Дороги к Белухе

Путешествие на Алтай обычно начинается от пунктов, в которых оканчивается железная дорога. Это либо Бийск в России, либо Усть-Каменогорск в Казахстане. Далее путь в горы связан с автомобильным транспортом – автобусом, грузовиком, вездеходом. На конечных отрезках иногда сгодится и трактор. Конечные пункты, до которых можно доехать: Кочурла с северной стороны Катунского хребта, Язевка и Рахмановские ключи с южной.

 

Бийск – Кош-Агач – Джазатор

Итак, в путь. Начнем с Бийска. Это первый город, основанный близ Алтайских гор в 1709 г. по воле Петра I, в Указе которого от 29 февраля 1708 г. читаем: «Указали мы, великий государь, Кузнецкому уезду на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору нашей великого государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями». Воля государя была исполнена. Однако через год лихие кочевники тех далеких лет сожгли деревянную крепость. Новая была отстроена на высоком берегу Бии через восемь лет, где и стоит ныне город Петров. «Те земля на Бии и Катуни, где построен город его царского величества, и те земли Сибирские, а не твои», – писал Петр джунгарскому хану.

Сто лет спустя (в 1797 г.) Сенат в рапорте императору Павлу I писал, что «вместо города Барнаула открыт в крепости Бийской город Бийск. Общество барнаульское переименовано Бийским, и оного магистрат переведен в Бийск». За почти трехсотлетнюю историю менялось функциональное назначение города. К середине XIX в. из военно-административного он превратился в торгово-промышленный, купеческий. В суровую военную пору город принял несколько эвакуированных из европейской части России предприятий, усилив промышленную составляющую экономики края. Ныне Бийск второй по величине промышленный центр Алтайского края, значительный транспортный узел, а с 2005 г. еще и наукоград. В городе, занимающем почти 300 км² (по квадратному километру на год бытия!), проживает 234 тыс. чел.

Об истории города, его главных жителях многое можно узнать из путеводителей, музейных экспозиций. Для путешественников главное – дорога в горы, известный Чуйский тракт, начало которого на левом берегу Бии, где раньше был нулевой пикет. Теперь, когда весь тракт закрыт асфальтом, а автомобили обладают столошадной мощностью, километры стали много «короче». Тем не менее стоит тормознуть кое-где, особенно в местах, где история спрессована с географией в единое целое, привлекательное и запоминающееся.

За мостом через Бию тракт начинается улицей Вячеслава Шишкова, автора не только романа «Угрюм-река», но и многочисленных планшетов проекта Чуйского тракта. Загляните в музей истории создания и эксплуатации транспортной магистрали, узнаете массу интересных и разных подробностей.

На 374 км (счет километров ныне идет от города Новосибирска) стоит с. Сростки, с которым связана судьба русского самородка, актера, режиссера, писателя Василия Макаровича Шукшина. Не упустите возможность посетить дом-музей В. М. Шукшина и подняться на гору Пикет, с которой открывается удивительной красоты панорама на высокий пьедестал Алтайских гор, у подножья которых раскинулась многими протоками Катунь, умиротворенная после сотен километров преодоленных ею уступов, порогов и ущелий горной страны.

На 428 км граница между Алтайским краем и Республикой Алтай, отмеченная положенными в таких случаях информационными щитами, беседкой, небольшим базарчиком. Рядом красавица Катунь, вдали суровый Бобырган. После 435 км дорога пересекает старинное село Майма, где русские поселенцы появились в 1808 г. Майма – одно из самых красивых и ухоженных сел, в чем сказывается близость к столице республики – Горно-Алтайску. По сути, они уже составляют одно целое. Конечно, следует посетить столичный город, интересный во всех отношениях.

На 455 км вам предстоит окунуться в атмосферу интересного туристического центра, возникновением своим обязанным маленькой сине-голубой жемчужине – озеру Ая. Здесь и приличный 3-звездочный отель и масса мелких турфирм, большой набор развлечений и хорошо обустроенные окрестности. Висячий мост и гремящая Катунь, первые скальные уступы и многое, многое другое.

Мелькнут на обочине мемориальные знаки в память о трагически погибшем В. Н. Баварине, главе города Барнаула, и В. Я. Шишкове, работавшем в этих местах.

Наконец 470 км. Манжерок. С этим красивым селом связаны события разных лет, о которых рассказано в фильмах «Живет такой парень» В. М. Шукшина, песня «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок…», обнаруженные археологами городища. Недалеко знаменитые манжерокские пороги на Катуни.

В селе Усть-Муны (485 км), где родился будущий замечательный инженер-путеец А. Кошурников, есть школа его имени. О нем и его товарищах В. Чивилихин написал повесть «Серебряные рельсы».

Несколько выше села Манжерок (478 км) мостовой переход в открытый в 2003 г. туристический комплекс «Бирюзовая Катунь» – самый большой из всех, облепивших прибрежную зону Катуни (авторы проекта А. С. Реутов, Н. Ф. Вдовин, В. С. Ревякин). Недалеко – известные Тавдинские пещеры на левом берегу Каутни, а на правом в километре от моста интересный объект – ручей Аржансуу (шоферский или золотой ключ), а вдоль дороги множество сувенирных лавок.

На 496 км по мосту через Катунь тракт уходит в долину р. Сема, впадающую в Катунь слева. Вверх по Катуни дорога уходит в Чемал, известное курортное место.

Извилистая лента дороги постепенно забирается выше и выше по долине р. Семы. На 515 км в с. Черга дорога разбегается надвое. Одна уходит на Семинский перевал, до которого отсюда 68 км, другая на Кокуйский перевал в истоках р. Черга. На Семинском перевале горно-лыжный центр олимпийского резерва, памятная стела о 200-летии присоединения Алтая к России. Спуск с перевала приводит в широкую долину р. Урсул, где на 611 км (КПП) новая развилка. Вправо трасса уходит к Ябоганскому перевалу и далее на соединение с дорогой из Черги через Кокуйский и Чарышский перевалы в широкую Усть-Канскую котловину и далее в Тюнгур.

Чуйский тракт по долине Урсула спускается почти до долины Катуни и вдоль М. Ильгуменя, минуя с. Хабаровку (652 км), уходит на перевал Чикет-аман (Чикетаман), после спуска с которого вдоль р. Б. Ильгумень вы оказываетесь в окружении удивительных природных творений – широкие и ровные, как стол, террасы Катуни, нависшие скалистые склоны, в которые врезана дорога, и, конечно же, живописная лента стремительной Катуни. Цвет ее от весны к осени меняется от зеленого до белого, мутно-серого и вновь голубовато-зеленого. Минуя десятки притоков, мост через Б. Яломан, дорога по верху одной из Катунских левобережных террас приходит в с. Иня (703 км), откуда в 1935 г. уходили к Белухе участники первой Всесибирской Альпиниады, стартовали крохотные самолеты ПО-2.

За Иней (712 км) тракт уходит в долину р. Чуи, по правому берегу которой он проходит до с. Кош-Агач (890 км). Останутся позади удивительные пейзажи, затаеженные склоны среднегорья, великолепная панорама Северо-Чуйского хребта и, конечно же, неповторимые виды Курайской и Чуйской степей. От главной магистрали Чуйского тракта есть несколько ответвлений, по которым можно добраться до начальной точки пешей или конной части путешествия к Белухе.

От Кош-Агача на юго-запад уходит грунтовая дорога к самому отдаленному селу Республики – Джасатеру (150 км), расположенному на берегу р. Жасатер близ ее впадения в Акалаху. От Джасатера можно проехать в Самахинскую степь, далее путь только на лошади или пешком.

Грунтовая дорога, вернее, несколько дорог, от Курая ведут к мосту через Чую, а за мостом к выходу р. Актру у подножья Северо-Чуйского хребта, где находится перевалочный пункт. Оставшиеся девять километров доступны только высокопроходимой технике да пешеходам. До бывшего лагеря «Актру» от Курая 36 км.

От Ини можно проехать только до с. Инегень (70 км) на левом берегу Катуни от устья Чуи через подвесной мост, далее пешком.

 

КПП Туекта – Тюнгур (285 км)

От Чуйского тракта вверх по долине Урсула отходит ветка на соединение с бывшим Уймонским трактом. Дорога переходит через мост на правый берег Туэкты и дальше идет на запад левым берегом Урсула. Сразу за мостом бензозаправочная станция и нефтебаза Туэкта. Широкая остепненная долина Урсула переходит выше в окраину Теньгинской степи. Дорога идет через с. Талда (5 км) с несколькими домиками. Справа остаются древние могильные курганы. Левый склон долины почти безлесен, отроги Семинского хребта имеют вид узких скалистых гребней. Склоны Теректинского хребта, напротив, имеют мягкие очертания и сплошь закрыты хвойным лесом. Узкие, гребневидные отроги еще резче подчеркивают плоский степной характер днища долины.

Мимо некогда 1-й фермы Теньгинского совхоза (8 км) тракт приводит в довольно большое с. Теньга (14 км) с опрятными рядами домиков, клубом, столовой, магазином.

За селом дорога поворачивает к юго-западу и то днищем долины, то остепненными склонами мимо 2-й фермы (20 км) приводит к слиянию истоков Урсула: Ело и Каерлыка. В треугольнике истоков под склонами Теректинского хребта густо поставлены дома с. Ело (26 км). За селом к югу видны широкая заболоченная долина р. Каерлыка и покрытые лесом склоны Теректинского хребта.

Тракт уходит на запад-северо-запад к стыку Теректинского и Семинского хребтов вдоль левого берега Ело. Долина Ело широкая, пойма реки заросла кустарником, лиственницей. В двух местах (38 и 41 км) дорога прижата скалистыми выступами близко к реке. За прижимами дорога идет ближе к левому склону долины, обходя большими петлями заболоченное, поросшее мелким кустарником днище долины.

Оставляя по пути несколько домиков и перейдя мостом исток Ело, тракт ведет на север к вершинам Ябаганского (Аялу) перевала. Среди высоких редких лиственниц дорога двумя крутыми петлями выводит на вершину перевала (57 км). Спуск выполнен вначале такими же двумя петлями, затем среди лиственничного леса дорога, сохраняя западное направление, прямой лентой стелется в обширной Канской степи.

Степь раскинулась по истокам Чарыша-Кану, Ябагану, Карлыку, верховью Чарыша. Все пространство степи покрыто или степными участками, или пахотными массивами.

Дорога идет все время под уклон и скоро приводит в с. Ябаган (70 км). От Ябагана, расположенного справа от дороги, тракт идет вначале степью, а через 12 км начинает подниматься на сглаженный водораздел Кан-Ябаган. Спускается тракт в заболоченную низину р. Кан и на 91-м километре соединяется с бывшим Уймонским трактом, проходившим от Бийска до Катанды. (от с. Алтайского он уходил вправо и через сёла Щемиловка, Куяган, Таурак, Черный Ануй и Келей приводил в с. Усть-Кан). Через 5 км тракт приводит в с. Усть-Кан (96 км), расположенное у впадения р. Кан в р. Чарыш. Заболоченная низина рек Кан и Чарыш обусловили планировку села: оно вытянуто вдоль берегов. Тракт по мосту переходит довольно широкий Чарыш, оставляя справа скалистый мыс, под которым происходит слияние Кан и Чарыша. Основная часть села, занимающего склоны и подножье Коргонского хребта, расположена на левом берегу Чарыша.

В Усть-Кане тракт круто поворачивает на юго-восток и направляется вверх по долине Чарыша, ограниченной почти безлесными отрогами Коргонского хребта. Через 12 км дорога разветвляется, вправо идет проселок в с. Мендурсакон, а тракт переходит на правый берег Чарыша и уходит в долину р. Карлык. На 115 км за рекой видно с. Карлык большим числом беспорядочно разбросанных домов. За селом дорога отклоняется все больше к югу и левым берегом Карлыка ведет к перевалу на стыке хребтов Коргонского и Теректинского.

Подъем на Карлыкский перевал начинается на 128 км. На подъеме к перевалу очень хорошо заметна смена растительности. Остаются позади степные участки с астрагалами и примулами, а дорога входит в лиственничный лес. У подножья высоких, в 25-30 м, деревьев обильно горят крупными цветками огоньки, марьины коренья, застенчиво голубеют незабудки, к вершине появляются акониты, змееголовники, ветреницы, алтайские фиалки, горечавки.

Двумя крутыми петлями тракт выводит на верх перевала (1466 м, 132 км), откуда видны синеющие вдали склоны Холзунского хребта и долину р. Абая. Спуск в южном направлении идет по долине р. Камдый до слияния с Сугашем, где долина расширяется и стоит небольшое с. Сугаш (147 км). По мосту через р. Сугаш тракт выходит в долину Абая и его левым берегом в Абайскую степь. Всхолмленная степная часть окаймляет заболоченную пойму реки, поросшую кустарником. Отроги Коргона, отделяющие Абай от р. Коксы, заросли кедрово-лиственничным лесом.

Оставляя сверток к маралосовхозу «Абайский» (157 км), тракт через с. Абай (163 км) выходит в долину р. Коксу (синяя вода) и широкой степью подходит к мосту через р. Юстик, впадающую в Коксу слева. За Юстиком долина сужается, и дорога проложена часто по-над обрывом. Река Кокса сине-зеленоватой лентой шириной в 50-60 м тихо плещется, обрамленная высокими елями, зарослями тальника, березы, черемухи.

От с. Красноярки (186 км) следует пологий подъем на Березовую гриву, с которой видна широкая излучина реки.

С гривы крутой спуск приводит к шумной реке Тюгурюк (195 км). Недалеко поселок одноименного названия. За Тюгурюком дорога вначале идет по лесистым ровным площадкам, затем вновь прижимается к самой реке красивым Синим бомом (200 км). Бом высотой до 70 м сложен крутопадающими кристаллическими сланцами синего цвета. У подножья бома осыпи выветрелого сланца, поднимаются до середины склона. Склон Синего бома выше тракта, по карнизу которого проходила раньше дорога, огороженная перилами, покрыт кустарником (таволожник, шиповник, жимолость) и травами.

За Синим бомом, в расширении долины, на ровной террасе видны остатки заимки Власова, затем поселка Власьево (206 км). За поселком долина вновь сужается. Впереди вырастает высокая лесистая грива по правой стороне долины, река зарывается в ущелье. Дорога идет высоко над зеленеющей внизу Коксой. Повторяя трехкилометровый изгиб реки вокруг гривы, дорога поднимается все выше и выше, затем следует крутой поворот над обрывом и спуск к весело журчащим речкам Большой и Малой Громотухам.

Лесистая грива по правой стороне реки – это отрезанный отрог Теректинского хребта. Река Кокса во время древнего оледенения была подпружена выдвигавшимся по Катуни ледником и пропилила себе новое русло в склоне хребта. Последующие тектонические поднятия обусловили глубокий врез реки, образовавшей ущелье. По выходе из прижимов дорога оставляет Коксу справа и выходит в расширенную долину Катуни и Уймонскую степь и приводит в с. Усть-Кокса (215 км).

Уймонская степь протянулась между Теректинским и Катунским хребтами почти на 35 км, достигая в ширину 10-12 км. Большая часть территории степи заменена полями, а остатки заняты степной растительностью, кустарниками, тополями, березами. Направо видны склоны Катунского хребта, синеющего вдали, с едва намеченными снежными полями, и широкие долины притоков Катуни. Слева поднимаются «прилавки» Теректинского хребта. Террасы Катуни из устья Коксы весной покрыты зеленеющими травами, а в середине лета выгорают и своим желтоватым цветом контрастируют с противоположным склоном Катунского и верхней частью Теректинского хребтов.

Склоны Теректинского хребта имеют ступенчатый профиль (150, 245, 300, 800 м), верх которого – сохранившиеся кары ледников. Склоны и площадки уступов поросли ковылем, полынью, типчаком, караганой, маральником, барбарисом. Выше степной полосы начинается лиственничный лес, который сменяется постепенно кедром с примесью лиственницы, за лесным поясом развиты обширные альпийские луга.

Плодородная Уймонская долина – район самого раннего заселения русских в Алтае. Еще в начале 18 в. беглые крестьяне и раскольники-старообрядцы поселились на Аргуте. Однако после официального присоединения Алтая к России (1756 г.) они по требованию властей переселились в Уймонскую степь. Так возникает первый оседлый населенный пункт: с. Уймон (1798 г.). Позднее образуются выселки Усть-Кокса (1806 г.), Нижний Уймон (1823 г.). В значительных расширениях долины Катуни возникают сёла Катанда, заимка Ошлыкова (ныне Тюнгур), Сокярык, Аккем, Инегень.

Через Усть-Коксу (215 км) есть хорошая автомобильная дорога до Катанды. Мимо опрятных домов Усть-Коксы дорога выходит в степь, и здесь прямая, как стрела, лента шоссе ведет к с. Н. Уймон. По пути слева остаются видные издали с. Баштала, Кастахта, Терехта, Чиндек, а справа, близ Катуни, по обеим ее сторонам – Октябрьский, Горбуново, Уймон, Тихонькая, Бузулаевка.

Через 30 км тракт пересечен проселочной дорогой, соединяющей с. Чиндек с Н. Уймоном. По пути бродом пересекаются рукава р. Терехты. Весной и ранним летом, когда тают снега, переехать Терехту здесь очень трудно, и машины идут в объезд через сёла Полеводка, Чиндек, Терехта, Баштала на мост у выхода реки из гор.

За р. Маргаленок дорога идет вблизи берега Катуни к Аккобинскому перевалу через невысокий отрог Теректинского хребта, доходящего почти до Катуни. Подъем и спуск круты и в дождливую погоду, когда дороги размывает, для проезда опасны. За спуском справа остаются домики с. Аккобы, а дорога еще через один перевал, Гузенный, приводит к приторам на Катуни. Неширокая дорога идет то над плавно несущейся Катунью, то узкими прилавками, то по вырванным в скалах приступкам и вскоре приводит в треугольное расширение долины у впадения речек Верхняя и Нижняя Катанда – Катандинскую степь. Наклонный треугольник степи расширяется к северу, где видна гора Соптан (2376 м). Направо Катунский хребет с открывающейся долиной Курагана. Село Катанда (66 км от Усть-Коксы) вытянуто вдоль В. Катанды, русло которой поросло густыми стройными елями. Пойма реки заболочена. В селе сохранился двухэтажный деревянный дом, в котором в августе 1918 г. размещался штаб красногвардейского отряда П. Ф. Сухова. За Катандой дорога мостом через р. Н. Катанду уходит вдоль Катуни и через 12 км приводит в с. Тюнгур, вытянутое вдоль левого берега. В Катанду и Тюнгур можно проехать и вдоль Теректинского хребта, вдали от Катуни, по более высоким перевалам через отроги хребта.

