Только в сказках строительство начинается с возведения стен. В реальной жизни сперва необходимо решить организационные вопросы, то есть определить:

♠ где строить — выбрать земельный участок;

♠ что именно строить — составить проект дома.

Итак, в первую очередь требуется наличие земельного участка. От его характеристик во многом зависит и проект будущего дома, в том числе архитектурные особенности, ведь здание крайне желательно вписать в окружающий ландшафт. Технологии строительства тоже следует выбирать с учетом специфики участка. И не забывайте, что на данном земельном участке должно быть разрешено строительство.

Прежде всего при выборе участка необходимо отыскать компромисс между стоимостью и месторасположением земли. Естественно, чем престижнее местность, тем дороже земля. Но вовсе не обязательно приобретать участок по соседству с особняками звезд и депутатов. Если постараться, можно найти такой, который совместит два, на первый взгляд, взаимоисключающих качества: относительно невысокую стоимость и удобное расположение.

Поэтому, если у вас нет принципиальных требований к местности (к примеру, ваши родители родом из подмосковной деревушки и вы желаете построить дом непременно на «родине предков»), то необходимо ответить на несколько вопросов, которые помогут сделать окончательный выбор.

♠ Где именно должен располагаться дом: в черте города, пригороде или достаточно далеко от города. Если вы живете в мегаполисе, то значение имеет даже направление от города: придется ли вам проезжать через весь город, чтобы выехать на трассу, ведущую к дому, или трасса располагается недалеко от вашей квартиры?

♠ Хотите ли вы иметь дом в коттеджном поселке или деревне либо предпочитаете уединение полное (буквально посреди леса) или относительное (поблизости от населенного пункта, но не в нем самом).

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбирая месторасположение, следует учитывать наличие подъездных путей (дом посреди леса — это прекрасно, но как доставить строительные материалы?) и коммуникаций (как вы планируете обеспечить здание электричеством?).

♠ Размеры участка. Определяясь с этим пунктом, нужно сразу прикидывать размеры дома и хозяйственных построек, иначе в результате может оказаться, что строения занимают всю территорию участка. Кстати, в подобных случаях ликвидность недвижимости не просто невысока, но стремится к нулю. Обычно принято соблюдать такую пропорцию: отношение суммарной площади дома и других построек к общей площади земельного участка — 1:10. Если же свободной земли останется больше, еще лучше.

Наиболее сложным является строительство в черте города или пригороде, поскольку для этого требуется множество согласовательных и разрешительных документов, которые не так легко (и весьма дорого) получить. Самый простой вариант — строительство дома, удаленного от крупных населенных пунктов. В этом случае также понадобятся различные согласования и разрешения, но получить их будет гораздо проще и, соответственно, дешевле.

Какие-то согласовательные и разрешительные нюансы можно без труда обойти. Так, в некоторых районах Ленинградской области запрещено возводить дома, если площадь застройки (по фундаменту) превышает 25 % площади участка. Однако об общей площади дома речи не идет, и вопрос можно решить увеличением этажности: построить двухэтажный дом вместо одноэтажного, обустроить жилую мансарду и т. д.

Гораздо хуже, если строительство разрешено только при определенной площади участка, а облюбованному вами кусочку земли не хватает, скажем, пары квадратных метров. Растянуть участок никак нельзя. Однако можно купить полоску земли у соседей, если участок уж очень понравился.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем решиться на приобретение земельного участка, необходимо уточнить все местные нюансы получения согласований и разрешений. Ведь может выйти так, что из-за различных запретов на конкретном участке нельзя будет построить дом, о котором вы мечтаете.

На стоимость земли влияет не только ее месторасположение, но и живописность. Так, земельный участок, находящийся поблизости от водоема и леса, будет стоить дороже, чем тот, рядом с которым проходит автомобильная дорога, а до ближайшего озерца при этом километров пять. Если же участок располагается неподалеку от железнодорожного полотна, он может стоить совсем дешево. Но прежде чем соблазняться подобной ценой, подумайте, понравится ли вам такое соседство, не будут ли раздражать постоянные шум, грязь и пыль от железной дороги. Напомню также, что внешняя привлекательность участка, наличие поблизости водоема и леса влияют и на ликвидность собственности.

Кроме того, необходимо оценить почву на участке, ведь при всей живописности окружающей природы может оказаться, что в данном месте требуется возведение особо сложного и дорогого фундамента, что существенно увеличит стоимость строительства.

Обратите внимание и на уклон — куда будет стекать вода? Довольно неприятно, если после сильного ливня она будет скапливаться вокруг дома, а весной, после того как растает снег, передвигаться от дома до ворот вы сможете только на лодке. Помимо всего прочего, это отрицательно скажется на долговечности фундамента, ремонтные работы будут требоваться чаще и т. д. К тому же возможно затопление подвальных помещений.

Желательно привлечь к осмотру участка знакомого специалиста, который сможет грамотно описать вам все плюсы и минусы будущей собственности с точки зрения действующих строительных норм и правил.

 

Первичный и вторичный рынок

Все знают, что такое первичный рынок квартир, — в подобных случаях речь идет о покупке новой квартиры у застройщика. Но когда дело касается земельного участка, словосочетание «первичный рынок» многих смущает. А оно всего лишь означает приобретение участка, который является собственностью местной администрации. Другими словами, земельный участок не находится в частном владении, его предоставляет администрация муниципального образования.

Замечу, что приобрести земельный участок на первичном рынке сложнее, чем на вторичном, поскольку от потенциального покупателя требуется не только выбрать участок, но и составить официальное ходатайство в местную администрацию, где должны быть описаны:

♠ ориентировочный размер участка;

♠ месторасположение участка;

♠ цель приобретения участка — желаете ли вы просто построить на нем жилой дом или собираетесь вести фермерское хозяйство и т. д.;

♠ правовой статус участка на момент покупки (наследство, собственность, аренда и т. д.).

Местная администрация, рассмотрев ваше ходатайство, вынесет решение — положительное либо отрицательное. Отказать в предоставлении участка могут по разным причинам, например: на данной территории нет свободных участков (тот, что вы облюбовали, в действительности не является свободным); использование данных земель в целях, указанных в ходатайстве, запрещено (скажем, вы хотите построить жилой дом, а данные земли предназначены исключительно для фермеров-животноводов).

Но, даже получив положительное решение, успокаиваться рано — следует продолжить оформление, то есть:

♠ зарегистрировать права на земельный участок в филиалах областной регистрационной палаты (обычно далеко ходить не надо: филиалы располагаются в том же здании, что и местная администрация);

♠ получить постановление главы местной администрации;

♠ подписать договор купли-продажи;

♠ оформить другие первоначальные правоустанавливающие документы;

♠ получить свидетельство права собственности на землю;

♠ произвести межевание участка (этим занимается Федеральная кадастровая служба).

Приобрести участок на вторичном рынке, с одной стороны, проще, поскольку не возникает проблем с целевым использованием земли, а с другой — сложнее. Дело в том, что риелторские компании в основном занимаются довольно большими участками — площадью от 1 гектара — или предлагают не землю, а готовые загородные дома. Существуют, конечно, частные продавцы, но тут высока вероятность мошенничества.

ВНИМАНИЕ

Не следует оставлять залог за участок до того, как решение о покупке принято окончательно, а все документы и сам участок проверены и оценены приглашенным вами специалистом.

Приведу наглядный пример. Вам предлагают приобрести участок в живописном месте и по весьма привлекательной цене. Продавец объясняет низкую стоимость земли тем, что ему срочно нужны деньги (свадьба дочери, предстоящая операция кого-либо из близких, оплата обучения детей и т. д.). Объяснения обычно выглядят очень убедительно, да и продавец кажется человеком приличным во всех отношениях. Вы осматриваете участок, при этом все устраивается таким образом, что пригласить специалиста вы просто не успеваете. С землей и документами на первый взгляд все в полном порядке. Однако вы, как человек осторожный, настаиваете на том, чтобы участок осмотрел специалист. Продавец охотно соглашается, но упоминает, что есть и другие покупатели, а ведь время не ждет. В результате вы договариваетесь о залоге. При этом сумма совсем невелика по сравнению со стоимостью участка — от 200 до 500 долларов. Вы вручаете продавцу залог, не забыв выяснить его паспортные данные, и даже берете у него расписку, а затем возвращаетесь вместе со специалистом. И вот тут выясняется, что строительство на данном участке затруднительно: слишком высоко залегают грунтовые воды, грунт пучинистый и т п. То есть в итоге строительство обойдется слишком дорого. Естественно, такой участок вам не нужен, и вы отказываетесь от покупки. Но поскольку отказ ваш, а не продавца, залог остается у него.

Очень немногие из тех, кто попался на эту удочку, подозревают, что стали жертвами мошенничества. А ведь участок зачастую даже не принадлежит «продавцу», и документы предъявляются поддельные. Но участок специально выбирается так, чтобы потенциальный покупатель, уже оставивший залог, сам отказался от покупки.

ВНИМАНИЕ

Если продавец по какой-либо причине отказывается представить документы, касающиеся предыдущих сделок, настаивает на внесении залога, а также просит, чтобы решение о приобретении участка было принято немедленно, — это является достаточным основанием для сомнений в его честности.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, лучше обратиться к профессиональным риелторам, которые занимаются небольшими участками под застройку. Да, их услуги стоят денег, но зато вам будет предложен не один участок, а несколько подходящих, что существенно облегчит поиски. Кроме того, риелтору можно передоверить оформление сделки (подобная услуга обходится в 300–500 долларов) и не бегать самому по инстанциям с документами.

При общении с риелторами следует учитывать, что их работа — продавать. Разумеется, они склонны приукрашать описания предлагаемых земельных участков. Вам расскажут об очаровательном озере, которое располагается неподалеку от участка, а на самом деле это небольшой пруд с затхлой водой. Вы узнаете о необычайно целебном воздухе соснового леса, примыкающего к участку, но этот лес вполне может оказаться чахлой порослью. А все мыслимые блага цивилизации, якобы доступные владельцу участка, в результате сведутся к крохотному деревенскому магазинчику, в котором даже хлеб купить затруднительно. Не обижайтесь на риелторов. Такая у них работа. Как говорится: на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Если вам понравилось описание, съездите и посмотрите на участок. Поговорите с людьми, которые живут неподалеку: соседи обычно знают все, в том числе кто, когда и за какую сумму эту землю покупал и продавал и почему в таком чудном местечке до сих пор не построен дом.

Помните, что ваше представление об идеальном участке для застройки и представление риелтора о том, что вам нужно, могут кардинально различаться.

Договариваясь о купле-продаже, не соглашайтесь на первую предложенную цену. Как правило, она завышена — именно с расчетом на последующий торг. Так что торговаться нужно — в 99 % случаев скидка вам обеспечена, и порой весьма существенная (до 30–35 % от первоначальной цены).

Кроме того, как бы хорош ни был участок, предложенный вам данным риелтором, оцените несколько разных вариантов — другой участок может оказаться еще лучше. Если вам сообщают, что за каким-то участком уже выстроилась очередь и земля может уйти в другие руки, — ничего страшного. Ваш участок от вас никуда не денется. А подобное заявление риелтора в большинстве случаев является всего лишь рекламным ходом, который должен ускорить совершение сделки. Практически всегда можно попросить продавца «придержать» понравившийся участок до тех пор, пока не будет принято окончательное решение.

Не стоит забывать и о том, что на вторичном рынке можно приобрести не землю, а дом. Порой на весьма неплохих участках стоят самые настоящие развалюхи. Подобные строения оцениваются недорого, а вопрос с разрешением на строительство решается довольно быстро, ведь на участке уже есть дом. А в некоторых случаях можно даже без разрешения обойтись и просто модернизировать имеющиеся постройки. Иногда старый дом сносят, а на его месте возводят новый — и это называют ремонтом.

 

Межевание земельного участка

Еще недавно объектом любых операций: продажи, обмена, дарения, наследования и т. д. — мог стать лишь земельный участок, который прошел процедуру межевания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Межевание — геодезический способ определения границ земельного участка.

Однако Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные участки» сделал процедуру межевания необязательной. Тем не менее в пользу межевания есть ряд аргументов, которые следует принять во внимание, приобретая земельный участок.

Зачастую земельные участки, предлагаемые на продажу, достаточно долго никак не используются, и лишь немногие из соседей могут удержаться от соблазна изменить границы «ничейной» земли. «Откусывается» кусочек с одной стороны, с другой… В результате участок не только принимает причудливую геометрическую форму, но и существенно уменьшается. Если же участок прошел процедуру межевания, то по поводу незаконных действий соседей можно не беспокоиться: имеются официально закрепленные границы, и достаточно всего лишь установить ограждение (забор) в соответствии с этими границами (кадастровым планом).

Впрочем, покушаться на границы могут не только соседи. Районные архитекторы, которые должны отвечать за соблюдение генерального плана застройки, редко утруждают себя строгим контролем. В результате то, что указано на генеральном плане, может оказаться лишь красивой теорией, а фактические застройки благополучно «наезжают» на чужую землю. Если же произведено межевание участка, то есть установлен его легальный статус, не приходится корректировать генеральный план за свой счет.

Когда на земельном участке планируется построить коттедж, то межевание становится необходимостью, ведь оно обеспечивает защиту будущей собственности. Кроме того, межевание повышает ликвидность недвижимости, что тоже немаловажно.

Приобрести участок с расчетом впоследствии пройти процедуру межевания самостоятельно — не слишком удачное решение. Межевание занимает довольно много времени (к примеру, в Московской области — от шести месяцев до года), да и собственнику земли придется побегать: представить геодезистам копию генерального плана и акты согласования границ с соседями (а ведь их нужно еще согласовать!); опубликовать в газете объявление о проведении собрания; подать заявление о постановке на учет в Роснедвижимость и т. д.

Впрочем, дело даже не во временных и финансовых затратах (кстати, в той же Московской области межевание обходится в 10–20 тыс руб.). Могут возникнуть сложности другого рода. Представьте, что вы приобрели участок, границы которого нарушили соседи. Вряд ли они охотно подпишут акт согласования границ. Другой вариант: сосед сам был бы не прочь приобрести эту землю, но его не устроила цена; он ожидал, что участок не будет продан и его можно будет купить дешевле, а тут вы разрушили все его планы. Такой сосед тоже вполне может отказаться подписать акт согласования границ, без которого межевание невозможно.

Думая о строительстве собственного дома, нельзя забывать о вопросах наследования и о возможном разделе собственности. И в этом случае межевание значительно облегчит жизнь.

Таким образом, если вы планируете превратить свою землю в дорогостоящую и ликвидную собственность, желательно приобрести участок, который уже прошел процедуру межевания.

 

На что обратить внимание

 

Вам понравился участок, и вы готовы его купить. Но прежде, чем выложить за него деньги, уточните, не находится ли данная земля на территории водоохранных зон и санитарно-защитных полос, не относится ли она к сельскохозяйственным угодьям. В противном случае может оказаться, что, став счастливым обладателем участка, вы не сможете построить на нем дом.

Помните, что существует ряд факторов, которые влияют не только на цену земли, но и на последующую стоимость строительства.

 

Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

От того, какой на участке грунт, зависит вид фундамента, а иногда — и внешний вид дома. Ведь не при каждом типе грунта удастся устроить подвал, гараж в цокольном этаже, погреб и т. д. Наиболее проблемными считаются торфяные и глинистые грунты.

