина упоминается 225 названий растений. В них же имеются сведения о прежнем распространении некоторых промысловых животных. Так, он указывает, что в северо-западном Алтае, по рекам Хаир-Кумину и Коргону, водились кабаны, речные выдры и куницы. В этих же местах было множество лосей, маралов, косуль, соболей, колонков, горностаев, росомах и медведей. В настоящее время кабана, выдры, куницы там нет. Они были хищнически истреблены еще в середине XIX столетия. Исчезли там и горные бараны – архары, нет их и в низовьях Аргута.

Описание Белухи Шангиным случилось в год, когда в далеких Альпах было совершено первое восхождение на Монблан – символическое совпадение! Однако понадобилось еще 33 года, прежде чем ученый мир узнал о Белухе.

 

Первое приближение

1826 год. В Барнаул прибыл с ботаническими целями профессор Дерптского (Тарту) университета Карл Фридрих фон Ледебур.

После окончания Грейфевльдского университета со степенью доктора медицины был приглашен на должность директора ботанического сада Дерптского университета. С 1811 г. Ледебур – ординарный профессор. Продолжил начатую И. Гмелиным и П. Палласом работу над систематикой сибирской флоры. Главный труд Ледебура – четыре тома «Флора России», вышедших в 1842-1853 гг. Долгие годы они были настольными книгами русских ботаников и всех, кого интересовали растения.

Карл Христиан Фридрих фон Ледебур (1785-1851 гг.)

Написанные И. Гмелиным и П. Палласом труды по флоре Сибири и России нуждались в дополнении и систематизации, что и собирался сделать ученый. В состав экспедиции именитого флориста для выполнения самостоятельных наблюдений включаются доктор Карл Мейер и земский врач из Барнаула А. А. Бунге. Экспедиция Ледебура проводилась по разрешению российского правительства и при непосредственной поддержке министра финансов Е. Ф. Канкрина и начальника заводов П. К. Фролова, который выдал предписание: «Предъявителю сего г-ну профессору ст. советнику Ледебуру, путешествующему по Колывано-Воскресенским заводам по поручению Дерптского университета, имеют главные управляющие заводами и рудниками и вообще все чины, в ведомстве Колывано-Воскресенских заводов состоящие, оказывать всякое, зависящее от них пособие. 17/111 1826 Фролов» (ГААК ф. 1, оп. 2 ед. хр. 367, л. 322). В распоряжении Ледебура оказались все имеющиеся материалы по Алтаю, включая дневники и гербарий П. Шангина, сняты копии карт территории. В качестве советника и консультанта Ледебура был Ф. Геблер, давно состоявший с ним в переписке. Маршрут отряда Ледебура, в составе которого были два рудоразборщика, два аптекарских ученика, толмач, проводник, обоз из 13 лошадей с двумя сопровождающими, прошел из Барнаула в Змеиногорск, затем в правобережье Иртыша, перевалил в бассейн Чарыша, спустился до Катуни. После встречи с А. Бунге в Уймоне Ледебур вернулся в Риддерск. Добравшись до Зыряновска, Ледебур по долине Бухтармы дошел до с. Печи, перевалил через водораздел Белая-Язовая и спустился 18 августа в д. Фыкалку. «Отсюда он намеревался пройти до истоков Катуни, но местный сельский старшина отговорил его от этого намерения в связи с поздним временем года и приведя другие резоны» (с. 391). «Еще накануне вечером поручил сельскому старшине узнать, кто из крестьян лучше знает район истоков Катуни и знаком с местоположением «теплых источников, о которых мне говорили. По словам пришедших, до Холзунских белков должно быть около 80 верст; оттуда видна высокая гора, называется Белухой, на которой никогда не тает снег. На ней находятся истоки как Катуни, так и Береля». [27, с. 124]. Не увидев Белуху, Ледебур вернулся в Барнаул.

Результаты поездки Ледебура с сотоварищами оказались весьма впечатляющими: составлен травник алтайской флоры из 1600 видов, собраны 241 живое растение, 1341 вид семян, коллекция минералов и др. Все они нашли отражение в четырех томах «Флора Алтая» (1829-1831 гг.)

Спустя три года, А. А. Бунге, выполняя поручение Ледебура, совершил поездку в истоки Катуни. Письмо его К. Ледебуру об этой поездке дано в приложении к книге Ледебура (с. 387-388).

Вот какой увидел Белуху Бунге Александр Александрович (из письма К. Ледебуру):

«Выехал я 6 июня около 8 часов утра, а 7-го поздно вечером прибыл в Фыкалку. Оттуда мы отправились на северо-восток, двигаясь все время под гору, и 8 июня оказались на высоком болотистом плато значительной протяженности, повышающемся с юга на север, откуда открывается прекрасный вид. Равнина, по-видимому, совсем недавно освободилась от снега… я нашел несколько цветущих экземпляров лютика волосистоплодного (Ranunculus lasiocarpus).

Равнину со всех сторон окружали крутые горы, большая часть которых была еще покрыта снегом; справа на юго-востоке, лежало большое озеро, двух верст длиной и с версту шириной, – Маралье озеро, которое пересекает река Белая; на северо-востоке перед нами высились или, лучше сказать, вздымались, пламенея в лучах заходящего солнца, исполинские Катунские столбы (гора Белуха, – прим. автора) в своем вечно неизменном плотном снежном саване. Я был совершенно восхищен зрелищем этих великолепных гор, которые были целью моей поездки.

На следующий день мы перевалили через горный хребет, в основном покрытый снегом, а затем спустились в подобную же долину, которая была, однако, несколько уже чуть заметно поднималась с востока на запад. Она была покрыта обычными растениями, но своеобразный вид придавала ей Катунь – река значительная, даже на альпийской высоте, переехать которую можно далеко не везде… Дойдя до того места, где сливаются два очень сильных горных потока, образующих эту реку, мы решили переправиться через один из этих рукавов, чтобы берегом более мощного из них – правого – продолжить подъем. Однако это оказалось невозможным из-за течения, которое было настолько стремительным, что никакая лошадь не была в состоянии его выдержать, а шум бушующей воды был таким оглушительным, что нельзя было услышать собственных слов. Поэтому нам пришлось идти правым берегом левого притока. Сжатый где-то вверху скалистыми стенами, он действительно представлял страшное зрелище, по крайней мере теперь, при высокой воде.

Двигаться стало чрезвычайно трудно, но мне все же хотелось достичь места, где я мог бы увидеть причину окрашивания воды… здесь мне впервые пришла мысль о глетчере, который (пусть и небольшой) можно было бы найти в некотором отдалении. Над нами вздымались весьма диковинные горные вершины, состоящие из каменных обломков, с которых низвергались два водопада, несущих белую воду. Направо виднелось узкое мрачное горное ущелье, из которого выбегал ручей с такой же водой. Мы оставили лошадей и прошли вперед настолько, насколько позволили бурые потоки, снег, скалы и крутые осыпи. Эти осыпи состояли из мягкого, растирающегося в зеленовато-белый порошок известкового сланца, который и придавал воде белый цвет…»

Бунге описал истоки Катуни, чуточку не дойдя до главного из них, начинающегося из ледника.

Бунге Александр Андреевич родился в Швеции, вместе с родителями прибыл в Дерпт, где окончил гимназию и медицинский факультет университета. По просьбе П. К. Фролова был назначен врачом Алтайских заводов. До начала службы участвовал в экспедиции Ледебура. До 1833 г. работал в Барнауле, после чего был назначен экстраординарным профессором Казанского университета, а через два года – ординарным профессором Дерптского университета, в котором служил до 1867 г.

Бунге Александр Андреевич (1803-1890 гг.)

 

Открытие

1835 год – знаменательный для района Белухи. Были пройдены последние километры к ее южному подножию, открыта де-юре как сама двуглавая вершина, так и два первых ледника – Катунский (ныне Геблера) и Берельский. Все это сделал русский ученый немецкого происхождения Федор Вильгельмович Геблер (1782-1850 гг.), выдающийся естествоиспытатель, член-корреспондент РАН, общественный деятель.

Его судьба – совершенно исключительный пример служения Алтаю. Родился Ф. В. Геблер в Германии. Шестнадцати лет он поступил в Иенский университет, где вполне благополучно проучился четыре года. Он изучал медицину у светил современной ему науки. На юного Геблера не могли не оказать влияния богатые культурные традиции университета, в котором сам Фридрих Шиллер читал курс истории. С 1802 г. Фридрих-Август занялся врачебной практикой в родном Грейце. Через шесть лет он держит и блестяще сдает в Дрездене экзамен на степень доктора медицины и хирургии.

Осенью 1808 г. доктор Геблер заявляет русскому посольству о своем желании попасть в Россию. Нужно ли говорить, что ему охотно идут навстречу.

Федор Вильгельмович Геблер (1782-1850 гг.)

В Санкт-Петербурге в министерстве внутренних дел 11 сентября 1808 г. Фридрих-Август фон Геблер подписывает контракт, в котором обязуется верой и правдой прослужить России в течение шести лет. Вместе с Ф. Геблером контракт заключил и лекарь М. Дрешер. Свобода в выборе места работы позволяет ему попасть на Колывано-Воскресенские сереброплавильные заводы. Условия, на которых Ф. Геблер стал работать в России, были следующие: «1-е. Срок их службы назначен не менее шести лет. 2-е. Ежели в течение трех лет будут рачительны к должностям, то на оставшиеся три года получают они каждогодно прибавку жалования, состоящую из четвертой части определенного им оклада. 3-е. По истечении шести лет, предоставляется им на волю оставаться в России, или возвратиться в их отечество, и при увольнении, если все шесть лет отличались по службе, получают или единовременное награждение, состоящее в двухгодовом окладе, или пенсион в половине годового оклада, но пенсион производится до тех пор, пока они в России останутся. 4-е. Те из них, которые причислены во 2 класс, если имеют докторское достоинство, получают чин коллежского асессора, а не имеющие оного – чин 9-го класса. Означенные Геблер и Дрешер утверждены здесь по экзамену врачами второго класса, с жалованием каждому по восьмисот рублей в год, и о награждении их на основании означенных правил чинами, в свое время куда следует будет представлено».

Колыванские заводы к тому времени имели почти столетнюю историю. Колывань чеканила для всего Зауралья медные деньги. Помимо собственно Колывани в систему заводов входили рудники Салаира, Зыряновские рудники и Томский завод, а генерал-директор Колывано-Воскресенских заводов властвовал на территории, занимавшей солидную часть громадной Томской губернии.

Сюда-то «по собственному своему желанию» и был определен Фридрих-Август. Многое в дальнейшей его биографии не совсем ясно. Кажется, в этом же 1809 г. он женился на русской женщине, дочери штаб-офицера Зубарева. В следующем году жена его, Александра Степановна, родила сына, который был крещен в православной церкви и назван не то Егором, не то Георгием. По истечении некоторого срока, в 1824 г. «надворный советник Федор Вильмов Геблер… исправляет в заводах должность инспектора по медицинской части и заведывает Барнаульским госпиталем, кавалер ордена св. Владимира четвертой степени…»

Эта цитата приведена из формуляра, приложенного к письму берггауптмана Я. А. Катина на имя начальника Колыванских заводов. При нем же имелась справка, согласно которой доктор Геблер получал «жалованья 1600 рублей и пансиона 400 рублей» в год.

В 1812 г. доктор Фридрих-Август фон Геблер, сын Георга-Вильгельма фон Геблера, принял российское подданство и отныне именовался Фридрих Вильгельмович Геблер, без всяких свидетельствующих о дворянском происхождении приставок и без двойных имен.

Дальнейшая его деятельность в должности генерального директора госпиталей и аптек Колывано-Воскресенских заводов являет собою пример безукоризненной добросовестности и честности. Он старательно трудится на благо своей второй родины, обследуя рудничные и заводские поселки, выявляя состояние дел на фронте здравоохранения и выискивая причины болезней, которые были здесь весьма распространены. Помимо своих прямых обязанностей он много сил и времени отдает исследовательской работе. Он создает несколько трудов по ботанике и энтомологии, в которых описывает флору и энтомофауну Юго-Западной Сибири, причем значительное место в этих работах занимают описания открытых им насекомых и растений.

Он был отмечен множеством почетных титулов. Русское географическое общество и Московское общество испытателей природы и множество других русских и зарубежных научных объединений приняли его в свои ряды.

Геблер во время поездки в 1833 г. к Рахмановским теплым источникам, судя по карте (передний форзац) увидел издалека южный склон Катунского хребта и саму Белуху, а в поездку 1834 г. обошел северное подножье хребта и рассматривал северные склоны массива с высокого Аккем-Коирского водораздела. Оставалось последнее – добраться до собственно истоков Катуни и подножья Белухи.

В начале лета 1835 г. Геблер осмелился побеспокоить главного начальника алтайских заводов Е. П. Ковалевского, обратившись к нему «со всепокорнейшей просьбой удостоить… при удобном случае поручение обозревать» Катунский хребет, тем паче, что по служебной надобности он должен быть в Зыряновском руднике, откуда путь к верховьям Катуни был сравнительно доступен. Его превосходительство изволило поручение дать и соблаговолило распорядиться о выдаче доктору «сверх прогонов, следующих ему по чину», еще двухсот рублей на исследовательские цели.

«Кряж этот, – писал ученый, – еще не описан и не исследован естествоиспытателями: одни только смелые русские охотники да кочевники посещают его долины и небольшие горы, но высочайшие вершины его остаются еще недосягаемыми. Петр Шангин, проникший вглубь Алтая в 1786 г., и Карл Ледебур видели только северную оконечность этих гор. Бунге в описании своего путешествия к реке Чуе упоминает о восточных склонах хребта и о Белухе. Гельмерсен объехал часть восточной стороны кряжа. Подъема же на нее никто не предпринимал». К. Ледебур и А. Бунге принимали этот кряж за цепь гор Холзуна.

Своими исследованиями в районе Катунско-Чуйского хребта Ф. Геблер предполагал решение следующих задач:

1. Проверить течение реки Катуни между ее вершинами и деревней Уймонской. На картах того времени Холзунский хребет имел очень значительную ширину, что, по мнению ученого, не соответствовало величине рек, с него стекающих. Он считал, что река должна «образовать в тех местах значительный круг, нежели на картах показано».

2. Измерить на Катунском хребте посредством барометра высоту границы лесов и вечных снегов, которая в Сибири еще мало известна, и разные другие высоты.

3. Исследовать и описать ледники, находящиеся по имеющимся сведениям у подошвы горы Белухи, но еще никем не описанные.

4. Измерить тригонометрически высоту Белухи.

5. Осмотреть южную покатость Катунского хребта и верховья реки Аргута, которые на картах показаны неправильно.

6. Наблюдать на маршруте животных, растения и горные породы, а также собрать их для коллекции; при случае исследовать температуру ключей.

Свой победный маршрут Геблер, как и в 1834 г., начал из Уймона. Обойдя южное подножье хребта, характеризуя встреченные по пути реки и особенно Тайменье озеро, путешественник подошел к краю главного ледника Катуни, осмотрел крутые склоны Белухи, отметил роль лавин в питании ледника и сходство истоков Катуни и Роны (Геблер ссылается на работу Агассица), сильное загрязнение поверхности моренным материалом. Позднее профессор В. В. Сапожников назовет этот ледник именем первооткрывателя. Из долины Катуни доктор Геблер перевалил в долину Белой Берели, поднялся на перевал в долину Коксы аргутской, спустился до Аргута и добрался до Тополевки (Карагема) и тем замкнул катунский круг (он снова оказался первым!). На обратном пути Геблер остановился в виду Большого Берельского ледника и произвел первое тригонометрическое определение высоты вершины.

Результаты трех поездок к Катунскому хребту отражены в опубликованных им работах. Одна из них: «Lettre de M.le Conseiller d'Etat et Chevalier de Gebler, contenaunt un rapport d'nn voyage dans les hautes montagnes catounienns jusqu'a la frontier de la Chine; et description de trois nouvelles especec de Coleopteres», отправленная из Барнаула 23 августа 1835 г., помещена в «Бюллетене Московского общества естествоиспытателей природы» на немецком языке (Приложение 1). Вторая, с большими подробностями, – «Замечания о Катунских горах, составляющих высочайший хребет в Русском Алтае» в переводе с немецкого Моисеевым, опубликована в «Горном журнале за 1836 г. Этот труд был удостоен Демидовской премии – 2500 рублей. Ученый составил первую полную карту исследованных мест Алтая. На ней нанесены Катунский и Чуйский хребты, Белуха и речная сеть этой части Алтая: правильно показаны истоки Аргута, Катуни, Бухтармы. Он открыл и описал горную индейку (улара) – обитательницу скалистых круч и каменистых россыпей высокогорной зоны. В горных степях им был найден новый вид длиннохвостого суслика, а в окрестностях Риддерского рудника пойман неизвестный ученым каменный колонок (солонгой). Большой интерес представляют его сообщения об обитании в высокогорных степях мало известного в наше время красного волка, зайца-толая, антилопы – дзерена, степной кошки – манула. В его работах имеется много сведений о распространении копытных зверей: марала, лося, косули сибирской, северного оленя, сибирского козерога, горного барана. Эти данные ценны для восстановления границ обитания млекопитающих в горах Алтая.

По иронии судьбы два первых ледника Алтая, открытых Геблером, долгое время считались единственными. В статье «Ubersiht den Katunishen Gebirges» Геблер говорит о высоте столбов Белухи. «…высота их не измерена, но из сравнения с высотой Катунской гряды (хребта) можно принять для Белухи больше 11 тысяч футов». Эта высота продержалась более 50 лет и вошла даже в учебник А. Гейма «Handbuch der Gletscherkunde» (1885 г.), где на 429 странице алтайским ледникам отведено всего 18 строчек (!). «A der hohste Gipfel (Beloukha = die Weisse) erreicht 3350 m».

В 1985 г. делегация Алтайского филиала РГО (В. С. Ревякин, Ю. И. Винокуров, А. Д. Сергеев) посетила родину выдающегося ученого – г. Целенрод. В городке есть площадь Геблера, школа, где он учился, носит его имя, а в краеведческом музее собраны материалы о жизни и творчестве знатного земляка. Музею была подарена картина алтайской художницы Илзы Цесюлевич «Белуха с юга».

В нашей книге «Белуха» (1986 г.) был впервые опубликован портрет Ф. В. Геблера, написанный академиком М. М. Мягковым. Его сохранила праправнучка естествоиспытателя Нина Иннокентьевна Геблер, преподаватель Томского медицинского института. В 1974 г. она подарила портрет пращура Алтайскому краеведческому музею, сохранив тем самым память о замечательном труженике Алтая. В особом фонде музея хранится и письмо Геблера, опубликованное в 1835 г. Сообщение Геблера о Белухе сделало ее притягательным объектом для путешественников тех далеких лет.

1878 год. Во время путешествия с торговым караваном М. В. Певцов первый из естествоиспытателей перевалил из бассейна Бухтармы в систему Кобдо. По пути он наблюдал «к югу, верстах в пятнадцати от вершины перевала (Укок) возвышаются высокие Альпы Канас с вершинами, покрытыми вечным снегом», и далее «снежные горы Табын-богдо (пять святых), образующие мощную группу. Высота снежной линии на них… должна быть близка к 11000 футов».

«На северо-запад от того же узла отделяется плоское подножие Укок, сочленяющееся, как нужно полагать, с Катунским хребтом Внутреннего Алтая, содержащим известную гору Белуху».

1880 год. Около Белухи побывал Г. К. Тюменцев, директор Томского реального училища, а спустя некоторое время здесь оказался Николай Михайлович Ядринцев, чья могила находится в мемориальной зоне нагорного парка в Барнауле. Этот год славен и тем, что закладкой первого камня в Томске завершилась многолетняя борьба за открытие в Сибири университета. Барнаул был одним из претендентов на первый университет, но, увы. Университет появился здесь только в 1973 г., спустя почти 100 лет.

1882 год. А. Н. Краснов, позднее первый доктор географии в России, будучи студентом, работал в северозападном Алтае в составе ботанической экспедиции из Петербурга и посетил истоки Катуни. «… Особенно хорош ледник Катунский, образующий в конце своем обширный свод, из-под которого, как Рона из своего ледника, вытекает родоначальница великой Оби, воды которой таким образом и родятся и умирают среди льдов».

В 1885-1888 гг. в районе Белухи побывал Н. Н. Кокшаров, потомственный геолог из Петербурга, состоявший после окончания Геологического института в штате Кабинета Его Императорского Величества. На Алтай он был командирован на пять лет, объездил все крупные хребты, сделал много фотографий, часть из которых вошла в три альбома (хранятся в АГКМ). На одной из фотографий средняя часть ледника М. Актру в пору его наибольших размеров.

В 1889 г. на службу в Алтайский округ на должность врача Змеиногорского госпиталя был переведен Владимир Дмитриевич Тронов, в послужном списке которого после окончания Казанского университета значатся разные города и веси, включая 11-й Гренадерский Фанагорийский Генералиссимуса Князя Суворова полк. Несколько орденов и медалей свидетельствуют о несомненных достоинствах доктора, который оказавшись в зоне притяжения Белухи, незамедлительно включается в работу по изучению горных районов Алтая.

Судя по надписи на крышке карманных часов, которые мне доводилось видеть в семье Троновых в Томске «от благодарных змеиногорцев», он пользовался уважением и признательностью. Помню и фотографию его в военной форме с шашкой. Как все врачи тех времен, Владимир Дмитриевич был человеком широкообразованным и принадлежал к славной плеяде краеведов-исследователей, стремившихся узнать природу родного края. В 1893 г. он побывал на Берельском леднике и, конечно же, видел Белуху. За открытие в 1886-1897 гг. трех крупных ледников в Южном Алтае, включая Алахинский, Русское Географическое общество наградило его двумя серебряными медалями.

Летом 1893 г. из Москвы в Томск приехал Василий Васильевич Сапожников, получивший университетскую кафедру ботаники. Молодой профессор (ему было 32 года) во время обучения в Москве успел побывать в Швейцарских Альпах, где собственно и попал в поле притяжения «белого магнита» – гор и ледников. Естественно, по прибытии в Томск его внимание привлекли горы Алтая, о которых было известно много, но далеко не все. А о географии самой высокой части – сердце Алтая, и того меньше. Пятно непознанного было истинно белым.

Сапожников Василий Васильевич, доктор ботаники, профессор Томского университета (9/22.12.1861 г., г. Пермь – 11.08.1924 г. Томск). После окончания Пермской гимназии поступает на естественное отделение физико-математического факультета МГУ, оканчивает и остается для приготовления к профессорскому званию на кафедре К. А. Тимирязева. После защиты диссертации и присвоения ученой степени магистра ботаники зачислен приват-доцентом МГУ.

Летом 1891 и 1892 гг. Сапожников работает в Германии и Швейцарии, где впервые поднимается на ледники близ Гриндельвальда, проходит через Альпы под Маттергорном. Вся дальнейшая жизнь ученого была связана с Томском и Алтаем. За время работы в университете дважды избирался ректором, много усилий потратил на открытие историко-филологического и физико-математического факультетов университета, организацию Сибирских Высших женских курсов, был деканом физико-математического факультета. В правительстве А. В. Колчака недолгое время служил министром просвещения. За это время открыл в Иркутске университет.

Василий Васильевич Сапожников (1861-1924 гг.)

Вместе с Г. Н. Потаниным участвовал в общественной жизни Сибири, был блестящим популяризаторам науки (его называли сибирским соловьем) и неутомимым путешественником. Любовь к горам, умение донести до людей, в том числе и с помощью фотографий, представление о великолепии природы Алтая, снискали Сапожникову исключительную популярность и уважение. Празднование 25-летнего юбилея научно-педагогической деятельности профессора вылилось в признание его исключительных заслуг во благо Сибири. В ответном слове на поздравления юбиляр сказал: «Но меня не оставляет тревога. Человеческое общество с его сложными, неразгаданными законами во многом еще тайна; а где тайна, там и элемент страха. Тревожит меня вопрос: Не ввел ли я его в заблуждение? Или, во всяком случае, не слишком ли в кредит оказаны мне сегодня почести? …я работал над вещами, которые не приносили обществу материальной пользы: в самом деле, какая польза от того, что где-то там, на Белухе, лежат миллионы пудов льда, что сама Белуха оказалась на версту выше, чем думали прежде!..Ведь многое, если не все, что я сделал для знания, я делал в сущности для своего удовольствия. Конечно, великое счастье, когда наслаждение человека совпадает с его долгом; в этом здоровый эгоизм творчества» [5].

Мне не довелось узнать от учителя, как отреагировал В. В. Сапожников на покорение ими Белухи, но братья приняли эстафету ледниковых исследований. Год спустя после кончины В. В. Сапожникова, в Известиях РГО (том 57, вып. 2) Б. В. Троновым был опубликован каталог ледников Алтая.

Василий Васильевич был последним из плеяды выдающихся русских путешественников, и своими исследованиями, результаты которых талантливо изложены в не потерявших своей привлекательности и поныне книгах, заслужил благодарную память всех, чьи пути пересеклись с Сибирью и горами Центральной Азии. Имя Сапожникова увековечено в названиях географических объектов. По моему предложению, когда готовилась книга «Белуха», самый большой ледник Белухи в истоках Иедыгема носит с тех пор имя Василия Васильевича. Мне посчастливилось получить письмо от дочери В. В. Сапожникова, Нины Васильевны, которая пожурила авторов книги «Горный Алтай», вышедшей в издательстве Томского университета, за не очень аккуратное отношение к министерской карьере профессора.

Первое путешествие состоялось летом 1895 г. Сапожников побывал на южной стороне массива. 29 июля в половине третьего «у поворота долины, перед нами неожиданно выступила Белуха. Два ярко-серебристых конуса, немного задернутые венцом облаков, буквально поражают своей мощью и красотой, и невольно натянутые поводья останавливают лошадей перед этим дивным зрелищем». В течение пяти дней, с 30 июля по 4 августа, профессор обследовал ледник в истоках Катуни и первым, преодолев Восточный ледопад, оказался у раздельного гребня. А поскольку ему «хотелось, также ради ботанических целей, сделать экскурсии в других направлениях около Белухи, отложил восхождение на Белуху до другого, более удобного времени».

Один из маршрутов был сделан им в долину Черного ледника. Сколько восхищенных слов о горных видах, горной звенящей тишине. Молодой ученый вдруг переходит на лирический тон, характеризуя водопад Россыпной (см. часть 2).

 

Штурм и восхождение

В 1897 г. Сапожников вновь у Белухи, но теперь в долинах Аккема, Иедыгема и Берели. Остались необследованными лишь истоки Кочурлы. Занявшись всерьез геодезическими измерениями, Василий Васильевич определил и высоту вершин. «Итак, на основании моих измерений мы имеем для Восточного конуса Белухи 4540 метров, для Западного – 4440 метров абсолютной высоты». В этот год он поднимается выше, до верха Раздельного гребня, то есть до 3000 м. Плохая погода не дала возможности продолжить восхождение.

И вот 1898 г. «Обдумывая маршрут восхождения последнего лета, я опять остановился на Катунском леднике, как потому, что здесь на значительную высоту путь был уже проторен, так и потому, что со всех других сторон склоны Белухи значительно круче, чем здесь».

Отряд восходителей состоял из профессора Сапожникова, студента Винокурова и трех проводников из Катанды – И. Матая, В. Архипова и К. Кузьмина. Из снаряжения: палки с кирками альпийского образца, толстая веревка в 15 сажен длиной, сапоги, подбитые гвоздями, фотоаппарат, маленькая буссоль, два анероида и термометры, теплое платье и небольшой запас провизии.

«18 июля около полудня мы выступили при хорошей погоде и твердо стоящих барометрах; обе вершины Белухи были почти свободны от облаков». 19-го в 5 часов 30 минут восхождение продолжалось после ночевки на площадке Раздельного гребня. Через час перед восходителями «вырос верхний ледопад, и здесь было над чем поработать». Преодолев многочисленные трещины, маленькая группа достигла седла между вершинами «и в 2 часа мы остановились перед страшным обрывом на Аккемский ледник. Близко к краю подходить было небезопасно, так как здесь над скалистой стеной образовались гигантские снежные навесы, вместе с которыми мы могли очутиться на Аккемском леднике, что не входило в наш маршрут». По меткому выражению одного из проводников, «все горы оказались под горой».

На седле восходители пробыли полчаса, были сняты показания приборов, сделаны три фотографических снимка.

Летом 1899 г. новый маршрут. «Было желание покончить с исследованием Белухи, для чего нужно было взять последний неизвестный мне исток р. Кочурлы…».

Зимой 1903 г. на Алтае появился английский журналист Тернер, с намерением покорить Белуху со стороны Аккема. Конечно, она оказалась безрезультатной. Но главное, Тернер был в Томске и виделся с Сапожниковым в его квартире, стены которой были заняты картинами снежных гор. По его словам, хозяин дома был лучшим представителем рода человеческого.

В 1907 г. группа молодежи (И. В. Геблер, О. В. Геблер – внуки Ф. Геблера, П. В. Щепетов и В. В. Щепетов, С. А. Белевский с проводниками Ю. Архиповым и П. П. Субботиным) пыталась взойти на Белуху, но неудачно.

Трудами Василия Васильевича начаты наблюдения за колебаниями ледников Алтая. В 1911 г. он в очередной экспедиции. На этот раз посещены уже известные ледники Чуи и прокрашены линии положения концов некоторых ледников. Не осталась в стороне и любимая вершина. Была предпринята неудачная попытка подняться на седло, а, возможно, и на вершину. Не удалось преодолеть лабиринт трещин Восточного ледопада, а потом пять дней пришлось отсидеть в палатках из-за непогоды. Осаду пришлось снять. «Вернусь ли я когда-нибудь к Белухе – не знаю», – писал Василий Васильевич в статье об итогах маршрута. Не вернулся. Мировая война, события Гражданской войны, государственная служба – он дважды был ректором Томского университета, министром просвещения в правительстве Колчака.

Замечательные книги, написанные В. В. Сапожниковым («По Алтаю», «Катунь и ее истоки», «Пути по Русскому Алтаю»), вызвали живой интерес к путешествиям на Алтай, в высокогорную зону. Естественно, Белуха оставалась в центре событий.

Творчество В. В. Сапожникова отражено во множестве публикаций, среди которых отмечу две – книгу Г. Бердышева и В. Сипливинского «Выдающийся сибирский ученый и путешественник В. В. Сапожников» и очерк А. Ужакина «Сибирский Альпинист» в журнале «Сибирские огни». Антон привел очень много интересных фактов из жизни самого В. В. Сапожникова и членов его семьи. А недавно он подготовил замечательный альбом фотографий из огромного наследия В. В. Сапожникова.

В июле 1913 г. к Белухе пришли братья Борис и Михаил Троновы, сыновья В. Д. Тронова. Цель была ясна – взойти на вершину. Но и им она не покорилась. Братья поднялись до Балкона на Раздельном гребне и выше не пошли. Тронов Борис Владимирович, доктор химических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (26.03/08.04.1891 г. с. Змеиногорск Бийского округа Томской губернии – 13.12.1968 г., г. Барнаул).

Старший из сыновей военного врача Тронова Владимира Дмитриевича после блестящего окончания Московской гимназии, а затем и Московского университета, переехал в Томск, где долгие годы работал в вузах города. Крупный теоретик в области органической химии, основатель большой научной школы химиков-органиков. В начале трудовой деятельности вместе с младшим братом исследовал ледники Алтая, написал большую статью о современном оледенения Алтая, составил по поручению Русского географического общества первый каталог его ледников.

Вместе с К. Г. Тюменцевым и М. В. Троновым выполнил сводку ледниковых исследований Алтая с 1907 по 1932 гг. Вместе с братом первым поднялся на Восточную вершину Белухи. После окончания работ по программе Второго Международного Полярного года (1932-1933 гг.) к ледниковой тематике не возвращался. Человек исключительной скромности, благородства и удивительной внимательности к ученикам и товарищам. Награжден за трудовые успехи орденами Знак почета (1940 г.), Трудового Красного знамени (1946 г.), Ленина (1959 г.). Память об Учителе хранят ныне его ученики в Томске и Барнауле.

Тронов Михаил Владимирович, доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР (5/7 ноября 1892 г., с. Змеиногорск Бийского округа Томской губернии – 07.12.1978 г., г. Томск).

Профессор М. В. Тронов, первопокоритель Белухи (фото 1970-х гг.)

Первые два года учился в Томской мужской гимназии, после был переведен в 10-ю Московскую гимназию, которую окончил с золотой медалью и вслед за старшим братом поступил на физико-математический факультет Московского университета, который до 1918 г. не окончил, так как «…отвлекся чрезмерно изучением шахматной игры и шахматной композицией». Диплом физика Михаил Васильевич получил в Томском университете, с которым были связаны все последующие годы жизни. Оставшись после 1934 г. единственным преемником гляциологических изысканий на Алтае, он поднял их суть и содержание до мировых стандартов, основал сибирскую гляциологическую школу, снискал мировое признание, отмеченное самыми высокими наградами, среди которых Сталинская государственная премия второй степени (1950 г.), Большая золотая медаль Русского географического общества (1970 г.), орден Трудового Красного знамени (1976 г.).

Вместе с братом, который к тому времени закончил МГУ, первым поднялся на Восточную вершину Белухи, продолжив начатое В. В. Сапожниковым.

Покорение Белухи можно с полным правом считать началом альпинизма в России, которое по непонятной причине связывают с восхождением в 1923 г. на Казбек группы грузинских студентов. Много позднее развернулось альпинистское полотно судьбы братьев Евгения и Виталия Абалаковых, кстати, тоже сибиряков (из Красноярска). Виной тому, надо полагать, некоторые моменты истории альпинизма в советской России и несомненная близость Кавказа к Москве.

Я оказался в составе школы Михаила Владимировича в 1959 г., когда и определилась моя научная судьба. 19 лет работы с профессором М. В. Троновым вспоминаются как одно счастливое мгновение. Учитель был велик во всем: в постановке научных задач, в доброжелательном наставничестве, во внимании к окружавшим и, естественно, почитавшим его коллегам по горным делам. Непреложный авторитет, чувство долга и высокая мера ответственности и вместе с тем – удивительная доверчивость и простота в обращении с людьми притягивали к нему окружающих.

Статья первопроходцев Бориса и Михаила Троновых (фрагмент)

В Змеиногорске есть улица Б. В. Тронова, течет с Белухи ледник Братьев Троновых, имя М. В. Тронова присвоено ледникам на Урале и Тянь-Шане.

В 1914 г. вышла в свет книга Г. Гребенщикова «Алтайская Русь», в которой написано, что «Белуха, как корона могучего царя Алтая, находится в стране заоблачной и очень редко сбрасывает с себя пушистую фату туманов. На ее вершине никогда не бывала нога человека».

Оказалось совсем иначе. В этом же, 1914 г., была предпринята вторая попытка (18 июня) Троновых. Поднялись лишь до места закладки термометров В. В. Сапожниковым. 30 июня 1914 г. на перемычку Раздельного гребня поднялись учителя Барнаульского реального училища Н. В. Новиков и А. В. Лепехин в сопровождении П. Н. Субботина, проводника из Катанды.

Похоже, интерес к Белухе приобретал чисто спортивный оттенок. 18 июля (через месяц) братья Троновы вновь у Белухи. Третья попытка (может быть разведка) предпринята 22 июля. Безуспешно. Но молодые полны решимости.

Четвертая попытка оказалась победной после того как погода смилостивилась к восходителям. Выход к Раздельному гребню, где бивуак стал традиционным, состоялся 25 июля, а в 5 часов следующего дня четверка – Борис и Михаил Троновы, проводник Сельхан Джамаулов и Баян Худобаев – пошла на штурм. Хронология его такова. К 7 часам поднялись до узкого фирнового поля между куполом Раздельного гребня и стеной Восточной вершины, к 10 часам достигли ровного снежного поля седловины, а в 11 часов начали подъем на крутой склон гребня вершины, где были в 12 часов, и еще через 3,5 часа достигли высшей точки Восточной вершины. Итак, 26 июля в половине четвертого Белуха оказалась под ногами восходителей. Счастливый миг! Однако погода портилась, сильный ветер и легкий мороз (-4,5° С) укоротили время пребывания восходителей на вершине до 15 минут. Оставив под камнем жестянку с запиской, братья отправились вниз. На склоне, стремясь ускорить продвижение, сорвались. Однако снег был мягкий, и счастье сопутствовало восходителям.

Вместе с проводниками, ожидавшими их на седле (они не захотели идти на вершину), вернулись к месту ночевки и на следующий день вернулись в базовый лагерь.

О покорении вершины братья поведали ученому миру в журнале «Землеведение», кн. 4 за 1915 год. В краевом краеведческом музее есть замечательный экспонат – простая тетрадка – рукопись этой статьи (Приложение 2). Судя по почерку, статью для печати готовил младший – Михаил. За прошедшие сто лет тоненькие листики тетрадки благодаря заботам музейщиков, сохранились очень даже неплохо, вот только чернила частью выцвели. Вероятно, текст в тетрадке написан одновременно с названной выше статьей и представляет ее наиболее интересную часть. Судьба была благосклонной к молодым людям, если учесть, что на вооружении первовосходителей были только альпенштоки да пеньковые веревки, на ногах сапоги, и все!

Для сравнения перечислю снаряжение покорителей стены вершины Вектор (3716 м) в бассейне ледника Братьев Троновых. В. Б. Иванов, А. А. Авдиенко, И. В. Слободчиков и М. В. Бриу имели в своем арсенале (восхождение было совершено 7-23 марта 2006 г.) двухместные платформы, 6 перильных веревок, скаутхуки, шлямбуры, якорные крючья, фифы, френды, короба, швеллерные и шлямбурные крючья, спиты. Они потратили 140 часов на прохождение сложнейшего маршрута 6Б категории (они назвали маршрут «игра в прятки», надо полагать, с постоянно летящими камнями!)

Группа восходителей на вершине 3716 м

После короткого затишья с 1919 г. район Белухи вновь становится часто посещаемым. С 1921 г. здесь работают экспедиции Томского университета, Сибирского технологического института, Геологического комитета, Сибисполвода, Общества изучения Сибири и ее производительных сил. В 1925 и 1926 г. у северного подножья массива работали экспедиции Геологического комитета под руководством В. П. Нехорошева и Н. Н. Падурова [39, 44]. В состав второй экспедиции входили два ленинградских альпиниста – профессор Б. Н. Делоне и студент Н. В. Зельгейм. Вдвоем они хотели подняться на Белуху с севера, идя к Восточной вершине по скальному гребню над ледником Родзевича (впоследствии этот гребень будет назван именем Делоне).

Они поднялись до высоты 4100 м, но вынуждены были повернуть назад: с гребня обрушился огромный карниз. Имя Делоне появилось на карте Белухи благодаря В. В. Обручеву, который работал в экспедиции В. В. Сапожникова в Монгольском Алтае и был знаком с семьей Делоне.

В двадцатые годы в Советском Союзе начал зарождаться организованный туризм. Белуха стала одним из его объектов. Летом 1925 г. Обществом изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока была организована первая туристская экскурсия по Алтаю. Всего экскурсантов набралось 19 человек – учителя, химики, учащиеся, совслужащие, врачи. Поход (или, вернее, поездка) по Алтаю продолжался полтора месяца. Туристы проделали следующий путь: поездом из Москвы до Семипалатинска, затем пароходом вниз по Иртышу, «в телегах» от Малой Красноярки до Катон-Карагая, затем верхом через Урыль, Берель, Рахмановские Ключи к Белухе, и назад тем же путем. В районе Белухи путешественники пробыли день, побродили по леднику Геблера, трое из них даже поднялись по морене к подножью верхнего ледопада Восточного потока. «Усталые, но довольные», туристы спустились к Урылю.

В 1927 г. попытку взойти на Белуху предприняла группа москвичей (по другим источникам, группа москвичей штурмовала Белуху в 1926 г.). В ее составе был И. Е. Тамм, впоследствии известный академик, писатель А. Коптелов. На группу в восемь человек была одна веревка, вместо триконей кавалерийские сапоги. Испортившаяся погода заставила восходителей повернуть вниз с ближних подступов к Раздельному гребню.

В 1932 г. Западно-Сибирский Гидрометеорологиический комитет по предложению Комитета II Международного полярного года решил открыть у Белухи две гидрометеостанции. Была организована экспедиция под начальством О. А. Алекина. В состав экспедиции вошли Д. П. Баранов, сотрудник Таежной опытной станции, наблюдатели-гидрометеорологи Д. П. Булдырский, П. А. Кариков, Г. В. Игумнов, Ч. И. Егоров, Г. А. Себешев. Позднее к экспедиции присоединился турист из Ленинграда К. Г. Аршавский, который помогал Д. П. Баранову отыскивать место для метеостанции на Аккеме. В задачи экспедиции входило устройство метеостанций близ ледников Родзевича и Геблера и микроклиматическая съемка.

Заброска продуктов, снаряжения и приборов производилась через Тюнгур, где была опорная база экспедиции. Отряд прибыл в горы сравнительно поздно – только 13 августа, и началась предварительная разведка. Баранов с проводником выехали на будущую станцию «Катунь». Найдя подходящее место на правом берегу Катуни сравнительно недалеко от конца ледника Геблера, вернулись в Тюнгур. К первому сентября дом для метеостанции на Катуни был построен, и экспедиция приступила к заброске приборов и продуктов для тех, кто должен был здесь жить. Непосредственно после этого было построено здание метеостанции на левом берегу р. Аккем. Не обошлось и без приключений. 18 сентября в долине реки Собачьей караван экспедиции встретился с бандой. Хотя банда была крупной (45 человек) и хорошо вооруженной, нападения на караван не последовало. Однако в ночь после встречи караван был обстрелян отрядом ГПУ, который шел по следам банды и принял за нее вполне мирную экспедицию. К счастью, и эта встреча окончилась благополучно, если не считать некоторого нервного потрясения, испытанного метеорологами и их проводниками. Аккемская метеостанция, открытая экспедицией в сентябре 1932 г., функционирует и сейчас.

Со времени организации станции и по июль 1933 г. на ней работали Игумнов, Булдырский, Ермолаев (ни в одной из таблиц метеорологических наблюдений ТМ-1 инициалы не проставлены). В архивах Западно-Сибирского управления Гидрометеослужбы сохранились имена наблюдателей А. С. Яцевича, В. А. Пудовкина, В. Г. Демичева, Е. Н. Батурина и многих других.

Стараниями Б. М. Кривоносова, долгие годы руководившего развитием сети станций в Западной Сибири, знатока климата Алтая, имена наблюдателей отражены в летописных сводках музея ЗСУГМ в Новосибирске. Среди наблюдателей, с которыми мне пришлось сотрудничать во время экспедиционных работ, запомнились В. Кубарев, ныне доктор истории и известный археолог, Л. Баранов, В. Гоношенко, В. Черных, Н. Клепиков.

Станция «Катунь» (южный склон Белухи) стала функционировать с октября 1932 г. С октября 1932 г. по сентябрь 1933 г. на станции работали Г. А. Себешев и М. Ф. Нечаев. С сентября 1933 по сентябрь 1934 г. – К. К. Теплоухов и Л. И. Зырянов. С октября 1934 г. по август 1935 г. – А. С. Яцевич и Г. А. Себешев, в сентябре 1935 г. их сменили Ю. П. Петров и А. Г. Литвин, которые работали до закрытия станции – по июль 1936 г.

В 1933 г. с южной стороны Белухи работала Алтайская ледниковая экспедиция II МПГ, возглавляемая К. Г. Тюменцевым. Участниками экспедиции были проведены обширные исследования геологии и геоморфологии данного района. Было детально обследовано оледенение. Геодезистами Е. К. Зилингом и Г. В. Покровским была проведена съемка ледника Геблера в масштабе 1:25000 с сечением горизонталей через 10 метров. Этим было продолжено точное картирование ледников Алтая, начатое В. В. Сапожниковым. К. Г. Тюменцевым были получены богатые данные по древнему оледенению района, на основании которых он выделил четыре эпохи оледенения на Алтае и установил нижнюю границу вюрмского оледенения по долине Катуни на высоте 1250 м.

В целях подробного изучения оледенения Белухи членами экспедиции под руководством М. В. Тронова было предпринято восхождение на Восточную вершину. Восхождение, как многие другие, было прекращено из-за внезапно ухудшившейся погоды, когда до вершины оставалось не более 120 м.

