Демонтаж и установка мойки, раковины, «мойдодыра»

Как демонтировать старую раковину

Первым делом перекрываем вентили горячей и холодной воды. Включаем смеситель, сливаем остатки воды. Убедитесь, что воды не осталось. Берем ведро, чтобы не устраивать лужи, залазим под раковину, ставим его под сифон. Открутив стакан сифона, сливаем воду в ведро и снова прикручиваем стакан, заткнув его тряпкой.

Теперь нужно отсоединить раковину от канализации. Откручиваем гайку, расположенную под дном раковины, против часовой стрелки, придерживая при этом стакан сифона.

Далее отсоединяем сливную трубу от сифона путем раскручивания гайки вверху сифона. Затем снимаем клиновидную шайбу, гайки с обеих сторон сливной трубы и извлекаем саму трубу.

Следующий шаг — извлечение сифона из раструба канализации. Соединение может быть зацементировано, как в случае с унитазом. Поэтому нам нужно аккуратно удалить этот цемент. Взяли зубило, молоток и осторожно по кругу его удаляем. Затем осторожно извлекаем сифон из отверстия канализации, а само отверстие затыкаем тряпкой, дабы ничего к нам из этой канализации не вылилось.

Все сложности позади. Теперь откручиваем гайку под смесителем, отсоединяем его от горячей и холодной воды, снимаем с раковины.

И вот можно снять раковину. Для этого нужно открутить крепление, придерживая раковину, чтобы она не упала, или же просто снять ее с подставки, если таковая имеется.

Для последующей установки нужно подготовить раструб канализации следующим образом: до конца счистить цемент молотком и зубилом, ошкурить поверхность, протереть тряпкой. Вот теперь готово.

Устройство раковины: 1 — настенное крепление; 2 — кронштейн; 3 — слив; 4 — широкая гайка; 5 — запорная гайка; 6 — стакан; 7 — цемент; 8 — канализация

Как демонтировать старую кухонную мойку

Процедура такая же, как в случае с раковиной. Перекрываем вентили горячей и холодной воды. Включаем смеситель, сливаем остатки воды. Берем ведро, как и раньше, ставим под сифон. Откручиваем стакан, сливаем воду в ведро. Открутим верхнюю гайку с сифона и уберем его в сторону. Вынимаем сливную трубу, для этого снимаем клиновидную шайбу, две гайки. Далее откручиваем гайки, соединяющие смеситель со шлангами горячей и холодной воды. Если у вас вода течет по металлическим трубам, то сворачиваем муфты со сгонов. Для этого сначала открутим контргайки ключом на 29.

Потом откручиваем муфты и отсоединяем трубы.

Теперь снимаем мойку. Старые мойки частенько крепятся к стене кронштейнами. Берем отвертку и ключ на 10. Придерживая отверткой болты, откручиваем ключом гайки. Зачастую болты и гайки бывают покрыты ржавчиной. Так вот. с помощью 8 %-ного раствора уксуса с алюминиевыми квасцами эту ржавчину можно снять. Или же можно использовать винно-каменную кислоту в пропорции 11:1.

Смочите ржавчину и оставьте на 3–5 часов. Избавленные от ржавчины болты и гайки скажут вам спасибо и открутятся гораздо быстрее. Снимаем мойку, демонтируем кронштейны.

Как установить новый умывальник на кронштейнах

Это самый простой способ установки раковины. Однако если в вашем доме слабые стены, то лучше выбрать другой способ крепления.

Так что необходимо взвесить все «за» и «против». В случае если вы все же решили использовать кронштейны, приступаем.

Определяем высоту подвеса кронштейнов. С помощью уровня и большой линейки проводим горизонтальную линию примерно на уровне 80–85 см от пола. Это линия, на которой будет расположен умывальник. Однако вы можете варьировать указанную величину, например, сделать ее ниже, чтобы дети доставали до умывальника, или выше, если все обитатели дома высокие.

Теперь измерим толщину боковых краев раковины. Находим нашу линию уровня и откладываем вниз измеренное значение. То же самое проделываем в другом месте и через две точки проводим новую линию. Это линия крепления кронштейнов.

Нам нужна «примерка». Переворачиваем раковину, прикладываем к ней кронштейны в тех местах, где они должны быть закреплены. Измеряем расстояние между осями кронштейнов и на стене, и на линии крепления кронштейнов, ставим на этом расстоянии еще две точки.

Теперь «примерим» кронштейны к стене. Прикладываем их к отмеченным нами местам. Проверяем. Верхняя опорная плоскость кронштейнов должна совпадать с линией уровня. По горизонтали отметки точек креплений должны совпадать с осью кронштейнов. Все совпало? Тогда отмечаем места крепления. Берем дрель и сверлим отверстия под дюбели. Вставляем дюбель и вкручиваем в него шуруп с кронштейном. Ставим раковину на кронштейны, любуемся проделанной работой, отмечаем точки крепления самой раковины. Снова сверлим отверстия и прикручиваем раковину, так же как с кронштейнами. На все дюбели ставим прокладочные шайбы, прикручиваем очень крепко, чтобы ни кронштейны, ни раковина не вздумали шататься.

Теперь займемся монтажом сифона.

Ставим в раковину слив, прокладывая между ними резиновую прокладку, снизу слив затягиваем гайкой. Далее ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Отсоединяем отводную трубу от сифона (в случае если труба гибкая — оставляем). Теперь возьмем резиновое кольцо, нанесем на него герметик, вставляем его в раструб канализации до упора. В кольцо вставляем конец отводной трубы. Подсоединяем трубу к сифону прижимной гайкой. Внешний диаметр резинового кольца должен быть 70 мм. внутренний — поменьше, 35 мм. по размерам трубы сифона.

Устанавливаем смеситель на раковину.

Как установить «мойдодыр» (умывальник на тумбе)

Что такое «мойдодыр», знают все с детства. Любимый детский писатель Корней Чуковский придумал этого героя в устрашение всем грязнулям. Так что после знакомства с этим великим произведением «умывальников начальник» навсегда остается в памяти. Только с тех давних пор «мойдодыр» сильно видоизменился. Раньше это был просто бак с водой. В маленьком баке внизу торчал штыречек — толкнешь его вверх, и вода польется. А вот большой приводился в действие с помощью педального механизма. В те времена не было канализации, поэтому вода сливалась в ведро. Нынешний «мойдодыр» — это раковина, установленная на тумбу. Вместо бака используется смеситель, подключенный к центральному водоснабжению, а вместо ведра — сифон, соединенный с канализацией. Все цивилизованно.

Умывальник на тумбе

Устанавливать такой «мойдодыр» очень просто. Ставим тумбу. Затем в столешницу вставляем раковину. В раковину кладем резиновую прокладку, затем ставим сливную решетку и затягиваем ее снизу гайкой. На сливную трубу ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба сифона гофрированная, оставляем ее на месте. Если нет, то отсоединяем. Далее процедура знакома. Берем резиновое кольцо: внешний диаметр — 70 мм. внутренний соответствует диаметру отводной трубы — 35 мм. Края кольца обрабатываем герметиком, вставляем кольцо до упора в раструб канализации. Кстати, если нет резинового кольца, то его можно самим вырезать из куска резины. В кольцо вставляем конец отводной трубы. Второй конец трубы присоединяем к сифону с помощью прижимной гайки.

Теперь можно устанавливать на раковину смеситель.

Как установить умывальник на пьедестале

Умывальник на пьедестале удачно смотрится в больших, хорошо отремонтированных ванных комнатах, где нет нужды экономить пространство. Пьедестал хорошо скрывает все соединения раковины с канализацией.

Начинаем установку такого умывальника с установки пьедестала. Поставили его куда нужно. Прикладываем сверху раковину так, чтобы сливное отверстие было по центру пьедестала. Отмечаем на стене места, где будет крепиться раковина. Для крепления в раковине имеются специальные отверстия. Снимаем раковину. Берем дрель и сверлим отверстия, которые наметили. Вставляем в отверстия дюбели, на шурупы дюбелей надеваем прокладочные гайки. Снова прикладываем раковину и прикручиваем ее шурупами к стене. Но не закручивайте их слишком плотно, чтобы раковина не лопнула от напряжения.

Умывальник на пьедестале

Теперь устанавливаем сифон. Конструкция пьедестала такова, что внутри него можно без труда уместить сифон, но иногда расстояние между стеной и сифоном не позволяет этого сделать на месте.

Тогда установим сифон в пьедестал заранее и подсоединим его к раковине до ее крепления к стене. Отводную трубу сифона, как и в других случаях, подсоединяем к канализации с помощью резинового кольца. Устанавливаем смеситель. Все готово.

Как установить умывальник на подвесной полке

Такая конструкция тоже очень удобна в применении. Она, как и «мойдодыр», скрывает в себе все трубы, в шкафу также можно разместить много полезных вещей. И еще: такой способ крепления надежнее, чем с кронштейнами, поскольку полка принимает на себя часть нагрузки.

Начинаем установку. С помощью уровня и большой линейки проводим линию на уровне 80–85 см. Опять оговорюсь, это среднее значение. Если у вас есть другие предпочтения, то вы можете изменить эту высоту. Прикладываем раковину к линии. Отмечаем места крепления раковины к стене через специальные отверстия в раковине. Берем дрель и сверлим отверстия. Вставляем дюбели и с помощью шайб прикручиваем раковину шурупами.

Пришел черед полки. Помещаем ее под раковину и с помощью строительного уровня проводим линию крепления полки. В соответствии с линией уровня отмечаем на стене точки крепления полки. Далее через сливное отверстие в раковине рисуем карандашом место отверстия сливной трубы в полке. Если есть смеситель, отмечаем места отверстий для подвода горячей и холодной воды. Если наша полка двухэтажная, то еще отмечаем место для отводной трубы.

Все отмеченные в полке отверстия просверлим дрелью с помощью специальной насадки, которая называется «цифенбор». Эта специальная насадка, которая имеет вид колонкового бура, вырезает отверстия большого диаметра по краям маленького отверстия. Нам нужен диаметр 35 или 44 мм. Сначала в намеченных местах обычной дрелью сверлим маленькие отверстия, затем, поменяв насадку, высверливаем нужный диаметр.

Умывальник на полке в интерьере

Сверлим в стене отверстия для крепления полки, забиваем дюбели. Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии с инструкциями, описанными ранее.

Ставим полку под раковину, совмещаем сливное отверстие в раковине с отверстием в полке, выравниваем по линии уровня, прикручиваем полку к стене шурупами дюбеля, применяя шайбы.

Нужно подсоединить раковину к канализации. Для этого вставим в раковину сливную трубу, затем, придерживая последнюю, проталкиваем удлинитель с кольцом через отверстие в полке. Закрепим полученное соединение прижимной гайкой. На другой конец удлинителя надеваем запорное кольцо и сифон, закручиваем запорную гайку. К сифону подсоединяем отводную трубу, один конец которой вставляем в раструб канализации. Перед этим наденем на него уплотнительное кольцо наружным диаметром 70 мм. внутренним — 35 мм и нанесем герметик.

Как установить умывальник на полупьедестале

Полупьедестал применяется в случаях, когда трубы вмонтированы в стену, а раструб канализации торчит из нее на высоте около полуметра от пола.

Итак, проводим с помощью уровня линию на высоте 80–85 см. Прикладываем раковину к линии уровня. Отмечаем места креплений по проушинам на раковине. Сверлим полученные отметки дрелью, ставим дюбели. Прикручиваем раковину к стене шурупами дюбеля с помощью шайб.

Если есть смеситель, устанавливаем его в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

Теперь подключаем раковину к канализации. Ставим в раковину сливную решетку с резиновой прокладкой, завинчиваем гайку снизу раковины. Ставим запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба гибкая, не трогаем ее. если жесткая — отсоединяем. Соединяем конец отводной трубы с раструбом канализации. Резиновое кольцо с нанесенным герметиком (внешний диаметр — 70 мм. внутренний — 35 мм) до упора вставляем в раструб канализации, потом помещаем туда конец отводной трубы. Если отсоединяли трубу от сифона, присоединяем ее обратно с помощью прижимной гайки.

Умывальник на полупьедестале

Как установить кухонную мойку

Кухонная мойка обычно входит в кухонный гарнитур. Мойки бывают разных форм — круглые, квадратные, прямоугольные, сдвоенные, одинарные. Материалы для изготовления моек тоже совершенно разные — нержавеющая сталь, керамика, акрил, искусственный камень (очень популярны сейчас Т-гранит и фрагранит). На мойках из нержавеющей стали делают специальные микронасечки для задерживания воды и препятствия образованию пятен.

Формы кухонных моек

В общем-то, кухонная мойка похожа на «мойдодыр», но все-таки порядок ее установки отличается от установки «мойдодыра». Здесь нужно сначала подготовить раструб канализации, потом — тумбу, установить мойку, смеситель, сифон. И только затем устанавливаем тумбу на место и подключаем воду.

