Глава 7
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Технические характеристики плитки
Водопоглощение плитки зависит от ее пористости. Чем менее плотная структура материала, тем выше водопоглощение, а чем оно выше, тем плитка менее прочная и износостойкая. У настенной плитки водопоглощение может быть больше, чем у напольной, на которую приходится больший процент воздействий.
Например, отличающийся особой монолитностью керамогранит имеет самое маленькое водопоглощение — меньше 0,5 %.
Морозостойкость керамической плитки и устойчивость к перепадам температур зависит от водопоглощения, ведь замерзающие и оттаивающие микрочастицы воды в более пористой структуре могут ее разрушать. Морозоустойчивую плитку обычно используют для укладки на улице: для отделки фасадов, тротуаров и площадей, чаще всего это керамический гранит (см. подраздел «Керамический гранит» в разделе «Основные типы плитки»). Обозначения АI или ВI говорят, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код AIII или ВIII обозначает, что плитка используется только для внутренних работ.
Сопротивление на изгиб тоже зависит от водопоглощения (пористости) плитки. Кроме того, в этом случае имеет значение толщина плитки.
Поверхностная твердость по шкале MOOCa (Mohs). Твердость любого вещества определяется с помощью природных минералов, твердость которых известна и принята за эталон. Например, алмаз имеет твердость 10, а корунд — 9. Твердость керамической плитки может варьироваться от 3 до 9. Проверяется она нанесением на поверхность плитки царапин.
Износостойкость — одна из главных характеристик напольной плитки. От нее зависит, как долго изделие сохранит свой внешний вид без изменений. Плитка тестируется на износ следующим образом: ее поверхность обрабатывают составом из металлической крошки, корундовой пудры и дистиллированной воды в течение 4 минут при определенной скорости вращения (300 оборотов в минуту), то есть имитируется усиленный износ.
Износостойкость измеряется в условных единицах от I до V по шкале PEI (PEI — «наименование метода проводимого испытания»).
Обычно на износостойкость проверяется напольная плитка, так как для облицовки стен внутри помещения подходит покрытие любой из пяти групп:
• PEI I — используется в тех частях квартир, где нагрузка на поверхность пола не слишком большая, например в ванных комнатах;
• PEI II — применяется в помещениях с небольшой интенсивностью движения, где ходят в домашней обуви, например на кухнях;
• PEI III — используется в помещениях с движением средней интенсивности, например в прихожих квартир, номерах отелей, больничных палатах;
• PEI IV — применяется в помещениях с интенсивным движением, подверженных среднему и сильному истиранию, имеющих прямой контакт с улицей, например лестницы и холлы в жилых домах, барах, ресторанах, офисах;
• PEI V — используется в местах с повышенной нагрузкой на пол: на промышленных предприятиях, вокзалах, в магазинах и т. д.
Устойчивость к агрессивным жидкостям. В зависимости от устойчивости плитки к действию агрессивных химических веществ (гидрохлорная кислота, калиевая щелочь, бытовая химия) она маркируется следующим образом: «АА» — плитка не подвержена воздействию химических веществ, «А» — небольшие изменения возможны и т. д., по мере уменьшения устойчивости, «В», «С» и «Д».
Кроме того, существуют тесты на устойчивость плитки к образованию пятен от красящих веществ, на сложность отмывания от грязи и т. п.
Классификация керамической плитки
Плитка изготавливается на основе разных составов исходной смеси, от чего зависит ее пористость и водопоглощение, цветопередача красителей и т. д. Исходная смесь может быть изготовлена на основе каолиновой (белой) глины или монтмориллонитовой (красной) глины. Первая имеет высокую однородность и является очень дорогой, так как в Европе чрезвычайно мало месторождений таких глин. По этой причине чаще используется второй тип глиняной смеси.
Отличается плитка и по способу формовки. Это может быть прессование (маркируется «В») или экструдирование (маркируется «А»). В первом случае порошкообразная смесь уплотняется и формуется прессом под высоким давлением; во втором — тестообразная смесь выдавливается через специальное отверстие, что позволяет получать различные изогнутые формы.
Существует также классификация по наличию глазури. В глазурованной плитке на поверхность сначала наносят рисунок, а затем — слой глазури (смальты), изготовленной на основе специального стекла, обеспечивающего красивый внешний вид и высокие твердость, износоустойчивость, водонепроницаемость. Неглазурованная плитка часто вообще не имеет декоративных рисунков, бывает также, что красители добавляются к исходной смеси, создавая таким образом определенный рисунок.
Как и практически любой другой продукт, плитка различается по форме и размеру. Она бывает квадратной, прямоугольной или различных сложных форм.
Кроме вышеперечисленных категорий, можно классифицировать плитку по назначению следующим образом:
• напольная;
• настенная;
• универсальная;
• декоративная;
• бордюрная;
• фасадная;
• специальная плитка для бассейнов.
Основные типы плитки
Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура)
Для создания плитки глиняную смесь прессуют в специальных формах и обжигают при температуре 1040 °C, после чего так называемое «печенье» подвергается тщательному контролю всех параметров. Отбракованные плитки снимаются с конвейера, а на оставшиеся наносят глазурь и обжигают во второй раз, чтобы закрепить ее. В результате получается двухобжиговая керамическая плитка, пористая и с не слишком высокими характеристиками прочности, с гладкой или матовой поверхностью. Глазурь, которая может быть как глянцевой, так и матовой, играет не только защитную функцию, предохраняя тело плитки от проникновения в него влаги, но и придает ей блеск, а также может отображать рисунок практически любой сложности. Она не столь прочна, как получаемая при технологии однократного обжига, но все же вполне устойчива к действию бытовой химии. Это касается как специальных средств по уходу за керамической плиткой, так и косметических или гигиенических средств вроде шампуней, лосьонов и т. п.
Двухобжиговую плитку отличают относительно небольшая толщина и масса, а также красноватый оттенок. В тех случаях, когда по данной технологии требуется изготовить декорирующие элементы большей толщины, в глиняную смесь добавляют гипс, придающий ей пластичность. Иногда применяется и дополнительный третий обжиг. Это делается, если необходимо получить плитку с отличным от стандартных параметров размером (например, для бордюра). Тогда уже готовый кафель нарезают, повторно наносят на него эмаль и для придания ей прочности подвергают плитку обжигу.
По такой технологии производится, например, майолика (метлахская плитка) и плитка коттофорте (cottoforte). Первую используют для облицовки стен, вторую чаще укладывают на пол. Эти виды плиток, которые изготавливаются из красной глины и покрываются непрозрачной глазурью, подходят только для отделки интерьера.
Существуют и более дорогие плитки, для производства которых также применяется технология двойного обжига. Например, терралья, для изготовления которой используют белую глину, что повышает технические характеристики плитки. Она имеет белый цвет, на поверхность обычно наносится рисунок, и плитка глазуруется. Применяется терралья чаще всего тоже для облицовки стен внутри помещений. Из белой же глины изготавливается и фаянс. Здесь также используется технология двойного обжига, а потом плитка глазуруется. Обычно фаянсовая плитка применяется для отделки полов внутри помещений.
Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура)
Обычно однообжиговая керамическая плитка имеет матовую нескользкую поверхность, она плотнее и тяжелее двухобжиговой плитки.
Технология изготовления однообжиговой плитки считается более прогрессивной, чем двухобжиговой. В качестве исходного сырья могут использоваться как красные, так и белые глины, которые перемешиваются в специальном барабане с другими природными компонентами. Одновременно идет процесс увлажнения. Затем смесь подсушивают и тщательно перемалывают и лишь затем приступают к ее прессовке в специальных формах. После окончательной подсушки полученного таким образом полуфабриката в специальной камере можно приступать к нанесению на него слоя глазури и обжигу плитки при температуре 1200 °C, за которым следует одинарный обжиг. В результате она подвергается повышенной усадке, что позволяет не только облицовывать такой плиткой стены и пол в помещениях, но и использовать некоторые морозостойкие виды в наружных работах.
Водопоглощение у такой плитки достаточно низкое, что делает ее довольно прочной и износостойкой.
Один из широко известных видов однообжиговой плитки клинкер. При производстве такой плитки на стадии изготовления смеси в нее добавляются красящие оксиды и отожженная глина. Потом масса продавливается через нужную форму и обжигается ири очень высокой температуре (до 1250 °C). В результате получается очень прочная плитка, не поглощающая воду, удобная для чистки, тепло- и морозостойкая, устойчивая ко мигам механическим повреждениям и агрессивным химическим воздействиям.
Процесс «продавливания» через форму (экструдирование) позволяет задавать плитке достаточно сложную геометрическую форму. Это может оказаться полезным как для оригинальных дизайнерских решений, так и для отделки соединительных элементов, уголков, водостоков, цоколей. Высокие технические характеристики клинкера позволяют использовать его для облицовки полов как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и на промышленных объектах.
Еще один вид однообжиговой керамической плитки — котто. Эта плитка обычно не эмалируется и проходит все те же стадии формовки, сушки и обжига. Только температура обжига чуть ниже, чем у клинкера, — до 1110 °C. Котто имеет менее прочную структуру, чем клинкер, так как является более пористой. Однако она тоже хорошо сопротивляется механическим воздействиям, износостойка и химически устойчива. Благодаря повышенному сроку эксплуатации и зачастую нетрадиционной форме (шестигранники, ромбы и др.) котто успешно применяется для отделки полов.
По однообжиговой технологии также можно получить сорт плитки, называемый монопрозой. Этапы ее производства остаются теми же, отличается монопроза только тем, что при ее замесе используются глины с повышенным содержанием карбонатов. В итоге получается высокопористая керамическая плитка с высоким коэффициентом водопоглощения, которая по своим свойствам ближе к ее двухобжиговым аналогам, а потому может использоваться только для отделки внутренних помещений.
Данная технология позволяет получать плиты довольно больших размеров. Если их края подвергнуть дополнительной механической обработке (так называемой «ректификации»), то при укладке такого кафеля можно избежать появления швов и получить поверхность, прекрасно имитирующую мрамор.
Керамический гранит
Керамический гранит появился в 1980-х годах и постепенно завоевал огромную популярность во всем мире. Внешне он представляет собой плотный монолит с кристаллическим блеском на изломе и выглядит как натуральный камень. По прочности керамогранит настоящему камню тоже не уступает, а по устойчивости к воздействию кислот и щелочей значительно превосходит его. Создаваемый по самым современным технологиям керамогранит многие считают сегодня «вершиной в развитии керамической плитки».
Состав этого ноу-хау приближен к составу натурального гранита — в него входят кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда. Разнообразие в цветах достигается благодаря добавлению природных минеральных добавок. Потом масса прессуется в форме под высоким давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температуре 1250 °C.