Торфяной грунт — это фактически осушенное болото. Как следствие, он насыщен влагой, а грунтовые воды залегают в нем очень высоко. Проблемы могут возникнуть уже при строительстве, а о сроках безремонтной эксплуатации дома и говорить не приходится.

Что касается глинистого грунта, то осенние дожди или весеннее таяние снега приводит к его размыванию. Кроме того, глинистый грунт может промерзать на глубину до 1,5 м и сильно вспучиваться, что также отрицательно сказывается на строении.

Разумеется, грамотный архитектор практически на любом грунте способен построить даже дворец. Однако все упирается в финансовые возможности. Чем более проблемный грунт на участке, тем дороже сооружение фундамента и, следовательно, строительство в целом. К примеру, возведение двухэтажного кирпичного коттеджа на торфяном грунте обойдется в три-четыре раза дороже, чем если бы такой же коттедж построили на хрящеватом (смесь песка и глины с большим количеством щебня и мелкого камня) или песчаном грунте. К тому же в первом случае сложно гарантировать, что фундамент прослужит долго.

Если уровень залегания грунтовых вод высок, то в период паводков участок (а вместе с ним погреб, подземный гараж, подвал) может быть затоплен.

ПРИМЕЧАНИЕ

На участке, расположенном в низине, подземный гараж, погреб и подвал будут затапливаться каждую весну, даже если зимой было относительно мало снега. А если к тому же грунт глинистый, то для затопления окажется достаточно сильного дождя или нескольких дождливых дней.

Данный вопрос можно решить при помощи устройства основательной гидроизоляции и дренажной системы, однако это предполагает внушительные финансовые затраты.

Проверить уровень залегания грунтовых вод можно в течение часа, вооружившись обычной лопатой. Для этого в разных местах участка нужно выкопать несколько скважин глубиной 0,6–0,7 м. Если через час в них соберется вода, то грунтовые воды залегают высоко. Но даже если углубления остались сухими, следует уточнить у местных жителей, не затапливается ли участок во время весенних паводков и осенних дождей. Ведь при некоторых типах грунтов даже небольшой уклон земли может способствовать затоплению.

 

Наличие воды и коммуникаций

Стоимость земли и последующего строительства во многом зависит от того, есть ли на участке коллективное водоснабжение или индивидуальный источник воды (колодец, скважина), централизованное газоснабжение, электроснабжение, канализация, телефонная линия.

Водоснабжению нужно уделить особое внимание. Порой даже на участке, расположенном в населенном пункте с централизованным водопроводом, требуется сооружение индивидуального источника воды. Так бывает, если местная система водоснабжения не справляется с нагрузкой, — особенно летом, когда много воды уходит на полив огородов. В некоторых населенных пунктах случаются длительные перебои с водой, и местные жители вынуждены пользоваться колодцами или другими индивидуальными источниками воды.

Однако устройство собственной скважины может стоить весьма дорого. Так, чтобы достичь водоносного горизонта порой требуется вырыть скважину глубиной 60–80 м.

Есть еще один нюанс, который может воспрепятствовать устройству индивидуального источника водоснабжения, даже если водоносный горизонт залегает неглубоко: в некоторых районах вода непригодна для бытового использования, поскольку в ней содержатся бактериологические и (или) химические примеси. Чтобы узнать, каково качество воды, желательно получить заключение санэпидемстанции. Впрочем, если неподалеку от выбранного вами участка имеются скважины, то высока вероятность, что подземные воды на нем будут аналогичного качества, поэтому достаточно опросить соседей.

Канализационная система также может стать причиной головной боли, если изначально упустить этот момент из виду. Оптимальный вариант — наличие на участке коммунальных канализационных сетей. От вас потребуется лишь получить разрешение на сброс определенного объема стоков и при строительстве подключиться к централизованной системе. Однако и здесь могут возникнуть сложности, например, если участок расположен ниже уровня централизованной канализационной системы. Любая авария на центральной линии — и из вашего туалета хлынут сточные воды всего поселка. Кроме того, вам потребуется установить насосы, чтобы стоки могли попасть в централизованную систему: снизу вверх самотеком ничего не пойдет. А это предполагает совсем другие расходы, чем в случаях, когда канализация расположена ниже уровня участка.

Если централизованной канализационной системы нет, то придется организовывать локальную.

 

Электроснабжение

Электричество необходимо не только для того, чтобы освещать дом, — оно понадобится уже на стадии строительства, ведь иначе не удастся воспользоваться дрелью, электропилой и др. Конечно, вы можете мечтать о доме, расположенном вдали от цивилизации, однако в таком случае готовьтесь не только к примитивной жизни при свечах, но и к достаточно примитивной постройке, ведь большинство современных инструментов невозможно использовать без электричества. Правда, существует альтернативный вариант: приобретение собственной подстанции. Но это потребует дополнительных (и весьма внушительных) расходов.

Если даже вы увидели заветные столбы совсем рядом с участком, не спешите радоваться. Сначала уточните, сколько энергии местная администрация выделяет на каждый дом. Учтите, что согласно существующим нормам одному дому положено не более 9,6 кВт. А в случае, если поселковая подстанция, к которой вы собираетесь подключаться, работает на пределе мощности, может оказаться, что вам достанется всего лишь 6, а то и 3 кВт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электрический чайник потребляет 1 кВт электроэнергии.

Следует знать, что коттедж общей площадью 200–300 м2, а это совсем немного, потребляет около 20–30 кВт. И то лишь в случае, когда электроэнергия не используется для отопления.

Таким образом, идеальные ситуации, когда можно без проблем получить требуемую мощность, встречаются редко.

Обязательно уточните, кто владелец ближайшей подстанции. Может выясниться, что она принадлежит не муниципальным или районным сетям, а вашему соседу. У этой ситуации есть свои плюсы (с соседом проще договориться) и минусы (владелец подстанции имеет право диктовать условия по использованию его собственности, а также может в любой момент отрезать вас от источника электроэнергии).

Вам будет гораздо спокойнее жить, если подстанция является собственностью районных или муниципальных сетей. В этом случае ничто не помешает вам получать оговоренное в документах количество электроэнергии.

Рассматривая возможность получения необходимого количества электроэнергии, обратите внимание на альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряки и т. д.). Если вы желаете добиться полной автономии в области электроснабжения, примите в расчет такие малозначащие на первый взгляд нюансы, как затененность участка соседними домами и деревьями, доминирующее направление ветра, его сила и т. д.

 

Прочие факторы

Как говорилось ранее, живописная природа, наличие водоема и леса повышают ликвидность будущей собственности, однако лишь в том случае, если в районе благоприятная экологическая обстановка.

Если вы не желаете отказываться от общения с друзьями и родственниками, оставшимися в городе, то понадобится телефон. Кстати, возможность телефонизации также влияет на стоимость собственности и ее ликвидность.

Узнайте, осуществляется ли централизованный вывоз мусора, доставляется ли почта.

Немаловажным фактором является и доступность медицинских учреждений, таких как поликлиника, больница и аптека, магазинов, почты. Да, можно закупать продукты на неделю вперед в городе, но тогда о свежем хлебе можно забыть.

Если поблизости от участка имеются пляжи и (или) спортивные площадки, это повышает ликвидность недвижимости.

Обязательно обратите внимание на наличие дороги (а желательно — нескольких), по которой можно добраться до участка. При этом нужно выяснить степень загруженности трассы и количество полос для движения: регулярно проводить в автомобильных пробках несколько часов — удовольствие ниже среднего. Кроме того, необходимо узнать — осуществляется ли муниципальное обслуживание дорог. В противном случае не исключен вариант, что зимой вам придется либо самостоятельно расчищать дорогу лопатой, либо за собственные деньги нанимать снегоуборочную технику.

Уточните, ходит ли неподалеку от вашего дома общественный транспорт, даже если у вас имеется не один собственный автомобиль. Порой автомобили выходят из строя, а бывают просто «нелетные» дни (ливни, снегопады, гололед и т. д.), когда благоразумный водитель предпочитает оставить машину в гараже и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Поинтересуйтесь уклоном участка, иначе вы рискуете не получить дом своей мечты, а архитектору придется изрядно поломать голову, пытаясь реализовать ваши пожелания в существующих условиях. Если уклон невелик, возможна практически любая планировка дома, но, если он составляет 10–15 %, надо будет подумать, что делать с первым этажом. Если же уклон превышает 15 %, то на участке удастся возвести лишь жилой дом особого типа — террасный и т п. Кроме того, потребуются дополнительные затраты на подготовку территории и создание проекта дома.

Если участок представляет собой склон, обращенный на север, то от его приобретения лучше отказаться, ведь в доме будет постоянно не хватать естественного освещения, что повлечет не только дополнительные затраты на искусственное освещение дома, но и некоторую мрачность, которую не всегда удается компенсировать даже самым «солнечным» дизайном.

Не слишком хорош и следующий вариант: на участке имеются ровная площадка для постройки жилого дома и отдельные площадки для хозяйственных построек, но в остальном рельеф представляет собой набор возвышенностей и впадин, или же ровные площадки находятся в низине, а остальная территория устремляется вверх. На обустройство такого участка: разбивку клумб, сада, парников, теплиц, сооружение площадок для отдыха, пикника, занятий спортом и др — потребуется довольно много денег. Кроме того, подвальные помещения будут постоянно затапливаться весной или во время сильных дождей либо всю территорию придется регулярно очищать от снега.

Если вы предъявляете жесткие требования к архитектуре коттеджа, не забудьте уточнить, не предусмотрено ли в данном районе типовое проектирование домов, оград и др. С подобным можно столкнуться при строительстве в городском частном секторе. И даже если собственный проект дома реализовать удастся, то почти наверняка придется довольствоваться типовой оградой, обычно изготовленной из штакетника. То же относится и к планировке участка: не везде вам разрешат устроить бассейн и т. п.

Обязательно составьте список всех своих требований, опишите идеальный участок и, рассматривая предложения, следите, чтобы они максимально приближались к вашему идеалу. Лучше чуть дороже заплатить за участок, чем впоследствии тратить гораздо большие суммы при строительстве и эксплуатации дома.

 

Если вам кажется, будто, окинув взглядом участок, можно немедленно определить, где будет дом, где цветник, а где хозяйственные постройки, то вы заблуждаетесь. Планировка земельного участка и будущего коттеджа зависит не только от ваших пожеланий, но и от различных нормативов, установленных всевозможными распоряжениями, постановлениями, ГОСТами и СНиПами. Так, на небольших участках необходимо выдерживать минимальное расстояние от строящегося дома до соседского, и неважно, что их разделяет забор: месторасположение дома будет диктоваться мерами противопожарной безопасности.

Если вы не являетесь профессиональным архитектором, то составить план участка будет весьма сложной задачей, потому что вам придется самостоятельно разбираться в санитарных, противопожарных и архитектурно-строительных требованиях. А их немало. Причем любая ошибка скажется на вашем кошельке. Поэтому лучше не испытывать судьбу, а доверить проектирование профессионалам. К тому же сейчас свои услуги предлагает множество не только специализированных компаний, но и независимых архитекторов.

ВНИМАНИЕ

Экономия на стадии проектирования может привести к тому, что готовую постройку невозможно будет ввести в эксплуатацию: проверяющие организации отыщут все допущенные нарушения норм и правил. Исправление же ошибок всегда выливается в существенные расходы, превышающие стоимость проекта, выполненного профессионалами.

При строительстве загородного дома имеет смысл обратиться к районному архитектору. Он не только обладает требуемой квалификацией, но и отлично разбирается в особенностях местности.

Не торопитесь покупать готовый проект дома. Как бы он ни был хорош и на первый взгляд универсален, любой проект нуждается в привязке к конкретным условиям. Нужно учитывать местные климатические условия и тип грунта: от этого будет зависеть и толщина стен, и глубина заложения фундамента, а также его тип. Чтобы прояснить все перечисленные моменты, понадобятся данные инженерно-геологических изысканий.

Индивидуальный проект обойдется дороже, чем готовый с привязкой к местности, но зато позволит учесть все ваши пожелания. К примеру, в готовых проектах недорогого коттеджа относительно небольшой площади (до 300 м2) редко предусматриваются такие помещения, как гардеробная, библиотека или музыкальная комната. И если вы не хотите приспосабливать спальню под библиотеку или домашний кинозал, то лучше несколько переплатить, но зато получить именно то, что вам требуется.

Заказывая разработку индивидуального проекта дома, составляйте максимально точное техническое задание. Помимо него, вы должны будете представить разработчикам:

♠ кадастровый план участка;

♠ топографический план участка в масштабе 1:500 с указанием мест прокладки подземных коммуникаций;

♠ заключение геологической экспертизы о составе грунта.

Обычно создание индивидуального проекта дома занимает от одного до трех месяцев.

Помните: как бы хорош ни был специалист, к которому вы обратились, только от вас зависит, каким будет дом. То есть именно вы должны ответить на ряд вопросов.

♠ Какова будет общая площадь дома?

♠ Сколько комнат в нем запланировано?

♠ Какова площадь каждой комнаты?

♠ Сколько должно быть ванных, душевых, туалетов?

♠ Где должна располагаться кухня?

♠ Каким оборудованием будет оснащен дом?

♠ Из каких материалов он будет построен?

♠ Какие в нем будут окна?

♠ Планируется ли сооружение погреба, подвала?

♠ Будет ли в доме мансарда; если да, то жилая или нет?

♠ Как планируется отапливать дом?

Вопросов множество, ведь нужно учесть всё, в том числе стоимость строительства и последующей эксплуатации здания. Мало сказать: «Я хочу, чтобы в доме было семь комнат, из них одна гостиная, одна игровая, две детские, одна спальня для хозяев и две для гостей». Требуется точно описать конфигурацию комнат и даже указать, в какую сторону должны выходить окна (к примеру, вы вовсе не желаете, чтобы утреннее солнце заглядывало в вашу спальню) и сколько их должно быть. А ведь дом — структура сложная, состоящая не только из жилых комнат. Необходимо тщательно продумать план каждого хозяйственного помещения, иначе впоследствии может обнаружиться, что вы забыли о проходе в дом через гараж или, установив твердотельный котел, не предусмотрели места для хранения топлива. В подобных случаях глупо жаловаться на архитектора: он лишь выполнил ваши пожелания. Если в доме чего-то не хватает, значит, вы забыли внести соответствующий пункт в техническое задание.

 

Когда и как планировать участок

Приступая к строительству собственного дома, многие забывают об участке. Точнее, помнят, но заняться его планировкой собираются в отдаленном будущем: «Сначала построим дом, а ландшафтный дизайн подождет». Такое рассуждение, логичное на первый взгляд, в корне неверно. В результате оказывается, что великолепное плодовое дерево, отлично прижившееся и уже дающее плоды, нужно пересаживать в другое место, потому что оно мешает постройке гаража. Или выясняется, что дом затеняет идеальное место для клумбы. Или вы построили баню там, где лучше было бы разместить площадку для пикников, а теперь ее приходится устраивать у забора вдоль улицы и жарить шашлык на глазах у всего поселка.

Чтобы подобных казусов не возникало, стоит заняться планированием участка заранее. Ведь на нем разместится не только жилой дом, но и различные хозяйственные постройки (начиная от гаража и заканчивая сарайчиком для сельхозинвентаря), баня, парники, бассейн, декоративные водоемы, сад, клумбы и др. В конечном итоге все элементы должны составить гармоничный ансамбль, чего невозможно добиться без точного плана.