В Тюнгуре около школы на высоком пригорке братская могила героев-суховцев, погибших в неравном бою у горы Байда с отрядами Омского эсеро-меньшевистского белогвардейского правительства и бандой кулаков. Здесь были разбиты объединенные отряды: Кольчугинский, Барнаульский и Семипалатинский. В 1918 г. отряд исколесил по бывшей Алтайской губернии почти 2000 км и здесь, на переходе в Монголию, попал в засаду. У подножья горы Байда установлена чугунная плита и на ней надпись: «Здесь 10 августа 1918 года произошел последний бой красногвардейского отряда Петра Сухова с контрреволюцией». Из всего отряда остался в живых только И. И. Долгих, который позже жестоко отомстил за кровь погибших товарищей. В апреле 1922 г. отряд ЧОН под его командованием прошел по Яломану через Теректинский хребет и разгромил банду Кайгородова в Уймонской долине. Кайгородов погиб от руки Долгих.

От Тюнгура на машине можно проехать до фермы в Аккеме, где есть переправа через Катунь у впадения в нее р. Аккем.

 

Бийск – Алтайское – Черга (162 км)

Сразу за мостом через Бию поворот направо уводит к бывшему Уймонскому тракту. В 15 км от Бийска мост через Катунь и с. Верхкатунское, откуда до с. Алтайское можно уехать или через с. Советское (бывшая Грязнуха), либо Старую Белокуриху (поворот, не доезжая 7 км до г. Белокуриха). Дорога асфальтирована.

Сразу за Катунью видна синяя полоска гор, так называемый фас Алтая. От села Алтайское, большого ухоженного районного центра, дорога уходит долиной р. Сараса к Комарскому перевалу в систему р. Черга. Не доезжая с. Черга, после свертка, дорога уклоняется на Кокуйский перевал в Канскую степь, где соединяется с трассой из Туекты. Из Алтайска можно проехать до Тоурака, Ильинки и выйти на тракт от Ильинки до Мариинска и Черного Ануя. Если проходимость техники позволяет, можно проехать от Тоурака в Черный Ануй через вершину Этагола и тем повторить путь Н. К. Рериха 1926 г.

Не доезжая до поворота перед Белокурихой (до с. Алтайское отсюда 45 км), свернуть на интересную дорогу до райцентра Солонешное и далее вверх по Аную мимо знаменитой на весь мир Денисовой пещеры, каскада водопадов на р. Шинок до Черного и Белого Ануев, Келея и через невысокий перевал спуститься до Яконура и выйти на дорогу, ведущую в Усть-Кан.

 

Усть-Каменогорск – Берель (400 км)

Усть-Каменогорск – центр Восточно-Казахстанской области Казахстана. Расположен у впадения р. Ульбы в Иртыш. Город насчитывает более 200 тыс. жителей и представляет индустриальный центр цветной металлургии Рудного Алтая. В городе построены свинцово-цинковый, титаномагниевый комбинаты, машиностроительный, электротехнических изделий и другие заводы. В городе есть дорожно-строительный и педагогический институты, несколько техникумов, много школ. Город очень интенсивно строится, хорошеет, увеличивается площадь зеленых насаждений.

Усть-Каменогорск был основан в 1720 г. военной экспедицией генерал-майора Лихачева как крепость Усть-Каменогорская, переведенная в 1868 г. в разряд городов.

От Усть-Каменогорска до Берели можно проехать различными видами транспорта. Самый простой из них – автобус до Катон-Карагая, а затем пересадка на автобус до с. Урыль или до Берели (в летнее время), Отличное шоссе, так называемое Восточное кольцо, пересекает на своем протяжении отроги Рудного Алтая, проходит по живописной местности по берегу Бухтарминского водохранилища, повторяя изгибы его далеко вдающихся заливов. За с. Серебрянкой приходится переправляться через Бухтарминское водохранилище на большом речном пароме. Переправа занимает 25-30 мин. У с. Мал. Красноярка от кольца отходит ответвление на сёла Больше-Нарым, Катон-Карагай, Урыль, Берель, Рахмановские ключи.

До Больше-Нарыма можно проехать и на теплоходе «Ракета». От речной пристани отправляется теплоход вверх по Иртышу, вначале по Усть-Каменогорскому водохранилищу. До него от города 10 км. Подъем к водохранилищу совершается однокамерным шлюзом шахтного типа. Плотина длиной 390 м и высотой в 50 м подпруживает с 1952 г. Усть-Каменогорское водохранилище. Длина его 85 км, наибольшая ширина 2 км, наибольшая глубина 23 м. Выше это водохранилище сменяется еще большим по размерам Бухтарминским. Высота его плотины достигает 96 м – одна из самых высоких в мире. Это водохранилище простирается на 600 км, в него включено озеро Зайсан и часть Черного Иртыша. Площадь зеркала водохранилища почти 6 тыс. км².

От Усть-Каменогорска можно пригородным поездом доехать до ст. 122 км, от нее 1,5 км до паромной переправы через Бухтарминское водохранилище или до г. Зыряновска, откуда регулярно отправляются автобусы до Больше-Нарыма и Катон-Каргая. Железная дорога проложена по берегу Усть-Каменогорского водохранилища и идет часто у самой воды. Недалеко от плотины Бухтарминской ГЭС переходит с левого берега Иртыша на правый и направляется долиной Бухтармы в глубь Рудного Алтая. От Больше-Нарыма дорога идет правым берегом р. Нарым. Справа поднимается Нарымский хребет, а слева – невысокие отроги хребта Листвяга. По пути встречаются села Малона-рымка, Березовский, Медведка. Недалеко от последней – пологий перевал из бассейна Нарыма в долину Бухтармы. Левым берегом Бухтармы дорога идет мимо сёл Катон-Карагай (Закон черного леса), Чингистай, Урыль. Заселение долины Бухтармы, по которой пролегал старинный путь в Китай, относится к середине XIX в., когда возникают с. Урыль (1871 г.), ст. Алтайская (1871 г.), Черновая (1865 г.), Медведка (1866 г.). От с. Урыль дорога идет по берегам Бухтармы и достигает с. Берель.

Рисунок 9 – Белуха на туристической карте

Посещение района Белухи может быть составной частью любого туристского маршрута. Поэтому в описание троп, возможных вариантов подхода к Белухе, мы включили и перевалы через соседние хребты, отделяющие Катунский хребет от дорог, описанных в предыдущем разделе.

При написании данного раздела использованы некоторые данные предшественников, главным образом В. В. Сапожникова, отчеты спортивных групп и материалы экспедиций Томского университета.

Сообразуясь с радиальным строением гидрографической сети района Белухи (рисунок 9), удобнее рассмотреть варианты маршрутов к каждому истоку отдельно, а затем их объединить.

 

К истокам Иедыгема

1. Джасатер – Иедыгем (с. Джасатер 0/1560 – устье р. Коксу, 16/1520 – р. Карасу, 11/1560 – р. Карагем, 8/1308 – с. Аргут, 10/1280 – р. Кулагаш, 12/1236 – устье р. Иедыгем, 13/1117 – р. Куркуре, 17/1740 – л. Сапожникова, 9/2100). (Здесь и дальше в числителе расстояние от предыдущего пункта в километрах, в знаменателе – абсолютная высота пункта над уровнем моря в метрах).

Из с. Белеши (Джасатер), расположенного на правом берегу р. Жасатер, торная тропа направляется в стороне от Аргута, обходя высокую скалистую гриву, которую здесь обтекает река. Через 3 км встречается р. Бара, неглубокая и прозрачная. За речкой дорога идет вдоль берега Бары к Аргуту. В том месте, где Аргут разбивается на два рукава, у их слияния на сравнительно мелком перекате есть мост, по которому можно попасть в степь Самаху. Дальше по берегу идет только тропа. Вначале она проложена на склоне, где видно множество мелких тропинок и дорожек, проделанных стадами овец. На другой стороне видны высокие террасы, лесистая равнина, а дальше выжженная солнцем степь Самаха. Аргут спокоен и только у отдельных больших камней видно, как «закипает» вода. Горный склон скоро подступает вплотную к Аргуту, тропа идет по узкому приступку первого бома, а внизу начинает клокотать река. Особенно живописен Аргут среди высоких скал. Недалеко от начала бома слева открывается зеленоватая лента р. Коксу, вливающейся несколькими рукавами в мутно-белый Аргут. За притором тропа идет по высокому полупустынному косогору и через 1,5 км приводит к ныне заброшенному селению Кызыл-Аргут. В прошлом здесь был небольшой колхоз. Заброшенные строения, загоны, в которых зимует скот, окружены зелеными лужайками, ельником, лиственницами. Вдоль стремительно и плавно несущегося Аргута растут высокие тополя. Правый склон долины облесен мало, зато левый склон покрыт густой хвойной тайгой. За бывшим поселком тропа идет то косогором, то широкими террасами. Постепенно она поднимается все выше по склону, а река зарывается все глубже в ущелье. Наконец, поднявшись почти на 400 м над дном долины, тропа приводит к р. Карасу, срывающейся каскадами вниз к Аргуту. Лесистая долина Карасу круто поднимается к осевой линии хребта. В ее верховьях есть озеро длиною до 1,5 км, наполняющееся за счет таяния небольших ледников.

За долиной Карасу тропа пересекает крутые склоны боковых временных притоков Аргута и идет высоко над обрывом. В одном месте тропа проходит под нависшим обрывом древних моренных отложений, где каждый миг может сорваться вниз валун. Мрачная и грандиозная картина открывается, если подойти к обрыву над Аргутом у места его выхода из теснины, где оканчивается прорыв осевой части Катунско-Чуйской горной цепи.

Постепенно тропа спускается вниз, к видному издалека Карагему, русло которого обозначено цепочкой тополей. Кроме них вокруг только полупустынная каменистая степь. У впадения Карагема Аргут описывает крутую дугу, а ниже видны излучины и старицы, оставленные во время блуждания его по днищу долины. Все старицы левой стороны поросли густым лесом. Недалеко от устья Карагема в него открываются два крутых лога, поросших наверху отдельными лиственницами. На широкой террасе ниже ущелья видны остатки могильных курганов, а на противоположной стороне моренные холмы, подпруживающие несколько озер, и моренные террасы; выше весь крутой склон зарос лесом.

Недалеко от устья Карагем можно перебрести на лошадях или обойти по мосту. Мост находится в 7 км выше по течению, недалеко от прижимов на правой стороне долины.

За Карагемом долина Аргута вновь расширяется до 2-2,5 км и такой остается на протяжении 10 км. Широкие террасы покрыты камнями и щебенкой да жалкими кустиками кустарников и колючек. Только тополя, березы да отдельные лиственницы вытянулись цепочкой вдоль берега.

Повсеместно встречаются холмы старых морен, выше виден размытый край высокой террасы, а над ним залесенный склон, изрезанный оврагами. Постепенно долина сужается, Аргут поворачивает вправо, принимая слева р. Курусай. На противоположной стороне Аргута на берегу есть несколько домиков пос. Аргут и есть лодка, на которой можно переправиться на левую сторону; ниже переправ нет. Несколько ниже переправы слева впадает р. Куркуре, срывающаяся с высокого скалистого склона.

За переправой тропа идет вдоль Аргута, описывающего широкую дугу к северу. Помимо основного русла – масса проток. У верхнего края дуги Аргут собирается в одно русло и поворачивает к западу. Довольно торная тропа идет вдоль подножья невысокой гривы, недалеко от реки, повторяя ее изгибы. На правой стороне тоже есть тропа, вдоль излучины пересекающая конусы выноса, образованные временными водотоками.

За дугой к северу следует крутой изгиб реки к югу, оттесненной высоким отрогом Северо-Чуйского хребта. Огибая его у подножья холмов старой морены на правом берегу, река поворачивает к северо-западу и, минуя короткое сужение, вновь расширяется до следующего узкого места перед Кулагашем, где есть небольшой остров. Перед долиной Кулагаша нужно подняться на невысокий бом. Спуск с него приводит к мосту через реку. Кулагаш течет в тесной долине, но у устья есть небольшая ровная площадка. За Кулагашем после ровной площадки следует подъем на отвесный бом, с которого крутой спуск приводит вновь к небольшому расширению (площадке). Здесь удобное место для стоянки, от которого – еще один подъем вдоль отвесных скал и спуск к началу длинных осыпей Узун-бома. Осыпи спускаются к самой реке, и тропинка вьется среди валунов, то взбегая, то опускаясь по косогору.

В 3,5 км до Иедыгема сплошные осыпи прерываются скалистым бомом, который преодолевается по узкому карнизу. За карнизом тропинка спускается почти к самой реке. Крупные валуны подножья осыпей омываются струями бешеного Аргута. За осыпью после бома открывается ровная зеленая площадка длиной в 400-450 м, прислоненная к круто падающим скалам с шлейфом осыпей. Подножье осыпи поросло маральником, кислицей, крыжовником. Край площадки по берегу порос рядом высоких елей и тополей.

За площадкой – подъем по извилистой тропе на высокий обрыв, переходящий в холмистый моренный приступок (прилавок), за ним узкий карниз выводит к мосту через Иедыгем, к которому надо повернуть чуть влево. Иедыгем врывается в долину Аргута в глубокой промоине среди моренных отложений. Отсюда чуть заметная тропа уходит в верховья Иедыгема его левым берегом.

За мостом тропинка, спустившись с невысокого косогора к реке, идет на продолжительный подъем лесистым склоном среди обомшелых камней и вековых деревьев, покрывающих обширные и крутые конусы осыпей. Внизу грохочет река, а выше – недоступные скалы. Дальше тропа идет у самого берега реки, в начале поросшего хвойным лесом, а затем по камням осыпи. С левого склона на этом участке также сползают большие осыпи. Нижние части их сдвинуты изогнутыми валами к реке. За этими валами тянутся ровные поляны на нешироких террасах реки. Долина дальше становится шире, тропа удобнее, а против устья Куркуре есть хорошая светлая поляна с речкой Эдогыр. За поляной тропа вновь идет по осыпям, поросшим лесом, и часто теряется. Через 3 км от Куркуре на правой стороне видна узкая долина притока. Из узкой горловины, повисшей надо дном долины Иедыгема, ссыпано огромное количество обломочного материала. Вся масса постепенно сдвигается к левой стороне долины, и река обтекает ее, прижимаясь к противоположному склону. Еще через 2 км долину перегораживает вал конечной морены, оставленной ледником. Несколько ниже на противоположном берегу видны холмы древних морен, густо поросшие лесом. Выше виден еще один моренный вал, поросший редкими лиственницами, березами, кедрами и ивами. Река его прорывает близ левого борта, и около прорыва нужно идти по камням рядом с клокочущей мутно-белой рекой. За прорывом открывается широкая ровная площадка, по которой течет, разбиваясь на рукава, река. По рукавам можно перейти на противоположный берег. Если подняться выше, на валы морен правого берега, открывается отличный вид на конус Белухи, пик Делоне и белую ленту ледника Сапожникова. Описанную часть маршрута можно проехать на лошадях.

Путь по площадке можно выбирать где угодно среди галечниковых холмов и окатанных огромных валунов. Крутые склоны левой стороны поросли кедрами и лиственницами. Некоторые деревья вывернуты с корнем или обломаны сходящими со склона лавинами. Примерно через километр на пути поднимается высокий скалистый ригель. Это «красная лестница», сложенная красноватыми железистыми кварцитами. Слева от нее клокочет Иедыгем. У подножья Красной лестницы можно пройти по осыпающимся камням почти к самому уступу, с которого срывается река.

Для того, чтобы проникнуть на верхний «этаж», куда отступил ледник, надо подняться по склону Красной лестницы. Крутой подъем по осыпающимся камням выводит на полированные скалы ригеля. С ригеля виден во всю ширь конец ледника. Правая часть языка засыпана мореной, в середине, из высокого грота, вырывается мутный Иедыгем, а левая часть с красноватым налетом растекается в расширенный участок долины. При отступании ледник оставил несколько невысоких валов морен.

Если с ригеля спуститься влево, где река срывается в глубокое ущелье, можно видеть выработанные в скале исполиновые котлы. Ниже в узком коридоре грохочет Иедыгем, разбиваясь на мириады брызг. Над коридором все время висит облако водяной пыли, в солнечный день украшенное радугой.

Подняться на ледник, разорванный трещинами, снизу невозможно. Надо пройти вдоль невысоких валов, перейти по камням неширокую речку, срывающуюся с уступов висячей долины, и маленькую галечниковую площадку, где можно остановиться на ночевку. На топливо – кустарники можжевельника и сухого ивняка.

От площадки надо подняться на вал береговой морены и ее верхом, по краю осыпающихся валунов, подняться на следующий «этаж», где через 500-600 м можно спуститься на ледник и продолжать путь по леднику. Эта «дорога» проста и удобна, особенно ранним утром. Немногочисленные трещины преодолеваются легко. Чем выше по леднику, тем грандиознее картина окружающих ледник вершин. Огромные снежные навесы вершин «50-летия КПСС», Сапожникова, Героической Кореи, Белухи и пика Делоне питают огромный ледник. По ледяному полю можно подняться до подножья верхнего ледопада, преграждающего доступ в верхний цирк ледника. С обеих сторон ледяной реки поднимаются крутые, скалистые склоны с вырезами в месте выхода боковых притоков. К нижнему полю с двух сторон подходят не менее мощные притоки от водоразделов с Куркуре и Аккемом.

Этот, основной, вариант маршрута к истокам Иедыгема может быть изменен. В него можно включить перевалы через Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты. Но все варианты маршрутов смыкаются с только что описанным.

2. Кызылмааны – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – р. Елангаш, 15/2400 – перевал, 20/2925 – Жасатер у устья р. Тары, 25/2140, с. Белешп, 45/1560 – дальше по маршруту 1).

От поселка, разрушенного в 2003 г. землетрясением, дорога выводит на окраину села в долину р. Аккол (Чаган). Справа обращает на себя внимание высокая грива, вдающаяся клином между Талдурой и Акколом. Она сложена моренными отложениями древнего Чаганузунского ледника и обрывается уступом в 200 м высотой. В основании обрыва залегают песчано-галечниковые отложения, перекрытые желто-бурыми галечниками, сверху лежит пепельно-серая древняя морена. Следы древних ледников видны здесь повсеместно – это и оглаженные скалы, и корытообразный профиль долины, и холмы морен. Через 1,5 км начинается подъем на крутой склон водораздельного плато Аккола и Елагаша. Вокруг – ни деревца, ни кустарника, только камни, да редкие колючки, перемежающиеся с низкой и удивительно крепкой травой. После 300 м крутого и неудобного подъема тропа почти 8 км идет по водоразделу мимо группы озер, среди моренных холмов и приводит к еще более крутому спуску в долину Елагаша. Крутыми зигзагами, оставляя позади водораздел, тропа спускается к моренным холмам и идет левее небольшого озера к руслу Елангаша. Выше в долине хорошо видна снежная вершина Ирбисту (барс-гора), с которой берет начало ледник правого притока Туроя. За озером в 1 км можно перейти реку и идти ее правым берегом то болотистой поймой, то среди камней. В долине нет ни одного деревца. В летнее время в долине можно встретить стада овец, стоянки пастухов. Через 5 км встречается р. Турой, впадающая справа, и еще через 7 км тропа приводит к боковому притоку из висячей долины. Прямо на склоне видны снежное поле и ледник, выдвигающий высокую морену поперек долины. За этой мореной есть озеро в 1,5 км длиной. В 100 м выше притока р. Елангаш прорезает скалистый ригель, образуя довольно эффектный водопад в скалистых стенах. В 1,5 км от водопада тропа уходит налево в верхний «этаж» долины. Крутой подъем среди невысоких кустарников выводит к ровному дну долины, где расположены два озера. Озера неглубокие, прозрачные. Длина первого 700 м, второго – 1 км. Тропа идет по самому краю правого берега верхнего озера, минуя невысокие скалы, пересекая ручьи, впадающие в озеро. На противоположном склоне видно большое оледенелое поле. За озером до плоского седла перевала тропа едва намечена среди крупных камней. Спуск ведет в долину р. Тара, направленной к юго-востоку. Вначале долина сжата двумя скалистыми отрогами, ниже которых появляются болота. В трех километрах справа впадает приток, в вершине которого виден ледник с моренами. Ранним летом в долине можно застать прекрасные лужайки с огоньками, водосборами, маками и довольно густой травой. Постепенно спускаясь, тропа левой стороной реки приводит к первым лиственницам, которые ниже довольно часты, хотя и не образуют сплошного леса. С обеих сторон впадает много ручьев, пересыхающих к концу лета. Через 15 км от перевала долина, повернутая на юго-восток, затем к востоку, огибает отрог хребта и плавно поворачивает на юго-запад. Отсюда открывается вид на противоположный склон долины Джасатера, покрытый лесом. После поворота тропа идет широкой поймой реки мимо стоянок паров и приводит к дороге на Джасатер у моста через Тару. Эта дорога легко проходима для лошадей.