Керамогранит отличается меньшим весом по сравнению со своими природными аналогами, более быстрым процессом облицовки, а также предоставляет практически безграничные декоративные возможности. Данный материал может с успехом имитировать фактуру практически любой поверхности: кирпичную стену, булыжник и т. п. Благодаря этому свойству керамогранит прекрасно смотрится на оштукатуренных или окрашенных стенах, а также сочетается с самыми разнообразными элементами интерьера (лепниной, витражами, коваными металлическими изделиями, мозаикой) (рис. 7.1).
Рис. 7.1. Лестница, облицованная керамогранитом
Данный материал считается не только надежным, но и модным, а потому его часто используют при оформлении современных интерьеров. Плитка из керамогранита бывает серо-черной (текстурированная или мозаичная), «под мрамор», цвета природного гранита (возможны оттенки от насыщенного краснокирпичного до темно-зеленого, от светло-бежевого до нежно-голубого, а также кремовый, рыжеватый оттенки) и т. д. При этом, помимо широкой цветовой гаммы, производители предлагают богатый выбор фактур: полированная, матовая, структурированная, «натуральная» (имитация фактуры природного камня) (рис. 7.2) и др.
Рис. 7.2. Плитка керамогранита, повторяющая фактуру природного материала
Область применения керамогранита практически не имеет границ: от облицовки полов в производственных цехах до отделки помещений, в том числе имеющих довольно сложную конфигурацию (например, ванных комнат, лестниц или коридоров). При этом требования, предъявляемые к облицовываемой поверхности, становятся значительно менее строгими: подойдет не только бетонная стяжка или тщательно оштукатуренная стена, но и кирпичная, железная, гипсокартонная и даже деревянная поверхность.
При облицовке пола плиткой из керамогранита можно использовать различные способы крепления. Внутри помещения ее обычно кладут встык, без зазоров. Для фиксации плитки следует использовать специальные клеевые смеси, а вот цементный раствор, наоборот, не рекомендуется, поскольку керамогранит не впитывает из смеси влагу.
В некоторых случаях при облицовке стен прибегают к довольно трудоемкому способу укладки с использованием металлических крепежных материалов (анкеров, специальных крюков и т. п.). Образовавшееся в результате между стеной и облицовкой пространство заливается раствором.
Выбор плитки и клея
Необходимо отдельно остановиться на некоторых важных моментах, существенным образом влияющих на качество облицовки. Это в некотором роде тоже характеристики плитки, но отдельные из них являются не столько характеристиками, сколько недостатками. Наиболее корректно назвать это особенностями.
Особенность первая. Иногда размеры (калибр) плитки немного отличаются, то есть плитки не полностью идентичны одна другой. Пусть разница лишь в долях миллиметра, но даже в таком случае швы между плитками получатся неидеальными и будут иметь разную ширину и ступеньки.
Вычислить такой «брак» можно без особого труда, поставив несколько плиток торцом на ровную поверхность. Внимательно осмотрите верх стопки если торцы всех плиток совпадают по высоте, значит, с размерами все нормально. Потом поставьте стопку плиток боком и повторите тест. Возможное отклонение фактического размера плитки от номинального обычно указывается на упаковке рядом с номинальным размером. Ваша задача — проверить, насколько реалии соответствуют заявленной производителем информации.
Особенность вторая. Форма плитки тоже не всегда может совпадать с идеальными геометрическими пропорциями. А если прямоугольная плитка на самом деле таковой являться не будет, то наверняка стоит также ожидать появления искривленных швов. Проверить правильность формы можно следующим образом. Уложите на ровной поверхности девять плиток в один прямоугольник (по три в ряд). Потом подравняйте их со всех сторон и присмотритесь к зазорам между плитками. Допускаются зазоры до 1 мм, но гораздо лучше, конечно, если их нет вообще.
Особенность третья. Бывает, что плоскость плитки оказывается вогнутой или, наоборот, выгнутой. Проверить эту характеристику можно, приложив к поверхности плитки линейку или любой другой предмет с ровной кромкой. При идеально ровной плитке зазоров не будет вообще. Правда, встречается такое редко, но в любом случае зазор не должен превышать 0,5 мм, иначе плитку можно называть браком. Понятное дело, покупать такую плитку не стоит.
Проверив плитку из одной коробки и удостоверившись, что она нормальная, не поленитесь проверить образцы и из другой коробки. Если в одной партии окажутся плитки как ровные, так и с прогибами, то это признак некачественного товара. После облицовки уголки некоторых плиток могут оказаться чуть выше уголков других и будут выступать на поверхности. Хуже всего, если в одной и той же партии обнаружится и вогнутая, и выгнутая плитка или же когда одна и та же плитка будет изогнута в двух направлениях: по одной диагонали вогнутая, а по другой — выгнутая.
Особенность четвертая. Необходимо также обращать внимание на толщину плитки. Для получения ровной поверхности одного уровня все плитки должны иметь одинаковую толщину. Проверять эту характеристику надо так: выложите на ровную поверхность несколько плиток рядом друг с другом и приложите сверху линейку. Наличие или отсутствие зазоров между поверхностью плитки и кромкой линейки расскажет вам все необходимое о толщине плитки.
Особенность пятая. Поверхность плитки должна быть ровной не только с лицевой стороны, но и с обратной. Казалось бы, уж это зачем, если все неровности скроются внизу в растворе. Однако различные выступающие элементы на поверхности очень сильно увеличивают расход клея, да и просто усложняют работу укладчика.
Проверять ровность плитки с обратной стороны можно таким же образом, как и с лицевой.
Особенность шестая. Эта особенность в первую очередь важна для глазурованных изделий. Обратите внимание на одинаковую окрашенность плитки, проверьте, не присутствуют ли на ней «подтеки» или белесые края. Проверять это можно только визуально, рассматривая образцы из нескольких ящиков.
Обозначения на упаковке
Как уже сказано выше, на коробке указывается номинальный калибр, то есть размер плитки. На упаковке можно также найти указание на тон плитки, то есть на ее цветовую тональность. Она может обозначаться цифрой или буквой.
#p.jpg_4 ПРИМЕЧАНИЕ
При покупке обратите особое внимание, чтобы вся плитка принадлежала к одной партии по тону и калибру.
Обычно на упаковках нарисованы стандартные пиктограммы, принятые почти во всем мире (рис. 7.3). По ним можно многое узнать о плитке.
Рис. 7.3. Пиктограммы (символы) на упаковке
Например, если изображена кисть руки на черном фоне, то это плитка для облицовки стен, а если ступня, то плитка напольная. Если же ступня изображена не на черном, а на заштрихованном фоне, это обозначает высокую износостойкость. Снежинка свидетельствует о морозостойкости плитки, а лепесток пламени с цифрой 1 или 2 указывает на количество обжигов плитки.
Бывает, что один и тот же значок изображен дважды, — это свидетельствует о повышенном уровне данной характеристики.
Выбор клея
Многие еще помнят времена, когда практически единственным раствором для облицовки керамической плиткой был цементно-песчаный раствор состава 1:3, иногда с добавкой пластификатора (для облицовки фасадов и цоколей). К счастью, наука не стоит на месте, и химическая промышленность добавила на рынок новые цементные растворы, со значительной долей полимерных добавок в своем составе, которые меняют структуру и свойства раствора.
Первые составы растворов включали добавки ПВА и хлористого кальция либо латекса, казеина и аммиака. Раствор готовился в заводских условиях и поставлялся как сухая смесь в мешках и отдельно — жидкий компонент. Современные сухие смеси шагнули еще дальше, работать с ними легко и удобно, пользуясь элементарным принципом «просто добавь воды».
Современный раствор для плитки менее пористый и водопроницаемый, имеет повышенную прочность и определенную эластичность.
#p.jpg_5 ПРИМЕЧАНИЕ
Плитка, закрепленная на современном полимерцементном растворе, держится почти в 20 раз крепче, чем плитка на цементно-песчаном растворе.
Выбирая клей, не стоит ориентироваться на тот, что дешевле. Уж на чем, но на клее экономить совсем нежелательно. Лучше чуть переплатить, но взять то, что будет подходить идеально и отличаться особой надежностью.
Существуют клеи с повышенной прочностью. Подобные составы в первую очередь необходимы для работы со сложными основаниями, гладкими и не имеющими пор. Это пластик, стекло и, конечно же, многие виды керамической плитки.
В местах с повышенными физическими нагрузками (террасы, балконы, отапливаемые полы), где возможна постепенная деформация покрытия, используются клеи для плитки с повышенной эластичностью.
Поскольку плитка чаще всего применяется в ванных комнатах и на кухнях, где всегда присутствует избыток влаги, практически все клеи для плиток достаточно водостойки. Однако для отделки бассейнов и душевых эта характеристика имеет особую важность, и потому в таких случаях на нее стоит обращать отдельное внимание. Подобные специфические условия не должны повлиять на свойства клея даже спустя длительный период времени.
Очевидно, что для наружных работ необходимо брать клей, который будет иметь повышенные характеристики морозостойкости, достаточную влагостойкость и прочность.
Способы укладки керамической плитки
Обмер поверхности облицовки
Процедура предварительного обмера является обязательной и выполняется с особой тщательностью. Ведь если неправильно разметить поверхность, подлежащую облицовке, или вообще не заниматься этим, то в процессе укладки всплывет огромное количество новых проблем.
Для обмера обычно используется рулетка (рис. 7.4).
Рис. 7.4. Рулетка
Замеряя поверхность пола, первым делом проверьте ровность углов. Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильную обрезку и подбор плиток на не совсем ровных углах и в остальных местах примыкания плиток к степам.
Насколько комната соответствует правильным геометрическим пропорциям, можете определить следующим образом: рулеткой измерьте диагонали помещения. Если длина диагоналей одинакова, то углы в комнате действительно прямые, а стороны пола взаимно перпендикулярны. Если же диагонали окажутся неодинаковой длины, то желательно заняться выравниванием углов, в противном случае придется решать дополнительные задачи по обрезке, подбору и ровной укладке плитки.
Запишите результаты своих измерений, так как они вам еще пригодятся. Данные обмеров используются как при расчете количества необходимых материалов, так и при составлении схемы укладки.
При обмере помещены необходимо учитывать то, какие именно работы будут проводиться но подготовке поверхностей к облицовке (об этом рассказывается далее). Дело в том, что в результате этих работ площадь поверхности может несколько измениться (увеличиться после съема старой плитки или уменьшиться после дополнительного выравнивания штукатуркой). В таких случаях будет полезно провести обмер еще раз, уже после подготовки поверхности.
Пользуясь результатами обмера, вы можете без особого труда вычислить площадь поверхности, требующей облицовки. Если же поверхности сложные (многоугольные, круглые и т. п.) и ваших знаний геометрии не хватает, чтобы правильно вычислить площадь, то обращайтесь к профессионалам — они помогут.
