На охоте (особенно в холодное время года) особое значение приобретает костер, который обогреет и высушит одежду в непогоду, обеспечит ровным теплом во время сна. Опытный охотник свалит сухостойное дерево, раскряжует его на обрубки по 2–3 м, а оставшуюся вершину разрубит на короткие чурки и затем расколет на поленья.
На время сна он сложит из длинных обрубков нодью либо таежный костер, который равномерно горит несколько часов, не требуя ухода.
А сухие поленья дадут ровное, жаркое, почти бездымное пламя, удобное для варки еды и сушки одежды. Хорошие дрова – это полноценный отдых! Плохим топором хороших дров не наготовить. Поэтому подбор топора имеет почти такое же большое значение, как и выбор ружья.
К походному топору, кроме способности эффективно валить и раскряжевывать сухие деревья, предъявляются повышенные требования. Он должен обладать повышенной надежностью: не тупиться, не рассыхаться и не расшатываться в условиях переменной влажности.
Кроме того, он должен быть легким и компактным, хорошо сбалансированным и не травмировать руку при рубке.
Хорошие дрова для костра можно довольно быстро заготовить с помощью топорика массой 1 кг и длиной 48 см, легко умещающегося в рюкзаке. Возможно, кому-то такой топор покажется недостаточно солидным для серьезного похода. Но ведь когда-то наши предки рубили дома, сооружали городские укрепления, тесали тес, воевали с врагами совсем маленькими топорами.
Очень распространено мнение об идеальном топоре как о тонкой пластине, закрепленной на рукоятке. Такая модель годится только для тески вдоль волокон, поскольку отделение щепы происходит за счет движения топора в направлении удара.
При рубке поперек волокон лезвие должно одновременно выполнять две задачи: перерубать слои древесины в направлении удара и выкалывать щепу поперек направления удара, т. е. вдоль волокон.
Вторую задачу топор способен выполнять только в том случае, если его лезвие представляет собой не пластину, а клин. Силы сопротивления внедрению топора в древесину в основном сосредоточены непосредственно на режущей кромке лезвия и фаске.
Это легко проверить, сравнивая производительность работы острым и затупленным топором. Глубина внедрения топора в древесину очень мало зависит от угла клина лезвия. И поэтому топор с плоским лезвием и клиновидным одинаково хорошо входят в древесину. Только топор с плоским лезвием после удара окажется прочно зажатым в древесине, и для его высвобождения придется тратить время и силы.
Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.
А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.
Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.
Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.
Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.
Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.
Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.
Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.
При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.
Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).
Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).
В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.
Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.
В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.
Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.
Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.
В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.
Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.
Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.
Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.
Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.