Угловая кухонная мойка

Итак, готовим раструб. Удаляем остатки цемента, зашкуриваем по диаметру, протираем лишний мусор тряпкой. Берем уплотнительное кольцо (внешний диаметр — 70 мм. внутренний — 35 мм), покрываем герметиком, вытаскиваем из раструба тряпку или что-то еще. чем был закрыт раструб, и вставляем кольцо на всю глубину в отверстие канализации. Снова закрываем раструб пробкой.

Теперь очередь тумбы. Скорее всего, внутренняя стенка тумбы сплошная, поэтому необходимо вырезать в ней отверстия нужного диаметра для отводной и водопроводных труб. Ставим мойку на тумбу по инструкции, затем устанавливаем смеситель, закрепляем его гайкой и шайбой или полушайбой. Далее помещаем в мойку сливную трубу. Снизу, под мойкой, накручиваем на трубу гайку, крепко затягиваем. Потом надеваем клиновидное кольцо клином вниз, затем гайку сифона. Прижимаем стакан сифона к трубе, плотно затягиваем гайку.

Теперь ставим мойку на место, подсоединяем сливную трубу к раструбу канализации, утопив ее конец на 5–7 см. Для лучшей фиксации нужно немного вытащить конец трубы, после того как утопите. Теперь проверяем работу сифона. Нальем некоторое количество воды, подождем, не потечет ли она. Порядок? Тогда подсоединяем смеситель, открываем вентили центрального водопровода, потом краны на смесителе. Проверим, не потечет ли вода в том месте, где подсоединили к водопроводу. Все хорошо? Отлично, значит, мы справились с задачей и установили нашу кухонную мойку.

Некоторые хозяйки предпочитают мойки с двумя отделениями, тогда придется немного дольше помучиться. В этом случае будет два сифона, а значит, к раструбу канализации подсоединим их через тройник или еще какой-то другой разветвитель.

Двойная мойка

 

Демонтаж старой и установка новой ванны

Чтобы убрать ванну с ее места, придется немало потрудиться. Нужно отсоединить трубу перелива и сифон. Пробуем открутить гайку сифона и извлечь сливную решетку. Хорошо, если ванна относительно новая, тогда гайка не успела заржаветь и не составит большого труда извлечь решетку. Но ванна — это такая штука, которую меняют крайне редко, поэтому-то и возникают трудности с ее демонтажом. Гайки в старых ваннах настолько проржавевшие, что их очень сложно открутить. Тогда начинается самое интересное, кто во что горазд, порой даже диву даешься, какие способы могут придумать люди. Но мы не будем применять кустарные способы, поступим так, как делают мастера-сантехники.

Устройство ванны: 1 — напольный сифон; 2 — раструб канализации; 3 — металлическая полоса заземления; 4 — металлический клин опоры; 5 — сливная труба; 6 — труба перелива

Сливные решетки и воронки, применяемые в старых ваннах, делали из латуни, это достаточно мягкий материал. Поэтому мы будем выпиливать сливную решетку из ванны. Да-да, именно выпиливать! Осторожно, чтобы не повредить эмаль, с внутренней стороны ванны, с помощью ножовки. Если ножовка не проходит через край сливной решетки, то будем разбивать ее молотком и зубилом. Справившись с этим, приступаем к следующему этапу. Нам нужно из воронки выпилить кусок, часть окружности. Сделали. Берем зубило, оно должно быть гладко заточенным, шириной не более 10 мм, ставим его перпендикулярно дну ванны и выбиваем выпиленный кусок. Дальше — проще. Через это отверстие деформируем оставшуюся часть слива, под ванной, делаем это так, чтобы распиленные края ванны оказались загнутыми вовнутрь. Теперь через сливное отверстие вытаскиваем наш слив, отсоединяем трубу перелива и достаем отводную трубу из канализации. Если она крепилась с помощью цемента, то придется еще немного поработать молотком и зубилом. Вставляем в раструб канализации кляп диаметром около 70 мм. Отсоединяем полосу заземления, которая закреплена клином. Нам нужно выбить этот клин из проушины зубилом. Теперь осталось снять саму ванну. Если ванна была установлена на железобетонных подставках, просто снимаем ее с подставок. Если ванна стояла на ножках и крепится клином, выбиваем клин и снимаем ее с ножек. Если клин заело, снимаем вместе с ножками. Наконец-то можно выносить ванну, держа ее в вертикальном положении.

Теперь установим новую ванну.

Обратите внимание, что в этом разделе дается инструкция по установке обычной ванны, не имеющей подключения к электросети. Если вы хотите установить ванну с «наворотами», требующими электропитания, то ищите инструкцию в подразделе «Установка джакузи».

Установка ванны не зависит от материала, из которого она изготовлена. Разница заключается только в том, что чугунная ванна гораздо тяжелее акриловых и пластиковых «подруг», которые вполне можно установить одному. С чугунной же придется повозиться и даже прибегнуть к помощи других людей.

Ванны бывают прямоугольные и круглобортные. Прямоугольная форма нам всем знакома с детства, во всех старых домах стоят такие ванны. Ее ставят прямо к стене. Круглобортную ванну ставят либо на специальный каркас, либо применяют другие меры предосторожности. Так, ее нужно отставлять от стены на 5–6 см, чтобы иметь возможность вытереть воду в случае ее проливания на пол. Еще используют шторки, концы которых опускаются непосредственно в ванну.

Начинаем установку ванны. Сначала нужно подготовить место, где мы будем ее устанавливать. В первую очередь выровняем полы. Обычно смена ванны совпадает с проведением ремонта в ванной комнате. Поэтому делаем все на совесть. Можно сделать цементную стяжку, технология ее выполнения изложена в разделе «Теплый пол = теплый дом». Можно залить специальный выравнивающий раствор. Потом кладем плитку на пол и на стены. Если ставим чугунную ванну, то нужно выложить стену, у которой стоит ванна, полностью. Многие желают сэкономить на плитке, рассчитывая, что под ванной все равно ничего не видно, но. поверьте, скупой платит дважды, поэтому лучше сделать все как следует. Если будем ставить стальную ванну, то плитку кладем после установки ванны.

Круглобортная ванна

Место подготовили. Теперь приступаем к установке ванны. Лучше работать с помощником, все-таки ванна — предмет громоздкий, помощь будет нелишней. Заносим ванну, держа ее вертикально, кладем, повернув днищем к месту установки, примерно в 70–80 см от него.

Приступаем к монтажу сливной системы. В ванну ставят не просто слив, а слив-перелив. Слив находится на дне ванны, недалеко от кранов, а перелив — в верхней части ванны. Система «слив-перелив» идет в комплекте либо с самой ванной, либо с сифоном.

Начинаем монтаж со сливной воронки. Ставим сливную решетку в отверстие слива, снизу на воронку ставим уплотнительное кольцо, прижимное кольцо из металла или пластика. Закручиваем решетку болтом, смотрим, чтобы прижимное кольцо не скосилось. На наружную резьбу прижимного кольца накручиваем тройник с прижимной гайкой. Ставим уплотнительное кольцо. Тройник располагаем так, чтобы боковой отвод был повернут к ближайшей стене. Затем ставим в переливное отверстие решетку перелива. Обращаем внимание на то, чтобы отводная труба этой конструкции была направлена вниз. Теперь соединяем отводную трубу с тройником при помощи рукава. Сверху рукав обрезаем и просто надеваем его на трубу, а снизу навинчиваем на резьбу тройника с помощью резьбовой гайки.

Теперь ставим ножки на ванну. К той стенке, которая сверху, присоединяем две ножки. Если в конструкции предусмотрены клинья, то забиваем их. Делаем это в несколько этапов, периодически простукивая ножку в разных направлениях. Если клиньев нет. то ставим просто на болтах, простукивать при этом необязательно. Шлифуем болгаркой наплывы на посадочных местах. Устанавливаем на ножках регулировочные винты с фиксирующими гайками. Поворачиваем ванну днищем вниз и поддерживаем ту сторону, которая пока без ножек. Подкладываем под эту сторону какую-то опору и ставим вторую пару ножек. Все. наша ванна стоит на своих ногах.

Устанавливаем сифон. Для этого вытаскиваем кляп из раструба канализации, ставим туда уплотнительное кольцо, внешний диаметр которого 70 мм. вставляем в него отводную трубу сифона, прикручиваем верхний конец трубы к тройнику.

Пододвигаем ванну к месту установки, оставляем небольшой зазор, выравниваем ее с помощью уровня. Регулировочными винтами варьируем высоту ножек до тех пор, пока уровень не покажет идеальное значение. Теперь фиксируем гайками выбранную высоту ножек.

Герметичность установки сифона проверим дважды. Сначала нальем в ванну немного воды, подложим под сифон тряпку. Проверим, течет ли вода. Если не течет, то закрываем ванну, наливаем побольше воды, сливаем.

Для ванны применяется настенный смеситель. Он крепится на трубах, подведенных к ванне от центрального водоснабжения. Иногда смеситель на раковине и ванне совмещают.

Встречается такое, что в систему слива-перелива встраивают впуск воды в ванну. В этом случае установка производится строго по инструкции изготовителя.

Приступаем к очень важному делу. Будем заземлять ванну. В чугунных и стальных ваннах есть специальный выступ, называемый спецприливом. К нему мы прикрутим один конец проводника. Другой конец крепим к водопроводной трубе. Но такой способ заземления годится только в случае с обычной ванной, не требующей подключения к электросети.

Теперь приступаем к отделочным работам. Места соединения ванны со стеной обрабатываем герметиком, чтобы вода не текла за ванну и не беспокоила соседей снизу. Сторона ванны, не прилегающая к стене, обкладывается плиткой на специальном каркасе, оставляется дверь на случай, если понадобится подобраться к системе слива. Или же. что применяется гораздо чаще, под ванну ставится так называемый экран, декоративная панель на каркасе.

 

Демонтаж и установка унитаза, биде, писсуара

Демонтируем унитаз

Перед тем как избавиться от унитаза, нужно перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль холодной воды на центральном водопроводе. Теперь нужно слить всю воду из бачка, чтобы не устроить потоп, крайне неприятно ковыряться в холодной воде, а потом ее убирать. Откручиваем шланг, подводящий воду. Воспользуемся рожковым ключом 19 х 20.

Затем открутим гайки, крепящие бачок к унитазу. В некоторых конструкциях гайки расположены под полкой унитаза. Бывает, что эти гайки заржавели, тогда их можно сорвать разводным ключом. Бывает также, что болты прокручиваются вместе с гайками, тогда придержим их рожковым ключом или отверткой. Наконец, снимаем бачок.

Теперь нужно отделить унитаз от пола. Для этого следует открутить дюбели от пола, если унитаз прикручен дюбелями, или же свинтить гайки со шпилек, вмонтированных в пол, если он закреплен с помощью шпилек. Унитаз свободен, вытаскиваем резиновый раструб унитаза из раструба канализации, не забыв подставить под него ведро, если не хотим облиться водой. Может оказаться так, что унитаз закреплен цементом. Тогда с помощью молотка и зубила нужно аккуратно сколоть весь цемент вокруг унитаза. Направление зубила — строго против обмазки. Стукнули по зубилу с одной стороны, обмазка треснула, сразу же ставим зубило с противоположной стороны и так скалываем всю обмазку. Не торопясь, очень осторожно, дабы наш белый друг не треснул от неожиданности. Удалив весь цемент, вытаскиваем унитаз из трубы. Не забудем заранее приготовить тряпку, чтобы заткнуть ею раструб канализации после удаления унитаза. Сами понимаете, откуда и что мы сейчас извлекли. К тому же канализационные газы пожароопасны и ядовиты, так что отнеситесь к этому серьезно.

Теперь сольем воду из унитаза, потихоньку его наклоняя. Если ваш унитаз крепится на шпильках, то снимать его нужно, легонько покачивая.

Какие бывают унитазы

Главное различие унитазов — расположение в них выпуска. Что такое выпуск? Это труба, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Выпуск бывает прямой (другое название — вертикальный) и косой. Очень редко встречается горизонтальный выпуск.

Устройство унитаза: 1 — крепление унитаза к полу; 2 — цемент; 3 — крепление стульчака; 4 — крепление бачка

При покупке унитаза нужно обратить внимание на то, соответствует ли выпуск расположению раструба канализации.

По способу крепления различаются напольные и настенные унитазы. Напольные крепятся болтами к полу, настенные (другое название — подвесные) — на специальной раме, вмонтированной в стену. Подвесные унитазы имеют косую или горизонтальную форму выпуска.

Унитазы различаются также по форме чаши. Встречаются тарельчатая, козырьковая и воронкообразная чаши.

Тарельчатый унитаз — чаша с углублением. Во всех старых квартирах устанавливался именно такой вид унитазов.