Конечно, если вы приобрели участок площадью 1 гектар, то можете не беспокоиться: места хватит для воплощения любых ваших фантазий. Но если участок относительно невелик (20–30 соток), то нужно как следует постараться, чтобы на нем поместилось все, о чем мечтаете вы и члены вашей семьи, и чтобы он при этом не выглядел нагромождением различных элементов, а был красивым и удобным для жизни.

Процесс планирования земельного участка принято разделять на три стадии:

♠ разделение всей территории на фрагменты;

♠ определение местоположения дома;

♠ определение местоположения других построек и сооружений: хозяйственных построек, гаража, бани, парников и теплиц, сада и огорода, бассейна, декоративных водоемов и т. п.

На первой стадии следует определить размеры, форму и местоположение участка. Оптимально, если удастся свести к минимуму протяженность участка вдоль улицы. В таком случае затраты на устройство дорог и пешеходных дорожек, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и т. д. будут снижены.

Варианты планировки земельных участков представлены на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Рациональная планировка земельных участков для индивидуальных жилых домов (размеры указаны в метрах): а — хозсооружения сблокированы в разных зданиях; б — все хозсооружения сблокированы в одном здании; в — гараж сблокирован с домом, хозсооружения отделены; г — хозсооружения образуют двор; д — хозсооружения образуют периметр; е — единое комплексное здание: 1 — дом; 2 — гараж; 3 — хозсооружения; 4 — сад, огород

Как видите, возможно использование двух способов:

♠ дома располагаются отдельно от хозяйственных построек (см. рис. 2.1, а — в);

♠ хозяйственные постройки примыкают к жилым домам (см. рис. 2.1, г — е).

Первый способ можно применять в любых климатических условиях независимо от типа жилого дома. Второй способ в основном используется либо в суровых климатических условиях (варианты д и е), либо в жарком климате (варианты г и д).

С точки зрения планирования участка особенно важно определиться с этажностью дома. Часто, если участок невелик, а семья большая, приходится идти по пути увеличения количества этажей. Так, дом общей площадью 250–300 м2 может иметь четыре этажа. В результате получается этакая Эйфелева башня, устремляющаяся к облакам. Замечу, что собственный многоэтажный дом — не лучший выход из положения. Во-первых, он обходится дороже, чем одно-двухэтажное строение. Во-вторых, лестницы отнимают немало драгоценного места. В-третьих, не всем легко подниматься по лестницам, и если в семье есть пожилые люди, то им нужно отводить комнаты на первом этаже. Но если дом узкий и высокий, то комнат может попросту не хватить: обычно на первом этаже размещаются кухня, санузел, кладовки, прихожая, и в лучшем случае остается место лишь для одной комнаты. Установка лифта стоит дорого. Кроме того, такой дом неудобно убирать. Либо придется носить по многочисленным лестницам пылесос, ведро с водой и т. д., либо на каждом этаже держать по пылесосу. Так что лучше сразу приобрести участок попросторнее.

Еще один не самый удачный вариант — совмещение дома и хозяйственных построек. Конечно, на плане такое здание выглядит довольно привлекательно. Оно компактно, занимает на участке минимум места, из дома обычно запланированы проходы в гаражи, мастерские, кладовые. Однако есть и минусы. Постройка подобного комплекса обходится дороже, чем размещение хозяйственных построек отдельно от дома. Кроме того, при раздельном строительстве есть возможность производить работы поэтапно. То есть сегодня вы строите дом, завтра — гараж, послезавтра — сарай, затем — баню и др.

Не так давно было модно совмещать под одной крышей все, что только можно. Особенно это касалось гаражей, бассейнов, бань и саун. В частности, вместо того, чтобы построить отдельное здание для бассейна, его размещали в цокольном этаже. Мотивация проста: так получается дешевле, да и место экономится. Однако практика показала, что дешевизной тут и не пахнет. Ведь в бассейне или бане всегда повышенная влажность. А следовательно, для этих помещений требуется усиленная гидро- и пароизоляция. Ну а ремонт обходится раза в три дороже, чем в случаях, когда бассейн, баня или сауна располагаются отдельно.

Что касается гаража, то удобно, когда из него можно попасть прямо в дом. Особенно это хорошо дождливыми осенними или морозными зимними днями. Но есть один нюанс. Запахи автомобильного топлива, масел, различной автокосметики, выхлопных газов неизбежно просачиваются в жилые комнаты. Кроме того, в холодное время года нежелательно держать автомобиль в непосредственной близости от отапливаемых помещений. Наконец, гараж относится к числу помещений повышенной пожарной опасности и требует соответствующих мер предосторожности.

Однако если нет возможности расположить гараж отдельно от дома, то приходится прибегать к совмещению (рис. 2.2–2.4). При этом важно помнить об устройстве хорошей вентиляции.

Рис. 2.2. Гараж, примыкающий к дому

Рис. 2.3. Гараж, расположенный непосредственно под жилыми помещениями

Рис. 2.4. Гараж, стоящий отдельно от дома

Сторонники компактного строительства обычно заявляют, что главный плюс «совмещенного» дома — снижение затрат на отопление: мол, гораздо дешевле отапливать всего один дом вместо нескольких построек. Но практика показывает, что затраты на отопление в обоих случаях различаются незначительно.

В любом случае выбор остается за вами.

На второй стадии нужно определить местоположение жилого дома. Он может размещаться:

♠ на переднем плане — по границе участка, которую называют красной линией, или на расстоянии 1–5 м от нее (см рис 2.1, а и д);

♠ в средней части участка, при этом отступ от красной линии составляет 5–15 м (см. рис. 2.1, б и в);

♠ в дальней части участка.

Если площадь участка достаточно велика, то предпочтительнее третий вариант, поскольку он обеспечивает максимальное уединение и экологическую защиту.

Отмечу, что месторасположение дома не всегда диктуется соображениями экологии. Так, если небольшой участок характеризуется значительным уклоном от улицы, а гараж расположен в цокольном этаже жилого дома, то здание приходится размещать в середине участка или даже на заднем плане, чтобы можно было соорудить не слишком крутую лестницу, а автомобиль не «нырял» в гараж с улицы. Если есть необходимость экономить площадь, можно устроить вход в дом через тамбур (рис. 2.5).

ВНИМАНИЕ

Вне зависимости от того, какое место выбрано для дома, необходимо правильно ориентировать жилые помещения по сторонам света, чтобы соблюсти требования к уровню инсоляции (естественного освещения) и естественной вентиляции.

Рис. 2.5. Вход в дом непосредственно с улицы через тамбур

На третьей стадии планируется размещение на участке других построек: гаража, бани, хозяйственных сооружений и т. д., а также сада и огорода. Если вы любите цветы, стоит заранее продумать, где лучше всего разбить клумбы того или иного типа. В противном случае вы можете обнаружить, что на идеально подходящем для альпийской горки месте уже начали обустраивать площадку для пикников или декоративный пруд.

Чаще всего сад располагается на переднем и среднем плане участка, а огород — на среднем и заднем. Но это не безусловное правило: можно на переднем плане разбить клумбы, на среднем — огород-цветник, а на заднем — сад. Все зависит от ваших представлений о красоте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не рекомендуется располагать поблизости от улицы площадки для игр и отдыха, особенно если движение транспорта достаточно интенсивное. Как бы ни был высок забор, отгораживающий участок от внешнего мира, разместив площадку для барбекю вдоль улицы, вы будете во время обеда наслаждаться не чистым воздухом, а выхлопными газами, а вместо умиротворяющей тишины слушать уличный шум.

Если участок невелик, то плодовые деревья и кустарники желательно размещать по его периметру, чтобы в центре осталось как можно больше свободного места. Так будет создаваться иллюзия простора, к тому же деревья укроют участок от посторонних взглядов.

Еще раз остановимся на размещении гаража. В зависимости от размеров участка и личных пожеланий вы можете выбрать гараж:

♠ встроенный — обычно размещается в цокольном, первом или подземном этажах жилого дома;

♠ сблокированный с жилым домом;

♠ сблокированный с хозяйственными постройками;

♠ отдельно стоящий.

Если гараж сблокирован с хозсооружениями, то его обычно располагают вдоль границ участка (см. рис. 2.1, б, г и д). Отдельно стоящий гараж лучше разместить недалеко от въезда на участок (см. рис. 2.1, а). При этом не потребуется сооружать подъездные дорожки, идущие через весь участок, чтобы обеспечить нормальное движение автомобиля, а следовательно, останется больше свободного пространства. Однако, если участок достаточно велик, гараж рекомендуется размещать ближе к дому: далеко не каждому нравится совершать длительные прогулки в ненастный день.

Размещение хозяйственных построек зависит от их назначения, размера участка, общего архитектурного замысла, наличия жилых домов на соседних участках, требований противопожарной безопасности и др. Так, например, нежелательно размещать хлев для скота у границы участка, если рядом располагается соседский жилой дом.

Если ваш участок находится за городом, то по согласованию с соседями вы можете сблокировать хозяйственные сооружения на смежных участках — так удастся сэкономить площадь. Но если с соседями договориться не получилось или подобный вариант нарушает градостроительные нормы, придется располагать хозяйственные постройки на расстоянии не менее 1 м от границы соседнего участка.

Вряд ли вам хочется, чтобы вся площадь участка была занята исключительно строениями, поэтому следует оставить место для сада, огорода, теплиц, беседки, декоративного водоема и т п. С самого начала необходимо продумать все нюансы, вплоть до того, цветы каких сортов будут посажены на той или иной клумбе.

Одни растения любят солнце, другие предпочитают тень, третьим требуется песчаная почва, а четвертые чувствуют себя хорошо только на черноземе. Это общеизвестно, но, соорудив гараж на самом солнечном месте, вы автоматически лишите себя возможности устроить цветник с солнцелюбивыми растениями.

Нужно решить вопрос о том, сохранять старый сад или разбивать новый. Если вы запланировали сад в непосредственной близости от дома, то проследите за тем, чтобы посадки не мешали строительству. Можно ли будет хранить на участке строительные материалы? Не перекроют ли деревья подъезд к дому? Вам придется ответить на эти и другие вопросы. Если же в процессе строительства понадобится подъемный кран, то на прилегающей к дому земле вряд ли уцелеет хоть одно деревце, посаженное ранее. Но если сад планируется в стороне от дома, то его можно разбивать задолго до окончания строительства. Деревья растут медленно — чем раньше их посадить, тем лучше.

А вот цветники желательно устраивать после окончания строительства: многие цветы требуют каждодневного ухода, полива и др., а во время строительных работ это сложно обеспечить. Однако наметить месторасположение будущих цветников желательно еще на подготовительной стадии.

 

Что следует учесть при планировке

Чтобы не нарушить противопожарные требования, правильно рассчитывайте расстояния между своим домом и другими строениями, расположенными как на своем участке, так и на соседних. Учтите, что эти нормы напрямую зависят от материалов несущих и ограждающих конструкций.

♠ Если ваш дом будет выполнен из негорючих материалов, таких как камень, железобетон, бетон и т. д., расстояние между его окнами и бытовыми постройками соседнего участка (гараж, сарай, баня и т. д.) должно быть не менее 6 м.

♠ Если у вашего дома деревянные перекрытия, не защищенные негорючими материалами, то расстояние между его окнами и бытовыми постройками соседнего участка должно быть не менее 10 м.

♠ Расстояние от дома до надворного туалета, компостных ям, помещения для животных должно составлять не менее 15 м.

♠ Отдельно стоящий гараж или сарай должен быть удален не менее чем на 7 м от веранды или стен дома с окнами жилых комнат.

♠ Все постройки и площадки должны соединяться с домом, садом и огородом дорожками шириной не менее 0,75 м.

Если вы решили устроить в доме котельную, то придется соблюсти ряд обязательных требований, пренебрежение которыми значительно осложнит вам жизнь.

♠ Проект котельной нуждается в согласовании с местными архитектурными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией.

♠ Не оснащайте котельную тяжелой металлической дверью. Согласно противопожарным требованиям дверь должна быть легкой, чтобы ее можно было выбить без применения специальных инструментов.

♠ Согласно требованиям СНиП, если котельная суммарной тепловой мощностью до 500 кВт будет размещена в пристройке к дому, то располагать ее следует у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 4 м; а от перекрытия до ближайшего окна — не менее 8 м по вертикали. При этом стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.

♠ Высота потолка котельной должна быть не менее 2,5 м.

♠ Для обеспечения должного уровня естественного освещения котельной ее остекление должно составлять 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.

♠ Если в пристройке будет размещено газовое оборудование, то необходимо предусмотреть основательную вентиляцию.

Многие мечтают о собственной бане или сауне. Казалось бы, чего проще! Ведь речь идет не о монументальном сооружении наподобие римских терм. Однако и здесь есть нюансы.

♠ В соответствии со СНиП 30–02–97 минимальное расстояние от бани или сауны до жилого дома (в том числе соседского) должно быть не менее 8 м.

♠ Месторасположение бани на земельном участке согласовывается с местными архитектурными органами, пожарной инспекцией и санэпидемстанцией. Необходимо также получить разрешение местного органа исполнительной власти.

♠ При сооружении бани на открытом участке, не затененном деревьями, стенами, оградами, рекомендуется ориентировать ее окна на запад. Многие любят париться после обеда, и эта мера обеспечит естественное освещение бани лучами заходящего солнца. Однако если вы предпочитаете утренние банные процедуры, то можете ориентировать окна на восток.

Если вы планируете строить бассейн, то придется собрать еще кипу разрешительных документов. А чтобы их получить, необходимо указать точное месторасположение бассейна на участке, его размеры, планировку, архитектурный стиль и вид отделки. Также следует предусмотреть очистку и подогрев воды, отопление и вентиляцию подсобных помещений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запланировав устройство бассейна, бани или сауны в подземных помещениях жилого дома, вы не только повысите стоимость строительства, но и снизите срок безремонтной эксплуатации здания.

 

Планировка дома

Многие люди, впервые столкнувшиеся с индивидуальным строительством, считают, что планировка жилого дома заключается лишь в определении числа комнат и подсобных помещений, их месторасположения и площади. На самом же деле, чтобы в итоге получить красивый и комфортный дом, нужно учесть еще множество требований и факторов.

Итак, проект дома состоит из двух частей и включает:

♠ архитектурно-строительную документацию — чертежи фасадов и этажей дома с указанием всех размеров (в том числе площади жилых комнат и подсобных помещений), а также необходимых для строительства материалов;

♠ инженерную документацию — к ней относятся сведения о канализации, электро- и водоснабжении, отоплении, вентиляции здания.

ВНИМАНИЕ

Необходимо проверить, есть ли у автора проекта лицензия на осуществление проектной деятельности. Копия лицензии прилагается к пакету проектной документации и является его неотъемлемой частью.

Оптимально, если уже на стадии приобретения участка имеется готовый проект дома или хотя бы представление о том, каким он будет. Но чаще всего эти действия — приобретение участка и планирование дома — осуществляются не параллельно, а последовательно. В любом случае не стоит пренебрегать процедурой привязки, которая состоит из технической привязки проекта и выноса дома в натуру.

Техническая привязка проекта предполагает:

♠ изучение и анализ грунта участка;

♠ изучение и анализ грунта местности, в которой расположен участок (этим этапом пренебрегать не следует, так как участок может представлять собой песчаный островок посреди болотистой местности, что обязательно скажется впоследствии);

♠ выбор типа и материала фундамента (производится на основе изучения и анализа грунта участка и окружающей местности с учетом архитектурных требований к постройке);

♠ изучение и анализ рельефа местности;

♠ выбор или модификацию проекта дома в соответствии с рельефом местности.