В 1933 г. состоялось первопрохождение из Аккема в Катунь через Восточную вершину группы В. М. Абалакова. Она состояла из девяти человек: пятеро из них впервые столкнулись с вершиной. В. М. Абалаков, М. Я. Дадиомов, В. П. Чередова, Е. А. Казакова, Андреева, Ольшевская, кинооператор Торбеев, Смирнов и Сазонов взошли на Белуху с севера по хребту Делоне. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, неподготовленность большей части группы и т. п., весьма сложный маршрут был пройден за 5 дней. Это было второе восхождение на вершину и первое – с севера. Вспоминая о трудностях, с которыми столкнулись на этом пути квалифицированные альпинисты Делоне и Зельгейм, остается только позавидовать удачливости Виталия Абалакова и его спутников. Год спустя, на склонах Белухи экскурсировали рабочие Сталинского завода вместе с группой иностранных специалистов.

И, наконец, красной датой следует отметить 1935 г. О Белухе писали газеты всего Союза: здесь должна была проводиться первая Всесибирская Альпиниада. Альпиниада устраивалась с целью агитации, с целью привлечения широких масс трудящихся к спорту. Организацию Альпиниады взяли на себя ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий) и газета «Советская Сибирь». В штаб Альпиниады входили представители партийных, советских и профсоюзных организаций края, комсомольские работники. Ассигнования в фонд Альпиниады поступали ежедневно от самых разных организаций. Так, ЦК угольщиков Востока внес 10000 рублей. Газета «Советская Сибирь» отвела на четвертой полосе специальную рубрику «На штурм Белухи», где сообщала о подготовке к массовому восхождению.

Большую помощь в снаряжении Альпиниады оказало командование войсками СИБВО и лично его командующий Я. П. Гайлит. Руководил штабом, а потом и Альпиниадой, И. И. Долгих, в гражданскую войну боец отряда легендарного П. Ф. Сухова, а потом командир отряда особого назначения. Его отряд зимой 1920 г. совершил беспримерный рейд через Теректинский хребет и внезапно обрушился на бандитов в с. Катанде, завершив этим гражданскую войну на Алтае.

И вот Альпиниада началась. На всем пути от Бийска до Белухи участники Альпиниады проводили агитационные митинги. В начале июля был разбит лагерь у горки Геблера. К этому времени разведывательная группа, инструкторы Д. Гущин, А. Гетье, Янковский, наметила путь восхождения, неоднократно пройдя его. Всего на Белуху поднялись: Гущин и Гетье по 3 раза, Янковский 2 раза. В числе участников были 22 командира Красной Армии, 10 шахтеров, 6 осавиахимовцев. Нам удалось установить имена лишь половины участников (Долгих, Скляр, Печерский, Янанников, Гусев, Тютиков, Коптёлов, Букалов, Хороших, Архипов, Афанасьев, Тадыжеков, Никонов, Гущин, Янковский, Белов, Берд-ахчан, Исупов, Корзун, Дунаев, Титов, Ременников, Жилтовский, Мако, Торбеев, Швецов, Гребенкин, Байдюженко, Швец, Филимонов, Кузьмин, Майданов, Соболев, Павлов, Сбоева, Десятов, Арефьева, Погорелова, Лебедев, Биллевич, Гуревич, Павлов, Оглоблина, Клещетникова, Моторин, Певцов, Максимов, Калентьев).

Восхождение совершалось двумя группами. Первой поднялась комсомольская связка Корзун, Тадыжеков, Титов, Дунаев. Они укрепили на вершине знамя Ойротского обкома ВКП (б) и барельеф И. В. Сталина. Из 84-х участников Альпиниады на вершину поднялись 43. Остальные взошли на седло. Все участники были награждены значком «Альпинист СССР». Во время Альпиниады активно работала ее научная группа, руководимая П. П. Хороших. Особенно тщательными были геологические исследования в долине Катуни. Альпиниада сыграла огромную роль в пропаганде массового спорта, прежде всего альпинизма.

Для помощи Альпиниаде, по распоряжению наркома К. Е. Ворошилова, было выделено авиазвено – 2 самолета, вернее самолетика. Экипажи – Григоренко и Гущин, Чурилин и Мухин – совершали удивительные дела. При потолке в 3500 м они умудрились несколько раз перелететь через Катунский хребет близ Белухи, совершить семь (!) посадок на полосе близ ледника Геблера, привозить почту из Ини в лагерь Альпиниады, вывезти больного метеоролога Мако и еще одного участника. А самое главное – впервые выполнить фотосъемку склонов Белухи с ледниками. Кинооператор Торбеев сделал съемку полета самолетиков. Первая посадка была 3 июля 1935 г.

После окончания Альпиниады в лагере на Катуни остались участники Корзун и Кузьмин, которые в начале августа 1935 г. руководили восхождением группы студентов Новосибирского института военных инженеров транспорта (НИВИТ) на Восточную вершину. Из 9 человек пятеро достигли вершины, остальные поднялись до седла. В это же время тройка – Поторчин, Глазырин, Смольников из Екатеринбурга – тоже поднялась на Восточную вершину.

Прекрасным дополнением к Альпиниаде явился зимний поход им. X съезда ВЛКСМ студентов-альпинистов НИВИТа в феврале 1936 г. Участники похода Алексеев, Нагибин, Ханыгин, Евдокимов, Шлямин и Бородулин прошли 1312 км в 23 ходовых дня по маршруту: Бийск – Иня – Кураган – Белуха – Берель – Семипалатинск. От Катанды до Белухи участников сопровождал житель Катанды, опытнейший проводник Андриан Тимофеевич Архипов.

В следующем, 1936 г., была покорена, наконец, и Западная вершина Белухи. Подъем на нее был совершен группой альпинистов, организованной крайсовпрофом и крайкомом ВЛКСМ Западно-Сибирского края. В группу входили начальник пограничной заставы Печерский (руководитель), Е. Тимашев, А. Н. Изергина, М. Биллевич, В. М. Белов, С. П. Лебедев, Алексеев, Герус, Г. Корзун, A. Ф. Гетье.

17 августа этого же года на Западную вершину взошли альпинисты Украинского физико-технического института Б. Г. Лазарев, А. И. Лейпунский, А. Р. Приходько, B. И. Хоткевич и ленинградцы Л. С. Кан и Б. М. Карцев. Руководил восхождением Б. Г. Лазарев.

Альпинистский лагерь под Белухой для новичков раскинулся вблизи Катунского ледника, в том месте, где в 1935 г. был базовый лагерь Альпиниады.

Наибольшего размаха альпинизм на Белухе достиг в 1937 году. В этом году работал альплагерь ТЭУ (туристско-экскурсионное управление) на Катуни. Лагерь функционировал четыре смены (с 4 июля по 8 сентября). Начальником лагеря был Марк Биллевич, учебной частью руководил Георгий Корзун. Инструкторами работали Борис Мездриков, Василий Белов, Евгений Алексеев. Врач лагеря – Валентина Григорьева. К сожалению, в составе инструкторов уже не было А. Ф. Гетье, сына доктора Ф. А. Гетье, друга В. В. Сапожникова, который был врачом В. И.

Ленина. Репрессированный спортсмен был расстрелян в 1938 г.

За это время было совершено три восхождения на Восточную и два на Западную вершины.

27 июля группа спортобщества «Строитель Востока» взошла на Восточную вершину под руководством инструкторов Е. Алексеева и Г. Корзуна: Михайлов, Клименко, Бабашкина, Шипицын, Логинов, Климов, Левасенко, Чикирисов, Савватеева, Заходякина, Жилкин, Фурман, Клифус, Айзлин, Климович, Куприна, Губкин, Скориков, Махартов, Окунев, Киселев (Д. И. Киселев долгие годы работал в Барнауле, и мне посчастливилось с ним встретиться летом 1981 г.)

30 июля сюда же поднялись участники альпиниады металлургов во главе с С. А. Плотниковым (Белов, Сохатин, Бутарев, Петров, Максимов, Ожогин, Демидов, Антипин, Кутухтин, Эйнер, Нохрин, Метелева, Мозгунов, Кузнецов, Афанасьев, Кропатов, Корба, Бостригина, Коншин).

25 августа на Западную вершину поднялась группа спортобщества «Локомотив Востока» под руководством Е. Алексеева и Б. М. Мездрикова (Варзишевский, Филатов, Зинченко, Поддубный, Бондар, Пылев, Кавказский, Удачин, Фирсов, Рассадин, Воротников, Ноговицын). Все группы поднимались с седла.

Группа инструкторов альплагеря в поисках новых маршрутов траверсировала Западную вершину с запада на восток – через Западное плато Белухи, поднявшись на него с ледника Черного. В состав группы входили Е. П. Алексеев, Б. Б. Мездриков, В. М. Белов. Эта же группа траверсировала Восточную вершину, поднявшись со стороны Берельского ледника. Кроме того, ими был покорен пик ХХ-летия Октября в массиве Белухи. Группа поднялась на пик с Западного плато (предлагаю закрепить за ним имя Е. А. Казаковой) и затем спустилась по контрфорсу на ледник Родзевича.

Алексеевым, Беловым, Мездриковым и другими были совершены первовосхождения на пик Берельский и сопку Черную (3500 м) – пирамидальную, труднодоступную из-за множества скальных участков, вершину.

В 1936 г. в верховьях Талдуры в Южно-Чуйском хребте был открыт первый в Сибири альпинистский лагерь, в котором прошли подготовку 84 человека. А под Белухой, на месте базового лагеря Альпиниады, был разбит лагерь для новичков.

Для подготовки собственных квалифицированных кадров альпинистов в 1937 г. на Алтае было решено провести школу инструкторов альпинизма. Местом проведения школы была выбрана долина р. Талдура в наиболее доступном Южно-Чуйском хребте, вблизи ледника Талдуринского и вершины Иикту – маршрут 4-й категории трудности. Школа инструкторов работала 40 дней. Общее зачетное восхождение альпинисты совершили на вершину Иикту. Тренеры, кроме того, взошли на вершины Брат, Металлург, Ольга, а группа альпинистов, в которой были новосибирцы А. Багров, В. Взоров, В. Подчуфаров, Н. Тарабукин, совершила поход в район перевала Джело с восхождением на вершину «Крылья Советов».

Тренерский состав лагеря и его руководство были укомплектованы полностью сибиряками; среди них был и Борис Мездриков, инженер из Новосибирска, только что окончивший школу инструкторов альпинизма на Кавказе. Строитель по специальности, Б. Б. Мездриков в 1936 г. впервые побывал в лагере под Белухой и «заболел» альпинизмом. Алтай – его любимый край, он знал множество путей к вершинам Катунских и Чуйских белков, на Алтае занимался воспитанием молодых альпинистов в до и послевоенное время.

В лагере было проведено три смены по 20 дней каждая. Подготовлено около 150 значкистов «Альпинист СССР». Участники лагеря совершили под руководством инструкторов три восхождения на восточную вершину Белухи и два – на западную.

В 1936-1937 годах в связи с организацией добровольных спортивных обществ (многие из которых имели в Западной Сибири свои центральные советы при ЦК профсоюзов: например, центральный совет «Локомотив Востока») альпинизм в Сибири становится массовым спортом.

В конце августа 1937 г. семь альпинистов из Екатеринбурга – Л. Смирнов, Михайловский, С. Малий, Ведерников, Кроликов, Карелин и Д. Гиршгорн повторили маршрут В. Абалакова. Последний из них опубликовал в газете «Уральский рабочий» 16.09.1937 и 21.09.1937 г. фоторепортаж об этом походе студентов-уральцев Горного института.

1938 г. отмечен посещением Белухи группой спортивного общества «Спринт», взошедшей на Восточную вершину.

Когда пелена таинства Белухи была снята, когда были пройдены к ее вершинам основные спортивные маршруты и был накоплен большой объем научной информации, спортивный уклон интересов к району на долгие годы стал преобладающим. Этому способствовало развернувшееся спортивное освоение горных районов Советского Союза.

Благодаря Альпиниаде 1935 г., Новосибирск с его вузами становится лидером в развитии сибирского альпинизма. Научные же исследования продолжили томичи.

1939 год. Экспедиция ЛГПИ им. А. И. Герцена во главе с В. Б. Сочавой, впоследствии академиком, первым директором ИГ СО АН СССР, провела рекогносцировочное обследование хребта Холзун и посетила ледники в истоках Берели.

После этого наступил длительный перерыв. Белуха не посещалась полтора десятилетия: помешала война.

Значительная часть альпинистов-сибиряков участвовала в Великой Отечественной войне. Смертью храбрых погибли инструктор альпинизма В. Голубовский, альпинисты В. Эпштейн, В. Якушев. В составе железнодорожных войск участвовали в войне Л. Ревягин, Г. Черских, А. Блинов, В. Кузнецов.

 

Послевоенные годы

Летом 1952 г. близ Белухи работали географы Томского университета (экспедиция В. Е. Попова). В этом же году в районе Белухи проводилась Альпиниада ВЦСПС. Руководство было поручено Елене Алексеевне Казаковой, известной альпинистке, заслуженному мастеру спорта, участнице восхождения на Белуху в 1933 г. Альпиниада началась 27 июля. На Восточную вершину взошли всего 43 человека, как и в Альпиниаде 1935 г. Из 43-х альпинистов было 35 участников, начальник Альпиниады, врач и шесть инструкторов, в том числе И. А. Корзун и Б. Б. Мездриков. Альпинисты поднялись на вершину на третий день пути. Сначала руководители Альпиниады планировали подъем на Западную вершину по леднику Черному и далее по Западному плато. Однако пришлось отказаться от этого плана, так как кулуар к фирновому плато оказался слишком крутым, обледенелым и опасным для продвижения большой группой.

В 1953 г. к Белухе состоялась вторая альпинистская экспедиция ВЦСПС, также под руководством Е. А. Казаковой. Личный состав экспедиция – 13 альпинистов-разрядников, тренеры Б. Б. Мездриков и А. К. Данилович, завхоз, врач и шесть проводников во главе с Андрианом Тимофеевичем Архиповым. Экспедиция, переправившись из Катанды на правый берег Катуни, вышла к Аккему и, поднявшись вверх по реке, достигла ее верховьев. Здесь были осмотрены ледник Родзевича и пути возможного подъема на Белуху с севера. Затем, переправившись через р. Аккем, отряд вышел к Аргуту, откуда направился вверх по Иедыгему. Здесь, у верхней границы леса, неподалеку от конца ледника Сапожникова, был разбит базовый лагерь. За 50 дней экспедицией был выполнен большой объем работ: исследовано 9 ледниковых цирков, пройдено 10 перевалов (из них семь первопрохождения), покорено десять вершин различных категорий трудности – от 2 до 4. Группа – Хакимуллин, Худяков, Клецко – траверсировала хребет Делоне, выйдя к нему по леднику Сапожникова. Отрядом в составе Казаковой, Даниловича, Хакимуллина, Пепина, Курочкина был совершен траверс массива Белухи с востока на запад. Выйдя 10 августа из лагеря на Иедыгеме, альпинисты поднялись по леднику Сапожникова на восточное плечо массива и покорили пик Берельский. Два дня ушло на траверс обеих вершин Белухи. 17 августа группа спустилась на Западное плато Белухи и отсюда по ледяно-скальной стене спустилась к верховьям Мюштуайры. Трудный спуск занял полтора дня. 20 августа отряд спустился к Кочурлинскому озеру, потратив, таким образом, на весь путь 74 ходовых часа. Маршрут оценен в 5А категорию трудности. Группа посвятила траверс 30-летию советского альпинизма. В Северо-Чуйских Альпах, в долине Актру, восстанавливается альпинистский лагерь, который становится основной спортивной базой для массовой подготовки альпинистов в Сибири. Б. Мездриков возглавил учебную часть лагеря.

Все, кто побывал на вершинах и перевалах, помнят, как торопливо и не всегда аккуратно составляется записка – привет будущим покорителям. Записка – в банку, банку – в камни вершинного тура, если он есть, да фото, если техника позволяет, и все. Дело сделано, пора вниз.

Копии записок

Когда мы готовили к изданию «Белуху» (1968 г.), еще были живы Елена Алексеевна Казакова и Борис Борисович Мездриков. ББ, как звали мы его в альплагере, выслал мне копии фотографий Белухи тех далеких лет, а Елена Алексеевна прислала четыре записки, из которых три – копии.

Геоморфологические наблюдения современных морен Берельских ледников проведены летом 1960 г. сотрудником ИГ АН СССР В. В. Заморуевым. В 1962 г. оледенение бассейна реки Белая Берель изучал Р. В. Хонин, давший точные морфометрические характеристики ледников и составивший на основании инструментальной съемки их схему. На леднике Родзевича в этот год работал Я. К. Башлаков, доцент Бийского педагогического института.

В 1963 г. в районе Белухи под руководством Г. Г. Андреева была проведена Альпиниада Томского облсовета СДСО «Буревестник». Группой в составе Г. Андреева, С. Кузнецова, В. Ольшанского, В. Меньшикова пройден траверс массива с запада на восток. В бассейне Аккема, где находился базовый лагерь Альпиниады, было совершено несколько первовосхождений на окружающие вершины (пики Разоружения (Кара-оюк), Рериха, Гидрометеослужбы и др.).

Кроме этого, группой Лобанова впервые пройден маршрут с ледника Сапожникова на вершину, названную пиком Петра Сухова. На вершине сложен тур, где оставлен портрет легендарного командира времен гражданской войны.

Летом 1964 г. на Белуху поднялась группа рижан под руководством Роджа Сулиньша. Маршрут группы проходил по леднику Геблера.

В августе 1965 г. «четверо бродяг Киевского городского клуба туристов» Ромен Блиндер, Юрий Кисленко, Борис Комаров, Геннадий Ройтамберг поднялись по Катунскому леднику на Восточную вершину Белухи, спустились на Берельское седло и с него в верхний цирк ледника Сапожникова.

Летом 1965 г. ледники массива Белухи исследовали отряды Алтайской ледниковой экспедиции, Томского госуниверситета под руководством В. С. Ревякина и Ю. Г. Кревского (студенты Р. Гесс, В. Жданов, В. Вистенгаузен, В. Лойша).

В следующем 1966 г. гляциологи Томска вновь на ледниках Белухи. Под руководством В. С. Ревякина работали уже три стационарных отряда: на леднике Геблера – В. Лойша, В. Вистингаузен, В. Коч; на леднике Родзевича – Р. Гесс, A. Вегеле, А. Шевнин и на леднике Братьев Троновых работал базовый отряд в составе: В. С. Ревякин, Ю. Г. Кревский, П. А. Окишев, B. Рабинюк, В. Дорогин, Н. В. Ревякина. Силами экспедиции были выполнены маршруты на ледники Сапожникова и Берельские, а также маршрутные наблюдения на глетчерах, примыкающих к основным. Во время работы экспедиций производились метеорологические, гидрологические, гляциологические и геоморфологические исследования. Впоследствии в 1967-1975 гг. они были продолжены во время Международного Гидрологического Десятилетия (МГД). Белуха была одним из главных районов проведения исследований по этой программе. Участники – В. П. Голещихин, И. Хан, В. К. Камнев, И. В. Березин, О. Полтева, В. Рабенюк, Ю. Наумов, Р. Гесс, Т. Шабаршова.

В 1967 г. впервые была выполнена заброска экспедиции на ледник Родзевича вертолетом МИ-4 под командой В. А. Харина из Барнаульского авиаотряда, мастерски выполнившего сложнейшие взлеты-посадки на высотах более 3000 м.

В 1972 г., 13 июля, во время снегомерных работ на восточном потоке ледника Геблера в лавине погиб гляциолог, аспирант Томского университета Валерий Павлович Тырышканов. При подъеме по восточному потоку отряд в составе В. Ревякина, В. Тырышканова, В. Камнева, В. Умнова был снесен лавиной. Благодаря группе альпинистов, совершавших подъем по Раздельному гребню, группа смогла спуститься в базовый лагерь у горки Геблера; отсюда пострадавшие были доставлены вертолетом в Горно-Алтайск.

К Белухе! В. Ревякин, В. Лойша, А. Афримзон в долине р. Катунь на фоне Геблерова холма, 1967 г.

Базовый лагерь экспедиции на берегу Аккемского озера (поляна Ревякина) впоследствии был использован для размещения спасательной станции МЧС. Организация спасательной службы, наличие вертолета, особенно МИ-8, упростили посещение района вершины, а возросшее мастерство пилотов позволило доставлять на ровные поверхности ледника на высоты более 4000 м не только участников, но самое современное оборудование для бурения льда, радиолокационных съёмок.

Несмотря на скромную высоту, склоны Белухи, ее ледники, скалистые, порой покрытые слоем натечного льда или готовой в любой миг обрушиться снежной доской, полны опасностей, нередко смертельных. Стремительные реки с их каменистым руслом и ледяной водой тоже способны оказаться причиной несчастья. И оттого бравада, непродуманные меры предосторожности нередко заканчиваются для восходителей печально.

В районе Белухи только за последние десять лет произошло несколько несчастных случаев. В феврале 1997 г. потерялась группа кемеровских туристов. В марте 1998 г. пришлось искать альпинистов из Перми, в 2001 г. – альпинистов из Кемерово, вести спасательные работы на леднике Леонида, выяснять местонахождение польских альпинистов. В 2005 г. потерпели аварию альпинисты из Беларуси (4 человека погибли, 5 травмированы), сорвалась связка барнаульских туристов, спускавшихся по северной стене Белухи, обморозился турист-одиночка из Красноярска.

Список несчастий можно было бы расширить данными за другие годы, но и так ясно, с горами, а тем более с Белухой, шутки плохи.

Конечно, в автокатастрофах гибнет людей гораздо больше, но от этого самоценность жизни, прерванной в горах, не становится ниже. И в спасении людей, попавших в сложную ситуацию, большую роль играет поисково-спасательная служба МЧС России, в составе которой находится Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. В. В. Зюкова. Спасение в горах – только часть сложной и крайне опасной работы самоотверженных, высокопрофессиональных бойцов отряда.

Истоки спасательной службы восходят к январю 1966 г., когда решением Алтайского крайсовпрофа была создана Алтайская контрольно-спасательная служба, дислоцированная в Горно-Алтайске. С июля 1992 г. все туристские контрольно-спасательные службы были преобразованы в поисково-спасательные в составе МЧС России.

В настоящее время штатная численность ПСС составляет 60 человек, в том числе 23 человека – в Барнаульском, 18 – в Алтайском республиканском. 50 из них – аттестованные спасатели разных классов, включая и международный.

Вот только несколько цифр, характеризующих деятельность отряда: проведено поисково-спасательных работ более 8500, спасено почти 3000 человек, 5300 – оказана помощь. Большинство спасателей владеют несколькими специальностями и, конечно же, имеют отличную физическую подготовку, многие имеют профессиональные знаки отличия и государственные награды. Далеко в Гималаях, на Эвересте, оборвалась жизнь А. А. Торощина – альпиниста, спасателя I класса (7 мая 1997 г.).

Любителям горных странствий хорошо известны имена В. В. Зюкова, А. В. Дракина, Г. В. Дракина, В. В. Тумялиса, В. Г. Плотникова, В. А. Иванова, В. И. Немцова, В. И. Неустроева, В. М. Шипунова, В. Н. Сухова, В. И. Якубовского и др.

Долгие годы по долинам Кочурлы и Аккема и перевалу Аккем проходил 317-й плановый туристский маршрут. С перевала Аккем туристы могли любоваться северным амфитеатром Белухи.

Ледники Белухи нашли свое место в Каталоге ледников СССР и Атласе снежно-ледовых ресурсов мира, стали объектами разнообразных гляциологических наблюдений.

В последующие годы посещение гляциологами ледников Белухи носило маршрутный характер. Рамиль Мухаметович Мухаметов, к.г.н., доцент Томского и Алтайского университетов, систематически вел съемки ледников и, благодаря его упорству и мужеству, остались нам скупые цифры и емкие карты, отражающие жизнь ледников.

Мухаметов Рамиль, Камнев Владимир, Ревякины Виктор и Надежда у грота Софийского ледника, 1973 г.

Результаты научных исследований были изложены в диссертациях Владимира Прокопьевича Галахова и Виктора Петровича Голещихина. Второй ВП, как звали Голещихина, к сожалению, не успел защитить диссертацию. Тяжелый недуг оборвал жизнь замечательного человека.

Зимой 1971-1972 гг. недалеко от Белухи в истоках Мульты зимовали сотрудники Томского университета во главе с Валерием Павловичем Тырышкановым. Славные, молодые, полные энтузиазма и энергии исследователи (М. С. Варганова (Древило), Ю. Ночевалов, И. Березин, В. Умнов) выполнили обширный комплекс наблюдений за всеми составляющими нивально-гляциального комплекса.

1973 год. В истоках Аккема томские альпинисты (Н. Дьяченко, Ю. Коновалов, А. Овчинников) во главе с Германом Андреевым прошли первый маршрут по северозападной стене Восточной вершины.

1974 год. Весь мир по решению ЮНЕСКО отмечал 100-летие Н. Рериха, выдающегося философа, поэта, путешественника, наконец, художника, чьи полотна поражают зрителя таинственным смыслом жизни гор. Сказания и легенды, снега и вершины – все слилось в симфонию ожидания и веры в светлое будущее.

В июне для съемок фильма о Н. Рерихе на Алтай приехала киногруппа во главе с режиссером Ренитой Григорьевой (Р. Сергиенко, В. Квас, О. Мартынов, Ю. Григорьев), которая разместилась на базе нашей экспедиции (поляна Ревякина).

Первое знакомство оказалось началом постоянных контактов и дружбы с этими удивительно открытыми и добросердечными людьми. Спустя месяц после рекогносцировки, киношники, как звали их мои студенты, вернулись вновь с большим сопровождением из Академгородка Новосибирска – художник Володя Сокол, физик и искусствовед Евгений Маточкин, Люда Андросова, художники из Барнаула Илза и Поль Цесюлевичи.

Новосибирцы во главе с Е. Маточкиным несли знамя мира и покоряли пик Рериха, а москвичи снимали их с вертолета. Оператору Олегу Мартынову пришлось висеть в дверях МИ-8 на репшнурах. Вышло славно, а после была Катунь, водопад Россыпной, вечерние прикостровые посиделки, в которых принимала участие Л. В. Шапошникова, известный индолог, директор центра Рериха, и невольно рядом с Белухой формировалась атмосфера Гималаев, далекой долины Кулу, а сквозь языки пламени, в лучах ушедшего за горизонт солнца, сияли вершины Белухи, образ которой стал одним из самых ярких в фильме о Н. К. Рерихе. Знаменательной была встреча в Москве с участниками экспедиции 1926 года и сыном художника С. Н. Рерихом.

Знамя мира, прошедшее с семьей Рерихов через горные перевалы, ветры и морозы, впоследствии оказалось вначале в Москве, а потом по поручению Р. А. Григорьевой мне довелось его доставить из Москвы в Барнаул в музей истории и литературы.

При ООН есть Международный Комитет Знамени Мира, призванный распространять идеи Н. Рериха, который возглавляет мексиканская актриса Алисия Родригес.

Участник гляциологической экспедиции В. Умнов

Алисия была на Алтае неоднократно, а в 2008 г. вручала в Верхнем Уймоне Знамя Мира Сибирскому Рериховскому Обществу.

1982 год. Вертолетом из Усть-Коксы в истоки Аккема на поляну Ревякина забросилась большая группа участников Международного альплагеря.

Встреча с С. Н. Рерихом (в центре). Москва, 1974 г. Слева генеральный консул в Урумчи А. Быстров (1926 г.), справа В. С. Ревякин

Руководил лагерем Э. Мысловский, только-только вернувшийся из победной экспедиции на Эверест. В лагере были чехи, американцы, австрийцы. Советскую сторону представляли В. Ф. Гракович, И. Допкин, Б. Эльконин, Б. Студенин.

Открытка, подготовленная чешскими альпинистами к первому Международному альплагерю, 1982 г.

Белуха долго не сдавалась, однако опыт восходителей оказался определяющим. Уже после восхождения из-за нелепой случайности трагически погиб американец Билл Хубер, сотрудник фирмы IBM.

1983 год. Международный лагерь работал снова. Тройка – В. Ф. Гракович, В. И. Якубовский, Н. В. Гурский прошла один из сложнейших маршрутов по северной стене до седла, далее на восточную вершину со спуском по гребню Делоне в Аккем.

Участники международного альпинистского лагеря на студии телевидения в г. Барнауле, 1982 г. В центре Э. Мысловский, покоритель Эвереста

1985 год. Альпиниада, организованная Алтайским крайспорткомитетом в честь 40-летия Победы. В начале мая участники мероприятия добрались самолетом до Усть-Коксы, далее вертолетом до истоков Катуни. Восхождение было выполнено по традиционному маршруту, и 9 мая основная группа была на вершине. Молодежная часть Альпиниады «попутно» поднялась на Западную вершину. Руководили Альпиниадой Н. М. Бондарчук, И. Г. Добкин. Научную группу возглавил В. С. Ревякин. Из 62 участников 52 поднялись до седла, из них 41 – на Восточную вершину, 11 – на Западную, а 10 человек успели побывать на обеих вершинах.

Последнее десятилетие ХХ века было для района Белухи исключительно насыщенным. Многочисленные группы туристов, альпинистов, поклонников Рериха и просто гор осаждали массив со всех сторон. На поляне Ревякина вырос целый город из экспедиционных балков, а выше по долине, особенно летом – появляются палатки туристов. Посещение Белухи на вертолете стало обычным делом, были бы деньги.

17 августа 1996 г. В. Ревякин, Р. Мухаметов, Б. Кадлубович, Л. Ревякин, А. и О. Романовы поднялись на ледник Родзевича. Как и 70 лет назад, Белуха была великолепна, ледник до края был закрыт снегом.

1997 год. Решением Усть-Коксинского райсовета был образован природный парк «Белуха» (организатор и первый директор парка – К. Н. Сайланкин, один из потомков проводника Сайланкина, сопровождавшего В. В. Сапожникова). В декабре 1998 г. ЮНЕСКО включило Белуху и Катунский заповедник в перечень объектов мирового наследия.

Международный альпинистский лагерь функционировал еще несколько лет.

Памятное свидетельство

Открытка и конверт со специальным гашением, выпущенные в 1986 г.

 

В начале нового века

Вместе со всем миром Белуха вступила в 3-е тысячелетие. С каждым годом интерес к ней растет. В дополнение к любителям сложнейших альпинистских маршрутов появились экстремалы – парапланеристы, горнолыжники. Игорь Лёвкин (Барнаул) и Иван Усанов (Горно-Алтайск) на парапланах в 2002 г. спустились с Восточной вершины, за что и попали в Книгу рекордов Гиннеса России.

Новосибирский врач-целитель Дмитрий Шитов, поднявшись 10 августа 2003 г. в группе с операторами на Белуху, спустился на лыжах по северной стороне вершины. Спуск занял 2 часа, поскольку приходилось тормозить специальными палками, чтобы не перейти в свободное падение.

В начале XXI века к изучению ледников Белухи подключились англичане, американцы, швейцарцы, японцы. На седле Белухи группа швейцарских исследователей вынула 140-метровый керн, «улетевший» в институт химии в Берне. Его изучение раскрыло много интересных деталей строения толщи льда на максимальной для Алтая высоте. Спустя год 170-метровый керн с плато Е. Казаковой, разделенный надвое, «улетел» в Японию и США.

Недавно, в 2012 г., геодезисты из Новосибирска совместно с альпинистами под руководством Ю. А. Чермошенцева выполнили новое измерение высот главных вершин массива.

Популярности Белухи в немалой степени способствовали своим творчеством служители различных муз. В разные годы Белуха попадала в объективы фотоаппаратов, а фотографии ее – в отчеты о путешествиях.

Первой надо назвать Любовь Полторацкую, которая в 1870 г. путешествовала по Алтаю, поднималась на «Катунские Альпы», впервые произвела съемку Белухи, Катуни с Россыпным водопадом. В итоге – альбом с видами Алтая и Семипалатинской области.

Вместе с Кеннаном Джорджем, американским журналистом, который путешествовал по Сибири по заданию журнала «Century», был фотограф и живописец Дж. Фрост. 1 августа 1885 г. они были в истоках Катуни и даже пытались подняться, но…

В 1885-1888 гг. горный инженер Н. Н. Кокшаров во время полевых работ на Алтае снял Белуху с юго-запада, поднявшись на перевал в бассейн Аргута. Три альбома фотографий есть в краеведческом музее Барнаула.

Особо надо отметить В. В. Сапожникова, чьи фотоснимки украшают его книги. Часть стеклянных (!) фотопластинок тех далеких лет сохранилась в краеведческом музее Барнаула. Совсем недавно вышла из печати книга-альбом фотографий В. В. Сапожникова, подготовленная Антоном Ужакиным с краткими комментариями.

В 1907-1914 гг. совершил фотоэкспедиции на Алтай барнаульский фотограф С. И. Борисов: 1500 снимков, 100 сюжетных открыток, включая, конечно же, Белуху. А серия из 50 открыток (на одной – Белуха) была отпечатана в Стокгольме.

Много фотографий Белухи сделали альпинисты Мездриков, Гущин, Моторин. Интересные фотографии Белухи сделаны в свое время В. Дорогинм, И. Березиным, Р. Мухаметовым.

Из последних отмечу фотографию австрийского фотографа Х. Михгут, помещенную на обложку книги «Горы Земли», вышедшей в Швейцарии в 2004 г.

Белуха на обложке международного издания «Горы Земли»

В Париже, в Лувре, есть картина Н. К. Рериха «Победа», на которой Белуха стала фоном для русского богатыря-победителя.

Н. Рерих. Победа

Известный сибирский искусствовед Е. П. Маточкин собрал коллекцию картин Белухи, написанную разными художниками со всех сторон.

В институте геологии Фрайбергской академии в Германии есть картина И. Цесюлевич «Белуха» с южной стороны.

Первая карта Белухи с ее ледниками была составлена В. В. Сапожниковым. Позднее съемки отдельных ледников проводились гляциологами Казахстана (Р. В. Хонин, Белая Берель) и России (Томский университет, М. В. Тронов, Р. М. Мухаметов), топографами Е. Десятовым и Е. Клещетниковой.

Л. Цесюлевич. Белуха с севера

Часть карты Русского Алтая, изданной в Берлине в 1839 г.

На существующих ныне топографических картах ледники показаны далеко не полно, хотя в распоряжении топографов второй половины ХХ в. были обязательные аэрофотоснимки. Материалы аэрофотосъемки были в полной мере использованы при составлении Каталога ледников СССР, Атласа Алтайского края и Атласа снежно-ледовых ресурсов мира. Теперь Белуху во всем великолепии можно видеть в Интернете. Программа Google дает возможность составить представление о характере рельефа и особенностях очертаний речных бассейнов с разных сторон.

Массив Белухи: вид из космоса

Популярность Белухи ширится от года к году, появляются новые посетители, порой с неожиданными, но столь понятными устремлениями. Кто-то приходит в поисках тишины, возможности медитировать под яркими звездами. Наивным кажется, что где-то рядом таится чудо, хотя сама по себе Гора – чудо. Недавно, в 2006 г., близ ледника Родзевича, по инициативе спасателей МЧС и на спонсорские средства закончено строительство часовни архангела Михаила в память о погибших ученых, туристах, альпинистах, спасателях. Заброска готовых бревен началась осенью 2005 г. Сооружение возведено с благословения Алтайской епархии и по канонам православной церкви. Автор проекта барнаульский архитектор П. И. Анисифоров. Кстати, Петр Иванович проектировал подобный храм близ станции Лазаревская в Антарктиде.

Изображение Белухи на календаре и спичечном коробке

Идут годы, растет число восходителей на вершины Белухи. Теперь невозможно всех назвать, записать, запомнить. О Белухе говорят, пишут, снимают, что еще и еще раз подтверждает силу горного, снежно-ледового магнетизма.

Активно развивается коммерция в районе Белухи. При определенных условиях и должном финансировании на вершину поднимаются даже те, кто в горах оказался впервые.

В юбилейный год интерес к вершине и Алтаю многократно возрос. Планируются самые различные мероприятия, начало которым положил специальный гляциологический симпозиум в рамках Международного форума снега, который проходил в январе 2014 г. в Новосибирске.

Надеюсь, те, кто придут на поклон к Горе, поведают об этом и внесут свой вклад в летописный свод о ней. Дополнительные сведения о событиях, связанных с Белухой, можно найти в хронографе событий, связанных с Белухой (Приложение 3).

Владимир Дмитриевич и Валентина Константиновна Троновы

Борис и Михаил Троновы в молодости

 

Географическое положение и высота

Русский Алтай состоит из высоких горных хребтов, вытянутых в широтном или близком к нему направлении. Если посмотреть на карту, можно видеть, как река Катунь в самом начале делает крутую вытянутую дугу вокруг самого высокого из них – Катунского. С востока он ограничен глубокой долиной Аргута от Южно-Чуйского хребта. Средняя высота гребня хребта 3200 м, а в центральной части он резко поднят и максимальной высоты достигает в двуглавой вершине. Это и есть Белуха. От кочевавших в давние времена близ вершины племен сохранились несколько ее названий: Катун-бажи (голова Катуни), Ак-су-рю (с белой водой), Учсюри (три шпиля или три сопки), Мус-ду-тау (ледяная гора). Из других названий известны «Катунские столбы», Катунбаш и даже Белуга. Но лучшего названия, чем просто Белуха, придумать трудно, глядя на девственную белизну снегов, покрывающих ее почти до самого подножья.

Географические координаты Белухи: 49°49′ северной широты и 86°34′ восточной долготы. Посмотрите на физическую карту Азии и вам станут понятны смысл и значение слова «Сумеру». В самой середине континента распластана Алтае-Саянская горная страна, в центре которой протянулась Катунско-Чуйская горная цепь, самая высокая точка которой – двуглавая, увенчанная снежно-ледовой короной красавица Белуха. Это поистине – центр мира, центр земной силы, притягивающий к себе людей. Высота Восточной вершины Белухи по данным топографической съемки последних лет и отмеченная на всех картах равна 4506 м. Несколько ниже Западная вершина – 4435 м.

Современная топографическая карта района массива Белухи

Первая оценка высоты Белухи принадлежит Ф. Геблеру. В 1835 г., находясь у впадения Итольгона (Яшпаги, Проездной) в Белую Берель, он угломерным прибором определил превышение Белухи над Берелью в 7000 английских футов, но повторить своего измерения из-за плохой погоды не смог и считал его только приблизительным. Учитывая превышение Белухи над известными вершинами, Геблер оценил ее высоту более 11000 ф., т. е. выше 3362 м.

Эта величина продержалась до 1895 г., когда измерением высоты Белухи занялся В. В. Сапожников. Из пяти измерений высоты Восточной вершины с различных пунктов, он получил 4540 м. Высота Западной вершины после четырех измерений оказалось равной 4440 м. Эти определения выдержали проверку временем и, как видим, очень близки к значениям последних лет.

Во время Альпиниады 1935 г. инструктор Д. И. Гущин, поднявшись с барометром на Восточную вершину, получил неожиданную высоту: 4630 м. Последующие геодезические наблюдения Е. Клещетниковой и Е. Десятова дали следующие высоты: для Восточной вершины – 4620 м и 4928 м для Западной. Эти данные оказались явно неверными, да и сами авторы не склонны были придавать им абсолютного значения.

11-25 августа 2012 г., состоялась первая российская геоэкспедиция по измерению высоты вершин в массиве Белухи под руководством Ю. А. Чермошенцева, посвященная юбилею Новосибирской области. Чермошенцев Ю. А. окончил в 1985 г. геодезический факультет НИИГАиК (ныне Сибирская государственная геодезическая академия, Новосибирск) по специальности «Прикладная геодезия», работал в ЗапСибТИСИЗе, с 2005 г. – директор ООО «ЗапСИБГеодезия». Альпинист, активный участник ряда экстремальных экспедиций.

Ю. А. Чермошенцев

В экспедиции приняли участие несколько групп, включавших опытных альпинистов и геодезистов. В основу измерений был положен метод спутниковых измерений с использованием четырех постоянно действующих станций ГНСС (Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Урумчи) и трех временных базовых станций (Аккем, Кураган и Каратюрек). Выполнение синхронных измерений с использованием шести высокоточных приемников геодезического класса на базовых станциях и на вершинах массива 20 августа в течение запланированного времени показало, что высота Восточной вершины достигает 4509 м.

Массив Белухи очень резко поднят над окружающими хребтами, и двуглавая вершина видна с самых отдаленных мест в округе: со склонов Теректинского хребта, с Сальджара, с вершин Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, с перевалов из Белой Берели в Черную Берель и из Черной Берели в Коксу.

В России Белуха занимает почетное третье место среди главных вершин после Эльбруса (5633 м) и Ключевской Сопки (4688 м), хотя в большом строю горных гигантов ее место далеко от правого фланга во главе с матерью снегов Джомолунгмой. Но… мал золотник, да дорог.

Слава Белухи, опоэтизированная талантом и мировым авторитетом русского художника Н. К. Рериха, давно перешагнула границы России. По счастливому стечению обстоятельств географическое положение почти в центре огромной Евразии обеспечивает ей всевозможное срединное положение среди подруг по высоте, касается ли это горной болезни, континентальности климата, сезонов года и т. п. показателей. В массиве Белухи можно видеть могучие кедры и снежные флаги, алые снега и магический зеленый луч. Как центр мира, от которого во все стороны устремляются ледяные потоки, а потом начинаются реки, представлялась вершина давним обитателям этих азиатских просторов.

Эдуард Викентьевич Мысловский, руководитель международного альпинистского лагеря на Алтае в 1982 г., после своего героического восхождения на Джомолунгму вместе с Владимиром Балыбердиным (родина которого – Алтайский край), глядя на Белуху, нашел уместным их сравнение, несмотря на огромную разницу в высоте. Э. В. Мысловский поднимался на Белуху в 2010 г. с группой алтайских альпинистов под руководством Константина Бондарчука. Его повторный приезд на Алтай – своеобразный символический привет Алтаю от Гималаев. «Истинно, – как писал Н. К. Рерих, – Алтай-Гималаи – два магнита. Два равновесия, два устоя».

Вид на Катунский хребет с юга

Алтай – середина Азии, стоит белоснежным свидетелем прошлого и поручателем будущего. А со Студеного белка лучше всего видно самую Белуху, о которой шепчут даже пустыни».

Относительно небольшая высота нисколько не умаляет достоинств Белухи как вершины. Достаточно сказать, что известный ледник Федченко оканчивается на высоте 2940 м, а ледник Берельский спускается с Белухи до уровня 1980 м. Если снеговая линия на леднике Федченко проходит на высоте 4650 м, то на Берельском этот уровень опускается до 2750 м. Таким образом, Белуха поднимается выше снеговой линии на 1756 м. Пик Коммунизма поднимается над снеговой линией на 2845 м, т. е. всего на 1089 м больше, чем Белуха, если учесть, что он выше ее почти на 3000 м.

Несмотря на то, что ледники Белухи спускаются несколько ниже границы леса, путь к ее вершинам проходит исключительно по ледовым и заснеженным склонам.

На Белуху есть только один относительно легкий маршрут (по леднику Геблера), все другие требуют высокой альпинистской подготовки. Знаменитая Аккемская «стена» Белухи – серьезнейшее препятствие к вершинам с севера. На склонах вершины можно встретиться и со снежными навесами, и с сыпучим снегом, и с грозными лавинами. Белуха редко бывает открыта, обычно она укутана в облака и даже в ясные безветренные дни можно видеть, как на ее вершинах образуются снежные флаги причудливых очертаний.

Говоря об Алтае, все мы соотносим слово это с горной системой, ограничивающей с юго-востока ЗападноСибирскую равнину. Со времен поднятия сибирских целинных земель в обиход вошли выражения «алтайский хлеб», «алтайские степи» и пр., хотя, по сути, имеется в виду Западная Сибирь. Тем не менее «Алтай» присутствует в названии двух субъектов России – Алтайского края и Республики Алтай. Но если горы в пределах края расположены на юге и востоке, то республика, до недавних пор бывшая частью края, вся расположена в горах, в той их части, которая издавна зовется Русским Алтаем.

 

Топонимические арабески

Откуда появляются названия мест пребывания человека? Как долго они хранятся в памяти жителей того или иного района? Как складывается сочетание топонимов разных этносов в историческом аспекте? Известно, что топонимия есть историко-географическое зеркало территории. И район Белухи подтверждает это. Заглянем в Топонимический словарь Горного Алтая, в котором найдем объяснение названиям рек, вытекающих из ледников Белухи.

Катунь (Кадын – царица, ханша, дама, жена важного человека), алтайцы почитают и воспевают Кадын-Суу.