План схемы укладки
С помощью карандаша и линейки изобразите на листке бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая все необходимые пропорции (правильно соблюсти все размеры вам помогут результаты обмера поверхностей, которые вы сделали и записали ранее). Не забудьте отметить всевозможные немобильные приборы и конструкции, которые можно назвать специфическими особенностями интерьера, усложняющими облицовку. Когда общий план начерчен, необходимо выбрать схему, по которой будет укладываться плитка.
#p.jpg_6 ПРИМЕЧАНИЕ
Одновременно с выбором схемы укладки принимается решение о том, какого размера будет плитка, и о наличии бордюров, фризов, декоров. Расчерчивая на плане схему укладки, отметьте также положение декоров. Если что-то не понравится, вы можете стереть изображение и нарисовать элемент иначе. Лучше с этим окончательно определиться на данной стадии, а не переделывать работу потом.
Самыми распространенными являются три схемы укладки.
Облицовка «шов в шов». При использовании данного варианта укладки керамическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами, и чем они будут ровнее выглядеть, тем, соответственно, лучше уложена плитка. Таким образом, конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Облицовка «шов в шов»
Это один из самых простых и привычных для нас способов укладки керамической плитки. В этом, вероятно, и кроется секрет его популярности не только среди любителей, но и среди профессионалов. Начинающим, еще неопытным плиточникам, к разряду которых относится большинство читателей, эта схема укладки, возможно, покажется наиболее подходящей именно в силу своей простоты. Возможно, что это и так. Главное не забывать, что в данном случае повышенные требования будут предъявляться к размерам плитки, а также к обработке швов. Малейшие нарушения ровности ее рядов или неряшливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза.
При виде поверхности, облицованной по схеме «шов в шов», люди реагируют по-разному: у одних появляется щемящее чувство ностальгии по советским временам, когда данный способ укладки использовался повсеместно безо всякой меры; другие же, наоборот, не испытывают ничего, кроме тоски и раздражения. Чтобы избежать этого, специалисты в области дизайна советуют выбирать плитку размером побольше. Тогда она лучше смотрится. Исключение из данного правила только одно — фартуки на кухне, где мелкий кафель будет выглядеть вполне уместно.
Еще один способ оживить поверхность, облицованную по схеме «шов в шов», состоит в применении различных его модификаций, ведь не зря данную схему укладки керамической плитки принято называть базовой. Среди них можно выделить такие наиболее распространенные узоры, как линии, орнамент, калейдоскоп и др. (рис. 7.6). Их применение основало на использовании в узоре плиток различных цветов, которые могут как контрастировать друг с другом, так и гармонично сочетаться. Главное при этом не слишком увлекаться, забывая о здравом смысле, иначе вы рискуете получить вместо оригинальною узора довольно хаотичное нагромождение разноцветных пятен, которые будут смотреться неуместно и аляповато.
Рис. 7.6. Различные модификации схемы укладки «шов в шов»
Облицовка «в разбежку». Данный способ облицовки подразумевает, что при укладке кафеля каждый последующий его ряд следует сдвигать в сторону ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой плитки, уложенной раньше и выше нее (рис. 7.7).
Рис. 7.7. Облицовка «в разбежку»
Возникающий в результате применения подобной схемы укладки узор выглядит таким образом, что на всем протяжении облицовываемой поверхности видны только длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные прерываются вместе с окончанием каждого последующего ряда укладываемой плитки. Конечный результат, таким образом, будет напоминать кладку кирпичной стены.
Данный способ облицовки придется по душе тем, кто не любит тот несколько монотонный вид, который приобретают большие но площади поверхности при укладке керамической плитки «шов в шов». Одновременно повышенные требования к размерам плитки и заделке швов хоть не снимаются вовсе, однако при возникновении некоторых незначительных дефектов они будут не так сильно бросаться в глаза из-за прерывистого характера рисунка, создаваемого на поверхности.
Поскольку именно по такой схеме в историческом центре большинства городов замощены улицы, а также выложены стены домов, то ее применение в интерьере способно создать атмосферу древности и аутентичности.
Облицовка «по диагонали». При данном способе облицовки плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 45° (рис. 7.8). Если отнестись к нанесению разметки небрежно и допустить хоть малейшую ошибку, то в конечном итоге это неминуемо обернется появлением дефектов.
Рис. 7.8. Облицовка «по диагонали»
Из вышесказанного становится понятно, что способ диагональной укладки является достаточно сложным и трудоемким, а потому вряд ли его можно рекомендовать непрофессионалам. К тому же его применение сопряжено с повышенными затратами не только времени, но и материалов, поскольку плитку наверняка придется резать.
Но, несмотря на все вышеперечисленные недостатки, диагональная схема облицовки по своей популярности продолжает уверенно занимать второе место сразу за рисунком «шов в шов». Данное обстоятельство объясняется тем, что именно такая схема наилучшим образом может скрыть кривизну поверхностей. Подобный эффект достигается за счет того, что кусочки плитки, расположенные по краям, не особенно бросаются в глаза. Таким образом, схема укладки «по диагонали» будет предпочтительна для санузлов, коридоров и других помещений, поверхности которых отличаются незначительной площадью и нестандартной формой с множеством дополнительных элементов, которые потребуется старательно обходить.
#p.jpg_7 ПРИМЕЧАНИЕ
Диагональный способ укладки зрительно расширяет помещение, в то время как при использовании схемы облицовки «шов в шов» оно, наоборот, как бы сужается, становясь похожим на коридор.
Разработка плана укладки. Но какую бы схему облицовки вы ни намеревались использовать, во избежание бесполезного расхода материалов постарайтесь, чтобы в углах и в тех местах, где производится стыковка с другими поверхностями, не оставалось слишком узких зазоров, для заполнения которых вам придется резать плитку. Это наименее предпочтительный выход из данного положения. Чтобы избежать подобного развития событий, следует создать несколько планов укладки плитки, рассмотрев в них с точки зрения экономичности все три названные схемы с учетом параметров облицовываемой поверхности и размеров самой керамической плитки.
Дополнительные сложности возникают в том случае, если облицовываемая плиткой поверхность имеет сложную конфигурацию. В этом случае план укладки плитки можно сделать комбинированным, включив в него либо разные схемы облицовки, либо керамическую плитку различного размера (рис. 7.9). Однако данная задача, скорее всего, окажется не но плечу новичку, имеющему небольшой опыт в данной области или же вообще без такового. По этой причине разработку плана укладки керамической плитки на поверхность сложной конфигурации лучше доверить профессиональному дизайнеру.
Рис. 7.9. Плитки могут иметь разную поверхность, разные размеры и даже образовывать затейливый рисунок
Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым с рисунком на стенах. Скорее даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 7.10).
Рис. 7.10. Варианты неудачного сочетания различных цветов и схем облицовки
Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым с рисунком на стенах. Скорее даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 7.10).
Если вы используете при облицовке контрастные цвета (классический пример — сочетание черного и белого), то не стоит останавливаться на схеме укладки «в разбежку», поскольку облицованная подобным образом поверхность либо неминуемо будет казаться зрителю кривой (при «шахматной» укладке), либо будет выглядеть довольно броско и грубо, без должного изящества (при использовании шаблона укладки «линии»).
Избежать подобных осложнений очень просто: достаточно лишь заранее изобразить на бумаге свою задумку, выполнив ее в той же цветовой гамме, которую имеет оригинал, а затем показать чертеж нескольким людям, чтобы выяснить их мнение об увиденном.
Для того чтобы убедиться в правильности разработанного плана, необходимо произвести так называемую «сухую верстку». Она заключается в следующем: на полу требуется отметить оси длины и ширины, а затем выложить вдоль них без применения раствора два перпендикулярных ряда плиток (рис. 7.11).
Рис. 7.11. Нанесение разметки и сухая верстка плитки
Что касается ширины швов, то она напрямую зависит от величины самой керамической плитки: при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2–3 мм. При работе с крупными напольными плитками размером в 30–40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм. Оптимальный вариант — положиться не на свой глазомер, а вставлять в швы между плитками дистанционные крестики (рис. 7.12).
Рис. 7.12. Использование дистанционных крестиков
Начинать сухую верстку следует с центра помещения, поскольку именно он больше всего бросается в глаза, а потому требования к качеству облицовки этого участка поверхности всегда были повышенными. Чтобы провести оси длины и ширины, точка пересечения которых и будет центром помещения, необходимо найти середину двух противоположных стен, а затем соединить их между собой. Если все измерения были сделаны верно, то в результате обе линии должны будут пересечься между собой под прямым углом. Проверить это можно с помощью угольника.
Отнеситесь к данному этапу работы со всей возможной серьезностью и тщательностью, поскольку половая плитка делается достаточно прочной, а потому и резать ее будет трудно. Если план укладки был составлен удачно, то после сухой верстки по краям не придется делать узкие подрезки. Идеальным вариантом станет тот, при котором вдоль стен будут лежать полноразмерные плитки.
Облицовка пола плиткой
Убедившись, что план составлен верно и никаких корректив вносить в него не требуется, переходите к укладке плитки, которая может выполняться двумя основными способами: развернутым квадратом и с помощью маячных полос. Приступая к работе, удостоверьтесь, что имеете под рукой все необходимые инструменты (рис. 7.13).
Рис. 7.13. Инструменты и материалы для плиточных работ: длинная линейка, плиточный клей, емкость для смешивания, миксер, кельма, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики
Рассмотрим сначала вариант укладки развернутым квадратом. После нанесения необходимой разметки в центре помещения укладывается квадрат из четырех плиток, которые и будут выполнять роль маяков (рис. 7.14). Именно от того, насколько правильно они будут установлены, зависит качество всей облицовки.
Рис. 7.14. Способ укладки «развернутым квадратом» при диагональной схеме облицовки:
1 — продольная ось; 2 — поперечная ось; 3 — главный причальный шнур; 4 — маячный ряд плиток; 5 — вспомогательные причальные шнуры
В первую очередь специальным коротким уровнем проверяют параллельность установленного маяка относительно пола по всем направлениям. Необходимо также тщательнейшим образом контролировать все параметры, к которым относятся высота маяков, плоскость квадрата в целом и прямолинейность его сторон. Для этой цели следует использовать уже длинный уровень, который позволяет не только определить правильность установки маяка, но и увидеть, нет ли между инструментом и плоскостью плитки просветов.
Если плитка по задумке производителей имеет не плоскую, а, например, выпуклую форму, следует обращать внимание на то, чтобы зазор был симметричным по обе стороны от ее вершины. Поэтому важно, чтобы расстояние между двумя соседними маяками было не больше длины уровня. Лишь убедившись, что все показатели в норме, можно приступать к облицовке оставшейся поверхности.
Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки начиная с верхнего левого сектора. Получается что-то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена. Следует лишь не забывать постоянно проверять все необходимые параметры, ориентируясь при этом на маячные плитки центрального квадрата. Обрезанные краевые плитки укладываются в самую последнюю очередь, лишь после того как будут установлены полноразмерные.
