Человека везде, даже в привычной обстановке — дома, на работе, на улице, — сопровождают так называемые факторы опасности. Что же тогда говорить об охоте? Здесь эти факторы многократно обостряются и разнообразятся. Оружие, боеприпасы, неблагоприятные воздействия окружающей среды, загнанный, а тем более раненый зверь, тяжелые нагрузки, препятствия, неожиданные ситуации, на которые столь щедра жизнь в природных условиях, любая оплошность — все чревато для человека потенциальной опасностью. Но она так и останется потенциальной, лишь теоретической, если вы знаете и неукоснительно соблюдаете соответствующие правила безопасности, которые подсказаны и проверены вековым охотничьим опытом, разработаны и обобщены учеными и специалистами.

Правила эти не так уж сложны, однако их нужно надежно усвоить и выполнять как бы автоматически, на уровне своего рода условного рефлекса. И опять-таки оговоримся: мы расскажем только об основных из этих правил. Собственно, иначе и быть не может, поскольку действительность всегда шире и многообразнее любых наших предположений, что более чем справедливо, когда речь идет о таком деле, как охота.

Отметим, кстати, что, рассказывая о разных видах охот, о применяемых на них оружии, боеприпасах и других технических средствах, мы касались попутно и соответствующих мер безопасности, в частности тех, которые необходимо соблюдать, охотясь на копытных животных и хищников. Эти звери прекрасно «вооружены», умеют постоять за себя и в определенных обстоятельствах (в период гона или будучи ранеными, преследуемыми, страдая от жестокого голода) могут стать чрезвычайно агрессивными и напасть на человека. В этих случаях надо быть особенно предусмотрительным, хорошо подготовленным к охоте.

Порукой же безопасности всегда и везде, в любой ситуации служат знание, навык, самодисциплина и, конечно же, разумная осторожность, здравый смысл.

 

Обращение с оружием, боеприпасами, капканами и некоторыми охотничьими инструментами

Безопасность на охоте начинается… дома. В самом буквальном смысле. Разговор даже не о том, что загодя нужно подготовиться к охоте, захватить все необходимое снаряжение, хотя, понятно, и данный аспект очень важен, поскольку ваши промахи и на этом этапе могут повлечь за собой весьма нежелательные последствия. Речь о другом. Ведь дома у охотника всегда находятся, как говорят специалисты, источники повышенной опасности — оружие, боеприпасы, капканы и т. д. Увы, старая театральная шутка, дескать, ружье, висящее на стене в первом акте пьесы, обязательно должно выстрелить, по крайней мере, в последнем, порой оказывается для охотника и его домашних самой что ни на есть печальной реальностью.

Первейшее правило хранения — никто, кроме хозяина, не должен иметь доступа к оружию, боеприпасам, элементам их снаряжения и т. п. Это значит, что они должны находиться в специальном шкафу (лучше металлическом), имеющем надежные запоры и прикрепленном к полу, стене или антресолям. Располагаться же всему этому следует непосредственно там, где вы живете, а не, скажем, в дачном домике, сарае или гараже. Попутно отметим, что острые режущие и колющие предметы (охотничьи ножи, топоры, пилы и т. п.) тоже лучше держать в отведенных для них местах, подальше от домашних, ну а о хранении капканов мы рассказали во второй главе.

Оружие с откидывающимися стволами нужно хранить в разобранном виде, то есть отделив стволы от колодки с ложей. Для верности можно через стволы пропустить стальной тросик с петлями на концах, на которые вешают маленький замок. Если конструкция ружья такова, что ствол не отделяется от ствольной коробки, то следует извлечь продольноскользящий затвор и хранить его отдельно, где-нибудь в укромном месте.

Снаряженные патроны, капсюли и порох надо держать обязательно под замком и вдали от нагревательных приборов. Не рекомендуется хранить порох совместно с капсюлями и патронами, дымный порох рядом с бездымным. Вообще говоря, самыми опасными элементами снаряжения патронов являются капсюли, поскольку при падении или сотрясении они способны взрываться. Поэтому им полагается быть запертыми в таком месте, чтобы не стать причиной пожара. Что же касается мер предосторожности при домашнем снаряжении патронов, то мы об этом уже подробно рассказывали.

Еще одно непреложное правило: ни при каких обстоятельствах не наводите оружие на человека. Пусть вы трижды убедились, что оно разряжено, все равно ни вам, ни кому-либо другому делать этого нельзя. Сколько раз из-за подобной вольности происходили несчастные случаи! И другое: никогда и никому не давайте своего заряженного ружья.

О перевозке оружия мы уже писали — нужны чехлы или специальные ящики. Но если по каким-либо объективным причинам все-таки приходится везти в автомобиле собранное ружье без чехла, то приклад следует держать ногами, а ствол прижать руками к груди и плечу: тогда на неровностях дороги вы будете покачиваться вместе с ружьем и ни себе, ни соседям, ни самому ружью не причините вреда. И, конечно же, ружье должно быть разряженным. Вообще перед посадкой в машину все обязаны показать друг другу, что оружие разряжено. Это отнюдь не лишняя предосторожность, проверка тут совершенно необходима. Влезая в кузов грузового автомобиля или покидая его, охотник передает свое ружье следующему за ним, а уж потом берет его обратно. Аналогичных правил следует придерживаться, преодолевая такие препятствия, как, например, изгороди, крупные поваленные деревья и т. п. А вот переходя ручей или канаву по перекинутому бревну, разряженное ружье надо повесить через плечо, взять одну или две слеги и опираться на них, удерживая равновесие.