Козырьковый унитаз в советские времена имел еще одно название — финский. Имел он такое название потому, что был чаще всего заграничный, импортный. Сливное отверстие расположено в передней части унитаза, но к нему ведет покатая стенка, что облегчает слив.

Настенный унитаз со встроенным бачком

Воронкообразный унитаз похож на козырьковый, но в нем сливное отверстие расположено по центру чаши. Конструкция эта удобна тем. что содержимое унитаза попадает в сливную трубу напрямую и очень легко смывается.

Унитазы различаются и по способу крепления бачка. Бывают унитазы-компакт. Это самая распространенная схема. Бачок крепится на специальной полочке за унитазом. Эта полочка может быть цельнолитая или приставная. Бывают унитазы с надпотолочным креплением бачка, при котором бачок соединяется с унитазом с помощью длинной трубы. Такая схема повсеместно встречалась в советское время. Сейчас такое редко где можно увидеть. Неэстетично, мягко говоря. Бывает низкорасположенный настенный бачок, который крепится над унитазом и подсоединяется к нему отводными трубами. Есть еще внутристенное расположение бачка. Название говорит само за себя: бачок встроен в стену. Такое расположение бачка сейчас наиболее актуально. Применяется в подвесных унитазах. Бывают унитазы совсем без сливного бачка. Слив в таких унитазах осуществляется непосредственно из водопровода. Такая схема тоже применяется в подвесных унитазах.

Воронкообразный унитаз

Устанавливаем напольный унитаз

Пол в туалете обычно плиточный, и унитаз к нему крепится с помощью дюбелей, шурупов либо с помощью клея. При установке унитаза между ним и полом обязательно кладут лист резины либо деревянную доску (тафту). В случае унитаза с вертикальным выпуском на листе резины или в доске нужно вырезать отверстие для раструба канализации.

Пол подготовили. Теперь готовим выпускное отверстие. На конец выпуска намазываем сурик и наматываем льняную нить на расстоянии 3–4 мм от края. Обратите внимание, чтобы концы нити не попали в отверстие — в дальнейшем это может вызвать засор унитаза. Снова намазываем сурик и вставляем конец выпускного отверстия в раструб канализации. Если хотите усилить герметичность, можете залить в раструб цемент. Осталось проверить правильность установки унитаза и закрепить его.

Напольный унитаз с косым выпуском

Если крепим унитаз на деревянную доску (тафту), то можно применить шурупы. Можно также вкрутить в тафту шпильки, насадить унитаз на шпильки и гайками закрутить. Если крепим унитаз на резиновый лист, можно использовать дюбели. Места расположения шпилек и пробок под дюбели нужно очень тщательно выверять, чтобы не промахнуться. Под головки болтов, шурупов, под гайки кладутся резиновые прокладки. Сами болты и шурупы смазываются маслом, чтобы их было легче демонтировать. Если применяем для крепления эпоксидный клей, то работаем строго в перчатках, смазав руки специальным защитным средством, например защитной пастой для рук ИЭР-1. Сначала очистим от пыли и мусора склеиваемые поверхности, обезжирим их и ошкурим. Затем нанесем слой клея около 5 мм и плотно прижмем унитаз к полу. Если соединение унитаза с раструбом жесткое и имеет вертикальный выпуск, то нам нужно одновременно вставить выпуск унитаза в раструб и прижать склеиваемые поверхности. После всех этих процедур унитаз не трогаем 10–12 часов.

Самое простое в установке унитаза — это крепление сиденья. Оно держится на унитазе с помощью двух болтов.

Установка сливного бачка зависит от его расположения, поэтому рассмотрим это ниже.

Устанавливаем настенный унитаз

Настенный унитаз крепится на специальную раму, которая вмонтирована в черновую стену, под отделкой.

Монтажная рама для унитаза

В комплекте к такому унитазу прилагается подробная инструкция по его установке.

Выпуск унитаза соединяем с раструбом, торчащим из стены. Затем с помощью специальных крепежных приспособлений, идущих в комплекте, крепим унитаз к раме, а также сливной бачок, если он предусмотрен в этой конструкции. Подключаем воду, а если нет бачка, то делаем это прямо к центральному водоснабжению с помощью пластиковых труб или гибких шлангов.

Установив раму, стену отделываем в соответствии с дизайном помещения, обкладываем кафелем или гипсокартоном, кому что нравится.

Монтируем сливной бачок

Установку бачка производим в зависимости от вида его крепления.

Если бачок подпотолочный, то устанавливаем его на стену до установки унитаза, предварительно подсоединив к нему смывную трубу диаметром 32 мм. Крепим его двумя дюбелями. Примеряем бачок к стене. Отмечаем карандашом на стене высоту смывной трубы. Поднимем бачок с трубой так, чтобы нижний ее конец находился на нужной нам высоте. Примерили, отметили места крепления бачка. Думаю, не нужно упоминать, что линии должны быть ровными, не забывайте проверять это с помощью уровня. Выровняли, теперь сверлим отверстия и дюбелями прикручиваем бачок к стене. Иногда бачок крепится на кронштейнах, как их устанавливать, мы уже знаем. Установим унитаз, это делать мы уже тоже умеем. Теперь нижний конец смывной трубы намазываем суриком, наматываем на него льняную нить, аккуратно, чтобы концы нити не попадали в отверстие смывной трубы, иначе труба может засориться. Надеваем резиновую муфту, закрепляем хомутом. Патрубок смывного отверстия унитаза тоже смазываем суриком и вставляем в него конец смывной трубы. Снова закрепляем муфту хомутом. Расскажу, как это делать. Что такое хомут? В сантехнике это два полукольца, соединенных между собой болтами. Посередине одного полукольца находится гайка, с помощью которой можно регулировать силу натяжения хомута. Итак, чтобы закрепить муфту хомутом, развинчиваем болты, надеваем полукольца на трубу и затягиваем гайку так, чтобы резина плотно обхватывала трубу.

Если ваш сливной бачок крепится на полочке унитаза, то нужно всего лишь приставить бачок к полочке так, чтобы патрубок бачка вошел в раструб смывной трубы унитаза. Затем прикручиваем его к полочке двумя болтами снизу. Бывает, что соединять приходится с помощью манжеты. Затем подсоединяем бачок к центральному водопроводу с помощью гибких шлангов.

Прячем сливной бачок

Сливные бачки, встраиваемые в стену, делают из прочного пластика, чтобы они ни в коем случае не дали течь. Они имеют форму канистры, широкой и плоской. Канистра эта крепится к черновой стене или к специальной раме, которая совмещается с рамой для унитаза. Крепления для бачка идут в комплекте с бачком, также прилагается подробная инструкция по установке.

Крепление встроенного бачка

Спрятав бачок в стене, можно делать чистовую отделку. На чистовую стену выводится смывная панель с двумя кнопками, которые позволяют выбрать большее или меньшее количество воды. Это позволяет экономить воду.

Настенный унитаз квадратной формы

Устанавливаем писсуар

Ну вот, что за роскошь, скажут женщины. Есть унитаз, что еще нужно? Однако мужская часть общества испытывает неудобства, справляя малую нужду в унитаз. Для них умные люди изобрели писсуар.

Писсуары бывают напольные и настенные. Напольные имеют горизонтальный выпуск, так же как и соответствующие унитазы. Устанавливать их нужно там. где раструб канализации выходит из пола. В санузлах этот раструб соединен с унитазом, поэтому такой писсуар некуда установить. Вот почему напольный писсуар почти не применяется. Чаще используют настенные писсуары. Есть еще писсуары, которые крепятся к монтажной раме. Схема их крепления принципиально отличается от крепления обычных настенных писсуаров.

В писсуарах не применяется сливной бачок. В них просто стоит кран, к которому подведена вода из водопровода, и мы включаем воду в случае необходимости. Настенные писсуары идут либо с цельнолитым сифоном, либо без сифона вообще.

Начинаем установку. Примеряем писсуар к стене, проводим линию уровня, отмечаем места крепления его к стене. Сверлим отверстия и вставляем пробки. Вставляем в писсуар сливную трубу. Теперь разберемся с сифоном. Если он у нас цельнолитой, то берем отводную трубу, вставляем ее нижний конец в раструб канализации. Перед этим конец трубы намазываем суриком, обматываем льняной нитью на расстоянии 3–4 мм от края, снова мажем суриком. Можно дополнительно загерметизировать цементом. Если писсуар без сифона, то сначала нужно к нему подсоединить сифон. С писсуарами применяется чугунный сифон-ревизия, который имеет S-образную форму. Соединяется он с писсуаром также, как и с раструбом канализации.

Крепим писсуар к стене дюбелями.

Теперь подключаем наш писсуар к водопроводу. Используем жесткую подводку — металлические трубы, соединяемые с помощью сгона и муфты с контргайкой. Гибкая подводка выглядит не очень красиво, потому что подвод воды осуществляется над писсуаром. Значит, подводим сверху, над краном, металлические трубы, приворачиваем муфтой кусок трубы со сгоном, на сгон навинчиваем контргайку и муфту. Когда установим писсуар, муфту сворачиваем со сгона на трубу с писсуарным краном и закрепляем контргайкой. Герметизируем соединение суриком и льном.

Писсуар на монтажной раме крепится так же, как и настенный унитаз. Писсуар с внутристенным крепежом может идти в комплекте со сливным бачком, который устанавливаем так же, как скрытый бачок для унитаза.

Устанавливаем биде

Человечество изобрело удобный предмет не только для мужчин, но и для женщин. Это биде.

Они бывают простые и с восходящим типом воды. По форме выпуска биде делятся на модели с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Как и в случае с унитазом, при выборе биде нужно учитывать, где расположен раструб канализации.

Важно помнить, что в случае с магистральным водопроводом в биде не применяется рычаговый смеситель, а только шаровой.

Простейшая модель биде напоминает низкую раковину или унитаз и соединяется с канализацией так же, как унитаз. Вместо сливного бачка на краю биде имеется смеситель. Только вот сидеть на таком устройстве холодновато.

Подключается простое биде так же, как и раковина. Сначала устанавливаем на биде смеситель с кранами, прикручиваем их. Ставим в биде сливную трубу, подсоединяем сифон — все как при монтаже раковины. Ставим наше биде туда, где мы хотим его видеть. Вот только к полу прикручивать рановато. Соединяем патрубки смесителя со шлангами гибкой подводки. К трубе сифона подключаем отводную трубу путем компрессионного соединения и вставляем ее в раструб канализации. Иногда для биде используют резьбовое соединение с канализацией. Теперь можно крепить биде к полу. Если биде настенное, оно крепится на раме, как и соответствующий унитаз.

Простая модель биде

Установка простого биде: 1 — смеситель; 2 — патрубки смесителя; 3 — прокладка: 4 — фиксирующая гайка; 5 — сифон; 6 — труба подачи воды; 7 — отводная труба

Устройство биде с восходящим типом воды посложнее. Вода циркулирует внутри обода, нагревая его. Внизу из отверстия бьет фонтан воды, омывая стенки сиденья. Чтобы сточные воды не попадали в фонтан, применяется система с рассекателями воды. Так вот. при установке такого биде сначала нужно собрать эту систему, проверить механизм работы и только потом подключать его к водопроводу и канализации.

Биде с восходящим потоком воды: 1 — краны; 2 — клапан смесителя; 3 — автоматический клапан слива; 4 — сифон

Можно ли совместить биде и унитаз

И унитаз, и биде мы считаем очень нужными вещами и, конечно, хотим иметь в нашем санузле оба этих предмета. Но вот габариты помещения редко позволяют нам вместить все, что хочется.

Предположим, у вас уже есть унитаз, вам он нравится и вы не собираетесь его менять в ближайшем будущем. Но ваша супруга изъявила желание приобрести биде. Вы можете предложить ей следующий вариант — крышку-биде для унитаза. Принцип ее действия аналогичен описанному выше, только патрубки и смеситель крепятся не на унитазе, а на крышке. Краны расположены по бокам, чтобы было место для подвода воды. Бывают крышки-биде, подключаемые к электричеству. Это очень удобно, особенно при отсутствии централизованного водопровода, так как вода нагревается от сети. Еще бывают крышки-биде с пультом управления. Все удобства, так сказать.

Крышка-биде с электронным управлением

Крышка-биде устанавливается достаточно просто. Убираем обычную крышку, на ее место ставим крышку-биде. Прикручиваем ее болтами с крепежом, который шел в комплекте с ней. Затем подключаем к центральному водоснабжению. Если крышка-биде подключается к электричеству, нужно обязательно сделать заземление, и вообще работы по электричеству лучше проводить вместе с электриком.

 

Демонтаж и установка смесителя

Как выбрать смеситель

Для чего в сантехнике нужен смеситель? Правильно, чтобы смешивать воду, льющуюся из труб горячей и холодной воды. Различают пять видов смесителей.