Аккем (Ак-Кем – белая, мутно-белая, пенистая река), по реке и название озер – Верхнее и Нижнее Аккемские.

Кочурла (от алтайского «коджурлы» – с солонцами), не путать с кучерами, коих здесь не было никогда.

Менсу (от алтайского «Моон-Суу» – ледник, ледяная река, глубокое место).

В названии географических объектов района отчетливо видно наслоение тюркских и русских элементов. И это понятно. Русские добрались до истоков Катуни сравнительно недавно, всего лишь 175 лет назад. К названиям, которые слышали Ф. В. Геблер и В. В. Сапожников – Катунь, Белуха, Аккем, Иедыгем, Кочурла, Берель, Бухтарма, Кураган, Мюшту-айры, Менсу постепенно добавились новые, предложенные первопроходцами и просто инициативными людьми.

Так появились Восточная и Западная вершины самой Белухи, а в амфитеатре (поклонникам Рериха он кажется цветком лотоса) Аккема вершины Борис и Броня (автор Сапожников В. В.), группа вершин, посвященных членам семьи Рерихов, пик Кара-оюк (Разоружения), пик Делоне, Берельский (экспедиция ВЦСПС 1952 г.). В истоках Иедыгема вершины 50-летия КПСС, Петра Сухова, Героическая Корея. Названия эти обычными стали в классификаторах вершин России. Все перевалы в районе тоже не остались безымянными, в их названиях отражены клубы (ТКТ – Томский клуб туристов), имена и фамилии (Немыцкого, космонавта Г. Титова).

В названиях ледников видна дань уважения первоисследователям (В. В. Сапожников переименовал ледники: Катунский – в честь Ф. В. Геблера, Аккемский – в честь своего спутника Родзевича). По моей инициативе появились ледники Братьев Троновых (бывший Мюштуайры), Сапожникова (Менсу), ГГФ (геолого-географического факультета Томского университета), Маркошева (И. И. Маркошев был проводником на метеостанциях Аккем и Каратюрек, трагически погиб), Леонида (сын В. С. Ревякина), Голещихина (в честь В. П. Голещихина, главного специалиста по солнечной радиации в составе нашей экпедиции), В. М. Шукшина. По предложению Р. В. Хонина в бассейне Белой Берели появились ледники в честь космонавтов Павла Поповича и Андрияна Николаева. Все эти изменения отражены в Каталоге ледников СССР.

В Аккеме известна Шаевская поляна под перевалом Кузуяк – место традиционных остановок идущих вверх по Аккему, где и поныне стоит пасека, основанная Шаевым, жителем с. Тюнгур.

В 1926 г. геолог Н. Н. Падуров присвоил ледникам в истоках Текелю имена своих коллег по цеху. Так, в Каталог ледников Катуни были внесены имена Нехорошева, Мархилевича и Котульского.

На левом берегу Аккемского озера есть полого наклонная поляна, где несколько лет базировалась экспедиция Томского университета и где теперь размещается спасательная станция, традиционно называется поляной Ревякина. Здесь есть площадка для вертолета, а ниже, близ метеостанции, есть даже «аэропорт Белуха», о чем повествует скромный указатель.

Некоторые названия появились как знак уважения к людям, которые способствовали успеху экспедиции (Сайланкина грива в долине Кочурлы, ледник Лысова в истоках Берели, ледник Маркошева в бассейне Аккема).

Одной из трех метеостанций в массиве Белухи – Каратюрек – недавно присвоено имя Гесса Рейнгольда Яковлевича в знак уважения и памяти трагически погибшего заместителя начальника Западно-Сибирского управления Гидрометеорологической службы. Студенческие годы Романа (так мы его звали в те далекие годы) были связаны с изучением климата горного массива. Он был моим заместителем в нашей экспедиции, отличался исключительной ответственностью, жизнелюбием, искрометным юмором.

В описаниях маршрутов многие перевалы получили имена первопроходцев (Немыцкого) и от характера местоположения (Белухинский, Кураганский, Берельское седло). Из последних предложений: Западному плато в бассейне ледника Братьев Троновых предлагаю присвоить имя Елены Алексеевны Казаковой – первой среди женщин-альпинистов, заслуженному мастеру спорта СССР, которая трижды была на Белухе. Первый раз в 1933 г. в группе В. Абалакова и дважды, в 1952 и 1953 г., руководила альпинистскими экспедициями в районе Белухи.

 

Рельеф

Массив Белухи, круто вздымающийся над Катунским хребтом, образован изогнутой главной линией хребта и тремя значительными отрогами. Там, где сходятся эти отроги и главная линия хребта, образованы два небольших хребтика – это и есть собственно вершины Белухи.

Восточная вершина поднимается на стыке главной линии хребта с Катунь-Берельским отрогом и постепенно снижается в сторону долины Катуни. У края седла отрог дает ответвление, прорванное ледником, которое ниже продолжается как Раздельный гребень. Склоны вершины к седлу и Берельскому леднику крутые, на скалистых ребрах которых не держится снег.

Северо-восточный гребень Белухи

Значительно эффектнее выглядит вершина со стороны ледника Родзевича. Отсюда она имеет вид острой пирамиды, ниже основания которой крутой склон Аккемской «стены» имеет почти километровую высоту. Скалистая пирамида, едва прикрытая снегом, почти постоянно «курится» или закрыта каким-либо «зацепившимся» за нее облаком. Со стороны Берели вершина имеет вид небольшого купола с отходящими гребнями Катунь-Берельского водораздела и главной линии хребта, от которой несколько ниже отходит небольшой скалистый отрог, замыкающий верхний «этаж» Берельского ледника. Из Берели хорошо видно скалистое повышение в виде небольшого пика, через который ведет путь к вершине с юга.

Западная вершина. Вид с перевала ХХ лет Октября

Не менее великолепна вершина, если смотреть на нее из долины Иедыгема. На переднем плане справа поднимается заснеженный пик Делоне, а левее его несколько округлая, тоже вся в снегу, Восточная вершина. Вниз уходит довольно крутой склон к седловине перед Берельским пиком.

Западная вершина из долины Катуни имеет вид высокой пирамиды, круто обрывающейся в сторону ледника Геблера. Между скалистыми ребрами и главной линией хребта, в которую переходит вершина, формируются крутые потоки правой части ледника.

Не менее круты склоны вершины в сторону седла. Если смотреть на эти склоны из долины Белой Берели, то можно видеть на гребне вершины два небольших возвышения. Со стороны Аккема просматривается почти вся нижняя часть хребтика вершины, ниже которого обрываются склоны Аккемской стены.

Массив Белухи с севера

Из верхней части долины Кочурлы вершина выглядит коротким хребтиком, а крутой, снижающийся от нее гребень главной линии хребта, придает ей форму довольно острого пика. Эту сторону вершины с обширным фирновым бассейном ледника лучше всего видно с перемычки между ледниками Кониайры и Братьев Троновых.

Обе вершины образованы полукилометровыми возвышениями главной линии хребта и имеют вид небольших хребтиков. Восточный из них повышается с юга на север и достигает максимальной высоты на краю обрыва в Аккем, а западная, напротив, максимальную высоту имеет с Катунской стороны и в сторону Аккема несколько снижается.

Между вытянутыми на 1,5 км гребнями вершин расположена полого-вогнутая ложбина такой же длины. Эта перемычка, получившая название «седло», вся закрыта снегом. Седло наклонено к югу и с него широкими волнами фирна начинается ледник Геблера, при спуске которого потоки разорваны широкими трещинами. С севера седло ограничено Аккемской стеной. Склоны вершин над седлом поднимаются на 300-500 м и имеют крутизну в 40-50°. Крутизна склонов увеличивается в северную сторону.

Описанные вершины составляют только надстройку всего массива Белухи, вытянутого с запада на восток. Северная сторона массива ограничена крутым склоном Аккемской стены, над которой возвышаются вершины Белухи и пик ХХ-летия Октября. Между вершинами и этим пиком видно ровное снежное поле с фирновым обрывом в Аккем. С южной стороны склоны Белухи между потоками ледника Геблера имеют вид крутых и острых ребер. Еще круче склоны к долинам Иедыгема и Берели. Эти глубоковрезанные долины почти вплотную подходят к Белухе, и скопившиеся массы фирна и льда крутыми фирно-ледопадами спускаются к нижним полям ледников.

Северная стена Белухи

Вершины Белухи и верхние поля ледника Геблера

С западной стороны Белуха имеет платообразный, двухступенчатый приступок с уклоном к юго-западу. Весь приступок закрыт мощными скоплениями снега, фирна и льда, питающими расположенное почти на 1000 м ниже поле ледника Братьев Троновых.

Если ограничить массив Белухи снеговой линией на окружающих ледниках, то площадь его составит примерно 50 км², из них около 10 км² расположено выше 4000 м. Если же ограничить массив по линии концов главных ледников, то эта площадь возрастет почти на 230 км². Среди замысловатого переплетения отрогов и их ответвлений сосредоточено много больших и малых ледников.

Главная линия хребта на восток от Белухи является границей между бассейнами Иедыгема и Белой Берели. Сразу же за снижением гребня к Берельскому пику следует еще более продолжительное снижение к Берельскому седлу, закрытому снегом. От седловины гребень хребта вновь повышается, и на нем очень рельефно выделяются пик Сухова (3760 м), вершина Сапожникова, пик Героической Кореи (3828 м) и зубчатая вершина «50-летия КПСС» (3967 м). От пика Героической Кореи к югу отходит Раздельный гребень между Большим и Малым Берельскими ледниками. Гребень имеет несколько ветвлений от вершин 3672 м и 3239 м. В 2 км от вершины «50-летия КПСС» гребень несколько понижается, и от него на северо-восток уходит отрог между Иедыгемом и его правым притоком Куркуре. Многочисленные ответвления ограничивают боковые ледники, правый приток ледника Сапожникова и левую сторону ледника Левый Куркуре. За этим отрогом главная линия хребта полого выгибается к югу, ограничивая бассейн некогда обширного ледника в истоках Куркуре. Высота гребня значительно снижена, появляются седловины, по которым можно перевалить хребет с юга на север. Примерно над серединой ледника Правый Куркуре отходят два отрога. Северный отделяет Иедыгем от Кулагаша, а южный – истоки Берели от Орочегана. Сложно разветвленный северный отрог имеет несколько довольно значительных повышений в виде крутостенных вершин 3306 м, 3763 м и 3552 м.

Главная линия хребта к западу от Белухи, значительно уступающая по высоте восточной части, вначале ограничивает верхний бассейн ледника Братьев Троновых и отсылает к югу короткий отрог, разделяющий ледники Черный и правые спутники ледника Геблера. Сразу после Западной вершины гребень резко снижается до 3500-3600 м, и лишь вершина Мюштуайры (3716 м) несколько поднимается над ним. На стыке ледников Капчала, Черного и притока ледника Братьев Троновых поднимается вершина 3514 м, укутанная снежными навесами, а несколько к западу, на стыке Капчала и Кониайры, есть еще одна, сплющенная сверху (3494 м). От этой вершины отходит крутой скалистый гребень между Кони и Мюштуайры, а главная линия хребта, все более снижаясь, отграничивает бассейн Кочурлы от верховий Еленчадыра и Курагана. Высота гребня уменьшается до 2900-3000 м, и особо выдающихся вершин нет. Здесь также есть ряд перевалов через хребет.

Заметное место в орографии района занимают два отрога, отходящие от Белухи к северу. Аккем-Кочурлинский отрог начинается у северного края Западной вершины и вначале имеет платообразную поверхность, круто вздымающуюся к пику ХХ-летия Октября. Эта заснеженная вершина в Аккем обрывается крутыми скалистыми ребрами. За ней гребень хребта заметно снижается, хотя и сохраняет острые, расчлененные очертания. В ответвлениях отрогов есть довольно крутые ледники. За верховьями р. Жеме, впадающей в Аккемское озеро и р. Текелюшкой, правым притоком Кочурлы, отрог приобретает уплощенную форму и понижается до 2800-2500 м, направлен в сторону долины Катуни.

Отрог Аккем-Иедыгем более значительный и по высоте, и по разветвленности. К северо-востоку от Восточной вершины идет высокая перемычка к пику Делоне (4200 м), за высшей точкой этой вершины гребень круто снижается и через вершины 3578 м и 3678 м опускается к перевалу Дружба из левого притока ледника Сапожникова во второй правый спутник ледника Родзевича. За невысоким перевалом гребень вновь повышается к вершине Караоюк (3825 м), снежные накопления которой питают ледник Плоский в системе Иедыгема.

За Караоюком следует новое снижение гребня к перевалу Надежды (в честь профессора Н. В. Ревякиной), за которым влево отходит ответвление отрога, окружающее бассейн р. Текелю с вершиной 3522 м. За Текелю высота отрога остается довольно значительной (3200-3500 м), однако строение его упрощается, и водораздельный гребень отделяет р. Сулуайры, затем р. Бортулдаг от Иедыгема. На волнистом плато водораздела формы рельефа мягкие (Падуров), покрыты слоем рыхлых отложений, среди которых встречаются гребешки и башенки из гранита. Высоты остаются значительными до долины р. Аргута, где отрог обрывается почти 1000-метровым уступом к бушующей в пропасти реке.

На рассматриваемой территории узла Белухи представлены самые различные формы рельефа как эрозионного, так и аккумулятивного происхождения.

Верхние участки к западу от самой вершины и кое-где на отрогах представляют остатки древней выровненной поверхности, поднятой горообразовательными процессами на высоту 4000 м. Большая же часть поднятых плоских участков последующими разрушительными процессами превращена в узкие скалистые гребни, а склоны заняты большим количеством каров и карообразных ниш.

Кары – огромные чашеобразные углубления на склонах хребта, в районе Белухи развиты намного лучше по сравнению с другими хребтами Алтая. Кары располагаются на различных высотах, что обусловило степень их связи с ледниками. Более высокие кары заняты ледниками полностью, как это происходит в Капчале, Кочурле. Расположенные ниже, напротив, заняты остаточными ледниками. Иногда дно кара занято небольшим оледенелым полем или снежником. В зависимости от размеров ледника и процессов разрушения кары имеют или овальную, или удлиненную форму. Особенно глубоки и круты кары в верховьях Аккема и Иедыгема. Иногда встречаются сдвоенные кары или ступенькой, или на одной высоте. Во втором случае после объединения каров возникают обширные цирки, как, например, в верховьях ледника Родзевича. Если днища каров подняты достаточно высоко, как в истоках Иолдоайры, то даже при небольших высотах здесь образуются значительные по площади ледники.

Помимо каров в массиве широко развиты троги как основных долин, так и боковых притоков, причем последние, как правило, оказываются висячими по отношению к главным. Разница в высотах достигает обычно 240-260 м.

Как писал Падуров Н. Н., «само существование массива Белухи…обусловлено трудной разрушаемостью слагающих его инъецированных гнейсов. Столь характерная, поражающая своей грандиозностью (более километра высотой) стена Аккемского цирка, отчасти обязана своим существованием своеобразным условиям залегания падающих на юг инъецированных гнейсов на более легко разрушающемся в условиях морозного выветривания граните [44, с. 339]. На контакте разных пород возникают интересные последствия их разрушения. В долине Ярлу, благодаря усиленному размыву, сланцы приобрели фиолетовые, лиловые и голубоватые оттенки. Туристы называют Ярлу то долиной эдельвейсов, то фиолетовой.

Разрыхление сланцев сопровождается окремнением ржавых полос, «залегающих согласно с вмещающими их породами» [44, с. 354]. Необычная окраска склонов Ярлу снискала ей некоторую ауру космического плана, что привлекает сюда поклонников творчества Н. Рериха.

Чем дальше от Белухи, тем менее отчетливо заметны следы ледниковой обработки долин. Долины сужаются, борта их круто подходят к реке и покрыты густым лесом.

В трогах повсеместно можно встретить следы ледниковой пришлифовки, бараньи лбы и остатки древних ригелей – уступов коренных пород, перегораживающих долины.

Помимо форм рельефа эрозионного происхождения широко представлены и аккумулятивные. Это, прежде всего, морены как перемещаемые ледником, так и уже отложенные. Среди отложенных в долинах выделяются морены (считая от ледников) комплекса XX, XIX–XVII веков и ряд более старых, заросших лесом. Особенно гигантских размеров морены сформированы у ледников Большого Берельского и Братьев Троновых: здесь они надвинуты одна на другую [42, 43].

Ha перегороженных участках долин выше моренных валов образовались ровные площадки водно-ледникового происхождения. Иногда они заняты озерами, такими как Аккемские и Кочурлинские.

Верхние участки склонов долин, как правило, скалисты, прорезаны эрозионными ложбинами, по которым вниз спускаются гигантские осыпи, загромождающие днища долин. Постоянно скатывающиеся камни служат порой непреодолимым препятствием для продвижения леса вверх по склонам, и деревья занимают лишь днища долин.

В низовьях долин можно наблюдать террасы, хорошо сформированные, с ровными площадками, расположенные ступенями одна над другой.

 

Геологическое строение

Рассматривая валуны, принесенные ледником в истоках Катуни, Ф.Геблер отметил, что они «состояли преимущественно из более или менее острокрайних, разной величины масс хлоритового сланца, между коими попадались иногда куски белого и желтого кварца, плотной венисы, изредка куски яшмы и зеленого камня, также вкрапленные кубики серого колчедана и налет медной зелени» [9, с. 418]. Последующими работами профессиональных геологов выяснено, что массив Белухи сложен кембрийскими метаморфизованными образованиями песчано-сланцевого состава и осадочно-вулканогенными отложениями девонского возраста.

Первые геологические свидетельства о развитии района Белухи относятся к середине кембрийского периода. В то время (520 млн. лет назад) весь Алтай представлял собой обширную геосинклинальную область, занятую мелководным морем, в котором в пределах материковой отмели накапливались мощные эффузивные, карбонатные и терригенные толщи, одновременно с осадконакоплением энергично проявлялся подводный вулканизм, обогативший воды бассейна кремнеземом, марганцем и некоторыми другими элементами. В результате этой минерализации образовались пестро окрашенные яшмовидные породы. В конце периода происходит общее поднятие, сопровождающееся смятием в складки двухкилометровой толщи осадков и заложением основных глубинных разломов. Значительное поднятие проявилось в пределах центральной части Катунского хребта. В дальнейшем, когда в начале верхнего кембрия (460 млн. лет назад) прилегающие территории вновь погрузились под уровень моря, поднятие Катунского хребта явилось областью сноса обломочного материала. Об этом свидетельствует состав и плохая окатанность обломков, изменение мощности и фациальные различия в разрезах верхнекембрийских отложений.

В ордовикском периоде (420-480 млн. лет назад) происходит новое поднятие. Поднятие Катунского хребта было глубоко эродировано. Начавшиеся положительные движения хребта продолжались и в силурийское время. Лишь в среднем девоне (360 млн. лет назад) вдоль южного обрамления Катунского хребта возникали мелкие мульды, в которых накапливались карбонатно-красноцветные и вулканогенные отложения небольшой мощности. Такая мульда существовала, например, на месте бассейна современных верховьев р. Белой Берели.

В мезозойскую эру (70-225 млн. лет назад) весь Алтай подвергался процессам денудации. Складчатые структуры подвергались расчленению, разрушению, и на их месте образовался сглаженный рельеф поверхности выравнивания. Процесс денудации древних структур продолжается и в первую половину третичного времени (25-70 млн. лет назад). Алтай по своему облику напоминал современный мелкосопочник Казахстана. На выровненной поверхности поднимались изолированные сглаженные возвышенности с мощной корой выветривания. По остаткам растительности, которые находят в разрезах глинистых нижнетретичных отложений, установлено, что климат третичного периода был влажным и теплым; в это время произрастали: секвойя (в настоящее время сохранилась в горах Сьерра-Невада в Северной Америке), болотный кипарис, гинкго (окультуренные виды сейчас еще имеются в Китае), лапина, орех, дуб, бук, граб, ясень.

Тектонические движения, начавшиеся в конце нижнетретичного времени и достигшие максимума в раннечетвертичное время (1 млн. лет назад), подняли выровненную прежде поверхность на различные гипсометрические уровни. Вначале поднятие носило, вероятно, сводовый характер, затем все усиливающиеся напряжения привели к активизации движений по древним тектоническим разломам, к заложению новейших нарушений субширотного направления, к дифференцированным перемещениям тектонических блоков и образованию горстов и грабенов. Одной из таких приподнятых глыб оказался и Катунский хребет. Одновременно с поднятием усиливается эрозия, изменяются климат и растительность.

Последующее общее поднятие в среднечетвертичное время сопровождалось интенсивным оледенением. Это первое оледенение достигало на Алтае наибольшей мощности. Льды покрывали почти все водоразделы, далеко спускались по долинам, и лишь отдельные гребни высоко поднятого и сильно расчлененного Катунского хребта, возможно, не были покрыты льдом. Ледниковые языки, заполнявшие межгорные долины, имели значительную длину. Прежний эрозионный рельеф хребта был значительно видоизменен деятельностью ледников.

Вслед за сокращением оледенения снова проявились тектонические глыбовые движения, возобновилось поднятие Катунского хребта. В связи с изменением базиса эрозии усилилась размывающая работа рек, моренные отложения первого оледенения подверглись размыву; перестроилась гидрографическая сеть.

Высокий и уже сильно расчлененный Катунский хребет вновь покрывается ледниками. Это горно-долинное оледенение верхнечетвертичного времени переработало верховья молодых эрозионных долин, придав им форму трогов. С ним связано образование множества каров, висячих долин с ниспадающими из них водопадами и новых типов аккумулятивного рельефа: морен, террас, озерных площадок.

Похолодание климата в ледниковые периоды оказало существенное влияние на изменение флоры и фауны. Широколиственные третичные леса постепенно погибли, а к альпийской и субальпийской растительности Алтая примешалась арктическая и субарктическая, далеко распространявшаяся на юг во время оледенений.

В тектоническом отношении Катунский хребет вместе с прилегающими участками отрогов северной и южной стороны представляет горст, ограниченный крупными разрывными нарушениями. Южной границей горста служит зона крупных сбросов, проходящая в районе Белухи по линии: слияние истоков Капчала – 1 км южнее ручья Россыпного в долине Катуни – край морен XIX века у Берельских ледников. Северная сторона горста обрамлена линиями надвигов, по соседству с которыми развиты опрокинутые к северу складки волочения. Преобладающее простирание складок горста субширотное. Вдоль южной его окраины отложения смяты в серию крупных простых складок с крутыми (70-75°) крыльями и довольно широким пологим сводом. По направлению на север складчатость становится все более напряженной и морфология складок усложняется. В верховьях Аккема-Иедыгема осевые плоскости складок опрокинуты к северу. Крылья складок параллельны и наклонены к югу под углом 60-70°.

В пределах массива Белухи распространены преимущественно метаморфизованные осадочно-вулканогенные образования среднекембрийского возраста. Они представлены метаморфическими сланцами (серицито-хлоритовокварцевыми, хлорито-эпидото-кварцевыми), измененными до стадии «зеленых сланцев», основными и средними эффузивами, яшмо-кварцитами, песчаниками и конгломератами.

По периферии склонов Катунского хребта распространены образования верхнего отдела кембрия, представленные серо-зелеными породами песчано-сланцевого состава, лиловыми и серо-фиолетовыми алевролитами и сланцами. В истоках р. Белой Берели и на Катунь-Берельском водоразделе имеются осадочно-вулканогенные отложения девонского возраста, состоящие из порфиритовых туфов и туфоконгломератов.

Северная часть массива Белухи сложена породами каледонского интрузивного цикла, представленными силурийскими плагиогранитами и гранодиоритами.

Среднечетвертичные ледниковые отложения, распространенные в левобережье Иедыгема, представлены мореной. В составе морены преобладает крупнообломочный материал до 1-2 м в поперечнике, сцементированный щебнистыми белесо-серыми суглинками с линзами песка, бурых глин и светлых пылеватых суглинков. Она относится к эпохе максимального оледенения. Мощность ее достигает нескольких метров.

Верхнечетвертичные отложения распространены в долине Белой Берели, вниз от устья р. Кокколь, в долине р. Катуни ниже впадения р. Капчала, в долине р. Иедыгема от устья Куркуре и у нижнего конца Кочурлинского озера. По генетическим признакам среди них выделяются ледниковые, водно-ледниковые и озерноледниковые образования. Ледниковые отложения представлены валунником, скрепленным глинистым и суглинистым цементом, состоят, как правило, из местных пород. Отличаются от материала среднечетвертичной морены несколько большими размерами обломков и меньшей их окатанностью и выветрелостью. Они сцементированы суглинками и глинами буро-желтого цвета или коричневыми суглинками и супесями (в долине Иедыгема).

Водно-ледниковые отложения образуют высокие террасы в долине Катуни. Они сложены разнозернистым песком, гравием, галькой и гранитными валунами. Материал не сортирован, слоистость в нем почти отсутствует. Озерноледниковые отложения установлены в долине Катуни и в устье Иедыгема. В долине Катуни они представлены белесыми пылеватыми суглинками, а в долине Иедыгема – переслаивающимися голубовато-серыми и серо-коричневыми глинами.

Из современных образований наибольшим распространением пользуются ледниковые и аллювиальные отложения. Современные ледниковые отложения выполняют днища каров и примыкают к концам ледников в долинах. Они представляют собой нагромождения неокатанных глыб и обломков местных пород, сцементированных небольшим количеством буровато-коричневого щебнистого мелкозема. Аллювиальные образования слагают поймы и комплекс низких надпойменных террас. Террасы сложены галечником, мелким валунником, в меньшей степени разнозернистым песком.

Из полезных ископаемых встречаются проявления следующих минералов и металлов:

родонит – в обломках конечной морены ледника Родзевича;

минералы свинца (галенит, церуссит, вульфинит) – в верховьях Иедыгема и Аккема;

вольфрам – озеро Кокколь, верховья Катуни;

молибден – в районе Аккемского озера;

марганец – в районе Малого Берельского ледника;

медь – в верховьях Аккема и Иедыгема.

 

Климат

Многолетние наблюдения на метеорологических станциях, расположенных вблизи Белухи, и комплексные работы экспедиций ХХ в. позволили достаточно полно охарактеризовать главные особенности климата района авторам специальных монографий, научных статей и диссертаций. Коротко остановлюсь на главном.

На пути господствующего западного переноса воздушных масс в умеренных широтах континента в его средней части поднимается мощный орографический барьер. Решетка горных хребтов, в сочетании с глубокими речными долинами и межгорными котловинами способствует формированию разнообразных местных климатов, вследствие различий в ветровой и солярной экспозиции склонов. Значительный перепад высот и меняющаяся интенсивность солнечной энергии в течение года определяют сезонную ритмику климата горного массива и динамику природных процессов. Основные «диктаторы» климатического фона района: упомянутый выше западный (в разных вариациях) поток воздушных масс, господствующий в холодную половину года Азиатский (Монгольский, Сибирский) антициклон с его плотным холодным малоподвижным воздухом на фоне изменяющегося положения циркумполярного вихря и сезонные вариации поступающего к земной поверхности солнечного тепла.

Сильная изменчивость метеорологических элементов (температуры, влажности, облачности и т. д.) обусловлена рельефом и влиянием подстилающей поверхности, прежде всего снежного покрова и ледников. Разнообразие форм рельефа приводит к образованию на сравнительно небольшой площади ряда микроклиматов, которым в равнинных условиях соответствуют расстояния в сотни, а иногда и тысячи километров.

Климат зимнего полугодия задается названным выше антициклоном, центр которого почти совпадает с центром материка, а его западный отрог образует ветрораздельный рубеж, прослеживающийся до Центральной Европы. В летнюю пору район Белухи оказывается в зоне действия среднеазиатской барической депрессии в условиях сильно прогретых окружающих степных и полупустынных ландшафтов. Вторжение северных воздушных масс сопровождается активизацией волновых процессов в предгорьях, формированием дождливой и пасмурной погоды. На верхнем этаже массива в это время обычны летние снегопады, нередко с метелями. После снегопадов устанавливается ясная и прохладная погода.

Метеорологические данные для района Белухи имеются только по трем станциям: Аккем, Каратюрек и Катунь. Станции Аккем и Каратюрек, функционирующие до сего времени, имеют довольно продолжительный период наблюдений. На метеорологической станции Катунь наблюдения проводились в период 1932-1935 гг.

Метеостанция Аккем расположена в 10 км к северу от Белухи на северо-западном берегу Аккемского озера. Метеоплощадка находится на склоне моренного вала, подпруживающего озеро; расстояние от площадки до берега вытекающей реки 25-30 м. Высота метеоплощадки над уровнем моря 2050 м. Метеостанция Каратюрек расположена на плоском Аккем-Кочурлинском водоразделе в 25 км к северу от Белухи и почти на 400 м выше границы леса. Метеорологическая площадка находится на северном краю каменистого плато. Абсолютная высота станции 2600 м.

Метеостанция Каратюрек имени Р. Я. Гесса

Нижнее Аккемское озеро. Вдали метеостанция Аккем и база МЧС на поляне Ревякина

Метеостанция Катунь была расположена в 7 км от конца ледника Геблера на левом берегу Катуни, на ровной остепненной, поросшей кустарниками площадке, в 10-15 м от реки. Абсолютная высота станции 1800 м.

Охарактеризуем основные метеоэлементы, опираясь на данные названных станций и экспедиционных наблюдений.

Продолжительность солнечного сияния зависит от широты места, условий облачности, закрытости горизонта. В котловинах, узких долинах, ущельях она сильно уменьшается. В районе Белухи о солнечном сиянии позволяют судить данные двух станций: Аккем и Каратюрек (таблица 1).

Для наблюдения за солнцем важны условия закрытости южной половины горизонта, особенно 3-ЮЗ и В-ЮВ его частей. Именно в этих участках неба солнце имеет небольшую высоту, величина которой изменяется в зависимости от сезона года.

Таблица 1 – Продолжительность солнечного сияния, часы

Из приведенной таблицы видно, что в долинах годовое число часов солнечного сияния меньше, чем на вершинах и водоразделах. Это уменьшение особенно значительно в зимние месяцы. Летом различия в числе часов солнечного сияния незначительны.

Таблица 2 – Количество дней без солнца

Число дней без солнца, как в долине, так и на горном плато составляет 45-46 дней в году (таблица 2). Летом почти ежедневно светит солнце. Наибольшее число дней без солнца приходится на холодный период года.

Суточный ход солнечного сияния подчиняется аналогичному ходу облачности. Более вероятно появление солнца в дополуденные часы. Число часов солнечного сияния на Алтае выше, чем в ряде районов солнечного Дагестана. Например, на высокогорной станции Сулак солнце светит лишь 1777 часов в год. На станции Каратюрек продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи, Алуште.

На приток солнечной энергии оказывают влияние географическая широта района, крутизна и экспозиция склонов, прозрачность воздуха и режим облачности. Радиационный баланс поверхности составляет в Аккеме 1831 МДж/м² год или 43,7 ккал/см²год; в Каратюреке 1563 (37,3) соответственно.

Распределение температуры в горах очень своеобразно и сильно отличается от распределения её в свободной атмосфере вследствие ослабления циркуляции, обмена воздушных масс в пониженных формах рельефа и влияния подстилающей поверхности. Зимой из-за выхолаживания поверхности наблюдается стекание и застаивание более тяжелого холодного воздуха в понижениях рельефа. Открытые вершины и верхняя часть склонов часто оказывается в более теплом воздухе.

Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в районе Белухи отмечается в январе (таблица 3).

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, град.

Менее высокие температуры в долинах по сравнению с хребтами зимой объясняются преобладанием антициклональной погоды, которая сопровождается их инверсионным распределением. Инверсия температуры – повышение ее с высотой вместо обычно наблюдаемого падения. Толщина слоя инверсии зависит от мощности антициклона и периода его стационирования в данном районе. В апреле при разрушении Монгольского антициклона за счет повышения дневных температур в долинах отмечается более высокая среднемесячная температура, чем на повышенных формах рельефа. Подобное соотношение среднемесячных температур удерживается по октябрь включительно. На обеих станциях возможно понижение температуры до отрицательных значений в любой из месяцев года (таблица 4).

Таблица 4 – Абсолютный минимум температуры, град.

В то же время в течение всего года возможно повышение температуры (иногда кратковременное) до положительных значений (таблица 5).

Таблица 5 – Абсолютный максимум температуры, град.

Это не значит, что в любом месяце должна обязательно отмечаться положительная температура. Таблица указывает лишь на вероятность температур, исходя из многолетнего периода наблюдений.

Безморозный период в рассматриваемом районе очень непродолжителен. Температурный режим склонов и самой горы Белухи практически не исследован. Отдельные специалисты, группы туристов и альпинистов проводили эпизодические наблюдения на склонах Белухи, но отрывочные наблюдения не могут дать представления о температурном режиме высочайшей вершины Алтая. Первовосходители на Белуху братья Б. В. и М. В. Троновы поднимались с ледника Геблера и 16 июля 1913 г. отметили минимальную температуру у верхнего ледопада –17°С.

Д. П. Баранов 5 сентября 1932 г. провел микроклиматическую съемку на леднике Родзевича. Он получил в ясный солнечный день разность температур порядка 10-15°С между метеостанцией Аккем и ледопадом, расположенным на 670 м выше метеостанции.

В июле 1965 г. отряд метеорологов нашей экспедиции проводил ежечасные наблюдения за температурой у конца ледника Родзевича. Оказалось, что за 15-дневный период разность температур на метеостанции Аккем и площадке у конца ледника достигает 3°С в 7 и 16 часов. В другое время суток это различие было меньшим, но на станции было постоянно теплее, чем у конца ледника. Наши наблюдения в бассейне Аккема показали, что выше 3000 м в массиве господствуют отрицательные среднемесячные температуры. Судя по величине температурных градиентов, на вершинах даже июль имеет среднюю температуру 12-13°С.

Летом 1963 г. группа альпинистов во главе с Г. Г. Андреевым попала в пургу на Западной вершине при температуре воздуха около -20°С. Геодезисты летом 2012 г. отметили температуру в -20 °С.

Режим ветра в районе Белухи кроме общециркуляционных условий зависит от рельефа, близости ледников, неравномерности нагревания склонов и т. д. Возникающая местная циркуляция может сильно изменять ветровой режим. В районе Белухи обычны горно-долинные ветры и фены. Горно-долинный ветер возникает в результате неравномерного нагревания горных хребтов и долины. Этот ветер имеет суточный ход. Днем он направлен из долины к горам и носит название долинного ветра. Ночью возникает ветер обратного направления – горный ветер. «Чистые» горно-долинные ветры можно наблюдать только при условии антициклональной погоды, когда ослаблен общий перенос воздуха. Чаще всего местная циркуляция накладывает свой отпечаток на общий воздушный перенос и сильно разнообразит картину ветрового режима в горах.

Фены не относятся к чисто местному ветру, а являются порождением общей циркуляции и условий рельефа.

Фены – теплые сухие ветры, дующие с гор в долину. В районе Белухи такие ветры не являются редкостью. Кратко возникновение этого потока можно объяснить следующим образом. При подъеме воздуха по наветренному склону хребта происходит понижение его температуры по влажно-адиабатическому закону. Влажно-адиабатический градиент, т. е. понижение температуры воздуха на 100 м подъема, определяется температурой и давлением. В результате понижения температуры в поднимающемся воздухе на определенной высоте относительная влажность достигает 100 %. При дальнейшем подъеме воздуха происходит выпадение осадков, сопровождающееся выделением тепла (скрытая теплота парообразования). При опускании слабо увлажненного воздуха по подветренному склону изменение его температуры идет по сухоадиабатическому градиенту, т. е. температура повышается на 0,98°С на каждые 100 м опускания. Таким образом, при опускании до той же абсолютной высоты воздух будет иметь более высокую температуру и небольшую относительную влажность. Допустим, происходит переваливание воздушных масс через седло Белухи из долины Катуни в долину Аккема (разность абсолютных высот порядка 2000 м). Если температура поднимающегося воздуха изменяется по среднему температурному градиенту 0,5°/100 м, а при опускании температура воздуха повышается на 0,98°/100 м, тогда даже без учета нагрева за счет выпадающих осадков температура воздуха будет в долине Аккема (2000 м) на 9,6°С выше. Не всякое переваливание воздушных масс через хребты сопровождается феновым эффектом. Для образования фена необходимо такое влагосодержание воздуха, чтобы при переваливании через хребет происходила конденсация водяного пара. Фены в районе Белухи, как и в других высокогорных районах Алтая, продолжаются от нескольких часов до нескольких суток.

Таблица 6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

Скорость ветра (таблица 6) в долинах в значительной степени зависит от взаимного расположения долины и преобладающих воздушных потоков. Если преобладающие воздушные потоки и ориентировка долины совпадают, то возможно увеличение скоростей ветра.

Таблица 7 – Среднее число дней с сильным ветром, >15 м/с

Поверхность водоразделов и вершины характеризуются значительно большим числом дней с сильным ветром по сравнению с долинами (таблица 7). Кто наблюдал за Белухой из Аккемской или Катунской долин в ясную безветренную погоду, тот видел, как вершины «курятся» с образованием снежных флагов.

Из построенных роз ветра (рисунок 1) видно, что преобладающими ветрами в долине р. Аккем являются северные и южные, которые соответствуют ориентировке долины. Для станции Каратюрек, расположенной на плоском междуречье, характерны юго-западные и южные, а в отдельные месяцы западные ветры. На преобладающее направление ветра в районе Белухи указывают кроны деревьев, надувы и карнизы снега. Последние образуются вдоль гребней хребта преимущественно с подветренной, северо-восточной стороны. При этом вынос карнизов может достигать 5-8 м.

Рисунок 1 – Розы ветра для станций Аккем и Каратюрек (пунктир)

Определение условий облачности (общей и нижней) на метеорологических станциях производится визуально по десятибалльной шкале. Если облака на небе отсутствуют, то записывается обозначение «0» баллов. Если весь небосвод покрыт облаками – «10» баллов. Для знакомства с условиями облачности рассмотрим наглядные схемы развития облачности в течение года (рисунок 2). Наибольшего развития облачность достигает в июле, наименьшего – в зимние месяцы. Облачность имеет суточный ход: в первую половину дня незначительная облачность развивается около Белухи. Во вторую половину дня верхние части ледников и вершины постепенно затягиваются облаками, и на фоне белой поверхности ледников можно увидеть темные полосы осадков.

Норма годовых осадков для станций Аккем и Каратюрек, вычисленная А. М. Комлевым и Ю. В. Титовой за 24-летний период, равна, соответственно, 515 и 533 мм [22]. Для станции Катунь эта величина ориентировочная (1050 мм), так как приведение данных станции к многолетнему ряду затруднительно вследствие малого периода наблюдений. В долине Белой Берели среднее количество осадков за период 1959-1987 гг. составило 1186 мм, а максимальная величина 2801 мм [12].

Представляет определенный интерес распределение осадков с учетом их фазового состояния по месяцам. По данным, вычисленным за период наблюдений, построены графики хода осадков. На станции Каратюрек во все месяцы года возможны осадки в твердом виде. От общего количества твердые осадки на станции Каратюрек составляют 49,7 %, в то время как на станции Аккем – лишь 35,3 % (рисунок 3).

Рисунок 2 – Вероятность состояния неба в районе Белухи

Выше 3000-3200 м все осадки выпадают в твердом виде. Нужно заметить, что выпадение осадков даже при небольшом ветре в долине сопровождается метелью или пургой на вершинах и склонах Белухи. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Максимум осадков на обеих станциях приходится на июль. В этот месяц выпадает около 20 % годового количества осадков. Наименьшее количество их приходится на январь и февраль.

Устойчивый снежный покров на станциях Аккем и Каратюрек удерживается в среднем за период наблюдений 250 дней в году. Выше 2700-3000 м устойчивый снежный покров держится круглый год. С высотой снег становится все более сыпучим, что является заметным препятствием при восхождении на вершины. В отдельные годы после многоснежных зим в долинах вокруг Белухи скапливается большое количество снега, который в виде пятен сохраняется до наступления зимы, задерживая развитие растений. Часто весна для них на освобождающихся от снега участках начинается только к осени, и они, не успев распуститься, вновь покрываются белой пеленой.

Работы гляциологической экспедиции Томского университета, выполненные в годы Международного гидрологического десятилетия (1966-1976 гг.) по договору с Западно-Сибирским управлением Гидрометеослужбы, во многом прояснили особенности климата горного массива, характер снегонакопления на ледниках и горных склонах. Выяснилось, что годовой климатический цикл имеет отчетливую снежно-холодную окраску. В многолетнем ходе средних суточных температур на метеостанциях Аккем и Каратюрек отчетливо выделяется холодное зимнее ядро с середины ноября до начала марта и ледниковое лето с середины июня до середины августа. В фирновой области ледников летом средние дневные температуры едва превышают 7-8° С, а понижение их до отрицательных значений возможно в любой день. Так что особого комфорта на высоте ждать не следует и надо быть готовым к резкой смене погоды: от нестерпимого палящего солнца в ясные дни до приличного мороза и метели, когда рваные облака проносятся над склонами вершины. Многолетние наблюдения на метеостанциях использованы нами для анализа структуры годового климатического цикла района Белухи. В ней отчетливо прослеживается обособление двух участков – зимнего и летнего с постепенными переходами от одного состояния (фазы) к другому. Рассмотрим их, начиная с осеннего времени года.

Рисунок 3 – Распределение осадков в течение года по станциям Аккем (А) и Каратюрек (Б)

В фазу осенних временных снежных покровов (ОВСП) средние температуры изменяются в пределах ±5°С. Число дней со снегом в это время колеблется от 0 до 30 % длительности фазы, осадков обычно не более 80 мм. После снегопадов часто устанавливается хорошая погода и выпавший снег стаивает. Но в отдельные годы устойчивый снежный покров ложится с первым интенсивным снегопадом. С октября начинается фаза интенсивного снегонакопления (ИС), когда вслед за образованием постоянного снежного покрова устанавливаются устойчивые морозы. Средняя температура воздуха в эту фазу – 10,5°С, максимальная -5,3°С, а минимальная -14,3°С. Из общего числа дней фазы 44 % со снегопадами. Толщина снежного покрова достигает 60 % годовой величины. Особенно много снега выпадает на южных склонах массива в долинах Катуни и Берели.

Осенние панорамы Белухи

С середины декабря до половины февраля длится фаза трансформации снежной толщи (ТСП). В это время температуры опускаются ниже -15°С, средняя за фазу колеблется от -17,2 до -23,7°С (средняя -19,4°С). В это время снегопадов мало, а выпавший снег быстро промерзает, перекристаллизуется, становится сыпучим, непрочным.

Массив Белухи зимой. На переднем плане долина Белой Берели

Во второй половине февраля начинается фаза уплотнения снежной толщи (УСТ). Вслед за ростом температур средняя – 10,4°С, минимальная – 14,9°С, максимальная – 6,2°С идет прогрев снега и его оседание. Довольно часты оттепели.

В апреле начинается активное снеготаяние (С). Средняя температура фазы -2,5°С, минимальная -9,6°С, максимальная +3,9°С. Фаза снеготаяния заканчивается к началу мая, после чего продолжается сход оставшихся полей снежного покрова, температуры изменяются от -2,7°С до +6,4°С. В это время на ледниках наблюдается второй максимум снегонакопления, а затем начинается фаза, которую можно назвать ледниковым летом, центральная часть которого начинается с 18 июня до половины августа. В эту фазу максимально обнажается область абляции ледников, фирновая граница достигает наибольшей высоты, а снеготаяние наблюдается даже на самой вершине Белухи.

По наблюдениям на снегомерных маршрутах и по дистанционным рейкам во второй половине прошлого века толщина снежного покрова на наветренной стороне орографического барьера достигает максимальных значений в бассейнах Ульбы, Тургусуна, Хайдуна. Здесь образуется 3-4-метровая толща снега. Несколько меньше его в долинах верхней Катуни. Подобная повышенная снежность склонов определяет высокую степень лавинной опасности.