При втором способе облицовки первоначально также производится установка маяков. Можно, например, уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг к другу. Для этого необходимо выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки. Ориентируясь по ним, в пол вбиваются специальные гвозди, предназначенные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивается достаточно крепкая нитка или тонкий шнурок, по которому в дальнейшем будут выравниваться края плиток этого ряда. Действуя подобным образом, мы получаем маячные полосы, и все оставшиеся плитки укладываются уже с оглядкой на них.
Можно поступить и другим образом: опираясь на план укладки, выбрать место для первого ряда плитки, который будет располагаться не вдоль осей, а возле стены. Если план составлен удачно и по краям будут лежать нерезаные плитки, то удобнее будет начать с дальней от входа стены. Если условие, касающееся полноразмерности плиток первого ряда, не соблюдается, то при выборе места для него все будет зависеть от размеров помещения. Если они значительны, то лучше начинать с его середины. В обратном случае подойдет и второй ряд от стены.
Но какой бы способ облицовки вы ни предпочли, процесс укладки керамических плиток выглядит всегда одинаково. Прежде всего, требуется приготовить клеевую смесь. Если вы приобрели ее в магазине, то все необходимые пояснения содержатся прилагающейся к данному товару инструкции и вам остается лишь четко следовать им. Некоторые полезные советы, касающиеся процесса смешивания клея, можно почерпнуть из следующего раздела, посвященного изготовлению затирки.
Приготовленная клеевая смесь за 10–15 минут до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, а затем разравнивается зубчатым шпателем или специальным зубчатым валиком. Неровный слой клея с выступами и впадинами, который образуется в результате этого, призван обеспечить оптимальное смачивание поверхности и выдавливание воздушных пузырей. Применение данных инструментов позволяет получить по всей поверхности слой клея одинаковой толщины. Размер зубцов должен быть примерно на один размер меньше, чем толщина самой плитки. Так, для кафеля, имеющего толщину 5 мм, данный показатель должен составлять 4 мм.
После того как клей нанесен, укладывается плитка, которая должна быть утоплена в него на глубину 3–5 мм, при этом желательно, чтобы раствор заполнил шов не более чем на половину его глубины и осталось место для затирки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте.
Необходимо не забывать постоянно проверять ровность укладки. Для этого используется длинный уровень, уложенный концами на предварительно установленные по краям поверхности облицовки маяки.
Если вы обнаружили, что отдельные плитки выступают над общим уровнем, то их следует осадить. Для этого используется все та же резиновая киянка. Если же некоторые из них, наоборот, расположены ниже остальных в этом ряду, то такие осевшие плитки следует снять, добавить клеевой смеси и установить их заново на прежнее место. Однако проделать данную операцию можно только в течение примерно 10 минут, пока клей не застыл.
#v.jpg ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы в клеевом слое не образовывались пустоты. Чтобы проверить это, периодически снимайте наугад одну из еще не застывших плиток и осматривайте ее с обратной стороны. Так вы сможете убедиться, что клеящий раствор распределен равномерно по всей поверхности.
Не забывайте после укладки нескольких плиток вставлять в швы между ними крестики, которые значительно упростят дальнейшую работу и позволят сформировать ровные, аккуратные швы (см. рис. 7.12). При этом рекомендуется утапливать крестики на глубину, которая составляет не менее половины толщины самой плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют по отношению друг к другу.
#p.jpg_8 ПРИМЕЧАНИЕ
По окончании укладки крестики можно достать шпателем для очистки труб: благодаря острому загнутому краю он лучше всего подходит для этого; можно и просто продавить их внутрь шва, а затем аккуратно затереть это место.
Когда ряд закончен, с помощью длинного уровня обязательно проверьте, действительно ряд является плоским или только выглядит таковым. Инструмент должен плотно примыкать к облицованной поверхности; если же он покачивается или между кромкой уровня и плиткой виден зазор, то это означает, что ряд уложен неровно и требует исправлений. По ходу укладки следующих рядов также не забывайте проверять плоскость всей облицованной поверхности как в горизонтальном и вертикальном направлениях, так и по диагонали. Это рекомендуется делать систематически, а не время от времени, чтобы можно было оперативно внести необходимые коррективы, пока клеевая смесь не застыла окончательно.
После завершения укладки очередного ряда следует в обязательном порядке удалить излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От нее также следует очищать и швы: с этой целью можно использовать деревянную палочку или влажную губку, смоченную в растворителе. Данную процедуру нельзя откладывать на следующий день, иначе клей успеет схватиться и доставит вам множество дополнительных проблем. Наиболее оптимальный промежуток времени между укладкой плитки и началом очистки швов составляет 4–5 часов.
#p.jpg_9 ПРИМЕЧАНИЕ
Особое внимание следует уделить уголкам плиток. Если некоторые из них имеют вогнутую форму, то в этом случае можно применить маленькую хитрость: утапливая такие плитки несколько глубже, чем соседние, вы сможете практически полностью скрыть данный дефект. Благодаря этому поверхность пола, в конечном счете, будет казаться более ровной.
Описанным выше способом, который еще называется прямым, происходит укладка керамической плитки по схеме «шов в шов». Диагональная схема укладки, которая является, по сути, ее разновидностью, имеет тем не менее свои особенности.
Основная проблема в этом случае заключается в том, чтобы на предварительном этапе абсолютно точно нанести на пол всю необходимую разметку. Для этого недостаточно определить направление продольной и поперечной осей. Самая ответственная часть работы начинается уже после того, как будет найдена точка их пересечения. Тогда от нее следует отложить диагональные оси, которые обязательно должны быть проведены под углом в 45°. Для этого как па продольной, так и на поперечной осях из точки их пересечения необходимо отложить отрезки равной длины (рис. 7.15). Сама длина принципиального значения не имеет, а потому при ее определении руководствуйтесь соображениями собственного удобства, а также размерами тех измерительных приборов, которые имеются в вашем распоряжении.
Рис. 7.15. Нанесение разметки при облицовке «по диагонали»:
1 , 2 — продольная и поперечная оси; 3 — диагональная линия; 4 — отрезок произвольной длины
После того как отрезки отложены, полученные точки, которые обозначают их длину, нужно использовать как центры окружностей и провести дуги. Место, где они пересекутся, отметьте точкой, а затем из центра плоскости (точка пересечения продольной и поперечной осей) проведите через нее диагональ.
Когда разметка окончена и диагональные оси определены, можно приступать к укладке вдоль них маячных полос. При этом могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с тем, что на диагональных осях не будет помещаться целое число плиток стандартного размера. В этом случае ничего иного не остается, как только делать по всему периметру основания фриз. Для его изготовления следует использовать треугольные плитки.
Оставшиеся плитки принято укладывать либо в виде диагональных рядов (в этом случае ориентиром служат маячные полосы), либо отталкиваясь от центра плоскости (так называемым «развернутым квадратом»). Оба способа были описаны выше.
#p.jpg_10 ПРИМЕЧАНИЕ
Если вам приходится использовать при укладке плитки фриз, то его размер должен быть кратен диагонали той плитки, которая используется при облицовке. Необходимо также помнить о том, что при схеме укладки с использованием маячных полос первыми приклеиваются именно плитки фриза, а затем уже все остальные. Если же применяется второй способ укладки (развернутым квадратом), то, наоборот, так называемые «заделочные» плитки, то есть те, что обрамляют фриз, нужно приклеивать в последнюю очередь.
При использовании схемы укладки «в разбежку» ни один из описанных выше способов облицовки не подходит, хотя, как и прежде, на первоначальном этапе следует начертить на поверхности пола разметку, состоящую из перпендикулярно скрещивающихся осей. Первая маячная плитка устанавливается таким образом, чтобы вертикальная линия проходила ровно через ее середину, которая должна быть предварительно найдена и отмечена. Затем справа и слева от первой плитки устанавливаются еще две. Четвертая и пятая плитки образуют следующий ряд, который располагается ниже первого. При этом вертикальная ось должна проходить как раз в месте их стыка. Завершается установка маяков укладкой шестой плитки, которая и завершает этот конус, служащий впоследствии ориентиром для укладки всех остальных. Укладка выполняется в таком порядке, как изображено на рис. 7.16.
Рис. 7.16. Сравнительная схема двух способов укладки:
а — «шов в шов»; б — «в разбежку»
#v.jpg_2 ВНИМАНИЕ
Облицованный керамической плиткой пол можно подвергать полной нагрузке лишь спустя две недели. Если вы уложили у себя полы с подогревом, то за несколько дней до начала работ его лучше выключить и включить снова спустя такой же промежуток времени после их завершения.
Процесс укладки плитки показывается на рис. 7.17-7.25.
Рис. 7.17. Перед укладкой составляют подробный чертеж. Особенно если ведется диагональная укладка
Рис. 7.18. Плиточный клей готовят из сухой смеси, перемешивая с водой веселкой (миксером) с помощью электродрели
Рис. 7.19. При диагональном способе укладки плитки расчерчивают по диагоналям восковым карандашом
Рис. 7.20. Зубчатым шпателем наносят клей на площадь примерно в один квадратный метр
Рис. 7.21. При диагональной укладке первую плитку укладывают, ориентируясь углами по меткам на стенах
Рис. 7.22. Уложенные плитки подравнивают по плоскости ребром линейки
Рис. 7.23. Обрезанные плитки укладывают последними
Рис. 7.24. В углах для плотного прилегания плитки стесывают по 45°
Рис. 7.25. Под трубы и коммуникации высверливаются отверстия, обычно твердосплавным сверлом-коронкой
Затирка швов
В советские времена было принято класть кафель исключительно встык. Однако практика показала, что лучше между плитками оставлять швы. Благодаря этому облицовка не только держится надежнее, но и выглядит более эстетично. Это объясняется тем, что при наличии минимальных несоответствий в размере отдельных плиток их вполне успешно можно скрыть за счет варьирования ширины швов, в то время как способ укладки «встык» данные дефекты, наоборот, подчеркивает. При этом между плитками все равно остаются невидимые простым глазом зазоры, куда будет просачиваться вода. Именно поэтому по европейским стандартам вообще запрещается класть плитку встык.
Для обработки швов, остающихся после укладки, используется специальный состав, называемый затиркой или фугой. Его применение не только позволяет добиться того, чтобы облицованная поверхность имела аккуратный внешний вид, но и помогает создать довольно неожиданное дизайнерское решение, в особенности это касается цветных затирок, имеющих контрастный по отношению к основному фону цвет.