Однорычажный смеситель

• Двухвентильный — самый обычный смеситель с двумя кранами по бокам: один включает холодную воду, другой — горячую. Такие смесители были у всех нас дома, и многие видели, что они частенько подтекают. Все верно, такой вид смесителя недолговечен, он часто требует починки.

• Однорычажный — тоже обычный смеситель, но с одним рычажком посередине. Движением вверх-вниз регулируется сила напора воды, движением влево-вправо включается горячая либо холодная вода. Такой смеситель сейчас встречается достаточно часто.

• Сенсорный — смеситель, который управляется от специальной панели с сенсорными кнопками. Красиво, но он считается не очень надежным, как и все сенсорное, хотя кому как повезет. Вот у меня в доме много техники с сенсорным управлением, и ничего пока еще не ломалось.

• Бесконтактный — смеситель без рычажков и краников. Подносишь руки к нему, вода сама начинает литься. Он включается с помощью инфракрасного датчика, который срабатывает при приближении ваших рук к нему. Такой смеситель используется только в рукомойниках.

• Термостатический — смеситель, управляющийся двумя регуляторами, расположенными по бокам крана. Они регулируют температуру воды и напор.

Двухвентильный смеситель типа «елочка»

Демонтаж старого смесителя

Как это делается? Достаточно просто. Сначала перекрываем краны горячей и холодной воды, идущие от централизованного водоснабжения, потом включаем воду в смесителе, чтобы остатки ее вытекли. Далее с помощью разводного ключа откручиваем смеситель от труб горячей и холодной воды. Если вы хотите поменять смеситель вместе со шлангами, то их тоже нужно открутить от труб.

Теперь демонтируем смеситель. В зависимости от вида крепления схема разборки разная. Если у вас двухвентильный кран на широкой основе, то сначала нужно разобрать краны, потом открутить гайки, соединяющие смеситель с раковиной. Если же вы хотите отсоединить двухвентильный кран на узкой основе (бывают и такие), то необходимо залезть под раковину и открутить гайки, крепящие смеситель к ней с обратной стороны раковины.

Смеситель «елочка» самый простой в установке и, соответственно, в демонтаже. Крепление у него находится посередине. Для снятия такого смесителя достаточно свинтить гайку с цанги — это такая втулка с резьбой.

Однорычажный смеситель тоже имеет крепление посередине. Чтобы его демонтировать, нужно свинтить гайку и полушайбу со шпильки. Дело сделано!

Установка нового смесителя

Если у вас смеситель с широким основанием, то прикладываете его на место установки со свернутыми кранами, ставите прокладку и закручиваете гайки. Затем изолируете герметиком и ставите краны. Очень просто.

Чтобы установить смеситель с узким основанием, нужно снова лезть под раковину и там закручивать гайки. Такой смеситель удобно устанавливать вдвоем: один снаружи держит смеситель, а второй снизу закручивает гайки. Кстати, изолировать герметиком смеситель в данном случае следует до его установки.

Самый простой смеситель, как мы уже знаем, это «елочка», с трубками. Его можно устанавливать на уже готовую раковину, без ее демонтажа. Что делаем? Сначала откручиваем гайку с корпуса, снимаем прокладку и металлическую шайбу. Потом ставим смеситель и снова в обратном порядке ставим шайбу, прокладку и закручиваем гайку. Затем на трубки надеваем ниппели, герметизируем трубы горячей и холодной воды, подключаем трубки смесителя к центральным трубам водоснабжения. Для закручивания гаек в данном случае удобнее применять рычаговые ключи, так как трубные ключи могут сорвать резьбу.

По такому же алгоритму устанавливается однорычажный смеситель.

Если у вас подвесной смеситель, то вешайте его на стену с помощью кронштейна, затем подсоедините трубы горячей и холодной воды.

 

Сантехнический сифон

Не так давно, в советские времена, сифон использовался для получения газировки. Как она получалась? Очень просто. Сифон представлял собой большую стеклянную емкость с рычажком и краником сверху. В специальный держатель вставлялся баллончик с углекислым газом, который насыщал воду пузырьками. Нажимаете на рычажок — вот вам, пожалуйста, газировка.

В сантехнике тоже есть понятие сифона. Это изогнутая трубка между сантехническим прибором и канализацией. Для чего нужен сифон при изготовлении газировки? Чтобы не выпускать волшебные пузырьки и чтобы газировка не стала просто водой. Так и в сантехнике. Сифон нужен для того, чтобы не пропускать газы из канализации наружу и не допускать отравления ими. Вот так сантехнический сифон предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации. Как это получается? В изогнутой трубе сифона накапливается вода, таким образом образуется гидрозатвор — водяная пробка, которая задерживает газы и не пускает их наружу.

Сантехнический сифон

Виды сифонов

Существует два вида сифонов.

• Бутылочный сифон — имеет форму колбы, в которой накапливается отфильтрованная вода. Сливная трубка присоединяется к сливному отверстию сантехнического прибора, а другая часть такого сифона, называемая выпуском. — к канализации. Такие сифоны ставят под раковинами и мойками.

• Коленный сифон — представляет собой изогнутую в виде буквы U или S трубку. Его называют двухоборотным. В качестве коленного сифона применяют также гофрированную изогнутую трубку.

Считается, что она лучше предохраняет сифон от протечек. Коленные сифоны устанавливаются под унитазами, писсуарами. Ну и под ванными, душевыми вы, наверное, тоже видели такие сифоны.

Установка сифона

Если нам нужно установить сифон под раковину или мойку с одним сливным отверстием, то мы ставим сливную решетку и закручиваем гайку снизу. Далее подсоединяем сифон и прикручиваем запорную гайку сифона к сливной трубе. Вот и все. наш сифон подключен к сантехническому прибору. Достаточно легко и просто. Если же в нашей мойке, например, на кухне два сливных отверстия (имеются в виду мойки с двумя отделениями: одно, например, для тарелок, а второе для стаканов или ложек), то здесь нужно установить сифон с двумя сливными трубами.

Сложнее обстоит дело с подключением посудомоечных и стиральных машин. В этом случае к раковине нужно подсоединять специальный сифон с дополнительным отводом. В отверстие, которое не используется, поставьте пробку, чтобы через него не выливалась вода. Вот и все. В качестве пробки можно взять, например, обычную пятирублевую монету.

Для ванны используется другой вид сифона — с переливом. В этом случае в месте соединения сифона с канализацией подсоединяется тройник, к которому подключается переливная труба. В ванне, в верхней ее части, есть отверстие, через которое вода будет выливаться, когда подберется к самому краю. Для чего это нужно? Правильно, чтобы вода не выливалась через край и не случилось потопа.

Бывают сифоны с автоматическим сливом. В таких сифонах переливная решетка и решетка сливная соединены тросиком. Когда вода доберется до переливного отверстия, тросик откроет заглушку и вода начнет сливаться. Автоматический слив очень удобен, это своего рода страховка от потопа.

Сифон к сантехническому прибору подсоединили. Как соединить сифон с канализацией? Действия следующие. Если отводная труба сифона металлическая, то откручиваем ее от сифона — прикрутим позже. Сначала подсоединим к канализации. На конец отводной трубы надеваем уплотнительное кольцо толщиной около 1,5 см, потому что диаметр трубы меньше диаметра раструба канализации.

Внешний диаметр трубы теперь соответствует внутреннему диаметру раструба канализации на расстоянии порядка 10 см от края. Чаще всего берется 70 мм. Внутренний диаметр раструба соответствует диаметру отводной трубы. Далее соединение сифона с канализацией нужно герметизировать, чтобы наверняка исключить протечки. Если вы соединяете с канализацией раковину или мойку, то достаточно пройтись по области уплотнительного кольца силиконовым герметиком. Если же подсоединяете писсуар или унитаз, то сифон крепится в раструбе канализации с помощью цемента.

 

Установка душевой кабины

Чем хороши душевые кабины?

В просторных ванных комнатах нередко устанавливают и ванну, и душевую кабину. Однако в наших квартирах просторные ванные комнаты редкость, поэтому зачастую душевая кабина просто-напросто заменяет ванну. Выбор за вами, что вам больше нравится — полежать, погреться в ванне, наполненной ароматной пеной, либо оперативно помыться в душе и успеть сделать еще кучу дел. Вообще у душевой кабины есть немало преимуществ по сравнению с ванной.

Во-первых, это экономия места. Душевая кабина занимает в два раза меньше места, что очень важно в небольших ванных комнатах. Бывает так, что даже стиральную машину поставить некуда, так что выбор в пользу душевой кабины в этом случае поможет решить проблему.

Во-вторых, экономия воды. Сами знаете, что, принимая душ, мы тратим примерно в пять раз меньше воды, чем купаясь в ванне. А если у вас нет централизованного отопления, то вы сможете еще сэкономить и электроэнергию, ведь нагреть в пять раз больше воды стоит, соответственно, в пять раз дороже.

В-третьих, экономия времени. Помыться в душе мы сможем гораздо быстрее, чем в ванне. Душ не располагает к ленивому, спокойному отдыху. А купание в ванне вполне можно назвать отдыхом, особенно если в ней ароматные масла источают чудные запахи и пена стоит горой. Эх, сказка, да и только.

В-четвертых, мыльная пена и вся грязь, которую мы смываем с себя под душем, сразу же сливается проточной водой, чего, конечно, нет в ванне.

В-пятых, душевая кабина может снабжаться дополнительными опциями, которых нет в ванне. Например, контрастный душ или турецкая парная.

Самым простым вариантом душевой кабины является обычный душ, без дополнительных опций, который устанавливается в углу ванной комнаты (внизу поддон, а стенки кабины есть там, где нет стен ванной).

Душевая кабина с гидромассажем

В «навороченных» душевых кабинах есть специальные панели, так называемые душевые колонки, в которые вмонтированы разные кнопки, управляющие всевозможными функциями.

• Гидромассаж — форсунки расположены на стеновых панелях. Вода в них поступает прямо из водопровода. Форсунки идут в несколько рядов. Такое их расположение делает возможным массаж шеи, спины, боков, ног и всего тела. Чем круче модель, тем больше разновидностей массажа в него включено.

• Контрастный душ — чередование струй горячей и холодной воды. Разновидностью контрастного душа является метод Себастьяна Кнайпа, который заключается в подаче струй холодной воды только к определенным частям тела.

• Турецкая парная — применяется в кабинах, где есть резервуар для воды. Воздух нагревается до температуры 45–50 °C, и мы получаем возможность наслаждаться приятным теплым паром.

• Эффект тропического ливня — вода льется из лейки в потолке, сопровождаясь цветовым и звуковым оформлением. Эта функция сейчас становится популярной. Люди стремятся извлечь максимум приятного за то короткое время, что проводят в душе.

Есть функции, которые встречаются и в джакузи: ароматерапия, озонотерапия, хромотерапия. Кстати, ароматерапия в сочетании с эффектом парной дает функцию ингаляции. Встречаются душевые кабины с радио, телефоном.

Для тех людей, которые не смогли отказаться от ванны, но любят и под душем помыться, существуют душевые боксы и гидробоксы. В душевом боксе вместо поддона встроена ванна. А в гидробоксе соединены душевая кабина и гидромассажная ванна. Кроме того, если вам очень нравится ваша ванна и вы не хотите от нее отказываться, то можно приобрести душевую панель и установить ее над ванной.

При выборе душевой кабины обращаем внимание на следующие факторы.

• Давление воды. Для большинства душевых кабин рабочее давление составляет 3–5 атмосфер. Если давление в водопроводе выше рабочего, то проблема устраняется путем установки редуктора.

Если давление в водопроводе ниже рабочего, то большинство функций просто не будут работать. Так что покупка окажется бесполезной.

• Качество душевого поддона. Материал, из которого изготовлен поддон, должен быть достаточно прочным, чтобы не прогибался под тяжестью веса человека. Прочность креплений поддона тоже заслуживает внимания.

Монтируем душевой угол

Установку лучше производить вдвоем, как в случае с ванной. Перед установкой нужно подготовить стены и пол. Если ставим душевую кабину в угол, обратим внимание на стены: важно, чтобы они были перпендикулярны друг другу, иначе душевая кабина может перекоситься. Если стены не перпендикулярны, то их нужно выровнять, хотя бы на уровне поддона.

Теперь установим слив. Ставим в поддон сливную решетку, на нее накручиваем до упора, чтобы избежать протеканий, сливную трубу с уплотнительным кольцом. Постараемся установить все трубы, ведущие в канализацию, с небольшим наклоном, чтобы ничто не мешало сливу воды из поддона.

Если поддон глубокобортный, то можно установить систему слива-перелива, как в ванну. Тогда на сливную трубу надеваем тройник и соединяем рукавом с решеткой перелива.

Установим поддон на опоры. Ножки поддона иногда называются несущим каркасом. Закручиваем ножки с одной стороны, выравниваем высоту по уровню, прикручиваем вторую пару ножек, переворачиваем поддон и ставим его на ножки.