Садясь в лодку, когда вы собираетесь плыть один, кладите ружье стволами от себя, поставив лодку так, чтобы лежащее в ней ружье не было направлено на людей на берегу. За этим же надо следить, если на воде есть и другие лодки с людьми. Напарнику же в лодку оружие подают, направив стволы вверх, а тот кладет ружье за своей спиной, отведя стволы от людей. Плыть в лодке к месту охоты с ружьем в руках ни в коем случае нельзя. Его, как мы уже отметили, надо привязать внутри лодки, чтобы, если она перевернется, оружие не утонуло. Нельзя также вытягивать ружье из лодки за стволы к себе (как, впрочем, из коляски мотоцикла или из кучи багажа, если оно туда попало). Выйдя из лодки, в которой вы были один, доставайте ружье за колодку стволами от себя. А если вы плавали с напарником, то пусть он подаст вам сначала ваше ружье, потом свое, направляя стволы в сторону от людей. Естественно, во всех случаях оружие должно быть разряжено.

По снявшейся с поверхности воды и набирающей высоту птице стреляйте не ранее чем она поднимется над водой на 3–4 м. Иначе может пострадать не замеченный вами человек, находящийся на берегу или в другой лодке. Очень важно это иметь в виду, охотясь в сумерках или тумане. Не разрешается стрельба по сидящей на воде птице, если в направлении выстрела находятся люди — ведь дробь может срикошетить от воды и попасть в человека. На любой охоте надо перед выстрелом принять устойчивое положение, но особенно стреляя из лодки.

Следуя к месту охоты друг за другом гуськом (например, во время расстановки на номера), первый в цепочке охотник должен направлять стволы своего ружья вперед, а идущие за ним — в сторону, последний же может повернуть стволы и назад. Ружье при этом (разумеется, разряженное) нужно держать в руке за стволы с колодкой перед предохранительной скобой, поскольку, вися на погонном ремне, на плече, оно может зацепиться за ствол, ветку или сук дерева и оказаться направленным в сторону людей.

Мы уже писали о том, что, встав на номер, охотник должен умело замаскироваться. Но не сразу. Наоборот, прежде ему следует как бы показать себя соседям, подать им знаки, отмечая свое место, чтобы они точно знали, где кто находится. Конечно, и без того в вашу сторону никому не разрешается стрелять, однако подстраховаться не мешает. Затем каждый определяет себе сектор стрельбы в сторону загона, ориентируясь на хорошо бросающиеся в глаза предметы (дерево, тропинка, дорога, куст, пень и т. п.). Сектор стрельбы допускается около 45° и ни в коем случае не меньше по отношению к любому из соседних номеров. Следует также наметить для себя заранее и сектор стрельбы в сторону от загона, так как иногда приходится бить угонного зверя, проскочившего линию стрелков. Крайние номера (по согласованию с руководителем охоты и в мало населенной местности) могут иметь ограничения в стрельбе только в сторону стрелковой цепи. Во всех случаях стрелять надо по ясно видимой цели.

Запрещается стрелять внутрь загона, если в густом лесу с крупными деревьями загонщики подошли к стрелковой линии на 200 м, на относительно открытой местности, покрытой кустарниками с перелесками и вырубками, — на расстоянии 400 м, ну и, конечно, если загонщики видны уже и на более далекой дистанции, стрелять в подобных случаях можно только из загона, то есть когда зверь пройдет линию стрелков. Нельзя также стрелять в ту сторону, где слышны голоса загонщиков. Чтобы предотвратить несчастные случаи, загонщики допускаются в загон с разряженными ружьями.

Расставленные по номерам стрелки имеют право покидать свои места лишь после команды «Отбой». А до того всякое перемещение очень опасно, потому что движущийся человек может быть принят другими стрелками за охотничье животное или сам, преследуя зверя и потеряв ориентировку, ненароком пошлет пулю в своего соседа. Не поступайте подобным образом, даже если ситуация складывается так, что стрелять с другого места вам будет много удобнее, чем со своего законного номера.

На облавных охотах запрещено стрелять круглыми пулями, поскольку они дают сильный рикошет от деревьев и могут поразить людей. Но и дробь или картечь, пущенные под небольшими углами к поверхности, способны отрикошетить от дерева, мерзлой земли. Об этом следует помнить всегда, и любой выстрел надо делать осмотрительно и продуманно, заботясь о безопасности находящихся поблизости людей.

Вообще на охоте необходимо быть очень внимательным к окружающей обстановке. Например, прежде чем стрелять, надо обязательно окинуть взглядом пространство по направлению движения стволов. Особенно это важно в густонаселенных районах, где рядом с местом охоты могут оказаться туристы, грибники, лыжники.

Следует помнить, что, хотя дробью стреляют на дальности до 50–55 м, она способна ранить на значительно большем расстоянии, не говоря уже о картечи и пуле. Выпущенная из гладкоствольного ружья пуля опасна на дистанциях до 1,5 км, картечь — на 600–800 м, мелкая дробь (например, № 7) — на 200–250 м, ну а пуля из нарезного оружия пролетает до 5 км. Так что заряжать оружие картечью и пулей следует как можно дальше от населенных пунктов, при групповых охотах с загоном — только на номерах, а дробовым патроном — не ближе 250–300 м от жилья.