При нанесении затирки ее следует с усилием вдавливать в швы. Лишь в этом случае после затвердевания подобная отделка приобретает влагостойкие свойства и тем самым надежно предохраняет бетонное основание от сырости, которая часто может возникать в помещении, особенно в осенний период. Хотя стоит отметить, что данный вид гидроизоляции основания все же нельзя назвать абсолютно надежным, поэтом у рекомендуется дополнительно обрабатывать швы различными видами герметиков, для нанесения которых используется специальный шприц-дозатор.
Процесс высыхания затирки занимает, как правило, 2–4 дня, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.
В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг, отличающихся друг от друга по показателю пластичности: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (шириной более 6 мм). Надо также отметить, что фуги для узких швов чаще используются для создания дополнительного декоративного эффекта, а потому и та цветовая гамма, в которой они выпускаются, значительно шире, чем у тех, что предназначены для затирки более широких швов.
Затирка наносится с помощью специального резинового шпателя. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать уже уложенную облицовку. Но прежде чем приступать к обработке швов, нужно самым тщательным образом очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей.
Теперь можно приступать к нанесению затирки. Это делается с помощью резинового шпателя, который необходимо держать под углом 45° к линии шва. После этого затирке следует дать время подсохнуть (как правило, на это требуется не более 20 минут), а затем, используя влажную поролоновую губку, нужно удалить излишки фуги и выполнить профилирование швов.
После того как все швы окончательно высохнут, необходимо вытереть тряпочкой образовавшийся на поверхности плитки сухой налет. Если он не удаляется помощью тряпки или жесткой щетки, попробуете применить моющие средства. Если же и это не поможет, остается только отправиться в магазин строительных товаров за специальной смывкой для затирки.
При использовании фуги особое внимание следует уделить факторам, которые обеспечат ее долговечность в дальнейшем. Среди них можно отметить следующие.
• Прежде чем наносить затирку, убедитесь, что клеевая смесь достаточно высохла. Шов, который отделывается затиркой, должен быть тщательно очищен от всех видов загрязнения.
• Помните, что у большинства затирок есть свой срок годности. При использовании старой затирки швы получатся слишком мягкими и будут постепенно высыпаться.
• Если материал, из которого изготовлены облицовочные плитки, обладает повышенной способностью впитывать влагу, то швы перед обработкой следует слегка смочить водой. Иногда данный процесс приходится повторять периодически на протяжении всего времени высыхания затирки. В данном случае все зависит от требований производителя, которые должны быть изложены в инструкции.
• Если уже в процессе нанесения затирки вы обнаружили, что в смеси слишком много воды, то, пока швы не схватились, вотрите в них немного сухой смеси, которая впитает лишнюю влагу. После того как затирка начала высыхать, делать этого уже нельзя.
• Ни в коем случае нельзя ускорять процесс высыхания затирки (например, с помощью фена). Нагрев делает ее излишне пористой и мягкой.
#p.jpg_11 ПРИМЕЧАНИЕ
Инструменты, использовавшиеся при работе с затиркой, необходимо сразу же после окончания работ очистить от остатков раствора. Иначе, если он успеет схватиться, сделать это будет гораздо труднее.
Не стоит выливать остатки затирки в канализацию, поскольку она довольно быстро забьет трубы и потребуется их замена. Лучше не трогать лишний раствор несколько дней, дожидаясь, пока твердые частицы осядут. Тогда можно будет слить воду, а оставшуюся на дне массу выбросить в мусор.
При работе с затиркой необходимо соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности.
• Если затирка на цементной основе попадет на открытый участок кожи, то необходимо ополоснуть его слабым раствором уксуса; восстановив таким способом нормальный уровень кислотности, вымойте это место с мылом.
• Компоненты, применяющиеся при изготовлении затирки, способны вызывать сильное раздражение слизистой глаз и кожи. Чтобы защитить их, используйте при работе специальные защитные средства (очки и резиновые перчатки).
Знайте также, что вдыхание пыли от затирки может нанести существенный вред вашему здоровью, поэтому применение респиратора просто необходимо.
Виды затирки
В зависимости от того, какие требования в плане прочности предъявляются к затирке, при ее изготовлении могут использоваться два различных компонента: цемент и различные смолы. Итак, рассмотрим оба варианта подробнее.
Затирка на основе цемента в свою очередь делится на несколько разновидностей.
• Простая межплиточная затирка представляет собой цементный раствор с различными добавками, призванными придать ему какие-либо специфические качества (например, легкую растекаемость, которая значительно облегчает процесс кладки, или замедление процесса схватывания). Подобная смесь разводится, как правило, водой и применяется в том случае, когда ширина шва составляет менее 4 мм.
• Песчаная затирка отличается от предыдущего варианта тем, что для придания дополнительной прочности в ее состав добавляется песок, который в значительной степени позволяет предотвратить в будущем усадку и растрескивание затирки. Она применяется в том случае, когда зазор между плитками шире 4 мм.
В качестве существенного недостатка песчаной затирки можно отметить довольно скудную цветовую гамму, которая ограничивается обычно оттенками белого и серого цветов. Причиной этого являются особенности сырья, используемого при изготовлении данного вида затирки. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать затирку на основе песка для отделки некоторых видов поверхностей, которые отличаются повышенной склонностью к появлению царапин (например, облицовки из шлифованного мрамора или чувствительной глазурованной плитки).
Если вы хотите, чтобы затирки на основе цемента отличались повышенной прочностью, эластичностью и влагостойкостью, а также дольше сохраняли цвет, то вместо воды можете использовать жидкую латексную добавку. Обычно смесь для приготовления затирки комплектуется упаковкой с сухим полимером, который позволяет добиться того же результата.
Затирки на основе смол различаются между собой в зависимости от того, какое из данного класса веществ в них было добавлено.
Эпоксидная затирка обладает прекрасными показателями влагостойкости, твердости, эластичности и устойчивости к различным химическим веществам, а потому и стоит дороже прочих аналогов. Чаще всего эпоксидная затирка используется при облицовке производственных и торговых помещений, ее применение в условиях городской квартиры вряд ли будет оправдано: из-за высокой степени вязкости для работы с эпоксидной затиркой требуется немалый опыт, ее также невероятно трудно отчищать. Так что в том случае, когда толщина плитки составляет менее 12 мм, а ширина шва — менее 6 мм, лучше предпочесть другие варианты, например модифицированную эпоксидную затирку с добавлением портландцемента, которая отличается от обыкновенных затирок на основе цемента лишь несколько улучшенными функциональными характеристиками.
Однако если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то обойтись без эпоксидной затирки не удастся. Помните только, что необходимо предварительно испытать ее устойчивость к конкретному реагенту, а также пользоваться при работе респиратором, поскольку пары эпоксидной смолы могут нанести вред здоровью.
#p.jpg_12 ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательным условием применения эпоксидной затирки является наличие у плитки идеально ровных краев. По этой причине не рекомендуется использовать ее при работе со смальтой.
Еще более устойчивыми к действию агрессивных химических веществ (включая сильные кислоты) являются затирки, в состав которых входят фурановые смолы — продукт, получающийся в результате взаимодействия фурфурилового спирта и фуранола. В составе подобных затирок не содержится ни капли воды. Их применение — еще более сложный и трудоемкий процесс, а потому использовать даже их модифицированные варианты в домашних условиях не рекомендуется.
В любом случае, прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте затирки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, где должны быть оговорены все технические моменты, связанные с применением материала.
#v.jpg_3 ВНИМАНИЕ
Нельзя использовать вместо затирки тот самый клей, на который производилась укладка плитки, поскольку он быстрее высохнет, чем затвердеет, и будет сильно крошиться.
Применение уплотнителей и герметиков
Отдельного рассмотрения заслуживают различные материалы, которые могут использоваться в некоторых случаях как вместо затирки, так и наряду с ней.
Так, при заделке швов, которые либо разделяют значительные по площади поверхности (так называемые «деформационные швы»), либо, наоборот, выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (так называемые «присоединительные швы»), традиционно принято использовать особые материалы с повышенной степенью эластичности. К ним относятся в первую очередь мастики и силикон. Вместо затирки могут использоваться также различные виды уплотнителей и герметиков, особенно в расширительных швах.
Главная особенность применения данных материалов состоит в том, что они подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены. Если же сравнивать их между собой, то следует отметить, что герметики по сравнению (уплотнителями обладают большей прочностью, но и более сложны в использовании.
Прежде у герметиков отмечались некоторые серьезные недостатки (однообразие расцветок, повышенная склонность к загрязнению облицовки), а потому неудивительно, что специалисты отдавали предпочтение затиркам. Данный выбор был вполне оправдан до тех пор, пока на рынке не появилось новое поколение герметиков. Теперь диапазон их цветовой гаммы стал значительно более широким, что позволяет подобрать желаемый оттенок практически для любой поверхности или элемента интерьера. Благодаря улучшенным функциональным характеристикам современный качественный герметик легко укладывается, создавая при этом надежный, эластичный шов, который практически ничем не отличается от затирки, а его излишки безо всяких проблем смываются водой. Этот технологический прорыв и объясняет все возрастающую в последнее время популярность данных изоляционных материалов как среди любителей, так и среди профессионалов.
Герметики могут использоваться как вместо затирки для отделки швов, так и в качестве вспомогательного средства, позволяющего предохранить раствор и бетонное основание от действия атмосферной влаги, которая может привести к его разрушению.
Установка элементов отделки: декоративных профилей, плинтусов и отливов
Для того чтобы придать облицованному плиткой помещению более эстетичный внешний вид и одновременно решить некоторые технические проблемы, можно использовать различные элементы отделки: декоративные профили, плинтуса, отливы и др. Итак, поговорим поподробнее об их функциях, а также о способах и правилах установки.
Декоративные профили и порожки
Декоративные профили используются как для украшения интерьера, так и для защиты углов облицованной кафелем поверхности, поскольку угол — одно из самых уязвимых и проблемных мест. Соответственно будут различаться два типа профилей: чисто декоративный вариант заделывается в плоскости кафеля, в то время как угловые профили, называемые часто попросту «уголками», дополнительно несут защитную функцию. В связи с этим они оснащаются специальной полочкой, которая затем заделывается под кафель.
Технология установки угловых профилей выглядит следующим образом: сначала облицовывается плиткой одна из сторон угла так, чтобы она была вровень с другой. При этом важно уделять особенное внимание тому, чтобы торцевые поверхности уложенной плитки были очень точно выровнены по плоскости. После этого на другую сторону угла следует приложить профиль и прижать его плитками нижнего ряда. На то место, где прижимающая плитка и полочка профиля соприкасаются, необходимо обязательно нанести клей.
Между профилем и плиткой допустимо оставлять зазор, размер которого должен соответствовать ширине шва. Если же вы все-таки решили монтировать декоративный профиль без зазора, то, пока клей застынет, его следует притянуть к поверхности кафеля с помощью малярной ленты. Обе кромки профиля могут как незначительно выступать над плоскостями кафеля, так и быть расположенными вровень с ними.