Рисунок 10 – Схема перевала Елангаш-Тара: 1 – ледники; 2 – реки; 3 – озера; 4 – линии гребней; 5 – вершины; 6 – перевалы; 7 – морены; 8 – ледопады; 9 – трещины на ледниках; 10 – возможные варианты маршрутов

3. Кызылмааны – Караайры – Джасатер – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – зимовье «Толтура», 18/2100 – устье Мухроюка, 10/2160 – конец л. Талдуринского, 16/2640 – перевал в Караайры, 8/3550 – устье Остуайры, 15/1250 – перевал, 17/2760 – с. Жасатер, 20/1560 – дальше по маршруту 1).

От с. Кызылмааны до зимовья колхоза в Талдуре можно проехать на машине. Правда, в конце дорога идет топкими местами и в одном месте по краю обрыва. Всюду – стоянки пастухов. Покосы летом обильно заливаются водой. Но и тогда трава вырастает не выше 10-15 см. От зимовья тропа ведет левым берегом Талдуры и приводит к нагромождению старых морен, поросших лиственничным лесом. Тропа то поднимается, то опускается, и так продолжается почти до самого устья р. Джело, ущелье которой отсюда видно очень хорошо. Через пять километров морены кончаются, и тропа входит в широкую долину р. Талдуры с заболоченной поймой. Тропа идет по кромке леса, а потом выходит на более сухое дно долины. Через три километра впереди открываются скалистые «ворота», через которые прорывается Талдура. Тропа небольшим подъемом огибает этот прорыв и спускается на широкое дно долины Талдуры. Направо ущелье в скалистой ступени боковой долины Мухроюка. Отсюда хорошо натоптанная тропа ведет по склону долины вверх, то подходя к реке, то поднимаясь на склон. Через 3,5 км она подходит к холмам древних слабо заросших морен. Во впадинах между ними растительность гуще. Еще километра три тропа идет с холма на холм, а затем спускается на плоское днище долины и идет вдоль берега Талдуры. В лиственничном редком лесу на конусе выноса правого бокового притока есть зимовье, здесь же и удобно остановиться у ручьев, стекающих с правого склона. За группой лиственниц можно идти галечниковой поймой до поднимающегося впереди вала морен, оставленного ледником в середине прошлого столетия. Теперь ледник отступил больше, чем на километр, и эта часть долины загромождена огромным количеством валунов. Можно, не доходя до вала морен, перебрести на другую сторону реки и подниматься вначале косогором, а потом перейти на морену ледника. Эту часть маршрута можно проехать на лошадях.

Талдуринский ледник, открытый В. В. Сапожниковым в 1897 г., формируется на северном склоне Южно-Чуйского хребта, в огромном подковообразном бассейне протяженностью по гребню почти в 25 км. Среди вершин этой подковы выделяются пикообразная Иикту (веретено-гора), 3941 м и двуглавая, укутанная в снежную мантию Ольга (3719 м). Семь не похожих один на другой потоков, веером раскинувшихся по склонам бассейна, спускаются вниз и образуют обширное ледяное поле – Площадь Товарищества. От этого ровного, почти плоского поля, мощный ледниковый язык направляется в узкую троговую долину Талдуры, сохраняя северо-восточное направление. На поверхности языка четко выделяются две срединных морены, представляющие границы трех частей ледника. Средняя из них, ограниченная моренными валами, питается за счет снежных скоплений вершины Ольги, левая тяготеет к Иикту, а правая связана с Талдуринской оградой. Длина ледника по правому потоку не превышает 8 км. Общая площадь достигает 34 км². Ширина ледникового языка колеблется от 0,6 до 1,4 км. Мощность ледника у слияния потоков не превышает 170 м. Подъем на ледник не представляет больших трудностей, как и вся дальнейшая «дорога». С ледника можно подняться на Поворотную гриву, с которой наиболее полно виден ледник во всем своем величии. По леднику надо пройти в левый верхний угол западной части ледника. Здесь гребень, идущий от Иикту к северу, образует небольшую, обнаженную седловину. Именно через эту седловину и можно перевалить в истоки Караайры левого притока Карагема.

Спуск на небольшой карово-долинный ледник в истоках Караайры очень крутой, и здесь приходится пользоваться альпинистским снаряжением и приемами. После спуска по леднику и крутым моренам можно выйти на ровную площадку, куда не доходят ледниковые потоки с соседних склонов. На юго-востоке поднимается треугольный пик Иикту, а с главной оси хребта сползают несколько ледников. На площадке можно наблюдать до пяти моренных валов. Между глыбами последнего вала река Караайры устремляется в узкий скалистый каньон глубиной 80-100 м. Его можно обойти по левой стороне долины, поднявшись высоко по косогору. За каньоном, через три километра, речка выходит к ровной площадке (2450 м), где сливаются два истока реки. Дальше долина несколько расширяется, но ее заполняют потоки осыпей с обеих сторон, и идти приходится у самой реки по камням. По пути встречаются два древних моренных вала, заросших лесом. В лесу много валежника, валунов, и это затрудняет и без того тяжелую дорогу. Крутые каменистые осыпи и морены встречаются на пути до самого слияния с р. Караайры левой (Остуайры).

Сливаются они под острым углом. Между ними поднимается скалистая передовая вершина отрога. Подножье ее заросло кедрово-лиственничным лесом. За эту вершину и нужно повернуть, так как дальнейший путь идет долиной Остуайры.

Речка Остуайры имеет разветвленную систему притоков по линии главного хребта. Идти нужно все время вдоль правого берега густым лесом, буреломом, крутыми осыпями. Километра через четыре можно видеть, как с правого берега к самому лесу сползает каменный глетчер, выше которого есть крутой ледник. Выше лес редеет, и за последней значительной группой деревьев открывается озеро удлиненной формы, а через километр от него – другое. К берегам его спускаются два скалистых отрога, как бы отгораживающих верхний этаж долины. За озером с обеих сторон подходят короткие долины, многочисленные осыпи, а по дну основной долины огромные камни, среди которых приходится подниматься к верхнему овальному озеру. До него – около 3 км.

Рисунок 11 – Схема перевала Талдура-Караайры

Озеро лежит на высоте 2582 м. От озера надо подняться в юго-восточном направлении по крутой осыпи на склон хребта к седловине. Подъем не превышает 200 м, хотя каменистый и крутой. На подъеме слева видна долина, в верховьях которой есть небольшой ледник. От него вниз к озеру спускаются длинные осыпи. На седловине сложена большая куча камней – «обо» – в честь благополучного подъема на перевал. С седловины вниз видна долина Аргута, за которой поднимается Катунский хребет. Вниз просматривается слияние двух истоков р. Бары, к которой и надо спуститься. По долине Бары идти приходится около 6 км в обход округлой вершины (2710 м), поднимающейся справа. Слева долина ограничена скалистым отрогом хребта. Там, где долина меняет направление с южного на юго-западное, надо повернуть влево и пологим склоном выйти на тропу вдоль водораздела Бары с речкой, стекающей к Жасатеру, и по ней спуститься к селу.

4. Кызылмааны – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Кызылмааны, 0/1820 – брод через р. Джело, 30/2260 – перевал Карагем, 8/2885 – устье р. Иолдоайры, 18/1880 – устье р. Караайры, 12/1650 – брод через Карагем, 7/1560 – р. Аргут, 25/1308 – дальше по маршруту 1).

От слияния Аккола и Талдуры – бельтыра, у которого стояло с. Кызылмааны, дорога направляется на запад вдоль берега Талдуры. Через Аккол построен широкий мост, по которому проходят машины. В 7 км от Аккола есть мост через Талдуру несколько выше впадения светлой речки Кыскынор. Перейдя на левый берег, дорога уходит на высокое плато Северо-Чуйского хребта, к пастбищам, а тропа идет вдоль террас долины, древних моренных холмов по пустынной долине среди красноватых утесов. Правый берег Талдуры более отлогий, в долинах рек Имене и Талдуры видны покосы, по склонам довольно густой лиственничный лес. Дальше тропа идет выше узкой щели, из которой вырывается Джело, и приводит к броду против последней группы лиственниц на правом берегу. Слева остается долина Талдуры, невидная за скалистыми утесами. От группы лиственниц тропа через небольшой приток Джело, где есть пастуший стан, идет на довольно крутой подъем, вначале по косогору, затем поднимается вправо на край довольно обширного цирка боковой долины, занятого снежными полями. Перед самым подъемом слева остается небольшое озеро и еще поменьше – справа, от которых крутым логом идет каменистый подъем на верх перевала. На спуске, далеко внизу, видна покрытая лесом долина Карагема, а ближе с обеих сторон сходятся истоки Иолдоайры. В начале истоков долина заболочена, а при спуске к притоку справа круто сходит между повышающимися бортами долины. Слева остается ледник Иолдо с системой старых морен. Он связан с плоской вершиной над ним (3619 м), закрытой ледником.

Рисунок 12 – Схема перевала Караайры-Бара

Долина становится все уже и через пять километров приводит к первым деревьям несколько выше двух левых притоков. Тропа идет левым берегом реки среди топких болотистых участков поймы, заросших ивой, березкой, редкими лиственницами. Постепенно высота бортов нарастает, речка глубоко зарывается в ущелье, а тропа идет высоко по склону среди разлапистых кедров и стройных лиственниц. Примерно через 15 км тропа оставляет на левой стороне глубокую долину притока и приводит к довольно крутому спуску на бельтыр – место слияния Карагема и Иолдоайры. Ровная поляна, поросшая высоким кедрово-лиственничным лесом и высокотравьем, представляет разительный контраст с полупустынной Чуйской степью и такими же долинами Талдуры и Джело. Справа, в глубокой долине, течет Карагем. Вдалеке видна долина Абылоюка и скалистый черный массив, разделяющий верхние истоки Карагема. На бельтыре тропа переходит на правую сторону Карагема. Брод неглубок, течение Карагема спокойное. За бродом тропа поднимается на обрывистый косогор и ведет вниз по долине.

Несколько ниже долина расширяется, Карагем разбивается на рукава. От долины левого притока Калынагача тропа поднимается лесистым склоном и затем спускается к речке Каноюк. За ней есть небольшая лесная поляна, от которой крутой перевальчик ведет к мосту через р. Комрю. От Комрю следует подъем высоко по склону, и затем тропа идет несколько километров среди высоких лиственниц, кедров и тополей над шумящим внизу Карагемом. Упавшие деревья часто перегораживают тропу, которая крутым спуском приводит на широкую поляну, на берегу Карагема у впадения в него слева р. Караайры. Поляна заросла густым травостоем, рядом – стремительно уходящий вниз Карагем. Слияние с Караайры происходит под высокой скалой, с которой переброшены два бревна на левый берег Карагема выше впадения притока.

Рисунок 13 – Схема перевала Карагем

От поляны тропа продолжается по-прежнему высоко над Карагемом в высокоствольном лесу и через 7 км приводит к спуску на поляну у впадения р. Каиндыодру. Несколько ниже притока Карагем разбивается на рукава, и здесь удобно перебрести на левую сторону. За бродом тропа надолго входит в густой осиново-березовый с лиственницами лес и идет то по самой кромке берега, то взбегает высоко над обрывом. Выше теснятся скалистые утесы, и долина с ее 800-метровыми бортами представляет огромный коридор. За тесниной долина несколько расширяется, и тропа продолжается то по склону, то по террасам среди леса. Ближе к устью лес редеет, и за мостом на правую сторону Карагема тропа приводит в долину Аргута.

Этот маршрут полностью можно проделать на лошадях.

5. Кызылмааны – Караайры – Карагем – Аргут – Иедыгем. Начало этого маршрута описано раньше (маршрут 3). От площадки ниже ледников Караайры, не переходя на левый берег реки, надо ее правой стороной спуститься до долины Карагема. Пройти долину Караайры, загроможденную осыпями, моренами, бесчисленными колодинами упавших деревьев, очень трудно. Перед впадением в Карагем Караайры прорывает скалистый ригель, и для обхода его приходится подниматься высоко по склону, под самые скалы. Спуск в густом обомшелом лесу из кедра и лиственницы приводит к берегу Карагема, через который можно перейти по двум бревнам, переброшенным со скалы правого берега, или надо наводить переправу. От перевала из Талдуры в Караайры до Карагема около 20 км очень трудной дороги. От устья Караайры дальше надо идти по маршруту 4 до долины Аргута, дальше – по маршруту 1.

6. Курай – Талдура – Карагем – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – р. Тете, 18/1538 – перевал в Кыскынор, 25/1260 – р. Талдура, 17/2000 – дальше по маршруту 4).

Из Курая на машине можно проехать до долины Тете и от базы «Скотимпорта» вверх вдоль правого берега реки.

Пойма реки и прибрежные участки заросли густым кустарником ивы, облепихи. Долина Тете – это оазис среди выжженной солнцем степи. Выше по северному склону Северо-Чуйского хребта – густой лиственничный лес. Тропа идет по лесистому склону, затем спускается к самой реке. Там, где сходятся истоки реки, тропа поворачивает в правый исток р. Кызылджарык и широким логом поднимается на плоский безлесный верх хребта, местами заболоченный. Спуск с плато по долине небольшого ручья приводит в долину Кыскынора, верховья которого связаны с горным узлом Биш-Иирду. Долина Кыскынора безлесна, не считая отдельных коряжистых лиственниц.

После брода через Кыскынор надо подняться на каменистый водораздел с Талдурой и спуститься в долину последней на тропу, ведущую на перевал в Карагем.

Можно не спускаться к долине Талдуры, а пересечь высокое плоскогорье между Кыскынором и Талдурой и спуститься сразу к броду через Джело. Спуск к броду очень крутой.

Есть еще один вариант перевала в Джело. По Кыскынору надо подняться вверх до его истоков. От слияния истоков повернуть влево и крутым курумником подняться на плоский перевал в левый приток Джело. Спуск значительно положе подъема и приводит в долину р. Джело. От перевала из Тете до перевала в Джело – около 17 км и еще 8 км вниз по долине Джело до тропы на Карагемский перевал.

Все описанные маршруты можно проехать на лошадях.

7. Курай – Актру – Джело – Аргут – Иедыгем (с. Курай, 0/1534 – перевалочная база «Актру», 26/1720 – бывший альплагерь «Актру», 10/2150 – в. Купол, 6/3500 – долина р. Джело, 7/2600 – пер. Карагем, 7/2885 – дальше по маршруту 4).

От Курая до базы бывшего альплагеря «Актру» можно доехать на машине. База – рубленый дом – стоит на правом берегу реки Актру. От нее торная широкая тропа спускается к пойме реки, разбивающейся на рукава. Пойма заросла густым елово-лиственничным лесом. За мостом через реку тропа поднимается на моренный вал, за ним ровной площадкой приводит к подъему на Медвежью гору – высокий моренный холм. Все вокруг поросло лиственницей, кустарниками караганника, таволги. В лесу много валежника и брусничника.

Тропа идет лесистым склоном долины, а далеко внизу шумит река среди огромных валунов, заваливших все русло реки. Постепенно тропа подходит все ближе к руслу реки, в одном месте идет заболоченной поймой. Через 4,5 км лес несколько редеет, впереди слева открывается вид на передовую вершину с треугольным висячим ледником. Справа – зеленый склон с отдельными валунами. Среди лиственниц появляются кедры. Еще через 1,5-2 км тропа выводит через невысокие моренные холмы к краю вытянутой по долине ровной площадке. С моренных холмов, ограничивающих ее снизу, открывается панорама верхней части долины Актру. Прямо – черная башня иссечённого трещинами и ложбинами Караташа (черный камень), чуть правее – ржавый Кызылташ (красный камень). Левее Караташа видна часть ледника Малый Актру. Слева скалистый правый берег долины, к подножью которого спускаются каменистые осыпи. Выше скалы пересечены эрозионными ложбинами, в которых до конца лета сохраняется снег. От края морен тропа то сходит к пойме реки, то ведет альпийскими лужайками, затем вновь входит в кедрово-лиственничный лес. Слева остается группа высохших лиственниц, занесенных у основания песком и илом. Через 3,5 км тропа приводит к остаткам альпинистского лагеря «Актру» (ДСО «Труд»), постройки которого раскинулись на левом берегу реки у светлого ключа, стекающего из высокого кара на склоне. Сохранилось несколько хозяйственно-бытовых построек (баня, пекарня, склад, столовая, радиостанция, контора). Когда-то ровный двухрядный строй палаток взбегал вверх по склону. За палатками были танцплощадка, спорт-городок, а за ними под сенью лиственниц палатки инструкторского состава лагеря. В лагере всегда можно было найти приют на несколько дней, чтобы совершить ряд экскурсий на ледники Актру. Рядом с лагерем – палатки Ледниковой экспедиции Томского государственного университета, где всегда можно было получить консультацию относительно предстоящих дорог в горах, познакомиться с работой экспедиции, занимающейся изучением ледников Актру. От лагеря 1,5 км до ледника М. Актру и 4,5 км до Б. Актру. За лагерем тропа переходит светлый ручей и ведет в лиственничном лесу по дну долины. Сверток с тропы приводит к мосту через Актру. Есть мост и напротив лагеря. Правой стороной Актру тропа подходит к лобовой морене, оставленной ледником М. Актру. Перед мореной – высокий лиственнично-кедровый лес. Вдоль внешнего края подножья морены надо подняться до середины основания большой осыпи, спускающейся со склона. По камням осыпи, местами по еле заметной тропинке, следует подъем вверх в прорезь между скалистыми стенами. Подъем приводит в карообразную долину, по которой течет светлый ручей, вокруг зеленеет невысокая травка. Это «Зеленая гостиница». Однако на высоте 2700 м топлива нет, его надо нести снизу. С «гостиницы» великолепный вид на ледник Б. Актру и поднимающийся конус Актру.