Если вам попался патрон с выступающим из дна гильзы капсюлем, то таким патроном пользоваться не следует, поскольку капсюль, коснувшись плоскости колодки, может взорваться при не до конца закрытом ружье. Не надо пытаться ударами дослать патрон, который не лезет в патронник. Бывает, что разбухший патрон не дает открыть ружье. Тогда лучше прекратить эти попытки, сделать выстрел, а потом, если нужно, выбить шомполом неподатливую гильзу. Когда ружье удалось открыть, но патрон вручную не извлекается, примените экстрактор, который всегда должен быть у охотника.

Заряжая самозарядное ружье, сначала следует, включив предохранитель, заполнить магазин патронами, а затем, заблокировав магазин, отвести затвор назад, ввести патрон в патронник и опять включить магазин. Можно и так: снарядить магазин, дослать, передернув затвор, из магазина патрон в патронник и доснарядить магазин.

Неопытный охотник, стремясь придать телу большую устойчивость, бывает, перед выстрелом прислоняется спиной к дереву. Этого делать нельзя, поскольку корпус теряет упругость, погасающую отдачу, и плечо может сильно пострадать.

Когда вы охотитесь с собакой, внимательно следите, чтобы она не наделала беды. Ну, например, ласкаясь к хозяину, она может прыгнуть и попасть лапой в спусковой крючок или наступить на него, если вы положили ружье на землю, забрызгать оружие грязью. Поэтому, как и полагается, ружье на привале нужно разряжать, а собаку привязывать. Вообще же оружие класть прямо на землю не рекомендуется. Лучше уж подложить какую-нибудь подстилку, плащ и т. п., а надежнее всего повесить оружие на достаточно удобный сук, предварительно проверив его прочность. От костра оружие и боеприпасы должны находиться на расстоянии не менее 10 м. Прежде чем сушить одежду над огнем, убедитесь, не остались ли в карманах патроны, а то они могут упасть в костер и взорваться.

Иногда случаются так называемые затяжные выстрелы из-за некачественного патрона, в котором происходит медленное возгорание полуотсыревшего пороха. В подобном случае после того, как боек ударил по капсюлю, а выстрела не произошло, следует несколько секунд подождать, не отрывая ружье от плеча, и не менять направление стволов. Аналогичным образом надо поступать при осечке: открывая ружье, держите стволы в сторону от людей, а собственную голову — вне направления возможного вылета гильзы из патронника, поскольку это может оказаться сильно затянувшийся выстрел.

Частая стрельба только из одного ствола, бывает, приводит к тому, что у патрона в другом стволе закрутка ослабевает, дробовая прокладка отходит, дробь понемногу начинает высыпаться, и тогда, сделав наконец из него выстрел, вы получите горохообразное раздутие ствола. Поэтому время от времени меняйте патрон в том стволе, из которого редко стреляете.

При завершении охоты ружье разряжают. Охота считается оконченной, когда истекло ее время или отстреляна норма дичи, после подачи сигнала «Отбой» и при подходе к жилью на расстояние 250–300 м. Прекращают охоту и в некоторых других случаях. Например, когда приближается гроза. Укрытие от нее ищут не на возвышенности и не вблизи высоких деревьев, а в мелколесье. Там откладывают в сторону разряженное ружье и другие достаточно крупные металлические предметы и пережидают ненастье.

Умелого и осторожного обращения требуют и такие охотничьи принадлежности, как капканы, топоры, пилы, ножи, различные колющие и режущие предметы. Рассказывая о ловле дичи капканами, об устройстве лагеря или стоянки, о снаряжении охотника, мы уже касались этого вопроса. Тем не менее здесь надо дать несколько конкретных рекомендаций.

При установке и настораживании капканов следует неукоснительно придерживаться определенных правил, ведь иначе даже самый маленький капкан может нанести травму, ну а такой крупный и мощный, как, скажем, на волка, способен причинить охотнику непоправимое увечье. Поэтому, настораживая капкан, нельзя располагать кисть руки и пальцы между раскрытыми дугами. У тарелочного капкана поднимать тарелочку или у рамочного рычаг насторожки нужно обязательно с нижней стороны дуг. Если у мощного капкана, предназначенного для ловли крупного зверя, не удается сжать пружины вручную, то нужно применять специальные жимки или струбцины. Можно их, конечно, сжать ногой, но при условии, что имеется твердое и устойчивое основание. Установленный капкан нельзя маскировать, разравнивая снег над ним рукой в варежке. Нельзя также рукой поправлять приманку или сторожок в таких устройствах, как пасти, кулемки, слонцы, плашки и т. п.