Сходную функцию выполняют и так называемые «порожки», которыми оформляются стыки между различными напольными покрытиями. Ведь не секрет, что в помещениях с разным функциональным назначением для облицовки пола и стен будут использоваться далеко не одни и те же материалы. Чтобы красиво и, главное, надежно отделать те участки пола, где они встречаются друг с другом, и используются декоративные порожки, которые могут быть трех видов.
Прямые порожки предназначены для декорирования стыков между напольными покрытиями, расположенными на одной высоте; выравнивающие порожки позволяют соединить в единое целое разноуровневые участки пола. Их завершающий вариант применяется для отделки края покрытия (например, различных подиумов, подходов к ступеням и т. п.), как это показано на рис. 7.26.
Рис. 7.26. Виды декоративных порожков:
а — прямой; б — выравнивающий; в — завершающий
Декоративные порожки изготавливаются из самых различных материалов: от дерева до пластика, при этом первые считаются самыми красивыми, но и самыми дорогими, они также весьма требовательны и капризны в эксплуатации; зато последние отличает вполне демократичная цена, хотя срок их службы оставляет желать большего. Оптимальным вариантом в плане соотношения цены и качества могут стать порожки, изготовленные из различных металлов. Однако конечный выбор все же определяется видом напольных покрытий, стыковку которых призван обеспечивать порожек, и требует квалифицированной консультации специалиста.
Что касается монтажа декоративных порожков, то он может выполняться двумя основными способами:
• открытым — в этом случае в месте установки порожка сверлятся отверстия, в которые загоняются дюбели, а уж затем он прикручивается с помощью шурупов, чья верхняя часть остается на виду, а потому должна быть окрашена в тот же цвет, что и весь порожек;
• скрытым — применение данного способа предусматривает установку на клей или на шурупы крепежной рейки, поверх которой «защелкивается» лицевая планка, призванная скрыть видимые части крепежных элементов и тем самым улучшить внешний вид данного декоративного элемента.
#s.jpg_4 СОВЕТ
На входе в ванную комнату рекомендуется делать порожек достаточно большой высоты, который в случае утечки воды некоторое время сможет удерживать ее, не позволяя залить другие помещения. Со стороны ванной порожек нужно обработать химической гидроизоляцией.
Установка плинтусов
Для отделки нижних углов помещения, непосредственно примыкающих к полу, по всему его периметру вместо декоративных профилей могут использоваться и плинтуса. Наиболее распространенные их варианты представлены либо специальной эластичной лентой, либо более привычными нам прямыми жесткими отрезками, изготовленными из поливинилхлорида (ПВХ).
Для приклеивания плинтусов используется только специальный клей, который характеризуют повышенная прочность и быстрое высыхание. В этом качестве можно порекомендовать марки 88 или 88Н. С той же целью может использоваться мастика КН-2.
Для нанесения клеевой смеси применяют кисть с жесткой щетиной. При этом смазывается не только основание, то есть часть плинтуса, прикладываемая впоследствии к полу, но и та поверхность, на которой его необходимо закрепить. Предварительно требуется устранить с нее все загрязнители, включая пыль и жир. Чтобы дать клею как следует схватиться, плинтус после установки на нужное место хорошенько прижимают. Соблюдение этих правил обеспечит в дальнейшем надежность фиксации плинтуса.
В углах помещения отдельные куски плинтуса стыкуются по принципу «ус в ус», то есть под утлом 45° (рис. 7.27). Для этого их концы должны быть соответствующим образом подготовлены.
Рис. 7.27. Способ стыковки плинтуса «ус в ус»
#p.jpg_14 ПРИМЕЧАНИЕ
Несмотря на то что плинтус устанавливается только на готовое кафельное покрытие, входящие в один с ним набор декоративные порожки дли дверных проемов необходимо монтировать еще до начала облицовки. При установке плинтуса также рекомендуется покрыть уже уложенный кафель бумагой или слоем опилок, которые надежно предохранят его от возможного загрязнения.
После того как плинтус установлен, обязательно удалите выступившую над его поверхностью клеевую смесь тряпкой, смоченной в растворителе.
Дайте плинтусу хорошенько высохнуть, а затем можете продолжать работать над совершенствованием его внешнего вида. Например, плинтус можно отшлифовать или покрыть лаком. Все зависит от вида материала, из которого сделан плинтус.
#p.jpg_13 ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые наиболее «продвинутые» виды плинтуса выпускаются сегодня с уже готовыми каналами для электропроводки. В этом случае, прежде чем приступать к укладке плинтусов, следует закрепить провода с помощью липкой ленты на уровне предназначенного для них канала.
Установка отливов
Устройство отлива становится необходимым в тех случаях, когда между облицовкой степы и пола остается значительный зазор (так часто бывает, например, при отделке ванных комнат). Изготавливается он следующим образом: на первоначальном этапе нарезается плитка соответствующего размера, который зависит от места установки. Основными параметрами, на которые обязательно нужно обратить при этом внимание, являются планируемый угол наклона плитки и ширина швов. Учтите также, что при изготовлении отлива плитка должна располагаться резаной кромкой вверх.
Если между стеной и горизонтальной поверхностью имеется щель, то ее обязательно нужно чем-нибудь заполнить. Это делается для того, чтобы раствор после высыхания не осыпался вниз. Тыльная сторона плитки, предназначенной для устройства отлива, смачивается водой или цементным молочком, затем на нее наносится цементно-песчаный раствор, и плитка устанавливается на отведенное ей место. Для того чтобы выровнять верхнюю кромку плитки относительно стены, а также придать плитке соответствующий наклон, используют деревянную киянку. Плоскость поверхности отлива проверяется правúлом.
Для того чтобы швы получились ровными, со всех сторон уже уложенной плитки обязательно вставляются крестики, расход которых, как правило, вдвое превышает количество установленных плиток.
Резка и сверление керамической плитки
Как уже говорилось выше, без резки плитки обойтись, как правило, никогда не удается, как бы мы этого ни хотели и что бы ни советовали нам по этому поводу специалисты. Дело не только в том, что не всегда ширина и длина поверхности бывают кратными размерам укладываемой на нее керамической плитки.
Зачастую приходится облицовывать поверхности необычной конфигурации, обусловленной тем, что в интерьере помещения присутствуют выводы различных труб либо крупногабаритные предметы, переместить которые на время ремонта никак не получается. Это может быть как сантехника, так и камин или, скажем, большой напольный аквариум. Поэтому настраивайтесь на то, что вам все-таки придется резать плитку, а это тоже требует специальных знаний.
В зависимости от толщины керамической плитки для резки могут использоваться различные способы, но независимо от того, какой именно инструмент был выбран, данный процесс всегда должен начинаться с нанесения разметки карандашом или фломастером.
Резка керамической плитки с применением стекло- и кафлереза
С более тонкой настенной плиткой проблем возникает гораздо меньше. Для ее резки может вполне успешно применяться обычный роликовый стеклорез или резец, сделанный из твердого сплава.
Процесс достаточно прост и выглядит следующим образом: сначала необходимо приложить к заранее нанесенной разметке металлическую линейку, а затем провести вдоль нее инструментом, используя сильный нажим. Ломать плитку можно, в принципе, и руками, если вы, конечно, не боитесь порезаться об острый край. Практичнее будет использовать клещи или резко и сильно ударить плитку тыльной стороной о деревянный брусок.
Данный способ рекомендуется применять и в тех случаях, когда требуется отрезать от плитки узкую полоску. Если материал, из которого она состоит, не отличается высокой плотностью, то при использовании более «продвинутых» инструментов плитка, скорее всего, раскрошится.
Однако, помимо столь явных преимуществ, как простота и дешевизна, стеклорез все же имеет и весьма существенные минусы.
Так, с его помощью невозможно сделать достаточно большой объем работы. Добиться того, чтобы стеклорез двигался строго по линии, можно лишь путем полнейшей концентрации внимания; нелишним также будет хотя бы минимальный опыт резки плитки.
Если материал окажется слишком прочным, то стеклорезом придется проводить несколько раз, что отрицательным образом скажется на качестве будущего разреза. Если его край все-таки получился неровным, то данный дефект можно исправить с помощью абразивного круга или крупной наждачной бумаги.
Однако для работы с более толстой, а значит, и более прочной напольной плиткой используется, как правило, так называемый кафлерез. Данный инструмент, по сути, представляет собой разновидность обыкновенного роликового стеклореза, только укрепленного на специальной станине.
Стоит он относительно недорого, зато позволяет сэкономить огромное количество сил и времени. Существует и еще более удобный выход из данной ситуации: некоторые магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, дают кафлерезы напрокат. Так что не забудьте выяснить этот момент еще на этапе приобретения плитки.
Принцип работы кафлереза максимально прост и понятен: сначала плитка надежно закрепляется и по линии будущего разреза колесиком проводится прямая линия. После этого вам остается только надавить на рычаг, и плитка разламывается на две части. Прилагать никаких особенных усилий не требуется, а весь процесс займет от силы минуту.
Однако для получения идеально прямого разреза (ровным краем необходимо, чтобы кафлерез был полностью исправен. С этой точки зрения стоит обратить внимание на то, чтобы колесико не болталось и не было изношено, в противном случае потребуется его замена. Кроме того, для облегчения процесса резки не мешает капнуть немного машинного масла как на само колесико, так и на направляющую рамку.
При нанесении насечки не следует слишком сильно давить или делать более одного прохода. В этом случае кромка разреза может получиться неровной. Так называемые «крылья» кафлереза рекомендуется устанавливать на нижней трети плитки. Если их дополнительно оклеить липкой лентой, то никаких следов на поверхности кафеля не останется.
Если требуется разрезать плитку по диагонали, то можно применить достаточно простой, но надежный способ: обращая особое внимание на углы, пройдите кафлерезом от начала до конца плитки, но только обязательно за один раз, а затем легкими ударами резиновой киянки расколите плитку на две части.
Резка плитки с помощью электрического плиткореза
Существует также электрический вариант кафлерза — такой кафлерез оснащен алмазным диском. Иначе его еще называют водяной пилой или станком для резки плитки. Применение данного агрегата не только ускоряет работу, но и становится необходимым в тех случаях, когда приходится резать плитку толщиной более 6 мм, а также когда надо получить срез с особенно ровным, слегка закругленным краем (например, если он будет заметно выделяться на облицовке). Более привычные инструменты вроде стеклорезов или кусачек подобного эффекта не обеспечат. Стоить данное приспособление будет на порядок дороже, чем обычный кафлерез.
Конструкция электрического плиткореза достаточно проста. В нее обязательно входит платформа, на которой закрепляется режущий диск с алмазным покрытием, и поддон с водой. Скорость резки примерно такая же, как и при распиливании бревна бензопилой, только в этом случае вам приходится двигать плитку к ножу, а не наоборот.