Ножки крепим к полу цементным раствором. Иногда используются пристенные крепежные угольники. Теперь выполним чистовую отделку. Поддон так же. как и ванну, можно отделать плиткой или гипсокартоном. не забыв оставить отверстие для доступа к системе слива.

Устанавливаем каркас душевой кабины. Вмонтируем в стену стальные профили. Они должны быть строго вертикальными. Чтобы выполнить это условие, используем уклон.

Сверлим отверстия в стене для крепления профилей. Применяем сверло по кафелю, чтобы плитка не треснула. Крепим профили и строго в соответствии с инструкцией ставим на них раму. Установив, выравниваем конструкцию по уровню, затягиваем все болты. Не забудем обработать все швы конструкции герметиком, чтобы вода не просачивалась наружу.

Теперь аккуратно навесим двери на раму, выровняем их. Они должны спокойно передвигаться по специальному желобу.

Установим смеситель с душевой лейкой на стену, проверим герметичность всех соединений.

Если все в порядке, то нашу работу можно считать выполненной.

Монтируем душевую кабину с электрическими элементами

Душевые кабины с электрическими элементами бывают двух видов.

• Кабины, работающие от 12-вольтовых трансформаторов, которые обычно входят в комплект с кабиной. Эти трансформаторы могут требовать заземления, а могут обходиться и без него. Прочитайте в инструкции, нужно ли заземление. Если недобросовестный производитель не упомянул об этом в инструкции, то посмотрите на штепсель трансформатора. Если на нем есть клемма заземления, значит, необходимо выполнить заземление. Бывает так, что электросеть в квартире не заземлена, тогда нужно установить УЗО. Если клеммы заземления нет, то можно просто включать в розетку, но в этом случае может потребоваться заземление поддона, выполненного из металла. Опять же внимательно читайте инструкцию.

• Кабины, работающие от сети 220 В. Они подключаются обязательно с помощью автомата и УЗО или же дифференциального отключателя трехжильным кабелем. Розетка применяется обязательно с заземлением. Лучше брать гофрированный кабель. Не забудем учесть важный параметр при выборе УЗО — величину дифференциального тока, которая должна быть не более 10 мА. Подключение к электросети должен выполнять электрик. Подробно эти процедуры описаны в подразделе «Установка джакузи».

 

Установка джакузи

Откуда взялись джакузи?

Гидромассажные ванны, которые мы привыкли называть джакузи, используются с начала прошлого века. На самом деле джакузи — это название фирмы, которая производила те самые гидромассажные ванны.

Современная гидромассажная ванна

До некоторого времени джакузи считалось предметом роскоши. Однако сейчас большинство людей может позволить себе понежить свое любимое тело в пузырьках.

Джакузи изнутри

Как выбрать джакузи

При выборе джакузи нужно ознакомиться с установочным листом. Это документ, в котором производитель указывает все требования, необходимые для конкретной модели. Но есть и общие правила для установки всех ванн.

Размер ванны должен быть таким, чтобы она свободно помещалась в ванной комнате. Помимо этого, должно быть достаточно места для подхода к ней, а также для того, чтобы выдвинуть ее на определенное расстояние. Для стандартных ванн это 50 см.

Предпочтительно соизмерять форму ванны с местом ее размещения. Например, угловая ванна лучше всего будет смотреться в углу ванной комнаты, овальная — ближе к стене, а круглая — в центре комнаты.

Необходимо соблюдать правила размещения сантехнических объектов. Об этом написано в гл. 5 «Проблемы планировки санитарных узлов».

Несущие конструкции вашего помещения должны выдерживать вес наполненной ванны. В инструкции к каждой модели эти данные есть. Для информации: каждый квадратный метр площади джакузи дает нагрузку на перекрытия 225 кг.

При установке гидромассажной ванны необходимо выполнить гидро- и пароизоляцию перекрытий.

При установке джакузи важно оставлять его «подвижность», чтобы в случае необходимости его можно было выдвинуть с места установки. Нельзя намертво встраивать джакузи.

Обязательно соизмеряйте размеры дверного проема ванной комнаты с размерами ванны либо рассмотрите другие варианты «вноса» ванны в помещение.

В случае если вы строите загородный дом. на этапе проектирования заложите джакузи в проект.

Устройство джакузи

В джакузи встроена система гидромассажа, чего, естественно, в обычной ванне нет. Система включает в себя насос, водозаборник, гидромассажные форсунки.

С помощью насоса вода выкачивается через водозаборник, проходит по системе шлангов и подается в гидромассажные форсунки под давлением. Форсунки устроены так, что на выходе из них вода смешивается с воздухом, благодаря чему усиливается действие воздушной струи. В зависимости от вида форсунок различается вид массажа, например спины или поясничного отдела.

В некоторых ваннах встроен аэрокомпрессор, что позволяет включить режим «турбо», подающий больший объем воздуха и усиливающий струю.

Наряду с гидромассажем встречается аэромассаж. Он производится через специальные аэрофорсунки, расположенные на дне ванны. Аэромассаж тонизирует мышцы.

В наиболее «продвинутых» джакузи встречается система подсветки, так что купаться в ванне с пузырьками становится еще приятнее. Встречаются джакузи с хромотерапией (лечение светом).

Схема гидромассажной ванны: 1 — подголовник; 2 — форсунки Jet; 3 — узел слива: 4 — водозаборник; 5 — дисплей; 6 — перелив; 7 — крышка емкости для заполнения дезинфицирующей жидкостью (дополнительно); 8 — ручки горячей/холодной воды; 9 — наполнительное устройство с автоматическим распределителем; 10 — ручная убирающаяся лейка; 11 — форсунки Air

Могут встречаться также гидромассажные ванны с возможностью ароматерапии, озонотерапии. В общем, чем «круче» модель, чем дороже она стоит, тем больше в ней дополнительных штучек, «наворотов», полезных и не очень. Все эти опции включаются с помощью кнопок, кранов, регуляторов. Выполнены они в пневматическом варианте, поэтому обеспечивают электрическую безопасность.

В джакузи смесители-краны устанавливают на саму ванну, в отличие от обычных ванн, где краны устанавливают не на ней.

Система слива-перелива обычно делается полуавтоматической. В сливном отверстии расположен клапан, который открывается ручкой перелива. Обычно эта ручка находится на отверстии перелива.

Если вода доберется до уровня перелива, она начнет сливаться в отверстие, расположенное под этой ручкой.

В некоторых ваннах есть дренаж, с помощью которого вода циркулирует в ванной.

Технические характеристики джакузи:

• потребляемая мощность — от 800 Вт;

• мощность гидронасоса — 800-1500 Вт;

• мощность аэрокомпрессора — 400–800 Вт;

• общая мощность системы может достигать 3 кВт.

Как смонтировать джакузи

При установке джакузи нужно помнить об особенностях. Джакузи подключается к электросети, а мы с вами уже говорили о том, что все работы, связанные с электричеством, нужно производить при помощи электрика. Думаю, что квалифицированный мастер лучше нас знает, как подключить УЗО и другие элементы.

Несмотря на то что установку проводят знающие мастера, технологию установки джакузи нам знать тоже не помешает, чтобы контролировать работу мастеров и в случае чего задавать им вопросы, давая понять, что мы не такие уж «чайники» и кое-что знаем.

Ванна-джакузи рассчитана на давление не более 4–5 атмосфер. Чаще всего водопроводное значение не превышает этих цифр, но все же лучше защитить наше оборудование от возможных неприятностей. Итак, сначала мы установим редуктор давления и фильтр для очистки воды.

Фильтры для очистки воды обязательны, если мы хотим как можно дольше купаться в чудесной ванне. В наших кранах течет вода далеко не идеальной чистоты, в ней много примесей и других гадостей. А форсунки в гидромассажной ванне очень чувствительны к чистоте воды, они моментально засоряются, если воду не очищать. Поэтому отнеситесь к системе фильтрации очень серьезно, она должна быть многоступенчатой.

Желательно, чтобы водопроводные трубы были расположены достаточно близко к устройствам потребления воды. Кроме того, нужно, чтобы доступ к местам соединения джакузи с водопроводом был легким, чтобы в случае необходимости мы могли легко отсоединить ванну.

Начинаем установку. Ставим ванну на ножки в то место, где хотим ее видеть. Выравниваем высоту по уровню с помощью регулировочных болтов. Иногда ванна устанавливается на крепежной раме.

Допускается также небольшой уклон ванны в сторону стока, то есть необязательно выравнивать ее строго по горизонтали.

Слив ванны должен быть выше раструба канализации не менее чем на 10 см. Сливная система подключается аналогично сливу обычной ванны, в соответствии с инструкцией производителя.

Подключение к центральному водоснабжению такое же, как и в случае с обычной ванной.

Все места соединений не забываем герметизировать и уплотнять прокладками в случае необходимости.

Подключаем джакузи к электричеству

Самый ответственный момент — подключение джакузи к электросети. Еще раз напомню, что работу эту должен выполнять квалифицированный мастер. Но знать принцип работы нам тоже не помешает.

Вода очень хорошо проводит электричество, поэтому все устройства, подключаемые к электричеству и имеющие контакт с водой, требуют пристального внимания при установке. Случается так, что людей бьет током, когда они пытаются совмещать несколько дел сразу, работая с водой. Это очень опасно. Мне сразу вспоминается фильм «Чего хотят женщины?». Герой Мела Гибсона решил примерить на себя образ женщины. Наводя марафет, он пытался одновременно красить ногти, надевать чулки, сушить волосы феном. Неопытность в таких делах и несоблюдение элементарных правил безопасного поведения в ванной комнате привели к тому, что он зацепился за провод фена и свалился в ванну, доверху наполненную водой. В этот момент его подбросило до потолка, волосы встали дыбом. Он получил сильнейший удар током. И потерял сознание. Это не самое худшее, что может произойти с человеком при ударе током. Но не будем о грустном. Подведу итог и скажу еще раз, что работы по электричеству должны выполняться электриком под вашим неусыпным контролем.

Итак, нужно обесточить место проведения электротехнических работ. При работе внутри квартиры отключаем рубильник. Если ведем работы со щитком, то отключаем электричество от щитка.

Ванна подключается к сети трехжильным кабелем. Розетка должна быть обязательно заземлена и располагаться за пределами досягаемости, то есть, лежа в ванной, вы не должны до нее доставать, расстояние до нее должно быть не менее 70 см. Лучше, если розетка вообще будет находиться не в ванной комнате. При установке применяется розетка еврообразца, имеющая контакт заземления.

Подключаем розетку к электрощитку через автомат и УЗО (устройство защитного отключения). Нужно, чтобы для розетки было отдельное УЗО, а не общее для всей квартиры, для этого от розетки выводим трехжильный кабель (ноль, фаза, заземление).

Можно подключать ванну не через розетку, а с помощью выключателя, который входит в комплект вместе с ванной. Выключатель желательно тоже располагать за пределами досягаемости, лучше вне ванной комнаты. Выключатель также заземляется с помощью трехжильного кабеля.

При соединении проводов электрического кабеля, подсоединенного к сети, с проводами, идущими от ванны, ни в коем случае нельзя их путать, нужно строго следить за тем, чтобы ноль кабеля был соединен с нулем устройства, фаза — с фазой, заземление — с заземлением. Для упрощения в мире введено единое цветовое обозначение проводов: голубой — ноль; красный, коричневый, белый — фаза, желто-зеленый — заземление.

Проверяем установку ванны

Ванна установлена, подключена. Теперь нужно проверить, все ли правильно мы сделали.

Первым делом проверяем, правильно ли мы установили фильтры для очистки воды. Для джакузи нужны хорошие фильтры с многоступенчатой очисткой. Далее смотрим, правильно ли установлен редуктор давления.

Проверяем, свободен ли у нас доступ к механизмам ванны, насосам, компрессорам.

Проверяем электроизоляцию. Все части ванны, которые будут находиться в контакте с электричеством, должны находиться в водонепроницаемых коробках.

Смотрим, не подвел ли нас электрик, установил ли он УЗО или дифференциальный отключатель, правильно ли соединены провода, соответствующие нулю-фазе-заземлению.

Проверяем устойчивость ванны — можно попробовать покачать, попрыгать.

Налив в ванну немного воды, проверяем правильность установки слива.

Если мы все эти пункты отметили знаком «плюс», то теперь потираем довольно руки, любуемся проделанной работой и с удовольствием погружаемся в ванну, подставляя свое тело волшебным пузырькам.

 

Установка водонагревателя

Какие бывают нагреватели

При покупке водонагревателя нужно изучить, какие водонагреватели встречаются в продаже и чем они различаются.

По типу источника питания различают электрические и газовые водонагреватели. Думаю, не нужно объяснять, что электрические работают от электросети, а газовые подключаются к газопроводу.

Естественно, если в вашей квартире нет центрального газопровода, поставить газовый водонагреватель вы не сможете. При установке газового нагревателя необходимо поставить дополнительную газовую вытяжку, специально для нагревателя.