С гостиницы нужно подняться крутым склоном на высокую ступеньку к югу. За ней расстилается всхолмленная площадка с кучами мелкозема, а с вершины Купол сюда спускается ледник Водопадный. Подъем на ледник некрутой, изредка встречаются трещины. Подъем на вершину делать необязательно, можно оставить ее справа, держась склона в долину р. Тете. С перевала (3500 м) открывается панорама ледников Южно-Чуйского хребта, а внизу глубокая долина Джело. Можно пройти с перевала вдоль всего ледника Купол, но тогда предстоит спуск по скалам. Долиной небольшого притока спускаются к реке Джело, вытекающей из одноименного плоского широкого ледника. Перейдя речку вброд, дальше идти нужно правой стороной. Долина пустынна, ни деревца, на топливо только карликовая береза. Через 3-4 км от ледника можно повернуть вправо и, поднявшись на крутой борт долины, выйти на перевал Карагем. Можно и спуститься до тропы, идущей на перевал.

8. Актру – Карагем – Аргут – Иедыгем (альплагерь «Актру», 0/2150 – ледник Большой Актру, 4/2440 – пер. Маашей, 8/3600 – конец ледника Левый Карагем, 6/2300 – устье р. Иолдоайры, 9/1880 – дальше по маршруту 4).

Рисунок 14 – Схема перехода из Актру в Джело через В. Купол

От лагеря Актру тропа ведет левой стороной долины мимо кедровой рощи, затем через 2,5 км приводит к боковой морене ледника М. Актру, перед которой клокочет река, а тропа идет над рекой, через небольшой колок кедров в верхний «этаж» долины, где оканчивается ледник Б. Актру.

Слева остается долина р. М. Актру с хорошо видными моренами, а заметная тропинка через 1,5 км выводит на верх моренных холмов и идет к выступающим впереди скалистым лбам, оглаженным ледником. Внизу видна нижняя часть ледников Левого и Правого Актру, совсем недавно составлявших одно целое. Видны вершины УПИ, ДВС, Радист, Снежная. Дальнейший путь ведет на «ишачий подъем» – крутую тропинку рядом с нависающей скалой. Наверху видны валуны, готовые свалиться в любой момент. Подъем по тропинке приводит к краю ледника. Лоб ледника не очень крутой, но можно не подниматься на него, а пройти дальше левой береговой мореной. В 1,5 км от лбов за мореной есть небольшое озерко с бирюзовой водой. Здесь, за гребнем морены, обычно ночуют перед перевалом в Карагем. Утром выйти надо рано, чтобы захватить твердый снег на южном склоне. Подъем идет вначале левой мореной, затем ледником, на пути встречается много трещин, ранним летом закрытых обычно прочными снежными мостами. Слева впереди виден скалистый обрыв, над которым наслоена мощная толща ледника. Повернув налево, надо пройти недалеко от края этого обрыва и крутым снежным склоном выйти на плоский перевал Маашей, закрытый снегом и льдом. С седловины, оставляя справа ледник Маашей, а слева Б. Актру (Правый), надо снежным гребнем, частью по надувам, пройти до его края – вершины Тамма. С вершины Тамма отрывается великолепная панорама гор Центрального Алтая, а правее от вершины идет заснеженный гребень к массивам вершин Карагембаши и Тронова. Налево уходит гребень к вершинам Буревестник, ДВС, УПИ, Снежная. Крутой спуск по снежному склону пика Тамма через подгорную трещину приводит в верхний бассейн Левого Карагемского ледника. Здесь можно выбрать много дорог по леднику, но перед трещинами в середине ледника необходимо уйти вправо и перейти на скалы. По нижней части ледника спуск опасен. Путь вниз по оглаженным скалам, где текут небольшие ручейки, среди глыб и валунов тоже не из приятных. Крутым каменистым склоном спуск приводит к концу ледника, острым углом вдающимся в долину. Из соседней долины выдвигается ледник Правый Карагемский. Недалеко от ледников появляются первые деревья. Остановиться удобно на левом берегу Карагема, но можно и на правом, так как дальше вниз лучше идти правой стороной. Переходить вброд Карагем надо рано утром, когда спадет вода. В середине дня это сделать не так просто.

В начале долина Карагема широкая, на днище спускаются осыпи, склоны покрыты густыми зарослями березки. Но уже через 5 км уклон резко возрастает, река течет в скалистом желобе, глухо ворочая камни, разбиваясь в пыль о встречные выступы. Лес с буреломом, с густым подлеском затрудняет ходьбу. Идти надо высоко над рекой. Со склона спуск приводит к правому истоку Карагема – Абылоюку. В лесу масса смородины, малины, крыжовника, синей жимолости. Переправу через Абылоюк лучше делать рано утром, внимательно выбрав место. Со склона перед Абылоюком хорошо видно слияние Карагема с Иолдоайры – бельтыр, куда остается идти около 5 км без всякой тропы. Далее по маршруту 4.

Рисунок 15 – Схема перевала Маашей

9. Через Шавлинское озеро. Этот маршрут имеет несколько вариантов, перекрещивающихся у Нижнего Шавлинского озера, расположенного в глубокой, лесистой долине р. Шавлы, недалеко от главной линии хребта. Рассмотрим вначале возможные маршруты к озеру.

а) Лагерь «Актру», 0/2150 – перевал Маашей, 12/3600 – перевал Шавлинский, 15/3300 – озеро Н. Шавлинское, 8/1890.

С перевала Маашей крутой спуск ведет в бассейн правого притока Большого Маашейского ледника. По крутому снежному склону среди лабиринта трещин надо спуститься к ровному нижнему полю. Серединой правого притока мимо Маашейской стены надо выйти на бугристый лед общего ледникового языка, пройти около 1,5 км; затем, пересекая ледник и его морены, подняться к площадке под крутым левым склоном, поросшим густой карликовой березкой, где удобно остановиться на ночевку. Внизу видно небольшое бирюзовое озерко, а дальше – глубокое ущелье Маашей, поросшее у подножья склонов густым лесом. К юго-западу открывается цирк Левого Маашейского ледника, по которому предстоит подняться к перевалу в Шавлу. Ниже левого ледника в долине – огромная старая морена, которую можно обойти с правой стороны, и подняться к языку ледника среди хаоса камней. Подъем по пологому леднику несложен.

Рисунок 16 – Схема перевалов с ледника Левый Маашей в приток Шавлы (1) и ее верховья (2)

Все время надо поворачивать вправо к овальной седловине среди вершин в левой части ледника. Подъем на перевал не представляет особого труда. Спуск с перевала значительно круче подъема. Спуститься надо на 150-200 м или по снежному (в начале лета), или ледовому (в конце лета) склону к нижнему полю небольшого асимметричного ледника. За спуском вначале надо пройти по леднику до его конца, затем перейти на россыпь из крупных камней и около 5 км идти до края долины Шавлы. Постепенно камни сменяются заросшими холмами морен, а на спуске с высокого борта густым хвойным лесом. Среди зелени тайги блестит бирюзовая гладь озера, вытянутого почти на 5 км. Нижнее Шавлинское озеро моренно-подпрудного происхождения. К самому борту подходит густой хвойный лес, а в водной глади отражаются снежные вершины, поднимающиеся на главной линии хребта. Остановиться лучше всего у нижнего края озера на правой стороне, где есть небольшая поляна. В озере и в реке водится хариус.

Более сложный снежно-ледовый перевал ведет с Левого Маашейского ледника в верховья Шавлы. Для того чтобы попасть к этому перевалу, надо ориентироваться на высокую седловину к западу от конца ледника. Спуск в Шавлу идет вначале по двойному ступенчатому леднику, затем по заваленной камнями долине, мимо небольших озер в верховья долины.

б) Перевалочная база лагеря «Актру», 0/1720 – р. Маашей, 20/1725 – Нижнее Шавлинское озеро, 42/1890.

От перевалочной базы альпинистского лагеря дорога идет дном долины р. Ештыкколь на запад. Она переходит по мосту через р. Актру в 1,5 км ниже базы и идет у подножья Передового хребта, заросшего густо лесом. Обойдя болотистое место у слияния Актру и Корумду, дорога спускается к руслу последней и после брода ведет среди лиственничного леса на невысокий перевал к озеру Ештыкколь (1738 м). Тропа же проложена вдоль правого берега реки среди зеленеющих трав, кустарников, стройных елей и лиственниц. Скоро она приводит к лиственнице, поваленной через реку Корумду и идет вдоль правого берега р. Ештыкколь, вытекающей из одноименного озера. Через километр тропа приводит к броду через речку, за ней старые морены, покрытые на левой стороне степной растительностью, на правой они заросли лиственничным лесом. Тропинка поворачивает вправо и некрутым склоном приводит к берегу озера, вдоль которого идет до дороги. Озеро Ештыкколь ледникового происхождения достигает в длину километра. Низкие берега зарастающего озера покрыты травой. На противоположной стороне видны овальные холмы, среди них озера термокарстового происхождения. В озере есть османы. Долина реки выше озера заболочена, покрыта кочкарником, кустарником, местами топкая, и дорога идет в обход, прижимаясь к водоразделу с Чуей, мимо молочных ферм Чибитского колхоза. За второй фермой небольшой подъем и высокие лиственницы обступают дорогу со всех сторон. Спуск приводит ко второму озеру – Караколь (1884 м). Сюда можно проехать на машине, а дальше – тропинка на пологий подъем к долине р. Маашей, обозначенной строем деревьев. Через 3 км тропа приводит к спуску в долину. Справа остается большой камень («обо») с «жертвоприношениями» проходящих туристов. На километр тропы приходится 275 м спуска. Спуск ведет к мосту через зеленоватую р. Машей. Место у моста живописное и отличное для стоянки. За мостом тропа поднимается на высокие террасы р. Маашей, затем переваливает крутую гриву перед р. Карасу, впадающей в Маашей ниже моста. После спуска к Карасу и брода через нее тропа идет к невысокой седловине (2240 м) мимо горы Биссего (2622 м) и, поворачивая влево за этой горой, спускается к истокам Шабаги, правого притока Шавлы. Переходя с берега на берег, тропа приводит к Шавле (1644 м) и правым берегом последней, среди кустарников и деревьев – к Нижнему Шавлинскому озеру. Варианты «а» и «б» можно объединить, если спуститься или подняться долиной Маашей. От моста тропа идет вверх по террасам левого берега Маашей. Через 1,5 км встречается топкий ключ, в 5 км от которого появляется каменистая грива, прижимающая тропу к реке, тропа идет по крутому склону до впадения слева р. Карасу. За Карасу тропа идет или в густом лесу, или сбегает к кустарниковой пойме реки, а через 4 км приводит к огромному завалу, перегородившему долину. За ним находится озеро Маашей. Озеро образовалось недавно, о чем говорят стволы затопленных деревьев, на которых еще в 20-х годах находили остатки хвои. Озеро играет роль отстойника для реки. Вытекая из-под 100-метрового завала среди камней, вода имеет зеленоватый оттенок. На завал ведет тропа, пересекая его от левого к правому борту долины, затем спуск к берегу озера, и вдоль него снова надо перейти на левую сторону. В озеро со всех сторон спускаются осыпи, и идти приходится по их камням: вначале вдоль озера, длина которого около 2 км. Через 5 км от озера можно достичь моренной системы перед концом ледника Маашей. Он оканчивается высоким обрывом. Не доходя до ледника, следует свернуть вправо и подняться на высокую береговую морену и по ее верху дойти до зеленой площадки над озером.

К озеру Ештыкколь можно пройти и с Чуйского тракта. Сверток на мост через р. Чую отходит перед подъемом на останцы в Курайской степи на 12 км ближе с. Курай. За мостом следует подъем на невысокую лесную гриву по грунтовой дороге и дальше на перевал, где проходит грунтовая дорога из Актру к озеру.

От остатков недостроенной Чуйской ГЭС у Баратала можно пройти по тропе к мосту на Маашей. В зимнее время можно от ГЭС пройти вниз по Чуе, а затем подняться на высокий уступ левого берега р. Маашей, где проходит тропа из Чибита к зимовьям пастухов в долинах Маашей и Карасу.

в) с. Чибит – р. Орой – Н. Шавлинское озеро.

От с. Чибит на Чуйском тракте (438 км) вначале следует добраться до пос. Бельгибаш, где есть мост через р. Чую, а от моста вначале вверх по Чуе до устья р. Орой. Долина Ороя глубокая и узкая, в устье расширяется; есть небольшая поляна и сарай на правом берегу. Отсюда тропа идет круто на подъем, петляя среди деревьев. Через 2 км склон становится положе, тропа выходит на левый берег и логом, поросшим лесом, сменяющимся выше карликовой березкой, достигает перевала. Оставляя слева г. Биссего (2622 м), тропинка выводит на торную скотопрогонную тропу, проложенную по заболоченному, заросшему березкой, плато. Отсюда вначале правым, затем левым берегом р. Шабаги к слиянию ее с Шавлой, а оттуда 12 км до Н. Шавлинского озера.

г) с. Белый Бом – Н. Шавлинское озеро.

От небольшого поселка Б. Бом на Чуйском тракте (396 км) вначале надо перейти по мосту на левый берег Чуи и вверх по течению до ее притока Сургачак. До него около 5 км по грунтовой дороге. Дальше следует подъем на крутой склон, в котором прорезана долина Сургачака. Долина завалена камнями, среди которых теряется речушка. За подъемом тропа, минуя редкий лес на выположенном склоне, приводит к колхозной ферме.

За фермой тропа раздваивается: одна уходит в сторону р. Тайшлуек (приток р. Шавлы), другая продолжается вверх по долине Сургачака. В 200 м от развилки троп в русле появляется, наконец, вода, и тропа переходит на правый берег, прослеживаясь вдоль косогора до двух пастушьих стоянок. За второй стоянкой плохо заметная тропа идет лесом из лиственниц, которые выше сменяются кедрами. Речка шумит в 100-200 м от тропы, которая скоро приводит к слиянию истоков Сургачака. Отсюда тропа уклоняется влево и резко набирает высоту. У границы леса тропа разветвляется, но все ответвления выводят на верх водораздела, где проложена скотопрогонная тропа. С тропы спуск долиной Каракола, правого притока Шавлы, мимо стойбища пастухов. Преодолевая заросли карликовой березы и заболоченные участки, следует левой стороной долины спуститься до р. Шавлы. Далее ее правым берегом, высоко по склону, надо дойти до следующего правого притока. За этим притоком надо переправиться через Шавлу, так как впереди – крутой высокий склон со скалами и осыпями. Тропа на левой стороне идет вдали от реки, по террасам, до слияния Шавлы с Шабагой (Ештыкколем). Выше их слияния долина расширяется, вдали открываются заснеженные склоны верховий Шавлы, а тропа приводит в дремучий лес и поднимается высоко на склон. Отсюда она постепенно спускается к реке, где часто теряется среди завалов и кустарника. Перед слиянием левого и правого истоков Шавлы надо перебрести на правый берег и выйти на торную тропу к озеру.

От озера к долине Карагема можно предложить также несколько вариантов.

а) Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Абылоюк, 12/3300, устье р. Абылоюка, 17/2040 – дальше по маршруту 8).

От стоянки на озере надо подняться правым берегом Шавлы В верхний «этаж» долины, где находится несколько моренно-подпрудных озер. К большому из них, Верхнему Шавлинскому, сходятся ручьи от оканчивающихся выше ледников.

Рисунок 17 – Схема перевала Шавла-Абылоюк

Оставляя справа главный Шавлинский ледник, надо пройти дальше на юго-восток к следующему крупному леднику. За моренными нагромождениями перед его концом надо выйти на лед и держаться при дальнейшем продвижении середины ледника. Ледник образуется от слияния двух неравных частей. В правую, меньшую, надо пройти, свернув влево. При этом остается позади средняя морена ледника, а справа поднимается крутой скалистый склон у подножья, закрытый крутыми снежниками. В узкую долину спускаются крутые осыпи, и идти к перевалу приходится вначале вдоль снежника, а затем надо повернуть вправо и крутыми, оглаженными скалами подняться на каменистый верх перевала. С перевала спуск вначале по обломкам скал, затем по очень крутому, плотному снежнику выводит на ледник Ступенчатый, залегающий в верховьях Абылоюка, правого притока Карагема. Справа остается главный поток ледника, спускающийся с круглой ступени. Конец ледника истончен, а ниже система молодых морен. Слева в долину выдвигаются ледники Двойной и Университетский. От слияния ручьев образуется р. Абылоюк. Дальнейший путь идет вначале по левой стороне безлесной, заваленной камнями долины, мимо большого озера, подпруженного мореной. С противоположного склона к озеру спускаются многочисленные каменные валы. Около озера и вниз по долине – густой кедрово-лиственничный лес. Ниже озера можно по завалу перейти на правый берег и спуститься до устья Абылоюка.

б) Н. Шавлинское озеро, 0/1890 – перевал в Куранду, 12/2880 – р. Юнгур, 18/1530 – устье р. Чибит, 16/1240 – р. Карагем, 22/1420 – дальше по маршруту 1.

Ниже озера перейти по завалу реку вдоль подножья поднимающейся над долиной скалистой гривы и направиться в левый исток Шавлы, разделенный на две части. От слияния этих истоков надо подняться на устьевую ступень левого из них. Река с приступка срывается шумным водопадом. За приступком, поросшим лесом, есть озеро (2088 м) с желтоватого цвета водой. К юго-западу от озера, правее снежных вершин, ниже которых выдвигаются два ледника, следует подняться по крутому склону на каменистый перевал в Куранду, правый приток Юнгура. По Куранду спуск до Юнгура, по берегу которого можно пройти до впадения слева р. Чибит. Долина Юнгура завалена упавшими деревьями, валунами и труднопроходима. Перед впадением в Аргут долина Юнгура представляет глубокое ущелье, совершенно непреодолимое. Поэтому от впадения в него р. Чибит долиной последнего надо подняться на водораздел с Карагемом. Перед перевалом справа остается каровый ледник и несколько старых домиков брошенного рудника. Крутой спуск с водораздела приводит к р. Карагем и его правым берегом к Аргуту.

Рисунок 18 – Схема перевалов в Куранду (1) и Юнгур (2)

В Юнгур можно перевалить еще одним перевалом. Путь идет по левому из выдвигающихся в левый исток ледников. В начале – крутой подъем по снежно-фирновому склону до каменистого верха перевала, затем – очень крутой спуск в правый приток Юнгура, впадающий на 7 км выше Куранду. От перевала до долины Юнгура около 7,5 км. Дальше вниз по Юнгуру.

10. Тюнгур – Коир – Иедыгем (с. Тюнгур, 0/832 – р. Аккем, 18/964 – верховья р. Ороктой, 10/2200 – р. Коир, 25/1183 – р. Иедыгем, 15/1117 – дальше по маршруту 1).