Топоры, пилы, ножи — обычные инструменты, которыми пользуются, конечно же, не только на охоте. Но именно на охоте — вдали от жилья, от медицинской помощи, порой в очень неблагоприятных природных условиях — обращение с ними требует особой, дополнительной к общим правилам осторожности. Разумеется, эти инструменты должны быть исправными, проверенными, надежными и удобными в работе. Топор, например, необходимо как следует насадить на прочное топорище и расклинить, чтобы он не мог слететь с рукоятки. И тем не менее надо периодически проверять состояние инструмента, а окружающим нельзя располагаться против и слишком близко от работающего. При рубке и обработке деревьев следует предварительно расчистить место таким образом, чтобы находящиеся рядом ветки и сучья не мешали действовать, не цеплялись за топор. Прервав работу на короткое время, топор следует надежно и на видном месте воткнуть в дерево, в пень, а не бросать в снег или на землю. Это справедливо и для ножа или пилы, поскольку о любой из этих валяющихся предметов может пораниться человек или охотничья собака. Обрабатывая мерзлую и суховатую древесину, надо помнить, что топор или нож может отскочить или соскользнуть и нанести травму. В заключение отметим еще раз: действуя тем или иным инструментом, будьте предельно внимательны и осторожны — и не только в работе с ними, но и храня, нося или перевозя их. А поскольку топоры и пилы незаменимы прежде всего при организации охотничьего лагеря или стоянки, заготовке дров и других хозяйственных работах, то и перейдем к этой теме, излагая ее, как и все материалы данной главы, в аспектах безопасности на охоте.

 

Валка деревьев и организация лагеря

Тут охотнику приходится изрядно потрудиться, и надо вести работу так, чтобы она была безопасной. А первейшие инструменты — все те же топор и пила, о которых мы только что говорили.

Итак, вам надо свалить дерево. Как это сделать? Вначале вокруг него вырубают кустарник, а в зимнее время утаптывают снег, прокладывая дорожки длиной около 5 м под углом 45° в противоположном от намеченного направления падения дерева. Затем оценивают, что может при этом случиться, не застрянет ли сваленное дерево в соседних, не повалит ли какое-нибудь из них, не отломит ли крупные сучья и т. п. (поэтому лучше выбрать просвет между стоящими поблизости деревьями). Определив направление падения дерева с учетом его наклона, делают надруб с этой стороны (но ни в коем случае не кольцевой или с нескольких сторон!) глубиной примерно в треть диаметра для наклоненного дерева и в четверть — для прямостоящего. Таких величин следует придерживаться, чтобы не образовывался скол, который может привести к несчастному случаю.

После того как сделан надруб, начинают срубать или спиливать (но не насквозь) дерево с противоположной стороны и несколько выше нижней плоскости надруба — тогда при падении оно не будет сильно отброшено. Оставив слой древесины, на котором дерево еще может держаться, берут приготовленный заранее шест с плоским заостренным концом, упираются им под сук или в неровность ствола и наклоняют дерево в сторону падения. Как только оно начнет валиться, надо отбежать на 5 м по подготовленной дорожке и внимательно следить за обстановкой. Не следует валить деревья во время ливневого дождя, грозы, при сильном ветре, тумане (видимость вокруг — не менее 50 м). Излишне говорить, что на пути падения дерева не должно быть людей, а охотничьих собак привязывают подальше и в стороне. Нужно быть осторожным, и обрубая сучья упавшего дерева, особенно те, на которые оно опирается, чтобы, осев, оно не повредило охотника.

Выбирая место под лагерь и закладывая его, не стоит действовать поспешно — ведь речь идет о вашем, пусть временном, но жилье, а ему, как и всякому жилью, надлежит быть удобным и, разумеется, безопасным. Конечно, надо иметь в виду, чтобы поблизости была питьевая вода, чтобы недалеко ходить за сухостоем или валежником для костра. Очень неплохо, если это место продувается ветерком — меньше будет гнуса. Следует обратить внимание, нет ли рядом дуплистых и подгнивших деревьев, которые могут упасть. Если лагерь все-таки необходимо разбить в таком месте, то их нужно предварительно свалить. На берегу реки, в гористой местности следует учитывать возможность сезонного или ливневого паводка, земляного обвала, снежной лавины, камнепада, осыпи и других опасностей.

 

Ночевка у костра

Хорошо после охоты посидеть у костра, обсушиться, поесть горячей пищи, отдохнуть, наконец, просто поболтать с товарищами. Ко всему прочему — это еще и давняя охотничья традиция, своеобразный ритуал. Но и здесь, у приветливого костра, надо соблюдать необходимые правила безопасности. Например, малоопытному охотнику-одиночке, когда температура ниже минус 25 °C, оставаться на ночь у костра не рекомендуется, если, конечно, его не вынудили к этому какие-либо серьезные обстоятельства. Да и костер надо разложить умеючи.

Подготовить костер, чтобы он ровно горел и давал тепло всю долгую зимнюю ночь, — целая наука. Для такого костра лучше использовать сухостойные хвойные деревья — сосну, лиственницу, кедр. Ель дает много искр и может воспламенить одежду спящего охотника, особенно если она ватная или синтетическая (лучше всего подходит суконная, брезентовая или меховая одежда). А дрова для костра нужно нарубить еще засветло, когда и дерево подходящее выбрать легче, и орудовать топором с пилой сподручнее и безопаснее.