По принципу работы различают проточные и накопительные водонагреватели.

Принцип действия проточного нагревателя состоит в том. что вода нагревается, проходя через специальную колбу с электрическим нагревательным элементом. Такой нагреватель устанавливается прямо на кран с водой, подаваемой от водопровода. Нужно упомянуть, что вода нагревается несильно, где-то до 30 °C. Недостаток такого нагревателя в том, что он потребляет значительное количество электроэнергии, что не всегда выдерживает электросеть дома. В зависимости от потребляемой мощности электрические проточные нагреватели бывают однофазные и трехфазные. Проточные водонагреватели различаются также нагревательным элементом. Это может быть ТЭН либо спираль. ТЭН позволяет на 10–20 % экономить электроэнергию в сравнении со спиралью. Спиральный же нагревательный элемент предпочтительнее выбирать, если вода в вашем водопроводе жесткая: он препятствует отложению солей.

Принцип работы накопительного нагревателя заключается в следующем. Нагрев воды происходит в резервуаре с водой. Время, требуемое для нагрева большого объема воды, естественно, больше, чем при использовании проточного нагревателя. Неудобство также заключается в том, что такой резервуар занимает много места в помещении, где мы хотим его разместить.

Существует еще вид проточно-накопительных водонагревателей, в которых горячая вода возвращается в водопроводную систему. Они потребляют большое количество электроэнергии, поэтому в городских квартирах такое удовольствие не очень приветствуется.

Газовые водонагреватели, помимо проточного и накопительного, бывают еще альтернативно-топливные (работают на твердом топливе, угле, древесине, коксе и т. п.).

Нагреватели косвенного нагрева работают от системы отопления, нагревательный элемент проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, тем самым повышая температуру воды в нагревателе.

Электрические нагреватели можно устанавливать самостоятельно. Установку газовых водонагревателей могут производить только специалисты фирм, занимающихся установкой газового оборудования. При выборе такой фирмы обязательно нужно убедиться в том, что у нее имеется государственная лицензия на выполнение таких работ. Сами понимаете, с газом шутки плохи. Мы постоянно слышим истории о том. как в том или ином городе произошел взрыв бытового газа. Поэтому не будем подвергать свою жизнь опасности и прибегнем к помощи специалистов. В домах, где есть централизованное газоснабжение, конечно, выгоднее будет установить газовый нагреватель. Если же вы живете в многоквартирном доме, где нет газа, то вы вынуждены приобретать электрический нагреватель. Если горячую воду в вашем доме отключают лишь на некоторое время, как часто бывает у нас, то удобнее купить электрический проточный нагреватель, который можно будет просто убрать, когда горячую воду снова включат.

Итак, внимательно изучив информацию о водонагревателях и учтя все свои пожелания, вы решили приобрести ту или иную модель водонагревателя.

Как мы уже говорили, электрический водонагреватель требует достаточно большой мощности от электросети, которая может не выдержать таких нагрузок. Говорили также о том, что вода на выходе получается не очень горячая. Естественно, что чем больше мощность нагревателя, тем сильнее он сможет нагреть воду.

Нам нужно рассчитать необходимую мощность нагревателя, используя следующую формулу:

P = Q x (t 1 -t 2 ) x 0,073,

где Р — мощность. Вт;

Q — проток, л/мин;

t1 - температура на выходе из водонагревателя;

t2 - температура на входе в водонагреватель.

По нормативам, температура холодной водопроводной воды летом составляет 15 °C, зимой — 5 °C.

Подключение электрического водонагревателя

Электрический водонагреватель

Чтобы элементарно принять душ, нужна вода температурой около 40 °C при скорости протока 6 л/мин. Водонагреватель мощностью 6 кВт не дает нужных нам параметров, а, например, нагреватель мощностью 8 кВт может более или менее удовлетворить наши требования. Предельное значение мощности электросети — порядка 8,8 кВт. Прикинув и сложив мощность всех приборов в доме, одновременно потребляющих электричество, соизмерим полученное значение с пороговым значением мощности электросети. Если считаем, что сеть выдержит такую нагрузку, то со спокойной душой приобретаем выбранную модель.

Подключение к водопроводу

Желанный предмет приобретен! Жена в восторге, ей не придется больше мучить свои руки холодной водой. Как мы все-таки привыкли к удобствам, что даже пару недель без горячей воды воспринимаем почти как конец света. Теперь все члены вашей семьи смогут в эти «холодные» дни без проблем мыться, умываться и еще что угодно делать.

Как подключить нагреватель к водопроводу? Элементарно просто. Его можно установить в любом месте, где есть напор воды. Когда вода выключается, сразу выключается и нагреватель. Обычно душевой шланг заменяют водонагревателем. Подкручиваем шланг «входа» к смесителю на место душа, шланг «выхода» подключаем к душевой лейке. Вот и все.

Подключение к электричеству

Важно, чтобы работы проводились профессиональным мастером, потому что мы не можем рисковать своей жизнью и надеяться на авось. Цена ошибки — человеческая жизнь. Проточный водонагреватель подключаем непосредственно к электрическому щитку, а не к розетке, как это было с другими приборами. Подключение сразу к розетке возможно лишь в случаях, если электросеть заземлена. Но поскольку в наших квартирах электросеть не имеет заземления, то поступим следующим образом.

Итак, для подключения нагревателя к электрощитку применяется трехжильный кабель. Теперь подключаем нагреватель к автомату и УЗО либо применяем устройство, совмещающее характеристики этих двух приборов. — дифференциальный отключатель. Не забываем учитывать силу тока и ток утечки. Некоторые инструкции рекомендуют выбирать величину силы тока 30 мА. но я советую подстраховаться и взять 10 мА. Так будет спокойнее, не дай бог током шибанет, да еще слабого сердцем человека, неприятностей не оберешься. Итак, выбираем дифференциальный отключатель с током утечки 10 мА.

Затем разбираем нагреватель, находим клеммную колодку с разноцветными проводками. Такие проводки имеют разные веселенькие цвета не для развлечения, а потому что каждый цвет имеет свой смысл. Это всемирно принятая система цветового обозначения проводов: желто-зеленый цвет обозначает заземление, голубой — ноль, красный, коричневый или белый — фазу. Соединяя проводки одинаковых цветов, мы гарантируем себе безопасность, согласитесь, это очень удобно. Установку УЗО в электрический щиток должен производить электрик, так как это дело касается не только вас, но и еще многих соседей по подъезду, ведь у всех них нужно вырубить электричество.

Подключение накопительного водонагревателя

Основные параметры накопительного водонагревателя — это объем резервуара и мощность потребления.

Предлагается два вида расчетов.

Первый, самый простой. В табл. 6.1 даны параметры в зависимости от количества членов семьи и типа водозаборных точек.

Таблица 6.1. Требуемый объем резервуара водонагревателя, л

Второй вид расчета сложнее, так как он учитывает еще и разные виды операций.

Выбираем нужный нам режим — стандартный, эконом или комфортный. Затем подсчитываем максимальное количество одновременного потребления воды при t° = 60. Условно будем считать, что одновременное потребление воды происходит в течение часа. Наибольшая величина потребления в час и есть минимальная емкость нашего бойлера (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Определение минимальной емкости бойлера

Пример. Рассчитаем почасовые расходы при стандартном потреблении воды для семьи из 4 человек — муж, жена и двое детей (берем только те часы, на которые приходится большой расход воды).

7-8 утра: умываются все четверо (4 х 6 = 24 л), жена готовит завтрак (6 л), муж бреется (6 л) и принимает душ (40 л), после завтрака посуда моется вручную (9 л). Общий расход Р = 24 + 6 + 6 + 40 + 9 = 85 л.

8-9 утра: жена принимает ванну (99 л), готовит обед (6 л). Общий расход Р = 99 + 6 = 105 л.

11-12 дня: стирка белья в машине без нагрева воды (80 л). Общий расход Р = 80 л

8-9 вечера: дети умываются (2 х 6 = 12 л), принимают ванну (2 х 99 = 198 л). Общий расход Р = 210 л

10-11 вечера: муж принимает ванну (99 л), моет голову (12 л), жена принимает душ (40 л), моет голову (12 л). Общий расход Р = 163 л.

Максимальный расход воды приходится на 8–9 вечера и составляет 210 л. Это и есть искомая минимальная емкость бака. Из стандартных нагревателей нам подойдет 300-литровый.

Пользуясь этим методом, можно оптимизировать расход воды. В приведенном примере можно обойтись водонагревателем в 200 л, если наливать в ванну чуть меньше воды. Если мы будем купать детей с интервалом, достаточным для нагревания воды, то нам хватит нагревателя объемом в 150 л. А если мы будем купать детей днем, а взрослые моются вечером с достаточным для нагрева воды интервалом, то хватит и водонагревателя в 100–120 л.

В некоторых случаях имеет смысл поставить несколько водонагревателей в разных водозаборных точках, тогда расчет емкости проводится для каждой из точек.

Важно знать, что мощность водонагревателя напрямую зависит от времени, которое требуется для нагрева воды в баке. Для нас это важно: представьте себе, что вечером вся семья будет пользоваться горячей водой, соответственно, вода в баке должна будет успеть нагреться несколько раз за вечер. А если мощность невелика, то этот процесс затянется ой как надолго.

Следует уделить немалое внимание безопасности водонагревателя. Класс электрической безопасности IP указан на маркировке и обозначается двумя цифрами.

Первая цифра — защита от инородных тел:

• 1 — крупные инородные тела (размером с руку);

• 2 — средние инородные тела (размером с палец);

• 4 — мелкие инородные тела (более 1 мм);

• 5 — высшая степень защиты, в том числе от пыли.

Вторая цифра — защита от воды:

• 0 — защита от воды отсутствует;

• 1 — защита от падающих сверху водяных капель;

• 3 — защита от дождя, брызги под углом 60°;

• 4 — защита от брызг в любом направлении;

• 5 — защита от водяной струи.

Обычно на рынке предлагаются модели с IP24 и IP25. Нагреватель для ванной комнаты лучше выбирать с IP25.

Перед установкой сего приспособления нужно изучить инструкцию, а также знать, как устроен нагреватель в принципе.

Устройство накопительного водонагревателя: 1 — внутренняя емкость; 2 — теплоизолирующий наполнитель; 3 — корпус; 4 — контрольный датчик — лампочка; 5 — кабель; 6 — температурный датчик; 7 — труба вывода горячей воды; 8 — предохранительный элемент; 9 — нагревательный элемент — ТЭН; 10 — потокогаситель; 11 — регулятор температуры; 12 — труба для забора холодной воды

Основной действующий элемент нагревателя — ТЭН. Он нагревает воду до установленной пользователем аппарата температуры, затем отключается. После того как вода остывает на 0,5 °C, он включается вновь.

Начинаем установку.

Место установки нагревателя должно соответствовать его характеристике по электробезопасности IP. Так, если сказано, что прибор не рассчитан на попадание струй воды, значит, нужно его расположить как можно дальше от места, где это может произойти, в частности от ванны.

Розетки для подключения к электричеству тоже должны быть расположены в местах, куда вода гарантированно не попадет. Сам водонагреватель нужно располагать на расстоянии не менее 1 м от розетки и других электроприборов.

Желательно установить водонагреватель максимально близко к месту забора горячей воды, тогда вода будет медленнее остывать, соответственно, производительность устройства будет лучшей.

Для установки накопительного нагревателя придется купить крюки в магазине самостоятельно, в комплект они почему-то не входят. Вертикальный нагреватель устанавливают на двух крюках на расстоянии примерно 18 см друг от друга. Горизонтальный бак устанавливают на четырех крюках, их расположение зависит от расположения кронштейнов на корпусе. Высоту подвеса регулируем по желанию. Но помним, что нам нужно будет периодически подлазить к баку. Для этого расстояние от съемной крышечки (на схеме конкретной модели показано, где она находится) до ближайшей поверхности в направлении съема крышки должно быть не менее 30 см. если наш нагреватель имеет объем менее 100 л, и 50 см — если 100 л и более. Если вы устанавливаете нагреватель объемом более 100 л. вам потребуются специальные кронштейны, выдерживающие такую нагрузку.

Кронштейны

В городских квартирах установка нагревателей объемом более 15 л возможна только на капитальные стены. Это связано с тем. что наши дома строятся лишь бы как, особенно внутренние перегородки, иногда даже поражаешься, как эти стены еще не развалились. Но не будем о грустном.

Под накопителем желательно установить емкость с подводом к канализации на случай протечек, тогда будете спать спокойно, не заботясь о том, что можете залить соседей. Если в помещении выполнена гидроизоляция полов, то можно этого не делать.

Основные правила безопасности при подключении и эксплуатации

Давление воды в водопроводе не должно превышать предельных значений, указанных в инструкции к вашей модели. Если это случается, необходимо установить редуктор давления.