У Тюнгура на пароме надо переправиться через Катунь, далее идти тропой вдоль склона Катунского хребта на мост через Кочурлу. От моста идет широкая тропа на перевал Кузуяк, спуск с которого приводит к мосту через Аккем. За мостом тропа поднимается по лесистому логу р. Ороктой на широкое волнистое плато между Аккемом и Коиром. Обходя истоки Арыскана и Балтыргана, остающиеся справа, тропа уходит к юго-востоку и долиной р. Соенчадыр спускается к р. Коиру. Не доходя до устья Соенчадыра, надо подняться на гриву, отделяющую следующий приток Шаараш, и его долиной подойти к берегу Коира. По берегу Коира спуститься вниз на 2 км и повернуть вправо, на перевал в Бортулдаг. Верх перевала (2280 м) поднимается выше границы леса, слева остается скалистый обрыв, а тропа крутым логом спускается на 700 м к р. Бортулдаг. Из Бортулдага крутым склоном тропа приводит к террасам долины Аргута и по ним до устья Иедыгема.

 

К истокам Аккема

К северной стороне Белухи есть только один подход: долина р. Аккема. К долине Аккема можно пройти несколькими маршрутами.

11. Тюнгур – Аккем (с. Тюнгур, 0/832 – мост через р. Аккем, 18/1980 – р. Арыскан, 9/1195 – р. Текелю, 9/1556 – ГМС «Аккем» 10/2050 – конец л. Родзевича, 7/2120 – стена Белухи, 7/3200).

В Тюнгуре есть хороший мост на правую сторону Катуни. Дальше дорога к пос. Кочурла, расположенному вдоль левой стороны р. Кочурлы, в 3 км от Тюнгура. У нижнего края села есть мост через бушующую и стремительную зеленоводную Кочурлу. За мостом дорога поднимается на невысокую террасу и идет 3,5 км вдали от Катуни, затем поворачивает направо к невысокому перевалу Кузуяк. Широкая торная тропа среди густого леса из лиственницы, березы, кустарников малины, кислицы, смородины ведет зигзагами к седловине перевала. По тропе во многих местах сделаны откопы для прогона скота. С седловины перевала хорошо видна Уймонская степь, Тюнгур и лента Катуни. Спуск с Кузуяка некрутой и приводит к мосту через Аккем. До пасеки теперь ходит трактор и возможен проезд на УАЗе. К мосту спускаться не надо, так как тропа в верховья Аккема проложена левым берегом реки. Вначале она идет широкой долиной по террасам, покрытым высокой травянистой растительностью, лесом и кустарником. Внизу шумит Аккем. От устья Арыскана, впадающего справа, долина сужается, река зарывается в глубокое ущелье, а тропа поднимается все выше и выше на склон. Узкая полоска тропы петляет то среди валунов, то среди густых кедров, елей и пихт, увешенных лишайниками. Склон прорезан множеством ручьев, размывающих тропу. Особенно трудна для прохода была раньше речка Чичкоюк, заваленная крупными глыбами. Ныне через нее сделан узкий мостик. Все время внизу слышен шум реки, зажатой в узкую скалистую щель. Еще около 3 км трудной тропы то крутым склоном, то по осыпи, спускающейся к самой реке, и долина постепенно начинает расширяться к устью р. Текелю, впадающей справа к Аккему. Р. Текелю срывается высоким водопадом. Дальше тропа по древним залесенным моренам и болотистой пойме приводит к выходу реки из Аккемского озера. Небольшой подъем ведет на пригорок к дому метеостанции «Аккем». От станции на юг открывается единственный по красоте и величию вид на Белуху, вершины которой и крутая Аккемская «стена» отражаются в мутно-белой воде озера.

Чтобы пройти к леднику Родзевича, надо по тропинке обойти озеро и перебрести у верхнего конца речку Акоюк. Дальше тропа по болоту приводит к выходу реки из прорыва между моренными валами. Удобнее речку перебрести ниже выхода и дальше подниматься правой стороной. Тропинка среди крупных валунов старой морены приводит к валу более молодой морены, отложенной в середине XIX в. Вал прорван рекой, переливающейся из небольшого подпрудного озера. Надо подняться на вал морены и ее верхом пройти около километра, обходя речку, разлившуюся по долине на много рукавов. Там, где вал морены резко повышается, следует свернуть вправо и спуститься с морены на дно долины и подняться к концу ледника. Если планируется маршрут к «стене» Белухи, то можно, не спускаясь в долину, подняться береговой мореной далеко вдоль ледника и только потом, перейти на взбугренное поле ледника. До ледопада, под стеной, подняться несложно, дальше путь преграждают трещины и, если идти дальше, то лучше выбирать дорогу ближе к правому склону долины. С морены открывается величественная картина бассейна ледника. Прямо поднимаются пик Делоне, Восточная вершина Белухи, затем седло и гребень Западной вершины, от которого снежное поле идет на соединение с пиком XX-летия Октября.

Все вершины отсылают вниз крутые острые ребра, разрушенные, выветренные скалы, а со «стены» со снежными навесами временами сходят лавины и обвалы. Ослепительное царство снежных пиков, поднимающихся над взбугренным ледником, оставляет неизгладимое впечатление.

Весь маршрут до верхнего края Нижнего Аккемского озера можно проехать на лошадях.

12. Иня – Аккем (с. Иня – устье р. Аккем, 60 – дальше по маршруту 11).

От с. Иня надо спуститься к красивому мосту через Катунь и ее левым берегом по высоким остепненным, выжженным солнцем террасам, направиться вверх по долине. За устьем мутно-белой Чуи, вода которой долго не смешивается с зеленоватой Катунью, поднимается на пути первый бом «Комдош». За бомом недалеко пос. Инегень. До него есть дорога и мост через Катунь. От него дорога идет сухими террасами к следующему небольшому пос. Сокярыку. За Сокярыком начинаются прижимы на Катуни, и дорога идет высоко над бушующей рекой и приводит к бому Юхтинер (т. е. «навьючивайся сам») – самому большому на Катуни. Против него впадает справа самый крупный приток Катуни – р. Аргут, вливающаяся под прямым углом. Течение Аргута столь стремительно, что оттесняет Катунь к скалам Юхтинера. За бомом тропа приводит к степному участку у впадения р. Казнахты, прорезавшей довольно глубокое ущелье. За Казнахтой тропа приводит к следующей речке – Тургунде против устья р. Аккем. Через Катунь здесь есть паромная переправа, а дальше берегом надо пройти до моста через Аккем и уже описанной тропой подняться к истокам реки. От Тюнгура до устья Аккема летом есть сплавный маршрут.

Весь этот маршрут можно проехать на лошадях.

13. Большой Яломан – Аккем (устье р. Б. Яломан – перевал в долину р. Нижняя Катанда 50/2236 – с. Катанда, 22/900 – с. Тюнгур, 12/832 – дальше по маршруту 11).

С Чуйского тракта тропа уходит вверх по долине Б. Яломана на перевал через Теректинский хребет. Верх хребта представляет довольно широкое плато, выходящее выше границы леса, покрытое великолепными альпийскими лугами, развитыми здесь, как нигде на Алтае. Местами ранним летом встречаются снежники. С перевала открывается великолепный вид на Белуху. (На перевале зимой 1967 г. туристами Горно-Алтайска установлена мемориальная доска в память о легендарном переходе отряда И. И. Долгих.) На этот перевал через Теректинский хребет можно подняться и из долины М. Яломана. Спуск в долину Катуни идет вдоль р. Нижняя Катанда. Он значительно круче подъема и скоро приводит к первым деревьям. Дальнейший путь идет крутыми склонами правой стороны долины. Ближе к Катанде лес расступается, и появляются открытые поляны, а потом тропа выходит на северный край Катандинской степи.

 

К истокам Кочурлы

14. Тюнгур – Кочурла (с. Тюнгур, 0/832 – пос. Кочурла, 3/880 – устье р. Берткем, 7/1008 – устье р. Кологаш, 6/1180 – р. Текелюшка, 12/1450 – р. Тегеек, 3/1560 – нижний край Кочурлинского озера, 4/1786 – слияние Кониайры и Иолдоайры, 9/1857 – край морены, 4/2000 – подножье ледопада ледника Братьев Троновых, 5,5/2650).

От Тюнгура направляются той же дорогой, что и в Аккем. Вдоль Кочурлы идет дорога, переходящая выше в тропу. Недалеко за селом находится верхний мост через Кочурлу. На правом берегу Катуни расположилась турбаза «Тюнгур». Стилизованные летние домики, ресторан, аилы, гостеприимный персонал. Можно хорошо отдохнуть перед маршрутом. За мостом – подъем на высокую речную террасу, и дальше к озеру тропа идет правым берегом реки. Вначале она идет по безлесным террасам, занятым полями, затем, выше устья левого притока Берткем, то безлесным склоном, то по скалистым прижимам высоко над бушующей Кочурлой. Близ впадения слева р. Кологаш тропа спускается ближе к реке и идет то лесными полянами с высокотравьем, то березняком с примесью лиственницы. Чуть выше по долине отходит сверток тропы в долину правого притока Куйлю к метеостанции Каратюрек, расположенной на безлесном водоразделе Кочурлы и Аккема. Открытая всем ветрам и морозам, дождям и метелям станция находится на высоте 2600 м. Это самая высокорасположенная метеостанция на Алтае.

От Куйлю тропа по-прежнему идет в узкой долине небольшими террасами, переходя ряд ручьев, или прижимами, на которых она проложена у самой воды или поднимается высоко по склону. Впереди открывается вид на передовые вершины отрога Белухи с небольшими ледниками против озера.

Иногда тропа проходит по топким местам, в густом березняке. За бродом через р. Текелюшку на правой стороне видна р. Тегеек, срывающаяся высоким водопадом. Подъем начинает постепенно возрастать и скоро приводит к высокому моренному валу, подпруживающему озеро. Затяжной подъем приводит наверх вала, откуда открывается изумительная по красоте верхняя долина Кочурлы. Дно долины занято Кочурлинским озером с мутно-зеленоватой водой. К озеру сбегают крутые склоны, поросшие лесом, каменистые осыпи, а выше недоступные черные скалы, отражающиеся в неподвижном зеркале озера. Из озера вытекает широким стремительным потоком Кочурла. У нижнего конца озера есть удобное место для стоянки. Выше тропа идет у самой кромки озера через бессчетное количество колдобин, коряг то среди огромных камней, то по краю осыпей, сползающих прямо в озеро. По пути переход через две речки, впадающих в озеро. Ближе к верхнему краю слышен шум вливающейся реки, высокие буруны которой далеко прослеживаются по озеру. На берегу озера есть небольшая уютная турбаза «Кочурла» с несколькими деревянными домиками, столовая, баня.

За озером тропинка идет близ реки и через 0,5 км огибает заболоченную площадку, поросшую елями, где река тихо течет, разделившись на рукава. Недалеко, за моренным валом, вновь слышен шум реки. На протяжении 1,5 км река стремительно несется вниз среди камней. Приходится идти то среди огромных глыб, то подниматься на закрытые мхом валуны морены. Еле заметная тропинка приводит к довольно ровной площадке, по которой, разбиваясь на рукава, течет мутно-белая река. Вдалеке слышен шум: это водопад Иолдоайры. Прямо поднимается лесистая Сайлянкина грива, отделяющая истоки Кониайры и Иолдоайры. Левее высится в небо черная пирамида с усеченной вершиной, разделяя Кониайры и Мюштуайры.

От старого шалаша на берегу реки еще 2 км до слияния Мюштуайры и Кониайры. Тропа есть, но очень плохая, топкая, местами каменистая. Справа открывается мощный поток р. Иолдоайры, падающий с устьевой ступени в красноватом скалистом коридоре. Небольшой подъем на заросшие холмы морен – и впереди виден широкий перекат у слияния речек. Еле заметная тропа ведет к верховьям Мюштуайры, где залегает один из больших ледников Белухи – ледник Братьев Троновых.

Лучше всего идти правой стороной, ближе к речке. Тропинка вначале поднимается на склон, чтобы обойти срывающуюся водопадом речку, а затем идти среди кедров и лиственниц. Всюду множество сваленных деревьев, обомшелые валуны, густой ковер карликовой березки. Наконец, впереди показывается огромный, 80-метровый, вал конечной морены ледника, чернеющий над зеленым покровом долины. Мимо небольшого холма, где удобно остановиться, обойдя соседний заболоченный участок реки, через километр можно подойти к огромным каменистым глыбам у подножья морены. Дальше удобнее подняться левой стороной долины, для чего надо осторожно перейти у основания морену и подняться крутым желобом между мореной и полированными скалами. Пологой площадкой выше скал можно пройти еще метров 300-400, а затем надо подняться на вал береговой морены и вдоль его дойти до ледника. С морены виден весь участок долины, заваленный огромным количеством обломочного материала, выдвинутого ледником. Видны провалы, обрывы льда, а вдалеке белая полоса льда. Ледник закрыт по краям слоем морены, и чтобы выйти к чистому льду, надо пройти еще километра полтора, а затем перейти на ледник. Поле чистого льда проходится свободно, не считая больших бугров льда, затрудняющих ходьбу. Трещин нет, и можно подойти к подножью крутого ледопада. Ледопад высотой в 500 м соединяет верхний бассейн питания ледника с языком.

С береговой морены отлично видна Западная вершина Белухи, имеющая отсюда вид острого гребня с заснеженными склонами. Небольшой пик образуется у ее южного края, где она переходит в снижающийся гребень хребта.

 

К истокам Катуни

15. Вдоль берега Катуни (с. Усть-Кокса, 0/1000 – с. Огневка 9/1000 – с. Кайтанак (паром), 12/1026 – р. Зайчонок, 24/1080 – р. Собачья, 12/1120 – р. Тихая, 30/1216 – р. Зайчиха, 9/1231 – р. Быстрая, 35/1483 – р. Верхний Кураган, 6/1570 – р. Узун-Карасу, 9/1605 – р. Еленьчадыр, 12/1635 – р. Капчал, 9/1749 – ледник Геблера, 7/1970).

В Усть-Коксе надо перейти на правый берег Коксы по висячему на тросах мостику, а дальше тропа выводит на дорогу по левому берегу Катуни. Через небольшой перевал среди берез, елей, кустарника дорога над шумящей Катунью ведет в с. Огневку, затем Кайтанак, где находится мараловодческое хозяйство. За ней паромная переправа на правый берег Катуни. Дальше идет только тропа.

От парома тропа проходит по низкому берегу Катуни среди березово-лиственничного леса с осиной, черемухой, кислицей, смородиной, таволожником, жимолостью. Постепенно долина становится уже, склоны круче, часто встречаются осыпи. Катунь в скалистом русле делает многочисленные изгибы, тропа то поднимается на каменистый склон, то идет среди завалов в лесу. Через р. Малый и Большой Сугаш тропа приводит к небольшому расширению – парку у р. Текеля. Террасы перед М. Сугашем и за Б. Сугашем прерываются невысокими бомами. Километров за 10 до притока Зайчонок долина становится уже. Тропа идет по каменистым склонам среди лиственниц и пихтача.

Около устья р. Зайчонок Катунь огибает вдающийся мыс террасы с ровной площадкой наверху. Через 2 км от Зайчонка справа за Катунью открывается долина Бирюксы, поросшая густым хвойным лесом. За Бирюксой тропа проходит через ровную площадку, поросшую елями. Заросли ели, березняка встречаются и дальше вдоль тропы по осыпям и бомам. За бродом, через светлую речку Собачью, тропа проложена по неширокой террасе, которая прерывается бомом, и за ним продолжается вновь. Вокруг поднимаются березы, осины и густое высокотравье. Постепенно тропа сходит на прибрежные камни у самой Катуни, а выше остается склон с поваленными и горелыми деревьями. Так продолжается до р. Сланичной, где долина Катуни сжата отрогами хребтов Катунского и Листвяги. Дальше тропа идет высоко над Катунью по осыпям, карнизам. Чуть выше Сланичной справа видна долина р. Быструхи. Она начинается из каровых озер под самой высокой частью Холзунского хребта, Быструхинским шпилем (2578 м). Катунь выше Быструхи разбивается лесистыми островками на протоки. До устья р. Зеленки, впадающей слева, долина остается узкой, часты скалы, осыпи, а напротив Зеленки перед р. Луковкой поднимается бом. За бродом через Луковку идет ровная терраса до следующего бома (в 1,5 км). Подъем на него пологий. Спуск со скалистого, ступенчатого карниза значительно круче. От бома до устья р. Тихой (Большой) протянулась ровная терраса с редким лесом. Дальше долина несколько расширяется, и тропа идет через р. Маралью, против устья которой Катунь разбивается скалистым островом на два рукава. За Маральей тропа идет по террасам, покрытым лугами, среди высоких елей и пихт. Против устья левого притока р. Тихой Катунь описывает широкую дугу. Дальше долина заметно расширяется, река имеет спокойный характер и разбивается часто на протоки. Это расширение тянется до поворота к востоку. Тропа идет широкими террасами, вдающимися в долины боковых притоков: Озерной и Зайчихи. В восточном направлении по долине террасы сохраняются, и на протяжении 20-25 км тропа проложена среди елей и берез. Лишь в одном месте за Зайчихой долина становится теснее и Катунь мечется среди скалистых берегов, описывая крутые излучины.

На всем протяжении от Б. Сугаша да Зайчихи долины притоков резко асимметричны. Южные склоны или покрыты редколесьем, или совершенно оголены и круты. Напротив, северные склоны долин поросли густым лесом. За левым притоком, р. Огневкой, тропа идет по высоким холмам старых морен, полянам между ними, окруженными лесом. За холмами долина несколько расширяется, река течет около левого лесистого берега, а тропа идет широкой заболоченной поймой, поросшей группами елей, пихт и лиственниц. В долине по обеим сторонам реки хорошо выражены три террасы, прослеживающиеся до сужения долины против устья Верхнего Курагана и далее до устья Узун-Карасу, где долина сжата скалистым отрогом и Катунь шумит на камнях.

За бродом через Узун-Карасу, как и за Огневкой, Катунь приобретает характер равнинной реки, разбиваясь на протоки, описывая многочисленные повороты. Пойма реки заболочена, поросла ивняком и носит характер котловины спущенного озера. Такой озерно-болотистый характер долина сохраняет до следующего притока справа – р. Елень-чадыр. Низкие берега поросли осокой и камышом. Левый склон долины – невысокие отроги Листвяги – покрыт густым лесом. Здесь низкое седло в Б. Берель. Правый склон долины крут, леса почти нет, а к подножью спускаются каменистые осыпи. С низкого седла в долину спускается удобная тропа, которая проходит вдоль левого берега.