Сила нажима на плитку должна быть минимальной в самом начале и в конце резки, возрастая к середине. В целом она зависит от того материала, из которого изготовлена плитка. Надавливать на плитку лучше равномерно, держась за нее обеими руками сразу с двух сторон. Так вы меньше рискуете уклониться от намеченной линии резки. В противном случае существует реальная опасность того, что от поверхности плитки начнут отлетать мелкие кусочки или плитку полностью затянет под нож, а затем с силой отбросит в сторону. В любом случае специалисты рекомендуют при работе с электрическим плиткорезом обязательно использовать защитные очки, а в качестве желательного дополнения к ним — еще и наушники, предохраняющие от шума.
Применять электрический плиткорез можно практически для любого вида плитки, независимо оттого из какого- мягкого или твердого — материала она сделана, включая плитку из натурального камня. Для этой цели подойдут и универсальные диски, но одним из главных признаков настоящих профессионалов является наличие в их арсенале специальных дисков для различных материалов и даже пород камня.
#v.jpg_4 ВНИМАНИЕ
Помните, что для применения электрического плиткореза есть одно, зато весьма существенное ограничение: им ни в коем случае нельзя резать плитку из натурального камня, покрытую для уменьшения коэффициента скольжения карбидной крошкой. Это может привести к разрушению диска, так что в данном случае оправданным будет применение обыкновенного кафлереза, замена колесика в котором обойдется значительно дешевле.
Еще одна особенность применения электрического плиткореза состоит в том, что для охлаждения как режущего лезвия, так и поверхности плитки используется вода. Это позволяет существенно продлить срок службы лезвия, уменьшить количество пыли, а также избежать растрескивания поверхности плитки.
Однако электрические плиткорезы, как правило, не оснащены фильтрами для улавливания абразивных частичек, а потому и охлаждение лезвия происходит все той же загрязненной водой, что приводит к его быстрому изнашиванию. Из этой ситуации два варианта выхода: либо как можно чаще менять воду, либо с помощью шланга организовать ее подачу прямо из водопроводного крана. Хотя последний вариант более сложен и вряд ли подойдет неопытным новичкам.
Ножи, применяемые в электрическом плиткорезе, при правильном их использовании могут выдержать до нескольких тысяч резок. Однако часто бывает так, что их лезвие засоряется и нуждается в очистке. Для этой цели можно разрезать старую песчаную форму, используемую при изготовлении кирпича, или же сделать несколько пропилов в шлифовальном камне. Другой способ заключается в том, чтобы снять режущий диск и перевернуть его, а затем дать повращаться в обратном направлении. Однако применять его можно лишь в том случае, если на ноже нет штампа с указанием направления вращения.
Дополнительную проблему, возникающую при использовании электрического плиткореза, представляют собой грязные брызги, разлетающиеся на метры вокруг. Для защиты от них можно соорудить вокруг работающего станка навес из пластиковых плит или вынести его за пределы дома.
#s.jpg_5 СОВЕТ
Если плитка перенесла длительное хранение (особенно в условиях пониженной влажности), то рекомендуется перед началом резки смочить ее водой, поскольку из-за пересыхания она может стать слишком хрупкой. Недавно приобретенная плитка в подобных подготовительных процедурах не нуждается.
Резка керамической плитки с применением болгарки
Еще один инструмент, который можно вполне успешно применять для резки керамической плитки, — это пила с алмазным диском для сухой резки, или, говоря проще, обыкновенная болгарка.
Преимущество болгарки перед описанным выше электрическим плиткорезом состоит в том, что для ее использования не требуется никаких подготовительных работ — достаточно просто включить инструмент в сеть. Но, в то же самое время, болгарка — это ручной инструмент со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В первую очередь это существенно сказывается на ровности кромки, получаемой с применением болгарки. Если край плитки не будет впоследствии выделяться на поверхности кладки, то использование болгарки для ускорения работы вполне допускается. Если же к качеству кромки предъявляются повышенные требования, то болгарка может рассматриваться лишь как «черновой» инструмент, после применения которого полученный край потребует дополнительной обработки.
Однако этим недостатки болгарки отнюдь не ограничиваются. Сухой способ резки неизбежно приводит к образованию пыли и многочисленных осколков, а также к быстрому изнашиванию ножа. В результате при работе с болгаркой вам потребуется использовать не только защитные очки и наушники, но и специальный противопылевой респиратор. Другой способ защиты от пыли заключается в том, чтобы рядом постоянно находился помощник и очищал воздух с помощью пылесоса.
#s.jpg_6 СОВЕТ
Если после применения болгарки на плитке остались следы от искр, то для их удаления используйте слабый раствор соляной кислоты (не забывайте, что ее пары ядовиты!), а затем промойте это место чистой водой.
Фигурная резка керамической плитки
В тех случаях, когда нужно обойти какую-нибудь поверхность нестандартной конфигурации, возникает необходимость сделать на крае плитки фигурный пропил. Для этого используют сочетание кусачек и электрического плиткореза или отрезной машинки, на которую должен быть установлен диск для работы по камню. Применение других инструментов, например одних кусачек, обычного плиткореза или шлифовального камня для плитки, либо займет слитком много времени, либо вообще будет невозможным.
Однако следует сразу же отметить, что подобная технология достаточно сложна и к тому же при ее использовании требуется тщательнейшим образом соблюдать все требования безопасности. Поэтому ее вряд ли можно порекомендовать непрофессионалам. Если же без фигурной резки вам все-таки не обойтись, то вашу задачу существенно облегчит приведенная ниже информация.
Итак, прежде всего на поверхности плитки следует закрепить липкую ленту и уже поверх нее с помощью карандаша, линейки и других измерительных приборов нанести линию резки. Исходя из сложности рисунка, а также для облегчения работы не помешает также нанести серию линий, которые будут проходить перпендикулярно к краю плитки и заканчиваться у линии резки. Эти линии обозначают места будущих пропилов.
На следующем этапе нужно переходить собственно к резке. Важно отметить, что плитку в процессе работы не следует класть на поверхность плиткореза. Лучше держать ее обеими руками над возвышением, на котором установлен механизм, и, опираясь кистями на выдвижной стол, медленно продвигать плитку. При этом внимательно следите за тем, чтобы лезвие делало параллельные пропилы, которые должны заканчиваться строго у линии резки.
Ненужную часть кафеля можно отломать. При этом линия резки почти наверняка получится неровной. Чтобы исправить это, используйте кусачки, а затем обработайте фигурный край плитки с помощью электропилы с алмазным диском (рис. 7-28).
Рис. 7.28. Различные этапы фигурной резки керамической плитки:
а — нанесение разметки; б — выполнение серии параллельных пропилов; в — выламывание ненужного материала вручную; г — выравнивание линии резки при помощи кусачек; д — линия пропила после обработки электропилой с алмазным диском
Сверление плитки
Бывает так, что в плитке необходимо сделать отверстие, например под шурупы. В этом случае плитку сверлят, используя при этом специальную насадку на дрель. Если же отверстие должно иметь значительный диаметр, то можно высверлить по контуру несколько маленьких отверстий, выломать кусачками излишки материала, а затем выровнять края с помощью все того же абразивного крута.
Будьте при этом осторожны и помните, что сочетание мягкой основы и твердой глазури делает керамическую плитку весьма уязвимой. В результате при сверлении последнего отверстия, которое будет замыкать контур, может образоваться длинная трещина, проходящая через всю поверхность плитки.
Сверление плитки электродрелью
Итак, если вы решили сверлить плитку обыкновенной электродрелью, то в этом случае рекомендуется использовать сверло, оснащенное твердосплавной (чаще всего победитовой) пластинкой. Выбирая диаметр сверла, помните, что он должен быть немного больше, чем диаметр дюбеля.
Имеет смысл поинтересоваться в магазинах, нет ли в продаже сверл, специально предназначенных для проделывания отверстий в керамической плитке. Их главное преимущество заключается в том, что особая геометрия режущей части исключает скалывание кромки и тем самым позволяет получать отверстия с идеально гладкими краями.
Того же эффекта можно достичь, используя специальное приспособление под названием «кондуктор». Оно представляет собой стальную пластину толщиной примерно 1 см, в которой проделаны уже готовые отверстия различного диаметра. Приложив кондуктор к поверхности кафеля в нужном месте и плотно прижав, можно сверлить прямо через него. При этом сам кондуктор нисколько не портится, а потому его можно использовать еще не один раз.
Но прежде чем приступать к сверлению, требуется с помощью чертилки разметить все отверстия и вырезы на лицевой стороне кафеля. Затем с использованием керна аккуратно отбейте в нужном месте слой гладкой эмали. Керн при этом следует держать несколько под наклоном относительно поверхности плитки, чтобы не разбить ее.
В качестве даже более эффективного средства, позволяющего избежать соскакивание сверла в самом начале работы, можно использовать кусочек лейкопластыря или липкой ленты, который к тому же предотвратит растрескивание глазури вокруг будущего отверстия. Когда подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к сверлению отверстия в облицовке.
Сверлить керамическую плитку рекомендуется на низких оборотах, при этом использование перфоратора полностью исключено из-за хрупкости материала. Когда слой кафеля пройден, сверло следует сменить на новое, имеющее меньший диаметр.
Не забывайте также время от времени охлаждать его водой. Глубина отверстия в итоге должна получиться достаточной для того, чтобы дюбель мог целиком уйти в стену. Если этим правилом пренебречь, то при ввертывании шурупа его расклинит и в результате может расколоться и сама плитка.
#p.jpg_15 ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительных трудностей можно избежать, если проявить предусмотрительность и просверлить плитку еще до того, как она будет приклеена на стену. Во избежание деформации внешнего материала рекомендуется сначала просверлить отверстие на половину его глубины с лицевой стороны плитки, а затем перейти на обратную сторону и закончить начатое.
Существует довольно распространенное мнение, согласно которому сверлить отверстия в облицованной керамической плиткой поверхности лучше всего в тех местах, где проходят швы. Однако подобным советам нужно следовать лишь в том случае, если диаметр сверла меньше или хотя бы равен ширине шва, иначе раскола плитки почти наверняка избежать не удастся. Таким образом, надежнее и проще будет просверлить отверстие в самой плитке.
При некачественной укладке утлы плитки остаются пустыми, при сверлении облицовка в этом месте может лопнуть.
#v.jpg_5 ВНИМАНИЕ
Помните, что если режущая кромка сверла будет недостаточно острой, то это может чрезмерно затянуть процесс сверления и привести к перегреву плитки. В результате она вполне может лопнуть, особенно если отверстие расположено близко к краю. В этом случае следует укрепить плитку малярным скотчем.
Сверление плитки кольцевой пилой и балеринкой
Для сверления плитки часто используют кольцевую пилу с карбидным наконечником. Особенно полезна она будет в том случае, если нужно облицевать керамической плиткой поверхность вокруг кранов или водопроводных труб, по углам раковины и т. п.