При подключении электронагревателя к водопроводу применяют предохранительный клапан. При отключении воды клапан предотвращает возврат воды в водопровод, выравнивает давление воды и в случае избыточного давления сливает воду через дренаж. Подключение нагревателя без предохранительного клапана может быть чревато неприятными последствиями типа взрыва.

Перед тем как проводить любые работы с нагревателем, необходимо отключить его от источника питания.

Подключать к источнику питания можно только наполненный нагреватель, иначе он может попросту сгореть.

Пользуйтесь только оригинальными запчастями и устройствами, рекомендуемыми производителем.

Вода, получаемая в нагревателе, непригодна в пищу.

Подключение к водопроводу

В первую очередь перекроем доступ воды к нагревателю, закрыв вентиль подачи воды из водопровода.

Чаще всего вода подводится к нагревателю по гибкому шлангу. Можно применить металлопластик, он более надежен и долговечен. Иногда, если есть риск превышения давления, ставят обычные трубы из нержавеющей стали. Стоит заметить, что гибкая подводка обладает изолирующими свойствами, тогда как металлопластик является проводником.

Для подключения нам потребуются трубы, фитинги, герметик и некоторые другие приспособления, о которых скажем чуть позже. Фитингами называют детали, используемые в сантехнических соединениях для поворота, изгиба, разветвления или перехода на другой диаметр. В сантехнике основным параметром являются диаметры. Зная один диаметр, например внешний, вы без труда можете высчитать внутренний. Диаметры труб измеряются в дюймах. Для стыковки двух труб нужно, чтобы внутренний диаметр одной трубы совпадал с внешним диаметром другой, аналогично внутренняя резьба одной трубы будет внешней резьбой для другой. Если диаметры или резьбы не совпадают, тогда на помощь приходят фитинги, проще говоря, переходники. При соединении железной водопроводной трубы с гибкой подводкой или металлопластиковыми трубками нам тоже понадобятся фитинги. Герметик нам обязательно потребуется для защиты от протекания всех соединений.

Дополнительную защиту нам дадут льняная нить, специальная паста и ФУМ-лента.

Приступаем к установке

Сначала установим изолирующие втулки, которые будут нас защищать от удара током, а также помогут избежать теплопотерь. В некоторых случаях допускается подключение водонагревателя без изолирующих втулок. Это возможно лишь при соединении нагревателя с водопроводом с помощью гибкой подводки.

Не забудем, что электрический водонагреватель подключается к водопроводу обязательно с использованием предохранительного клапана, который должен входить в комплект.

Существует два вида предохранительных клапанов: обратный предохранительный клапан и клапан максимального давления. Обратный клапан выглядит как простая втулка. Если же на боку этой втулки есть отверстие, прикрытое шариком, это уже клапан максимального давления. При нагреве воды объем воды в резервуаре увеличивается и клапан максимального давления начинает понемногу пропускать воду. В этом и заключается его функция — уберечь бак от разрыва. При применении такого клапана необходимо предусмотреть систему оттока воды. Обратный клапан используется в случаях, когда бак не наполнен полностью, тогда при увеличении объема вода просто займет пустующее место в баке. Его применение не требует установки дополнительных систем стока воды, поэтому такой клапан используется гораздо чаще. Некоторые нерадивые «мастера», увидев, что приобретенную ими модель нагревателя требуется устанавливать с помощью клапана максимального давления, испытывают судьбу, пытаясь вместо рекомендуемого клапана поставить простой, обратный. Настоятельно не советую совершать подобных действий, выше уже было сказано, к чему это может привести.

Поэтому при выборе модели водонагревателя обратите внимание и на этот немаловажный момент. Если вы приобретаете аппарат, уже побывавший в употреблении, обязательно поинтересуйтесь у его владельца, какой клапан там стоит. Если же тот окажется совершенно не в курсе этого вопроса, не поленитесь и узнайте из других источников, какой клапан должен применяться в данной модели нагревателя.

Есть еще один пункт, на который нужно обратить внимание при выборе нагревателя. Это организация слива воды из бака. Данная информация может вам и не понадобиться, но знать нужно.

Например, при необходимости ремонта, когда нужно слить воду, что осталась в баке, или если нагреватель используется на даче, а воду из него вы не использовали, на зиму ведь нужно ее слить. «Для чего?» — спросите вы. А вспомните, пожалуйста, уроки физики, на которых рассказывали о свойствах воды. Напомню для ленивых учеников, которые вместо того, чтобы внимательно слушать учителя, дергали соседок по парте за косы или плевались кусочками промокашки из ручки. Вода при температуре ниже нуля градусов расширяется, соответственно, может разорвать тот объем, внутри которого она находится. Вы никогда не клали в морозилку, чтобы поскорее охладить, бутылки с какой-либо жидкостью? А потом, успешно забыв о них, вспоминали лишь через какое-то время, бежали к морозилке, а там… жалкое зрелище. У нас так частенько лопались бутылки с пивом, было очень обидно. Так вот. к чему это я? А, да, зимой бак с оставленной в нем водой аналогично может разорваться. Поэтому нужно позаботиться о том. чтобы слить остатки воды из бака. Для этого и требуется система слива воды. Если вы в инструкции не обнаружили информации, организована ли у вас эта функция, можно осуществить ее самим. Достаточно установить сливной вентиль между предохранительным клапаном и патрубком горячей воды нагревателя.

Наконец, начинаем подключение нашего устройства к водопроводу. На патрубок холодной воды, отмеченный синим кольцом, наматываем льняную нить. В случае установки сливного вентиля ставим на патрубок тройник с прикрученным к нему вентилем, надеваем предохранительный клапан и закручиваем на 3–4 оборота. Патрубок с установленными на нем приспособлениями соединяем с водопроводом гибкой подводкой через тройник.

Врезку нагревателя в водопровод оптимально производить там. где врезана в водопровод раковина. Открутим трубу, которой раковина соединена с водопроводом. Если соединение осуществлено металлической трубой, то придется повозиться, потому что. откручиваясь от водопровода, она вкручивается в раковину и наоборот. Здесь есть два варианта действий. Если вам не жалко трубу, можно просто распилить ее на три части и по отдельности открутить куски трубы от раковины и от водопровода. Или можно снять раковину, вытащить трубу и вернуть раковину на место.

Теперь на место врезки ставим тройник, который имеет три ответвления, как раз это нам и нужно. Одно — для трубы водопровода, второе — для водонагревателя, третье — для раковины. Если у вас в этом месте подключаются еще какие-то устройства, то применяем не тройник, а приспособление с большим количеством ответвлений.

Самое время вспомнить о редукторе давления, который контролирует его уровень, защищая наш агрегат от выхода из строя. В многоквартирных домах давление может зачастую достигать очень высоких значений, и чем выше этаж, тем выше давление в водопроводе. Поэтому лучше перестраховаться и установить такой прибор — лишним не будет. Решено. После тройника ставим редуктор давления, а если хотим защитить и подвод воды к раковине, то ставим его до тройника. Затем, что тоже желательно, ставим фильтр для очистки воды. В редукторе, кстати, тоже имеется слив воды.

Подсоединяем нашу цепочку к водонагревателю. Напомню, что соединение водопровода с нагревателем лучше осуществлять гибкой подводкой. Не забудем, что раковину теперь нужно подключить заново. Итак, у нас есть две цепочки. Одна от водопровода, включает в себя тройник, редуктор и фильтр. Вторая от нагревателя — изолирующая втулка, тройник с вентилем, предохранительный клапан.

Прикручиваем на обе цепочки необходимые по диаметрам переходники и подсоединяем длинный гибкий шланг подводки. Теперь берем короткий шланг, прикручиваем один конец к тройнику, второй — к смесителю.

Если мы желаем соединять нагреватель с водопроводом металлопластиковыми трубами или, что еще сложнее, трубами нержавейки, лучше сначала набросать на бумаге схему, учитывая все переходы диаметров, размеры сочленений, а затем смонтировать водопровод по инструкциям, данным в этой книге.

Поговорим отдельно о подключении трубами из нержавейки. В случае если перед установкой вы демонтировали раковину, то можно сначала вставить трубу, а затем поставить раковину обратно.

Можно пойти другим путем, используя несколько кусков трубы, один кусок будет со сгоном. Берем кусок трубы без сгона, прикручиваем к смесителю, навинчиваем на него тройник. Еще один обычный кусок трубы соединяем с водопроводом. Теперь навинчиваем на сгон втулку. Кусок трубы без сгона навинчиваем на тройник и скручиваем втулку со сгона до тех пор, пока не закроем резьбу присоединяемой трубы.

Теперь подумаем о системе слива воды. У нас есть сливной вентиль, клапан максимального давления, редуктор, из которых может поступать вода. Проще всего организовать сток воды в ванну. Но мы поступим иначе. Установим вместо стока раковины разветвитель и с его помощью организуем с применением гибкого шланга сток воды от нагревателя к канализации.

Подключение к электричеству

Нагреватель небольшой мощности можно подключить к розетке, имеющей заземление. В современных домах электросеть уже заземлена. Если это загородный дом или старый многоквартирный, то нужно позаботиться о дополнительном заземлении. Еще раз повторю, что все работы по электричеству безопаснее всего проведет квалифицированный электрик. Как говорилось в начале книги, подключение электрического водонагревателя с электросетью нужно выполнять обязательно с помощью УЗО. В случае превышения тока утечки УЗО самостоятельно отключит прибор. Поэтому если ваш водонагреватель потребляет мощность более 3 кВт. необходимо устанавливать УЗО.

При подключении нагревателя через УЗО напрямую нужно ставить дифференциальный отключатель (многополюсный выключатель), который отключит прибор в случае необходимости.

 

Установка и подключение стиральной машины

Как правильно выбрать стиральную машину

Сейчас в магазинах просто невероятное количество стиральных машин. Они различаются множеством параметров, и при выборе стиральной машины вы должны для себя определить, какие из них для вас наиболее важны.

Самый первый момент, на который обращаем внимание. — это объем загрузки. Для маленькой семьи, где стирка — нечастое дело, подойдет машина с загрузкой 3 кг. Если семья большая, много детей или по каким-то другим причинам приходится стирать часто, то лучше выбрать стиральную машину с максимальным количеством загружаемого белья 5 кг. Для сведения: комплект постельного белья весит около 1,5 кг, джинсы — 500 г. Это вес сухого белья и джинсов.

При выборе стиральной машины нужно заранее продумать место ее установки, измерить параметры. Например, вы собираетесь поставить стиральную машину в санузел, но его дверной проем настолько узкий, что большая машина никак в него не пройдет. Представляете, что нужно сделать, чтобы внести машинку в санузел? Поэтому следует заранее измерить все величины, необходимые для установки. У стиральной машины есть три основных размера: высота, ширина и глубина. Средняя высота — 85 см, встречаются компактные модели высотой около 68 см. Значение ширины находится в районе 45–60 см. Стандартное значение глубины — 60 см, а узкие модели имеют глубину 45 или 33 см. Разумеется, узкие модели имеют малый объем загрузки, всего 3 кг.

По типу загрузки различаются фронтальные стиральные машины, в которых дверца расположена спереди, и вертикальные, в которых дверца находится наверху. Машины с вертикальной загрузкой удобно применять в маленьких помещениях, где дорог каждый сантиметр. Иногда стиральную машину встраивают в кухонный гарнитур, для этого производят специальные встраиваемые модели. Опять же в малых помещениях стиральную машину иногда ставят под раковину, но для этого тоже существует специальная модель. По типу подключения различают машины, которые подключаются только к холодной воде, и такие, которые подключаются и к холодной, и к горячей воде. В моделях, подключаемых только к холодной воде, стоят нагревательные ТЭНы, которые набирают холодную воду и нагревают ее до нужной температуры. Такие модели наиболее предпочтительны, потому что позволяют контролировать температуру воды, идущей из водопровода.

Как и во всех устройствах, в стиральной машине тоже существует множество дополнительных опций. Рассмотрим некоторые из них.

• Защита от протечек. На дне машины расположен датчик, который срабатывает при попадании воды на дно стиральной машины, в результате прекращается подача воды из водопровода.

• Контроль балансировки. На мой взгляд, важная функция. Сейчас бы я приобрел машину с такой функцией, потому что моя стиральная машинка иногда во время отжима скачет достаточно резво.

• Стирка в режиме 3D. Барабан во время стирки наклоняется в стороны. Это обеспечивает белью более качественную стирку.

• Таймер. Позволяет контролировать время стирки. Есть еще «отложенная стирка», которая позволяет отложить время начала стирки на какое-то время.

• Прямой впрыск. При такой системе впрыска воды порошок полностью растворяется и подается в барабан.

• Сушка белья. В машину встроены вентилятор и нагревательный элемент, который вырабатывает теплый воздух. В конце стирки получаем практически сухое белье.