От Еленьчадыра долина становится уже, борта повышаются, становятся круче, выше видны скалы. Левый борт и край долины заросли густым елово-пихтоволиственничным лесом. В одном месте просматривается далекая Белуха. Перед впадением Капчала долина расширяется, а река прижимается к правому берегу. Левый занят заболоченной луговиной. Сразу за Капчалом долина Катуни перегорожена высоким моренным валом, прорванным рекой у скалистого мыса с левой стороны. За моренным валом, смыкающимся с заросшей береговой мореной, тропа идет среди такого большетравья, что человек почти скрывается в нем. От Капчала долина постепенно поворачивает влево, а тропа идет то сухими небольшими террасами, то заболоченными низинами около впадающих ручьев. Лес заметно поредел, вытянувшись линейками по склонам. Пойма реки заросла тальником. За 1,5 км до р. Россыпной открывается Белуха и ледник Геблера. Долина становится шире, Катунь разбивается на протоки, много песчано-галечниковых площадок, заросших тальником и цветами кипрея. Выше поднимаются зеленые склоны, а прямо видна Белуха во всем ее величии. Левее высится Чёрная сопка. По левому берегу вдаются два больших заросших конуса выноса, а чуть дальше – вал старой морены. Правый берег крутой, с большими камнями у подножья. На конусах выноса или старой морене можно остановиться. Брод к ним через Катунь, разбитую на протоки, не представляет труда. От вала старой морены около 2,5 км до перегородившего долину еще одного вала, оставленного ледником в середине XIX в., а перед ним «гора Геблера» – невысокий холм из больших, замшелых камней. Катунь прорывает вал и клокочет среди огромных валунов. Выше вала – ровная площадка, за ней – новое скопление морен, а за ним – узкий клин ледника.

Этот маршрут лучше проходить на лошадях, поскольку на пути встречается много крупных притоков Катуни, броды через которые довольно трудны и опасны.

16. Через Тайменье озеро. Этот маршрут имеет несколько вариантов, перекрещивающихся у Тайменьего озера, одного из красивейших на Алтае.

а) с. Нижний Уймон, 0/920 – с. Мульта, 3/960 – совхоз Ойбок, 11/1200 – р. Проездная, 12/1640 – пер. Холодный белок, 13/2400 – р. Зайчонок, 13/1800 – р. Тихая Собачья, 8/1720 – р. Собачья, 7/1500 – р. Тихая, 15/1760 – Тайменье озеро, 10/1516.

По дороге из Усть-Коксы в Катанду за свертком в с. Нижний Уймон есть мост через р. Маргалу. От этого моста вправо отходит в с. Мульту грунтовая дорога между двух невысоких холмов и круто спускается к паромной переправе, через Катунь. За Катунью подъем на высокую террасу и по ней недалеко до с. Мульты, расположенного на левом берегу одноименной реки. Долина Мульты, глубоко врезанная в склон хребта, поросла густым лесом. Дорога идет по середине села, затем переходит мостом на правый берег (16 км), а через 5 км снова мост в пос. Нижне-Уймонский совхоз. Выше моста долина Мульты становится уже, а дорога идет лесистым склоном, затем спускается к ручью Михайловка, где в расширении долины есть оленеферма Ойбок с маральником. За бродом через эту речку тропа идет на подъем среди густого и мрачного леса. Не доходя до р. Проездной, тропа на перевал уходит ее левым берегом, вначале по лесистому склону, затем вдоль реки, по болотистым полянам, лесу, заваленному упавшими деревьями и камнями. Перед выходом на Холодный белок тропа поворачивает в левый исток р. Проездной и вначале идет по каменистому склону, поросшему кустарниками и деревьями, оставляя влево слияние истоков Проездной и правый исток с несколькими каровыми озерами. У края подъема кончается лес и тропа выводит на пологий приступок широкой долины, поросший карликовой березой. Слева за скалистой стенкой остаются два озера длиной по 250-300 м, соединенные протокой. За верхним озером тропа поворачивает влево и, теряясь среди валунов и кустарников, поднимается на плоское плато, служащее перевалом к верховьям рек Зайчонок и Собачьей Тихой. Перед подъемом есть небольшое снежное поле. Выйдя на плато, тропа поворачивает к югу и через 2 км приводит к болотистой низине ручья, стекающего в Б. Сугаш, пересекает его и круто поворачивает вправо. Мимо небольшого озера тропа спускается в старую, разрушенную карообразную долину Зайчонка и идет ее правым склоном. Внизу петляет река и есть продолговатое озерко, ниже его виден вал старой морены. Ниже долина становится круче, на левой стороне – разрушенные скалы, недалеко за валом морены – первые деревья и спуск к реке.

Дальше тропа идет к юго-востоку на подъем к водоразделу с р. Собачьей, сначала на моренную гриву, поросшую лесом, затем в пологую долину притока Зайчонка, оставляя сам приток справа.

Тропа поднимается в верховья истока выше границы леса, где проходит между двумя старыми разрушенными карами с полями пли полосками снега. С седловины перевала (2080 м) тропа спускается в долину Тихой Собачьей. На спуске надо оставить справа разветвленную систему логов правого притока, пересечь долину одного из них и спуститься к заболоченному берегу р. Тихой Собачьей.

Справа от тропы остается сухая терраса с лиственницами. За бродом тропа поднимается на древнюю береговую морену, густо заросшую лесом, а затем лесистым склоном долины через 3 км выводит заболоченным лугом на седло перевала к р. Быстрой Собачьей. С перевала (2100 м) просматриваются два истока Собачьей, к которой надо спуститься по безлесному склону. Обходя лес у их слияния, тропа уходит правым, совершенно безлесным берегом Собачьей. Левый склон густо зарос лесом. Впереди показывается лесистая грива (в 7 км от брода) у впадения второго правого притока. Оставляя его слева, тропа поворачивает вправо и поднимается к вершине главного истока. Справа остается река и небольшое озерко. Перед перевалом надо перейти небольшое снежное поле. Спуск с перевала (2200 м) выполнен крутыми зигзагами по безлесному склону долины р. Тихой. По долине Тихой надо спуститься километра на полтора до заметного, заросшего вала старой морены. Здесь брод через речку против пологой долины левого притока. За бродом подъем среди лиственниц и кедров правой стороны притока, местами заболоченной долиной, через четыре километра приводит к широкому седлу перевала (2220 м) с покатыми склонами. Крутой и неудобный спуск долиной р. Хайрюзовка приводит к слиянию ее с левым истоком. От их слияния тропа идет широкой лесистой гривой, отделяющей долину Хайрюзовки от Тайменьего озера. За бродом через Хайрюзовку недалеко нижний конец Тайменьего озера.

б) с. Верхний Уймон, 0/940 – перевал Каменный белок, 20/2200 – р. Зайчонок, 25/1800 – дальше по маршруту 16, а.

Из В. Уймона тропа ведет вдоль р. Окол (Аккол) к перевалу через Каменный белок. Вначале тропа идет пологими склонами, а после перевала спускается среди кедров к слиянию истоков Большого Сугаша. Вначале приходится бродить через правый исток, затем через левый. Берегом левого истока тропа полого идет на перевал в долину р. Зайчонка к броду через него. За бродом – выход на тропу из Мульты.

в) Село Тихонькая – перевал Холодный белок, 30/2400 – дальше по маршруту 16, а.

Из Тихонькой подъем идет вдоль берега р. Б. Окол. За его притоком Юхпихтой тропа переходит на правый берег и достигает верховий Большого Окола. Левым из трех истоков Б. Окола можно подняться на плоскую седловину (2120 м) и с нее спуститься или к истокам Б. Сугаша, или подняться еще на 280 м и выйти к тропе из Мульты.

г) До устья р. Зайчонок по маршруту 15 – вверх по долине Зайчонка, 13/1800 – далее по маршруту 16, а.

От Катуни, обходя террасу вдоль излучины, надо повернуть вверх по долине Зайчонка. Правый склон совершенно безлесен, левый, напротив, густо покрыт лесом. Через 5 км впадает правый приток. Их слияние происходит в густом лесу, а выше по долине прежняя картина. Минуя три небольших левых притока, начинающихся в разрушенных карах Собачьих гор, через 6 км можно подойти к слиянию трех истоков Зайчонка. Отсюда 2 км до тропы из Мульты.

д) До устья р. Собачьей по маршруту 15 – вверх по долине Собачьей, 16/1500 – далее по маршруту 16, а.

От Катуни правым берегом по невысоким террасам тропа идет в редком лесу. Через 1,5 км река огибает лесистую гриву, и долина дальше повернута к юго-востоку. Выше надо перейти два правых притока. Около устья второго есть значительный конус выноса и моренные холмы. Дальше долина расширяется. Перед выходом на тропу из Мульты лес редеет.

е) До р. Проездной по маршруту 16, а – перевал в Быструю Собачью, 11/2350 – тропа из Мульты, 13/1500 – далее по маршруту 16, а.

Рисунок 19 – Схема перевалов из бассейна Мульты в верховья Собачьей (1, 2, 3); Тихой (4, 5, 6); Озерной (7, 8)

Если долиной р. Проездной подняться выше свертка тропы на Холодный белок, можно достичь овального озера. Обходя его по левому берегу, надо уйти в вершину левого истока, впадающего в озеро, и по крутому осыпающемуся логу выйти на плато.

Обходя кромку кара р. Проездной, круто повернуть налево и спуститься пологим каменистым склоном к р. Тихой Собачьей в 1 км, от ее истока. В верховьях речки на расстоянии 1 км друг от друга есть три озера. Оставляя слева первое из них, надо спуститься ко второму, обойти его и за бродом через речку подняться в старый кар левого склона долины. Справа впереди виден небольшой висячий ледничок и остаточное снежное поле в каре. Подъем на плоское седло в долину Быстрой Собачьей идет крутой осыпью мимо разрушенных скал. Спуск к Б. Собачьей приводит к первым деревьям в долине.

Можно пройти более сложным путем. Перед овальным озером в долине р. Проездной надо перейти на правый берег и подняться в верхний «этаж» долины, занятой озером с изрезанными очертаниями. По пути справа остается еще одно озеро. К озеру от хребта отходит крутой скалистый, разрушенный гребень. По этому гребню можно подняться на верх хребта. Отсюда по крутому каменистому склону обширного кара со снежником спуск до его дна. Надо пройти вдоль снежника, оставляя его справа, и повернуть влево в крутой кулуар. По нему спуститься к первому лесу у выхода Быстрой Собачьей из озера. Озеро занимает дно старого кара. От него спуститься вниз по долине и через 6-7 км перевалить влево на тропу из Мульты.

ж) До р. Крепкой по маршруту 16, а – перевал в р. Быструю Собачью 15/3100 – тропа из Мульты, 15/1500 – далее по маршруту 16, а.

Долина р. Крепкой отделяется от Мультинских озер лесистым отрогом. По долине, заваленной камнями, поросшей густым лесом, нужно подняться до озера треугольной формы, а от него вправо в боковую долину, где лежат три озера. К верхнему из них спускается вал осыпей и морен исчезнувшего ледника. За этим валом подъем на скалистую перемычку. Спуск приводит в старый кар со снежником в верховьях Б. Собачьей.

Можно пройти от озера вверх по долине крутой осыпью. За высоким скалистым порогом находится двухступенчатый кар. На нижней ступени осыпи и снежное поле, а с верхней – выдвигается небольшой каровый ледник. Надо пройти его весь до невысокой перемычки в сторону Б. Собачьей. Спуск приводит на двойной ледник в истоках Быстрой Собачьей и по нему до вала старой морены ниже конца. За валом спуск еще к одному озеру и вниз по Быстрой Собачьей до тропы из Мульты.

з) До р. Крепкой по маршруту 16, а – перевал в р. Тихую, 15/2650 – тропа из Мульты, 10/1720 – далее по маршруту 16, а.

От треугольного озера надо подняться крутым кулуаром прямо к югу в верхний «этаж» правого истока реки. Там есть небольшое озеро, окруженное у верхнего края валом морены. К этому валу спускается широкий каровый ледник. Через морены надо пройти на ледник и пересечь его в юго-западном направлении. Впереди видна узкая каменистая седловина. За ней подъем на край следующего ледника (Двойного). Сразу за началом ледника надо повернуть круто влево и пересечь морены, выдвинутые в долину р. Тихой вторым языком ледника. Ниже морен – спуск по крутому каменистому склону к озеру в верховья р. Тихой. Оставляя его слева, спуститься до следующего озера и затем до тропы из Мульты.

Рисунок 20 – Схема перевалов Крепкая – Быстрая Собачья (1) и Крепкая – Тихая (2)

и) До р. Проездной по маршруту 16, а – перевалы из верховий р. Мульты в верховья р. Тихой, 15-20/1720 – тропа из Мульты, 12/1720 – далее по маршруту 16, а.

В верховьях р. Мульты насчитывается шесть значительных и несколько более мелких озер. Мимо наиболее крупных и красивых можно пройти к перевалам в верховья р. Тихой и далее к тропе из Мульты к Тайменьему озеру.

До Нижнего Мультинского озера от с. Мульты около 30 км. Нижнее Мультинское озеро вытянуто на 2700 м, имея ширину 900 м и глубину 22 м. Вдоль озера по левому берегу идет тропинка к Среднему озеру. Среднее озеро длиною около 2 км тоже моренно-подпрудного типа. Ширина его 0,7 км и 18 м глубина. Оно переливается в нижнее озеро широким каскадом через вал морены, поросший черневым лесом. Выше полосы леса поднимаются скалы. Дальше надо подняться узкой долиной р. Мульты, среди леса и камней. Через 5,5 км от Среднего озера в долину с противоположных сторон впадают два притока. Правый, более длинный, вытекает из Верхнего Мультинского озера, длина которого более 1,5 км. Выше есть еще одно озеро. Левый приток тоже вытекает из небольшого округлого озера. Прямо на юг уходит средний исток Мульты. До озера, из которого он вытекает, около 3;5 км. Озеро (1773 м) окружено с трех сторон крутыми склонами с полями снега и ледниками. Ниже озера – густой лес. Не доходя 1 км до озера, надо подняться на крутой ледник левого склона. Ледник – ровный, и по нему можно подняться к невысокой седловине в его левом углу.

С нее крутой спуск на снежник в каре истоков р. Тихой. Пересекая морены ледника, занимающего левый склон долины, спуститься к озеру в верховьях р. Тихой, а отсюда вниз до тропы из Мульты.

Можно пройти в долину р. Тихой и до центрального истока. В этом случае надо обойти верхнее озеро и от него подняться вдоль осыпей левого склона в верхний «этаж» долины, где находятся три ледника. По краю левого из них следует подъем до скалистого гребня хребта. С ледника подъем идет крутой осыпью. За скалистой перемычкой – спуск в старый засыпанный кар. Слева остается небольшой висячий ледник, а ниже – небольшое озерко. От него 1,5 км до второго озера в долине р. Тихой, где появляются первые деревья.

к) р. Мульта – р. Озерная.

От озера центрального истока Мульты подъем в верхний «этаж» на крутой правый ледник. Ледником подняться до самого верха хребта, закрытого снегом (этот сложный малоизвестный перевал пройден туристами Норильска). Спуск идет по каменистому крутому склону к истокам р. Озерной, впадающей в Тайменье озеро. От перевала до озера около 12 км.

Такой же сложный перевал есть от Верхнего Мультинского озера, к которому спускаются четыре крутых ледника. Подняться надо по второму с правой стороны до верха хребта. Спуск по крутому склону со снежниками к озеру в истоках р. Озерной. К этому озеру с востока подходит большой долинный ледник. От озера спуститься по долине р. Озерной до Тайменьего озера, к его нижнему концу, что составляет около 20 км.

Озеро Тайменье – одно из крупных и красивейших на Алтае. Вытянутое с северо-востока на юго-запад на 5,4 км, оно достигает в ширину 1,1 км и 68 м глубины. У нижнего конца озера широкая полоса морен, прорванных вытекающей из озера р. Озерной. Склоны северной окраины озера безлесны, южной – поросли черневым лесом. Озеро наполняется речками Хайрюзовкой, Тайменькой, Громотухой, Громотушкой, а вытекает только одна – Озерная – потоком в 50 м шириной. В озере водятся хариус и ускуч.

От озера к Катуни можно пройти двумя дорогами. Одна ведет вдоль правого берега р. Озерной, мимо теснин долины с бродами через правые притоки и сложной переправой в ее устье, где река разбивается на два рукава. Река Озерная принимает два значительных левых притока – Становую, 8/1422 и Медвежью, 12/1301. До Катуни от озера около 30 км. Дальше – по тропе вдоль правого берега Катуни.

Другая тропа, ныне заброшенная, но в прошлом торная, ведет в верховья р. Становой, в Тургеньсу и долиной последней спускается к Катуни. За мостом через Озерную заброшенная тропа обходит озеро с юга и поднимается на водораздел р. Становой (2200 м). С водораздела видны как озеро, так и долина Становой. Через 15 км тропа полого спускается к правому истоку Становой, затем переходит в средний исток. Этим истоком среди поднимающихся сюда деревьев надо продвинуться на 2,5 км и перейти бродом на левый берег. Через 2,5 км от брода надо повернуть к невысокому, в 120 м, седлу (2160 м) в соседний, левый исток Становой. Седло перевала поднимается выше границы леса и поросло можжевельником и кедровым стлаником. Слева остаются верховья правого истока с обширными карами. Пологий подъем вдоль правого берега речки через 3,5 км приводит на широкое седло р. Тургеньсу (быстрая вода) (2150 м), покрытое ледниковыми отложениями. Слева видны широкие кары в истоках р. Тургеньсу. Ледники, бывшие там в прошлом, выдвигались далеко в долину, о чем говорят валы оставленных береговых морен. С седла тропа идет на протяжении 5 км высоко по склону, а затем спускается к реке несколько выше слияния ее двух истоков и переходит на левую сторону. Обходя теснину в средней части и поднявшись на лесистый отрог, тропа выводит в долину Катуни у слияния Быстрой и Сакалсу (Карасу). Их нижние участки (1520 м) размывают катунскую террасу, покрытую степной растительностью и колками лиственниц. От Тайменьего озера до р. Катуни – 45 км. Далее по маршруту 15.

17. Катанда – Кураган – Катунь (с. Катанда, 0/920, Нижний Кураган, 5/920 – р. Ермолай, 32/1100 – р. Яманушка, 12/1350 – Абияк, 11/1750 – перевал Иолдо – 12/2700 – р. Верхний Кураган, 8/1820 – р. Катунь, 25/1570).

Этот маршрут один из коротких, но, пожалуй, и самый трудный, потому что долина Нижнего Курагана (от алтайского слова кураан-барашек) очень узкая, во многих местах вжата теснинами, а бурлящая река трудно преодолима. Обвалы последних лет ухудшили тропу, пробитую участниками Альпиниады 1935 г., мост через Осиновку сорван.