Ночные костры бывают разные. Их охотники делят и по сезонам: например, осенний и зимний. Лучший из зимних, самый экономичный и дающий ровное тепло — так называемый костер нодья. Для него используют сосновые или кедровые стволы диаметром 20–30 см и длиной 1,5–2 м. Делают его так. Расчистив снег и выбив обухом топора желоб в земле, кладут туда нижнее бревно и вырубают в нем по всей длине широкий паз. У верхнего же бревна выполняют тоже по всей длине надруб и укладывают это бревно на нижнее, таким образом, чтобы надруб пришелся на паз. Затем оба бревна закрепляют временными подпорками, вбиваемыми в землю по краям с каждой стороны. Потом вырубают два примерно 5-метровых шеста из сырых деревьев, а из сырой березы — два крючка, один конец которых плоско заостряют и вбивают в надруб верхнего бревна с обеих сторон. Под эти крючки заводят вершины шестов, а комлевую их часть закрепляют посредством колодки или за счет пустот корней. Получается, что верхнее бревно как бы подвешено, не имея возможности проворачиваться или смещаться. Установив шесты, временные подпорки убирают, а с торцов между бревнами забивают сухие клинья толщиной 4 см. Перед тем, как лечь спать, из костра, на котором готовился ужин, набирают горящие угли и засыпают их в желоб нижнего бревна. Нодья начинает гореть.

Свое «спальное место» у костра охотники готовят тоже по-разному. Но обычно всегда кладут на землю сначала лапник, который затем закрывают брезентом, а лучше — шкурой или войлочной кошмой. Еще предпочтительнее описанный ранее способ, когда «постель» себе устраивают на том месте, где перед этим часа два-три горел большой костер и откуда затем убраны угли и зола. Обращенный к костру край лежанки следует защитить бревнышком из сырого дерева диаметром около 15 см, которое ограничит движения спящего человека и не даст воспламениться подстилке. Позади лежанки делают слегка наклонный к костру брезентовый экран, чтобы он отражал тепло костра и уменьшал приток холодного воздуха. Наклон брезенту можно придать, постелив его на притоптанный снежный валик. Когда нет брезента, экраном послужит выворотень, толстое упавшее дерево, другое естественное укрытие.

Конечно, имея дело с огнем, надо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Костер разводят только после тщательной подготовки места, окопав его и убрав с земли лесной сор, сухую траву и валежник. Как мы уже отмечали ранее, от палатки или зимовья костер можно располагать не ближе 10 м. Внутри же палатки или зимовья нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости. Осторожно нужно пользоваться и свечой, надежно устанавливать ее на прочное и несгораемое основание. Покидая место, где разводили костер, надо погасить пламя, залить водой и переворошить угли, чтобы они даже не дымили и не шипели. А курильщиков предупредим особо: непогашенный окурок очень часто становится причиной пожара.

Для обогрева палатки и зимовья нередко используют специальные металлические печки. Их устанавливают на предварительно сделанное высотой не менее 10 см возвышение из песка, глины, камней или сняв слой земли размером в полтора раза больше длины и вдвое больше ширины печки и убрав все, что может воспламениться. Печка должна располагаться на расстоянии не ближе 70 см от стенки палатки или зимовья. Трубу из палатки выводят через лист кровельного железа, прикрепленный к торцевой стенке, чтобы расстояние от трубы до ближайшей кромки материала палатки было не менее 10 см. В зимовье для трубы делают вырез, обеспечивающий зазор между поверхностями трубы и дерева не меньше 15 см. Снизу к потолку, где выходит труба, прибивают жестяной лист, а сверху на него в пространство между установленной трубой и древесиной насыпают песок или грунт без органических примесей. Вокруг печки необходимо поддерживать чистоту, иначе упавший уголь или головешка могут воспламенить остатки дров, щепки, растопку или стружку. И все равно, когда печка топится, нельзя уходить из палатки или зимовья, хотя бы потому, что иногда при порыве ветра в трубе образуется обратная тяга, которая может выдуть и далеко разбросать искры и угли.

Охотникам ведомо, какое благо дарящий тепло и свет огонь, но всегда надо помнить, что при небрежном обращении он может обернуться большой бедой.

 

Ориентирование. Преодоление естественных препятствий

Вообще-то умение хорошо ориентироваться — это своеобразный талант, присущий некоторым людям. Однако не стоит уповать на природный дар, а лучше твердо знать соответствующие приемы и правила.

Прежде чем отправляться на охоту, надо хорошо изучить по карте ту местность, где вы будете находиться, и как следует запомнить основные ориентиры, имеющиеся на расстоянии примерно дневного перехода от предполагаемого района охоты. Это могут быть озеро, река, крупные овраги, магистральные шоссе, железные дороги, населенные пункты. Скажем, если вы заблудились, но знаете, что севернее проходит с запада на восток железная дорога, на востоке и юге течет река, которая пересекается железной дорогой, а на западе есть шоссе, то по компасу, а когда его нет, по солнцу, звездам, луне или окружающим предметам определяете направление, положим, на север. Дойдя до железной дороги, идете по ней и приходите в известный вам по карте поселок. А оттуда уже добираетесь в нужный вам пункт. Ну, а если у вас имеются карта и компас, то и запоминать ничего не надо: достаточно примерно определить район своего нахождения, а затем по компасу пойти в сторону ближайшего крупного ориентира (например, к реке), уточнить свое местоположение, а уж затем определить более точно направление для выхода в нужный район.