В стиральных машинах предусмотрены четыре основных режима стирки, отличающиеся временем стирки и типом белья, которое стирается при такой температуре. В более «продвинутых» машинах встречаются дополнительные режимы, например: замачивание, деликатная стирка, удаление пятен и др.

Для полоскания и отжима тоже существует множество дополнений, таких как многократное полоскание, легкое глажение, деликатная сушка и др.

Не будем перечислять все множество дополнительных функций, каждый определит для себя нужные. Понятно, что чем больше опций имеет стиральная машина, тем она дороже стоит. Перед покупкой нужно определиться, что вы хотите иметь «от сотрудничества» с этим замечательным предметом бытовой техники.

Где разместить стиральную машину

Стиральная машина в современных домах может стоять где угодно. Чаще всего это санузел либо кухня, где стиральная машина встроена в гарнитур. При выборе места установки нужно учесть следующие моменты.

• Покрытие пола в том месте, куда вы планируете ставить стиральную машину. Если вы не встраиваете ее в гарнитур, то предпочтительно бетонное либо плиточное покрытие. Машина, установленная на паркете, ламинате, линолеуме, имеет особенность вибрировать и передвигаться по полу.

• Расстояние до канализационных стоков должно быть небольшим, длина сливного шланга желательна не более 1,5 м. Исходя из этого, нужно устанавливать стиральную машину недалеко от раковины.

• Нужно учитывать расстояние до крепления розетки. Стандартный шнур для подключения к электросети имеет длину 1,5 м. Использование удлинителей нежелательно; также важно, чтобы розетка находилась вне ванной комнаты. Естественно, важно, чтобы провода не болтались под ногами и не мешали плотному закрытию двери. Какие выходы есть в данной ситуации? Можно заменить в сервисном центре шнур электропитания на более длинный или использовать розетку, специально предназначенную для работы во влажных помещениях, которая имеет высокую степень гидрозащиты.

• Между машиной и стенами должен оставаться некоторый зазор. Также должно быть достаточно места для открывания дверцы, если ваша машина имеет фронтальную загрузку белья, — обычно 70 см.

Устанавливаем стиральную машину

Выбор сделан, машина куплена и доставлена. Распаковываем, осматриваем на предмет внешних повреждений, царапин, трещин и т. д. Если все в порядке, то немножко качнем ее — вы не должны услышать каких-либо стуков. Если все же стуки слышны, значит, какая-то деталь болтается или вообще открутилась. Тогда немедленно возвращайте машину в магазин. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры, убеждения продавца или доставщика о том. что это естественные звуки. Но надеюсь, что вам досталась исправная машина.

Начинаем ее установку. Снимаем упаковку, убираем транспортировочные болты. Обычно их три штуки, но для пущей уверенности лучше посмотреть в инструкции. Включать машину, не сняв транспортировочные болты, нельзя, она может сломаться. Итак, откручиваем болты, снимаем заднюю панель, вытаскиваем фиксаторы. Если есть бруски, скобы, какие-то другие элементы креплений, убираем и их.

Ставим машину на место установки. Обязательно выравниваем ее. иначе при отжиме машина будет скакать и сильно вибрировать. Первый способ: приподнимем стиральную машину, оперев ее на передние ножки, в этом случае задние должны оторваться от пола. Затем опустим ее на место — ножки должны сами встать в нужное положение. Проверим уровнем, удалось ли нам это. Если нет, применим второй способ. Купим в хозяйственном магазине специальный инструмент, с помощью которого выравниваем высоту ножек так, чтобы дно машины было строго горизонтально. Можно воспользоваться третьим способом, используя подручные предметы, как то: брусочки, деревяшки и т. д. Но лучше воздержаться от этого способа и попытаться сделать все «по-научному». Если пол при ремонте был выровнен по уровню, тогда достаточно вкрутить ножки в машину на минимальную высоту до упора. После того как ножки выровнены, подтягиваем гайки к корпусу машины.

Подключаемся к водопроводу

При подключении к водопроводу желательно установить следующие устройства.

• Фильтр для очистки воды. Вода в наших трубах течет далеко не чистая, поэтому, чтобы защитить механизмы машины и продлить их срок службы, поставим фильтр, хотя бы грубой очистки.

• Запорный кран. Необходим при установке машин, в которых нет защиты от протечек. Кран включается перед началом стирки, подавая воду, и выключается по ее окончании. Согласно евростандартам запорный кран должен устанавливаться над стиральной машиной. Однако это очень трудоемко и нерационально. Поэтому достаточно поставить кран под раковиной, в месте подключения стиральной машины к водопроводу. Лучше выбрать шаровой кран, с шаром наибольшего диаметра.

Непосредственно подключение к водопроводу происходит следующим образом. В трубу холодной воды, ведущую к раковине, врезается тройниковая муфта, к которой подсоединяются фильтр, запорный кран и шланг, подающий воду в стиральную машину.

Подключение к холодной воде

Обратите внимание, что труба, подводящая воду к стиральной машине, должна быть оцинкованная, либо пластиковая, либо гибкий шланг, иначе, если труба черновая, в машину будет поступать ржавая вода.

Подключаем слив

Самый простой способ организации слива — сделать отток воды в ванну. Для этого на край ванны крепится специальный крюк, на который вешается сливной шланг стиральной машины. В этом случае вода будет сливаться прямо в ванну, соответственно, вся грязь, выходящая с водой при стирке, будет оседать на дне ванны. Придется ее часто мыть. В общем, простой, но не очень эстетичный способ.

Лучше воспользоваться вторым способом и организовать слив воды непосредственно в канализацию. На раковину устанавливаем сифон с дополнительным отводом для слива воды перепускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см. Перепускной клапан может выйти из строя, тогда шланг поднимают вверх, чтобы он был выше раковины, и делают изгиб, до места врезки.

Организация слива в канализацию

Подключаем электричество

Как и при подключении других устройств в ванной комнате, подключение стиральной машины требует особого внимания. Электричество — вещь серьезная, поэтому нужно быть предельно осторожными при работе, а лучше звать электрика.

Определим место, где будет находиться розетка. Она должна располагаться вне ванны. Либо возможно применение специальной розетки, предназначенной для установки во влажных помещениях, с высокой степенью защиты. Шнур стиральной машины должен дотягиваться до розетки без особых усилий. Подключение с помощью удлинителей и переходников недопустимо. Если ваш шнур не дотягивается до розетки, обратитесь в сервисный центр с просьбой заменить шнур на более длинный. Стиральные машины прошлого поколения потребляли мощность, гораздо меньшую, чем современные машины, поэтому для защиты от поражения током в них применялась двойная изоляция, этого было достаточно. В современных машинах такой защитой будет заземление. Если вы уверены, что ваша электросеть заземлена, то можно просто подключить шнур к заземленной розетке. Если нет. то выполняем заземление с помощью автомата и УЗО или дифференциального отключателя. При выборе этих устройств важно знать силу тока и величину утечки тока или дифференциального тока. Значение силы тока должно быть больше, чем в стиральной машине, достаточно 16 А. Величина дифференциального тока берется обычно 10 А. Это небольшая величина, зато гарантировано, что вы не получите удар током. К розетке подключаем трехжильный кабель, строго соединяя соответствующие проводки, руководствуясь цветовыми подсказками. Кабель подсоединяем к дифференциальному отключателю, который вставляем в щиток. Точнее, это делает электрик.

 

Установка и подключение посудомоечной машины

Как правильно выбрать посудомоечную машину

Первый параметр, по которому различаются посудомоечные машины (ПММ), — это ее размеры. Бывают компактные, узкие и стандартные машины, которые различаются числом комплектов посуды, вмещающихся в данный вид машины: 4–6, 8–9,14 комплектов соответственно.

Посудомоечная машина

Как и всем предметам бытовой техники, ПММ присваиваются классы: класс энергопотребления, класс мойки и класс сушки. Классы имеют оценки, от А до G. Класс А самый лучший, дальше оценки идут по нисходящей.

Все ПММ имеют следующие режимы: быстрая мойка, стандартная мойка, усиленная мойка, биомойка. В некоторых вариациях встречается замачивание, автоматическая мойка. Режимы мойки отличаются температурой воды, длительностью цикла в зависимости от степени загрязненности посуды.

Как и во многих других предметах бытовой техники, в посудомоечных машинах встречаются дополнительные опции, например наличие насоса-измельчителя, защита от протечек и др.

Выбираем место для установки

ПММ чаще всего встраивают в гарнитур, поэтому их передняя панель открыта. Бывают еще и отдельно стоящие ПММ. на полу или на столе. Выбирая ПММ, не забудьте учесть, как она будет смотреться в сочетании с гарнитуром, если покупаете невстраиваемую модель.

Устанавливать ПММ желательно рядом с мойкой. Во-первых, нужно, чтобы шланги, идущие в комплекте с ПММ. доставали до мест подключения к водопроводу и канализации. Сливной шланг подключается с перегибом. Поэтому, повторюсь, лучшее место для ПММ — рядом с кухонной мойкой. Во-вторых, помним, что длина шнура стандартная — 1,5 м и подключать к розетке нужно без переходников и удлинителей.

Установка посудомоечной машины

Технология установки ПММ схожа с технологией установки стиральной машины.

Итак, осматриваем нашу покупку на предмет внешних повреждений. Затем, качнув, слушаем, нет ли посторонних стуков. Скорее всего, все в порядке, и мы приступаем к установке. Если все же вам не повезло и купленная вами ПММ имеет неисправности, то нужно тут же по горячим следам возвращать ее в магазин.

Изучив инструкцию, снимаем транспортировочные крепления, болты, уплотнения, фиксаторы.

Ставим машину на то место, где она будет устанавливаться. Нужно выровнять машину. Регулируем высоту ножек до тех пор, пока дно машины не примет горизонтальное положение относительно пола. Выравниваем ее и относительно стен, иначе в процессе работы ПММ может двигаться и повреждать стоящую рядом мебель. Оставляем рекомендуемые инструкцией зазоры между стенками шкафа и ПММ.

Подключение к водопроводу

Как и в случае со стиральной машиной, при подключении посудомоечной машины к водопроводу настоятельно рекомендую устанавливать фильтры для очистки воды и запорные краны. Фильтр нужен хотя бы грубой, черновой очистки. Запорный кран, если нет функции защиты от протечек, даст вам дополнительную страховку, что вы не затопите соседей снизу. Ведь если вода постоянно находится под давлением, в выключенном положении она может прорвать клапан и вырваться наружу. Это грозит страшными последствиями, особенно если вас в данный момент не окажется дома. Если отсутствует функция защиты от протечек, но мы хотим ее поставить, то устанавливаем двойной шланг с пенящимся клапаном. Такой шланг можно купить в сервисном центре.

Кроме того, среди ПММ встречаются модели, которые так же. как и стиральные машины, могут подключаться к горячей воде. С одной стороны, это экономит электроэнергию, но с другой стороны, горячая вода имеет больше примесей в отличие от холодной, зачастую течет ржавая, а попадание ржавчины в машину нам совсем не нужно. Поэтому нам вполне достаточно подключения к холодной воде.

В трубу холодной воды врезается тройниковая муфта, подключаются фильтр и запорный кран, подводится шланг от ПММ.

Труба, подающая воду в машину, не должна быть ржавеющей, могут применяться пластиковые, оцинкованные трубы или гибкие шланги.

Организация слива воды

Слив от ПММ подключают к сливу от кухонной мойки. Для этого сифон от мойки заменяют на другой, в котором имеется дополнительный отвод для слива с перепускным клапаном. На случай, если клапан выйдет из строя, шланг поднимают выше высоты слива, делая перегиб. Максимальная высота шланга — 60 см. Шланг в месте подключения к сифону должен иметь некоторый наклон, чтобы вода сливалась самопроизвольно.

Подключение к электричеству

Мощность потребления ПММ почти в два раза больше мощности, потребляемой стиральной машиной. Она может достигать значений до 3,5 кВт.

Подключаем ПММ к евророзетке с заземлением. Эту розетку нужно подключить к щитку индивидуально, так как мощность устройства достаточно высокая. Соединение ПММ с электросетью делаем обязательно при помощи автомата и УЗО или устройства, сочетающего в себе эти два прибора, — дифференциального отключателя. При выборе УЗО важно учитывать параметры: силу тока и ток утечки.

Значение силы тока должно быть больше, чем нужно нашей ПММ. Рекомендуемое значение — 16 А. Ток утечки составляет 30 или 10 мА. Вообще. 30 мА считается безопасным пороговым значением тока утечки, но для не совсем здорового человека эта величина может оказаться смертельной. Поэтому лучше взять 10 мА.

Розетку подключаем к УЗО трехжильным кабелем, диаметр сечения которого 2 мм. внимательно следя за тем, чтобы ноль соединялся с нулем, фаза — с фазой, заземление — с заземлением. Теперь другой конец кабеля соединяем с дифференциальным отключателем. Электрик установит в щиток наш дифференциальный отключатель.