Вынос дома в натуру означает осуществление привязки вашего конкретного проекта дома к местности и его ориентирование в пространстве.

Если у вас имеются какие-либо предпочтения, то лучше высказать их на этом этапе. К примеру, вы не любите, когда ранним утром вас будят лучи солнца, — в этом случае не стоит ориентировать дом так, чтобы окна спальни выходили на восток. В какое время в гостиной будет царить прохладный полумрак, а в какое — яркий солнечный свет? От ответа на этот и другие подобные вопросы во многом зависит, насколько комфортным окажется проживание в новом доме. Что будет видно из ваших окон — глухая стена соседского дома или живописный пейзаж? Обо всем это стоит подумать заранее.

Еще один немаловажный нюанс, который зависит от ориентирования дома в пространстве, — организация подъезда к дому. Будет ли входная дверь обращена к улице? А возможно, вы желаете, чтобы она расположилась с обратной от улицы стороны? Правда, в последнем случае придется обходить дом, чтобы войти в него, но порой это маленькое неудобство окупается существенными плюсами, например тем же видом из окон.

Хорошо, если архитектор или автор проекта осуществляют авторский надзор за проектом, а не просто сдают готовую и утвержденную документацию. Для чего это нужно?

Нередко на стадии строительства в проект начинают вноситься изменения. Скажем, владелец желает заменить один материал другим, более дешевым, добавить лоджию, погреб, дополнительный санузел и др. Бывает и так, что какая-то деталь проекта показалась строителям излишне сложной и ее заменяют простым аналогом, например вместо полукруглого балкона делают обычный, а вместо полностью остекленной лоджии — «полуглухую». Подобные поправки означают изменения не только в размерах, что необходимо указывать в проектной документации и чертежах, но и во внешнем виде дома. В результате всех этих переделок дом, в первоначальном проекте бывший оригинальным и даже изысканным, получается стандартным и довольно унылым.

Авторский надзор — комплекс мероприятий, которые направлены на то, чтобы объект, строящийся и вводимый в эксплуатацию, соответствовал утвержденной проектной документации.

Авторский надзор может осуществляться постоянно, разово или точечно (к примеру, автор проекта наблюдает не за всем строительством с первого дня до последнего, а лишь за тем, как осуществляются дополнительные пожелания владельца, вносятся поправки в проект и т. п.).

Все требования и факторы, которые необходимо учитывать при планировании дома, специалисты условно разделяют на четыре группы:

♠ природно-климатические;

♠ социально-психологические;

♠ архитектурно-строительные;

♠ экономические.

 

Учитываем климатические условия

С древних времен в регионах с различным климатом преобладали разные архитектурные стили. Сравните замки прохладной. Европы с дворцами жаркого. Востока — разница очевидна. Если в первом случае требовалось как можно лучше сохранять тепло в холодную пору года, то во втором, напротив, было необходимо обеспечить прохладу в летнюю жару.

При планировании дома учитывается не только температурный, но и ветровой, влажностный, снеговой и дождевой режимы, сезонные перепады температуры (так, для некоторых регионов характерны холодная зима и жаркое лето), а также уровень солнечной радиации.

Температурный режим. В разных географических зонах в разное время года температура может сильно колебаться. Так, в регионах, для которых характерны низкие температуры, предлагается применять следующие специальные строительные и архитектурно-конструктивные решения:

♠ максимальное увеличение ширины корпуса дома;

♠ сокращение периметра наружных стен;

♠ установка двойных, тройных и поворотных тамбуров при входе (наподобие холодных сеней в деревенских домах);

♠ использование трехкамерных стеклопакетов;

♠ блокировка соседних жилых домов;

♠ применение нетрадиционных конструктивных решений теплосберегающих заглубленных и подземных домов;

♠ возведение энергоэффективных многослойных наружных стен.

На первый взгляд кажется, что постройка, соответствующая таким требованиям, выйдет излишне массивной и дорогой. Однако в процессе эксплуатации каждая копейка, вложенная в тамбуры, стены или стеклопакеты, быстро окупится за счет экономии на отоплении дома (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Такой дом идеально подходит для регионов с суровым климатом

Для районов с жарким климатом предлагаются следующие строительные и архитектурно-конструктивные варианты:

♠ устройство открытых лоджий, балконов и террас;

♠ вертикальное озеленение стен (по данному вопросу следует проконсультироваться со специалистом, так как на некоторых стеновых материалах возможно развитие плесени);

♠ устройство внутренних садиков в жилой застройке;

♠ озеленение придомовых участков и создание декоративных водоемов;

♠ кондиционирование воздуха в доме.

Ветровой режим. Проектировщики широко используют розу ветров — график, отражающий режим ветра (то есть его преобладающие направления и скорость) в данном месте и обычно строящийся для месяца, сезона и года на основании многолетних данных. Ветровой режим учитывается при ориентации жилого дома по сторонам света для организации эффективного естественного проветривания помещений, а также для предотвращения негативного воздействия избыточного напора ветра.

Для регионов с жарким и сухим климатом характерна повышенная запыленность воздуха. Достаточно эффективными защитными мерами станут устройство замкнутых двориков (ветру негде разгуляться) и использование специальных зеленых насаждений, которые не только снижают скорость и напор ветра, но и подобно фильтру задерживают пыль.

Влажностный режим. Влажность региона определяет не только архитектурный стиль, но и материалы, из которых строится дом. Так, в зависимости от уровня влажности на территории Российской Федерации выделяют три зоны: влажную, нормальную и сухую. Проект корректируется исходя из того, о каком регионе идет речь.

Снеговой и дождевой режим. От снега и дождя обычно защищаются следующим образом.

♠ Все конструкции гидроизолируются с применением специальных материалов или соответствующей обработки, к примеру водоотталкивающей пропитки или покраски.

♠ Устраивается надежный водоотвод с крыши.

♠ Оборудуется надежный наружный отвод воды от дома в канавы или другие сооружения.

♠ Устраиваются системы дренажа.

♠ Обеспечивается такой уклон территории, который способствует отводу воды от дома.

♠ При помощи специальных материалов обеспечивается защита наружных поверхностей дома от снега. Так, достаточно надежной снегозащитой считается окраска поверхностей атмосферостойкими составами.

♠ Сооружаются промежуточные карнизы, сандрики, вентилируемые воздушные прослойки в стенах и др.

 

Учитываем состав семьи

Чтобы построить комфортный для проживания дом, обязательно следует учесть:

♠ количество семей в доме;

♠ размер семей;

♠ возрастную структуру семьи;

♠ половой состав семьи;

♠ прогноз развития семьи (семей);

♠ отношения внутри семьи.

Например, если у вас двое взрослых детей, сын и дочь, которые уже обзавелись своими семьями, и сын хочет проживать отдельно, а дочь — с вами, то имеет смысл построить «многоквартирный» дом, в котором будет две раздельные половины: одна — для сына с его семьей, другая — для вас и дочери с ее семьей. Если же всех устраивает совместное проживание, то разделение обычно проводится по этажам: на первом этаже размещается старшее поколение, выше — младшее. Можно заранее запланировать последующее расширение дома — пристройку дополнительного крыла и др. Ведь дети растут и рано или поздно обзаведутся собственными семьями. Вариантов множество, и в каждом случае выбор зависит от конкретной семьи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Спальни старших членов семьи принято устраивать на первом этаже, чтобы пожилым людям не нужно было подниматься по лестнице.

Количество постоянных спален определяется числом людей, которые будут проживать в доме. Кроме того, обычно предусматривают хотя бы одну гостевую спальню, хотя в этом качестве может использоваться мансарда, библиотека, детская — тогда на время пребывания гостей кому-то придется потесниться.

Следует заранее подумать, нужны ли вам такие помещения, как кабинет, спортзал, бильярдная, гардеробная, комната для отдыха, библиотека и др. Количество ванных комнат и туалетов, а также их расположение зависят от состава семьи и требований ее членов. Так, санузлы могут быть оборудованы на каждом этаже или при каждом спальном «блоке»; может быть один полностью оборудованный санузел, включающий ванну, душевую кабину, умывальник, унитаз, биде, и несколько санузлов попроще — с душевой кабиной, умывальником и унитазом.

Оптимальный вариант — предложить каждому члену семьи изложить свои требования и пожелания в письменном виде. Затем можно попытаться создать идеальный дом для всех, если хватает материальных ресурсов. Если же нет, приходится искать компромисс между желаниями и возможностями. Например, кабинет можно совместить со спальней, библиотеку — с гостиной, мастерскую — с гаражом и т. д.

Желательно сразу определить, нужна ли вам жилая мансарда. Если ее не предусмотреть изначально, впоследствии будет довольно сложно подвести к мансарде воду и отопление. Возникнут сложности и с естественным освещением, ведь окна для жилого и нежилого помещений различаются. При этом совершенно не обязательно сразу же полностью обустраивать мансарду. Если существуют финансовые проблемы, ее окончательную отделку можно отложить на некоторое время.

 

Учитываем архитектурно-строительные требования

Чтобы получить разрешение на строительство и впоследствии утвердить проектную документацию, необходимо соблюсти определенные архитектурно-строительные требования, одни из которых обязательные, другие — рекомендательные. Так, рекомендуется, чтобы площадь общих комнат и гостиных была не менее 16 м2, а площадь других жилых комнат и кухонь — не менее 9 м2. Но вы можете устроить гостиную в комнате площадью 10 м2, а кухню — в помещении площадью 6 м2, поскольку данное требование носит рекомендательный характер. Также не стоит размещать уборные, ванные комнаты, душевые, сауны и бассейны над жилыми комнатами: в случае протечки неприятные последствия гарантированы. Кроме того, не рекомендуется проектировать вход в помещение, оборудованное унитазом и (или) биде, непосредственно из жилых комнат и кухни. Но никто не помешает вам устроить вход в ванную, оборудованную унитазом и (или) биде, непосредственно из спальни. Правда, при этом желательно расположить спальное место как можно дальше от входа в ванную и точно так же (как можно дальше от входа) разместить унитаз и (или) биде. А чтобы избежать проникновения в спальню неприятных запахов, следует соорудить хорошую вентиляцию.

К обязательным требованиям относятся следующие.

♠ Ширина подсобных помещений должна быть не менее: 1,7 м — для кухонь, 1,4 м — для передних, 0,85 м — для внутридомовых коридоров, 0,8 м — для уборных.

♠ Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м.

♠ Высота этажа (от пола до пола) должна быть не менее 2,8 м, а в сухих жарких регионах и на Крайнем Севере — не менее 3,0 м. Целесообразно использовать общероссийский стандарт в сфере жилья с большой высотой этажа (3,0–3,3 м). Для зальных помещений возможна и большая высота этажа (более 3,3 м);

♠ При наличии в доме подвала высота подвальных и цокольных помещений, а также технических подполий (от уровня пола до низа плиты перекрытия) должна быть не менее 1,8 м; при размещении в таких помещениях стоянок для автомашин, мотоциклов — не менее 2 м; при размещении индивидуальных котельных — не менее 2 м.

Кроме того, следует учесть еще и требования к санитарной гигиене, уровням инсоляции (табл. 2.1) и освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Инсоляцией в данном случае называется естественное освещение комнат и придомовых территорий прямым солнечным светом.

Таблица 2.1. Минимальная продолжительность инсоляции жилых помещений

Требования к ориентации жилых домов по сторонам света носят рекомендательный характер.

♠ Севернее 50° северной широты спальни, общие и детские комнаты рекомендуется ориентировать на юг и юго-восток, а столовые, гостиные и холлы — на юг, юго-восток и восток.

♠ Южнее 50° северной широты спальни, общие и детские комнаты рекомендуется ориентировать на юг, а столовые, гостиные и холлы — на юг и юго-восток.

♠ Нежилые помещения (кухни, санузлы, гаражи, гардеробные и др) можно ориентировать на любые стороны света: для них нет ни обязательных, ни рекомендательных требований.

Требования к вентиляции жилого дома носят обязательный характер, так как с ее помощью не только обеспечивается приток свежего воздуха в помещения, но и обеззараживается воздушная среда. Поэтому кратность воздухообмена (количество воздуха, удаляемого из помещения) должна быть не менее:

♠ для жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2;

♠ для кухонь с электроплитами — 60 м3/ч на 1 м2;

♠ для кухонь с газовыми плитами:

♦ при двухконфорочной плите — 60 м3/ч на 1 м2;

♦ при трехконфорочной плите — 75 м3/ч на 1 м2;

♦ при четырехконфорочной плите — 90 м3/ч на 1 м2;

♠ для ванных комнат и уборных — 25 м3/ч на 1 м2;

♠ для вестибюля, передней и гардеробных помещений — 1,5 м3/ч на 1 м2;

♠ для комнат отдыха, кабинетов, учебных комнат, спортзалов — 1 м3/ч на 1 м2;

♠ для кладовых — 0,5 м3/ч на 1 м2;

♠ для гигиенических блоков (сауны, бассейна и др.) — 50 м3/ч на 1 м2.

Например, в спальне (жилой комнате) площадью 20 м2 должна быть обеспечена вытяжка в объеме 60 м3 воздуха каждый час, то есть при высоте комнаты 3 м в ней ежечасно должен обновляться весь воздух. В кухне площадью 10 м2 при стандартной четырехконфорочной газовой плите и высоте помещения 3 м вытяжная вентиляция должна обеспечивать полное обновление воздуха каждые две минуты (при объеме помещения 30 м3 вытяжная вентиляция должна быть обеспечена в объеме 900 м3 каждый час).

Обязательными являются и требования противопожарной безопасности. В частности, проект дома и его реализация должны быть таковы, чтобы в случае экстренной ситуации (пожара) была обеспечена полная эвакуация, то есть чтобы все находящиеся в доме люди вне зависимости от их возраста и физического состояния могли быть выведены на прилегающую к дому территорию до того, как наступит угроза их жизни и здоровью. Также должны быть обеспечены доступ пожарных подразделений и подача средств пожаротушения к очагу возгорания и приняты все меры, препятствующие распространению огня на расположенные рядом здания, даже в том случае, если горящий дом обрушится. Именно поэтому не стоит возводить цепь прилегающих друг к другу построек, начиная от жилого дома и заканчивая сараем для садовых инструментов, которая будет тянуться через весь участок.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения должны обеспечивать не только возможность беспроблемной эвакуации людей, но и ограничение прямого и косвенного материального ущерба.

Соблюдать противопожарную безопасность необходимо уже на стадии строительства. Возгорания порой происходят по незначительным причинам. Например, на строительной площадке сложены доски, а неподалеку от них — стекла, и при неудачном стечении обстоятельств в солнечный день стекла могут стать линзой, фокусирующей свет. Бывает, что в возгорания виноваты дети, вечерами играющие на пустой строительной площадке. Так что следует обезопасить себя от подобных неприятных неожиданностей — как минимум стоит возвести надежную ограду, ограничивающую доступ посторонних на стройплощадку. Кстати, ограда поможет сохранить ваши материалы, особенно если вы строите дом в обычном поселке, а не в престижном коттеджном городке.

Дома подразделяются по степеням огнестойкости в зависимости от огнестойкости строительных конструкций, а также по классам конструктивной функциональной пожарной опасности.