Лавины и связанная с ними опасность – особая тема. В нашей с В. И. Кравцовой книге «Снежный покров и лавины Алтая» подробно рассмотрена снежная составляющая природы Алтая и охарактеризованы основные признаки лавинной опасности, генетические типы лавин, выделены районы с различной опасностью. Район Белухи, естественно, по всем лавинным показателям занимает первое место, касается ли это частоты схода лавин или их мощности и генетического типа. В массиве Белухи лавины сходят круглый год и особенно часты и значительны после длительных метелей и снегопадов, в т. ч. и летних. Грохот лавин после ненастной погоды предупреждает об опасности неосторожных восходителей. Огромные карнизы, образованные перенесенным снегом, в любой миг могут обрушиться, нередки снежно-ледовые обвалы. Дополнительная опасность – трещины в ледниках, особенно глубокие на крутых и резких перегибах ложа ледников. За долгие годы работы на ледниках мне пришлось побывать и в трещинах и быть снесенным лавиной, а заодно и замерзать во время «безобидных» летних снегопадов, когда талая вода проникает во все поры одежды, а холодный пронизывающий ветер быстро уносит остатки тепла. В июле 1972 г. наш небольшой отряд на леднике Геблера попал в лавину. Не дай Бог видеть устремляющуюся на вас «белую» смерть, когда в памяти проносятся мгновенья прожитой жизни, когда не успеваешь выполнить предписанную в инструкциях подготовку и когда после удара вдруг наступает оглушительная тишина, когда чувствуешь страшную силу смерзающегося снега.

Из анализа имеющихся метеорологических данных следует, что наиболее благоприятным временем для проведения походов к Белухе и восхождения на ее вершины является вторая половина июля и начало августа.

 

Современное оледенение

Белуха является узловым пунктом Катунского хребта, от которого во все стороны расходятся высокие отроги, между которыми располагаются глубокие долины. Склоны массива Белухи закрыты обширными снежными полями. Свободны от них только острые выступы скал да отдельные крутые участки склонов, где не задерживается снег. Из снежных полей вершин Белухи начинаются фирновые потоки, круто спускающиеся в долины. Соединяясь, они дают начало нескольким ледникам.

В речных бассейнах, связанных с Белухой, насчитывается более 160 ледников, покрывающих почти 150 км² площади горных склонов. Охарактеризуем кратко морфологию основных ледников Белухи и их спутников по бассейнам рек, стекающих со склонов центральной части Катунского хребта.

 

Бассейн верхней Катуни

Ледник Геблера залегает на южном склоне Белухи (рисунок 4). Питание ледника обеспечивается главным образом снежно-фирновым полем в седле между двумя конусами Белухи. От наклоненного к югу поля образуются два потока (левый и правый), разделенные коротким южным отрогом, носящим название Раздельного гребня.

Рисунок 4 – Ледник Геблера и схема оледенения в истоке Катуни

Левый (восточный) поток ниже разбитого огромными трещинами спуска с седла имеет юго-восточное направление и через 350 м принимает слева (от водораздела с Белой Берелью) крутопадающий поток с мощными снежно-фирновыми навесами наверху. Несколько ниже следует еще спуск (метров на 200), после чего ледник значительно выполаживается и расширяется. Здесь, приблизительно в 1 км от начала, Раздельный гребень понижается, и часть льда левого потока переливается к правому. Ниже этой перемычки скалы Раздельного гребня вновь повышаются, а ледяной поток поворачивает к юго-юго-востоку. Через 0,3 км он принимает слева второй небольшой приток, формирующийся на дне крутостенного кара под водоразделом с Берелью. Еще через 0,3 км присоединяется третий левый приток. Ниже третьего притока ледник поворачивает на юго-юго-запад и, обтекая Раздельный гребень, довольно крутым ледопадом спускается с высоты 2650-2700 м, где переходит в слабонаклонное поле шириной до 550 м. Далее он круто поворачивает к западу, эффектным ледопадом в 120 м высотой спускается в нижнюю долину и соединяется с правым (центральным) потоком.

Правый (центральный) поток составлен из двух ветвей. Левая из них от спуска с седла направлена прямо на юг (рисунок 4). Крутое ступенчатое ложе обусловливает общее крутое падение потока с образованием ледопадов выше и ниже перемычки в Раздельном гребне. Напротив перемычки происходит его слияние с довольно мощной правой ветвью, спускающейся с юго-восточного склона Западной вершины Белухи. После соединения обеих ветвей ширина потока достигает 480 м, но затем несколько уменьшается. У подножья нижнего ледопада поток быстро выполаживается и к месту слияния с левым (восточным) потоком приходит уже спокойным ровным полем. Нижнее поле ледника Геблера, имеющее длину до 2,7 км и ширину 0,5 км, несет крупный вал срединной морены, образующейся у подножья Раздельного гребня от слияния левого и правого потоков. Другая, невыраженная в рельефе срединная морена, оттеснена к правой стороне ледника и не доходит до конца языка, сливаясь с правой боковой мореной. Поле имеет наклон к югу в 5-7°. Довольно ровная поверхность его по обе стороны от срединной морены разбита трещинами лишь в краевых частях.

Ледник оканчивается на высоте 1970 м и имеет клинообразный контур конца. Средняя часть его, прикрытая обломками срединной морены, выдвинута вперед. В правой части из красивого ледяного грота вырывается стремительный поток основного истока Катуни.

Ниже конца ледника на протяжении в 1,2 км располагается целая серия моренных отложений. Наиболее четко из них выражен внешний замыкающий моренный комплекс первой половины XIX в. Ниже по долине, в 50-60 м от морен XIX в., поднимается так называемая «горка Геблера» – куполовидное нагромождение моренного материала, откуда Ф. Геблер в 1835 г. осматривал ледник.

На правой стороне днища долины на крупных камнях синей краской отмечено положение конца ледника в разные годы.

Ледник Геблера имеет несколько спутников. Слева их четыре. Все они залегают в небольших карах на западном склоне водораздела с Белой Берелью. С правой стороны вблизи нижнего поля ледника Геблера оканчивается Западный ледник. Еще совсем недавно он соединялся с правым (центральным) потоком главного ледника и в описаниях В. В. Сапожникова упоминается как его западный поток.

К северу от Западного ледника, в четырехкамерном каре на восточном склоне водораздельного гребня, с ледником Черным формируется еще один спутник ледника Геблера с трехлопастным языком. Две левые лопасти направлены на северо-восток в сторону Западного ледника, а правая – на восток, в сторону главного.

К бассейну верхней Катуни относится ледник Черный, питающий речку Россыпную, которая впадает в Катунь справа в 2,5 км от конца ледника Геблера. Черный ледник занимает висячую (по отношению к Катунской) долину между двумя южными отрогами Катунского хребта. В тылу долины формируется основной поток ледника до 300-350 м шириной. Через 2,4 км от начала он принимает справа два притока, начинающихся в высоких карах.

Потоки ледника Геблера

От присоединения притоков образуются значительные валы срединных морен, которые постепенно расширяются и полностью погребают конец ледника на высоте 2320 м. Ниже ледника дно долины загромождено моренными отложениями разного возраста.

 

Бассейн Белой Берели

В бассейне Белой Берели непосредственную связь с Белухой имеет Большой Берельский ледник.

Большой Берельский ледник зимой

В отличие от других долинных ледников массива Белухи он не имеет единого морфологически четко выраженного фирнового бассейна. Питание большого по протяжению и площади ледникового языка осуществляется шестью относительно небольшими фирново-ледяными потоками, круто спускающимися со склонов окружающих ледник гребней (рисунок 5).

Нижний правый поток формируется в короткой висячей боковой долине на восточном склоне Берель-Катунского водораздела. Аккумуляция осадков происходит лишь на дне долины, ее крутые склоны совершенно бесснежны. Тем не менее участие этого потока в формировании нижнего поля Большого Берельского ледника оказывается весьма существенным. Образовавшаяся от его присоединения срединная морена прослеживается почти на протяжении 3 км, после чего сливается с боковой мореной.

Верхний правый поток начинается на юго-восточном склоне Белухи в виде двух узких полос фирна, спускающихся сначала в кар на склоне гребня, водораздельного с Катунью. В этом каре, днище которого лежит выше 2800 м, дополнительно аккумулируются снежные массы мощных лавин с южной стенки. Отсюда из кара широкий поток фирна крутыми волнами спускается на дно главной долины.

В тылу долины Большого Берельского ледника спускаются два фирновых потока. Правый из них берет начало из довольно обширного фирнового поля, спускающегося со склона Белухи и пика Берельского к седлу на водоразделе между бассейнами Белой Берели и Иедыгема. Этот мощный фирновый поток, обрушивающийся вниз крутым ледопадом, вместе с предыдущим играют главную роль в формировании языка Большого Берельского ледника. Второй (левый) поток фирна располагается на дне вытянутого кара и ориентирован прямо на юг. Его участие в заполнении льдом нижней долины значительно меньше по сравнению со всеми тремя предыдущими потоками.

Рисунок 5 – Схема ледников в верховьях реки Белая Берель

Две левых ветви Большого Берельского ледника приурочены к западному склону южного отрога Катунского хребта, разделяющего бассейны Большого и Малого Берельских ледников. Ими формируется левая, наиболее засоренная обломочным материалом часть нижнего ледникового поля.

В целом для данного ледникового бассейна характерна сильная расчлененность рельефа, большая крутизна склонов и почти полная обнаженность их от снега.

Язык Большого Берельского ледника, имеющий протяженность в 5,5 км, начинается на высоте 2750 м и спускается до высоты 1984 м. Сначала он имеет вид спокойного, наклоненного на юг под углом не более 8° поля. На высоте 2600 м угол наклона значительно увеличивается, поверхность разбита многочисленными поперечными трещинами. Ниже ледник снова выполаживается. Вторая зона трещин наблюдается на участке поворота ледника на юго-восток. Отсюда быстро увеличивается засоренность ледника материалом сливающихся срединных и боковых морен. Поверхность ледника становится неровной. Приконцевая часть ледника полностью закрыта моренным материалом.

 

Бассейн Кочурлы

С Белухой связан лишь правый исток Кочурлы – Мюштуайры, который ограничивается справа Аккем-Кочурлинским отрогом Катунского хребта, слева – его главной линией (рисунок 6). Здесь в окружении высоких гребней под западным склоном вершины Белухи располагается один из интереснейших ледников Алтая – ледник Братьев Троновых.

Основной бассейн питания ледника представлен обширным фирновым полем, высоко поднятым над ледниковым языком. Верхний край фирнового поля покрывает склон Западной вершины Белухи (4435 м). Отсюда поток фирна направляется на запад и постепенно, в виде слабонаклонных ступеней, теряет высоту.

С юга фирновый бассейн ограничивается главной линией Катунского хребта, с севера – линией Аккем-Кочурлинского водораздела и представляет в целом сложной формы мульду, наклоненную на запад. У юго-западной окраины мульды фирно-ледяной поток, разбитый многочисленными трещинами, через узкий коридор в скалистой стене массива Белухи обрушивается в долину Мюштуайры, образуя ледопад до 500 м высоты. У подножья ледопада, на высоте 2650 м, ледник резко выполаживается до 7-8°. Этот уклон сохраняется до конца ледникового языка.

Рисунок 6 – Схема ледников в бассейнах рек Кочурла и Аккем

В начале ледникового языка, слева от описанного ледопада, спускается второй ледопад, связывающий нижнее ледниковое поле с вершиной Мюштуайры. Высота ледопада достигает почти 1 км, однако он не кажется столь грандиозным, как первый, по причине меньшей мощности потока.

В 600-650 м ниже ледник принимает слева еще один приток, формирующийся в крутостенном каре под гребнем главной линии Катунского хребта. Днище кара лежит выше фирновой границы. Значительную долю питания поставляет юго-западная стенка кара, несущая мощные снежные навесы. Язык ледника асимметричен. Левая часть его, перевалив через ригель у выхода из кара, повисает на склоне. Правой частью в виде узкого языка ледник спускается к нижнему полю, дает небольшую срединную морену, которая вскоре сливается с боковой мореной основного ледника.

Нижнее поле ледника Братьев Троновых протянулось на 4,5 км. Краевые части его скрыты под обломочным материалом валов боковых морен, постепенно расширяющихся вниз по леднику. Сравнительно слабо засоренная средняя часть языка имеет весьма неровную поверхность в результате сплошного развития воронок и борозд протаивания в местах скопления мелкого щебня, усиливающего абляцию по сравнению с чистой поверхностью исключительно белого льда. В связи с этим передвижение по леднику утомительно и небезопасно даже при почти полном отсутствии трещин. С окружающих склонов в верхней половине ледникового языка замечательно видны огивы, но непосредственно на леднике их прослеживание сильно затрудняется отмеченными выше неровностями поверхности. Конец ледника погребен под мореной и выражен довольно неясно. На леднике по геофизическим данным показана наибольшая толщина льда – 328 м.

Ниже окончания чистого льда дно долины на всю ширину загромождено моренным материалом на протяжении более 1 км. В краевых частях этого обширного моренного поля еще прослеживаются более или менее длинные, кулисообразно заходящие валы, а центральная часть его представляет сплошной хаос из холмов и провалов с ледяными стенками «мертвого» льда. Нижний край моренного поля надвинут на лес и имеет вид крутой насыпи высотой в 80 м.

На левом борту долины Мюштуайры в карах северной экспозиции располагаются пять спутников ледника Братьев Троновых. Все они по типу относятся к каровым ледникам с короткими, крутонаклонными языками. Питаются преимущественно за счет мощных снежно-фирновых навесов на южных стенках каров и снежных лавин с окружающих крутых склонов. По мере уменьшения абсолютных высот хребта к западу от Белухи уменьшаются и размеры ледников. Существование двух крайних западных спутников можно объяснить, очевидно, лишь удачным расположением вмещающих их хорошо затененных каров на подветренной стороне гребня.

С правой стороны, в короткой висячей долине, открывающейся в главную, напротив приконцевой части ледника Братьев Троновых имеется еще два спутника. Восточный из них занимает неглубокий кулуар и повисает крутым языком на склоне. Западный, самый большой из спутников – ледник Леонида, образуется из двух потоков. Левый поток формируется в крутом каре на юго-западном склоне вершины 4178 м, правый начинается в аналогичном каре на южном склоне гребня, разделяющего бассейны Кочурлы и Аккема. Основная роль в заполнении дна долины принадлежит левому потоку, о чем свидетельствует оттесненная к правому борту срединная морена, образующаяся от слияния потоков. Язык ледника ступенями круто спускается к югу, разбит многочисленными трещинами.

Приведу несколько графиков из работы В. Б. Айзена с соавторами из статьи, подготовленной для журнала «Glaciology». В приложении дана интереснейшая расшифровка истории загрязнения ледника всевозможными поллютантами, особенно значительными как по величине, так и по разнообразию состава во второй (индустриальной) половине ХХ в.

 

Бассейн Аккема

Непосредственно с Белухой (с ее северным склоном) связан главный ледник бассейна – Родзевича.

Основной поток ледника формируется в обширном цирке, южная сторона которого представлена крутыми склонами обеих вершин Белухи (так называемая Аккемская «стена»), а боковые – не менее крутыми, хотя и менее высокими склонами водоразделов с Кочурлой (слева) и Иедыгемом (справа). Крутизна стен цирка позволяет, однако, накапливаться большим массам снега, периодически обрушивающимся в виде лавин к подножью склонов. В заполнении цирка некоторое участие принимают снежно-фирновые обвалы с фирнового плато, расположенного на высоте 4000 м к западу от Белухи и представляющего основной бассейн питания ледника Братьев Троновых. Днище цирка лежит на высотах от 3000 до 3200 м.

На северо-востоке к цирку примыкает вытянутый кар, где формируется правый приток ледника, ныне почти отсоединившийся. От места его присоединения ледник направляется на северо-запад. При выходе из цирка в нижнюю долину он сжат боковыми ответвлениями водоразделов, разбит многочисленными трещинами и образует некрутой ледопад. Ниже ледопада поток льда расширяется в результате присоединения верхнего левого притока и поворачивает почти строго на север. Приток образуется в короткой висячей долинке, крутые склоны которой почти лишены снега. Однако вытекающий из нее поток льда имеет значительные размеры, и срединная морена от его присоединения прослеживается до самого конца ледника. Рядом с ним высоким ледопадом спускается второй приток, значение которого в формировании языка Аккемского ледника более скромное. Наконец, в 0,5 км от второго притока присоединяется третий. Его бассейном питания является широкий кар под водоразделом с Кочурлой. Отсюда он крутым ледопадом почти в 300 м высотой спускается к главному леднику. Вынесенный им лед прослеживается до конца ледникового языка.

Правый приток ледника Роздевича

Нижнее поле Аккемского ледника наклонено к северу под углом в 7-12°, имеет неровную поверхность и засорено обломочным материалом поверхностной морены. По обе стороны от ледникового языка тянутся береговые морены XIX в., которые замыкаются конечным валом, подпруживающим Верхнее Аккемское озеро, образующееся ныне только в период интенсивного таяния ледников. Конец ледника обрывается стенкой загрязненного льда на высоте около 2200 м. Недалеко от конца ледника на огромной угловатой глыбе сложен каменный тур. От него в 1966 г. до середины края льда было 53 м.

С правой стороны Аккемский ледник имеет три спутника, занимающих высокоподнятые кары на западном склоне водораздела с Иедыгемом. Верхний из них в 1897 г. еще соединялся с главным ледником, но к 1933 г. уже отделился и сейчас оканчивается на удалении 700-750 м от края нижнего поля главного ледника.

Три спутника располагаются и с левой стороны на восточном склоне водораздела с Кочурлой. Первый (верхний) имеет небольшие размеры и не выходит за пределы вмещающего его кара. Второй и третий ледники относятся к типу карово-долинных. Особенно интересен нижний, язык которого еще соединяется с небольшим каровым ледником, но, очевидно, эта связь скоро прекратится и здесь образуются два самостоятельных ледника.

В бассейне Аккема нашей экспедицией во время выполнения программы Международного геофизического года (МГГ) в 1965-1974 гг. по договору с ЗСУГМС на специально организованной сети пунктов проводились комплексные гляциогидрометеорологические наблюдения, результаты которых опубликованы в специальных монографиях.

Ледник Шукшина (слева) в бассейне Аккема

 

Бассейн Иедыгема

В истоке р. Иедыгем, левого притока Аргута, расположен самый длинный ледник Русского Алтая – Сапожникова, открытый 24 июня 1897 г. (рисунок 7, № 391).

Ледник Сапожникова лишь частично связан с Белухой. На ее северо-восточном склоне в каре, лежащем на высоте 3600 м, формируется самый верхний поток ледника. Часть снега скатывается на дно кара с крутого скалистого склона главной вершины Белухи, но основная масса снега поступает с седла водораздельного гребня Иедыгем-Белая Берель, являющегося продолжением главной линии Катунского хребта к востоку от вершины. На высоте 3400 м этот поток соединяется с другим, вытекающим из соседнего к северу кара. Объединенный теперь поток круто спускается до высоты 3200 м к выположенному дну цирка. У выхода из кара, открывающегося на северо-восток, поток километровой ширины устремляется в нижний «этаж» долины грандиозным 250-метровым ледопадом.

На участке ледопада к нему присоединяется короткий верхний левый приток, формирующийся в крутой карообразной выемке между восточными отрогами водораздела с бассейном Аккема.

Рисунок 7 – Схема оледенения бассейна Иедыгема

От подножья ледопада, с высоты 2950 м, начинается нижнее поле ледника. Здесь, в верхней части, к главному языку присоединяются еще четыре потока (один слева и три справа). Левый поток собирается в усложненном контрфорсами цирке на восточном склоне водораздела с Аккемом. Южная сторона цирка представлена склоном величественной пирамидальной вершины Караоюк (3825 м). Фирновый бассейн потока асимметричен. Снежные скопления связаны преимущественно с западным и южным обрамлением цирка. Пологий сначала язык его на спуске к главному леднику приобретает вид ледопада. При слиянии с языком главного ледника он резко меняет направление движения с юго-восточного на северо-восточное. Срединная морена, образованная от его присоединения, уже в 1 км отодвигается к левому краю и сливается с боковой мореной.

Большой ледопад на леднике Сапожникова

Верхние правые притоки представлены в виде фирноледопадов, спускающихся с крутых склонов между вершинами Сапожникова, Героической Кореи и «50-летия КПСС». Нижний правый приток является наиболее мощным. Тыльная стена питающего его кара представлена западным склоном водораздела ледников Малого Берельского и Левого Куркуре, но основная часть снега поступает со склона вершины «50-летия КПСС» на водоразделе с Большим Берельским ледником. У выхода из кара поток имеет ширину около 0,5 км, затем постепенно сужается и на спуске в главную долину разбит трещинами. При соединении с языком главного ледника резко изменяет направление движения с северо-западного на северо-восточное. Образующаяся от его присоединения срединная морена прослеживается почти до конца языка главного ледника.

Сформированное таким образом нижнее поле ледника Сапожникова спускается в северо-восточном направлении с высоты 2950 до 2120 м. Лишь самый конец языка круто поворачивает к северу. Средний уклон поверхности ледникового языка равен 7°, длина 6 км, ширина 600-700 м. Однако в приконцевой части язык значительно сужен, становится круче (16-20°) и при спуске на более низкую ступень долины разбит трещинами. Выше по долине трещины наблюдаются лишь в краевых частях языка. При взгляде сверху на поверхности ледника хорошо выделяются огивы, прослеживающиеся от начала языка на две трети его длины. Поверхность ледникового языка весьма неровная, и надо согласиться с высказыванием В. В. Сапожникова, что едва ли есть на Алтае другой ледник, к которому так бы подходил термин, «ледяное море». На аэроснимках ледник имеет форму огромной лапы.

У выхода р. Иедыгем из грота на левом берегу на сером камне сложен тур. От него до края грота в 1966 г. было 19 м. Ледник Сапожникова имеет по три спутника с обеих сторон. Верхний левый расположен в узкой короткой долине на юго-восточном склоне вершины Караоюк. Оканчивается двухлопастным языком на высоте 2800 м и удален от главного ледника на 1 км. Второй левый спутник (Плоский) занимает плоскодонный кар под водоразделом с Аккемом, питается снежно-фирновыми скоплениями на склонах окружающего горного обрамления. Язык ледника расчленен скальными выходами на три лопасти. Правая лопасть оканчивается на высоте 2750 м, две другие подняты выше.

Правый приток ледника Сапожникова

Все правые спутники относятся к типу каровых ледников, имеют небольшие размеры. Удаление их от главного ледника не превышает 0,5 км, а высота над поверхностью последнего составляет соответственно вниз по долине 120, 200 и 520 м.

Только что описанные ледники, естественно, представляют наибольший интерес при посещении Белухи. Ниже приводим (таблица 8) их морфометрические характеристики по данным Каталога ледников СССР (1969-1974 гг.) с уточнениями Р. М. Мухаметова на 1980 г.

Таблица 8 – Основные ледники Белухи

На эти семь ледников, составляющих ближайшее окружение вершины, приходится 57,5 км² площади, что составляет почти 40 % всего оледенения бассейнов, связанных с горным массивом Белухи.

Основные ледники массива выделены М. В. Троновым в самостоятельный «тип ледников Белухи». Характерной чертой ледников этого типа является наличие высокоподнятых бассейнов питания или крутых фирно-ледяных потоков, связанных с низко расположенными языками. Ледниковые языки занимают самые верхние участки глубоких речных долин, вплотную примыкающих к склонам вершины.

Малые ледники (каровые, висячие) приурочены к склонам бортов долин, являются боковыми спутниками главных ледников и в оледенении массива играют второстепенную роль.

Весьма примечательно, что на Белухе нет больших различий в размерах оледенения между ее северным и южным склонами. Сходный тип оледенения повторяется в какой-то мере в горном узле Биш-Иирду (Северо-Чуйские горы) и не наблюдается в других местах ледникового Алтая.

Эта особенность в оледенении Белухи объясняется тем, что она встает высоким барьером на пути движения основных влагонесущих северо-западных и западных ветров. Поэтому южная сторона получает осадков больше. На северной стороне, которая является теневым склоном, некоторое недополучение осадков в сравнении с южным склоном компенсируется меньшим притоком тепла и, следовательно, несколько замедленным режимом оборота вещества (энергией оледенения).

Накапливающиеся выше фирновой границы снежные массы постепенно уплотняются и под давлением вышележащих слоев превращаются сначала в фирн, а затем в лед. Уже в процессе этих превращений накопившаяся толща приходит в состояние движения и стекает вниз по склону. Движение – основной процесс, управляющий жизнедеятельностью ледников. Толчком к движению служит нарушение механического равновесия благодаря накоплению вещества в бассейне аккумуляции и расходованию его в области абляции. Скорость движения увеличивается от начала ледника в сторону фирновой линии, достигает максимума несколько ниже ее и затем постепенно уменьшается в конце ледника.

На ледниках Белухи инструментальных измерений скорости движения ледников проведено мало, да и те выполнены лишь по отдельным поперечным профилям. На леднике Геблера на расстоянии 0,5 км от конца наибольшая по поперечному профилю скорость движения льда составляет около 30 м в год, а выше по леднику, на удалении 2,5 км от конца, она достигает 45-50 м в год. По расстояниям между соседними огивами, хорошо развитыми на леднике Братьев Троновых, установлено, что у подножья ледопада годовые скорости движения являются наибольшими, достигая 120 м в год. Вниз по леднику скорость быстро уменьшается и в средней части ледникового языка составляет лишь 30 м в год. Такие же скорости отмечены и для ледника Большого Берельского Р. В. Хониным в 1962 г. У ледников Родзевича, Геблера и Сапожникова, концы которых выражены четко, концевая скорость движения весьма невелика, но все же не равна нулю. У ледников Большого Берельского и Братьев Троновых концевые участки представлены неподвижным, «мертвым» льдом, погребенным под слоем обломочного материала поверхностных морен.

Как уже отмечалось выше, в противоположность фирновым бассейнам, где происходит накопление осадков, ниже фирновой линии происходит расход вещества ледников (абляция). Кроме климатических факторов (солнечная радиация и температура воздуха) на величину абляции влияют также и особенности самих ледников: их экспозиция, крутизна наклона поверхности, степень засоренности льда обломками горных пород. По наблюдениям Р. В. Хонина, в 1962 г. во второй половине августа на Большом Берельском леднике на высоте 2360 м над уровнем моря таяние составило за сутки в среднем 4,4 см льда, на высоте 2400 м – 3,9 см. На Малом Берельском леднике на высоте 2310 м среднесуточное стаивание составило 5 см, на высоте 2410 м – 4,3 см. По расчетным данным сезонный (за абляционный период) слой стаивания составил на большом Берельском леднике на тех же высотах соответственно 565 и 510 см, на Малом Берельском леднике – 624 и 531 см [68].

Наблюдения показали, что таяние ледников Геблера и Берельских начинается на 10-15 дней раньше, чем ледника Родзевича, и несколько раньше, чем ледников Сапожникова и Братьев Троновых. Кроме этого, экспозиционные различия сказываются на величинах стаивающего льда. На южных склонах стаивает в 1,3-1,5 раза больше, чем на северных. Таяние ледников с высотой замедляется. С подъемом на 100 м высоты на ледниках Белухи слой стаивающего льда в зависимости от экспозиции ледника уменьшается на 0,6-1,2 м.

Современные ледники Алтая являются лишь незначительным остатком (реликтом) прежде обширного оледенения вюрмского времени. Говоря об остаточности современного оледенения, мы имеем в виду размеры, но не массу льда, которая, несомненно, имеет относительно недавнее происхождение в результате постоянного оборота вещества. Не составляет исключения и оледенение массива Белухи. В вюрмское время (11000-11300 лет до н. э.) длина ледников достигала нескольких десятков километров, а их языки оканчивались на высоте 750-900 м над уровнем моря, то есть более чем на 1000 м ниже в сравнении с наиболее низко спускающимися современными ледниками. Толщина льда, занимавшего главные долины, исчислялась сотнями метров, о чем свидетельствует положение древних валов береговых морен высоко на склонах долин. Сложнее они были и по своему строению, поскольку принимали многочисленные притоки из боковых долин.

Достигнув своих максимальных размеров в вюрмское время, ледники начали сокращаться. По мере сокращения длины основных ледников их боковые притоки отделялись и отступали далее самостоятельно. К настоящему времени в целом ряде боковых долин, ранее занятых ледниками, оледенение исчезло полностью, в других долинах оно сохранилось в виде каровых, карово-долинных и реже – небольших долинных ледников.

Современные ледники в последние 150 лет находятся в стадии изредка прерываемого отступания, в процессе которого происходит уменьшение площади ледников, объема льда и распад некогда крупных потоков на составляющие части. По данным Мирового каталога ледников сокращение общей площади за полтора столетия составила 12 % [24]. Понижение поверхности ледников сопровождается отчленением боковых притоков. Это особенно хорошо видно на примере бывшего правого притока ледника Родзевича. Ныне он в просторечии называется ледник Арбуз.

Сокращение вюрмского оледенения носило прерывистый характер. Процесс отступания ледников сменялся периодами наступания. Остановки ледников в послевюрмский период отмечены образованием конечных морен и накоплением флювиогляциальных отложений. Такая изменчивость состояния горного оледенения, выражающаяся в периодических наступаниях и отступаниях ледников на фоне общего сокращения оледенения, протекает ритмично. Продолжительность ритмов составляет в среднем 1850 лет, причем в каждом ритме выделяются две фазы: фаза усиления, некоторой трансгрессии оледенения длительностью в 300-500 лет, и фаза деградации, отступания ледников, продолжительностью свыше 1000 лет. На рубеже смены фаз наступания последующими фазами регрессии ледников формировались так называемые стадиальные конечные морены. На основании количества обнаруженных таких конечноморенных образований установлено, что за послевюрмскую эпоху оледенения Алтая прошли через восемь стадий, название и хронология которых показаны в таблице 9.

В настоящее время оледенение Алтая, как и других горных стран земного шара, находится в очередной фазе регрессии, начавшейся в первой половине – середине прошлого столетия. Это относится и к оледенению Белухи. Пределы заполнения долин наступавшими ледниками в предыдущей прогрессивной фазе отмечены первым от современных ледников крупным моренным комплексом, замыкающим головные участки долин. Составляющие этот комплекс морены (конечные, перегораживающие дно долин, и береговые, являющиеся продолжением конечных морен вверх по долинам и лежащие вдоль склонов) имеют достаточно хорошую сохранность и свежесть, совсем не задернованы или лишь начинают покрываться пятнами растительности. По наблюдениям за колебаниями ледника Геблера установлено, что климатическим рубежом между прекращением предшествовавшей фазы наступания ледников и началом современной фазы регрессии являются 20-е гг. XIX в. Но видимое сокращение длины ледников началось в 50-е гг. XIX в. В таблице 10 приведено удаление последней стадиальной конечной морены от современного положения концов ледников и величины линейного отступания ледников в некоторые зафиксированные отрезки времени.

Таблица 9 – Схема изменения послевюрмского оледенения на Алтае

Таблица 10 – Сокращение ледников Белухи за период наблюдений

В связи с современным потеплением климата, продолжающимся в последние годы, ледники Белухи деградируют. По данным одного из моих учеников Р. М. Мухаметова, с которым мы работали на ледниках Белухи, общая площадь главных составляющих всего комплекса в 1980 г. достигла 96,4 км2, а уменьшение за 150 предыдущих лет составило 16,8 км2, т. е. почти 15 % [35].

Рисунок 8 – Гляциологическая карта массива Белухи по Р. М. Мухаметову: 1 – водоразделы, 2 – ледоразделы, 3 – выходы коренных пород, 4 – гидросеть, 5 – контуры ледников по состоянию на 1980 г. и номера по Каталогу, 6 – трещины на ледниках, 7 – ледопады, 8 – морены середины XIX в.

Изменение климата сказалось и на дроблении ледникового узла на отдельные ледники (рисунок 8). В середине XIX в. было 6 основных ледников, к концу ХХ в. их стало 25 (7 основных и 18 спутников).

Таблица 11 – Изменение площадей главных ледников Белухи с середины XIX в. (площади даны с учетом площадей бывших притоков) по Р. М. Мухаметову

Сокращение ледников не было равномерным, о чем свидетельствуют моренные отложения на днище долин, а иногда отмечались подвижки, приостанавливавшие процесс сокращения. Тем не менее ледники не только укоротились, но и заметно «похудели». Основным ледником, за которым наблюдения ведутся с 1835 г., является ледник Геблера, который за эти годы сократился почти на 2 км (таблица 11).

Рисунок 9 – Сокращение ледников Белухи с середины XIX в. по Р. М. Мухаметову: А – Геблера, Б – Родзевича, В – а) Б. Берельский, б) М. Берельский, Г – Братьев Троновых, Д – Черный, Е – Сапожникова; Положение ледника: 1 – середина XIX в., 2 – 1897 г., 3 – 1932 г., 4 – 1952 г., 5 – 1980 г., 6 – огивы и трещины, 7 – моренные отложения на поверхности ледника, 8 – термокарст и ледовые обрывы

 

По страницам снежной летописи

1967 год. Александр Афримзон, Виктор Лойша и я поднялись по традиционному маршруту на седло, оттуда вдвоем с Лойшей – на Восточную вершину. После ночевки на седле на следующий день занимались определением годовой величины аккумуляции в разрывах фирновой толщи на самом краю седловины. Было трудно, опасно, но крайне важно. Впервые удалось получить данные о режиме накопления снега на высотах, где таяния нет, разве что подтаивание, не более, когда образуются тоненькие ледяные корочки. За годы работы на ледниках Белухи случалось многое – падение в трещины, попадание в лавину, холодные ночевки на высотных этажах массива. За прошедшие с тех пор годы многое изменилось в практике полевых гляциологических работ, а романтика посещения Белухи получила отчетливую коммерческую окраску (любой каприз за ваши деньги).

Начало XXI века ознаменовалось двумя важными событиями: были выполнены научные исследования международными экспедициями с использованием самых современных методов полевого и лабораторного анализа. Использование вертолета многократно облегчило тяготы подготовительных работ, доставку сотрудников в пункты детальных работ. Облегченное снаряжение, усовершенствованные средства и приемы страховки, несомненно, упростили обработку крутых склонов, однако не уменьшили риск оказаться во власти стихии.

В июле 2001 г. участниками российско-швейцарской экспедиции на высоте 4062 м седловины Белухи был отобран 140-метровый керн, на основе анализа которого расшифрованы сезонные вариации 18О, NH4+, активности210Pb, пиковые значения концентрации сульфатов, связанных с извержением вулканов Тамбора и Катмай (1815 и 1912 гг., соответственно), отчетливые концентрации трития и плутония, обусловленные взрывами ядерной (1945 г.) и термоядерной (1963 г.) бомб. Оказалось, что за последние 300 лет температура в районе Белухи повысилась на 3,2-+1,7°С, а за последние сто лет на 1,6+0,8°C, что превышает известные значения этого явления для Северного полушария в 2-2,5 раза. Измерение температуры снежно-фирново-ледовой толщи показало ее промерзание до -17,5°С [45].

Еще более впечатляющие результаты были получены американо-японской экспедицией с участием нескольких россиян [13]. В 2001 и 2002 гг. гляциологи провели рекогносцировочные работы, установили на краю Западного плато автоматическую метеостанцию, снегомерный пункт, связались с работниками ГМС Аккем, а с 11 по 25.07.2003 г. выполнили глубокое бурение, отобрали большое количество проб для последующего анализа и радиозондирование ледника. Экспедиция – 15 участников и пять тонн груза, была доставлена на плато вертолетом. Впервые на Западном плато Белухи в бассейне питания ледника Братьев Троновых на высоте 4115 м был разбит настоящий полевой научный стационар, оборудованный всем необходимым для получения совершенно новых данных о режиме ледника. Руководил экспедицией известный гляциолог В. Б. Айзен, начинавший научную карьеру в Институте географии АН СССР. Самые интересные результаты, полученные экспедицией, приведены в статье, приготовленной для журнала «Glaciology» группой авторов во главе с Айзеном. Во-первых, основная скважина была пробурена до скального ложа (171,3 м), а изотопный анализ керна показал, что около 11 тыс. лет назад ледники отсутствовали, после чего произошло резкое похолодание, обусловившее рост новых ледников, деградация которых продолжается до настоящего времени; во-вторых, максимальная толщина снежнофирновой и ледовой толщи на плато составила 180 м; в-третьих, переход снега в фирн, а фирна в лед зафиксирован на глубине в 51 м; в-четвертых, температура толщи изменяется в пределах 14-15° С, а минимальное значение зафиксировано на глубине 70 м (-15,7° С); в-пятых, за год работы автоматической станции минимум температуры воздуха отмечен в январе (-30° С), а средняя января не опустилась ниже – 22-23°С. С учетом высотного градиента температуры воздуха, рассчитанного по ГМС Аккем, среднегодовая температура воздуха на плато составляет -15,5° С. Наконец, наблюдения за аккумуляцией снега за год дали величину в 700 мм водного эквивалента, что далеко не соответствует данным о слое стока талых вод и подтверждает огромную роль метелевого переноса снега с плато в бассейн ледника Родзевича. 4252 образца с плато Е. Казаковой, разделенные каждый на две части были подвергнуты всевозможным анализам в Японии и США и позволили авторам расшифровать летопись природных событий за прошедшие почти 10 тыс. лет (Приложение 4).

Белое безмолвие на высотах более 4000 м, конечно, впечатляет, если не думать о скалистых контрфорсах, закрытых натечным льдом, о проблемах с очередной ночевкой на скалах, о лавинах, подстерегающих вас под крутыми склонами, когда обустроенный быт в просторных палатках оставляет время для размышлений и поисков красивых кадров снега и облаков на фоне вершин. С. А. Никитин, участник с российской стороны, сделал серию великолепных снимков на высоте, дополнивших имеющуюся фотокартину Белухи в Интернете.

 

Реки

Радиально расползающиеся ледники Белухи дают начало Катуни, Кочурле, Аккему, Иедыгему и Белой Берели. Из них последняя относится к бассейну р. Бухтармы, остальные принадлежат водной системе Катуни.

Катунь – главная водная артерия Русского Алтая. Длина Катуни 688 км, площадь бассейна 30900 км². При слиянии её с меньшей по водности на 30 % Бией образуется одна из крупнейших рек нашей страны – Обь. Начинается Катунь из ледника Геблера двумя неравными потоками.

Правый, большой, вытекает из грота в правой части ледника, левый – небольшим ручьем от его левого края. После слияния истоков Катунь бурным, мутным потоком шириною в 5-7 м устремляется вниз по долине. Впрочем, год от года исток Катуни меняется, и нередко река начинается одним потоком из грота, как это было, например, в 2003 г. Примерно, в одном километре от истока река прорывает старый моренный вал. За этим валом, минуя «горку Геблера», река выходит на сравнительно ровное, полого наклонное днище долины, выполненное водноледниковыми галечниковыми отложениями. Здесь река разбивается на ряд рукавов и в 2,5 км от ледника принимает справа первый приток – р. Россыпную. Россыпная начинается из ледника Черного и течет вначале по днищу старого трога, а перед выходом в долину Катуни срывается высоким (35 м) водопадом с устьевой ступени. Особенно красив водопад в середине лета, в период максимального таяния ледников. Вот как описывает его В. В. Сапожников: «Две струи белой воды срываются под острым углом со ступени больше 20 сажен высоты. Взглянешь вверх и кажется, что сноп воды падает прямо на тебя и вот-вот раздробит голову, но он, плавно загибаясь, рассыпается в воздухе на крупные капли и бьет у ваших ног в два отшлифованных вековой работой камня. Раздробленная вода отражается вверх мелкой пылью, которая на момент замирает в воздухе, отливаясь на фантастические фигуры с прозрачными тающими крыльями и разметавшимися волосами. Замрут они на мгновение и быстрым порывом тут же родившегося ветра уносятся к черным скалам и тают на глазах; за ними вновь, еще и еще, и нет конца этой сказочной процессии метущихся белых призраков, порой окрашенных в радужные цвета, под звуки оглушительной симфонии, где грохот, плеск и журчание сливаются в неведомую подавляющую музыку» [59, с. 100].

Грот ледника Геблера

Ниже слияния с р. Россыпной Катунь течет среди галечниковых наносов, покрытых зарослями кипрея и высокого густого тальника. Многие участки поймы у подножья бортов заболочены. Борта долины довольно круты, поросли высокотравьем и редкими экземплярами кедров и лиственниц. Несколько ниже Россыпной река подмывает довольно значительный конус выноса на левом берегу, покрытый альпийскими травами, кедрами и лиственницами. За этим мысом долина повернута несколько к западу, и река, сохраняя прежний характер, в 7 км от ледника сливается со вторым правым притоком – Капчалом (капчал – горная теснина, скала). Перед слиянием с ним долина Катуни перегорожена скалистой гривой, присыпанной сверху древней мореной. Скалистые утесы образуют неширокий коридор, в который с шумом прорывается Катунь.

На описанном участке, относящемся к Белухе, Катунь можно перебрести почти в любом месте. Максимальных уровней река достигает во второй половине дня, а наиболее многоводна в середине июля и начале августа.

Кочурла (от алтайского слова коджурлы, т. е. с солонцами) впадает в Катунь справа в 260 км от ее истоков. Длина Кочурлы 50 км, площадь бассейна 635 км². С Белухой связан собственно только один ее исток – р. Мюштуайры (Кедровая). Река вытекает из-под моренного вала ниже ледника Братьев Троновых, просачиваясь среди огромных каменных глыб. Вначале река шириной в 8-10 м течет в каменистом русле, затем выходит на небольшую, заболоченную площадку, где разливается довольно широко, до 15-30 м. В 2 км от истока уклон долины резко возрастает и река шумным потоком, разбиваясь на встречных камнях, спускается к краю долины, висячей по отношению к главной долине Кочурлы. С уступа долины река срывается мощным невысоким водопадом, между скалистых стенок и среди глыб и валунов устремляется к месту слияния с р. Кониайры. Долина Мюшту густо заросла лиственнично-кедровым лесом и трудно проходима. Перейти Мюшту можно по стволам упавших деревьев. Переходить ее вброд, особенно во второй половине дня, когда прибывает вода, опасно.

В верховьях Катуни ранней осенью

Второй исток Кочурлы – Кониайры (Прямая) начинается в леднике одноименного названия. Вначале река течет по ровной площадке, но уже через 500 м уклон резко возрастает, а река прижимается моренами боковых ледников к скалистому борту долины, оглаженному древним ледником. По выходе за систему старых морен река течет среди галечниковых наносов, но скоро попадает в полосу нескольких скалистых ригелей, с которых срывается водопадами. Особенно мощный из них – нижний. Река после крутого поворота вливается в скалистый коридор и вначале падает на невысокий приступок. С приступа широкая водяная лавина срывается к угловатым каменным глыбам у подножья ригеля. Над водопадом постоянно стоит облако водяной пыли, а все деревья, кустарники и трава в окружности покрыты каплями воды. Ниже река течет в каменистом русле, среди огромных глыб. Долина Кони, как и Мюштуайры, завалена огромными осыпями, заросла густо лесом, кустарниками и трудно проходима.

Сливаются Мюшту и Кони под скалистым утесом Сайланкиной гривы в густом лесу. Ниже слияния река выходит на ровную площадку, где разбивается на несколько рукавов.

Ниже Сайланкиной гривы слева впадает р. Иолдоайры, начинающаяся в леднике одноименного названия.

Перед впадением она также образует невысокий, но мощный водопад, шум которого слышен далеко вокруг. Ниже слияния с Иолдоайры Кочурла прорывает вал старой морены и, минуя небольшое ровное расширение днища среди огромных валов, ссыпанных с обоих бортов долины, впадает в Кочурлинское озеро. Стремительная река разбита здесь на два рукава небольшим островком. Постепенно белые буруны, вскипающие при впадении, переходят в невысокие волны, а затем и вовсе исчезают в неподвижной глади озера. В озеро впадают 3 притока – один слева, 2 справа. За озером их несколько. Слева впадают Тегеек и Кологаш, справа pp. Текелюшка, Куйлю и Черная. Перейти Кочурлу можно лишь ниже слияния истоков, где она разбивается на протоки. Ниже озера надо наводить переправу, а в нижнем течении можно перейти только по мостам. Озеро можно преодолеть или в обход вдоль берега, или на плоту.

Аккем, как и Кочурла, правый приток Катуни, впадает в 280 км от ее истоков. Длина Аккема 36 км, площадь бассейна 454 км². Река вытекает из ледника Родзевича и вначале прокладывает себе дорогу среди огромных валунов, а затем по крутому каменистому руслу спускается на ровную галечниковую площадку, где разбивается на несколько рукавов. Площадка окаймлена валом морены, перед которым в летнюю пору образуется небольшое озеро. Из озера река вытекает среди крупных валунов и пересекает полосу старых, заросших морен. Ниже озера, справа, впадает р. Караоюк. За моренами Аккем имеет ширину до 15 м и довольно ровное русло. Дальше река входит в расширение долины, разбивается на рукава и незаметно переходит в Аккемское озеро. Выше озера река принимает слева приток Акоюк (белая ложбина). Из озера, сужающегося к северному краю, река вытекает широким перекатом и дальше прокладывает себе дорогу в широкой заросшей долине. В 1 км от озера справа впадает р. Ярлу, через 10 км -p. Текелю. Текелю начинается из ледников в ее верховьях и течет в узкой, заваленной камнями долине. Перед выходом к Аккему река прорезает висячий уступ долины и срывается высоким (60 м) водопадом. От устья Текелю долина Аккема становится уже, крутизна бортов возрастает, и река надолго зарывается в узкую скалистую щель. Только от устья Арыскана, впадающего справа, долина вновь становится шире, появляются невысокие террасы.