От парома на Катуни ниже устья Курагана выбрать путь можно как по правому, так и по левому берегам. Если идти по левому – впереди броды через Кыргыз, Аласкыр, Осиновку, Хазиниху. Правый берег с его бомами и завалами также труднопроходим. За переправой тропа поднимается на катунскую террасу, выходящую к реке высоким «синим» обрывом, за ним – широкие поляны низовий Курагана. Тропа по правой стороне реки скоро теряется в лесу. В 10 км от Катуни слева впадает р. Плоская (Айлоэл), за ней через 8 км встречается водопад Дженаек. Против него река сжата выступами скал в 90-метровую трубу шириной всего 10-12 м и с шумом и грохотом несется, покрытая белой пеной. Дальше долина остается по-прежнему узкой. До р. Ермолай надо перейти несколько мелких ручьев в густом хвойном лесу и ряд заросших конусов выноса из их долин. Через 6 км на противоположной стороне открывается р. Кыргыз, за которой долина Курагана повернута к югу. Долина становится теснее, небольшие поляны прерываются нагромождениями скал, поросших лиственницами. Через 6 км от Кыргыза слева впадает р. Ешту (Аласкыр), против которой надо преодолеть крутой склон. Дальше встречается четыре крутых правых притока, стекающих из боковых скалистых ущелий. Против впадения второго на левом берегу есть неширокая поляна на конусе выноса левого притока. Кураган здесь разбит на два рукава. От этого места правый склон по-прежнему крутой, завален камнями и для прохода приходится подниматься высоко над рекой. Густые заросли лиственницы и кедра с чернеющими елями и пихтами изредка перемежаются полянами. Густой подлесок – смородина, малина, жимолость, таволожник – затрудняет ходьбу. За бродом через р. Яманушку есть небольшое расширение долины против впадающей слева Караайры (Осиновки). От него вновь приходится подниматься высоко на лесистый склон, пересечь несколько конусов, поросших лесом. Через 5 км от Яманушки Кураган разбит на два рукава, а рядом небольшая прибрежная елань, за которой слева впадает р. Хазиниха. Долина у их слияния заросла густым хвойным лесом, кустарником. Кураган стремительно мчится по заваленному камнями руслу. Впереди между Кураганом и Хазинихой возвышается покрытая снежными пятнами коническая вершина.

Чем выше, тем труднее дорога. Идти приходится по каменным осыпям и курумникам среди кедрового леса высоко над Кураганом. В 7 км от Хазинихи справа впадает р. Абияк, за которой долина становится шире, но по-прежнему загромождена колодником и камнями. Впереди открывается вид на главный исток Курагана. Крутой спуск к небольшой елани, за ней подъем на гребень, разделяющий Иолдо и Кураган, и вновь спуск к правому истоку Курагана – Северному Иолдо. Отсюда до перевала Иолдо остается 8,5 км. Тропа идет крутым склоном над руслом Иолдо по сплошному шлейфу осыпей, над валами старой морены, под которой исчезает река. После подъема вдоль зала следует спуск в долину между гигантскими глыбами, где течет довольно спокойно речка в низких берегах. Вдоль речки надо пройти мимо крутых осыпей к перевалу, где есть небольшой ледник. Ранним летом перевал закрыт снегом, полностью покрывающим ледник. По обеим сторонам перевал ограничен скалистыми пиками. Спуск с перевала в р. Южный Иолдо крутой, по мелким камням. К Ю. Иолдо сбегают из небольших ледников притоки. Через 5 км от перевала встречаются первые деревья, а в 9 км Южный Иолдо сливается с Верхним Кураганом, истоки которого связаны с Кочурлой. От слияния долина поворачивает на юго-запад, становится шире, светлее. Тропа идет вдоль левого берега реки, минуя каменистые россыпи и заболоченные участки. Огибая отрог Катунского хребта, отделяющий Кураган от Узун-Карасу, тропа приводит к Катуни.

18. Урыль – Катунь (с. Урыль – с. Берель, 20/1120 – с. Язёвка, 12/1220 – оз. Язовое, 21/1656 – Низкое седло, 7/1800 – ледник Геблера, 24/1970).

Это самый короткий и наиболее легкий путь к вершине Катуни.

До с. Язёвки можно доехать на грузовиках, перевозящих лес в с. Урыль. От Урыля дорога проложена левым берегом р. Бухтармы вдоль каменистых склонов гор Кокодаба. Среди березового леса встречаются выветрелые гранитные скалы. На половине дороги в Берель есть паромная переправа через Бухтарму. Правым берегом дорога идет по ровным террасам с редкими деревьями. Выше по склонам – лиственничный лес. Левый борт – склон гор Кокодаба, вокруг которых Бухтарма описывает широкую излучину. В вершине этой излучины у впадения в Бухтарму р. Берель стоит с. Берель, основанное в 1873-1874 гг. заводскими крестьянами Алтайского горного округа. Через Берель есть паромная переправа чуть выше ее устья, а грунтовая дорога в Язёвку идет ее правым берегом среди густых зарослей березового леса, кустарников. Не доходя 3,5 км до Язевки, дорога свертывает в долину р. Язовой и приводит в небольшое село на ее левом берегу. От села есть тропа на Рахмановские ключи, а в долине р. Язовой есть остатки дороги в верховья Белой Берели к некогда существовавшему руднику Коккуль. Вначале она идет по низменным лугам с высокотравьем, среди смешанного леса видны остатки гатей на топких местах, сгнившие мосты. Примерно на полдороге крутой подъем в верхний «этаж» долины Язовой. Дорога идет в обход скалистого уступа, с которого срывается небольшим водопадом река. За уступом продолжается подъем, и скоро впереди открывается долина, заполненная водой – это Язовое озеро. Берега его низкие, топкие, а дорога идет правым склоном среди лиственниц. Слева – невысокий лесистый водораздел с Катунью. У верхнего края озера есть несколько домиков, за которыми дорога уходит к истокам Язовой. За невысоким водоразделом от нее есть слева озера: Налимье и Козлиное. Постепенно истоки Язовой остаются справа, и дорога выходит на лесистый водораздел Катуни и Белой Берели. Впереди спуск к Золотому ключу (Алтынбулак) – притоку Катуни. За мостом через него дорога поднимается на низкое седло, а тропа спускается в широкую долину Катуни с заболоченной поймой, заросшей кустарником, и обходит ее близ склона, заросшего лесом.

В 1,5 км от свертка к реке подходит скала, которую надо обходить по верху, а если вода небольшая, то можно перебрести неширокий рукав Катуни, омывающий скалу. За скалой идет вдоль реки удобная тропа среди кедров, елей, лиственниц. Не доходя 3 км до р. Капчал, встречается заболоченная низина, а за ней скалистый мыс, спускающийся к самой Катуни. Можно пройти у его подножья по крутому склону, поросшему березкой, а удобная тропа поднимается выше скалы.

За притором тропа выходит на широкую сухую террасу, где в 1932 г. была основана гидрометеостанция «Катунь», просуществовавшая до 1935 г.

За террасой тропа идет вдоль берега, порой по топким низинам, мимо небольших озер, среди зарослей тальника и кипрея. Всюду видны остатки снежных лавинных конусов. Постепенно тропа приводит к расширению долины, где река течет среди песчаных и галечниковых наносов. Вдали виден вал старой морены, а еще дальше – ледник Геблера и поднимающаяся двуглавая Белуха.

 

К истокам Белой Берели

19. Берель – Язовая – ледник Берельский (с. Берель – с. Язёвка 12/1.220 – оз. Язовое, 21/1656 – заимка Серсембай, 15/1600 – ледник Большой Берельский, 20/2000).

Вначале по той же дороге, что и в верховья Катуни. За мостом через Алтын-булак следует подъем на Катунь-Берельский водораздел – Низкое седло. Над Катунью он поднимается на 150 м, над Белой Берелью – на 230 м. Вначале, за перевалом, дорога идет вдоль склона над глубокой долиной Белой Берели. Довольно крутой спуск в долину среди кедров приводит к заимке Серсембай – три заброшенных избушки. От Серсембая остатками старой дороги можно подняться к верховьям Белой Берели. Долина реки довольно широка, и дорога проложена то сухими террасами, то вдоль лесистых склонов. Через 5 км слева впадает р. Итольгон (Проездная). Недалеко от него дорога подмыта Берелью, и узкая тропинка идет над крутым обрывом. Постепенно Катунь-Берельский водораздел повышается, склоны становятся круче. С них в Берель стекает несколько светлых речек, начинающихся в карах со снежниками. Тропа, оставляя справа остатки моста через Берель и красивый и мощный водопад Коккуль, приводит к большому конусу выноса с правого борта. Ниже – широкая пойма Берели, а на левой стороне – валы старых морен, заросшие лесом. Поверхность конуса покрыта высокотравьем с редкими деревьями. За конусом выноса – спуск на площадку, заваленную валунами перед огромным валом морены, оставленной ледником. Ледник долгое время оставался подле вала, увеличивая его высоту. Вал морены на всю глубину прорван Берелью, и она грохочет в страшной пропасти, с нависшими и постоянно обрушивающимися стенками. Ниже пропасти видны следы катастрофы: вывороченные лиственницы, островки с деревьями, огромные валуны. Подъем на верх морены можно начинать с площадки, где течет небольшой ручей. Мимо негустых лиственниц, белоствольных берез, среди огромных валунов можно достичь верха морены, откуда открывается вид на верхнюю долину Берели. Прямо за валом морены видны остатки белого ледникового ила, выше по долине – плохо выраженный конец ледника, засыпанный мореной. Справа высокий обрыв, промытый рекой. До 1952 г. перед мореной было озеро, покоившееся на покрытом мореной мертвом конце ледника. В результате отступания ледника произошел спуск озера и прорыв вала, уничтоживший внизу лес. Путь к леднику и по его нижней части не представляет особых трудностей. Чистый лед можно увидеть, лишь подходя к открывающейся справа долине М. Берельского ледника. По чистому льду вдоль срединных морен можно подняться до верхнего поворота, чтобы увидеть Белуху и седло в ледник Сапожникова. Чтобы взойти на М. Берельский ледник, надо спуститься с береговой морены в долину перед ледником, где есть небольшое озерко и течет речка Малая. Подъем по леднику до крутых склонов не представляет труда. Можно подняться на отделившийся ныне ледник И. Лысова (Цирк), чтобы взглянуть с высокого обрыва на ледники Куркуре.

20. Берель – Рахмановские ключи – ледник Берельский.

До курорта Рахмановские ключи, открытого в 1793 г. крестьянином Рахмановым, можно пройти несколькими путями. Верхняя тропа из с. Берель ведет через невысокие три перевала. С последнего из них хорошо просматривается Белуха, а внизу – Рахмановское озеро, лежащее среди лесистых, крутых склонов долины Арасана. Озеро вытянуто в длину почти на 5 км. На противоположном берегу среди тайги виднеется нитка сверкающего водопада. Здания курорта находятся у нижнего конца озера на каменистом холме. На спуске тропа петляет среди густого хвойного леса. От с. Берель этой дорогой насчитывается около 30 км.

Другой путь – дорога вдоль левого берега р. Берели. Впервые дорога здесь была проложена в конце XIX в. Алтайским горным округом, но была столь неудобна и скоро оказалась совсем заброшенной. В настоящее время дорога расширена и значительно улучшена с тем, чтобы можно было проезжать на машинах. Из долины Берели дорога поворачивает в долину Арасана и приводит к новым зданиям курорта. От с. Берель по дороге 32 км. На эту дорогу можно выйти и из с. Язевки, для этого надо перевалить невысокий водораздел рек Язовой и Берели, перебрести последнюю и выйти на дорогу к Рахмановским ключам. От Язевки до курорта 25 км.

От Рахмановских ключей тропа ведет на крутой склон хребта, ограничивающий долину с севера. Крутой подъем среди кедров и лиственниц выводит на плоское седло – небольшую щебнистую площадку (2514 м) правее скалистой сопки с кедрами. С седла спуск идет вначале среди березок и ив, невысоких кустарников, затем лесом к р. Черная Берель. За бродом через нее вначале крутой подъем выводит на плоскогорье (2270 м) с редкими группами кедров. Впереди отличный вид на Белуху. На фоне зеленеющих гор поднимается двуглавая красавица, увенчанная снегами, левее – пик XX-летия Октября, между ними и Западной вершиной – широкое поле фирнового бассейна ледника Братьев Троновых. С седла спускаются поток ледника Геблера, а в обе стороны снижающиеся гребни Катунского хребта. Спуск с перевала по сырой тропе среди густого хвойного леса приводит к Белой Берели у заимки Серсембай. Дальше долиной Б. Берели можно пройти по обоим берегам. От с. Берель до истоков Б. Берели через Рахмановские ключи 60 км.

21. Джасатер – Белая Берель (с. Джазатер, 0/1560 – мост через Аргут, 7/1518 – степь Самаха, 3/1579 – р. Акбулак, 23/1600 – р. Кошбулак, 9/1666 – р. Орочеган, 12/1760 – перевал Коккуль 20/2680 – Нижний лагерь, 10/2800 – л. Б. Берельский, 5/2000).

От с. Джасатер по дороге до моста через Аргут. За мостом дорога уходит вначале в лиственничный лес, а затем поднимается на ровный приступок Самахи. Степь Самаха занимает узкий треугольник между Коксу и Аргутом, а на юге ограничена отрогами Караалахинских гор. По степи пробегают две небольших речушки. Дорога пересекает степь с северо-востока на юго-запад и приводит небольшим подъемом к лесистой долине Коксу против левого притока Чолакбулак, где есть брод на левую сторону. В 1,5 км ниже брода у невысоких прижимов есть хороший мост через Коксу. За мостом тропа идет несколько в стороне, обходя заболоченную пойму широкой (до 45 м) реки то у края леса, то широкими террасами с курганами. Минуя Кошбулак, тропа ведет в верховья Коксу неширокой долиной и часто заболоченной поймой. На правом берегу лесистые склоны Караалахинских гор с истоками р. Звончихи, где есть небольшие ледники. Через 5 км от устья Звончихи Коксу принимает слева Орочеган. Тропа в Берель идет его левой стороной, более сухой, нежели правая. Минуя три небольших ручья, тропа приводит через 9 км к слиянию истоков Орочегана (1928 м). Сюда можно подняться долиной Кошбулака и через перевал (2600 м) спуститься правым берегом ключа, впадающего в Орочеган в 800 м ниже слияния истоков. За бродом через левый исток тропа уходит на юго-запад вдоль крутого левого склона правого истока. На противоположной стороне через 1 км впадает правый приток, а выше видны два кара и вытекающие из них ручьи. Вскоре исчезает лес, а тропа поворачивает в долину 4-й речки и некрутым подъемом, оставляя слева каровый ледник, выводит на перевал Коккуль. На перевале разрушенные домики бывшего верхнего рудничного поселка Коккуль. С седла можно спуститься по старой дороге. Вначале крутой спуск к овальному озеру, на берегу которого сохранилось здание обогатительной фабрики. За озером, подпруженным мореной, дорога по каменистому склону спускается до границы леса, оставляя слева внизу заболоченную долину р. Большой Коккуль. Дорога приводит к разрушенным домам заброшенного поселка Нижний лагерь. От поселка дорога зигзагами проложена в долину Б. Берели. Не спускаясь на дно долины, можно, пройти за мостом через Малый Коккуль на старую морену, поросшую лесом, отделяющую М. Коккуль от Берели. С вала морены открывается вид на верховья Берельского ледника и Белуху.

Из долины Коксу, не заходя в Орочеган, можно пройти в Берель через р. Итольгон. От Орочегана до озера Коксу около 15 км. Тропа идет все время левой стороной реки. Недалеко от озера она поднимается выше границы леса. Озеро Коксу расположено в широкой троговой долине с пологими и низкими бортами. Долина Коксу полого перегибается в долину р. Аракан, исток Черной Берели. Ключ, спускающийся с южного склона отрога Катунского хребта, раздваивается и течет в Берель и в Коксу, отчего это место называют «бере-каш», «ара-кан» (ключ сюда – ключ туда). За озером тропа поворачивает вправо и ведет нетрудным подъемом к перевалу в р. Итольгон (проездную). С седловины (2560 м) – спуск к долине Итольгона, вначале до границы леса широкими альпийскими лугами. Далее долина становится уже. Тропа идет среди густого леса и приводит в долину Б. Берели, Отсюда около 15 км до Берельского ледника.

Все описанные маршруты в этой части книги условно можно разделить на три группы.

Первая группа маршрутов – наиболее известные и часто используемые во время походов в район Белухи. О них можно прочитать во многих туристских путеводителях, книгах, статьях. К этой группе относятся маршруты № 1, 2, 4, 5, 96 (до озера), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, а, 16, б, 16, в 17, 18, 19, 20, 21.

Вторая группа – маршруты сложные и пройденные несколько раз или однажды. Сюда мы относим маршруты № 3, 5, 7, 8, 9, а, 9, в, 9, г, 96 (от озера).

И, наконец, третья группа – маршруты не пройденные, но, как показал анализ материалов аэрофотосъемки, возможные для прохождения.

Это маршруты № 16, г, 16, д, 16, е, 16, ж, 16, з, 16, и, 16, к.

 

Из Аккема в Иедыгем

1. Перевал Аккем, 5/3500 – снежно-ледовый. (Здесь и дальше в числителе – расстояние перевала от Белухи в километрах, в знаменателе – высота над уровнем моря в метрах). 3А категории трудности. С первого верхнего притока Аккемского ледника подъем по крутому фирно-ледовому склону вблизи скал. Спуск приводит в верхний цирк ледника Сапожникова. Используется при восхождении на Белуху.

2. Перевал Дружба, 6/3450 – скально-ледовый, 1Б категории трудности. Подъем начинается от ледника Родзевича. От него надо повернуть в ущелье перед ледопадом, подняться на высокую лобовую морену и выйти на крутой, изгибающийся дугой ледник. Подъем вначале крутой, затем ледник более пологий и с него подъем на скалистый гребень перевала. Летом здесь возможен натечный лед. Спуск вначале по камням, затем по крутому склону притока ледника Сапожникова. Крутой спуск приводит к ровному полю ледника, изредка встречаются неширокие трещины. Пройти до скального борта долины несложно. Спуститься на главный ледник удобно левее ледопада по травянистому склону и крутой осыпи.

В конце лета, когда с крутых склонов сходит снег, перевал проходится значительно труднее. Используется очень часто.

3. Перевал Надежды, 9/3400 – скальный. 1 Б категории трудности. От верхнего Аккемского озера надо подняться в высокую долину р. Караоюка, впадающую справа. Мимо разрушенных, оглаженных ледником гранитных скал, пройти вдоль заболоченного, с кочками, днища долины. Через 2 км на пути поднимается лобовая морена древнего ледника, перегородившая долину. Подъем на морену и путь по ней идет среди огромных, неустойчивых глыб. Держась ближе к правому краю долины, валом береговой морены следует идти до места, с которого внизу будет видна небольшая площадка. К ней со всех сторон спускаются крутые крупнокаменные осыпи. К этой площадке надо спуститься и от нее начать подъем среди огромных глыб на крутой склон старого разрушенного кара. Подъем выводит к плоской вершине, покрытой краем ледника, спускающегося в р. Текелю.

Рисунок 21 – Схема перевалов Аккем (1), Титова (2) и Дружба (3)

Вправо – высокий скалистый обрыв цирка ледника Плоского. Спуск на него можно сделать в нескольких местах. Крутые гранитные стенки чередуются с огромными глыбами, среди которых необходимо соблюдать большую осторожность. Ближе к леднику формируются осыпи, обломочный материал которых поступает прямо на лед.