Класс индивидуального жилья — Ф1. К данному классу относятся дома, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей всех возрастов и в любом физическом состоянии. Существует перечень обязательных требований, выполнение которых ограничивает площадь, интенсивность и продолжительность горения в таких домах.

♠ Не допускается располагать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы, в подвальных и цокольных этажах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во времена дефицита автомобильного топлива участились случаи не только возгораний, но и взрывов в гаражах. Причиной стало хранение в них запасов бензина и солярки.

♠ Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению пламени.

♠ Дом должен обладать необходимыми прочностными свойствами: пространственной прочностью, жесткостью, устойчивостью и долговечностью. Это обеспечивается при помощи правильного выбора типа строительной системы (каркасной, стеновой, смешанной и др.), а также подбора конкретных строительных материалов.

Строительные материалы подразделяются:

♠ на несущие, используемые для несущего остова дома (различные виды бетона и железобетона, шлакоблоки, сталь, природный камень, кирпич, деревянный брус и др). Они должны быть прочными, долговечными и огнестойкими;

♠ ограждающие (различные виды легких бетонов, керамический пустотелый кирпич, деревянный брус и др). Они должны быть тепло- и звукоизолирующими, влаго-, морозо- и огнестойкими, а также долговечными;

♠ теплоизоляционные, предназначенные для тепловой защиты дома (кирпич, дерево, пенопласт, пенополиуретан, минераловатные плиты и др);

♠ отделочные, используемые как для внешней, так и для внутренней отделки дома (природный камень, керамическая плитка, различные деревянные изделия (вагонка, паркет, доска), виниловые и гипсоволокнистые плиты, гипсо- и цементно-стружечные панели, пробковые плиты и др);

♠ специальные, выполняющие в доме специфические функции (пуленепробиваемые стекла, наружные металлические панели с регулируемым поглощением тепла, металлы «с памятью», высокопрочные и сверхлегкие титановые сплавы для каркаса и др.).

Подробнее о выборе и приобретении строительных материалов мы поговорим далее.

Ряд требований противопожарной безопасности следует соблюдать и в ходе эксплуатации здания.

♠ Работоспособность средств противопожарной защиты должна соответствовать требованиям проектной и технической документации на них.

♠ Должны выполняться правила противопожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

♠ При проведении ремонта недопустимо применять конструкции и материалы, не отвечающие требованиям действующих норм противопожарной безопасности.

 

Учитываем экономические требования

Финансы традиционно являются больным вопросом, особенно если речь идет об индивидуальном жилом строительстве, ведь в этом случае деньги взять неоткуда, кроме как из собственного кармана (рис 2.7). Конечно, можно воспользоваться банковским кредитом, но его все равно придется возвращать. Так что стоимость реализации проекта, а также сумму будущих эксплуатационных расходов лучше определить заранее, еще до начала строительства. В противном случае может оказаться, что закончить возведение дома невозможно: еще только первый этаж построен, а денег уже не осталось. Другой вариант: дом готов, но жить в нем семья не может — эксплуатационные расходы (оплата электроэнергии, канализации, водоснабжения и др.) слишком велики и «съедают» все доходы. Подобные результаты неверных расчетов и прогнозов — недостроенные дома — можно наблюдать повсеместно. С аналогичными результатами можно ознакомиться, изучив объявления в газетах: «Продается коттедж…», «Продается дом без отделки…» и др.

Рис. 2.7. Любые отступления от стандартной архитектуры потребуют дополнительных денежных вливаний

Чтобы подобное не случилось с вами, возьмите карандаш, лист бумаги и займитесь расчетами. Необходимо учесть:

♠ объем земляных работ по вертикальной планировке строительной площадки;

♠ протяженность внешних коммуникаций (подъездных путей, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др);

♠ затраты на освоение участка, снос имеющихся старых построек;

♠ объем работ и сметную стоимость жилого дома.

Может выясниться, что, несмотря на относительно низкую стоимость самого строительства, дополнительные расходы довольно высоки. К примеру, если на вашем участке есть старый сарай или деревья, которые мешают производству работ, то снос построек и выкорчевка деревьев обойдутся в кругленькую сумму. К тому же механизировать выкорчевку удается далеко не всегда и приходится довольствоваться ручным трудом. При этом сначала спиливают деревья, а потом выкорчевывают пни — работа медленная, тяжелая и дорогостоящая.

В довершение всего после сноса зданий и выкорчевки деревьев участок обычно напоминает лунную поверхность: весь в дырах, слой плодородной земли сорван, наверху оказывается глина либо песок. Чтобы вновь озеленить такой участок, необходимо потратить изрядную сумму. Подобные расходы тоже следует учитывать при расчете стоимости строительства.

Что касается внешних коммуникаций, то очевидно: чем они длиннее, тем дороже обойдется их прокладка. Если вы хотите максимально удешевить возведение дома, при выборе участка обратите внимание на то, какова приблизительная протяженность внешних коммуникаций и насколько просто будет их проложить. Так, если для подключения к общей системе канализации поселка понадобится вскрывать одну дорогу — это хорошо. Но порой приходится взламывать асфальт на достаточно большом участке, причем на нескольких улицах.

Эксплуатационные затраты — это деньги, которые предстоит расходовать на содержание дома после его постройки. К ним относятся: плата за канализацию, водоснабжение, энергоснабжение; уплата налога на землю; затраты на чистку водостоков и крыш, содержание придомовой территории в надлежащем виде (уборка территории, очистка подъездных путей от снега в зимний период, устройство клумб и цветников и др.); прочие расходы.

Размеры эксплуатационных затрат зависят не только от площади дома или участка, но и от материалов, выбранных для постройки. К примеру, различные кровельные материалы имеют разный срок службы и, соответственно, реже или чаще требуют ремонта. Может выйти так, что, сэкономив на тех же кровельных материалах в процессе возведения дома, вы столкнетесь с увеличением эксплуатационных затрат. Прежде чем выбирать тот или иной строительный материал, подсчитайте, во что обойдется впоследствии ремонт, и подумайте, не лучше ли чуть больше заплатить на стадии строительства, зато получить крышу, которая без ремонта прослужит столетие или более (такой срок эксплуатации имеет медная черепица).

ПРИМЕЧАНИЕ

Составляя смету строительства, следует учитывать абсолютно все, включая стоимость дополнительных материалов, крепежей, доставки и др. Кстати, о последнем пункте многие забывают, а ведь предприятие, производящее самый дешевый кирпич, может оказаться далеко от строительной площадки, и все, что будет сэкономлено на стоимости материала, придется потратить на доставку.

Попробуйте составить несколько таблиц, включающих различные материалы и, соответственно, разные цены. Таким образом можно будет выбрать оптимальный вариант. Кроме того, рекомендуется рассматривать не один, а несколько проектов дома.

 

Учитываем антропометрические и эргономические требования

Любому человеку требуется свободное пространство. Если комната заставлена мебелью, между которой имеются лишь узкие проходы, то ни о каком комфорте говорить не приходится. Поэтому при планировании дома нужно учитывать средние размеры человека и предметов мебели.

Существует несколько показателей, правил и рекомендаций, на которые следует ориентироваться, чтобы в полной мере учесть антропометрические и эргономические требования.

Очень важен показатель жилой площади на одного человека (м2/чел.). Расчеты свидетельствуют, что, если на каждого проживающего в доме приходится 9–11 м2/чел., хотя бы одно спальное место надо будет устраивать в общей комнате. Если же обеспеченность жилой площадью оказывается в пределах 12–13 м2/чел., то у каждого члена семьи будет личная комната. При показателе, равном 14–16 м2/чел., удастся выделить место для дополнительных свободных помещений общего пользования: столовой, библиотеки, гостевой комнаты, спортзала, кабинета и др. Чтобы можно было организовать зоны, предназначенные для любительского или профессионального труда, общения и культурного досуга, рекомендуется обеспеченность жилой площадью в пределах не менее 17–20 м2/чел.

Следует также знать, что потребность в жилой площади зависит и от профессий жильцов. В частности, для рабочих она составляет около 13 м2/чел., тогда как для людей творческих профессий и тех, кто частично или полностью работает дома, — 17 м2/чел.

 

Организуем функциональные зоны

При планировании дома следует иметь в виду не только усредненную общую площадь, рекомендуемую специалистами, но и функциональное назначение каждого помещения.

Основные помещения жилых домов делятся на три большие группы:

♠ жилые помещения — спальни, индивидуальные жилые комнаты, общесемейные комнаты;

♠ подсобные помещения — кухня, туалет, ванная, коридоры, кладовые, холл и др;

♠ специальные помещения — гараж, котельная, бассейн, сауна и другие помещения, служащие для выполнения специфических функций и оснащенные сложным инженерным оборудованием.

В зависимости от финансовых возможностей, личных предпочтений и состава семьи помещения могут объединяться по функциональному назначению. Так, кухню можно совместить со столовой, коридоры — с кладовыми и т. д. Еще на стадии проектирования необходимо тщательно продумать как количество различных помещений, так и их функции — от этого зависит не только площадь каждого помещения, но и его дизайн, а также выбор отделочных материалов.

Дизайну больших многофункциональных комнат, служащих одновременно и столовой, и гостиной, и комнатой отдыха, следует уделить особое внимание. Дело в том, что для зонирования пространства вовсе не обязательно возводить стены или перегородки. Зонирование может осуществляться при помощи освещения, оформления стен и пола (разная цветовая гамма, разные материалы) или колонн (рис 2.8). В этом случае возможно даже устройство помещения сложной конфигурации, за счет чего также увеличивается жилая площадь.

Рис. 2.8. Зонирование пространства

Определяя площадь каждой функциональной зоны (или каждого помещения), желательно сразу выделить четыре ее части:

♠ статическую — здесь размещается мебель и различное оборудование;

♠ динамическую — она предназначена для использования мебели (имеется в виду открывание дверцы шкафа, отодвигание кресла, перемещение столика-каталки и др);

♠ «человеческую» — здесь находится человек (рядом с мебелью и оборудованием);

♠ высокого комфорта — свободная часть зоны, предназначенная для повышения удобства пользования мебелью и оборудованием. Разумеется, можно и в комнате площадью 8–9 м2 разместить платяной шкаф, кровать, прикроватную тумбочку, кресло и книжные полки, но проживание в подобном помещении вряд ли можно назвать комфортным.

Необходимо заранее побеспокоиться об интересах членов семьи. К примеру, постоянная игра на фортепиано может доставить жильцам множество неудобств. Даже столь тихое занятие, как любительская живопись, порой становится причиной внутрисемейных конфликтов. Если имеется такая возможность, лучше не только выделить отдельные помещения для подобных занятий, но и соответствующим образом их обустроить. Так, музыкальная комната нуждается в повышенной звукоизоляции. Кроме того, не стоит размещать ее над спальнями. А пол в помещении для рисования желательно покрыть плиткой, которую легко мыть; и не забудьте о хорошем естественном освещении.

Если вы хотите, чтобы в доме был собственный тренажерный зал, то рядом с ним стоит предусмотреть и санузел, оборудованный душевой кабиной.

Необходимо предусмотреть и возможность изменения функционального назначения практически каждого помещения. Семья — это отнюдь не застывшая структура, она изменяется со временем: рождаются дети, образуются «младшие» семьи и др. И соответственно меняются функциональные назначения помещений. Так, жилая комната площадью от 17 м2, изначально предназначенная для одного человека и разделенная на функциональные зоны для сна, творческих занятий, хранения личных вещей, может быть трансформирована в спальню для двух человек, имеющую следующие функциональные зоны: для сна, хранения личных вещей (можно организовать и детскую зону), или в комнату для двух человек, имеющую следующие функциональные зоны: для учебы, творческих занятий, хранения личных вещей.

Форма помещения также чрезвычайно важна. К примеру, в регионах с прохладным климатом не рекомендуется ставить кровати у стен. Также не стоит располагать спальное место прямо под окном. Но чтобы соблюсти эти требования, необходимо наличие в комнате свободного места. То есть помещение должно быть не длинным, вытянутым, а по форме приближающимся к квадрату — тогда в центре будет достаточно пространства для размещения кровати, а вдоль стен можно поставить встроенные шкафы (кстати, они одновременно обеспечивают дополнительную звуко- и теплоизоляцию).

Площадь и форма личных и общих комнат зависят также от количественного, возрастного и профессионального состава семьи. Так, в комнате школьника или студента необходимо отвести место не только для сна, отдыха и хранения вещей, но и для работы на компьютере, «учебный уголок». Его весьма нежелательно располагать в непосредственной близости от спального места. В личных комнатах людей творческих профессий, частично или полностью работающих дома, следует выделить место для профессиональных занятий. Если позволяют финансы, для работы лучше отвести отдельное помещение, но при отсутствии такой возможности следует предусмотреть возможность обустройства кабинета-спальни.

Молодые люди, не имеющие собственной семьи, предпочитают принимать гостей в личных комнатах. Следовательно, в таком помещении нужно выделить свободное «гостевое» пространство и расставить соответствующую мебель. Для семейных людей более актуальны общие комнаты. Если семья большая, а профессиональные и личные потребности ее членов сильно различаются, целесообразно предусмотреть наличие в доме нескольких общих комнат.

В зависимости от состава семьи, а также личных предпочтений можно по-разному организовывать зону питания и приготовления пищи. Возможны такие варианты, как кухня, рабочая кухня, кухня-столовая, кухня-столовая-гостиная, кухня-ниша, кухня-шкаф и др.

Минимальная площадь кухни для семьи из трех-четырех человек — 9–11 м2. Однако, если на кухне выполняются другие работы, помимо приготовления пищи (например, консервирование продуктов), то ее размеры желательно увеличить до 12–14 м2. Если же планируется совместить кухню с кладовой, то площадь помещения должна составлять 20–25 м2. Рядом с кухней можно устроить просторную лоджию-кладовую площадью 8–15 м2. В теплое время года такую лоджию целесообразно использовать и в качестве помещения для отдыха (особенно актуально для пожилых людей) или летней столовой.

Существенным условием комфортного проживания является наличие гигиенических помещений, оборудованных на самом высоком уровне. На сегодняшний день выделяется несколько типов таких помещений:

♠ совмещенный санузел, оборудованный унитазом, умывальником, ванной или душевой кабиной;

♠ раздельный санузел — ванная комната и туалет отдельны друг от друга;

♠ гостевой туалет, оборудованный унитазом и умывальником;

♠ гигиеническая комната, оборудованная солярием, гидромассажной ванной, многофункциональной душевой кабиной и т п;

♠ гигиенический блок, включающий в себя несколько помещений: сауну, бассейн и др.

Обычно санузлы лишены естественного освещения, поэтому при их проектировании необходимо предусмотреть достаточное искусственное освещение. Кроме того, площади санузла должно хватать для установки стиральной машины и размещения корзины для белья, а также шкафчиков и полок с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Следует обеспечить и свободный доступ к зеркалу. В небольших санузлах оно обычно висит над умывальником, но в просторных помещениях может находиться в любом месте.

Гостевой туалет принято располагать на первом этаже, поблизости от гардероба и холла, а раздельные санузлы — неподалеку от спальных помещений. Если в доме много личных комнат, то целесообразно устроить несколько санузлов на разных этажах.