Верховья Аккема у выхода из Нижнего озера

Бурный поток Аккема вброд можно перейти выше Верхнего озера, ниже старых морен перед нижним озером и у выхода из него. У Текелю и выше Арыскана есть конные броды. Ниже Арыскана Аккем можно перейти только по мосту.

Иедыгем впадает слева в Аргут в 52 км от его впадения в Катунь. Длина Иедыгема 26 км, площадь бассейна 230 км². Образуется он от слияния двух истоков – собственно Иедыгема и Куркуре, впадающей справа.

Иедыгем вытекает бурным, мутным потоком из овального грота в конце ледника Сапожникова шириною в 10-15 м. Через 100 м поток подходит к теснине, прорезанной в ригеле, получившем название Красной лестницы. Мириады брызг поднимаются над извилистым каменным желобом, по которому с грохотом срывается вниз река. В солнечный день здесь постоянно висит радуга. На поверхности ригеля можно видеть исполиновы котлы – выработанные водой овальные углубления. Опустившись ниже уступа ригеля метров на 150, река входит в область крупновалунных отложений на дне долины. Ниже их река разбивается на несколько рукавов, течение становится спокойным, хотя и быстрым. Здесь удобное место для брода. Ниже площадка ограничена валом морены, который река прорывает ближе к левому берегу. Здесь река клокочет среди крупных валунов.

За прорывом река вновь спокойна и через нее возможен брод. Однако река полноводна, а после слияния с Куркуре бродов через нее не существует и перейти можно только по мосту недалеко от Аргута или надо наводить переправу.

Белая Берель является правым притоком р. Бухтармы. Длина реки 65 км, площадь бассейна по створу у с. Берель достигает 1040 км². Начинается река из Большого Берельского ледника и вначале течет по днищу глубокого ущелья, прорезанного рекой в морене во время спуска существовавшего озера. Ниже прорыва река клокочет среди огромных валунов и недалеко от морены подмывает огромный конус выноса, а за ним выходит на широкую галечниковую пойму с крупными валунами. Через 4 км от истоков река принимает слева приток Большой Кокколь. Долина последнего является висячей по отношению к главной, и река срывается высоким водопадом, особенно мощным в летнее время.

Ниже слияния река Белая Берель на отдельных участках достигает ширины до 100 м при глубине в 0,5 м. Берель имеет 12 левых притоков (Большой Кокколь, Итольгон, Черная Берель, Арасан и др.) и 4 правых, из которых только Язовая – довольно крупная река. В низовьях Берель столь внушительна, что через нее у с. Берель сделана паромная переправа.

Реки, связанные с Белухой, находятся в области обильного увлажнения и отличаются полноводностью. Характер всех их типичный горный, т. е. бурное течение, порожистое русло, большая разрушительная сила водных потоков. По своему режиму реки Белухи относятся к «алтайскому» типу с «невысоким растянутым, имеющим гребенчатый вид половодьем, повышенным летне-осенним стоком и низким стоком зимой».

Ледники, питающие реки, выступают в роли своеобразных аккумуляторов влаги, которую отдают лишь в теплое время года (с мая по октябрь) и почти полностью прекращают сток в зимний период. Летом вблизи ледников они обладают резкими колебаниями водности в течение суток. Максимальные уровни наблюдаются во второй половине дня, минимальные – ранним утром. Ледниковые реки, как правило, несут большое количество твердого взвешенного материала, придающего воде мутно-белый цвет. Особенно они насыщены ледниковым илом в непосредственной близости от ледников и за свою характерную окраску получили название ледникового (глетчерного) молока.

Большая роль ледников не только в режиме рек, но и в их питании (особенно, если в истоках залегают такие крупные ледники, как на Белухе) общепризнанна. Доля ледникового питания уменьшается с удалением от ледников, по мере приема рекой притоков неледникового происхождения. Например, в истоках р. Катуни ледниковые воды составляют 60-70 % от ее годового стока, а в устье – 3-12 % (по данным разных авторов).

Исследования последних лет показали, что в верхних участках бассейнов ледниковых рек таяние ледников дает 60-70 % воды. Абсолютную величину ледникового стока можно представить из следующих примеров. За абляционный период 1962 г. (с конца мая – начала июня до 20 сентября) Малый Берельский ледник в результате таяния льда на поверхности ледника дал 10,2 млн. куб. м воды, а Большой Берельский – 11,6 млн. куб. м воды. За период с 28 апреля по 20 сентября 1962 г. составляющие стока верхней части бассейна р. Аккем видны из таблицы 12.

Таблица 12 – Составляющие стока р. Аккем

Наиболее интенсивное таяние льда наблюдается в июле-августе. В эти месяцы и расходы рек достигают своего максимума (таблица 13).

Таблица 13 – Расходы воды р. Аккем летом 1962 г. (м³/сек)

Колебания уровней рек определяются не только погодными условиями (т. е. условиями таяния ледников и снежников), но и особенностями русла, его шероховатостью, загроможденностью обломочным материалом (Мюштуайры), в результате чего происходит фильтрация воды и некоторая зарегулированность стока.

Со второй половины августа таяние ледников замедляется, учащаются снегопады, и уровни рек заметно понижаются. В зимнее время реки питаются за счет грунтовых вод, а большой уклон и порожистость русла обусловливают их позднее замерзание. На некоторых участках реки перемерзают до дна, и тогда вода выше таких участков выжимается на поверхность. Образуются наледи, часто имеющие значительную протяженность. Издалека реки, закрытые зеленоватым льдом, окантованные снегом, кажутся полноводными и широкими потоками.

Масса воды в летнее время производит внушительное впечатление. Особенно красивы реки на водопадах. В окрестностях Белухи их насчитывается несколько. Наиболее крупные из них: Текелю в Аккеме с высотой падения около 60 м, Россыпной в Катуни 35 м, Коккуль в Берели 40 м, два водопада Мюштуайры 8 м, Кониайры 12-15 м, Иолдоайры 12-15 м, Тегеек 40 м, недавно образованный близ Красной лестницы Иедыгем 30-35 м, Куркуре 10-12 м.

Кроме них можно отметить до десятка небольших водопадов на малых речках и ручьях.

Обращает на себя внимание асимметрия бассейнов рек, проявляющаяся в том, что основная масса притоков приурочена или к правой (Катунь, Аккем, Иедыгем), или к левой (Кочурла, Берель) сторонам.

Реки Белухи обладают большими гидроэнергетическими ресурсами, что обусловлено как их многоводностью, так и большим падением русла. Для Аккема падение составляет 1652 м, Иедыгема – 1000 м, Кочурлы – 972 м, Белой Берели – 900 м и Катуни до Капчала – 190 м.

Пока энергия этих рек не используется, но, вполне возможно, в перспективе мощные водные потоки, собирающиеся на склонах Белухи, будут вращать турбины гидроэлектростанций на Аргуте и Катуни. В связи с этим вспоминаются тревожные дни противоборства с проектантами огромной для Катуни гидростанции, без какого-либо учета массы экологических моментов. Вспоминаю экспертизу проекта в верхних эшелонах российской власти, множество писем из разных уголков планеты на имя Б. Н. Ельцина, которые он направлял в наш комитет по вопросам экологии и природопользования (я в то время был его председателем в составе ВС РСФСР). Страшно представить, если бы проект был осуществлен. Что бы делали туристы, тысячами прибывающие в туристические центры в низовьях реки – Бирюзовую Катунь и Алтайскую долину?

 

Озера

Неотъемлемую и, пожалуй, одну из наиболее запоминающихся деталей пейзажей в районе Белухи составляют озера. В их зеркальной глади отражаются снежные вершины, черные скалистые пики и окаймляющие берега стройные ели и лиственницы.

Озера горного узла Белухи обязаны своим происхождением работе древних ледников. Их разрушительная работа обусловила образование моренных валов, перегораживающих долины. Ледниками же обработаны и скалистые выступы-ригели, с которых срываются водопады.

В верховьях Аккема насчитывается семь озер (два в долине левого притока Караоюка, три небольших в цирке Акоюка и два в долине реки). Из них наиболее крупным является Нижнее Аккемское. Озеро относится к моренно-подпрудному типу и расположено на высоте 2050 м. Окружающие склоны долины покрыты в нижних частях лиственничным и кедровым лесом. Берега озера, вытянутого на 1,5 км, низкие, заболоченные. Ширина озера не больше 600 м, максимальная глубина 15 м. Озеро наполняется рекой Аккем, которая заносит илом его верхний край. До вала морен выше озера тропа идет по ровной, покрытой кочками площадке, представляющей некогда дно озера.

Вода в озере мутно-белая. В ней отражается северная стена Белухи с вершинами. Особенно эффектно это отражение рано утром, на восходе солнца. На остатках моренного вала, подпрудившего озеро, расположены постройки гидрометеостанции «Аккем». На правой стороне долины к озеру спускаются крутые каменистые склоны, у подножья которых образованы большие валы обломков горных пород. Слив из озера происходит широким, неглубоким потоком. Вода в озере холодная, и даже летом температура ее редко поднимается выше 5°С. Лед на озере окончательно стаивает лишь в начале июня.

Значительно меньших размеров Верхнее Аккемское озеро подобного же происхождения расположено в 2 км выше Нижнего. В летнее время, когда наблюдается значительный приток воды, озеро увеличивается в 3-4 раза за счет затопления части вышележащей ровной площадки.

Осенью длина озера не более 250 м и ширина 100-150 м. Слив из озера свободный.

Беднее озерами истоки Иедыгема. Три озера есть в верховьях первого левого притока. Из них два образованы в понижениях долины перед скалистыми ригелями, заваленными сверху огромными глыбами. Небольшое озеро есть в каре левого притока этой речки недалеко от Медвежьего перевала. Большое озеро в долине имеет правильную овальную форму до 600-700 м в диаметре.

Небольшое озеро, вытянутое перед мореной, есть в каре притока Куркуре. Еще меньших размеров озерко имеется в межморенном понижении ближе к борту долины Правого Куркуре.

В долине Куркуре, перегороженной моренным валом, а ниже скалистыми ригелями, есть пять озер, вытянутых цепочкой. С ригелей срываются водопады и производят шум и грохот, за что реку называют гремящей.

В верхнем бассейне Б. Берели также есть несколько озер. Недалеко от конца М. Берельского ледника перед береговой мореной Большого есть моренное озеро на высоте 2050 м. Озеро имеет изрезанные очертания и непостоянные размеры. Так, первого августа 1962 г. озеро было спущено, и уровень его понизился на 15-20 м. Раньше было озеро и перед концом Большого ледника, но после 1952 г. оно спустилось в результате прорыва конечной морены.

В долине М. Коккуля – три озера. Одно лежит недалеко от ледника в самой вершине долины на высоте 2628 м и имеет почти круглую форму, повторяя очертания днища занимаемого кара. Менее значительные озера есть недалеко от слияния с Белой Берелью. Одно – удлиненной формы – на водораздельной гриве с Берельским ледником, другое – меньших размеров – на левой стороне долины. К верхнему бассейну Б. Берели можно причислить озера в долине Б. Коккуля: одно большое, занимающее верховье долины, и два в соседних притоках. Несколько мелких озер есть в карах левых притоков реки Б. Коккуль и правых верхних притоков Б. Берели под Берельско-Катунским водоразделом.

В вершинной Катуни озер почти нет, если не считать два небольших понижения, заполненных прозрачной водой на левой стороне реки у подножья борта, в 3,5-4 км от конца ледника, и два озера в моренах близ него.

Истоки Кочурлы, раскинувшиеся веером по северному склону хребта, богаче озерами. Самое крупное озеро – Большое Кочурлинское. Оно расположено на высоте 1790 м и вытянуто в длину на 5 км. Наибольшая ширина его 900 м, глубина не превышает 55 м. Это одно из красивейших озер Алтая с мутно-зеленоватой водой. Озеро окружено высокими отрогами главного хребта, и скалистые пики поднимаются над ним на 700-1000 м. Скалистые массивы питают обломками многочисленные осыпи, спускающиеся в некоторых местах прямо в озеро. Берега озера заросли густым хвойным лесом, поднимающимся по склонам высоко над озером. Озеро подпружено валом моренных холмов, поросших кедрово-лиственничным лесом. Река из озера вытекает широким шумным потоком ближе к правому краю долины, поворачивает влево и через полкилометра вливается в небольшое озеро, также подпруженное мореной. В долине Иолдоайры есть два озера. Одно на дне долины, достигает километровой длины и имеет изрезанные очертания, другое – в каре левого истока. Выше Б. Кочурлинского озера открывается высокая висячая долина, в ее верховьях подпруженное мореной также имеется значительное озеро. Три озера есть в долинах притоков, впадающих в Большое озеро. Два из них в долине правого притока под Аккем-Кочурлинским водоразделом, одно – километровой длины, другое – в его правом притоке несколько меньше.

 

Растительность и животный мир

Растительный покров Катунского хребта выделен А. В. Куминовой в самостоятельный Катунский высокогорный округ, отнесенный к Центрально-Алтайскому высокогорному району. Характерной чертой растительности района, бросающейся в глаза каждому человеку, впервые попавшему в горы, является резко выраженная высотная поясность. Если подняться на склоны Теректинского хребта и окинуть взглядом северную сторону Катунского, то можно видеть, как степные участки днища Катуни и низовья Кочурлы и Аккема сменяются выше густо залесенными склонами. Темно-зеленая окраска лесного пояса заметно отличается от светлой зелени высокогорья, оконтуривающего подножье увенчанной снегами Белухи. В отличие от северного, на южном склоне хребта лесной пояс выражен много слабее, и значительно шире представлен пояс субальпийских и альпийских лугов [25].

На северном склоне хребта по долинам рек Кочурлы, Аккема и Иедыгема лесной пояс в нижней части представлен березово-лиственничным лесом на черноземных или слабо оподзоленных почвах. Здесь можно встретить помимо лиственницы и березы черемуху, рябину, боярышник. Подлесок представлен таволгой, караганой, шиповником. Довольно густой травянистый покров образуют всевозможные злаки, ирисы, осоки, герани, сложноцветные.

Выше по склонам лес становится гуще. В его составе появляются ель, пихта, кедр, и он приобретает вид темно-хвойной горной черневой тайги с примесью березы и осины. В подлеске повсеместно развиты кустарники жимолости, караганы, желтой акации, маральника, таволги, малины, смородины. Особенно живописно это лесное царство в пору созревания плодов в августе месяце. Кустарники обычно сопровождаются таежным высокотравьем и трудно проходимы. Мрачные пихты увешены лишайниками, мягкий моховой покров закрывает валуны. Береза поднимается по склонам до 1400-1500 м, несколько выше проникает осина, а дальше господствуют только кедр и лиственница. Чем выше по склону, тем больше места завоевывает кедр, и верхнюю границу леса составляет преимущественно он.

Вековые кедры на фоне Белухи

Кедры и лиственницы на пределе имеют обычно такой вид: крона кедра приобретает флагообразную форму, когда все ветви находятся с подветренной стороны Лиственница, сбрасывающая хвою на зиму, выглядит лучше, но, как правило, лишена верхушки. Иногда кедр и пихта представлены стелющимися формами. Отдельные экземпляры под защитой скал или на хорошо освещенных склонах поднимаются на 200-250 м выше основной массы деревьев и имеют коряжистый, приземистый вид. Граница взрослого, густого леса проходит на северном склоне обычно у края моренных валов XIV–XIX вв. (Иедыгем, Мюштуайры, Кониайры), а выше поднимается молодая поросль лиственницы и отдельных берез (в Иедыгеме). В Аккеме граница сплошного леса не поднимается дальше верхнего края озера. Подобная картина наблюдается и в Иолдоайры, где лес останавливается у края озера. Высота этой границы 1960 (Куркуре) – 2100 м (Мюштуайры).

В понижениях речных долин, занятых в прошлом озерами, развиваются высокогорные осоково-пушицевые болота (Кочурла, Аккем). По краям они переходят в субальпийские заболоченные луга.

На южных склонах массива хорошо развит лесо-лугово-степной пояс. Лес здесь растет только на участках достаточного увлажнения. Обычно это ложбины эрозионного происхождения, северные склоны небольших грив, куда сдувается зимой снег, и образуется увеличенный слой мелкозема. Молодые деревья вытягиваются в линейку по склонам, как это можно наблюдать в долинах Капчала, Катуни. Значительные скопления деревьев приурочены к склонам левых бортов долин Б. Берели и Катуни. В долине Катуни лес кончается у впадения Капчала, хотя отдельные деревья на склонах растут недалеко от ледника на высоте 2150-2200 м.

Значительно богаче лесом долина Берели. Здесь, как и в долинах Иедыгема, Мюштуайры, лес поднимается и даже покрывает валы морен XVII–XIX вв. Южные склоны, свободные от леса, заняты степными ассоциациями, а наиболее увлажненные – высокотравьем.

В следующем, высокогорном поясе, вблизи лесной границы большие площади заняты зарослями кустарников и субальпийскими лугами. На северном склоне, почти до самых ледников, кустарники березы круглолистной и различных ив образуют порой труднопроходимые заросли, как это имеет место в Кониайры. На южном склоне полосе кустарников соответствуют субальпийские высокотравные луга на дерново-подзолистых почвах. Высокий, до 1,5-2 м, покров не задерновывает почву, и растения не примыкают вплотную друг к другу, отсутствуют дерновинные растения.

Высокотравье распространено и в лесных массивах (Берель). Основные растения этих лугов – маралий корень, бодяк разнолистный, герань белоцветковая, мытник длинноколосый, огонек азиатский, мятлики, соссюреи и др. На каменистых склонах можно видеть крыжовник, смородину, можжевельник.

Выше по склонам высота травостоя уменьшается, и субальпийское высокотравье замещается альпийскими низкотравными лугами с более редким травостоем. На плоских увлажненных участках развит моховой покров. На горно-луговых, часто щебнистых почвах, произрастают ярко-цветущие с крупными венчиками растения. Основной фон лугам придают цветущий водосбор, огоньки или «жарки». Среди синевато-оранжевых волн этих растений встречаются белые ветреницы, голубые змееголовники, золотисто-желтые лютики, малиновый копеечник, фиалки.

Особенно много таких ярких лужаек на Берельско-Катунском междуречье. Помимо названных ярко цветущих растений богато представлены злаки – тимофеевка альпийская, мятлики, овсяницы и осоки.

Выше альпийских лугов распространяется растительность горно-тундровой полосы. Эта полоса занимает участки склонов несколько выше границы леса и достигает границы снега. Маленькие кустарники ивы сетчатой, березки кустарниковой перемежаются пушицей, осоками, ситником и выше сменяются мохово-лишайниковой тундрой. Наконец, самые верхние участки склонов, каменистые осыпи, скалы покрыты разноцветными лишайниками черного, оранжевого, желтого и других цветов. Лишайники так плотно вживаются в скалы, что отделить их можно только с обломками последних.

Но жизнь не прекращается и выше. В летнее время на ледниках снег приобретает розовый оттенок от живущих в нем водорослей.

В массиве Белухи рядом с ледниками и снежниками, подвергаясь постоянному воздействию снежного воздуха, находят прибежище отчаянные зеленые пришельцы – крохотные камнеломки, скерда карликовая, первоцвет снежный, вальдгеймия трехлопастная и многие другие. Растения под защитой скал забираются выше ледников.

В. В. Сапожников 31 июля 1895 г. на Раздельном гребне нашел 26 видов растений. «Большая часть растений была в полном цвету; и все это на голых скалах, в каких-нибудь двух саженях ото льда и снега. Едва ли можно сомневаться, что каждую ночь температура воздуха падает до 0°… вид этих ярких растений среди мертвенной обстановки ледника поражает едва ли не более, чем этот последний», – писал Василий Васильевич.

Продолжая начатое В. В. Сапожниковым исследование растений у края снега и льда, Н. В. Ревякина в 1972-1973 гг. в перигляциальной зоне ледника Сапожникова зафиксировала 275 видов растений, включая цветковые, мхи, папоротники. Среди них эндемик Алтая и Саян Poa polozhiae (мятлик Положий, названный в честь профессора Томского университета А. В. Положий). На широком валу срединной морены ледника Сапожникова найдено 40 видов цветковых – камнеломки, хамерион широколистный, крупки, вальдгеймия трехлопастная, примула снежная, родиолы, ивы. На левом борту долины, напротив срединной морены, в расщелинах задернованных скал, впервые для Алтая найдена арника Ильина, несколько позднее она была зафиксирована высоко над ледником Родзевича в Аккеме [52].

Исследованиями Н. В. Ревякиной в приледниковье описаны пять новых для науки видов: родиола Крылова, лютик Аккемский, живокость Ревердатто, мятлик Положий, лапчатка Сапожникова. На высоких перевалах можно встретить огонек лиловый, впервые отмеченный В. В. Сапожниковым. Пионерные виды растений следуют буквально за краем ледников, отступающих в настоящее время. Изредка среди трав появляются молодые лиственницы, кедры, березы, осины.

Самая обширная приледниковая зона характерна для долины р. Аккем, где зафиксировано 349 видов, относящихся к 168 родам и 53 семействам. Все пять новых для науки видов обнаружены именно здесь. По материалам исследований перигляциальной зоны Алтае-Саянской горной страны и приледниковья Белухи, в частности написаны кандидатская и докторская диссертации Н. В. Ревякиной.

Н. В. Ревякина в долине р. Актру, 1961 г.

Большая пестрота условий, связанная с рельефом (высота, крутизна, экспозиция), тонким слоем мелкозема, заболоченностью, обилием скал, озер, является причиной разнообразия растительного покрова района Белухи, что, в свою очередь, определяет состав и местообитание самых различных видов животных и птиц. Среди снегов и скал, в самых недоступных местах обитает ирбис – снежный барс. Это крайне редкий вид, внесенный в Красную книгу России. Охрана снежного барса – одна из важнейших программ фонда дикой природы. Из отряда хищных в районе Белухи встречается соболь. Начиная с 1940 г., на Алтае было выпущено более 500 соболей, в том числе в долинах Аккема и Кочурлы, и в настоящее время ведется его промысловая добыча. Не менее ценна пушнина норки американской, быстро размножившейся после ее выпуска в 1937-1941 гг. Норка обитает в горных озерах, реках, отлично плавает и без труда ловит быстрого хариуса. В лесу встречаются волк и медведь. Медведь летом забирается высоко в горы. Следы его часто можно видеть на ледниках, на песке близ ледников.

Из зайцеобразных повсеместно встречается пищуха – небольшой рыжеватый зверек с черно-бурой спиной. Живут пищухи в каменистых осыпях, постоянно напоминая о себе неприятным свистом.

Из грызунов в полосе тайги есть белка, питающаяся кедровым орехом, семенами ели, пихты и лиственницы. Большое место в питании белки занимают грибы. Часто в лесу можно встретить полосатого бурундука с пятью темными полосами на спине. Характерным пронзительным посвистыванием отличается еще один грызун – сурок алтайский. Больше всего их в долине Катуни, ближе к водоразделам; есть они и в долине Аккема.

Из парнокопытных животных в тайге северного склона Белухи встречается крупный олень – марал. В летнее время маралы поднимаются до снежников и пасутся на альпийских лугах. Ежегодно в феврале-марте быки сбрасывают мощные ветвистые рога, и на их месте вырастают нежные панты, постепенно твердеющие и к августу превращающиеся в настоящие рога. Помимо маралов в кустарниковой тундре и у верхней границы леса близ недоступных утесов пасутся горные козлы – теке. Их чаще всего можно встретить в верховьях Аккема, в долинах Ярлу и Караоюка.

Не менее разнообразен мир птиц, распространенных как в тайге, так и в альпийском высокогорье. Это, прежде всего, рябчик, обитающий в смешанной темнохвойной тайге. Тундряная куропатка живет в тундровой полосе скал, каменистых россыпей и кустарников. По склонам гор изредка встречается алтайский улар – горная индейка, вес которой достигает трех килограммов.

В кедровом лесу, особенно в урожайные годы, многочисленные кедровки наполняют лес шумными криками. С начала созревания орехов кедровка запасает их впрок, зарывая в небольшие ямки по 10-12 орешков. Кедровка выкапывает свои запасы зимой и следующей весной, но значительная часть их достается белкам, соболям, мелким грызунам.

Рыбы представлены только хариусом. Есть он в Кочурлинском озере, в низовьях Кочурлы, Аккема, а по Катуни заходит почти до самых истоков.

 

Жители района Белухи

Район Белухи населен слабо. В радиусе 50 км от вершин Белухи с российской стороны всего три населенных пункта – Катанда, Тюнгур и Кочурла. Кроме них временные поселения – лагерь Высотник на правой стороне Катуни напротив Тюнгура и база отдыха на Кочурлинском озере. Давно существуют метеостанции Каратюрек (2700 м) и Аккем (2050 м), население которых редко превышает 4-5 человек. Станция ПСС на берегу озера Аккем – сезонно населенная.

С казахской стороны в бассейне Белой Берели – большое село Берель, село Язовка, курорт Рахмановские ключи. Давно заброшены и остались лишь на картах той поры в истоках Берели рудничные поселки Н. Лагерь и Кокколь, построенные в 1935 г. и закрытые в 1956 г. О метеостанции Катунь сохранились лишь воспоминания. К сожалению, появление суверенного Казахстана сказалось на решении новых властей… «заменить на более благозвучные названия сёл, основанных русскими старообрядцами-беспоповцами: Фыкалка (Бековка), Славянка (Кайынды), Черновая (Аккайнар), Вознесенское (Бирилик). Постепенно исчезает, оставаясь легендой, Бухтарминское Беловодье.

Чуть дальше от Белухи – села Уймонской долины: Кочурла, Тюнгур, Мульта, Верхний и Нижний Уймон, Гагарка да кордоны Катунского биосферного заповедника.

Жители названных сел – преимущественно крестьяне, охотники, лесники, животноводы. В последние годы активно развивается сфера рекреации (туризм – на севере, бальнеология – на юге). Спектр занятий жителей района традиционный – метеорологи, спасатели, врачи, учителя. В летнюю пору – разноликая туристическая братия, в том числе проплывающая по Катуни.

Как не вспомнить добрым словом жителей этих мест В. Ф. Саутина, С. И. и З. Д. Лукьяновых, М. Ф. и И. И. Маркошевых, В. Р. Нольфина, трудом которых обеспечивались долгие годы работы «высокогорок» – метеостанций Аккем и Каратюрек близ Белухи.

 

Дороги к Белухе

Путешествие на Алтай обычно начинается от пунктов, в которых оканчивается железная дорога. Это либо Бийск в России, либо Усть-Каменогорск в Казахстане. Далее путь в горы связан с автомобильным транспортом – автобусом, грузовиком, вездеходом. На конечных отрезках иногда сгодится и трактор. Конечные пункты, до которых можно доехать: Кочурла с северной стороны Катунского хребта, Язевка и Рахмановские ключи с южной.

 

Бийск – Кош-Агач – Джазатор

Итак, в путь. Начнем с Бийска. Это первый город, основанный близ Алтайских гор в 1709 г. по воле Петра I, в Указе которого от 29 февраля 1708 г. читаем: «Указали мы, великий государь, Кузнецкому уезду на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору нашей великого государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями». Воля государя была исполнена. Однако через год лихие кочевники тех далеких лет сожгли деревянную крепость. Новая была отстроена на высоком берегу Бии через восемь лет, где и стоит ныне город Петров. «Те земля на Бии и Катуни, где построен город его царского величества, и те земли Сибирские, а не твои», – писал Петр джунгарскому хану.

Сто лет спустя (в 1797 г.) Сенат в рапорте императору Павлу I писал, что «вместо города Барнаула открыт в крепости Бийской город Бийск. Общество барнаульское переименовано Бийским, и оного магистрат переведен в Бийск». За почти трехсотлетнюю историю менялось функциональное назначение города. К середине XIX в. из военно-административного он превратился в торгово-промышленный, купеческий. В суровую военную пору город принял несколько эвакуированных из европейской части России предприятий, усилив промышленную составляющую экономики края. Ныне Бийск второй по величине промышленный центр Алтайского края, значительный транспортный узел, а с 2005 г. еще и наукоград. В городе, занимающем почти 300 км² (по квадратному километру на год бытия!), проживает 234 тыс. чел.

Об истории города, его главных жителях многое можно узнать из путеводителей, музейных экспозиций. Для путешественников главное – дорога в горы, известный Чуйский тракт, начало которого на левом берегу Бии, где раньше был нулевой пикет. Теперь, когда весь тракт закрыт асфальтом, а автомобили обладают столошадной мощностью, километры стали много «короче». Тем не менее стоит тормознуть кое-где, особенно в местах, где история спрессована с географией в единое целое, привлекательное и запоминающееся.

За мостом через Бию тракт начинается улицей Вячеслава Шишкова, автора не только романа «Угрюм-река», но и многочисленных планшетов проекта Чуйского тракта. Загляните в музей истории создания и эксплуатации транспортной магистрали, узнаете массу интересных и разных подробностей.

На 374 км (счет километров ныне идет от города Новосибирска) стоит с. Сростки, с которым связана судьба русского самородка, актера, режиссера, писателя Василия Макаровича Шукшина. Не упустите возможность посетить дом-музей В. М. Шукшина и подняться на гору Пикет, с которой открывается удивительной красоты панорама на высокий пьедестал Алтайских гор, у подножья которых раскинулась многими протоками Катунь, умиротворенная после сотен километров преодоленных ею уступов, порогов и ущелий горной страны.

На 428 км граница между Алтайским краем и Республикой Алтай, отмеченная положенными в таких случаях информационными щитами, беседкой, небольшим базарчиком. Рядом красавица Катунь, вдали суровый Бобырган. После 435 км дорога пересекает старинное село Майма, где русские поселенцы появились в 1808 г. Майма – одно из самых красивых и ухоженных сел, в чем сказывается близость к столице республики – Горно-Алтайску. По сути, они уже составляют одно целое. Конечно, следует посетить столичный город, интересный во всех отношениях.

На 455 км вам предстоит окунуться в атмосферу интересного туристического центра, возникновением своим обязанным маленькой сине-голубой жемчужине – озеру Ая. Здесь и приличный 3-звездочный отель и масса мелких турфирм, большой набор развлечений и хорошо обустроенные окрестности. Висячий мост и гремящая Катунь, первые скальные уступы и многое, многое другое.

Мелькнут на обочине мемориальные знаки в память о трагически погибшем В. Н. Баварине, главе города Барнаула, и В. Я. Шишкове, работавшем в этих местах.

Наконец 470 км. Манжерок. С этим красивым селом связаны события разных лет, о которых рассказано в фильмах «Живет такой парень» В. М. Шукшина, песня «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок…», обнаруженные археологами городища. Недалеко знаменитые манжерокские пороги на Катуни.

В селе Усть-Муны (485 км), где родился будущий замечательный инженер-путеец А. Кошурников, есть школа его имени. О нем и его товарищах В. Чивилихин написал повесть «Серебряные рельсы».

Несколько выше села Манжерок (478 км) мостовой переход в открытый в 2003 г. туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» – самый большой из всех, облепивших прибрежную зону Катуни (авторы проекта А. С. Реутов, Н. Ф. Вдовин, В. С. Ревякин). Недалеко – известные Тавдинские пещеры на левом берегу Каутни, а на правом в километре от моста интересный объект – ручей Аржансуу (шоферский или золотой ключ), а вдоль дороги множество сувенирных лавок.

На 496 км по мосту через Катунь тракт уходит в долину р. Сема, впадающую в Катунь слева. Вверх по Катуни дорога уходит в Чемал, известное курортное место.

Извилистая лента дороги постепенно забирается выше и выше по долине р. Семы. На 515 км в с. Черга дорога разбегается надвое. Одна уходит на Семинский перевал, до которого отсюда 68 км, другая на Кокуйский перевал в истоках р. Черга. На Семинском перевале горно-лыжный центр олимпийского резерва, памятная стела о 200-летии присоединения Алтая к России. Спуск с перевала приводит в широкую долину р. Урсул, где на 611 км (КПП) новая развилка. Вправо трасса уходит к Ябоганскому перевалу и далее на соединение с дорогой из Черги через Кокуйский и Чарышский перевалы в широкую Усть-Канскую котловину и далее в Тюнгур.

Чуйский тракт по долине Урсула спускается почти до долины Катуни и вдоль М. Ильгуменя, минуя с. Хабаровку (652 км), уходит на перевал Чикет-аман (Чикетаман), после спуска с которого вдоль р. Б. Ильгумень вы оказываетесь в окружении удивительных природных творений – широкие и ровные, как стол, террасы Катуни, нависшие скалистые склоны, в которые врезана дорога, и, конечно же, живописная лента стремительной Катуни. Цвет ее от весны к осени меняется от зеленого до белого, мутно-серого и вновь голубовато-зеленого. Минуя десятки притоков, мост через Б. Яломан, дорога по верху одной из Катунских левобережных террас приходит в с. Иня (703 км), откуда в 1935 г. уходили к Белухе участники первой Всесибирской Альпиниады, стартовали крохотные самолеты ПО-2.

За Иней (712 км) тракт уходит в долину р. Чуи, по правому берегу которой он проходит до с. Кош-Агач (890 км). Останутся позади удивительные пейзажи, затаеженные склоны среднегорья, великолепная панорама Северо-Чуйского хребта и, конечно же, неповторимые виды Курайской и Чуйской степей. От главной магистрали Чуйского тракта есть несколько ответвлений, по которым можно добраться до начальной точки пешей или конной части путешествия к Белухе.

От Кош-Агача на юго-запад уходит грунтовая дорога к самому отдаленному селу Республики – Джасатеру (150 км), расположенному на берегу р. Жасатер близ ее впадения в Акалаху. От Джасатера можно проехать в Самахинскую степь, далее путь только на лошади или пешком.

Грунтовая дорога, вернее, несколько дорог, от Курая ведут к мосту через Чую, а за мостом к выходу р. Актру у подножья Северо-Чуйского хребта, где находится перевалочный пункт. Оставшиеся девять километров доступны только высокопроходимой технике да пешеходам. До бывшего лагеря «Актру» от Курая 36 км.

От Ини можно проехать только до с. Инегень (70 км) на левом берегу Катуни от устья Чуи через подвесной мост, далее пешком.

 

КПП Туекта – Тюнгур (285 км)

От Чуйского тракта вверх по долине Урсула отходит ветка на соединение с бывшим Уймонским трактом. Дорога переходит через мост на правый берег Туэкты и дальше идет на запад левым берегом Урсула. Сразу за мостом бензозаправочная станция и нефтебаза Туэкта. Широкая остепненная долина Урсула переходит выше в окраину Теньгинской степи. Дорога идет через с. Талда (5 км) с несколькими домиками. Справа остаются древние могильные курганы. Левый склон долины почти безлесен, отроги Семинского хребта имеют вид узких скалистых гребней. Склоны Теректинского хребта, напротив, имеют мягкие очертания и сплошь закрыты хвойным лесом. Узкие, гребневидные отроги еще резче подчеркивают плоский степной характер днища долины.

Мимо некогда 1-й фермы Теньгинского совхоза (8 км) тракт приводит в довольно большое с. Теньга (14 км) с опрятными рядами домиков, клубом, столовой, магазином.

За селом дорога поворачивает к юго-западу и то днищем долины, то остепненными склонами мимо 2-й фермы (20 км) приводит к слиянию истоков Урсула: Ело и Каерлыка. В треугольнике истоков под склонами Теректинского хребта густо поставлены дома с. Ело (26 км). За селом к югу видны широкая заболоченная долина р. Каерлыка и покрытые лесом склоны Теректинского хребта.

Тракт уходит на запад-северо-запад к стыку Теректинского и Семинского хребтов вдоль левого берега Ело. Долина Ело широкая, пойма реки заросла кустарником, лиственницей. В двух местах (38 и 41 км) дорога прижата скалистыми выступами близко к реке. За прижимами дорога идет ближе к левому склону долины, обходя большими петлями заболоченное, поросшее мелким кустарником днище долины.

Оставляя по пути несколько домиков и перейдя мостом исток Ело, тракт ведет на север к вершинам Ябаганского (Аялу) перевала. Среди высоких редких лиственниц дорога двумя крутыми петлями выводит на вершину перевала (57 км). Спуск выполнен вначале такими же двумя петлями, затем среди лиственничного леса дорога, сохраняя западное направление, прямой лентой стелется в обширной Канской степи.

Степь раскинулась по истокам Чарыша-Кану, Ябагану, Карлыку, верховью Чарыша. Все пространство степи покрыто или степными участками, или пахотными массивами.

Дорога идет все время под уклон и скоро приводит в с. Ябаган (70 км). От Ябагана, расположенного справа от дороги, тракт идет вначале степью, а через 12 км начинает подниматься на сглаженный водораздел Кан-Ябаган. Спускается тракт в заболоченную низину р. Кан и на 91-м километре соединяется с бывшим Уймонским трактом, проходившим от Бийска до Катанды. (от с. Алтайского он уходил вправо и через сёла Щемиловка, Куяган, Таурак, Черный Ануй и Келей приводил в с. Усть-Кан). Через 5 км тракт приводит в с. Усть-Кан (96 км), расположенное у впадения р. Кан в р. Чарыш. Заболоченная низина рек Кан и Чарыш обусловили планировку села: оно вытянуто вдоль берегов. Тракт по мосту переходит довольно широкий Чарыш, оставляя справа скалистый мыс, под которым происходит слияние Кан и Чарыша. Основная часть села, занимающего склоны и подножье Коргонского хребта, расположена на левом берегу Чарыша.

В Усть-Кане тракт круто поворачивает на юго-восток и направляется вверх по долине Чарыша, ограниченной почти безлесными отрогами Коргонского хребта. Через 12 км дорога разветвляется, вправо идет проселок в с. Мендурсакон, а тракт переходит на правый берег Чарыша и уходит в долину р. Карлык. На 115 км за рекой видно с. Карлык большим числом беспорядочно разбросанных домов. За селом дорога отклоняется все больше к югу и левым берегом Карлыка ведет к перевалу на стыке хребтов Коргонского и Теректинского.

Подъем на Карлыкский перевал начинается на 128 км. На подъеме к перевалу очень хорошо заметна смена растительности. Остаются позади степные участки с астрагалами и примулами, а дорога входит в лиственничный лес. У подножья высоких, в 25-30 м, деревьев обильно горят крупными цветками огоньки, марьины коренья, застенчиво голубеют незабудки, к вершине появляются акониты, змееголовники, ветреницы, алтайские фиалки, горечавки.

Двумя крутыми петлями тракт выводит на верх перевала (1466 м, 132 км), откуда видны синеющие вдали склоны Холзунского хребта и долину р. Абая. Спуск в южном направлении идет по долине р. Камдый до слияния с Сугашем, где долина расширяется и стоит небольшое с. Сугаш (147 км). По мосту через р. Сугаш тракт выходит в долину Абая и его левым берегом в Абайскую степь. Всхолмленная степная часть окаймляет заболоченную пойму реки, поросшую кустарником. Отроги Коргона, отделяющие Абай от р. Коксы, заросли кедрово-лиственничным лесом.

Оставляя сверток к маралосовхозу «Абайский» (157 км), тракт через с. Абай (163 км) выходит в долину р. Коксу (синяя вода) и широкой степью подходит к мосту через р. Юстик, впадающую в Коксу слева. За Юстиком долина сужается, и дорога проложена часто по-над обрывом. Река Кокса сине-зеленоватой лентой шириной в 50-60 м тихо плещется, обрамленная высокими елями, зарослями тальника, березы, черемухи.

От с. Красноярки (186 км) следует пологий подъем на Березовую гриву, с которой видна широкая излучина реки.

С гривы крутой спуск приводит к шумной реке Тюгурюк (195 км). Недалеко поселок одноименного названия. За Тюгурюком дорога вначале идет по лесистым ровным площадкам, затем вновь прижимается к самой реке красивым Синим бомом (200 км). Бом высотой до 70 м сложен крутопадающими кристаллическими сланцами синего цвета. У подножья бома осыпи выветрелого сланца, поднимаются до середины склона. Склон Синего бома выше тракта, по карнизу которого проходила раньше дорога, огороженная перилами, покрыт кустарником (таволожник, шиповник, жимолость) и травами.

За Синим бомом, в расширении долины, на ровной террасе видны остатки заимки Власова, затем поселка Власьево (206 км). За поселком долина вновь сужается. Впереди вырастает высокая лесистая грива по правой стороне долины, река зарывается в ущелье. Дорога идет высоко над зеленеющей внизу Коксой. Повторяя трехкилометровый изгиб реки вокруг гривы, дорога поднимается все выше и выше, затем следует крутой поворот над обрывом и спуск к весело журчащим речкам Большой и Малой Громотухам.

Лесистая грива по правой стороне реки – это отрезанный отрог Теректинского хребта. Река Кокса во время древнего оледенения была подпружена выдвигавшимся по Катуни ледником и пропилила себе новое русло в склоне хребта. Последующие тектонические поднятия обусловили глубокий врез реки, образовавшей ущелье. По выходе из прижимов дорога оставляет Коксу справа и выходит в расширенную долину Катуни и Уймонскую степь и приводит в с. Усть-Кокса (215 км).

Уймонская степь протянулась между Теректинским и Катунским хребтами почти на 35 км, достигая в ширину 10-12 км. Большая часть территории степи заменена полями, а остатки заняты степной растительностью, кустарниками, тополями, березами. Направо видны склоны Катунского хребта, синеющего вдали, с едва намеченными снежными полями, и широкие долины притоков Катуни. Слева поднимаются «прилавки» Теректинского хребта. Террасы Катуни из устья Коксы весной покрыты зеленеющими травами, а в середине лета выгорают и своим желтоватым цветом контрастируют с противоположным склоном Катунского и верхней частью Теректинского хребтов.

Склоны Теректинского хребта имеют ступенчатый профиль (150, 245, 300, 800 м), верх которого – сохранившиеся кары ледников. Склоны и площадки уступов поросли ковылем, полынью, типчаком, караганой, маральником, барбарисом. Выше степной полосы начинается лиственничный лес, который сменяется постепенно кедром с примесью лиственницы, за лесным поясом развиты обширные альпийские луга.

Плодородная Уймонская долина – район самого раннего заселения русских в Алтае. Еще в начале 18 в. беглые крестьяне и раскольники-старообрядцы поселились на Аргуте. Однако после официального присоединения Алтая к России (1756 г.) они по требованию властей переселились в Уймонскую степь. Так возникает первый оседлый населенный пункт: с. Уймон (1798 г.). Позднее образуются выселки Усть-Кокса (1806 г.), Нижний Уймон (1823 г.). В значительных расширениях долины Катуни возникают сёла Катанда, заимка Ошлыкова (ныне Тюнгур), Сокярык, Аккем, Инегень.

Через Усть-Коксу (215 км) есть хорошая автомобильная дорога до Катанды. Мимо опрятных домов Усть-Коксы дорога выходит в степь, и здесь прямая, как стрела, лента шоссе ведет к с. Н. Уймон. По пути слева остаются видные издали с. Баштала, Кастахта, Терехта, Чиндек, а справа, близ Катуни, по обеим ее сторонам – Октябрьский, Горбуново, Уймон, Тихонькая, Бузулаевка.

Через 30 км тракт пересечен проселочной дорогой, соединяющей с. Чиндек с Н. Уймоном. По пути бродом пересекаются рукава р. Терехты. Весной и ранним летом, когда тают снега, переехать Терехту здесь очень трудно, и машины идут в объезд через сёла Полеводка, Чиндек, Терехта, Баштала на мост у выхода реки из гор.