Рисунок 22 – Схема перевала Надежды

Путь по леднику не представляет особого труда, только следует держаться его левой стороны, так как на правой больше трещин. Ледник оканчивается двумя лопастями, охватывающими выпуклый ригель, присыпанный тонким слоем морены. Ниже ледника долина левого притока Иедыгема загромождена моренами и курумником. Вдоль долины видны сглаженные скалы бараньих лбов. По пути встречаются два овальных озера.

Перед выходом к Иедыгему долина обрывается крутым уступом в 250 м высотой, и река срывается вниз в узкой щели. Спуск приводит к концу ледника Сапожникова выше Красной лестницы. Длина пути – 15 км. Используется редко.

4. Перевал Медвежий, 14/3250 – ледово-скальный, ведет из Текелю в Иедыгем. Тропа от метеостанции у Аккемского озера за рекой идет вначале болотистой низиной, а затем поднимается на правый, обрывистый склон долины р. Ярлу.

Рисунок 23 – Схема перевалов Медвежий (1) и Сулуайры (2)

Поворачивая вдоль крутого обрыва вправо, выходят к перевалу (2860 м) в долину р. Текелю. В ее верховьях залегают три ледника: Нехорошева (левый), Мархиловича и Котульского. Два последних соединяются висячим ледниковым полем. Обходя морены некогда общего ледника, надо подняться на ледник Мархиловича, пройти до его середины, затем повернуть влево на каменистую осыпь. Подъем на перевал крутой, спуск положе и приводит осыпью на дно старого кара с ледником. Ниже него – морены, а дальше по травянистому склону – спуск в долину р. Плоской и вдоль ее левого берега к леднику Сапожникова. Длина пути 22-23 км. Используется очень редко.

5. Перевал Сулуайры, 16/3200 – ледово-скальный. Чтобы попасть на этот перевал, надо из долины Текелю подняться на узкую седловину перевала к р. Сулуайры (2948 м) и спуститься по долине ручья до слияния с выходящим из правой долины истоком. От слияния (2480 м) подняться по леднику и, обходя его крутую левую сторону, снежным полем выйти наверх до края кара, в который надо спуститься. Спуск идет по крутой, заваленной камнями долине левее небольшого карового ледника и приводит в долину Иедыгема на 2 км ниже конца ледника Сапожникова к валу старых морен. Длина пути 25 км. Рекомендуется как возможный.

6. Аккем – Бортулдаг – Иедыгем. От метеостанции надо перевалить в долину Текелю, из нее подняться на перевал к р. Сулуайры (2948 м). С узкой седловины, оставляя слева невысокую гриву, ограничивающую верхнюю долину р. Коира, спуститься к левому берегу р. Сулуайры, по которому идет еле заметная тропинка. Справа открываются кары по водоразделу с Иедыгемом, откуда стекают небольшие ручьи. За четвертым справа ручьем, где появляются первые деревья, тропа переходит на правый берег. За бродом долина становится уже, со склонов спускаются крутые осыпи, лес становится гуще. Скоро тропа подходит к устью 5-й речки в небольшой лиственничной рощице (1920 м). Долиной этой речки тропа идет на перевал в Бортулдаг. С подъемом долина расширяется. Вдоль ее правого края, постепенно поворачивая влево, выйти к седловине перевала (2880 м). Слева от него круто обрывается кар следующего притока Сулуайры, а крутой спуск идет вначале вдоль склона направо, затем по осыпям вниз к кару верховий р. Бортулдаг. Справа над каром есть ледник, занимающий углубление гребня хребта. Дно кара завалено мореной, левее которой идет дальнейший путь. Слева остается крутой обрыв, а справа – морены двух боковых долин, в одной из которых есть два озера. Не доходя 3 км до р. Аргут, перейти на правый берег и вдоль склона Иедыгемского отрога спуститься к террасам в долине Аргута. Тропа идет высоко над Аргутом и через 4,5 км приводит к устью Иедыгема. От метеостанции до устья реки около 40 км. Используется очень редко.

 

Из Аккема в Кочурлу

1. Верхний перевал, 5/3450 – сложный скально-ледовый. По нижнему левому притоку ледника Родзевича можно подойти под крутую скалистую ложбину. Наверху есть небольшая скалистая выемка, с которой можно спуститься крутым ледовым кулуаром на ледник Леонида, и дальше к истокам Кочурлы. Ледник имеет несколько ступеней. Недалеко от перевала довольно крутой спуск к слиянию потоков ледника (левый из них начинается крутой стеной пика ХХ-летия Октября). У конца ледника, вытянувшегося на 4,5 км, есть небольшое озеро. Спуск к леднику Братьев Троновых идет через валы старых морен, затем мимо заболоченной площадки и, оставляя справа падающую в скалистом коридоре шумным водопадом речку, приводит к береговой морене ледника. Предварительно приходится преодолеть полосу густых кустарников. Рекомендуется как возможный только для альпинистов.

2. Перевал Буревестник, 10/3300 – скальный. От верхнего края Аккемского озера необходимо круто подняться, минуя лиственничный лес, на высокую устьевую ступень Акоюка (белая ложбина, овраг), впадающего слева в Аккемское озеро. На днище обширного двухкамерного кара собираются три истока Акоюка. Правый течет из ледника, залегающего за вершиной Броня, средний начинается от ледников Чорос-Гуркина, Крутого и Малого, а левый – из второй камеры кара. Подъем на перевал из правой камеры кара правее трех ледников до седловины идет крутой осыпью. Справа и слева от седловины поднимаются скалистые вершины. Спуск вначале по каменистому склону, затем вдоль каменного глетчера приводит к краю долины, открывающейся в Кочурлу. Отсюда надо повернуть влево и спуститься среди больших валунов к лесу, окаймляющему Кочурлинское озеро.

Рисунок 24 – Схема перевала из Аккема в Кочурлу

Другой путь ведет на левый край кара, гребнем которого надо пройти к крутому склону описанной долины. Используется очень редко.

3. Перевал Аккем, 13/3000 – каменистый со снежниками. От метеостанции идет хорошая тропа вдоль р. Жеме. Поднявшись до границы леса, тропа поворачивает вправо и проходит в невысокую выемку склона, за ней – небольшой спуск в верховья ручья, впадающего в Аккем ниже озера. Дно старого, разрушенного кара засыпано валами морен, а ниже этого нагромождения река срывается с высокого обрыва. Тропа пересекает кар по холмам и выводит на левый склон, покрытый разрушенными обломками рассланцованных коренных пород. Среди глыб и плитняка тропа зигзагами поднимается вверх и приводит к обрыву над долиной следующего небольшого притока Аккема. Слева под гребнем отрога выше тропы небольшой ледничок. От перевала можно подняться на гребень выше снега, откуда открывается величественная панорама северного склона Белухи. На север видны на всем протяжении долины Кочурлы и Аккема, Катунь и Теректинский хребет.

Спуск идет такой же каменной осыпью, вначале пологой, затем довольно круто падающей в долину р. Текелюшки, правого притока Кочурлы. Нужно спуститься до слияния ее истоков, где начинается густой низкий ивняк и березка, а внизу первые кедры и скалистое ущелье, в котором срывается к Кочурле Текелюшка.

Из долины левого притока к слиянию выдвинут огромный вал каменного материала. К концу этого вала и надо направиться. Обойдя вал, надо пройти ложбиной между ним и склоном метров 500. Отсюда направо идет крутой 100-метровый подъем по осыпи в видимую наверху седловину. С седловины открывается вид на верховья Кочурлы, а внизу пологий склон отрога хребта, круто переламывающийся к долине реки. По краю склона растут кедры. Тропа ведет к виднеющейся впереди выемке склона вдоль долины Кочурлы по заросшим травой каменистым полянам.

Через 5 км тропа приводит к спуску в долину следующего притока Кочурлы, заваленную камнями. У края долины над Кочурлой надо взять влево и среди огромных гранитных глыб светло-серого цвета спуститься к валу, подпруживающему озеро. За валунами появляется торная тропа в густом лесу и выводит на вал морены.

Рисунок 25 – Схема перевала Черный

Можно с перевала Аккем спуститься левым краем долины Текелюшки до Кочурлы и выйти на тропу к озеру, но эта дорога более трудная. Длина пути около 18 км.

С перевала Аккем плоским верхом отрога можно дойти до метеостанции Каратюрек (2600) и от нее долиной p. Куйлю спуститься в Кочурлу. Используется очень часто.

 

Из Кочурлы в Катунь

1. Перевал Черный, 5/3400 – скально-ледовый. Начинается от левого притока ледника Братьев Троновых. С ледника надо подняться по крутому скалистому склону, сильно разрушенному и изрезанному эрозионными бороздами. Спуск вначале по скалам, затем по крутому потоку Черного ледника приводит на его нижнее поле. Дальше вниз по леднику, затем левым краем долины р. Россыпной и, оставляя справа водопад Россыпной, можно спуститься к Катуни недалеко от ледника Геблера. Рекомендуется как возможный для альпинистов.

2. Перевал Капчал 1. 9/3100 – скально-ледовый. От слияния Мюшту и Кониайры направляются правым берегом последней в ее верховья. Тропа идет недалеко от реки по камням среди густого леса и кустарника. Много валежника. Река Кониайры с ряда скалистых ригелей срывается водопадами. Для обхода ригелей приходится подниматься высоко по склону. Через 6 км трудной дороги долина поворачивает к югу. Тропа приводит к валу древней морены, выдвинутой в долину. Лес давно остался позади, и идти становится легче. Справа идет главная линия Катунского хребта с ледниками, языки которых не спускаются до дна долины. Не поднимаясь на морену, правым берегом по кустарникам, по камням надо подняться выше, к концу главного ледника Кониайры. По леднику можно пройти свободно, крут он только вначале. Надо держаться ближе к правому склону, покрытому осыпями, над которыми высятся недоступные скалы. Левый склон очень крутой, покрыт льдом и снегом. У правой стороны меньше трещин, довольно густо пересекающих ледник у левого края и посередине.

По леднику надо пройти 5 км до его тыла, где поднимается крутая стена по водоразделу с левым истоком Капчала, вся закрытая снегом. Правее этого склона, из бассейна Кониайры, без заметного подъема можно подойти к обрыву на крайний ледник среднего истока Капчала. Спуск на него идет вначале крутой осыпью, затем переходит на снег и дальше по леднику. К северу от перевала видна высокая перемычка. Если на нее подняться, можно увидеть во всю ширь ледник Братьев Троновых, его верхнее поле и Белуху.

По капчальскому леднику надо спуститься до его конца, а дальше пройти крутым склоном, огибая отрог хребта, отходящий к основной долине Капчала. От перевала это составит около 12 км. Если взять левее и выйти на хорошо заметную сверху перемычку, можно перевалить в соседний исток Капчала. Подъем несложный, около 150 м. Зато спуск в глубокую долину левого истока Капчала идет крутым склоном вначале по камням и каменистым осыпям, затем по травянистому склону. Слева видны ледники истока, ниже – вал древней морены, а еще ниже по долине – зеленый ковер трав с редкими деревьями. Этот путь несколько короче. От слияния истоков тропа идет все время левым берегом Капчала среди высокотравья, заросших старых морен, отдельных деревьев и приводит через 5 км в долину Катуни. Последняя отделяется невысокой гривой – старым валом морены, который надо пересечь, уклоняясь влево, и спуститься на широкое днище долины. Длина пути – 25 км. Используется очень часто.

3. Перевал Капчал 2. Начинается с середины ледника Кониайры. К перевалу – снежной седловине, ведет крутой фирно-ледовый кулуар, закрытый снегом. Спуск по скалистому склону на средний Капчальский ледник, ниже которого – валы морен, за ним – спуск в глубокую долину р. Капчал. Рекомендуется как возможный.

Несколько перевалов есть через гребень, окружающий плоский двуязычный ледник, занимающий двухкамерный цирк между долинами Иолдо и Кониайры. От слияния Мюшту и Кониайры до него надо пройти 5 км по заросшей долине последней, до поворота направо на крутой склон, покрытый глыбами камней и осыпающейся мореной. По склону можно подняться до конца ледника.

4. Перевал Ижевцев, 17/2900 – скально-ледовый. После подъема на ледник следует поворот налево. По крутому склону ледника подъем до разрушенного скального склона и по нему до гребня хребта. Спуск вначале по камням, затем по небольшому крутому леднику, залегающему в каре. Ниже ледника – каменистая, заваленная мореной долина первого правого притока Верхнего Курагана, до слияния которого с Южным Иолдо около 7 км. Если же подняться вверх по истоку В. Курагана, то можно перевалить в верховья р. Узун-Карасу. Подъем крутой, спуск положе. Из долины р. Узун-Карасу, ниже первого левого притока неглубокой ложбиной можно перевалить в верхний «этаж» истока Капчала, откуда травянистым склоном спуститься в нижнюю долину. От Кониайры до Капчала около 15 км. Используется очень редко.

5. Перевал Ростов-Дон, 19/2900 – скально-ледовый. Выход на перевал из правой камеры ледника подобен только что описанному. Спуск по крутой каровой долине приводит, если принять правее и на склон, к слиянию В. Кургана с Ю. Иолдо. От слияния pp. Кони и Мюшту до В. Курагана 14 км. Используется часто.

6. Перевал Немыцкого, 21/2920 – скально-ледовый. Из левой камеры ледника аналогичный предыдущему подъем на гребень. Спуск – в широкую каровую долину второго левого притока р. Ю. Иолдо с овальным озером. В километре от него долина сжата скалистыми гребнями. Крутой спуск приводит к р. Ю. Иолдо. Длина пути 11-12 км. Используется часто.

7. Перевалы Иолдоайры, 26/2880 – скально-ледовые. Путь по долине р. Иолдоайры очень затруднителен, она густо заросла лесом, завалена камнями. Через 6 км от устья еле редеет и впереди в скалистых берегах открывается озеро. Обойдя его по левой стороне, надо продвинуться еще на 3-4 км вверх по долине и свернуть к узкому клину конца ледника. Невысоким скалистым гребнем ледник разделен на две неравные части. Из обеих частей можно по льду подняться до разрушенного гребня хребта. Спуск приводит или в долину Ю. Иолдо недалеко от перевала из Н. Курагана, или в первый левый приток В. Курагана. От устья р. Иолдоайры до Ю. Иолдо около 15 км. Рекомендуются как возможные.

 

Из Катуни в Белую Берель

1. Перевал 1, 10/2850 – скальный. Крутой ложбиной, недалеко от ледника Геблера, подняться по травянистому склону с камнями до перелома борта к верхнему расширению в виде небольшого цирка. Дно долины покрыто альпийским цветущим лугом, есть поля снега, выше начинаются нагромождения обломочного материала, в большом количестве поступающего с крутых скалистых склонов. Правый склон долины выше замыкается вершиной 3019 м. Правее ее виден небольшой проход между скалами. К нему надо подняться по крутой рыхлой осыпи. Узкое седло в сторону Берели обрывается очень круто, внизу виден ледник, раскинувшийся по днищу кара. Спуск идет вначале по крутой мелкой красноватой осыпи, затем крутым снежником и приводит на дно кара, заполненного снегом и льдом. Длинная полоса снега спускается со ступени кара, от которой надо спуститься к небольшому водопаду. Дальнейший путь – по плечу древнего трога Берельского ледника. Не спускаясь в долину двух ручьев, надо держаться прямо на скалистый гребень, разделяющий долины Малого Коккуля и Белой Берели. Дойти надо до места, где под крутым склоном видна гигантская морена Большого Берельского ледника, а ниже огромный конус выноса, заросший травой и деревьями. Спуститься можно по крутой осыпи, затем по склону с камнями.

Длина пути 12 км. Используется редко.

2. Перевал 2, 11/2650. Если из кара пройти в его дальний левый угол и пересечь снежное поле, то можно подняться на небольшое седло. Спуск по каменистому склону на плечо трога, а с него в долину р. Б. Берели, видной внизу, в 5 км ниже Берельского ледника. Используется редко.

3. Перевал 3, 12/2580. К валу древней морены, расположенному несколько выше р. Россыпной, спускается крутая ложбина. Этой ложбиной, по высокой траве, минуя редкие кедры на склоне, надо выйти на высокий прилавок, с него взять правее и подняться на седловину. Она находится за небольшим повышением от второго перевала. Спуск приводит в долину Белой Берели в 10 км от ледника. Используется редко.

4. Перевал Высокое седло, 14/2430. Подъем начинается по конусу выноса из довольно широкого лога в 1 км ниже р. Россыпной, там, где пойма реки широкая, а левый берег обрывается невысоким уступом в Катуни. Подъем приводит на широкую площадку седла. Отсюда в восточном направлении вдоль склона долины Берели, часто заболоченному, спуститься к Б. Берели в 8-10 км от ледника. Используется редко.

5. Перевал Прямое седло, 21/2290. Подъем начинается несколько ниже впадения Капчала и выводит на седло выше границы леса. Такой же крутизны спуск приводит в долину Белой Берели против устья р. Итольгон. Используется часто.

6. Перевал Серсембай, 24/2200. Подъем на крутой лесистый склон начинается от Катуни между Капчалом и Узун-Карасу. Подъем выводит на плоское седло с небольшим болотцем, окруженным кедрами. Спуск среди высокотравья по склону к заимке Серсембай, видной издали. Используется часто.

7. Перевал Низкое седло, 27/2150. Из Катуни – всего лишь 150 м подъема, затем 230-метровый спуск по дороге вдоль склона приводит к заимке Серсембай. Используется очень часто.

 

Из Иедыгема в Белую Берель

1. Перевал Берельское седло, 35/3450. Скально-ледовый, 3Б категории трудности. Прежде чем подойти к подножью седловины, приходится преодолеть верхний ледопад ледника Сапожникова. До седла встречаются трещины и сбросы. В сторону Берели – сложный спуск в цирк Большого Берельского ледника по склонам вдоль крутого ледопада.

2. Перевал Коккуль, 15/3250. Скально-ледовый, 2А категории трудности. Чтобы попасть к этому перевалу, надо перейти из Иедыгема в его правый приток – р. Куркуре. Можно спуститься до устья Куркуре и затем левым берегом, минуя скалистые ригели, озера, водопады, подняться к ледникам Куркуре.

Более короткий путь ведет через правый приток ледника Сапожникова на перевал «Турист» к леднику Левый Куркуре. Подъем на приток не представляет труда и идет левой стороной, под склонами вершины 50-летия КПСС. Впереди – две седловины. Перед левой из них – бергшрунд, за ним – выход на перевал и спуск на ледник Левый Куркуре. Спуск сложнее подъема. Приходится преодолевать скальные стенки и ледовый склон до 35-40° крутизны. Трудность этого перевала 2Б. По леднику, разорванному трещинами, лучше держаться середины, постепенно уклоняясь вправо, оставляя слева высокий ледопад. Спуск приводит к огромной морене, отгородившей следующий карово-долинный ледник, по которому и предстоит подняться на перевал Коккуль. Подъем на перевал – по крутому ледовому склону, спуск – по каменистому склону до небольшого ледника, из которого начинается правый исток М. Кокуля. Дальше по левому берегу ручья идет еле заметная тропа, которая приводит в заброшенный поселок Нижний Лагерь. Отсюда недалеко до Большого Берельского ледника. Используется часто.