Гигиенический блок с несколькими помещениями обычно оборудуют на первом, в цокольном или в подвальном этаже дома. При этом нужно позаботиться о надежной тепло-, паро- и гидроизоляции. Если площадь участка позволяет, то целесообразно разместить такой гигиенический блок в отдельной пристройке. Расходы на различные виды изоляции, конечно, не уменьшатся, зато при прорыве трубы не пострадают жилые комнаты.

Русскую баню, сауну и бассейн лучше проектировать с комнатами для отдыха, а также с раздевалкой-предбанником. Замечательно, если подобное помещение имеет выход на террасу либо к природному водоему: речке или озеру.

Если в доме несколько этажей, следует уделить особое внимание проектированию лестниц. При этом нужно определить:

♠ тип лестниц;

♠ месторасположение лестниц;

♠ число ступеней в одном марше;

♠ количество маршей в лестнице;

♠ ширину марша;

♠ размер ступеней.

Число ступеней в одном марше стоит делать не менее трех, но не более восемнадцати. Оптимальный размер проступи (так называется горизонтальная поверхность ступени) — около 30 см, а размер подступенка зависит от уклона и крутизны лестницы.

Замечу, что крутые лестницы не являются оптимальным вариантом, хотя их строительство обходится дешевле. Такими лестницами неудобно пользоваться. Более того, они представляют опасность как для пожилых людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для детей, которые часто бегают вверх-вниз, ведь с крутой лестницы легко упасть.

От ширины лестницы зависит удобство не только прохода, но и перемещения мебели и различного оборудования. Узкие лестницы стоят дешевле, но излишняя экономия может привести к тому, что корпусную мебель на второй этаж придется поднимать через окна. К тому же уборка таких лестниц затруднена: на них негде развернуться даже с обычной шваброй, не говоря уж о современном моющем пылесосе.

Лучше всего располагать лестницу в передней или холле, откуда можно сразу попасть на второй этаж, минуя комнаты первого этажа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда при строительстве небольшого дома стараются увеличить жилую площадь за счет уменьшения передней. Однако, если впоследствии потребуется пристроить второй этаж, лестницу придется размещать в жилом помещении, тем самым отнимая немалую долю полезной площади. Поэтому лучше при проектировании дома предусмотреть возможность дальнейших пристроек и надстроек.

Для сооружения внутренних лестниц обычно применяются такие материалы, как дерево, алюминий, различные виды пластмассы, кирпич, бетон, керамическая плитка и др. Если лестница открытая (не ограниченная стенами), то она является значимым элементом всего интерьера. В таких случаях нередко используются фигурные перила.

Многие хозяева предусматривают наличие в доме тех или иных летних помещений.

Балкон — площадка, выступающая из плоскости стены фасада дома. Для регионов с холодным климатом балконы не слишком подходят, хотя их и проектируют с ветро-, снего- и пылезащитными экранами.

Лоджия — огражденное с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство. Лоджии защищены от ветра, снега, дождя, пыли, обеспечивают лучшую изоляцию и безопасность. При желании можно устроить отапливаемую лоджию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сооружение лоджии, у которой остеклена только передняя часть, обходится дешевле, чем если остекляются три стороны. Кроме того, частичное остекление обеспечивает лучшую защиту от ветра и низких температур.

Терраса — открытая пристройка к дому, площадка для отдыха, имеющая крышу. Она может размещаться как на земле, на уровне первого этажа, так и на уровнях других этажей.

Веранда — обычно полностью остекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него.

Тем, кто занимается консервированием овощей и фруктов, не помешает летняя кухня. Так называется либо неотапливаемая пристройка к дому, либо отдельное неотапливаемое сооружение, оборудованное плитой и используемое в жаркое время года.

 

Вы приобрели участок, получили разрешение на строительство жилого дома и подготовили проект. Теперь можно приступать к строительству? Не торопитесь. Как бы в результате поспешных действий не пришлось сносить уже готовое здание.

Для начала ознакомьтесь со ст. 222 Гражданского кодекса РФ, которая гласит следующее.

«1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан».

Итак, если вы собственник земельного участка, то имеете право строить на нем здания и сооружения, перестраивать и реконструировать их, а также сносить. Необходимо лишь соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, а также использовать земельный участок по назначению (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Прежде чем браться за работу, необходимо составить детальный проект будущего дома

 

Состав проектной документации

Полный рабочий проект дома должен представлять собой альбом формата Аз объемом 30–150 страниц в зависимости от размеров будущего объекта и сложности конструкций. Рабочий проект дома состоит из нескольких обязательных разделов:

♠ архитектурно-строительного;

♠ конструкционного;

♠ инженерного.

При этом первые два раздела иногда объединяют в один (он также называется архитектурно-строительным), который включает:

♠ описательную часть, в которой приводятся функциональные решения, параметры поверхности застройки, полезная площадь, общая поверхность, нетто-поверхность, кубатура;

♠ фасады дома — здесь отражается вид дома с разных сторон;

♠ технологические решения и расчет расхода материалов;

♠ спецификацию — описание материалов, которые будут использоваться при строительстве и обустройстве (отделке) дома; в спецификации также приводится ассортиментный перечень и необходимое количество каждого материала;

♠ поэтажные планы дома, иллюстрирующие расположение всех помещений, их размеры, а также размещение стен, перегородок, оконных и дверных проемов (рис 3.2 и 3.3);

Рис. 3.2. План первого этажа

Рис. 3.3. План мансарды

♠ план стропильной системы крыши, в котором описываются размещение и размеры всех конструкционных элементов крыши;

♠ план крыши, который должен учитывать ее форму, размеры и углы наклона скатов;

♠ основные разрезы — здесь должны отражаться все элементы здания после его пересечения вдоль или поперек от крыши к фундаментам;

♠ чертежи окон и дверей с указанием их размеров и спецификации используемых материалов;

♠ план фундамента с указанием точного размещения, глубины заложения, используемых материалов;

♠ раскладку плит перекрытия, включающую спецификацию используемых материалов.

При обособлении архитектурно-строительного и конструкционного разделов последний включает:

♠ схемы расположения элементов фундамента, перекрытий, стропильной системы крыши и лестниц;

♠ детальные чертежи отдельных узлов, а также спецификацию материалов, из которых они изготовлены;

♠ деталировочные планы монтажа — чертежи, которые позволяют поэлементно ознакомиться с конструкциями фундамента, перекрытий, стропильной системы крыши, пола и т. д.

Наиболее сложные узлы примыкания конструктивных элементов друг к другу должны быть приведены на отдельных чертежах с указанием основных размеров и привязкой по осям.

Инженерный раздел описывает коммуникации, проложенные внутри здания. В него включаются схемы систем жизнеобеспечения: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электрооборудования, а также общие расчеты и пояснения к ним. Кроме того, в данном разделе приводится спецификация оборудования и материалов.

Схемы систем жизнеобеспечения должны включать планы каждого этажа с указанием мест прохождения трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализационных и отопительных труб.

Схема электроснабжения дома должна включать информацию о расчетной мощности, разводке силовой и осветительной электросети, системах заземления и громоотводе. При этом необходимо указывать места расположения и подключения оборудования.

Требования к проектной и рабочей документации на строительство изложены в СП 11–111–99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства», ГОСТ 21.101–97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Если документация не соответствует этим требованиям, то согласно ст 222 Гражданского кодекса РФ строительством является самовольным.

 

Исходно-разрешительная документация и согласование проекта

Итак, вы держите в руках альбом требуемого формата A3, в котором, на ваш взгляд, есть все необходимые документы. Уже можно начинать строительство? Нет, еще рано. Чтобы строительство было полностью законным, необходимо получить ряд согласований.

Проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации направлено на то, чтобы обеспечить при строительстве объекта соблюдение прав граждан и юридических лиц, интересов государства и города (поселка).

Согласование проектной документации осуществляется в несколько этапов. На первом этапе необходимо собрать первичные документы:

♠ распоряжение (постановление) председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) о предоставлении права на строительство нового объекта и ведение необходимых для этого проектно-изыскательных работ. Учтите: даже если проектно-изыскательские работы проведут специалисты экстра-класса, но данного распоряжения (постановления) у вас не будет, то вы просто-напрасно выбросите деньги на ветер;

♠ документ об оформлении границ земельного участка;

♠ разрешительное письмо КГА;

♠ строительный паспорт объекта;

♠ архитектурно-планировочное задание (АПЗ);

♠ разрешение на инженерное обеспечение объекта;

♠ технические условия на инженерное обеспечение объекта;

♠ технические условия Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

♠ разрешение на проведение топографо-геодезических работ и инженерно-геологических изысканий для строительства. Без данного разрешения все изыскательские работы также будут незаконными.

Чтобы получить постановление местного органа исполнительной власти о разрешении на строительство дома, вы должны представить:

♠ заявление установленного образца на имя главы местного органа исполнительной власти с просьбой разрешить строительство дома на соответствующем земельном участке;

♠ паспорт и его копию;

♠ документ, подтверждающий право пользования земельным участком, и его копию;

♠ план земельного участка;

♠ постановление (ходатайство) органа исполнительной власти о разрешении на строительство;

♠ проект дома;

♠ заверенную копию лицензии на выполнение проектных работ;

♠ акт обследования участка перед строительством или план топографической съемки.

Если общая площадь дома будет превышать 500 м2, то потребуется получить АПЗ, выдачей которого занимается районный комитет по архитектуре. АПЗ содержит все требования, которые необходимо соблюдать при строительстве: экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные; требования по охране памятников истории и культуры; указания на строительство в особых условиях; требования по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе строительства.

Получить АПЗ довольно просто. Для этого нужно представить заявку и документы, утверждающие право собственности на данный земельный участок (или разрешение собственника земельного участка на проектирование дома на данном участке, если он не является вашей собственностью, а арендуется).

После того как вся вышеперечисленная разрешительная документация будет собрана, необходимо получить разрешение на производство земляных и строительно-монтажных работ. Потребуется также окончательное разрешение на строительство, которое выдает межведомственная комиссия. Не забудьте, что именно она принимает дом в эксплуатацию по завершении строительства.

Топографические изыскания (съемку) выполняют специальные изыскательские организации (найти такую организацию можно по объявлению в СМИ или Интернете). Результаты их работы передаются застройщику либо в виде чертежей, либо на магнитных носителях; это следует специально оговаривать в техническом задании. Если топографическая съемка производилась ранее и ее срок не превышает двух лет, то можно разрабатывать проектную документацию на основании этих сведений.

ВНИМАНИЕ

Материалы топографических и инженерно-геологических изысканий должны быть сданы и зарегистрированы в отделе геолого-геодезической службы КГА. Один экземпляр этих документов сдается в КГА — в территориальный фонд топографо-геодезических материалов.

Итак, исходная разрешительная документация собрана. Теперь нужно заняться согласованиями.

В соответствии с законодательством Российской Федерации все проекты строительства зданий и сооружений подлежат государственной экспертизе.

Так, согласно п 1.1 Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации градостроительная и проектная документация до ее утверждения подлежит государственной экспертизе, независимо от источников финансирования и формы собственности объектов. Если же строительство осуществляется без получения необходимых согласований, проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения, то такое строительство незаконно и запрещено.

Государственную экспертизу осуществляют:

♠ экологическую — Государственный комитет по охране окружающей среды;

♠ вневедомственную — Управление государственной вневедомственной экспертизы.

В соответствии с п. 1.5 (в) Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации экспертизу могут осуществлять федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение ведомственной экспертизы.

Исходно-разрешительную и проектную документацию следует представить в согласовывающие инстанции. Согласование может выдаваться в форме письма, экспертного заключения, выписки из решения органа, который рассматривал проектную документацию, или в форме постановки штампа о согласовании на основных чертежах проекта.

Архитектурно-планировочную часть проекта согласовывает главный архитектор или его заместитель, проставляя подписи на копиях основных чертежей (генеральный план, фасады здания). Такие копии необходимо представлять в трех экземплярах.

Согласование Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) представляет собой экспертное заключение, подписанное главным санитарным врачом города или его заместителем.

Согласованием Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГУ ГО и ЧС) является экспертное заключение экспертного центра этой организации, утвержденное начальником ГУ ГО и ЧС.

Согласованием Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ) является экспертное заключение или письмо Управления дорожного хозяйства КБДХ. Предприятия — поставщики инженерных ресурсов, как правило, готовят письменное заключение о согласовании проектной документации.

Если ваш дом будет строиться в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), то нужно получить согласование Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Лучше всего еще на стадии приобретения участка уточнить, не входит ли данная территория в границы охранной зоны. Дело в том, что в таких зонах новое строительство может быть запрещено, а иногда вводятся ограничения на капитальный ремонт и реконструкцию уже имеющихся объектов.

Процесс согласования и экспертизы длится от двух до шести месяцев. Чтобы строительство не затянулось, лучше всего заняться «бумажными процедурами» осенью или зимой. Это же время можно потратить на поиски и приобретение строительных материалов (если вы уверены, что проект благополучно пройдет все этапы согласования и экспертизы).

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) — платная процедура, которая проводится до того, как принимается решение о реализации проекта.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает и проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Существует перечень объектов, строительство которых требует такой оценки, так что вас подобная экспертиза может и не коснуться — все зависит от конкретного месторасположения земельного участка и планируемой деятельности (к примеру, вы собираетесь вести фермерское хозяйство). Однако отсутствие стадии ОВОС не отменяет экологической экспертизы в целом.

ВНИМАНИЕ

В случае если выявляются снижение уровня безопасности, ухудшение состояния окружающей среды, другие неблагоприятные последствия, уполномоченные государственные органы в области государственной экологической экспертизы имеют право остановить строительство на любом этапе.

После получения положительного заключения ГЭЭ наступает следующий этап — государственная экспертиза проектно-сметной документации, которая проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 июня 1993 г. № 585 «О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства». Для этого проектную, исходную и разрешительную документацию, необходимые согласования требуется в двух экземплярах представить в Управление государственной вневедомственной экспертизы (УГВЭ). Стоимость экспертизы зависит от стоимости проектных работ. Затем сводное экспертное заключение УГВЭ нужно представить в Управление государственного архитектурно-строительного надзора и получить на его основании разрешение на ведение строительно-монтажных работ.

Утвержденную проектную документацию, исходную разрешительную документацию, согласования, экспертные заключения и иные документы, полученные в ходе согласований и утверждений, необходимо хранить как минимум до сдачи дома в эксплуатацию. Лучше всего, если эти документы будут храниться и далее: сложно предугадать, какие постановления и законы будут приняты в отношении индивидуального строительства, и впоследствии может потребоваться предъявить либо всю документацию, либо отдельное экспертное заключение.

Если вы не собираетесь начинать строительство сразу после получения всех необходимых согласований и разрешений, то подумайте — стоит ли тратить на них время и деньги. Дело в том, что вся полученная документация действительна в течение двух лет, по прошествии этого срока всю процедуру придется начинать сначала.

Представляя проектную документацию для согласования, проверьте, насколько она соответствует вашим желаниям и возможностям. Для внесения в ходе строительства изменений, превышающих 10 %, потребуется получить разрешение главного архитектора.

Подумайте также, все ли строения, которые вам необходимы, учтены в плане, даже если вы не собираетесь возводить их прямо сейчас (например, баня, летняя кухня или сарай для хранения сельхозинвентаря не относятся к объектам первостепенной важности). Помните: строительство всего, что не отражено в согласованном проекте дома и плане размещения строений на участке, необходимо согласовывать с главным архитектором. Кроме того, вам потребуется получить разрешение районной администрации.