За р. Маргаленок дорога идет вблизи берега Катуни к Аккобинскому перевалу через невысокий отрог Теректинского хребта, доходящего почти до Катуни. Подъем и спуск круты и в дождливую погоду, когда дороги размывает, для проезда опасны. За спуском справа остаются домики с. Аккобы, а дорога еще через один перевал, Гузенный, приводит к приторам на Катуни. Неширокая дорога идет то над плавно несущейся Катунью, то узкими прилавками, то по вырванным в скалах приступкам и вскоре приводит в треугольное расширение долины у впадения речек Верхняя и Нижняя Катанда – Катандинскую степь. Наклонный треугольник степи расширяется к северу, где видна гора Соптан (2376 м). Направо Катунский хребет с открывающейся долиной Курагана. Село Катанда (66 км от Усть-Коксы) вытянуто вдоль В. Катанды, русло которой поросло густыми стройными елями. Пойма реки заболочена. В селе сохранился двухэтажный деревянный дом, в котором в августе 1918 г. размещался штаб красногвардейского отряда П. Ф. Сухова. За Катандой дорога мостом через р. Н. Катанду уходит вдоль Катуни и через 12 км приводит в с. Тюнгур, вытянутое вдоль левого берега. В Катанду и Тюнгур можно проехать и вдоль Теректинского хребта, вдали от Катуни, по более высоким перевалам через отроги хребта.

В Тюнгуре около школы на высоком пригорке братская могила героев-суховцев, погибших в неравном бою у горы Байда с отрядами Омского эсеро-меньшевистского белогвардейского правительства и бандой кулаков. Здесь были разбиты объединенные отряды: Кольчугинский, Барнаульский и Семипалатинский. В 1918 г. отряд исколесил по бывшей Алтайской губернии почти 2000 км и здесь, на переходе в Монголию, попал в засаду. У подножья горы Байда установлена чугунная плита и на ней надпись: «Здесь 10 августа 1918 года произошел последний бой красногвардейского отряда Петра Сухова с контрреволюцией». Из всего отряда остался в живых только И. И. Долгих, который позже жестоко отомстил за кровь погибших товарищей. В апреле 1922 г. отряд ЧОН под его командованием прошел по Яломану через Теректинский хребет и разгромил банду Кайгородова в Уймонской долине. Кайгородов погиб от руки Долгих.

От Тюнгура на машине можно проехать до фермы в Аккеме, где есть переправа через Катунь у впадения в нее р. Аккем.

 

Бийск – Алтайское – Черга (162 км)

Сразу за мостом через Бию поворот направо уводит к бывшему Уймонскому тракту. В 15 км от Бийска мост через Катунь и с. Верхкатунское, откуда до с. Алтайское можно уехать или через с. Советское (бывшая Грязнуха), либо Старую Белокуриху (поворот, не доезжая 7 км до г. Белокуриха). Дорога асфальтирована.

Сразу за Катунью видна синяя полоска гор, так называемый фас Алтая. От села Алтайское, большого ухоженного районного центра, дорога уходит долиной р. Сараса к Комарскому перевалу в систему р. Черга. Не доезжая с. Черга, после свертка, дорога уклоняется на Кокуйский перевал в Канскую степь, где соединяется с трассой из Туекты. Из Алтайска можно проехать до Тоурака, Ильинки и выйти на тракт от Ильинки до Мариинска и Черного Ануя. Если проходимость техники позволяет, можно проехать от Тоурака в Черный Ануй через вершину Этагола и тем повторить путь Н. К. Рериха 1926 г.

Не доезжая до поворота перед Белокурихой (до с. Алтайское отсюда 45 км), свернуть на интересную дорогу до райцентра Солонешное и далее вверх по Аную мимо знаменитой на весь мир Денисовой пещеры, каскада водопадов на р. Шинок до Черного и Белого Ануев, Келея и через невысокий перевал спуститься до Яконура и выйти на дорогу, ведущую в Усть-Кан.

 

Усть-Каменогорск – Берель (400 км)

Усть-Каменогорск – центр Восточно-Казахстанской области Казахстана. Расположен у впадения р. Ульбы в Иртыш. Город насчитывает более 200 тыс. жителей и представляет индустриальный центр цветной металлургии Рудного Алтая. В городе построены свинцово-цинковый, титаномагниевый комбинаты, машиностроительный, электротехнических изделий и другие заводы. В городе есть дорожно-строительный и педагогический институты, несколько техникумов, много школ. Город очень интенсивно строится, хорошеет, увеличивается площадь зеленых насаждений.

Усть-Каменогорск был основан в 1720 г. военной экспедицией генерал-майора Лихачева как крепость Усть-Каменогорская, переведенная в 1868 г. в разряд городов.

От Усть-Каменогорска до Берели можно проехать различными видами транспорта. Самый простой из них – автобус до Катон-Карагая, а затем пересадка на автобус до с. Урыль или до Берели (в летнее время), Отличное шоссе, так называемое Восточное кольцо, пересекает на своем протяжении отроги Рудного Алтая, проходит по живописной местности по берегу Бухтарминского водохранилища, повторяя изгибы его далеко вдающихся заливов. За с. Серебрянкой приходится переправляться через Бухтарминское водохранилище на большом речном пароме. Переправа занимает 25-30 мин. У с. Мал. Красноярка от кольца отходит ответвление на сёла Больше-Нарым, Катон-Карагай, Урыль, Берель, Рахмановские ключи.

До Больше-Нарыма можно проехать и на теплоходе «Ракета». От речной пристани отправляется теплоход вверх по Иртышу, вначале по Усть-Каменогорскому водохранилищу. До него от города 10 км. Подъем к водохранилищу совершается однокамерным шлюзом шахтного типа. Плотина длиной 390 м и высотой в 50 м подпруживает с 1952 г. Усть-Каменогорское водохранилище. Длина его 85 км, наибольшая ширина 2 км, наибольшая глубина 23 м. Выше это водохранилище сменяется еще большим по размерам Бухтарминским. Высота его плотины достигает 96 м – одна из самых высоких в мире. Это водохранилище простирается на 600 км, в него включено озеро Зайсан и часть Черного Иртыша. Площадь зеркала водохранилища почти 6 тыс. км².

От Усть-Каменогорска можно пригородным поездом доехать до ст. 122 км, от нее 1,5 км до паромной переправы через Бухтарминское водохранилище или до г. Зыряновска, откуда регулярно отправляются автобусы до Больше-Нарыма и Катон-Каргая. Железная дорога проложена по берегу Усть-Каменогорского водохранилища и идет часто у самой воды. Недалеко от плотины Бухтарминской ГЭС переходит с левого берега Иртыша на правый и направляется долиной Бухтармы в глубь Рудного Алтая. От Больше-Нарыма дорога идет правым берегом р. Нарым. Справа поднимается Нарымский хребет, а слева – невысокие отроги хребта Листвяга. По пути встречаются села Малона-рымка, Березовский, Медведка. Недалеко от последней – пологий перевал из бассейна Нарыма в долину Бухтармы. Левым берегом Бухтармы дорога идет мимо сёл Катон-Карагай (Закон черного леса), Чингистай, Урыль. Заселение долины Бухтармы, по которой пролегал старинный путь в Китай, относится к середине XIX в., когда возникают с. Урыль (1871 г.), ст. Алтайская (1871 г.), Черновая (1865 г.), Медведка (1866 г.). От с. Урыль дорога идет по берегам Бухтармы и достигает с. Берель.

Рисунок 9 – Белуха на туристической карте

Посещение района Белухи может быть составной частью любого туристского маршрута. Поэтому в описание троп, возможных вариантов подхода к Белухе, мы включили и перевалы через соседние хребты, отделяющие Катунский хребет от дорог, описанных в предыдущем разделе.

При написании данного раздела использованы некоторые данные предшественников, главным образом В. В. Сапожникова, отчеты спортивных групп и материалы экспедиций Томского университета.

Сообразуясь с радиальным строением гидрографической сети района Белухи (рисунок 9), удобнее рассмотреть варианты маршрутов к каждому истоку отдельно, а затем их объединить.

 

К истокам Иедыгема

1. Джасатер – Иедыгем (с. Джасатер 0/1560 – устье р. Коксу, 16/1520 – р. Карасу, 11/1560 – р. Карагем, 8/1308 – с. Аргут, 10/1280 – р. Кулагаш, 12/1236 – устье р. Иедыгем, 13/1117 – р. Куркуре, 17/1740 – л. Сапожникова, 9/2100). (Здесь и дальше в числителе расстояние от предыдущего пункта в километрах, в знаменателе – абсолютная высота пункта над уровнем моря в метрах).

Из с. Белеши (Джасатер), расположенного на правом берегу р. Жасатер, торная тропа направляется в стороне от Аргута, обходя высокую скалистую гриву, которую здесь обтекает река. Через 3 км встречается р. Бара, неглубокая и прозрачная. За речкой дорога идет вдоль берега Бары к Аргуту. В том месте, где Аргут разбивается на два рукава, у их слияния на сравнительно мелком перекате есть мост, по которому можно попасть в степь Самаху. Дальше по берегу идет только тропа. Вначале она проложена на склоне, где видно множество мелких тропинок и дорожек, проделанных стадами овец. На другой стороне видны высокие террасы, лесистая равнина, а дальше выжженная солнцем степь Самаха. Аргут спокоен и только у отдельных больших камней видно, как «закипает» вода. Горный склон скоро подступает вплотную к Аргуту, тропа идет по узкому приступку первого бома, а внизу начинает клокотать река. Особенно живописен Аргут среди высоких скал. Недалеко от начала бома слева открывается зеленоватая лента р. Коксу, вливающейся несколькими рукавами в мутно-белый Аргут. За притором тропа идет по высокому полупустынному косогору и через 1,5 км приводит к ныне заброшенному селению Кызыл-Аргут. В прошлом здесь был небольшой колхоз. Заброшенные строения, загоны, в которых зимует скот, окружены зелеными лужайками, ельником, лиственницами. Вдоль стремительно и плавно несущегося Аргута растут высокие тополя. Правый склон долины облесен мало, зато левый склон покрыт густой хвойной тайгой. За бывшим поселком тропа идет то косогором, то широкими террасами. Постепенно она поднимается все выше по склону, а река зарывается все глубже в ущелье. Наконец, поднявшись почти на 400 м над дном долины, тропа приводит к р. Карасу, срывающейся каскадами вниз к Аргуту. Лесистая долина Карасу круто поднимается к осевой линии хребта. В ее верховьях есть озеро длиною до 1,5 км, наполняющееся за счет таяния небольших ледников.

За долиной Карасу тропа пересекает крутые склоны боковых временных притоков Аргута и идет высоко над обрывом. В одном месте тропа проходит под нависшим обрывом древних моренных отложений, где каждый миг может сорваться вниз валун. Мрачная и грандиозная картина открывается, если подойти к обрыву над Аргутом у места его выхода из теснины, где оканчивается прорыв осевой части Катунско-Чуйской горной цепи.

Постепенно тропа спускается вниз, к видному издалека Карагему, русло которого обозначено цепочкой тополей. Кроме них вокруг только полупустынная каменистая степь. У впадения Карагема Аргут описывает крутую дугу, а ниже видны излучины и старицы, оставленные во время блуждания его по днищу долины. Все старицы левой стороны поросли густым лесом. Недалеко от устья Карагема в него открываются два крутых лога, поросших наверху отдельными лиственницами. На широкой террасе ниже ущелья видны остатки могильных курганов, а на противоположной стороне моренные холмы, подпруживающие несколько озер, и моренные террасы; выше весь крутой склон зарос лесом.

Недалеко от устья Карагем можно перебрести на лошадях или обойти по мосту. Мост находится в 7 км выше по течению, недалеко от прижимов на правой стороне долины.

За Карагемом долина Аргута вновь расширяется до 2-2,5 км и такой остается на протяжении 10 км. Широкие террасы покрыты камнями и щебенкой да жалкими кустиками кустарников и колючек. Только тополя, березы да отдельные лиственницы вытянулись цепочкой вдоль берега.

Повсеместно встречаются холмы старых морен, выше виден размытый край высокой террасы, а над ним залесенный склон, изрезанный оврагами. Постепенно долина сужается, Аргут поворачивает вправо, принимая слева р. Курусай. На противоположной стороне Аргута на берегу есть несколько домиков пос. Аргут и есть лодка, на которой можно переправиться на левую сторону; ниже переправ нет. Несколько ниже переправы слева впадает р. Куркуре, срывающаяся с высокого скалистого склона.

За переправой тропа идет вдоль Аргута, описывающего широкую дугу к северу. Помимо основного русла – масса проток. У верхнего края дуги Аргут собирается в одно русло и поворачивает к западу. Довольно торная тропа идет вдоль подножья невысокой гривы, недалеко от реки, повторяя ее изгибы. На правой стороне тоже есть тропа, вдоль излучины пересекающая конусы выноса, образованные временными водотоками.

За дугой к северу следует крутой изгиб реки к югу, оттесненной высоким отрогом Северо-Чуйского хребта. Огибая его у подножья холмов старой морены на правом берегу, река поворачивает к северо-западу и, минуя короткое сужение, вновь расширяется до следующего узкого места перед Кулагашем, где есть небольшой остров. Перед долиной Кулагаша нужно подняться на невысокий бом. Спуск с него приводит к мосту через реку. Кулагаш течет в тесной долине, но у устья есть небольшая ровная площадка. За Кулагашем после ровной площадки следует подъем на отвесный бом, с которого крутой спуск приводит вновь к небольшому расширению (площадке). Здесь удобное место для стоянки, от которого – еще один подъем вдоль отвесных скал и спуск к началу длинных осыпей Узун-бома. Осыпи спускаются к самой реке, и тропинка вьется среди валунов, то взбегая, то опускаясь по косогору.

В 3,5 км до Иедыгема сплошные осыпи прерываются скалистым бомом, который преодолевается по узкому карнизу. За карнизом тропинка спускается почти к самой реке. Крупные валуны подножья осыпей омываются струями бешеного Аргута. За осыпью после бома открывается ровная зеленая площадка длиной в 400-450 м, прислоненная к круто падающим скалам с шлейфом осыпей. Подножье осыпи поросло маральником, кислицей, крыжовником. Край площадки по берегу порос рядом высоких елей и тополей.

За площадкой – подъем по извилистой тропе на высокий обрыв, переходящий в холмистый моренный приступок (прилавок), за ним узкий карниз выводит к мосту через Иедыгем, к которому надо повернуть чуть влево. Иедыгем врывается в долину Аргута в глубокой промоине среди моренных отложений. Отсюда чуть заметная тропа уходит в верховья Иедыгема его левым берегом.

За мостом тропинка, спустившись с невысокого косогора к реке, идет на продолжительный подъем лесистым склоном среди обомшелых камней и вековых деревьев, покрывающих обширные и крутые конусы осыпей. Внизу грохочет река, а выше – недоступные скалы. Дальше тропа идет у самого берега реки, в начале поросшего хвойным лесом, а затем по камням осыпи. С левого склона на этом участке также сползают большие осыпи. Нижние части их сдвинуты изогнутыми валами к реке. За этими валами тянутся ровные поляны на нешироких террасах реки. Долина дальше становится шире, тропа удобнее, а против устья Куркуре есть хорошая светлая поляна с речкой Эдогыр. За поляной тропа вновь идет по осыпям, поросшим лесом, и часто теряется. Через 3 км от Куркуре на правой стороне видна узкая долина притока. Из узкой горловины, повисшей надо дном долины Иедыгема, ссыпано огромное количество обломочного материала. Вся масса постепенно сдвигается к левой стороне долины, и река обтекает ее, прижимаясь к противоположному склону. Еще через 2 км долину перегораживает вал конечной морены, оставленной ледником. Несколько ниже на противоположном берегу видны холмы древних морен, густо поросшие лесом. Выше виден еще один моренный вал, поросший редкими лиственницами, березами, кедрами и ивами. Река его прорывает близ левого борта, и около прорыва нужно идти по камням рядом с клокочущей мутно-белой рекой. За прорывом открывается широкая ровная площадка, по которой течет, разбиваясь на рукава, река. По рукавам можно перейти на противоположный берег. Если подняться выше, на валы морен правого берега, открывается отличный вид на конус Белухи, пик Делоне и белую ленту ледника Сапожникова. Описанную часть маршрута можно проехать на лошадях.

Путь по площадке можно выбирать где угодно среди галечниковых холмов и окатанных огромных валунов. Крутые склоны левой стороны поросли кедрами и лиственницами. Некоторые деревья вывернуты с корнем или обломаны сходящими со склона лавинами. Примерно через километр на пути поднимается высокий скалистый ригель. Это «красная лестница», сложенная красноватыми железистыми кварцитами. Слева от нее клокочет Иедыгем. У подножья Красной лестницы можно пройти по осыпающимся камням почти к самому уступу, с которого срывается река.

Для того, чтобы проникнуть на верхний «этаж», куда отступил ледник, надо подняться по склону Красной лестницы. Крутой подъем по осыпающимся камням выводит на полированные скалы ригеля. С ригеля виден во всю ширь конец ледника. Правая часть языка засыпана мореной, в середине, из высокого грота, вырывается мутный Иедыгем, а левая часть с красноватым налетом растекается в расширенный участок долины. При отступании ледник оставил несколько невысоких валов морен.

Если с ригеля спуститься влево, где река срывается в глубокое ущелье, можно видеть выработанные в скале исполиновые котлы. Ниже в узком коридоре грохочет Иедыгем, разбиваясь на мириады брызг. Над коридором все время висит облако водяной пыли, в солнечный день украшенное радугой.

Подняться на ледник, разорванный трещинами, снизу невозможно. Надо пройти вдоль невысоких валов, перейти по камням неширокую речку, срывающуюся с уступов висячей долины, и маленькую галечниковую площадку, где можно остановиться на ночевку. На топливо – кустарники можжевельника и сухого ивняка.

От площадки надо подняться на вал береговой морены и ее верхом, по краю осыпающихся валунов, подняться на следующий «этаж», где через 500-600 м можно спуститься на ледник и продолжать путь по леднику. Эта «дорога» проста и удобна, особенно ранним утром. Немногочисленные трещины преодолеваются легко. Чем выше по леднику, тем грандиознее картина окружающих ледник вершин. Огромные снежные навесы вершин «50-летия КПСС», Сапожникова, Героической Кореи, Белухи и пика Делоне питают огромный ледник. По ледяному полю можно подняться до подножья верхнего ледопада, преграждающего доступ в верхний цирк ледника. С обеих сторон ледяной реки поднимаются крутые, скалистые склоны с вырезами в месте выхода боковых притоков. К нижнему полю с двух сторон подходят не менее мощные притоки от водоразделов с Куркуре и Аккемом.

Этот, основной, вариант маршрута к истокам Иедыгема может быть изменен. В него можно включить перевалы через Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты. Но все варианты маршрутов смыкаются с только что описанным.

2. Кызылмааны – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – р. Елангаш, 15/2400 – перевал, 20/2925 – Жасатер у устья р. Тары, 25/2140, с. Белешп, 45/1560 – дальше по маршруту 1).

От поселка, разрушенного в 2003 г. землетрясением, дорога выводит на окраину села в долину р. Аккол (Чаган). Справа обращает на себя внимание высокая грива, вдающаяся клином между Талдурой и Акколом. Она сложена моренными отложениями древнего Чаганузунского ледника и обрывается уступом в 200 м высотой. В основании обрыва залегают песчано-галечниковые отложения, перекрытые желто-бурыми галечниками, сверху лежит пепельно-серая древняя морена. Следы древних ледников видны здесь повсеместно – это и оглаженные скалы, и корытообразный профиль долины, и холмы морен. Через 1,5 км начинается подъем на крутой склон водораздельного плато Аккола и Елагаша. Вокруг – ни деревца, ни кустарника, только камни, да редкие колючки, перемежающиеся с низкой и удивительно крепкой травой. После 300 м крутого и неудобного подъема тропа почти 8 км идет по водоразделу мимо группы озер, среди моренных холмов и приводит к еще более крутому спуску в долину Елагаша. Крутыми зигзагами, оставляя позади водораздел, тропа спускается к моренным холмам и идет левее небольшого озера к руслу Елангаша. Выше в долине хорошо видна снежная вершина Ирбисту (барс-гора), с которой берет начало ледник правого притока Туроя. За озером в 1 км можно перейти реку и идти ее правым берегом то болотистой поймой, то среди камней. В долине нет ни одного деревца. В летнее время в долине можно встретить стада овец, стоянки пастухов. Через 5 км встречается р. Турой, впадающая справа, и еще через 7 км тропа приводит к боковому притоку из висячей долины. Прямо на склоне видны снежное поле и ледник, выдвигающий высокую морену поперек долины. За этой мореной есть озеро в 1,5 км длиной. В 100 м выше притока р. Елангаш прорезает скалистый ригель, образуя довольно эффектный водопад в скалистых стенах. В 1,5 км от водопада тропа уходит налево в верхний «этаж» долины. Крутой подъем среди невысоких кустарников выводит к ровному дну долины, где расположены два озера. Озера неглубокие, прозрачные. Длина первого 700 м, второго – 1 км. Тропа идет по самому краю правого берега верхнего озера, минуя невысокие скалы, пересекая ручьи, впадающие в озеро. На противоположном склоне видно большое оледенелое поле. За озером до плоского седла перевала тропа едва намечена среди крупных камней. Спуск ведет в долину р. Тара, направленной к юго-востоку. Вначале долина сжата двумя скалистыми отрогами, ниже которых появляются болота. В трех километрах справа впадает приток, в вершине которого виден ледник с моренами. Ранним летом в долине можно застать прекрасные лужайки с огоньками, водосборами, маками и довольно густой травой. Постепенно спускаясь, тропа левой стороной реки приводит к первым лиственницам, которые ниже довольно часты, хотя и не образуют сплошного леса. С обеих сторон впадает много ручьев, пересыхающих к концу лета. Через 15 км от перевала долина, повернутая на юго-восток, затем к востоку, огибает отрог хребта и плавно поворачивает на юго-запад. Отсюда открывается вид на противоположный склон долины Джасатера, покрытый лесом. После поворота тропа идет широкой поймой реки мимо стоянок паров и приводит к дороге на Джасатер у моста через Тару. Эта дорога легко проходима для лошадей.

Рисунок 10 – Схема перевала Елангаш-Тара: 1 – ледники; 2 – реки; 3 – озера; 4 – линии гребней; 5 – вершины; 6 – перевалы; 7 – морены; 8 – ледопады; 9 – трещины на ледниках; 10 – возможные варианты маршрутов

3. Кызылмааны – Караайры – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – зимовье «Толтура», 18/2100 – устье Мухроюка, 10/2160 – конец л. Талдуринского, 16/2640 – перевал в Караайры, 8/3550 – устье Остуайры, 15/1250 – перевал, 17/2760 – с. Жасатер, 20/1560 – дальше по маршруту 1).

От с. Кызылмааны до зимовья колхоза в Талдуре можно проехать на машине. Правда, в конце дорога идет топкими местами и в одном месте по краю обрыва. Всюду – стоянки пастухов. Покосы летом обильно заливаются водой. Но и тогда трава вырастает не выше 10-15 см. От зимовья тропа ведет левым берегом Талдуры и приводит к нагромождению старых морен, поросших лиственничным лесом. Тропа то поднимается, то опускается, и так продолжается почти до самого устья р. Джело, ущелье которой отсюда видно очень хорошо. Через пять километров морены кончаются, и тропа входит в широкую долину р. Талдуры с заболоченной поймой. Тропа идет по кромке леса, а потом выходит на более сухое дно долины. Через три километра впереди открываются скалистые «ворота», через которые прорывается Талдура. Тропа небольшим подъемом огибает этот прорыв и спускается на широкое дно долины Талдуры. Направо ущелье в скалистой ступени боковой долины Мухроюка. Отсюда хорошо натоптанная тропа ведет по склону долины вверх, то подходя к реке, то поднимаясь на склон. Через 3,5 км она подходит к холмам древних слабо заросших морен. Во впадинах между ними растительность гуще. Еще километра три тропа идет с холма на холм, а затем спускается на плоское днище долины и идет вдоль берега Талдуры. В лиственничном редком лесу на конусе выноса правого бокового притока есть зимовье, здесь же и удобно остановиться у ручьев, стекающих с правого склона. За группой лиственниц можно идти галечниковой поймой до поднимающегося впереди вала морен, оставленного ледником в середине прошлого столетия. Теперь ледник отступил больше, чем на километр, и эта часть долины загромождена огромным количеством валунов. Можно, не доходя до вала морен, перебрести на другую сторону реки и подниматься вначале косогором, а потом перейти на морену ледника. Эту часть маршрута можно проехать на лошадях.

Талдуринский ледник, открытый В. В. Сапожниковым в 1897 г., формируется на северном склоне Южно-Чуйского хребта, в огромном подковообразном бассейне протяженностью по гребню почти в 25 км. Среди вершин этой подковы выделяются пикообразная Иикту (веретено-гора), 3941 м и двуглавая, укутанная в снежную мантию Ольга (3719 м). Семь не похожих один на другой потоков, веером раскинувшихся по склонам бассейна, спускаются вниз и образуют обширное ледяное поле – Площадь Товарищества. От этого ровного, почти плоского поля, мощный ледниковый язык направляется в узкую троговую долину Талдуры, сохраняя северо-восточное направление. На поверхности языка четко выделяются две срединных морены, представляющие границы трех частей ледника. Средняя из них, ограниченная моренными валами, питается за счет снежных скоплений вершины Ольги, левая тяготеет к Иикту, а правая связана с Талдуринской оградой. Длина ледника по правому потоку не превышает 8 км. Общая площадь достигает 34 км². Ширина ледникового языка колеблется от 0,6 до 1,4 км. Мощность ледника у слияния потоков не превышает 170 м. Подъем на ледник не представляет больших трудностей, как и вся дальнейшая «дорога». С ледника можно подняться на Поворотную гриву, с которой наиболее полно виден ледник во всем своем величии. По леднику надо пройти в левый верхний угол западной части ледника. Здесь гребень, идущий от Иикту к северу, образует небольшую, обнаженную седловину. Именно через эту седловину и можно перевалить в истоки Караайры левого притока Карагема.

Спуск на небольшой карово-долинный ледник в истоках Караайры очень крутой, и здесь приходится пользоваться альпинистским снаряжением и приемами. После спуска по леднику и крутым моренам можно выйти на ровную площадку, куда не доходят ледниковые потоки с соседних склонов. На юго-востоке поднимается треугольный пик Иикту, а с главной оси хребта сползают несколько ледников. На площадке можно наблюдать до пяти моренных валов. Между глыбами последнего вала река Караайры устремляется в узкий скалистый каньон глубиной 80-100 м. Его можно обойти по левой стороне долины, поднявшись высоко по косогору. За каньоном, через три километра, речка выходит к ровной площадке (2450 м), где сливаются два истока реки. Дальше долина несколько расширяется, но ее заполняют потоки осыпей с обеих сторон, и идти приходится у самой реки по камням. По пути встречаются два древних моренных вала, заросших лесом. В лесу много валежника, валунов, и это затрудняет и без того тяжелую дорогу. Крутые каменистые осыпи и морены встречаются на пути до самого слияния с р. Караайры левой (Остуайры).

Сливаются они под острым углом. Между ними поднимается скалистая передовая вершина отрога. Подножье ее заросло кедрово-лиственничным лесом. За эту вершину и нужно повернуть, так как дальнейший путь идет долиной Остуайры.

Речка Остуайры имеет разветвленную систему притоков по линии главного хребта. Идти нужно все время вдоль правого берега густым лесом, буреломом, крутыми осыпями. Километра через четыре можно видеть, как с правого берега к самому лесу сползает каменный глетчер, выше которого есть крутой ледник. Выше лес редеет, и за последней значительной группой деревьев открывается озеро удлиненной формы, а через километр от него – другое. К берегам его спускаются два скалистых отрога, как бы отгораживающих верхний этаж долины. За озером с обеих сторон подходят короткие долины, многочисленные осыпи, а по дну основной долины огромные камни, среди которых приходится подниматься к верхнему овальному озеру. До него – около 3 км.

Рисунок 11 – Схема перевала Талдура-Караайры

Озеро лежит на высоте 2582 м. От озера надо подняться в юго-восточном направлении по крутой осыпи на склон хребта к седловине. Подъем не превышает 200 м, хотя каменистый и крутой. На подъеме слева видна долина, в верховьях которой есть небольшой ледник. От него вниз к озеру спускаются длинные осыпи. На седловине сложена большая куча камней – «обо» – в честь благополучного подъема на перевал. С седловины вниз видна долина Аргута, за которой поднимается Катунский хребет. Вниз просматривается слияние двух истоков р. Бары, к которой и надо спуститься. По долине Бары идти приходится около 6 км в обход округлой вершины (2710 м), поднимающейся справа. Слева долина ограничена скалистым отрогом хребта. Там, где долина меняет направление с южного на юго-западное, надо повернуть влево и пологим склоном выйти на тропу вдоль водораздела Бары с речкой, стекающей к Жасатеру, и по ней спуститься к селу.

4. Кызылмааны – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – брод через р. Джело, 30/2260 – перевал Карагем, 8/2885 – устье р. Иолдоайры, 18/1880 – устье р. Караайры, 12/1650 – брод через Карагем, 7/1560 – р. Аргут, 25/1308 – дальше по маршруту 1).

От слияния Аккола и Талдуры – бельтыра, у которого стояло с. Кызылмааны, дорога направляется на запад вдоль берега Талдуры. Через Аккол построен широкий мост, по которому проходят машины. В 7 км от Аккола есть мост через Талдуру несколько выше впадения светлой речки Кыскынор. Перейдя на левый берег, дорога уходит на высокое плато Северо-Чуйского хребта, к пастбищам, а тропа идет вдоль террас долины, древних моренных холмов по пустынной долине среди красноватых утесов. Правый берег Талдуры более отлогий, в долинах рек Имене и Талдуры видны покосы, по склонам довольно густой лиственничный лес. Дальше тропа идет выше узкой щели, из которой вырывается Джело, и приводит к броду против последней группы лиственниц на правом берегу. Слева остается долина Талдуры, невидная за скалистыми утесами. От группы лиственниц тропа через небольшой приток Джело, где есть пастуший стан, идет на довольно крутой подъем, вначале по косогору, затем поднимается вправо на край довольно обширного цирка боковой долины, занятого снежными полями. Перед самым подъемом слева остается небольшое озеро и еще поменьше – справа, от которых крутым логом идет каменистый подъем на верх перевала. На спуске, далеко внизу, видна покрытая лесом долина Карагема, а ближе с обеих сторон сходятся истоки Иолдоайры. В начале истоков долина заболочена, а при спуске к притоку справа круто сходит между повышающимися бортами долины. Слева остается ледник Иолдо с системой старых морен. Он связан с плоской вершиной над ним (3619 м), закрытой ледником.

Рисунок 12 – Схема перевала Караайры-Бара

Долина становится все уже и через пять километров приводит к первым деревьям несколько выше двух левых притоков. Тропа идет левым берегом реки среди топких болотистых участков поймы, заросших ивой, березкой, редкими лиственницами. Постепенно высота бортов нарастает, речка глубоко зарывается в ущелье, а тропа идет высоко по склону среди разлапистых кедров и стройных лиственниц. Примерно через 15 км тропа оставляет на левой стороне глубокую долину притока и приводит к довольно крутому спуску на бельтыр – место слияния Карагема и Иолдоайры. Ровная поляна, поросшая высоким кедрово-лиственничным лесом и высокотравьем, представляет разительный контраст с полупустынной Чуйской степью и такими же долинами Талдуры и Джело. Справа, в глубокой долине, течет Карагем. Вдалеке видна долина Абылоюка и скалистый черный массив, разделяющий верхние истоки Карагема. На бельтыре тропа переходит на правую сторону Карагема. Брод неглубок, течение Карагема спокойное. За бродом тропа поднимается на обрывистый косогор и ведет вниз по долине.

Несколько ниже долина расширяется, Карагем разбивается на рукава. От долины левого притока Калынагача тропа поднимается лесистым склоном и затем спускается к речке Каноюк. За ней есть небольшая лесная поляна, от которой крутой перевальчик ведет к мосту через р. Комрю. От Комрю следует подъем высоко по склону, и затем тропа идет несколько километров среди высоких лиственниц, кедров и тополей над шумящим внизу Карагемом. Упавшие деревья часто перегораживают тропу, которая крутым спуском приводит на широкую поляну, на берегу Карагема у впадения в него слева р. Караайры. Поляна заросла густым травостоем, рядом – стремительно уходящий вниз Карагем. Слияние с Караайры происходит под высокой скалой, с которой переброшены два бревна на левый берег Карагема выше впадения притока.

Рисунок 13 – Схема перевала Карагем

От поляны тропа продолжается по-прежнему высоко над Карагемом в высокоствольном лесу и через 7 км приводит к спуску на поляну у впадения р. Каиндыодру. Несколько ниже притока Карагем разбивается на рукава, и здесь удобно перебрести на левую сторону. За бродом тропа надолго входит в густой осиново-березовый с лиственницами лес и идет то по самой кромке берега, то взбегает высоко над обрывом. Выше теснятся скалистые утесы, и долина с ее 800-метровыми бортами представляет огромный коридор. За тесниной долина несколько расширяется, и тропа продолжается то по склону, то по террасам среди леса. Ближе к устью лес редеет, и за мостом на правую сторону Карагема тропа приводит в долину Аргута.

Этот маршрут полностью можно проделать на лошадях.

5. Кызылмааны – Караайры – Карагем – Аргут – Иедыгем. Начало этого маршрута описано раньше (маршрут 3). От площадки ниже ледников Караайры, не переходя на левый берег реки, надо ее правой стороной спуститься до долины Карагема. Пройти долину Караайры, загроможденную осыпями, моренами, бесчисленными колодинами упавших деревьев, очень трудно. Перед впадением в Карагем Караайры прорывает скалистый ригель, и для обхода его приходится подниматься высоко по склону, под самые скалы. Спуск в густом обомшелом лесу из кедра и лиственницы приводит к берегу Карагема, через который можно перейти по двум бревнам, переброшенным со скалы правого берега, или надо наводить переправу. От перевала из Талдуры в Караайры до Карагема около 20 км очень трудной дороги. От устья Караайры дальше надо идти по маршруту 4 до долины Аргута, дальше – по маршруту 1.

6. Курай – Талдура – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – р. Тете, 18/1538 – перевал в Кыскынор, 25/1260 – р. Талдура, 17/2000 – дальше по маршруту 4).

Из Курая на машине можно проехать до долины Тете и от базы «Скотимпорта» вверх вдоль правого берега реки.

Пойма реки и прибрежные участки заросли густым кустарником ивы, облепихи. Долина Тете – это оазис среди выжженной солнцем степи. Выше по северному склону Северо-Чуйского хребта – густой лиственничный лес. Тропа идет по лесистому склону, затем спускается к самой реке. Там, где сходятся истоки реки, тропа поворачивает в правый исток р. Кызылджарык и широким логом поднимается на плоский безлесный верх хребта, местами заболоченный. Спуск с плато по долине небольшого ручья приводит в долину Кыскынора, верховья которого связаны с горным узлом Биш-Иирду. Долина Кыскынора безлесна, не считая отдельных коряжистых лиственниц.

После брода через Кыскынор надо подняться на каменистый водораздел с Талдурой и спуститься в долину последней на тропу, ведущую на перевал в Карагем.

Можно не спускаться к долине Талдуры, а пересечь высокое плоскогорье между Кыскынором и Талдурой и спуститься сразу к броду через Джело. Спуск к броду очень крутой.

Есть еще один вариант перевала в Джело. По Кыскынору надо подняться вверх до его истоков. От слияния истоков повернуть влево и крутым курумником подняться на плоский перевал в левый приток Джело. Спуск значительно положе подъема и приводит в долину р. Джело. От перевала из Тете до перевала в Джело – около 17 км и еще 8 км вниз по долине Джело до тропы на Карагемский перевал.

Все описанные маршруты можно проехать на лошадях.

7. Курай – Актру – Джело – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – перевалочная база «Актру», 26/1720 – бывший альплагерь «Актру», 10/2150 – в. Купол, 6/3500 – долина р. Джело, 7/2600 – пер. Карагем, 7/2885 – дальше по маршруту 4).

От Курая до базы бывшего альплагеря «Актру» можно доехать на машине. База – рубленый дом – стоит на правом берегу реки Актру. От нее торная широкая тропа спускается к пойме реки, разбивающейся на рукава. Пойма заросла густым елово-лиственничным лесом. За мостом через реку тропа поднимается на моренный вал, за ним ровной площадкой приводит к подъему на Медвежью гору – высокий моренный холм. Все вокруг поросло лиственницей, кустарниками караганника, таволги. В лесу много валежника и брусничника.

Тропа идет лесистым склоном долины, а далеко внизу шумит река среди огромных валунов, заваливших все русло реки. Постепенно тропа подходит все ближе к руслу реки, в одном месте идет заболоченной поймой. Через 4,5 км лес несколько редеет, впереди слева открывается вид на передовую вершину с треугольным висячим ледником. Справа – зеленый склон с отдельными валунами. Среди лиственниц появляются кедры. Еще через 1,5-2 км тропа выводит через невысокие моренные холмы к краю вытянутой по долине ровной площадке. С моренных холмов, ограничивающих ее снизу, открывается панорама верхней части долины Актру. Прямо – черная башня иссечённого трещинами и ложбинами Караташа (черный камень), чуть правее – ржавый Кызылташ (красный камень). Левее Караташа видна часть ледника Малый Актру. Слева скалистый правый берег долины, к подножью которого спускаются каменистые осыпи. Выше скалы пересечены эрозионными ложбинами, в которых до конца лета сохраняется снег. От края морен тропа то сходит к пойме реки, то ведет альпийскими лужайками, затем вновь входит в кедрово-лиственничный лес. Слева остается группа высохших лиственниц, занесенных у основания песком и илом. Через 3,5 км тропа приводит к остаткам альпинистского лагеря «Актру» (ДСО «Труд»), постройки которого раскинулись на левом берегу реки у светлого ключа, стекающего из высокого кара на склоне. Сохранилось несколько хозяйственно-бытовых построек (баня, пекарня, склад, столовая, радиостанция, контора). Когда-то ровный двухрядный строй палаток взбегал вверх по склону. За палатками были танцплощадка, спорт-городок, а за ними под сенью лиственниц палатки инструкторского состава лагеря. В лагере всегда можно было найти приют на несколько дней, чтобы совершить ряд экскурсий на ледники Актру. Рядом с лагерем – палатки Ледниковой экспедиции Томского государственного университета, где всегда можно было получить консультацию относительно предстоящих дорог в горах, познакомиться с работой экспедиции, занимающейся изучением ледников Актру. От лагеря 1,5 км до ледника М. Актру и 4,5 км до Б. Актру. За лагерем тропа переходит светлый ручей и ведет в лиственничном лесу по дну долины. Сверток с тропы приводит к мосту через Актру. Есть мост и напротив лагеря. Правой стороной Актру тропа подходит к лобовой морене, оставленной ледником М. Актру. Перед мореной – высокий лиственнично-кедровый лес. Вдоль внешнего края подножья морены надо подняться до середины основания большой осыпи, спускающейся со склона. По камням осыпи, местами по еле заметной тропинке, следует подъем вверх в прорезь между скалистыми стенами. Подъем приводит в карообразную долину, по которой течет светлый ручей, вокруг зеленеет невысокая травка. Это «Зеленая гостиница». Однако на высоте 2700 м топлива нет, его надо нести снизу. С «гостиницы» великолепный вид на ледник Б. Актру и поднимающийся конус Актру.

С гостиницы нужно подняться крутым склоном на высокую ступеньку к югу. За ней расстилается всхолмленная площадка с кучами мелкозема, а с вершины Купол сюда спускается ледник Водопадный. Подъем на ледник некрутой, изредка встречаются трещины. Подъем на вершину делать необязательно, можно оставить ее справа, держась склона в долину р. Тете. С перевала (3500 м) открывается панорама ледников Южно-Чуйского хребта, а внизу глубокая долина Джело. Можно пройти с перевала вдоль всего ледника Купол, но тогда предстоит спуск по скалам. Долиной небольшого притока спускаются к реке Джело, вытекающей из одноименного плоского широкого ледника. Перейдя речку вброд, дальше идти нужно правой стороной. Долина пустынна, ни деревца, на топливо только карликовая береза. Через 3-4 км от ледника можно повернуть вправо и, поднявшись на крутой борт долины, выйти на перевал Карагем. Можно и спуститься до тропы, идущей на перевал.

8. Актру – Карагем – Аргут – Иедыгем (альплагерь «Актру», 0/2150 – ледник Большой Актру, 4/2440 – пер. Маашей, 8/3600 – конец ледника Левый Карагем, 6/2300 – устье р. Иолдоайры, 9/1880 – дальше по маршруту 4).

Рисунок 14 – Схема перехода из Актру в Джело через В. Купол

От лагеря Актру тропа ведет левой стороной долины мимо кедровой рощи, затем через 2,5 км приводит к боковой морене ледника М. Актру, перед которой клокочет река, а тропа идет над рекой, через небольшой колок кедров в верхний «этаж» долины, где оканчивается ледник Б. Актру.

Слева остается долина р. М. Актру с хорошо видными моренами, а заметная тропинка через 1,5 км выводит на верх моренных холмов и идет к выступающим впереди скалистым лбам, оглаженным ледником. Внизу видна нижняя часть ледников Левого и Правого Актру, совсем недавно составлявших одно целое. Видны вершины УПИ, ДВС, Радист, Снежная. Дальнейший путь ведет на «ишачий подъем» – крутую тропинку рядом с нависающей скалой. Наверху видны валуны, готовые свалиться в любой момент. Подъем по тропинке приводит к краю ледника. Лоб ледника не очень крутой, но можно не подниматься на него, а пройти дальше левой береговой мореной. В 1,5 км от лбов за мореной есть небольшое озерко с бирюзовой водой. Здесь, за гребнем морены, обычно ночуют перед перевалом в Карагем. Утром выйти надо рано, чтобы захватить твердый снег на южном склоне. Подъем идет вначале левой мореной, затем ледником, на пути встречается много трещин, ранним летом закрытых обычно прочными снежными мостами. Слева впереди виден скалистый обрыв, над которым наслоена мощная толща ледника. Повернув налево, надо пройти недалеко от края этого обрыва и крутым снежным склоном выйти на плоский перевал Маашей, закрытый снегом и льдом. С седловины, оставляя справа ледник Маашей, а слева Б. Актру (Правый), надо снежным гребнем, частью по надувам, пройти до его края – вершины Тамма. С вершины Тамма отрывается великолепная панорама гор Центрального Алтая, а правее от вершины идет заснеженный гребень к массивам вершин Карагембаши и Тронова. Налево уходит гребень к вершинам Буревестник, ДВС, УПИ, Снежная. Крутой спуск по снежному склону пика Тамма через подгорную трещину приводит в верхний бассейн Левого Карагемского ледника. Здесь можно выбрать много дорог по леднику, но перед трещинами в середине ледника необходимо уйти вправо и перейти на скалы. По нижней части ледника спуск опасен. Путь вниз по оглаженным скалам, где текут небольшие ручейки, среди глыб и валунов тоже не из приятных. Крутым каменистым склоном спуск приводит к концу ледника, острым углом вдающимся в долину. Из соседней долины выдвигается ледник Правый Карагемский. Недалеко от ледников появляются первые деревья. Остановиться удобно на левом берегу Карагема, но можно и на правом, так как дальше вниз лучше идти правой стороной. Переходить вброд Карагем надо рано утром, когда спадет вода. В середине дня это сделать не так просто.

В начале долина Карагема широкая, на днище спускаются осыпи, склоны покрыты густыми зарослями березки. Но уже через 5 км уклон резко возрастает, река течет в скалистом желобе, глухо ворочая камни, разбиваясь в пыль о встречные выступы. Лес с буреломом, с густым подлеском затрудняет ходьбу. Идти надо высоко над рекой. Со склона спуск приводит к правому истоку Карагема – Абылоюку. В лесу масса смородины, малины, крыжовника, синей жимолости. Переправу через Абылоюк лучше делать рано утром, внимательно выбрав место. Со склона перед Абылоюком хорошо видно слияние Карагема с Иолдоайры – бельтыр, куда остается идти около 5 км без всякой тропы. Далее по маршруту 4.

Рисунок 15 – Схема перевала Маашей

9. Через Шавлинское озеро. Этот маршрут имеет несколько вариантов, перекрещивающихся у Нижнего Шавлинского озера, расположенного в глубокой, лесистой долине р. Шавлы, недалеко от главной линии хребта. Рассмотрим вначале возможные маршруты к озеру.

а) Лагерь «Актру», 0/2150 – перевал Маашей, 12/3600 – перевал Шавлинский, 15/3300 – озеро Н. Шавлинское, 8/1890.