Это направление находят следующим образом. На карту наносят точки, где вы находитесь и в которую необходимо попасть, соединяют их прямой линией и определяют угол между ней и направлением на север с учетом угла магнитного склонения, если он указан на карте. Таким будет азимут вашего движения. Затем берут компас и ориентируют его, чтобы точка севера по шкале совпала с острием стрелки, указывающим на север. Потом направляют взгляд через компасный визир, установленный на угол азимута, и запоминают направление движения по какому-нибудь заметному ориентиру (угол леса, отдельное характерное дерево и т. п.). Дойдя до этого ориентира, снова берут азимут и запоминают новый ориентир. И так до точки, в которую вам надо попасть.

Мы уже не раз говорили, что охотнику обязательно нужен компас. Но, допустим, вы его все-таки забыли или потеряли, разбили. Как быть? Тогда вам придется определять стороны света по солнцу, луне, звездам или различным окружающим предметам. Надежнее всего в ряде случаев сделать это по солнцу, воспользовавшись часами. Часовую стрелку часов, показывающих местное солнечное время (а не декретное), направляют на солнце. Тогда биссектриса угла между часовой стрелкой и полученной отметкой укажет направление север-юг. До 12 ч юг будет вправо от солнца, после 12 ч — влево. Этот способ дает относительно точные результаты в северных и умеренных широтах зимой. Меньшая достоверность достигается там же весной и осенью, летом можно ошибиться на 25°, в южных же широтах получаются слишком грубые результаты. Следует помнить, что солнце в средних широтах летом восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе, а зимой соответственно — на юго-востоке и на юго-западе, и только дважды в год оно восходит точно на востоке и заходит на западе (в дни равноденствий — около 21 марта и 23 сентября).

Вот еще некоторые характерные признаки. В северных широтах летними ночами северная часть неба светлее других из-за близости зашедшего за горизонт солнца, а южная — наиболее темная. Север можно определить в местный полдень по направлению самой короткой тени.

В ночное время северное направление точнее всего (ошибка 1–3°) удается найти по Полярной звезде. При небольшой облачности, когда звезды плохо видны, можно определить стороны света по полной луне, воспользовавшись часами (аналогичным способом, описанным для ориентирования по солнцу). Ведь луна в полночь, как и солнце в полдень, находится точно на юге. Луна в 7 ч утра бывает на западе, а в 7 ч вечера — на востоке.

Когда луна не полная, стороны света находят иначе. Запомним, что если луна прибывает, что видна правая часть лунного диска (рождается — к серпу мысленно приставляют палочку, получая букву «Р»), а если убывает, то видна левая часть лунного диска (как бы начальная буква «С» слова «стареет»). Теперь разделите диаметр лунного диска на 12 частей и прикиньте, сколько частей приходится на светящуюся часть луны, то есть на серп месяца. Если луна убывает, то следует прибавить число частей, занятых месяцем ко времени (к часу) наблюдения, а если прибывает — вычесть. Полученное число будет соответствовать тому часу, когда в направлении луны находится солнце. Теперь, направляя на серп луны место на циферблате, соответствующее рассчитанному часу, то есть принимая луну за солнце, определяют стороны света, как днем по солнцу. А чтобы не путать, брать ли сумму или разность, надо запомнить простое правило: серп луны образует букву «С» — значит, «сумма», «сложение», в противном случае, проведя воображаемую линию между концами серпа луны с левой стороны, получают букву «Р» — «разность». Однако точность этого способа сравнительно невелика.

Весьма приближенно можно судить о сторонах света по различным приметам. Например, на коре деревьев (а их надо обязательно осмотреть несколько) мхи и лишайники обычно наиболее развиты и многочисленны с северной стороны. То же самое — на старых деревянных постройках, скалах или крупных валунах и т. п. При осмотре отдельно стоящих деревьев, пней, больших камней, столбов можно заметить, что с одной стороны трава гуще — это юг; зато на северной стороне в жаркое время года она дольше сохраняется свежей.

Вообще же сама природа многое открывает внимательному взгляду. Например, муравейники обычно располагаются с юга от деревьев, пней, кустов, причем, если присмотреться, южная сторона муравейника более полога, чем северная. В начале весны, около скал, пней, строений, больших камней снег оттаивает быстрее с юга, а в оврагах и ямах — на северных склонах. Около стволов отдельно стоящих деревьев в середине весны образуются в снегу лунки, вытянутые к югу. И таких природных примет множество — только примечай в лесу и поле, узнавай из книг, выспрашивай у опытных людей. Но и сам, как говорится, не плошай. Входя в лес, обязательно запомни, в какой стороне находится солнце. Встреченную в густом лесу тропу осмотри внимательно. Если идешь по ней, а ветки бьют в лицо или грудь, то тропа звериная и с нее следует уходить, поскольку к жилью она не выведет. Сказочный мальчик-с-пальчик выбрался из глухой чащобы по оброненным им белым камешкам, а охотнику надо фиксировать свой путь по естественным объектам — приметным деревьям, группам кустов, полянам, ручьям, родникам, пням, выворотням и т. п.

Однако, конечно же, вам могут помочь и приметы, так сказать, искусственного происхождения — следы деятельности человека. Например, просеки обычно проложены с севера на юг и с запада на восток, образуя кварталы, которые нумеруют с запада на восток. Их нумерацию ведут с начала самого северного ряда, а затем каждый последующий ряд располагается южнее предыдущего. На пересечении просек, разделяющих кварталы, ставят пронумерованные квартальные столбы. Четыре вытесанные грани каждого направлены своей плоскостью на тот квартал, номер которого на ней обозначен. Значит, ребро между соседними гранями, имеющими наименьшие числа, направлено на север.