 

Приемка и ввод объекта в эксплуатацию

Дом готов — в него можно въезжать прямо сейчас. Однако предварительно требуется юридически оформить права на построенный объект — ввести его в эксплуатацию. Этот процесс осуществляется в пять этапов.

Этап 1. Получение письменного уведомления подрядной организации, которая строила дома, об окончании строительства и акта выполненных работ с указанием конкретных видов работ, фамилий ответственных лиц и с копиями лицензий. К уведомлению и акту должен прилагаться комплект документов, включающий:

♠ перечень организаций, участвовавших в строительстве дома и монтаже коммуникаций;

♠ рабочие чертежи объекта с пометками о внесенных изменениях;

♠ техническую документацию на материалы и изделия, подтверждающую их качество;

♠ технические паспорта на установленное оборудование;

♠ акты приемки отдельных этапов работы;

♠ журналы производства работ и авторского надзора;

♠ документы на геодезические изыскания.

Этап 2. Проверка готовности дома к приемке в эксплуатацию. Для этого создается рабочая комиссия в следующем составе: заказчик (вы или ваш представитель по доверенности), представители проектной организации, эксплуатационных служб и служб государственного надзора (санитарно-эпидемиологического, противопожарного и др). Комиссия проверяет количество и правильность оформления необходимых документов, оценивает соответствие строительных конструкций требованиям проекта, выполняет пробный пуск установленного оборудования и инженерных систем. Если все в порядке, составляется заключение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. При выявлении дефектов и отступлений от требований проектной документации и строительных нормативов составляется заключение о неполной готовности объекта к приемке в эксплуатацию. К заключению прилагается перечень и описание дефектов, которые необходимо устранить. Оплата работ по проверке готовности объекта к приемке в эксплуатацию осуществляется застройщиком, то есть вами.

Этап 3. Подача в Главное управление архитектуры заявления с просьбой разрешить ввод объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются:

♠ правоустанавливающие документы на земельный участок;

♠ утвержденный план участка;

♠ разрешение на строительство;

♠ акт приемки дома;

♠ документация, подтверждающая, что параметры построенного дома соответствуют проектной документации (подписывается лицом, осуществляющим строительство);

♠ документация, подтверждающая соответствие построенного дома техническим условиям (подписывается представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей);

♠ схема, отображающая расположение дома и коммуникационных сетей на земельном участке;

♠ планировочная организация участка.

В течение десяти дней после поступления заявления проводится проверка комплектности документов и правильности их оформления, а также осмотр дома. По результатам осмотра выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в выдаче разрешения с указанием причин.

Этап 4. Комплексная проверка здания приемочной комиссией. Для получения акта комиссии о вводе объекта в эксплуатацию необходимо подать комплект документов, который представлялся рабочей комиссии, вместе с заключением рабочей комиссии и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству Российской Федерации эксплуатация построенного объекта без положительного решения приемочной комиссии не допускается. Приемочная комиссия изучает представленные документы и, если все в порядке, составляет акт приемки построенного объекта в эксплуатацию. Данный акт в семидневный срок со дня его подписания членами комиссии подлежит утверждению главой местного управления архитектуры. Датой ввода дома в эксплуатацию считается дата утверждения акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Далее следует получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, которое выдает местное управление архитектуры, после чего можно будет вселяться. Для этого вы должны представить копию схемы, отображающей расположение построенного дома и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, а также планировочную организацию земельного участка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ввод дома в эксплуатацию стоит недешево. Даже если у вас все в порядке и не потребуются никакие доработки, только расходы на получение справок, разрешений и оплату работы комиссий составят около 50 тыс. рублей. Если не заниматься этим самостоятельно, а поручить какой-либо организации, то стоимость ее услуг будет в среднем равняться 30 тыс. рублей. Зато вам не придется бегать по инстанциям и стоять в очередях.

Этап 5. Регистрация прав на дом. Для этого в учреждение юстиции, которое осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо представить:

♠ разрешение на ввод дома в эксплуатацию;

♠ правоустанавливающие документы на земельный участок;

♠ акт приемочной комиссии;

♠ строительный паспорт;

♠ технический паспорт БТИ (бюро технической инвентаризации);

♠ документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Документ о государственной регистрации объекта недвижимости выдается в срок до полутора месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от региона строительства перечень необходимых документов, наименования и количество согласующих органов могут различаться.

 

Дом начинается с фундамента. Его возведение — один из самых затратных этапов работ, на него уходит как минимум 15–20 % от общей суммы, выделенной на строительство. Фундамент является основанием дома, он должен выдерживать вес постройки, не допускать ее оседания, перекашивания, возникновения трещин.

Экономя на фундаменте, вы строите «воздушный замок», который изящно выглядит, но сдувается первым же ветерком. Обычно экономят, используя не слишком качественные материалы или недостаточное их количество. Так, некоторые устраивают не слишком надежную гидроизоляцию фундамента или вовсе отказываются от нее. Это приводит к сокращению срока службы фундамента и частым ремонтам. Замечу, что такой ремонт стоит весьма дорого. Кроме того, оседание и (или) перекашивание фундамента способствует возникновению трещин в стенах, разрывов водопроводных и канализационных труб, газовых магистралей, а это может привести к тому, что дом станет аварийно-опасным.

Первое, что вы должны определить, — тип фундамента. Решение принимается на основании данных инженерно-геологических изысканий. При этом учитываются тип и прочность грунта, глубина его промерзания, уровень залегания грунтовых вод. Также принимаются во внимание конструкция будущего дома, его вес, этажность, наличие подвала, цокольного этажа, погреба и др. Например, если вы собираетесь построить легкий одноэтажный деревянный дом на однородном грунте из крупнозернистого песка, подойдет фундамент любого типа. Но если речь идет о торфяном грунте и тяжелом двух-трехэтажном кирпичном доме, то, чтобы постройка была надежной и долговечной, над выбором типа фундамента придется изрядно поломать голову.

Определившись с типом фундамента, вы должны рассчитать количество всех материалов, используемых при его строительстве.

Не забывайте, что точные расчеты помогают сэкономить средства и при этом возвести надежную постройку, которая прослужит вам долгие годы.

 

На чем стоим

Только один тип фундамента можно возводить без учета особенностей грунта, глубины залегания и промерзания грунтовых вод — заглубленный плитный фундамент. Если подвести под строение мощную монолитную железобетонную плиту, то можно не беспокоиться не только об оседании грунта, но и о землетрясении. Однако прибегать к этому способу стоит далеко не всегда. Необходимость в столь дорогом фундаменте определяется конструкцией дома и характеристиками грунта.

С характеристиками грунта лучше всего ознакомиться еще до покупки участка. В противном случае высока вероятность того, что строительство дома окажется слишком дорогим за счет вынужденного выбора дорогостоящего фундамента.

При помощи проб грунта можно проанализировать до 20 его параметров — пластичность, прочность, кислотность и др. Не следует думать, будто химические характеристики грунта неважны для строительства. Порой грунтовые воды обладают таким составом, что способны разрушить материалы, из которых возводится фундамент. В таком случае вопрос о типе фундамента отпадает: строительство либо невозможно в принципе, либо является настолько дорогостоящим, что просто не имеет смысла.

Чтобы выявить характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод, на участке пробивают скважину (шурф). Ее можно выкопать вручную: на глубину 0,6–0,8 м — лопатой, а дальше (до 2–8 м) — при помощи ручного бура. При этом образцы грунта следует отбирать с промежуточных глубин. Скважину можно вырыть и при помощи машины с буровой установкой. Нужно учитывать, что данная машина отнюдь не внедорожник и может не пройти на участок, особенно если на нем растут деревья. В таком случае возможен отбор образцов грунта не на самом участке, а поблизости от него.

Если предполагается строительство дома на участке с неровным рельефом или на склоне, то необходимо обратить особое внимание на такие характеристики грунта, как устойчивость к сдвигу, возможность просадки, пучения при промерзании. Все это определяется по образцам грунта в лаборатории.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пучинистость — одна из важнейших характеристик грунта, влияющая на выбор не только типа фундамента, но и конструкции самого дома. Большинство грунтов в средней полосе России — пучинистые. Это означает, что в грунте много влаги, а пор и пустот мало. При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, вызывает подъем грунта.

По результатам проб грунта составляются геологические разрезы участка и заключение, которое имеет юридическую силу. Не каждая проектная и строительная организация возьмется за проектирование фундамента без такого документа. Заключение требуется и для привязки готового проекта к конкретному участку.

 

Типы грунтов

Условно все грунты можно разделить на естественные и искусственные. К естественным относятся грунты, сформировавшиеся под влиянием природных процессов. Искусственными считаются насыпные грунты, а также грунты, к которым применялись технологии укрепления.

Различаются следующие основные типы грунтов.

Песчаные грунты состоят из частиц размером 0,1–2 мм. В свою очередь, песчаные грунты подразделяются на гравелистые, крупные, средние и мелкие. Плотный песок, состоящий из крупных частиц, считается хорошим основанием для постройки, так как его коэффициент сжатия невысок, а скорость уплотнения под нагрузкой велика, то есть осадка здания прекращается довольно быстро. Кроме того, высокая водонепроницаемость крупных, средних и гравелистых грунтов снижает вероятность вспучивания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Воздействие грунтовых вод снижает несущую способность плотного песчаного грунта.

Пылеватые грунты состоят из частиц размером 0,05–0,005 мм. Песчаный грунт, в котором содержание подобных частиц достигает 15–50 %, также называется пылеватым. Несущая способность такого грунта невысока, что усложняет строительство.

Скальные грунты (песчаники, кварциты, граниты) представляют собой сплошным массив. На них можно строить здания любой конструкции, веса и этажности. Скальные грунты самые надежные, не подвержены вспучиванию (если в грунте отсутствуют пустоты и трещины), водоустойчивы. Единственный их минус — сложность разработки при устройстве фундамента.

Хрящеватые грунты содержат каменные и гравийные прожилки. Такие грунты практически не подвержены усадке и не размываются. Однако фундамент необходимо заглублять не менее чем на полметра.

Крупноблочные грунты состоят из осколков скальных пород: гравия, гальки, щебня. Они подходят для строительства при условии устройства надежной гидроизоляции и дренажной системы, поскольку влага способна размыть плотный слой грунта.

Глинистые грунты содержат мелкие частицы-чешуйки размером до 0,005 мм. Такие грунты — плотные и надежные в сухом состоянии — сильно разжижаются при насыщении влагой. Дело в том, что в глине довольно много капиллярных каналов, которые способствуют проникновению воды по всему объему грунта. С одной стороны, это неплохо: глина обладает вязкостью, необходимой для строительства. С другой — при отрицательных температурах глинистый грунт сильно вспучивается.

Поскольку глинистые грунты подвержены морозному пучению, чаще всего фундаменты на них закладывают на всю глубину промерзания, что отнюдь не удешевляет строительство.

Еще одной особенностью глинистых грунтов является высокая степень сжатия (по сравнению с песком), но скорость их осадки под нагрузкой довольно низка.

Хорошим основанием для постройки является сухая слежавшаяся глина. А вот ленточные глины (то есть глинистый грунт, в котором присутствуют песчаные прослойки) не очень подходят для строительства: они легко разжижаются и их несущая способность невелика.

Лесс является разновидностью глинистых грунтов и состоит из тонкозернистой однородной пористой породы. Особенностью лесса является наличие пор — вода свободно проникает в грунт на значительную глубину. Скорость его размокания и размывания высока, а осадка на нем неравномерная и быстрая. При строительстве на лессовом грунте необходима не только гидроизоляция, но и надежная дренажная система, чтобы уберечь грунт от промокания. Таким образом, возведение фундамента на лессе значительно удорожается.

Суглинки и супеси представляют собой смесь песка, пылеватых частиц и глины. Они вполне пригодны для строительства и по своим характеристикам занимают промежуточное положение между песчаным и глинистым грунтом.

Грунты с органическими примесями (торф, болотный торф, ил, растительный рыхлый грунт) характеризуются неравномерностью сжатия и в естественной форме совершенно непригодны для строительства. Они обычно перенасыщены влагой (например, торф впитывает от 6 до 8 объемов воды на 1 объем грунта). Кроме того, уровень залегания грунтовых вод, как правило, очень высок.

Плывун является разновидностью мелкозернистого песчано-глинистого грунта. При разжижении он становится очень подвижным. Строить дом на таком основании — все равно что строить его на воде.

Насыпные грунты обычно формируются искусственно, например, при засыпке оврага. Они не подходят для строительства, так как характеризуется неравномерным сжатием. Исключение составляют рефулированные насыпные грунты, то есть грунты, образованные при помощи рефулкрома (землесоса).

В некоторых случаях непригодный для строительства грунт можно улучшить и укрепить. Так, грунт с органическими примесями исправляют, устраивая под фундаментом «подушку» толщиной 15–20 см из мокрого утрамбованного крупного песка.

Обычно грунт уплотняют при помощи специальных пневматических трамбовочных машин или трамбовочных стальных и чугунных плит весом 2–4 т. При уплотнении на большой площади используются катки весом 10–15 т. Пылеватые и песчаные грунты трамбуют при помощи поверхностных вибраторов, а вот на глинистых грунтах этот способ практически не дает положительного эффекта.

Иногда в слабый грунт добавляют гравий или щебень.

Для глубинного уплотнения песчаного грунта (крупный и средний песок) можно использовать цементацию. В этом случае в грунт забивают полые сваи, в которые вливают жидкий цементный раствор или цементное молоко. По окончании цементации сваи вынимают.

Чтобы уплотнить лессовый грунт, пылеватый песок или плывун, прибегают к силикатизации. Данный метод аналогичен цементации, только вместо цементного раствора в грунт закачивают жидкое стекло, смешанное с раствором фосфорной кислоты (для лессовых грунтов фосфорная кислота не добавляется).

Процесс уплотнения грунта недешев, ведь приходится оплачивать не только стоимость материалов, но и аренду техники и оборудования. Однако еще дороже обходится замена грунта. Если уплотнение не представляется возможным, приходится снимать слой слабого грунта, а вместо него устраивать «подушку» из более прочного. Чаще всего используется средний или крупный песок, который уплотняется увлажнением и вибрацией. Толщина «подушки» рассчитывается таким образом, чтобы давление, переходящее на слабый грунт, соответствовало его несущей способности.

 

Конструкция фундамента

 

Как уже говорилось, выбор конструкции фундамента — вопрос чрезвычайно важный, в первую очередь зависящий от характеристик грунта на участке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фундамент любой конструкции можно устроить так, чтобы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания грунта. Этот вариант стоит несколько дороже, чем незаглубленный фундамент, зато свойства грунтов на такой глубине известны, их изменения предсказуемы, и фундамент получается гораздо более надежным и долговечным. Однако во многих случаях стремление возвести заглубленный фундамент требует лишних расходов, которых вполне можно избежать.

В зависимости от технологии строительства фундаменты разделяются на монолитные и сборные.

По конструкции фундаменты могут быть:

♠ столбчатыми;

♠ свайными;

♠ ленточными;

♠ сплошными (монолитными).

 

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предполагает возведение столбов под каждой колонной в углах здания и местах пересечения стен, а также в местах со значительной нагрузкой (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Столбчатый фундамент

Это самый простой в изготовлении тип фундамента. Он применяется для строительства домов с легкими деревянными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами.