Кольцевую пилу можно применять для резки плитки различной твердости, но важно при этом иметь в виду, что глазурованная поверхность может значительно замедлить данный процесс.
Перед началом резки электропилу следует закрепить в электродрели с помощью патрона. Сюда же вставляется и центровое сверло диаметром 6 мм, имеющее карбидный наконечник. С помощью кольцевой пилы резать плитку можно и насухо, но нежелательно, поскольку с большой долей вероятности это может привести к ее разрушению, особенно в том случае, если плитка будет плохо закреплена. Это объясняется тем, что из-за довольно медленного темпа резки керамическая крошка и пыль, которые скапливаются вокруг вырезаемого отверстия, сильно нагреваются, создавая эффект так называемого «термического шока». Чтобы избежать подобных осложнений, а также продлить срок службы режущей поверхности, рекомендуется регулярно окунать плитку в емкость с водой.
Необходимость удерживать плитку во время резки в одном и том же положении представляет собой одну из проблем, неизбежно возникающих в случае применения кольцевой пилы. Для решения этой задачи можно изготовить из фанеры коробку, размеры которой будут чуть больше площади самой плитки. Затем необходимо наполнить коробку водой с таким расчетом, чтобы поверхность плитки была покрыта ею на 5–6 мм. Чтобы вода не вытекала, требуется герметически изолировать углы. Прежде чем погрузить в этот сосуд плитку, слегка постучите керном в нужном месте. Так вы немного повредите эмаль и тем самым добьетесь, чтобы центровое сверло не скользило по поверхности плитки.
Погрузите плитку в воду и, установив центровое сверло в заранее намеченную точку, включите электродрель с нормальной скоростью. Прежде чем в дело вступит собственно кольцевая пила, сверло должно пройти плитку насквозь. После этот частоту оборотов можно снизить до 100–200 раз в минуту, чтобы плитка не раскололась. По той же причине не следует слишком сильно жать на дрель. Разумнее будет прилагать минимум усилий, достаточный для того, чтобы кольцевая пила сама входила в плитку.
Более безопасным и во многих случаях даже более удобным способом резки отверстия в плитке является применение так называемой балеринки. Основное преимущество данного инструмента состоит в том, что благодаря ему можно получать отверстия необходимого размера путем ручной подстройки резцов. Однако у балеринки есть и существенные недостатки. Так, работа с ней достаточно трудоемка и медленна, а получаемые в результате отверстия имеют чаще всего кривой, недостаточно гладкий край. Отцентрировать инструмент после его использования непрофессионалу будет достаточно трудно. В неопытных руках он может превратиться скорее в орудие разрушения, чем созидания. Так что, если существует возможность выбора между кольцевой пилой и балеринкой, я рекомендовал бы вам воспользоваться первым вариантом.
#p.jpg_16 ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения отверстий нестандартной формы применяют лобзик с вольфрамовым полотном или специальную твердосплавную пилку, которая представляет собой оснащенную режущей поверхностью проволоку. Техника ее применения проста и всем знакома еще по школьным урокам труда: на контуре будущего отверстия в любом его месте делается отверстие, сквозь него продевается пилка и закрепляется в обыкновенной ножовке по металлу, после чего можно приступать к пропиливанию отверстия любой, даже самой сложной конфигурации.
Уход за плиточным покрытием и его ремонт
Если вы уложили у себя дома керамическую плитку, это вовсе не означает, что о ней теперь можно благополучно забыть. Для того, чтобы облицовка служила еще долго и при этом сохраняла свой первоначальный эстетичный вид, она требует ухода, а иногда и ремонта.
Правила ухода за керамической плиткой
Если в этом есть необходимость (например, при укладке плитки в прихожей или на кухне), то после завершения всех отделочных работ можно дополнительно нанести на поверхность облицовки слой специального защитного состава, благодаря которому швы приобретут водоотталкивающие свойства. Такой состав не только защитит кафель от истирания, сколов, загрязнения и других вредных воздействий, но и придаст ему неотразимый лоск и глянец. Среди подобных составов наилучшим образом зарекомендовали себя «Атлас Дельфин» и ему подобные. Следует лишь отметить, что они делают несколько темнее светлую затирку.
Если поверхность, облицованная керамической плиткой, покрылась пятнами грязи, то необходимо заняться ее очисткой. Для каждого вида загрязнителя рекомендован свой тип чистящего средства (табл. 7.1). Мы же отмстим лишь самые общие правила.
* К наиболее распространенным в быту очистителям на щелочной основе относятся каустическая сода и карбонат калия, к очистителям на кислотной основе — соляная, серная, азотная, а также щавелевая кислота. Среди самых популярных и доступных растворителей, помимо классического ацетона, стоит также упомянув скипидар, телен и нитрорастворитель.
Избегайте применения агрессивных химических веществ (концентрированных растворов кислоты или щелочи и т. п.), которые представляют опасность не столько для самой плитки, сколько для швов, если они не были в свое время обработаны герметиками.
Не стоит злоупотреблять также абразивными средствами вроде жестких щеток, поскольку их применение неминуемо приводит к повреждению глазури, которая становится мутной и покрывается мелкими царапинами. Более предпочтительными средствами ухода являются пылесос, щетка с натуральной щетиной или обыкновенная тряпка.
Сходный эффект возникает в том случае, если на облицованный керамикой пол попадают крупные частицы пыли или приносимый с улицы песок. Чтобы предотвратить это, следует содержать пол в чистоте, а также не помешает постелить у входа резиновый коврик.
При мытье глазурованной плитки стоит отказаться от порошков и паст в пользу мыльной эмульсии. Если вы применяете чистящее средство впервые, то во избежание непредсказуемых последствий сначала проверьте его действие на небольшом, малозаметном участке облицовки.
Не следует также применять те сорта мыла, при производстве которых используются животные жиры, поскольку тем самым вы создадите благоприятную среду для размножения плесени, а образовавшаяся пленка уменьшит блеск облицованной керамической плиткой поверхности.
#p.jpg_18 ПРИМЕЧАНИЕ
Не забывайте, что чем светлее цвет облицовки, тем больше она подвержена загрязнению и, соответственно, требует к себе повышенного внимания.
Ремонт поврежденной керамической плитки
Не секрет, что керамическая плитка является достаточно хрупким материалом, а потому она в значительной мере подвержена различным механическим повреждениям. Если на ее поверхности появились трещины или сколы, то можно попытаться заделать их. Если же это не поможет, то придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Как же это сделать, не повредив соседние?
Прежде всего, насверлите по диагонали испорченной плитки ряд отверстий, а затем соедините их между собой с помощью линии-насечки. С этой целью применяются молоток и зубило. Затем, используя монтировку, осторожно удалите образовавшиеся кусочки.
Освободившееся место следует очистить от пыли и остатков цементного раствора и лишь затем наносить новый слой клея, используя зубчатый шпатель. Па подготовленное таким образом место устанавливается новая плитка (рис. 7.29).
Рис. 7.29. Различные этапы замены испорченной плитки:
а — проведение диагональной линии-насечки; б — удаление осколков испорченной плитки; в — повторное нанесение клеевой массы; г — установка новой плитки на место испорченной; д — затирка швов
#s.jpg_7 СОВЕТ
Всегда оставляйте про запас несколько плиток из той же партии, что и все остальные. Если же в свое время вы не проявили подобную предусмотрительность, то остается только подбирать плитку, максимально близкую по оттенку. Чтобы отремонтированный участок не выделялся на общем фоне, следует также обратить внимание на совпадение ширины швов и цвет затирки.
Новая плитка почти наверняка окажется несколько выше общего уровня поверхности. Чтобы выровнять ее, можно использовать деревянную киянку или рукоятку обыкновенного молотка.
Для защиты плитки от возможных повреждений используйте дощечку, уложив ее поверх плитки, а затем осторожно постукивая в разных местах до тех нор, пока плитка не осядет. Проверить это можно, в принципе, с помощью любого прямого предмета, но надежнее всего использовать длинный уровень.
После того как плитка установлена, дайте раствору как следует схватиться. В зависимости от функциональных характеристик каждого конкретного сорта этот временной промежуток может составлять от 24 до 48 часов. Лишь убедившись, что клеевая масса окончательно застыла, можно приступать к отделке швов затиркой. Если же требуется дополнительно обработать их герметиком, то следует обязательно дождаться ее окончательного высыхания.
Ремонт поврежденной затирки
Часто бывает так, что швы, для отделки которых использовалась даже самая качественная импортная затирка, очень быстро теряют свой эстетичный внешний вид: на их поверхности появляются трещины и сколы, которые со временем будут только увеличиваться. Еще полбеды, если данный процесс идет в каком-нибудь жилом помещении: как говорится, неприятно, но и не смертельно. А вот потрескавшиеся швы в ванной комнате грозят большими неприятностями: в результате потери герметичности сквозь них начинает просачиваться влага, что приводит к разрушению основания, а также постепенному вымыванию укладочных материалов. Так что в этом случае будет лучше принять некоторые профилактические меры.
Как избежать последующего повреждения швов на этапе изготовления и нанесения затирки, говорилось выше в разделе «Затирка швов». Однако если меры предосторожности не были приняты заранее, остается только делать «работу над ошибками». Многое при этом будет зависеть от типа затирки, который применялся для отделки швов. При использовании затирки на основе портландцемента алгоритм ее ремонта будет выглядеть следующим образом.
Если затирка имеет белый цвет, то достаточно просто выковырять ее в местах повреждения (для этого можно использовать специальную насадку на дрель), соответствующим образом обработать эти места и нанести слой новой затирки.
Дополнительные трудности возникают, если для отделки использовалась цветная затирка. В этом случае подобрать идеальный оттенок будет сложно, а их наложение друг на друга может создать нежелательный визуальный эффект. Поэтому не остается ничего иного, кроме как удалить строительным ножом или перфоратором затирку не только в местах повреждения, но и из всех швов примерно на половину их глубины. После этого необходимо устранить все загрязнения и повторить процедуру нанесения затирки.
Однако зачастую бывает так, что и новая затирка продолжает растрескиваться. Тогда дело, скорее всего, не в ней и не в низком качестве работы, а в условиях эксплуатации плиточного покрытия: либо швы шире, чем это рекомендовано в инструкции производителем, либо основание недостаточно ровное, либо нагрузка, выпадающая на плиточное покрытие, слишком велика и затирка на него не рассчитана.
Единственный выход из данной ситуации состоит в том, чтобы при последующем изготовлении затирки использовать вместо воды специальные полимерные добавки (например, Fugoplastic). Если же и это не поможет, то вся надежда только на силикон (во избежание потемнения он должен быть устойчив к плесени и грибкам). Пробную модифицированную затирку приходится укладывать с особой тщательностью, иначе легко можно испортить внешний вид помещения.