Теперь вкратце о преодолении естественных препятствий. Они на пути любого охотника встречаются куда чаще, чем тому хотелось бы, но мы здесь расскажем лишь о тех, которые представляют наибольшую опасность.

Двигаясь по льду, следует держаться кромки пологого берега, избегать устьев ручьев и речек, глубоких мест и промоин. В руках надо иметь деревянный шест, чтобы в подозрительных местах пробовать прочность льда. Если вы все-таки провалились, то побыстрее освободитесь от груза и выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда пришли, а не вперед.

Понадобится вам шест, и когда перед вами раскинулось болото, которое при всем старании не обойти. Передвигаться по нему следует вдоль кустарников или по высокой густой траве, нащупывая прочные сплетения корней, наступая на кочки и проверяя путь шестом. При необходимости на него можно опереться или даже лечь. Переправляясь через болото вдвоем, каждый должен взять с собой веревку длиной 25–30 м, а идти надо на расстоянии 10–15 м друг от друга, чтобы при необходимости оказать помощь. И еще совет. Не удаляйтесь далеко от берега, идя по озерному мелководью. Легко потерять ориентировку на озере, заросшем обычно тростником и имеющем заиленное топкое дно. Ни присесть, ни отдохнуть. Лучше плыть в лодке.

Когда предстоит плавание по озеру, реке в большую волну или по горному потоку, не рекомендуется загружать лодку свыше 2/3 ее грузоподъемности. Каждому при этом надлежит иметь спасательный жилет. Перед порогами или перекатами лодку (плот) надо разгрузить и спускать на бечеве.

Двигаясь по лесным гарям, завалам, каменным россыпям, нужно соблюдать особую осторожность, так как здесь легко поскользнуться и повредить ногу.

Охотясь в районах и в пору вероятного половодья, нужно заранее позаботиться о плавсредствах и перенести на них груз или расположиться на какой-либо возвышенности.

И во всех случаях надо как зеницу ока беречь основные средства жизнеобеспечения, хранить их надежно упакованными (спички, запас пищи, некоторые инструменты и др.).

 

Первая медицинская помощь на охоте

В любом случае, когда в литературе идет речь об оказании медицинской помощи, следует обычная «официальная» рекомендация — обратиться к врачу. Рекомендация, надо сказать, абсолютно резонная и справедливая. Жаль только, что порой охотника отделяют от ближайшего врача сотни километров труднопроходимого пути.

Значит, тому, кто вышел на охоту, даже не столь уж дальнюю, совершенно необходимо освоить начатки первой медицинской помощи, вернее самопомощи, то есть знать, что надо делать при ранениях, ушибах, переломах, растяжениях, остановке дыхания, обморожениях, пищевых отравлениях и, разумеется, иметь в походной аптечке необходимый набор лечебных средств.

И все равно, не боясь повторить расхожую истину, подтвердим: пострадавшему надо как можно скорее попасть к врачу. Мы же здесь дадим лишь некоторые проверенные практикой советы, которые могут пригодиться в реальных охотничьих ситуациях.

Очень часто даже небольшая рана, полученная на охоте, оказывается засоренной землей, хвоей, пылью. Такую рану прежде всего надо аккуратно очистить тампоном из аптечки или ватой, завернутой в бинт, а затем промыть раствором марганцовки бледно-розового цвета и присыпать белым стрептоцидом или смазать, скажем, прополисной мазью. Годятся и другие дезинфицирующие и заживляющие средства. Но если вы оказались без аптечки, то можно использовать в качестве такого средства собственную мочу. Затем на рану накладывают давящую повязку с применением стерильного бинта или, если бинта нет, то чистой белой тряпки.

При сильном кровотечении сначала останавливают кровь, перетягивая жгутом (обычно резиновым) конечность выше раны, а потом накладывают давящую повязку и снимают жгут. Свыше 2 ч жгут держать нельзя, иначе наступает омертвление тканей.

После наложения повязки конечность следует расположить как можно выше, а пострадавшего закутывают во что-нибудь теплое и напаивают крепким чаем. Но когда глубоко повреждена брюшная полость, то ни в коем случае нельзя давать питье, а тем более еду.

Оказывая помощь при переломе, сначала осторожно снимают соответствующую часть одежды (иногда ее приходится разрезать), а затем конечности придают естественное положение. Рану открытого перелома прежде всего обрабатывают описанным ранее способом. Потом конечности перебинтовывают, обкладывают ватой или обертывают чистой тряпкой и поверх накладывают шину, вытесанную в виде плоской дощечки такой длины, чтобы она перекрывала суставы по обе стороны от перелома.

Если случился вывих, который можно определить по боли при малейшем движении, опухоли, отечности и малоподвижности сустава, то сначала нужно наложить холодный компресс, периодически его меняя, а потом сделать тугую фиксирующую повязку и придать телу наиболее спокойное положение.