С перевала Маашей крутой спуск ведет в бассейн правого притока Большого Маашейского ледника. По крутому снежному склону среди лабиринта трещин надо спуститься к ровному нижнему полю. Серединой правого притока мимо Маашейской стены надо выйти на бугристый лед общего ледникового языка, пройти около 1,5 км; затем, пересекая ледник и его морены, подняться к площадке под крутым левым склоном, поросшим густой карликовой березкой, где удобно остановиться на ночевку. Внизу видно небольшое бирюзовое озерко, а дальше – глубокое ущелье Маашей, поросшее у подножья склонов густым лесом. К юго-западу открывается цирк Левого Маашейского ледника, по которому предстоит подняться к перевалу в Шавлу. Ниже левого ледника в долине – огромная старая морена, которую можно обойти с правой стороны, и подняться к языку ледника среди хаоса камней. Подъем по пологому леднику несложен.

Рисунок 16 – Схема перевалов с ледника Левый Маашей в приток Шавлы (1) и ее верховья (2)

Все время надо поворачивать вправо к овальной седловине среди вершин в левой части ледника. Подъем на перевал не представляет особого труда. Спуск с перевала значительно круче подъема. Спуститься надо на 150-200 м или по снежному (в начале лета), или ледовому (в конце лета) склону к нижнему полю небольшого асимметричного ледника. За спуском вначале надо пройти по леднику до его конца, затем перейти на россыпь из крупных камней и около 5 км идти до края долины Шавлы. Постепенно камни сменяются заросшими холмами морен, а на спуске с высокого борта густым хвойным лесом. Среди зелени тайги блестит бирюзовая гладь озера, вытянутого почти на 5 км. Нижнее Шавлинское озеро моренно-подпрудного происхождения. К самому борту подходит густой хвойный лес, а в водной глади отражаются снежные вершины, поднимающиеся на главной линии хребта. Остановиться лучше всего у нижнего края озера на правой стороне, где есть небольшая поляна. В озере и в реке водится хариус.

Более сложный снежно-ледовый перевал ведет с Левого Маашейского ледника в верховья Шавлы. Для того чтобы попасть к этому перевалу, надо ориентироваться на высокую седловину к западу от конца ледника. Спуск в Шавлу идет вначале по двойному ступенчатому леднику, затем по заваленной камнями долине, мимо небольших озер в верховья долины.

б) Перевалочная база лагеря «Актру», 0/1720 – р. Маашей, 20/1725 – Нижнее Шавлинское озеро, 42/1890.

От перевалочной базы альпинистского лагеря дорога идет дном долины р. Ештыкколь на запад. Она переходит по мосту через р. Актру в 1,5 км ниже базы и идет у подножья Передового хребта, заросшего густо лесом. Обойдя болотистое место у слияния Актру и Корумду, дорога спускается к руслу последней и после брода ведет среди лиственничного леса на невысокий перевал к озеру Ештыкколь (1738 м). Тропа же проложена вдоль правого берега реки среди зеленеющих трав, кустарников, стройных елей и лиственниц. Скоро она приводит к лиственнице, поваленной через реку Корумду и идет вдоль правого берега р. Ештыкколь, вытекающей из одноименного озера. Через километр тропа приводит к броду через речку, за ней старые морены, покрытые на левой стороне степной растительностью, на правой они заросли лиственничным лесом. Тропинка поворачивает вправо и некрутым склоном приводит к берегу озера, вдоль которого идет до дороги. Озеро Ештыкколь ледникового происхождения достигает в длину километра. Низкие берега зарастающего озера покрыты травой. На противоположной стороне видны овальные холмы, среди них озера термокарстового происхождения. В озере есть османы. Долина реки выше озера заболочена, покрыта кочкарником, кустарником, местами топкая, и дорога идет в обход, прижимаясь к водоразделу с Чуей, мимо молочных ферм Чибитского колхоза. За второй фермой небольшой подъем и высокие лиственницы обступают дорогу со всех сторон. Спуск приводит ко второму озеру – Караколь (1884 м). Сюда можно проехать на машине, а дальше – тропинка на пологий подъем к долине р. Маашей, обозначенной строем деревьев. Через 3 км тропа приводит к спуску в долину. Справа остается большой камень («обо») с «жертвоприношениями» проходящих туристов. На километр тропы приходится 275 м спуска. Спуск ведет к мосту через зеленоватую р. Машей. Место у моста живописное и отличное для стоянки. За мостом тропа поднимается на высокие террасы р. Маашей, затем переваливает крутую гриву перед р. Карасу, впадающей в Маашей ниже моста. После спуска к Карасу и брода через нее тропа идет к невысокой седловине (2240 м) мимо горы Биссего (2622 м) и, поворачивая влево за этой горой, спускается к истокам Шабаги, правого притока Шавлы. Переходя с берега на берег, тропа приводит к Шавле (1644 м) и правым берегом последней, среди кустарников и деревьев – к Нижнему Шавлинскому озеру. Варианты «а» и «б» можно объединить, если спуститься или подняться долиной Маашей. От моста тропа идет вверх по террасам левого берега Маашей. Через 1,5 км встречается топкий ключ, в 5 км от которого появляется каменистая грива, прижимающая тропу к реке, тропа идет по крутому склону до впадения слева р. Карасу. За Карасу тропа идет или в густом лесу, или сбегает к кустарниковой пойме реки, а через 4 км приводит к огромному завалу, перегородившему долину. За ним находится озеро Маашей. Озеро образовалось недавно, о чем говорят стволы затопленных деревьев, на которых еще в 20-х годах находили остатки хвои. Озеро играет роль отстойника для реки. Вытекая из-под 100-метрового завала среди камней, вода имеет зеленоватый оттенок. На завал ведет тропа, пересекая его от левого к правому борту долины, затем спуск к берегу озера, и вдоль него снова надо перейти на левую сторону. В озеро со всех сторон спускаются осыпи, и идти приходится по их камням: вначале вдоль озера, длина которого около 2 км. Через 5 км от озера можно достичь моренной системы перед концом ледника Маашей. Он оканчивается высоким обрывом. Не доходя до ледника, следует свернуть вправо и подняться на высокую береговую морену и по ее верху дойти до зеленой площадки над озером.

К озеру Ештыкколь можно пройти и с Чуйского тракта. Сверток на мост через р. Чую отходит перед подъемом на останцы в Курайской степи на 12 км ближе с. Курай. За мостом следует подъем на невысокую лесную гриву по грунтовой дороге и дальше на перевал, где проходит грунтовая дорога из Актру к озеру.

От остатков недостроенной Чуйской ГЭС у Баратала можно пройти по тропе к мосту на Маашей. В зимнее время можно от ГЭС пройти вниз по Чуе, а затем подняться на высокий уступ левого берега р. Маашей, где проходит тропа из Чибита к зимовьям пастухов в долинах Маашей и Карасу.

в) с. Чибит – р. Орой – Н. Шавлинское озеро.

От с. Чибит на Чуйском тракте (438 км) вначале следует добраться до пос. Бельгибаш, где есть мост через р. Чую, а от моста вначале вверх по Чуе до устья р. Орой. Долина Ороя глубокая и узкая, в устье расширяется; есть небольшая поляна и сарай на правом берегу. Отсюда тропа идет круто на подъем, петляя среди деревьев. Через 2 км склон становится положе, тропа выходит на левый берег и логом, поросшим лесом, сменяющимся выше карликовой березкой, достигает перевала. Оставляя слева г. Биссего (2622 м), тропинка выводит на торную скотопрогонную тропу, проложенную по заболоченному, заросшему березкой, плато. Отсюда вначале правым, затем левым берегом р. Шабаги к слиянию ее с Шавлой, а оттуда 12 км до Н. Шавлинского озера.

г) с. Белый Бом – Н. Шавлинское озеро.

От небольшого поселка Б. Бом на Чуйском тракте (396 км) вначале надо перейти по мосту на левый берег Чуи и вверх по течению до ее притока Сургачак. До него около 5 км по грунтовой дороге. Дальше следует подъем на крутой склон, в котором прорезана долина Сургачака. Долина завалена камнями, среди которых теряется речушка. За подъемом тропа, минуя редкий лес на выположенном склоне, приводит к колхозной ферме.

За фермой тропа раздваивается: одна уходит в сторону р. Тайшлуек (приток р. Шавлы), другая продолжается вверх по долине Сургачака. В 200 м от развилки троп в русле появляется, наконец, вода, и тропа переходит на правый берег, прослеживаясь вдоль косогора до двух пастушьих стоянок. За второй стоянкой плохо заметная тропа идет лесом из лиственниц, которые выше сменяются кедрами. Речка шумит в 100-200 м от тропы, которая скоро приводит к слиянию истоков Сургачака. Отсюда тропа уклоняется влево и резко набирает высоту. У границы леса тропа разветвляется, но все ответвления выводят на верх водораздела, где проложена скотопрогонная тропа. С тропы спуск долиной Каракола, правого притока Шавлы, мимо стойбища пастухов. Преодолевая заросли карликовой березы и заболоченные участки, следует левой стороной долины спуститься до р. Шавлы. Далее ее правым берегом, высоко по склону, надо дойти до следующего правого притока. За этим притоком надо переправиться через Шавлу, так как впереди – крутой высокий склон со скалами и осыпями. Тропа на левой стороне идет вдали от реки, по террасам, до слияния Шавлы с Шабагой (Ештыкколем). Выше их слияния долина расширяется, вдали открываются заснеженные склоны верховий Шавлы, а тропа приводит в дремучий лес и поднимается высоко на склон. Отсюда она постепенно спускается к реке, где часто теряется среди завалов и кустарника. Перед слиянием левого и правого истоков Шавлы надо перебрести на правый берег и выйти на торную тропу к озеру.

От озера к долине Карагема можно предложить также несколько вариантов.

а) Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Абылоюк, 12/3300, устье р. Абылоюка, 17/2040 – дальше по маршруту 8).

От стоянки на озере надо подняться правым берегом Шавлы В верхний «этаж» долины, где находится несколько моренно-подпрудных озер. К большому из них, Верхнему Шавлинскому, сходятся ручьи от оканчивающихся выше ледников.

Рисунок 17 – Схема перевала Шавла-Абылоюк

Оставляя справа главный Шавлинский ледник, надо пройти дальше на юго-восток к следующему крупному леднику. За моренными нагромождениями перед его концом надо выйти на лед и держаться при дальнейшем продвижении середины ледника. Ледник образуется от слияния двух неравных частей. В правую, меньшую, надо пройти, свернув влево. При этом остается позади средняя морена ледника, а справа поднимается крутой скалистый склон у подножья, закрытый крутыми снежниками. В узкую долину спускаются крутые осыпи, и идти к перевалу приходится вначале вдоль снежника, а затем надо повернуть вправо и крутыми, оглаженными скалами подняться на каменистый верх перевала. С перевала спуск вначале по обломкам скал, затем по очень крутому, плотному снежнику выводит на ледник Ступенчатый, залегающий в верховьях Абылоюка, правого притока Карагема. Справа остается главный поток ледника, спускающийся с круглой ступени. Конец ледника истончен, а ниже система молодых морен. Слева в долину выдвигаются ледники Двойной и Университетский. От слияния ручьев образуется р. Абылоюк. Дальнейший путь идет вначале по левой стороне безлесной, заваленной камнями долины, мимо большого озера, подпруженного мореной. С противоположного склона к озеру спускаются многочисленные каменные валы. Около озера и вниз по долине – густой кедрово-лиственничный лес. Ниже озера можно по завалу перейти на правый берег и спуститься до устья Абылоюка.

б) Н. Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Куранду, 12/2880 – р. Юнгур, 18/1530 – устье р. Чибит, 16/1240 – р. Карагем, 22/1420 – дальше по маршруту 1.

Ниже озера перейти по завалу реку вдоль подножья поднимающейся над долиной скалистой гривы и направиться в левый исток Шавлы, разделенный на две части. От слияния этих истоков надо подняться на устьевую ступень левого из них. Река с приступка срывается шумным водопадом. За приступком, поросшим лесом, есть озеро (2088 м) с желтоватого цвета водой. К юго-западу от озера, правее снежных вершин, ниже которых выдвигаются два ледника, следует подняться по крутому склону на каменистый перевал в Куранду, правый приток Юнгура. По Куранду спуск до Юнгура, по берегу которого можно пройти до впадения слева р. Чибит. Долина Юнгура завалена упавшими деревьями, валунами и труднопроходима. Перед впадением в Аргут долина Юнгура представляет глубокое ущелье, совершенно непреодолимое. Поэтому от впадения в него р. Чибит долиной последнего надо подняться на водораздел с Карагемом. Перед перевалом справа остается каровый ледник и несколько старых домиков брошенного рудника. Крутой спуск с водораздела приводит к р. Карагем и его правым берегом к Аргуту.

Рисунок 18 – Схема перевалов в Куранду (1) и Юнгур (2)

В Юнгур можно перевалить еще одним перевалом. Путь идет по левому из выдвигающихся в левый исток ледников. В начале – крутой подъем по снежно-фирновому склону до каменистого верха перевала, затем – очень крутой спуск в правый приток Юнгура, впадающий на 7 км выше Куранду. От перевала до долины Юнгура около 7,5 км. Дальше вниз по Юнгуру.

10. Тюнгур – Коир – Иедыгем (с. Тюнгур, 0/832 – р. Аккем, 18/964 – верховья р. Ороктой, 10/2200 – р. Коир, 25/1183 – р. Иедыгем, 15/1117 – дальше по маршруту 1).

У Тюнгура на пароме надо переправиться через Катунь, далее идти тропой вдоль склона Катунского хребта на мост через Кочурлу. От моста идет широкая тропа на перевал Кузуяк, спуск с которого приводит к мосту через Аккем. За мостом тропа поднимается по лесистому логу р. Ороктой на широкое волнистое плато между Аккемом и Коиром. Обходя истоки Арыскана и Балтыргана, остающиеся справа, тропа уходит к юго-востоку и долиной р. Соенчадыр спускается к р. Коиру. Не доходя до устья Соенчадыра, надо подняться на гриву, отделяющую следующий приток Шаараш, и его долиной подойти к берегу Коира. По берегу Коира спуститься вниз на 2 км и повернуть вправо, на перевал в Бортулдаг. Верх перевала (2280 м) поднимается выше границы леса, слева остается скалистый обрыв, а тропа крутым логом спускается на 700 м к р. Бортулдаг. Из Бортулдага крутым склоном тропа приводит к террасам долины Аргута и по ним до устья Иедыгема.

 

К истокам Аккема

К северной стороне Белухи есть только один подход: долина р. Аккема. К долине Аккема можно пройти несколькими маршрутами.

11. Тюнгур – Аккем (с. Тюнгур, 0/832 – мост через р. Аккем, 18/1980 – р. Арыскан, 9/1195 – р. Текелю, 9/1556 – ГМС «Аккем» 10/2050 – конец л. Родзевича, 7/2120 – стена Белухи, 7/3200).

В Тюнгуре есть хороший мост на правую сторону Катуни. Дальше дорога к пос. Кочурла, расположенному вдоль левой стороны р. Кочурлы, в 3 км от Тюнгура. У нижнего края села есть мост через бушующую и стремительную зеленоводную Кочурлу. За мостом дорога поднимается на невысокую террасу и идет 3,5 км вдали от Катуни, затем поворачивает направо к невысокому перевалу Кузуяк. Широкая торная тропа среди густого леса из лиственницы, березы, кустарников малины, кислицы, смородины ведет зигзагами к седловине перевала. По тропе во многих местах сделаны откопы для прогона скота. С седловины перевала хорошо видна Уймонская степь, Тюнгур и лента Катуни. Спуск с Кузуяка некрутой и приводит к мосту через Аккем. До пасеки теперь ходит трактор и возможен проезд на УАЗе. К мосту спускаться не надо, так как тропа в верховья Аккема проложена левым берегом реки. Вначале она идет широкой долиной по террасам, покрытым высокой травянистой растительностью, лесом и кустарником. Внизу шумит Аккем. От устья Арыскана, впадающего справа, долина сужается, река зарывается в глубокое ущелье, а тропа поднимается все выше и выше на склон. Узкая полоска тропы петляет то среди валунов, то среди густых кедров, елей и пихт, увешенных лишайниками. Склон прорезан множеством ручьев, размывающих тропу. Особенно трудна для прохода была раньше речка Чичкоюк, заваленная крупными глыбами. Ныне через нее сделан узкий мостик. Все время внизу слышен шум реки, зажатой в узкую скалистую щель. Еще около 3 км трудной тропы то крутым склоном, то по осыпи, спускающейся к самой реке, и долина постепенно начинает расширяться к устью р. Текелю, впадающей справа к Аккему. Р. Текелю срывается высоким водопадом. Дальше тропа по древним залесенным моренам и болотистой пойме приводит к выходу реки из Аккемского озера. Небольшой подъем ведет на пригорок к дому метеостанции «Аккем». От станции на юг открывается единственный по красоте и величию вид на Белуху, вершины которой и крутая Аккемская «стена» отражаются в мутно-белой воде озера.

Чтобы пройти к леднику Родзевича, надо по тропинке обойти озеро и перебрести у верхнего конца речку Акоюк. Дальше тропа по болоту приводит к выходу реки из прорыва между моренными валами. Удобнее речку перебрести ниже выхода и дальше подниматься правой стороной. Тропинка среди крупных валунов старой морены приводит к валу более молодой морены, отложенной в середине XIX в. Вал прорван рекой, переливающейся из небольшого подпрудного озера. Надо подняться на вал морены и ее верхом пройти около километра, обходя речку, разлившуюся по долине на много рукавов. Там, где вал морены резко повышается, следует свернуть вправо и спуститься с морены на дно долины и подняться к концу ледника. Если планируется маршрут к «стене» Белухи, то можно, не спускаясь в долину, подняться береговой мореной далеко вдоль ледника и только потом, перейти на взбугренное поле ледника. До ледопада, под стеной, подняться несложно, дальше путь преграждают трещины и, если идти дальше, то лучше выбирать дорогу ближе к правому склону долины. С морены открывается величественная картина бассейна ледника. Прямо поднимаются пик Делоне, Восточная вершина Белухи, затем седло и гребень Западной вершины, от которого снежное поле идет на соединение с пиком XX-летия Октября.

Все вершины отсылают вниз крутые острые ребра, разрушенные, выветренные скалы, а со «стены» со снежными навесами временами сходят лавины и обвалы. Ослепительное царство снежных пиков, поднимающихся над взбугренным ледником, оставляет неизгладимое впечатление.

Весь маршрут до верхнего края Нижнего Аккемского озера можно проехать на лошадях.

12. Иня – Аккем (с. Иня – устье р. Аккем, 60 – дальше по маршруту 11).

От с. Иня надо спуститься к красивому мосту через Катунь и ее левым берегом по высоким остепненным, выжженным солнцем террасам, направиться вверх по долине. За устьем мутно-белой Чуи, вода которой долго не смешивается с зеленоватой Катунью, поднимается на пути первый бом «Комдош». За бомом недалеко пос. Инегень. До него есть дорога и мост через Катунь. От него дорога идет сухими террасами к следующему небольшому пос. Сокярыку. За Сокярыком начинаются прижимы на Катуни, и дорога идет высоко над бушующей рекой и приводит к бому Юхтинер (т. е. «навьючивайся сам») – самому большому на Катуни. Против него впадает справа самый крупный приток Катуни – р. Аргут, вливающаяся под прямым углом. Течение Аргута столь стремительно, что оттесняет Катунь к скалам Юхтинера. За бомом тропа приводит к степному участку у впадения р. Казнахты, прорезавшей довольно глубокое ущелье. За Казнахтой тропа приводит к следующей речке – Тургунде против устья р. Аккем. Через Катунь здесь есть паромная переправа, а дальше берегом надо пройти до моста через Аккем и уже описанной тропой подняться к истокам реки. От Тюнгура до устья Аккема летом есть сплавный маршрут.

Весь этот маршрут можно проехать на лошадях.

13. Большой Яломан – Аккем (устье р. Б. Яломан – перевал в долину р. Нижняя Катанда 50/2236 – с. Катанда, 22/900 – с. Тюнгур, 12/832 – дальше по маршруту 11).

С Чуйского тракта тропа уходит вверх по долине Б. Яломана на перевал через Теректинский хребет. Верх хребта представляет довольно широкое плато, выходящее выше границы леса, покрытое великолепными альпийскими лугами, развитыми здесь, как нигде на Алтае. Местами ранним летом встречаются снежники. С перевала открывается великолепный вид на Белуху. (На перевале зимой 1967 г. туристами Горно-Алтайска установлена мемориальная доска в память о легендарном переходе отряда И. И. Долгих.) На этот перевал через Теректинский хребет можно подняться и из долины М. Яломана. Спуск в долину Катуни идет вдоль р. Нижняя Катанда. Он значительно круче подъема и скоро приводит к первым деревьям. Дальнейший путь идет крутыми склонами правой стороны долины. Ближе к Катанде лес расступается, и появляются открытые поляны, а потом тропа выходит на северный край Катандинской степи.

 

К истокам Кочурлы

14. Тюнгур – Кочурла (с. Тюнгур, 0/832 – пос. Кочурла, 3/880 – устье р. Берткем, 7/1008 – устье р. Кологаш, 6/1180 – р. Текелюшка, 12/1450 – р. Тегеек, 3/1560 – нижний край Кочурлинского озера, 4/1786 – слияние Кониайры и Иолдоайры, 9/1857 – край морены, 4/2000 – подножье ледопада ледника Братьев Троновых, 5,5/2650).

От Тюнгура направляются той же дорогой, что и в Аккем. Вдоль Кочурлы идет дорога, переходящая выше в тропу. Недалеко за селом находится верхний мост через Кочурлу. На правом берегу Катуни расположилась турбаза «Тюнгур». Стилизованные летние домики, ресторан, аилы, гостеприимный персонал. Можно хорошо отдохнуть перед маршрутом. За мостом – подъем на высокую речную террасу, и дальше к озеру тропа идет правым берегом реки. Вначале она идет по безлесным террасам, занятым полями, затем, выше устья левого притока Берткем, то безлесным склоном, то по скалистым прижимам высоко над бушующей Кочурлой. Близ впадения слева р. Кологаш тропа спускается ближе к реке и идет то лесными полянами с высокотравьем, то березняком с примесью лиственницы. Чуть выше по долине отходит сверток тропы в долину правого притока Куйлю к метеостанции Каратюрек, расположенной на безлесном водоразделе Кочурлы и Аккема. Открытая всем ветрам и морозам, дождям и метелям станция находится на высоте 2600 м. Это самая высокорасположенная метеостанция на Алтае.

От Куйлю тропа по-прежнему идет в узкой долине небольшими террасами, переходя ряд ручьев, или прижимами, на которых она проложена у самой воды или поднимается высоко по склону. Впереди открывается вид на передовые вершины отрога Белухи с небольшими ледниками против озера.

Иногда тропа проходит по топким местам, в густом березняке. За бродом через р. Текелюшку на правой стороне видна р. Тегеек, срывающаяся высоким водопадом. Подъем начинает постепенно возрастать и скоро приводит к высокому моренному валу, подпруживающему озеро. Затяжной подъем приводит наверх вала, откуда открывается изумительная по красоте верхняя долина Кочурлы. Дно долины занято Кочурлинским озером с мутно-зеленоватой водой. К озеру сбегают крутые склоны, поросшие лесом, каменистые осыпи, а выше недоступные черные скалы, отражающиеся в неподвижном зеркале озера. Из озера вытекает широким стремительным потоком Кочурла. У нижнего конца озера есть удобное место для стоянки. Выше тропа идет у самой кромки озера через бессчетное количество колдобин, коряг то среди огромных камней, то по краю осыпей, сползающих прямо в озеро. По пути переход через две речки, впадающих в озеро. Ближе к верхнему краю слышен шум вливающейся реки, высокие буруны которой далеко прослеживаются по озеру. На берегу озера есть небольшая уютная турбаза «Кочурла» с несколькими деревянными домиками, столовая, баня.

За озером тропинка идет близ реки и через 0,5 км огибает заболоченную площадку, поросшую елями, где река тихо течет, разделившись на рукава. Недалеко, за моренным валом, вновь слышен шум реки. На протяжении 1,5 км река стремительно несется вниз среди камней. Приходится идти то среди огромных глыб, то подниматься на закрытые мхом валуны морены. Еле заметная тропинка приводит к довольно ровной площадке, по которой, разбиваясь на рукава, течет мутно-белая река. Вдалеке слышен шум: это водопад Иолдоайры. Прямо поднимается лесистая Сайлянкина грива, отделяющая истоки Кониайры и Иолдоайры. Левее высится в небо черная пирамида с усеченной вершиной, разделяя Кониайры и Мюштуайры.

От старого шалаша на берегу реки еще 2 км до слияния Мюштуайры и Кониайры. Тропа есть, но очень плохая, топкая, местами каменистая. Справа открывается мощный поток р. Иолдоайры, падающий с устьевой ступени в красноватом скалистом коридоре. Небольшой подъем на заросшие холмы морен – и впереди виден широкий перекат у слияния речек. Еле заметная тропа ведет к верховьям Мюштуайры, где залегает один из больших ледников Белухи – ледник Братьев Троновых.

Лучше всего идти правой стороной, ближе к речке. Тропинка вначале поднимается на склон, чтобы обойти срывающуюся водопадом речку, а затем идти среди кедров и лиственниц. Всюду множество сваленных деревьев, обомшелые валуны, густой ковер карликовой березки. Наконец, впереди показывается огромный, 80-метровый, вал конечной морены ледника, чернеющий над зеленым покровом долины. Мимо небольшого холма, где удобно остановиться, обойдя соседний заболоченный участок реки, через километр можно подойти к огромным каменистым глыбам у подножья морены. Дальше удобнее подняться левой стороной долины, для чего надо осторожно перейти у основания морену и подняться крутым желобом между мореной и полированными скалами. Пологой площадкой выше скал можно пройти еще метров 300-400, а затем надо подняться на вал береговой морены и вдоль его дойти до ледника. С морены виден весь участок долины, заваленный огромным количеством обломочного материала, выдвинутого ледником. Видны провалы, обрывы льда, а вдалеке белая полоса льда. Ледник закрыт по краям слоем морены, и чтобы выйти к чистому льду, надо пройти еще километра полтора, а затем перейти на ледник. Поле чистого льда проходится свободно, не считая больших бугров льда, затрудняющих ходьбу. Трещин нет, и можно подойти к подножью крутого ледопада. Ледопад высотой в 500 м соединяет верхний бассейн питания ледника с языком.

С береговой морены отлично видна Западная вершина Белухи, имеющая отсюда вид острого гребня с заснеженными склонами. Небольшой пик образуется у ее южного края, где она переходит в снижающийся гребень хребта.

 

К истокам Катуни

15. Вдоль берега Катуни (с. Усть-Кокса, 0/1000 – с. Огневка 9/1000 – с. Кайтанак (паром), 12/1026 – р. Зайчонок, 24/1080 – р. Собачья, 12/1120 – р. Тихая, 30/1216 – р. Зайчиха, 9/1231 – р. Быстрая, 35/1483 – р. Верхний Кураган, 6/1570 – р. Узун-Карасу, 9/1605 – р. Еленьчадыр, 12/1635 – р. Капчал, 9/1749 – ледник Геблера, 7/1970).

В Усть-Коксе надо перейти на правый берег Коксы по висячему на тросах мостику, а дальше тропа выводит на дорогу по левому берегу Катуни. Через небольшой перевал среди берез, елей, кустарника дорога над шумящей Катунью ведет в с. Огневку, затем Кайтанак, где находится мараловодческое хозяйство. За ней паромная переправа на правый берег Катуни. Дальше идет только тропа.

От парома тропа проходит по низкому берегу Катуни среди березово-лиственничного леса с осиной, черемухой, кислицей, смородиной, таволожником, жимолостью. Постепенно долина становится уже, склоны круче, часто встречаются осыпи. Катунь в скалистом русле делает многочисленные изгибы, тропа то поднимается на каменистый склон, то идет среди завалов в лесу. Через р. Малый и Большой Сугаш тропа приводит к небольшому расширению – парку у р. Текеля. Террасы перед М. Сугашем и за Б. Сугашем прерываются невысокими бомами. Километров за 10 до притока Зайчонок долина становится уже. Тропа идет по каменистым склонам среди лиственниц и пихтача.

Около устья р. Зайчонок Катунь огибает вдающийся мыс террасы с ровной площадкой наверху. Через 2 км от Зайчонка справа за Катунью открывается долина Бирюксы, поросшая густым хвойным лесом. За Бирюксой тропа проходит через ровную площадку, поросшую елями. Заросли ели, березняка встречаются и дальше вдоль тропы по осыпям и бомам. За бродом, через светлую речку Собачью, тропа проложена по неширокой террасе, которая прерывается бомом, и за ним продолжается вновь. Вокруг поднимаются березы, осины и густое высокотравье. Постепенно тропа сходит на прибрежные камни у самой Катуни, а выше остается склон с поваленными и горелыми деревьями. Так продолжается до р. Сланичной, где долина Катуни сжата отрогами хребтов Катунского и Листвяги. Дальше тропа идет высоко над Катунью по осыпям, карнизам. Чуть выше Сланичной справа видна долина р. Быструхи. Она начинается из каровых озер под самой высокой частью Холзунского хребта, Быструхинским шпилем (2578 м). Катунь выше Быструхи разбивается лесистыми островками на протоки. До устья р. Зеленки, впадающей слева, долина остается узкой, часты скалы, осыпи, а напротив Зеленки перед р. Луковкой поднимается бом. За бродом через Луковку идет ровная терраса до следующего бома (в 1,5 км). Подъем на него пологий. Спуск со скалистого, ступенчатого карниза значительно круче. От бома до устья р. Тихой (Большой) протянулась ровная терраса с редким лесом. Дальше долина несколько расширяется, и тропа идет через р. Маралью, против устья которой Катунь разбивается скалистым островом на два рукава. За Маральей тропа идет по террасам, покрытым лугами, среди высоких елей и пихт. Против устья левого притока р. Тихой Катунь описывает широкую дугу. Дальше долина заметно расширяется, река имеет спокойный характер и разбивается часто на протоки. Это расширение тянется до поворота к востоку. Тропа идет широкими террасами, вдающимися в долины боковых притоков: Озерной и Зайчихи. В восточном направлении по долине террасы сохраняются, и на протяжении 20-25 км тропа проложена среди елей и берез. Лишь в одном месте за Зайчихой долина становится теснее и Катунь мечется среди скалистых берегов, описывая крутые излучины.

На всем протяжении от Б. Сугаша да Зайчихи долины притоков резко асимметричны. Южные склоны или покрыты редколесьем, или совершенно оголены и круты. Напротив, северные склоны долин поросли густым лесом. За левым притоком, р. Огневкой, тропа идет по высоким холмам старых морен, полянам между ними, окруженными лесом. За холмами долина несколько расширяется, река течет около левого лесистого берега, а тропа идет широкой заболоченной поймой, поросшей группами елей, пихт и лиственниц. В долине по обеим сторонам реки хорошо выражены три террасы, прослеживающиеся до сужения долины против устья Верхнего Курагана и далее до устья Узун-Карасу, где долина сжата скалистым отрогом и Катунь шумит на камнях.

За бродом через Узун-Карасу, как и за Огневкой, Катунь приобретает характер равнинной реки, разбиваясь на протоки, описывая многочисленные повороты. Пойма реки заболочена, поросла ивняком и носит характер котловины спущенного озера. Такой озерно-болотистый характер долина сохраняет до следующего притока справа – р. Елень-чадыр. Низкие берега поросли осокой и камышом. Левый склон долины – невысокие отроги Листвяги – покрыт густым лесом. Здесь низкое седло в Б. Берель. Правый склон долины крут, леса почти нет, а к подножью спускаются каменистые осыпи. С низкого седла в долину спускается удобная тропа, которая проходит вдоль левого берега.

От Еленьчадыра долина становится уже, борта повышаются, становятся круче, выше видны скалы. Левый борт и край долины заросли густым елово-пихтоволиственничным лесом. В одном месте просматривается далекая Белуха. Перед впадением Капчала долина расширяется, а река прижимается к правому берегу. Левый занят заболоченной луговиной. Сразу за Капчалом долина Катуни перегорожена высоким моренным валом, прорванным рекой у скалистого мыса с левой стороны. За моренным валом, смыкающимся с заросшей береговой мореной, тропа идет среди такого большетравья, что человек почти скрывается в нем. От Капчала долина постепенно поворачивает влево, а тропа идет то сухими небольшими террасами, то заболоченными низинами около впадающих ручьев. Лес заметно поредел, вытянувшись линейками по склонам. Пойма реки заросла тальником. За 1,5 км до р. Россыпной открывается Белуха и ледник Геблера. Долина становится шире, Катунь разбивается на протоки, много песчано-галечниковых площадок, заросших тальником и цветами кипрея. Выше поднимаются зеленые склоны, а прямо видна Белуха во всем ее величии. Левее высится Чёрная сопка. По левому берегу вдаются два больших заросших конуса выноса, а чуть дальше – вал старой морены. Правый берег крутой, с большими камнями у подножья. На конусах выноса или старой морене можно остановиться. Брод к ним через Катунь, разбитую на протоки, не представляет труда. От вала старой морены около 2,5 км до перегородившего долину еще одного вала, оставленного ледником в середине XIX в., а перед ним «гора Геблера» – невысокий холм из больших, замшелых камней. Катунь прорывает вал и клокочет среди огромных валунов. Выше вала – ровная площадка, за ней – новое скопление морен, а за ним – узкий клин ледника.

Этот маршрут лучше проходить на лошадях, поскольку на пути встречается много крупных притоков Катуни, броды через которые довольно трудны и опасны.

16. Через Тайменье озеро. Этот маршрут имеет несколько вариантов, перекрещивающихся у Тайменьего озера, одного из красивейших на Алтае.

а) с. Нижний Уймон, 0/920 – с. Мульта, 3/960 – совхоз Ойбок, 11/1200 – р. Проездная, 12/1640 – пер. Холодный белок, 13/2400 – р. Зайчонок, 13/1800 – р. Тихая Собачья, 8/1720 – р. Собачья, 7/1500 – р. Тихая, 15/1760 – Тайменье озеро, 10/1516.

По дороге из Усть-Коксы в Катанду за свертком в с. Нижний Уймон есть мост через р. Маргалу. От этого моста вправо отходит в с. Мульту грунтовая дорога между двух невысоких холмов и круто спускается к паромной переправе, через Катунь. За Катунью подъем на высокую террасу и по ней недалеко до с. Мульты, расположенного на левом берегу одноименной реки. Долина Мульты, глубоко врезанная в склон хребта, поросла густым лесом. Дорога идет по середине села, затем переходит мостом на правый берег (16 км), а через 5 км снова мост в пос. Нижне-Уймонский совхоз. Выше моста долина Мульты становится уже, а дорога идет лесистым склоном, затем спускается к ручью Михайловка, где в расширении долины есть оленеферма Ойбок с маральником. За бродом через эту речку тропа идет на подъем среди густого и мрачного леса. Не доходя до р. Проездной, тропа на перевал уходит ее левым берегом, вначале по лесистому склону, затем вдоль реки, по болотистым полянам, лесу, заваленному упавшими деревьями и камнями. Перед выходом на Холодный белок тропа поворачивает в левый исток р. Проездной и вначале идет по каменистому склону, поросшему кустарниками и деревьями, оставляя влево слияние истоков Проездной и правый исток с несколькими каровыми озерами. У края подъема кончается лес и тропа выводит на пологий приступок широкой долины, поросший карликовой березой. Слева за скалистой стенкой остаются два озера длиной по 250-300 м, соединенные протокой. За верхним озером тропа поворачивает влево и, теряясь среди валунов и кустарников, поднимается на плоское плато, служащее перевалом к верховьям рек Зайчонок и Собачьей Тихой. Перед подъемом есть небольшое снежное поле. Выйдя на плато, тропа поворачивает к югу и через 2 км приводит к болотистой низине ручья, стекающего в Б. Сугаш, пересекает его и круто поворачивает вправо. Мимо небольшого озера тропа спускается в старую, разрушенную карообразную долину Зайчонка и идет ее правым склоном. Внизу петляет река и есть продолговатое озерко, ниже его виден вал старой морены. Ниже долина становится круче, на левой стороне – разрушенные скалы, недалеко за валом морены – первые деревья и спуск к реке.

Дальше тропа идет к юго-востоку на подъем к водоразделу с р. Собачьей, сначала на моренную гриву, поросшую лесом, затем в пологую долину притока Зайчонка, оставляя сам приток справа.

Тропа поднимается в верховья истока выше границы леса, где проходит между двумя старыми разрушенными карами с полями пли полосками снега. С седловины перевала (2080 м) тропа спускается в долину Тихой Собачьей. На спуске надо оставить справа разветвленную систему логов правого притока, пересечь долину одного из них и спуститься к заболоченному берегу р. Тихой Собачьей.

Справа от тропы остается сухая терраса с лиственницами. За бродом тропа поднимается на древнюю береговую морену, густо заросшую лесом, а затем лесистым склоном долины через 3 км выводит заболоченным лугом на седло перевала к р. Быстрой Собачьей. С перевала (2100 м) просматриваются два истока Собачьей, к которой надо спуститься по безлесному склону. Обходя лес у их слияния, тропа уходит правым, совершенно безлесным берегом Собачьей. Левый склон густо зарос лесом. Впереди показывается лесистая грива (в 7 км от брода) у впадения второго правого притока. Оставляя его слева, тропа поворачивает вправо и поднимается к вершине главного истока. Справа остается река и небольшое озерко. Перед перевалом надо перейти небольшое снежное поле. Спуск с перевала (2200 м) выполнен крутыми зигзагами по безлесному склону долины р. Тихой. По долине Тихой надо спуститься километра на полтора до заметного, заросшего вала старой морены. Здесь брод через речку против пологой долины левого притока. За бродом подъем среди лиственниц и кедров правой стороны притока, местами заболоченной долиной, через четыре километра приводит к широкому седлу перевала (2220 м) с покатыми склонами. Крутой и неудобный спуск долиной р. Хайрюзовка приводит к слиянию ее с левым истоком. От их слияния тропа идет широкой лесистой гривой, отделяющей долину Хайрюзовки от Тайменьего озера. За бродом через Хайрюзовку недалеко нижний конец Тайменьего озера.

б) с. Верхний Уймон, 0/940 – перевал Каменный белок, 20/2200 – р. Зайчонок, 25/1800 – дальше по маршруту 16, а.

Из В. Уймона тропа ведет вдоль р. Окол (Аккол) к перевалу через Каменный белок. Вначале тропа идет пологими склонами, а после перевала спускается среди кедров к слиянию истоков Большого Сугаша. Вначале приходится бродить через правый исток, затем через левый. Берегом левого истока тропа полого идет на перевал в долину р. Зайчонка к броду через него. За бродом – выход на тропу из Мульты.

в) Село Тихонькая – перевал Холодный белок, 30/2400 – дальше по маршруту 16, а.

Из Тихонькой подъем идет вдоль берега р. Б. Окол. За его притоком Юхпихтой тропа переходит на правый берег и достигает верховий Большого Окола. Левым из трех истоков Б. Окола можно подняться на плоскую седловину (2120 м) и с нее спуститься или к истокам Б. Сугаша, или подняться еще на 280 м и выйти к тропе из Мульты.

г) До устья р. Зайчонок по маршруту 15 – вверх по долине Зайчонка, 13/1800 – далее по маршруту 16, а.

От Катуни, обходя террасу вдоль излучины, надо повернуть вверх по долине Зайчонка. Правый склон совершенно безлесен, левый, напротив, густо покрыт лесом. Через 5 км впадает правый приток. Их слияние происходит в густом лесу, а выше по долине прежняя картина. Минуя три небольших левых притока, начинающихся в разрушенных карах Собачьих гор, через 6 км можно подойти к слиянию трех истоков Зайчонка. Отсюда 2 км до тропы из Мульты.

д) До устья р. Собачьей по маршруту 15 – вверх по долине Собачьей, 16/1500 – далее по маршруту 16, а.

От Катуни правым берегом по невысоким террасам тропа идет в редком лесу. Через 1,5 км река огибает лесистую гриву, и долина дальше повернута к юго-востоку. Выше надо перейти два правых притока. Около устья второго есть значительный конус выноса и моренные холмы. Дальше долина расширяется. Перед выходом на тропу из Мульты лес редеет.

е) До р. Проездной по маршруту 16, а – перевал в Быструю Собачью, 11/2350 – тропа из Мульты, 13/1500 – далее по маршруту 16, а.

Рисунок 19 – Схема перевалов из бассейна Мульты в верховья Собачьей (1, 2, 3); Тихой (4, 5, 6); Озерной (7, 8)

Если долиной р. Проездной подняться выше свертка тропы на Холодный белок, можно достичь овального озера. Обходя его по левому берегу, надо уйти в вершину левого истока, впадающего в озеро, и по крутому осыпающемуся логу выйти на плато.

Обходя кромку кара р. Проездной, круто повернуть налево и спуститься пологим каменистым склоном к р. Тихой Собачьей в 1 км, от ее истока. В верховьях речки на расстоянии 1 км друг от друга есть три озера. Оставляя слева первое из них, надо спуститься ко второму, обойти его и за бродом через речку подняться в старый кар левого склона долины. Справа впереди виден небольшой висячий ледничок и остаточное снежное поле в каре. Подъем на плоское седло в долину Быстрой Собачьей идет крутой осыпью мимо разрушенных скал. Спуск к Б. Собачьей приводит к первым деревьям в долине.

Можно пройти более сложным путем. Перед овальным озером в долине р. Проездной надо перейти на правый берег и подняться в верхний «этаж» долины, занятой озером с изрезанными очертаниями. По пути справа остается еще одно озеро. К озеру от хребта отходит крутой скалистый, разрушенный гребень. По этому гребню можно подняться на верх хребта. Отсюда по крутому каменистому склону обширного кара со снежником спуск до его дна. Надо пройти вдоль снежника, оставляя его справа, и повернуть влево в крутой кулуар. По нему спуститься к первому лесу у выхода Быстрой Собачьей из озера. Озеро занимает дно старого кара. От него спуститься вниз по долине и через 6-7 км перевалить влево на тропу из Мульты.

ж) До р. Крепкой по маршруту 16, а – перевал в р. Быструю Собачью 15/3100 – тропа из Мульты, 15/1500 – далее по маршруту 16, а.

Долина р. Крепкой отделяется от Мультинских озер лесистым отрогом. По долине, заваленной камнями, поросшей густым лесом, нужно подняться до озера треугольной формы, а от него вправо в боковую долину, где лежат три озера. К верхнему из них спускается вал осыпей и морен исчезнувшего ледника. За этим валом подъем на скалистую перемычку. Спуск приводит в старый кар со снежником в верховьях Б. Собачьей.

Можно пройти от озера вверх по долине крутой осыпью. За высоким скалистым порогом находится двухступенчатый кар. На нижней ступени осыпи и снежное поле, а с верхней – выдвигается небольшой каровый ледник. Надо пройти его весь до невысокой перемычки в сторону Б. Собачьей. Спуск приводит на двойной ледник в истоках Быстрой Собачьей и по нему до вала старой морены ниже конца. За валом спуск еще к одному озеру и вниз по Быстрой Собачьей до тропы из Мульты.

з) До р. Крепкой по маршруту 16, а – перевал в р. Тихую, 15/2650 – тропа из Мульты, 10/1720 – далее по маршруту 16, а.

От треугольного озера надо подняться крутым кулуаром прямо к югу в верхний «этаж» правого истока реки. Там есть небольшое озеро, окруженное у верхнего края валом морены. К этому валу спускается широкий каровый ледник. Через морены надо пройти на ледник и пересечь его в юго-западном направлении. Впереди видна узкая каменистая седловина. За ней подъем на край следующего ледника (Двойного). Сразу за началом ледника надо повернуть круто влево и пересечь морены, выдвинутые в долину р. Тихой вторым языком ледника. Ниже морен – спуск по крутому каменистому склону к озеру в верховья р. Тихой. Оставляя его слева, спуститься до следующего озера и затем до тропы из Мульты.

Рисунок 20 – Схема перевалов Крепкая – Быстрая Собачья (1) и Крепкая – Тихая (2)

и) До р. Проездной по маршруту 16, а – перевалы из верховий р. Мульты в верховья р. Тихой, 15-20/1720 – тропа из Мульты, 12/1720 – далее по маршруту 16, а.

В верховьях р. Мульты насчитывается шесть значительных и несколько более мелких озер. Мимо наиболее крупных и красивых можно пройти к перевалам в верховья р. Тихой и далее к тропе из Мульты к Тайменьему озеру.