При растяжении возникает характерная боль, которая усиливается при ходьбе, может появиться припухлость, а через пару суток — подкожное кровоизлияние. Сразу же после растяжения больное место рекомендуется охладить компрессом или в речной холодной воде, снегу, затем туго перевязать. Потом больному месту нужны тепло и покой. В охотничьей практике известен такой очень эффективный способ. Приготовленную из равных количеств нашатырного спирта, камфорного масла и скипидара смесь, которую перед употреблением необходимо взбалтывать, втирают в область растяжения на ночь. Затем поврежденное место обматывают шерстяным шарфом, принимают удобное положение и спят в тепле. Ушибы лечат в основном так же. Во всех случаях при болевом шоке можно дать понюхать нашатырный спирт.

Если человек по каким-либо причинам потерял сознание, перестал дышать, а сердце его остановилось, то применяют искусственное дыхание (эффективнее всего — методом изо рта в рот или изо рта в нос) и закрытый массаж сердца. Эти способы широко описаны в литературе, и охотник обязательно должен овладеть ими.

Ожоги бывают четырех степеней. Признаки ожога первой степени — довольно сильная боль, краснота, отек кожи. Но поражены только верхние слои кожного покрова. Рекомендуется в течение 10–15 мин поливать обожженное место холодной водой, затем смазать его вазелином, растительным или сливочным маслом, но самое лучшее — медвежьим жиром. Если уж совсем из подобных средств ничего нет, то приходится опять рекомендовать воспользоваться собственной мочой (можно смочить тряпочку и приложить), но только сразу — не поливая водой. Боль довольно быстро стихнет, и покраснение исчезнет. При ожоге второй степени на коже возникают пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. Поражена значительная толщина кожного покрова. Пузыри не вскрывать, протереть спиртом или слабым (розовым) раствором марганцовки, наложить стерильную повязку. Дальнейшее — дело врача. Третья степень ожога — это поражение почти всей толщи кожи. Она теряет чувствительность, становится серого или черного оттенка. Обожженное место промывают слабым раствором марганцовки, накладывают стерильную повязку и без промедления отправляются к врачу. Такой же раствор понадобится и при ожоге четвертой степени, когда происходит обугливание тканей. С пострадавшего осторожно снимают одежду, не отрывая ее пригоревшие куски от тела, а накладывая стерильные повязки прямо на них. Затем больного закутывают в одеяло или во что-нибудь теплое и мягкое и дают ему горячее сладкое питье. Вскоре после этого ему надо выпить 3–5 л раствора (на литр воды одна чайная ложка поваренной соли и половина ложки питьевой соды). И чем скорее пострадавший попадет в больницу, тем лучше.

У обморожений тоже различают четыре степени. При первой, когда кожа приобретает белый цвет и теряет чувствительность, следует срочно растереть это место мягкой шерстяной тканью или сухой рукой (можно со спиртом) до восстановления чувствительности и покраснения. Конечность можно опустить в теплую (25–35 °C) воду. Пострадавшему надо дать горячее сладкое питье, чтобы он как следует согрелся. Если кожа посинела и образовались пузыри с буроватой кровянистой жидкостью, то это обморожение второй степени. При третьей и четвертой степенях появляется синюшность и омертвляются не только поверхностные слои, но и мышцы, а иногда даже костные ткани. В случаях обморожения больших, чем первой степени, как следует согрев пострадавшего, обмороженные участки бинтуют стерильными повязками, которые можно смочить водным раствором риванола (в половине стакана воды растворяют три таблетки). Тут уже жизнь человека зависит от того, насколько быстро он попадет к врачу. Надо сказать, что в большинстве случаев обморожение можно предотвратить, если соблюдать необходимые меры безопасности, не охотиться в слишком холодную погоду, соответствующим образом одеваться, не носить тесную или намокшую одежду и обувь, питаться не реже двух раз в сутки горячей жидкой пищей. Если вы промокли, нужно немедленно остановиться, разложить костер и обсушиться, даже когда до палатки или зимовья недалеко.

Случаются на охоте и пищевые отравления, признаки которых — тошнота, головная боль, рези в желудке, слабость, смена озноба жаром, рвота, понос, а то и судороги. Первейшее средство при отравлениях — промывание кишечника. Как только появились характерные признаки, надо выпить побольше тепловатой воды, а потом, извините, два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту. Затем можно выпить стакан-другой очень слабого (бледно-розового) раствора марганцовки. Но бывают такие отравления, что подобными мерами не обойдешься — тогда пострадавшему надо поскорее получить квалифицированную медицинскую помощь. И опять-таки заметим, что отравлений вполне можно избежать, если употреблять доброкачественную пищу (вообще быть внимательным к питанию), пользоваться чистой и подходящей посудой (в частности, для варки не годится оцинкованная), пить и пускать в «готовку» только хорошую воду.

Мы уже говорили о том, что охотник должен знать собственные недуги, склонность к тем или иным недомоганиям, словом, свои так называемые слабые места. Лучше, если о них будет известно и другим участникам охоты. Тогда и помощь (или самопомощь) окажется своевременнее и успешнее.

В конце этой главы еще раз пожелаем охотникам, чтобы у них как можно реже случались поводы прибегать к какому бы то ни было лечению. Профилактика, знание и соблюдение необходимых мер безопасности — вот лучший «рецепт» от всяческих болезней, травм и прочих подобных нежелательных происшествий.

Ну а завершим нашу книгу пожеланием удачной и радостной охоты — традиционным охотничьим «ни пуха, ни пера»!