До Нижнего Мультинского озера от с. Мульты около 30 км. Нижнее Мультинское озеро вытянуто на 2700 м, имея ширину 900 м и глубину 22 м. Вдоль озера по левому берегу идет тропинка к Среднему озеру. Среднее озеро длиною около 2 км тоже моренно-подпрудного типа. Ширина его 0,7 км и 18 м глубина. Оно переливается в нижнее озеро широким каскадом через вал морены, поросший черневым лесом. Выше полосы леса поднимаются скалы. Дальше надо подняться узкой долиной р. Мульты, среди леса и камней. Через 5,5 км от Среднего озера в долину с противоположных сторон впадают два притока. Правый, более длинный, вытекает из Верхнего Мультинского озера, длина которого более 1,5 км. Выше есть еще одно озеро. Левый приток тоже вытекает из небольшого округлого озера. Прямо на юг уходит средний исток Мульты. До озера, из которого он вытекает, около 3;5 км. Озеро (1773 м) окружено с трех сторон крутыми склонами с полями снега и ледниками. Ниже озера – густой лес. Не доходя 1 км до озера, надо подняться на крутой ледник левого склона. Ледник – ровный, и по нему можно подняться к невысокой седловине в его левом углу.

С нее крутой спуск на снежник в каре истоков р. Тихой. Пересекая морены ледника, занимающего левый склон долины, спуститься к озеру в верховьях р. Тихой, а отсюда вниз до тропы из Мульты.

Можно пройти в долину р. Тихой и до центрального истока. В этом случае надо обойти верхнее озеро и от него подняться вдоль осыпей левого склона в верхний «этаж» долины, где находятся три ледника. По краю левого из них следует подъем до скалистого гребня хребта. С ледника подъем идет крутой осыпью. За скалистой перемычкой – спуск в старый засыпанный кар. Слева остается небольшой висячий ледник, а ниже – небольшое озерко. От него 1,5 км до второго озера в долине р. Тихой, где появляются первые деревья.

к) р. Мульта – р. Озерная.

От озера центрального истока Мульты подъем в верхний «этаж» на крутой правый ледник. Ледником подняться до самого верха хребта, закрытого снегом (этот сложный малоизвестный перевал пройден туристами Норильска). Спуск идет по каменистому крутому склону к истокам р. Озерной, впадающей в Тайменье озеро. От перевала до озера около 12 км.

Такой же сложный перевал есть от Верхнего Мультинского озера, к которому спускаются четыре крутых ледника. Подняться надо по второму с правой стороны до верха хребта. Спуск по крутому склону со снежниками к озеру в истоках р. Озерной. К этому озеру с востока подходит большой долинный ледник. От озера спуститься по долине р. Озерной до Тайменьего озера, к его нижнему концу, что составляет около 20 км.

Озеро Тайменье – одно из крупных и красивейших на Алтае. Вытянутое с северо-востока на юго-запад на 5,4 км, оно достигает в ширину 1,1 км и 68 м глубины. У нижнего конца озера широкая полоса морен, прорванных вытекающей из озера р. Озерной. Склоны северной окраины озера безлесны, южной – поросли черневым лесом. Озеро наполняется речками Хайрюзовкой, Тайменькой, Громотухой, Громотушкой, а вытекает только одна – Озерная – потоком в 50 м шириной. В озере водятся хариус и ускуч.

От озера к Катуни можно пройти двумя дорогами. Одна ведет вдоль правого берега р. Озерной, мимо теснин долины с бродами через правые притоки и сложной переправой в ее устье, где река разбивается на два рукава. Река Озерная принимает два значительных левых притока – Становую, 8/1422 и Медвежью, 12/1301. До Катуни от озера около 30 км. Дальше – по тропе вдоль правого берега Катуни.

Другая тропа, ныне заброшенная, но в прошлом торная, ведет в верховья р. Становой, в Тургеньсу и долиной последней спускается к Катуни. За мостом через Озерную заброшенная тропа обходит озеро с юга и поднимается на водораздел р. Становой (2200 м). С водораздела видны как озеро, так и долина Становой. Через 15 км тропа полого спускается к правому истоку Становой, затем переходит в средний исток. Этим истоком среди поднимающихся сюда деревьев надо продвинуться на 2,5 км и перейти бродом на левый берег. Через 2,5 км от брода надо повернуть к невысокому, в 120 м, седлу (2160 м) в соседний, левый исток Становой. Седло перевала поднимается выше границы леса и поросло можжевельником и кедровым стлаником. Слева остаются верховья правого истока с обширными карами. Пологий подъем вдоль правого берега речки через 3,5 км приводит на широкое седло р. Тургеньсу (быстрая вода) (2150 м), покрытое ледниковыми отложениями. Слева видны широкие кары в истоках р. Тургеньсу. Ледники, бывшие там в прошлом, выдвигались далеко в долину, о чем говорят валы оставленных береговых морен. С седла тропа идет на протяжении 5 км высоко по склону, а затем спускается к реке несколько выше слияния ее двух истоков и переходит на левую сторону. Обходя теснину в средней части и поднявшись на лесистый отрог, тропа выводит в долину Катуни у слияния Быстрой и Сакалсу (Карасу). Их нижние участки (1520 м) размывают катунскую террасу, покрытую степной растительностью и колками лиственниц. От Тайменьего озера до р. Катуни – 45 км. Далее по маршруту 15.

17. Катанда – Кураган – Катунь (с. Катанда, 0/920, Нижний Кураган, 5/920 – р. Ермолай, 32/1100 – р. Яманушка, 12/1350 – Абияк, 11/1750 – перевал Иолдо – 12/2700 – р. Верхний Кураган, 8/1820 – р. Катунь, 25/1570).

Этот маршрут один из коротких, но, пожалуй, и самый трудный, потому что долина Нижнего Курагана (от алтайского слова кураан-барашек) очень узкая, во многих местах вжата теснинами, а бурлящая река трудно преодолима. Обвалы последних лет ухудшили тропу, пробитую участниками Альпиниады 1935 г., мост через Осиновку сорван.

От парома на Катуни ниже устья Курагана выбрать путь можно как по правому, так и по левому берегам. Если идти по левому – впереди броды через Кыргыз, Аласкыр, Осиновку, Хазиниху. Правый берег с его бомами и завалами также труднопроходим. За переправой тропа поднимается на катунскую террасу, выходящую к реке высоким «синим» обрывом, за ним – широкие поляны низовий Курагана. Тропа по правой стороне реки скоро теряется в лесу. В 10 км от Катуни слева впадает р. Плоская (Айлоэл), за ней через 8 км встречается водопад Дженаек. Против него река сжата выступами скал в 90-метровую трубу шириной всего 10-12 м и с шумом и грохотом несется, покрытая белой пеной. Дальше долина остается по-прежнему узкой. До р. Ермолай надо перейти несколько мелких ручьев в густом хвойном лесу и ряд заросших конусов выноса из их долин. Через 6 км на противоположной стороне открывается р. Кыргыз, за которой долина Курагана повернута к югу. Долина становится теснее, небольшие поляны прерываются нагромождениями скал, поросших лиственницами. Через 6 км от Кыргыза слева впадает р. Ешту (Аласкыр), против которой надо преодолеть крутой склон. Дальше встречается четыре крутых правых притока, стекающих из боковых скалистых ущелий. Против впадения второго на левом берегу есть неширокая поляна на конусе выноса левого притока. Кураган здесь разбит на два рукава. От этого места правый склон по-прежнему крутой, завален камнями и для прохода приходится подниматься высоко над рекой. Густые заросли лиственницы и кедра с чернеющими елями и пихтами изредка перемежаются полянами. Густой подлесок – смородина, малина, жимолость, таволожник – затрудняет ходьбу. За бродом через р. Яманушку есть небольшое расширение долины против впадающей слева Караайры (Осиновки). От него вновь приходится подниматься высоко на лесистый склон, пересечь несколько конусов, поросших лесом. Через 5 км от Яманушки Кураган разбит на два рукава, а рядом небольшая прибрежная елань, за которой слева впадает р. Хазиниха. Долина у их слияния заросла густым хвойным лесом, кустарником. Кураган стремительно мчится по заваленному камнями руслу. Впереди между Кураганом и Хазинихой возвышается покрытая снежными пятнами коническая вершина.

Чем выше, тем труднее дорога. Идти приходится по каменным осыпям и курумникам среди кедрового леса высоко над Кураганом. В 7 км от Хазинихи справа впадает р. Абияк, за которой долина становится шире, но по-прежнему загромождена колодником и камнями. Впереди открывается вид на главный исток Курагана. Крутой спуск к небольшой елани, за ней подъем на гребень, разделяющий Иолдо и Кураган, и вновь спуск к правому истоку Курагана – Северному Иолдо. Отсюда до перевала Иолдо остается 8,5 км. Тропа идет крутым склоном над руслом Иолдо по сплошному шлейфу осыпей, над валами старой морены, под которой исчезает река. После подъема вдоль зала следует спуск в долину между гигантскими глыбами, где течет довольно спокойно речка в низких берегах. Вдоль речки надо пройти мимо крутых осыпей к перевалу, где есть небольшой ледник. Ранним летом перевал закрыт снегом, полностью покрывающим ледник. По обеим сторонам перевал ограничен скалистыми пиками. Спуск с перевала в р. Южный Иолдо крутой, по мелким камням. К Ю. Иолдо сбегают из небольших ледников притоки. Через 5 км от перевала встречаются первые деревья, а в 9 км Южный Иолдо сливается с Верхним Кураганом, истоки которого связаны с Кочурлой. От слияния долина поворачивает на юго-запад, становится шире, светлее. Тропа идет вдоль левого берега реки, минуя каменистые россыпи и заболоченные участки. Огибая отрог Катунского хребта, отделяющий Кураган от Узун-Карасу, тропа приводит к Катуни.

18. Урыль – Катунь (с. Урыль – с. Берель, 20/1120 – с. Язёвка, 12/1220 – оз. Язовое, 21/1656 – Низкое седло, 7/1800 – ледник Геблера, 24/1970).

Это самый короткий и наиболее легкий путь к вершине Катуни.

До с. Язёвки можно доехать на грузовиках, перевозящих лес в с. Урыль. От Урыля дорога проложена левым берегом р. Бухтармы вдоль каменистых склонов гор Кокодаба. Среди березового леса встречаются выветрелые гранитные скалы. На половине дороги в Берель есть паромная переправа через Бухтарму. Правым берегом дорога идет по ровным террасам с редкими деревьями. Выше по склонам – лиственничный лес. Левый борт – склон гор Кокодаба, вокруг которых Бухтарма описывает широкую излучину. В вершине этой излучины у впадения в Бухтарму р. Берель стоит с. Берель, основанное в 1873-1874 гг. заводскими крестьянами Алтайского горного округа. Через Берель есть паромная переправа чуть выше ее устья, а грунтовая дорога в Язёвку идет ее правым берегом среди густых зарослей березового леса, кустарников. Не доходя 3,5 км до Язевки, дорога свертывает в долину р. Язовой и приводит в небольшое село на ее левом берегу. От села есть тропа на Рахмановские ключи, а в долине р. Язовой есть остатки дороги в верховья Белой Берели к некогда существовавшему руднику Коккуль. Вначале она идет по низменным лугам с высокотравьем, среди смешанного леса видны остатки гатей на топких местах, сгнившие мосты. Примерно на полдороге крутой подъем в верхний «этаж» долины Язовой. Дорога идет в обход скалистого уступа, с которого срывается небольшим водопадом река. За уступом продолжается подъем, и скоро впереди открывается долина, заполненная водой – это Язовое озеро. Берега его низкие, топкие, а дорога идет правым склоном среди лиственниц. Слева – невысокий лесистый водораздел с Катунью. У верхнего края озера есть несколько домиков, за которыми дорога уходит к истокам Язовой. За невысоким водоразделом от нее есть слева озера: Налимье и Козлиное. Постепенно истоки Язовой остаются справа, и дорога выходит на лесистый водораздел Катуни и Белой Берели. Впереди спуск к Золотому ключу (Алтынбулак) – притоку Катуни. За мостом через него дорога поднимается на низкое седло, а тропа спускается в широкую долину Катуни с заболоченной поймой, заросшей кустарником, и обходит ее близ склона, заросшего лесом.

В 1,5 км от свертка к реке подходит скала, которую надо обходить по верху, а если вода небольшая, то можно перебрести неширокий рукав Катуни, омывающий скалу. За скалой идет вдоль реки удобная тропа среди кедров, елей, лиственниц. Не доходя 3 км до р. Капчал, встречается заболоченная низина, а за ней скалистый мыс, спускающийся к самой Катуни. Можно пройти у его подножья по крутому склону, поросшему березкой, а удобная тропа поднимается выше скалы.

За притором тропа выходит на широкую сухую террасу, где в 1932 г. была основана гидрометеостанция «Катунь», просуществовавшая до 1935 г.

За террасой тропа идет вдоль берега, порой по топким низинам, мимо небольших озер, среди зарослей тальника и кипрея. Всюду видны остатки снежных лавинных конусов. Постепенно тропа приводит к расширению долины, где река течет среди песчаных и галечниковых наносов. Вдали виден вал старой морены, а еще дальше – ледник Геблера и поднимающаяся двуглавая Белуха.

 

К истокам Белой Берели

19. Берель – Язовая – ледник Берельский (с. Берель – с. Язёвка 12/1.220 – оз. Язовое, 21/1656 – заимка Серсембай, 15/1600 – ледник Большой Берельский, 20/2000).

Вначале по той же дороге, что и в верховья Катуни. За мостом через Алтын-булак следует подъем на Катунь-Берельский водораздел – Низкое седло. Над Катунью он поднимается на 150 м, над Белой Берелью – на 230 м. Вначале, за перевалом, дорога идет вдоль склона над глубокой долиной Белой Берели. Довольно крутой спуск в долину среди кедров приводит к заимке Серсембай – три заброшенных избушки. От Серсембая остатками старой дороги можно подняться к верховьям Белой Берели. Долина реки довольно широка, и дорога проложена то сухими террасами, то вдоль лесистых склонов. Через 5 км слева впадает р. Итольгон (Проездная). Недалеко от него дорога подмыта Берелью, и узкая тропинка идет над крутым обрывом. Постепенно Катунь-Берельский водораздел повышается, склоны становятся круче. С них в Берель стекает несколько светлых речек, начинающихся в карах со снежниками. Тропа, оставляя справа остатки моста через Берель и красивый и мощный водопад Коккуль, приводит к большому конусу выноса с правого борта. Ниже – широкая пойма Берели, а на левой стороне – валы старых морен, заросшие лесом. Поверхность конуса покрыта высокотравьем с редкими деревьями. За конусом выноса – спуск на площадку, заваленную валунами перед огромным валом морены, оставленной ледником. Ледник долгое время оставался подле вала, увеличивая его высоту. Вал морены на всю глубину прорван Берелью, и она грохочет в страшной пропасти, с нависшими и постоянно обрушивающимися стенками. Ниже пропасти видны следы катастрофы: вывороченные лиственницы, островки с деревьями, огромные валуны. Подъем на верх морены можно начинать с площадки, где течет небольшой ручей. Мимо негустых лиственниц, белоствольных берез, среди огромных валунов можно достичь верха морены, откуда открывается вид на верхнюю долину Берели. Прямо за валом морены видны остатки белого ледникового ила, выше по долине – плохо выраженный конец ледника, засыпанный мореной. Справа высокий обрыв, промытый рекой. До 1952 г. перед мореной было озеро, покоившееся на покрытом мореной мертвом конце ледника. В результате отступания ледника произошел спуск озера и прорыв вала, уничтоживший внизу лес. Путь к леднику и по его нижней части не представляет особых трудностей. Чистый лед можно увидеть, лишь подходя к открывающейся справа долине М. Берельского ледника. По чистому льду вдоль срединных морен можно подняться до верхнего поворота, чтобы увидеть Белуху и седло в ледник Сапожникова. Чтобы взойти на М. Берельский ледник, надо спуститься с береговой морены в долину перед ледником, где есть небольшое озерко и течет речка Малая. Подъем по леднику до крутых склонов не представляет труда. Можно подняться на отделившийся ныне ледник И. Лысова (Цирк), чтобы взглянуть с высокого обрыва на ледники Куркуре.

20. Берель – Рахмановские ключи – ледник Берельский.

До курорта Рахмановские ключи, открытого в 1793 г. крестьянином Рахмановым, можно пройти несколькими путями. Верхняя тропа из с. Берель ведет через невысокие три перевала. С последнего из них хорошо просматривается Белуха, а внизу – Рахмановское озеро, лежащее среди лесистых, крутых склонов долины Арасана. Озеро вытянуто в длину почти на 5 км. На противоположном берегу среди тайги виднеется нитка сверкающего водопада. Здания курорта находятся у нижнего конца озера на каменистом холме. На спуске тропа петляет среди густого хвойного леса. От с. Берель этой дорогой насчитывается около 30 км.

Другой путь – дорога вдоль левого берега р. Берели. Впервые дорога здесь была проложена в конце XIX в. Алтайским горным округом, но была столь неудобна и скоро оказалась совсем заброшенной. В настоящее время дорога расширена и значительно улучшена с тем, чтобы можно было проезжать на машинах. Из долины Берели дорога поворачивает в долину Арасана и приводит к новым зданиям курорта. От с. Берель по дороге 32 км. На эту дорогу можно выйти и из с. Язевки, для этого надо перевалить невысокий водораздел рек Язовой и Берели, перебрести последнюю и выйти на дорогу к Рахмановским ключам. От Язевки до курорта 25 км.

От Рахмановских ключей тропа ведет на крутой склон хребта, ограничивающий долину с севера. Крутой подъем среди кедров и лиственниц выводит на плоское седло – небольшую щебнистую площадку (2514 м) правее скалистой сопки с кедрами. С седла спуск идет вначале среди березок и ив, невысоких кустарников, затем лесом к р. Черная Берель. За бродом через нее вначале крутой подъем выводит на плоскогорье (2270 м) с редкими группами кедров. Впереди отличный вид на Белуху. На фоне зеленеющих гор поднимается двуглавая красавица, увенчанная снегами, левее – пик XX-летия Октября, между ними и Западной вершиной – широкое поле фирнового бассейна ледника Братьев Троновых. С седла спускаются поток ледника Геблера, а в обе стороны снижающиеся гребни Катунского хребта. Спуск с перевала по сырой тропе среди густого хвойного леса приводит к Белой Берели у заимки Серсембай. Дальше долиной Б. Берели можно пройти по обоим берегам. От с. Берель до истоков Б. Берели через Рахмановские ключи 60 км.

21. Джасатер – Белая Берель (с. Джазатер, 0/1560 – мост через Аргут, 7/1518 – степь Самаха, 3/1579 – р. Акбулак, 23/1600 – р. Кошбулак, 9/1666 – р. Орочеган, 12/1760 – перевал Коккуль 20/2680 – Нижний лагерь, 10/2800 – л. Б. Берельский, 5/2000).

От с. Джасатер по дороге до моста через Аргут. За мостом дорога уходит вначале в лиственничный лес, а затем поднимается на ровный приступок Самахи. Степь Самаха занимает узкий треугольник между Коксу и Аргутом, а на юге ограничена отрогами Караалахинских гор. По степи пробегают две небольших речушки. Дорога пересекает степь с северо-востока на юго-запад и приводит небольшим подъемом к лесистой долине Коксу против левого притока Чолакбулак, где есть брод на левую сторону. В 1,5 км ниже брода у невысоких прижимов есть хороший мост через Коксу. За мостом тропа идет несколько в стороне, обходя заболоченную пойму широкой (до 45 м) реки то у края леса, то широкими террасами с курганами. Минуя Кошбулак, тропа ведет в верховья Коксу неширокой долиной и часто заболоченной поймой. На правом берегу лесистые склоны Караалахинских гор с истоками р. Звончихи, где есть небольшие ледники. Через 5 км от устья Звончихи Коксу принимает слева Орочеган. Тропа в Берель идет его левой стороной, более сухой, нежели правая. Минуя три небольших ручья, тропа приводит через 9 км к слиянию истоков Орочегана (1928 м). Сюда можно подняться долиной Кошбулака и через перевал (2600 м) спуститься правым берегом ключа, впадающего в Орочеган в 800 м ниже слияния истоков. За бродом через левый исток тропа уходит на юго-запад вдоль крутого левого склона правого истока. На противоположной стороне через 1 км впадает правый приток, а выше видны два кара и вытекающие из них ручьи. Вскоре исчезает лес, а тропа поворачивает в долину 4-й речки и некрутым подъемом, оставляя слева каровый ледник, выводит на перевал Коккуль. На перевале разрушенные домики бывшего верхнего рудничного поселка Коккуль. С седла можно спуститься по старой дороге. Вначале крутой спуск к овальному озеру, на берегу которого сохранилось здание обогатительной фабрики. За озером, подпруженным мореной, дорога по каменистому склону спускается до границы леса, оставляя слева внизу заболоченную долину р. Большой Коккуль. Дорога приводит к разрушенным домам заброшенного поселка Нижний лагерь. От поселка дорога зигзагами проложена в долину Б. Берели. Не спускаясь на дно долины, можно, пройти за мостом через Малый Коккуль на старую морену, поросшую лесом, отделяющую М. Коккуль от Берели. С вала морены открывается вид на верховья Берельского ледника и Белуху.

Из долины Коксу, не заходя в Орочеган, можно пройти в Берель через р. Итольгон. От Орочегана до озера Коксу около 15 км. Тропа идет все время левой стороной реки. Недалеко от озера она поднимается выше границы леса. Озеро Коксу расположено в широкой троговой долине с пологими и низкими бортами. Долина Коксу полого перегибается в долину р. Аракан, исток Черной Берели. Ключ, спускающийся с южного склона отрога Катунского хребта, раздваивается и течет в Берель и в Коксу, отчего это место называют «бере-каш», «ара-кан» (ключ сюда – ключ туда). За озером тропа поворачивает вправо и ведет нетрудным подъемом к перевалу в р. Итольгон (проездную). С седловины (2560 м) – спуск к долине Итольгона, вначале до границы леса широкими альпийскими лугами. Далее долина становится уже. Тропа идет среди густого леса и приводит в долину Б. Берели, Отсюда около 15 км до Берельского ледника.

Все описанные маршруты в этой части книги условно можно разделить на три группы.

Первая группа маршрутов – наиболее известные и часто используемые во время походов в район Белухи. О них можно прочитать во многих туристских путеводителях, книгах, статьях. К этой группе относятся маршруты № 1, 2, 4, 5, 96 (до озера), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, а, 16, б, 16, в 17, 18, 19, 20, 21.

Вторая группа – маршруты сложные и пройденные несколько раз или однажды. Сюда мы относим маршруты № 3, 5, 7, 8, 9, а, 9, в, 9, г, 96 (от озера).

И, наконец, третья группа – маршруты не пройденные, но, как показал анализ материалов аэрофотосъемки, возможные для прохождения.

Это маршруты № 16, г, 16, д, 16, е, 16, ж, 16, з, 16, и, 16, к.

 

Из Аккема в Иедыгем

1. Перевал Аккем, 5/3500 – снежно-ледовый. (Здесь и дальше в числителе – расстояние перевала от Белухи в километрах, в знаменателе – высота над уровнем моря в метрах). 3А категории трудности. С первого верхнего притока Аккемского ледника подъем по крутому фирно-ледовому склону вблизи скал. Спуск приводит в верхний цирк ледника Сапожникова. Используется при восхождении на Белуху.

2. Перевал Дружба, 6/3450 – скально-ледовый, 1Б категории трудности. Подъем начинается от ледника Родзевича. От него надо повернуть в ущелье перед ледопадом, подняться на высокую лобовую морену и выйти на крутой, изгибающийся дугой ледник. Подъем вначале крутой, затем ледник более пологий и с него подъем на скалистый гребень перевала. Летом здесь возможен натечный лед. Спуск вначале по камням, затем по крутому склону притока ледника Сапожникова. Крутой спуск приводит к ровному полю ледника, изредка встречаются неширокие трещины. Пройти до скального борта долины несложно. Спуститься на главный ледник удобно левее ледопада по травянистому склону и крутой осыпи.

В конце лета, когда с крутых склонов сходит снег, перевал проходится значительно труднее. Используется очень часто.

3. Перевал Надежды, 9/3400 – скальный. 1 Б категории трудности. От верхнего Аккемского озера надо подняться в высокую долину р. Караоюка, впадающую справа. Мимо разрушенных, оглаженных ледником гранитных скал, пройти вдоль заболоченного, с кочками, днища долины. Через 2 км на пути поднимается лобовая морена древнего ледника, перегородившая долину. Подъем на морену и путь по ней идет среди огромных, неустойчивых глыб. Держась ближе к правому краю долины, валом береговой морены следует идти до места, с которого внизу будет видна небольшая площадка. К ней со всех сторон спускаются крутые крупнокаменные осыпи. К этой площадке надо спуститься и от нее начать подъем среди огромных глыб на крутой склон старого разрушенного кара. Подъем выводит к плоской вершине, покрытой краем ледника, спускающегося в р. Текелю.

Рисунок 21 – Схема перевалов Аккем (1), Титова (2) и Дружба (3)

Вправо – высокий скалистый обрыв цирка ледника Плоского. Спуск на него можно сделать в нескольких местах. Крутые гранитные стенки чередуются с огромными глыбами, среди которых необходимо соблюдать большую осторожность. Ближе к леднику формируются осыпи, обломочный материал которых поступает прямо на лед.

Рисунок 22 – Схема перевала Надежды

Путь по леднику не представляет особого труда, только следует держаться его левой стороны, так как на правой больше трещин. Ледник оканчивается двумя лопастями, охватывающими выпуклый ригель, присыпанный тонким слоем морены. Ниже ледника долина левого притока Иедыгема загромождена моренами и курумником. Вдоль долины видны сглаженные скалы бараньих лбов. По пути встречаются два овальных озера.

Перед выходом к Иедыгему долина обрывается крутым уступом в 250 м высотой, и река срывается вниз в узкой щели. Спуск приводит к концу ледника Сапожникова выше Красной лестницы. Длина пути – 15 км. Используется редко.

4. Перевал Медвежий, 14/3250 – ледово-скальный, ведет из Текелю в Иедыгем. Тропа от метеостанции у Аккемского озера за рекой идет вначале болотистой низиной, а затем поднимается на правый, обрывистый склон долины р. Ярлу.

Рисунок 23 – Схема перевалов Медвежий (1) и Сулуайры (2)

Поворачивая вдоль крутого обрыва вправо, выходят к перевалу (2860 м) в долину р. Текелю. В ее верховьях залегают три ледника: Нехорошева (левый), Мархиловича и Котульского. Два последних соединяются висячим ледниковым полем. Обходя морены некогда общего ледника, надо подняться на ледник Мархиловича, пройти до его середины, затем повернуть влево на каменистую осыпь. Подъем на перевал крутой, спуск положе и приводит осыпью на дно старого кара с ледником. Ниже него – морены, а дальше по травянистому склону – спуск в долину р. Плоской и вдоль ее левого берега к леднику Сапожникова. Длина пути 22-23 км. Используется очень редко.

5. Перевал Сулуайры, 16/3200 – ледово-скальный. Чтобы попасть на этот перевал, надо из долины Текелю подняться на узкую седловину перевала к р. Сулуайры (2948 м) и спуститься по долине ручья до слияния с выходящим из правой долины истоком. От слияния (2480 м) подняться по леднику и, обходя его крутую левую сторону, снежным полем выйти наверх до края кара, в который надо спуститься. Спуск идет по крутой, заваленной камнями долине левее небольшого карового ледника и приводит в долину Иедыгема на 2 км ниже конца ледника Сапожникова к валу старых морен. Длина пути 25 км. Рекомендуется как возможный.

6. Аккем – Бортулдаг – Иедыгем. От метеостанции надо перевалить в долину Текелю, из нее подняться на перевал к р. Сулуайры (2948 м). С узкой седловины, оставляя слева невысокую гриву, ограничивающую верхнюю долину р. Коира, спуститься к левому берегу р. Сулуайры, по которому идет еле заметная тропинка. Справа открываются кары по водоразделу с Иедыгемом, откуда стекают небольшие ручьи. За четвертым справа ручьем, где появляются первые деревья, тропа переходит на правый берег. За бродом долина становится уже, со склонов спускаются крутые осыпи, лес становится гуще. Скоро тропа подходит к устью 5-й речки в небольшой лиственничной рощице (1920 м). Долиной этой речки тропа идет на перевал в Бортулдаг. С подъемом долина расширяется. Вдоль ее правого края, постепенно поворачивая влево, выйти к седловине перевала (2880 м). Слева от него круто обрывается кар следующего притока Сулуайры, а крутой спуск идет вначале вдоль склона направо, затем по осыпям вниз к кару верховий р. Бортулдаг. Справа над каром есть ледник, занимающий углубление гребня хребта. Дно кара завалено мореной, левее которой идет дальнейший путь. Слева остается крутой обрыв, а справа – морены двух боковых долин, в одной из которых есть два озера. Не доходя 3 км до р. Аргут, перейти на правый берег и вдоль склона Иедыгемского отрога спуститься к террасам в долине Аргута. Тропа идет высоко над Аргутом и через 4,5 км приводит к устью Иедыгема. От метеостанции до устья реки около 40 км. Используется очень редко.

 

Из Аккема в Кочурлу

1. Верхний перевал, 5/3450 – сложный скально-ледовый. По нижнему левому притоку ледника Родзевича можно подойти под крутую скалистую ложбину. Наверху есть небольшая скалистая выемка, с которой можно спуститься крутым ледовым кулуаром на ледник Леонида, и дальше к истокам Кочурлы. Ледник имеет несколько ступеней. Недалеко от перевала довольно крутой спуск к слиянию потоков ледника (левый из них начинается крутой стеной пика ХХ-летия Октября). У конца ледника, вытянувшегося на 4,5 км, есть небольшое озеро. Спуск к леднику Братьев Троновых идет через валы старых морен, затем мимо заболоченной площадки и, оставляя справа падающую в скалистом коридоре шумным водопадом речку, приводит к береговой морене ледника. Предварительно приходится преодолеть полосу густых кустарников. Рекомендуется как возможный только для альпинистов.

2. Перевал Буревестник, 10/3300 – скальный. От верхнего края Аккемского озера необходимо круто подняться, минуя лиственничный лес, на высокую устьевую ступень Акоюка (белая ложбина, овраг), впадающего слева в Аккемское озеро. На днище обширного двухкамерного кара собираются три истока Акоюка. Правый течет из ледника, залегающего за вершиной Броня, средний начинается от ледников Чорос-Гуркина, Крутого и Малого, а левый – из второй камеры кара. Подъем на перевал из правой камеры кара правее трех ледников до седловины идет крутой осыпью. Справа и слева от седловины поднимаются скалистые вершины. Спуск вначале по каменистому склону, затем вдоль каменного глетчера приводит к краю долины, открывающейся в Кочурлу. Отсюда надо повернуть влево и спуститься среди больших валунов к лесу, окаймляющему Кочурлинское озеро.

Рисунок 24 – Схема перевала из Аккема в Кочурлу

Другой путь ведет на левый край кара, гребнем которого надо пройти к крутому склону описанной долины. Используется очень редко.

3. Перевал Аккем, 13/3000 – каменистый со снежниками. От метеостанции идет хорошая тропа вдоль р. Жеме. Поднявшись до границы леса, тропа поворачивает вправо и проходит в невысокую выемку склона, за ней – небольшой спуск в верховья ручья, впадающего в Аккем ниже озера. Дно старого, разрушенного кара засыпано валами морен, а ниже этого нагромождения река срывается с высокого обрыва. Тропа пересекает кар по холмам и выводит на левый склон, покрытый разрушенными обломками рассланцованных коренных пород. Среди глыб и плитняка тропа зигзагами поднимается вверх и приводит к обрыву над долиной следующего небольшого притока Аккема. Слева под гребнем отрога выше тропы небольшой ледничок. От перевала можно подняться на гребень выше снега, откуда открывается величественная панорама северного склона Белухи. На север видны на всем протяжении долины Кочурлы и Аккема, Катунь и Теректинский хребет.

Спуск идет такой же каменной осыпью, вначале пологой, затем довольно круто падающей в долину р. Текелюшки, правого притока Кочурлы. Нужно спуститься до слияния ее истоков, где начинается густой низкий ивняк и березка, а внизу первые кедры и скалистое ущелье, в котором срывается к Кочурле Текелюшка.

Из долины левого притока к слиянию выдвинут огромный вал каменного материала. К концу этого вала и надо направиться. Обойдя вал, надо пройти ложбиной между ним и склоном метров 500. Отсюда направо идет крутой 100-метровый подъем по осыпи в видимую наверху седловину. С седловины открывается вид на верховья Кочурлы, а внизу пологий склон отрога хребта, круто переламывающийся к долине реки. По краю склона растут кедры. Тропа ведет к виднеющейся впереди выемке склона вдоль долины Кочурлы по заросшим травой каменистым полянам.

Через 5 км тропа приводит к спуску в долину следующего притока Кочурлы, заваленную камнями. У края долины над Кочурлой надо взять влево и среди огромных гранитных глыб светло-серого цвета спуститься к валу, подпруживающему озеро. За валунами появляется торная тропа в густом лесу и выводит на вал морены.

Рисунок 25 – Схема перевала Черный

Можно с перевала Аккем спуститься левым краем долины Текелюшки до Кочурлы и выйти на тропу к озеру, но эта дорога более трудная. Длина пути около 18 км.

С перевала Аккем плоским верхом отрога можно дойти до метеостанции Каратюрек (2600) и от нее долиной p. Куйлю спуститься в Кочурлу. Используется очень часто.

 

Из Кочурлы в Катунь

1. Перевал Черный, 5/3400 – скально-ледовый. Начинается от левого притока ледника Братьев Троновых. С ледника надо подняться по крутому скалистому склону, сильно разрушенному и изрезанному эрозионными бороздами. Спуск вначале по скалам, затем по крутому потоку Черного ледника приводит на его нижнее поле. Дальше вниз по леднику, затем левым краем долины р. Россыпной и, оставляя справа водопад Россыпной, можно спуститься к Катуни недалеко от ледника Геблера. Рекомендуется как возможный для альпинистов.

2. Перевал Капчал 1. 9/3100 – скально-ледовый. От слияния Мюшту и Кониайры направляются правым берегом последней в ее верховья. Тропа идет недалеко от реки по камням среди густого леса и кустарника. Много валежника. Река Кониайры с ряда скалистых ригелей срывается водопадами. Для обхода ригелей приходится подниматься высоко по склону. Через 6 км трудной дороги долина поворачивает к югу. Тропа приводит к валу древней морены, выдвинутой в долину. Лес давно остался позади, и идти становится легче. Справа идет главная линия Катунского хребта с ледниками, языки которых не спускаются до дна долины. Не поднимаясь на морену, правым берегом по кустарникам, по камням надо подняться выше, к концу главного ледника Кониайры. По леднику можно пройти свободно, крут он только вначале. Надо держаться ближе к правому склону, покрытому осыпями, над которыми высятся недоступные скалы. Левый склон очень крутой, покрыт льдом и снегом. У правой стороны меньше трещин, довольно густо пересекающих ледник у левого края и посередине.

По леднику надо пройти 5 км до его тыла, где поднимается крутая стена по водоразделу с левым истоком Капчала, вся закрытая снегом. Правее этого склона, из бассейна Кониайры, без заметного подъема можно подойти к обрыву на крайний ледник среднего истока Капчала. Спуск на него идет вначале крутой осыпью, затем переходит на снег и дальше по леднику. К северу от перевала видна высокая перемычка. Если на нее подняться, можно увидеть во всю ширь ледник Братьев Троновых, его верхнее поле и Белуху.

По капчальскому леднику надо спуститься до его конца, а дальше пройти крутым склоном, огибая отрог хребта, отходящий к основной долине Капчала. От перевала это составит около 12 км. Если взять левее и выйти на хорошо заметную сверху перемычку, можно перевалить в соседний исток Капчала. Подъем несложный, около 150 м. Зато спуск в глубокую долину левого истока Капчала идет крутым склоном вначале по камням и каменистым осыпям, затем по травянистому склону. Слева видны ледники истока, ниже – вал древней морены, а еще ниже по долине – зеленый ковер трав с редкими деревьями. Этот путь несколько короче. От слияния истоков тропа идет все время левым берегом Капчала среди высокотравья, заросших старых морен, отдельных деревьев и приводит через 5 км в долину Катуни. Последняя отделяется невысокой гривой – старым валом морены, который надо пересечь, уклоняясь влево, и спуститься на широкое днище долины. Длина пути – 25 км. Используется очень часто.

3. Перевал Капчал 2. Начинается с середины ледника Кониайры. К перевалу – снежной седловине, ведет крутой фирно-ледовый кулуар, закрытый снегом. Спуск по скалистому склону на средний Капчальский ледник, ниже которого – валы морен, за ним – спуск в глубокую долину р. Капчал. Рекомендуется как возможный.

Несколько перевалов есть через гребень, окружающий плоский двуязычный ледник, занимающий двухкамерный цирк между долинами Иолдо и Кониайры. От слияния Мюшту и Кониайры до него надо пройти 5 км по заросшей долине последней, до поворота направо на крутой склон, покрытый глыбами камней и осыпающейся мореной. По склону можно подняться до конца ледника.

4. Перевал Ижевцев, 17/2900 – скально-ледовый. После подъема на ледник следует поворот налево. По крутому склону ледника подъем до разрушенного скального склона и по нему до гребня хребта. Спуск вначале по камням, затем по небольшому крутому леднику, залегающему в каре. Ниже ледника – каменистая, заваленная мореной долина первого правого притока Верхнего Курагана, до слияния которого с Южным Иолдо около 7 км. Если же подняться вверх по истоку В. Курагана, то можно перевалить в верховья р. Узун-Карасу. Подъем крутой, спуск положе. Из долины р. Узун-Карасу, ниже первого левого притока неглубокой ложбиной можно перевалить в верхний «этаж» истока Капчала, откуда травянистым склоном спуститься в нижнюю долину. От Кониайры до Капчала около 15 км. Используется очень редко.

5. Перевал Ростов-Дон, 19/2900 – скально-ледовый. Выход на перевал из правой камеры ледника подобен только что описанному. Спуск по крутой каровой долине приводит, если принять правее и на склон, к слиянию В. Кургана с Ю. Иолдо. От слияния pp. Кони и Мюшту до В. Курагана 14 км. Используется часто.

6. Перевал Немыцкого, 21/2920 – скально-ледовый. Из левой камеры ледника аналогичный предыдущему подъем на гребень. Спуск – в широкую каровую долину второго левого притока р. Ю. Иолдо с овальным озером. В километре от него долина сжата скалистыми гребнями. Крутой спуск приводит к р. Ю. Иолдо. Длина пути 11-12 км. Используется часто.

7. Перевалы Иолдоайры, 26/2880 – скально-ледовые. Путь по долине р. Иолдоайры очень затруднителен, она густо заросла лесом, завалена камнями. Через 6 км от устья еле редеет и впереди в скалистых берегах открывается озеро. Обойдя его по левой стороне, надо продвинуться еще на 3-4 км вверх по долине и свернуть к узкому клину конца ледника. Невысоким скалистым гребнем ледник разделен на две неравные части. Из обеих частей можно по льду подняться до разрушенного гребня хребта. Спуск приводит или в долину Ю. Иолдо недалеко от перевала из Н. Курагана, или в первый левый приток В. Курагана. От устья р. Иолдоайры до Ю. Иолдо около 15 км. Рекомендуются как возможные.

 

Из Катуни в Белую Берель

1. Перевал 1, 10/2850 – скальный. Крутой ложбиной, недалеко от ледника Геблера, подняться по травянистому склону с камнями до перелома борта к верхнему расширению в виде небольшого цирка. Дно долины покрыто альпийским цветущим лугом, есть поля снега, выше начинаются нагромождения обломочного материала, в большом количестве поступающего с крутых скалистых склонов. Правый склон долины выше замыкается вершиной 3019 м. Правее ее виден небольшой проход между скалами. К нему надо подняться по крутой рыхлой осыпи. Узкое седло в сторону Берели обрывается очень круто, внизу виден ледник, раскинувшийся по днищу кара. Спуск идет вначале по крутой мелкой красноватой осыпи, затем крутым снежником и приводит на дно кара, заполненного снегом и льдом. Длинная полоса снега спускается со ступени кара, от которой надо спуститься к небольшому водопаду. Дальнейший путь – по плечу древнего трога Берельского ледника. Не спускаясь в долину двух ручьев, надо держаться прямо на скалистый гребень, разделяющий долины Малого Коккуля и Белой Берели. Дойти надо до места, где под крутым склоном видна гигантская морена Большого Берельского ледника, а ниже огромный конус выноса, заросший травой и деревьями. Спуститься можно по крутой осыпи, затем по склону с камнями.

Длина пути 12 км. Используется редко.

2. Перевал 2, 11/2650. Если из кара пройти в его дальний левый угол и пересечь снежное поле, то можно подняться на небольшое седло. Спуск по каменистому склону на плечо трога, а с него в долину р. Б. Берели, видной внизу, в 5 км ниже Берельского ледника. Используется редко.

3. Перевал 3, 12/2580. К валу древней морены, расположенному несколько выше р. Россыпной, спускается крутая ложбина. Этой ложбиной, по высокой траве, минуя редкие кедры на склоне, надо выйти на высокий прилавок, с него взять правее и подняться на седловину. Она находится за небольшим повышением от второго перевала. Спуск приводит в долину Белой Берели в 10 км от ледника. Используется редко.

4. Перевал Высокое седло, 14/2430. Подъем начинается по конусу выноса из довольно широкого лога в 1 км ниже р. Россыпной, там, где пойма реки широкая, а левый берег обрывается невысоким уступом в Катуни. Подъем приводит на широкую площадку седла. Отсюда в восточном направлении вдоль склона долины Берели, часто заболоченному, спуститься к Б. Берели в 8-10 км от ледника. Используется редко.

5. Перевал Прямое седло, 21/2290. Подъем начинается несколько ниже впадения Капчала и выводит на седло выше границы леса. Такой же крутизны спуск приводит в долину Белой Берели против устья р. Итольгон. Используется часто.

6. Перевал Серсембай, 24/2200. Подъем на крутой лесистый склон начинается от Катуни между Капчалом и Узун-Карасу. Подъем выводит на плоское седло с небольшим болотцем, окруженным кедрами. Спуск среди высокотравья по склону к заимке Серсембай, видной издали. Используется часто.

7. Перевал Низкое седло, 27/2150. Из Катуни – всего лишь 150 м подъема, затем 230-метровый спуск по дороге вдоль склона приводит к заимке Серсембай. Используется очень часто.

 

Из Иедыгема в Белую Берель

1. Перевал Берельское седло, 35/3450. Скально-ледовый, 3Б категории трудности. Прежде чем подойти к подножью седловины, приходится преодолеть верхний ледопад ледника Сапожникова. До седла встречаются трещины и сбросы. В сторону Берели – сложный спуск в цирк Большого Берельского ледника по склонам вдоль крутого ледопада.

2. Перевал Коккуль, 15/3250. Скально-ледовый, 2А категории трудности. Чтобы попасть к этому перевалу, надо перейти из Иедыгема в его правый приток – р. Куркуре. Можно спуститься до устья Куркуре и затем левым берегом, минуя скалистые ригели, озера, водопады, подняться к ледникам Куркуре.

Более короткий путь ведет через правый приток ледника Сапожникова на перевал «Турист» к леднику Левый Куркуре. Подъем на приток не представляет труда и идет левой стороной, под склонами вершины 50-летия КПСС. Впереди – две седловины. Перед левой из них – бергшрунд, за ним – выход на перевал и спуск на ледник Левый Куркуре. Спуск сложнее подъема. Приходится преодолевать скальные стенки и ледовый склон до 35-40° крутизны. Трудность этого перевала 2Б. По леднику, разорванному трещинами, лучше держаться середины, постепенно уклоняясь вправо, оставляя слева высокий ледопад. Спуск приводит к огромной морене, отгородившей следующий карово-долинный ледник, по которому и предстоит подняться на перевал Коккуль. Подъем на перевал – по крутому ледовому склону, спуск – по каменистому склону до небольшого ледника, из которого начинается правый исток М. Кокуля. Дальше по левому берегу ручья идет еле заметная тропа, которая приводит в заброшенный поселок Нижний Лагерь. Отсюда недалеко до Большого Берельского ледника. Используется часто.