Для сооружения такого фундамента в грунте бурят прямоугольные или круглые скважины, которые заполняют бутобетоном или укрепляют несколькими прутьями арматуры, а затем заливают бетоном до уровня грунта.

ВНИМАНИЕ

Глубина скважины должна располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Выше уровня грунта сооружается столб из кирпича. Можно также применять различную опалубку (съемную, несъемную, разъемную) и отливать столб из бетона при заполнении скважины. Расстояние между столбами должно быть 1,5–2 м (для совсем легкого здания, например для одноэтажного щитового дачного домика, это расстояние можно увеличить до 3 м) по всему периметру здания.

При этом обязательна установка столбов в местах пересечения несущих стен (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Варианты расстановки столбов

В последнее время при индивидуальном строительстве стало популярным применять ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экология). Однако различие между традиционным способом сооружения и столбчатого фундамента и ТИСЭ заключается лишь в том, что во втором случае скважина для формирования столба расширяется книзу, подобно груше. Считается, что такое расширение увеличивает прочность столба. Тем не менее скептики утверждают, что и обычной прямоугольной или цилиндрической сваи вполне достаточно.

При сооружении свай (столбов) фундамента следует внимательно относиться и к армированию, и к качеству кладочного раствора. При неудачной подводке столбчатого фундамента под строение дом может упасть. Причины этого просты: столбы недостаточно заглублены в землю, армирование столбов отсутствует (многим кажется, что вполне достаточно бетона), кладочный раствор крошится при перепадах температуры и в конце концов кирпич (верх сваи) отрывается от бетонного основания. Такие ошибки допускаются в основном при строительстве небольших дачных домиков и сараев: строение кажется легким, а грунт — надежным.

Обычно столбы фундамента ничем не связаны (если не считать лаг, которые на них лежат), и морозное пучение, а также подвижки грунта приводят к тому, что сваи начинают «гулять». В результате все строение накреняется, а иногда и падает. Во избежание подобных проблем рекомендуется применять перевязку — рындбалку. Она располагается или на поверхности грунта, или с небольшим заглублением (в этом случае под ней необходимо устроить песчаную «подушку»), при этом производится единое армирование (перевязка арматуры) в балке и свае. Рындбалка существенно повышает надежность столбчатого фундамента — на нем можно возводить даже кирпичные дома при условии, что стены достаточно тонкие. Однако построить фундамент с рындбалкой гораздо сложнее, чем обычный столбчатый, а стоимость его намного выше.

Итак, к плюсам столбчатого фундамента относятся его дешевизна и надежность (если все сделано правильно!). Он не требует гидроизоляции и отмостки (все пространство между сваями проветривается и дополнительный отвод воды не нужен), а также отделки цоколя.

Однако такой фундамент можно применять только на легких грунтах, которые не подвержены горизонтальным подвижкам и морозному пучению. Кроме того, при столбчатом фундаменте можно забыть о погребе и подвале.

 

Свайный фундамент

По внешнему виду свайный фундамент близок к столбчатому. Фактически при его устройстве столбы (сваи) устанавливают по всей площади основания дома в определенном порядке. Однако столбы объединяют ростверком (железобетонной или бетонной плитой), что многократно повышает надежность и несущую способность свайного фундамента по сравнению со столбчатым.

Свайный фундамент используют при строительстве на нестабильном грунте. Для его сооружения бурят скважины, в которые помещают трубы, а сверху заливают бетон. Можно также взять готовые сваи (столбики с заостренным концом; они бывают стальные, деревянные, железобетонные, винтовые) и вбить в грунт до твердого основания, минуя подвижные, нестабильные слои.

ПРИМЕЧАНИЕ

Самыми дешевыми являются деревянные сваи — прямые бревна диаметром от 30 см. Однако они подвержены гниению, несмотря на соответствующую обработку. Наиболее долговечны железобетонные и бетонные сваи.

Сваи погружают в грунт различными способами: просто забивают, применяют вибропогружение, вдавливают, завинчивают. Отмечу, что в любом случае вам потребуется специальная техника.

Наибольшей популярностью пользуются свайные винтовые фундаменты. Винтовая свая представляет собой стальную трубу с заостренным наконечником. Такие сваи не обязательно ввинчивать в грунт на одинаковую глубину, что позволяет использовать их на грунтах с разной несущей способностью и на неровных участках без дополнительных затрат на выравнивание площадки по горизонтали.

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — массивная, монолитная железобетонная конструкция (полоса с надстройкой из кирпича), идущая по периметру здания (рис 4.3). Для деревянных и небольших каменных домов, строящихся на слабопучинистых грунтах, используется мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина залегания ленты — 50–70 см и даже менее). Если же речь идет о возведении дома с тяжелыми стенами и (или) перекрытиями либо об устройстве под домом подвала или гаража, то применяется заглубленный ленточный фундамент.

Рис. 4.3. Ленточный железобетонный фундамент

Для сооружения мелкозаглубленного ленточного фундамента сначала роют траншеи. В зависимости от размера дома это можно сделать как при помощи техники — ковшевой землечерпалки, так и вручную. Затем боковые стенки траншей выстилают гидроизоляционным материалом (наиболее дешевый, но при этом наименее долговечный — рубероид). После этого на дно траншеи засыпают песок и гравий, а потом заливают бетон.

ВНИМАНИЕ

На подвижных грунтах нельзя сооружать ленточный фундамент из отдельных бетонных блоков: таким образом нарушается монолитность фундамента, а следовательно, его прочность и устойчивость.

Возведение такого фундамента требует не слишком много затрат, но его применение ограниченно.

Чтобы повысить надежность мелкозаглубленного ленточного фундамента, рекомендуется устраивать шурфы, глубина которых превышает глубину промерзания грунта, на расстоянии 1,5–2 м друг от друга.

Сборные ленточные фундаменты могут применяться на песчаных малоподвижных грунтах при строительстве малоэтажных домов. Поскольку блоки — и стеновые, и «подушка» — изготавливаются на заводе, время возведения такого фундамента минимально, а сборка осуществляется очень просто.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фундамент подводится под легкое здание, то можно не использовать блоки-«подушки».

Однако в местах соединения блоков просачивается вода. К недостаткам сборного фундамента относятся также высокая себестоимость и массивность.

Заглубленный ленточный фундамент обеспечивает надежность конструкции практически на любом типе грунта. Кроме того, он обеспечивает пространство для подвала или погреба. Сооружается он практически так же, как и мелкозаглубленный, — разница заключается лишь в том, что всю ленту фундамента прокладывают ниже глубины промерзания грунта.

 

Монолитный фундамент

Если вам не повезло и на участке оказался торфяной или глинистый грунт, то единственная возможность построить хороший дом — установить его на монолитном фундаменте (рис 4.4). Сделать его очень просто: сначала устраивается песчаная «подушка» толщиной 20–30 см, затем на ней отливается плита, размеры которой ненамного превышают площадь дома. При заливке бетонную массу уплотняют штыкованием — многократно прокалывают стальным стержнем.

Рис. 4.4. Монолитный фундамент

Иногда внутри опалубки под монолитный фундамент прокладывают теплоизолирующие материалы (минераловатные плиты, пенопласт, керамзит).

Чтобы впоследствии подвести к дому коммуникации (канализацию, водопровод, электрический кабель), в фундаменте устанавливают трубы (керамические, асбестоцементные, стальные, пластмассовые, деревянные) соответствующего диаметра.

Благодаря отсутствию необходимости в земляных работах подобный фундамент считается относительно недорогим, несмотря на большой расход материалов. Однако ни подвал, ни погреб соорудить не удастся.

Впрочем, если очень хочется, можно устроить подвал и при монолитном фундаменте. Но для этого потребуются земляные работы. Сначала придется выкопать котлован необходимой глубины и на его дне сделать «подушку» из песка и гравия, а затем — отлить плиту. Стены подвала возводятся на плите, причем им необходима тщательная гидроизоляция с наружной стороны. Свободное пространство, оставшееся между стенами постройки и котлована, засыпается грунтом. К недостаткам такого способа относится его высокая стоимость.

 

Материалы для фундамента

Для изготовления фундамента применяется мало материалов. Наиболее популярны бутобетон, железобетон и кирпич. Можно, кончено, соорудить фундамент и из дубовых пней. Но мы с вами будем придерживаться традиций и рассматривать материалы, которые легко приобрести в любом строительном магазине.

Бетон представляет собой затвердевшую смесь цемента, заполнителя и воды. В зависимости от того, какой использован заполнитель, получаются различные виды бетона со своими свойствами.

Так, для производства бутобетона применяются довольно крупные камни. Раствор в этом случае служит клеем, который соединяет соприкасающиеся друг с другом камни и препятствует их смещению. Этот материал используется на песчаных и скалистых грунтах, не подверженных морозному пучению. Если же на вашем участке глинистый грунт, бутобетон противопоказан: из-за пучения он может дать трещину.

Если в заполнитель добавить щебень, а всю смесь армировать сеткой или прутьями арматуры (рис. 4.5), то получится железобетон. Этот материал очень популярен из-за своей дешевизны и прочности. А чтобы фундамент из железобетона стал еще более надежным, при его изготовлении применяются бетонные вибраторы (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Арматура для железобетонного фундамента

Рис. 4.6. Железобетонный фундамент

В последнее время в моду входит армирование углепластиком, которое придает бетону прочность и одновременно пластичность. Однако это довольно дорогостоящая технология, поэтому она применяется лишь при строительстве зданий специального назначения и элитных домов.

Кирпич используется только для сооружения надземной части фундамента, а также цокольных частей. Поскольку данный материал очень гигроскопичен и активно впитывает влагу, даже легкий мороз способен его разрушить (кирпич начинает трескаться за счет расширения замерзающей воды). Кроме того, кирпич, особенно силикатный, за пару десятилетий растворяется в грунте. Именно поэтому специалисты не рекомендуют добавлять в бетон для фундамента кирпичный бой.

Размеры фундамента прямо зависят от выбранного материала. Например, минимальная толщина ленточного фундамента из железобетона — 10 см, а если использовать бетон, эта цифра возрастет до 25 см. Толщина фундамента из бутобетона достигает 35 см, а кладки из естественного камня — 50 см.

Прочность бетона определяется качеством цемента, к выбору которого следует подходить весьма ответственно. Он маркируется по двум характеристикам: прочности (максимальной нагрузке) и проценту примесей (добавок).

Первый параметр обозначается буквами «М» или «ПЦ» (портландцемент) со стоящим рядом трехзначным числом, которое указывает максимальную прочность в килограмм-силах на квадратный сантиметр образцов, изготовленных из смеси цемента с кварцевым песком в соотношении 1:3.

Например, маркировка М400 указывает, что данный вид цемента при затвердевании способен выдержать нагрузку 400 кгс/см2 (примерно 40 МПа в единицах СИ). Наиболее популярны цементы с маркировкой от 350 до 500.

Вторая важная характеристика цемента — содержание добавок — указывается в маркировке после буквы «Д». Так, цемент с маркировкой Д0 не содержит добавок. Процент добавок влияет на пластичность и прочность цемента.

Если цемент обладает какими-либо дополнительными специфическими свойствами, на это указывают специальные обозначения. Например, буквы «СС» («сульфатостойкий») обозначают стойкость к агрессивным средам.

В жилищном строительстве традиционно применяют цемент марки М(ПЦ)400-Д20. Бетон на его основе обладает повышенной морозостойкостью и водостойкостью. Его используют при изготовлении сборного железобетона, стеновых перекрытий, фундамента и т. д. Аналогичными свойствами обладает цемент марки М500-Д20. Его применяют для строительства, а также штукатурных, ремонтно-строительных работ, кладки и изготовления различных строительных растворов.

Еще одной важной характеристикой цемента является время отвердения. Различают два этапа твердения.

♠ Схватывание (начало твердения) цемента длится около 40–50 минут.

♠ Собственно твердение наступает через 10–12 часов.

Растворы. Цемент — главный компонент бетона, но не единственный. Растворы замешивают с добавлением воды, песка, гравия.

Для различных целей используется разная консистенция растворов. Жесткий бетон, похожий на увлажненную почву, необходимо сильно уплотнять при кладке. Пластичная, довольно густая масса меньше нуждается в уплотнении. Не требуется уплотнение для жидкого и литого бетонов, которые самотеком заполняют подготовленную форму.

Чтобы повысить пластичность бетона, в него добавляют глиняное или известковое тесто. Однако это довольно трудоемкая операция, поэтому в последнее время ее применяют все реже.

Консистенция бетонной смеси зависит от количества воды. Если ее слишком много, то раствор расслаивается и прочность бетона снижается. Лучше всего воду и цемент добавлять в раствор одновременно, не меняя соотношения между ними, — тогда прочность бетона не изменится.

Прочную смесь получают из очень густой полусухой массы после ее сильного уплотнения.

Компоненты растворов просеивают через сито:

♠ для штукатурных работ — с ячейками 5 × 5 мм;

♠ для каменных работ — с ячейками 10 × 10 мм.

Раствор должен иметь однородную консистенцию, иначе его прочность падает.

В классический цементно-известковый раствор входят цемент, известковое тесто и песок.

1. Известковое тесто разбавляют водой до консистенции молока и процеживают через чистое сито.

2. Из цемента и песка делают сухую смесь, добавляют известковое молоко, чтобы увеличить пластичность раствора, и тщательно перемешивают. Известковое тесто можно заменить глиняным, которое отмеряют в том же количестве.

Цементно-известковые и цементно-глинные растворы используются для кладки стен, а также для возведения фундаментов в сухих грунтах. Если фундамент сооружается в маловлажном грунте, то для приготовления цементно-известкового раствора на 1 м3 песка берут не менее 75 кг цемента, а для приготовления цементно-глинного — 100 кг; в очень влажных и насыщенных водой грунтах — соответственно 100 и 125 кг.

Цементные растворы делают в определенной последовательности.

♠ Сначала перемешивают цемент с песком для получения сухой смеси. На 1 часть цемента берут 2,5–6 частей песка в зависимости от марки цемента и желаемой марки раствора.

♠ Сухую смесь заливают водой, тщательно перемешивают и используют в течение 1–1,5 часа.

Отмечу, что из-за особенностей технологии заливки фундамента одновременно требуется достаточно большое количество раствора, поэтому удобнее и надежнее заказать необходимое количество готового раствора, который в нужное время доставят на бетономешалке.

 

Технология строительства фундамента

Описать технологию возведения фундамента можно в нескольких словах: сначала роем котлован, шурфы или траншею, заливаем все это бетоном — и фундамент готов! В реальности процесс гораздо сложнее, ведь следует учесть такие «мелочи», как армирование фундамента или устройство гидроизоляции. Поэтому давайте рассмотрим ход работы подробнее.

Наиболее распространен ленточный монолитный фундамент из железобетона, поскольку он подходит практически для всех конструктивных решений домов и для большинства типов грунтов. О нем и поговорим.

Вне зависимости от типа фундамента в первую очередь нужно подготовить рабочую площадку. Разумеется, можно сразу приступить к разметке фундамента, но прежде всего следует позаботиться о будущем саде и огороде. После того как развернется строительство, от плодородного слоя земли на строительной площадке и вокруг нее мало что останется. Чтобы подобного не произошло, до начала всех работ нужно снять плодородный слой почвы там, где будут располагаться строительная площадка, подъездные пути и места для хранения материалов. Обычно снимают 10–20 см земли вместе с растениями и складывают в кучи подальше от строительной площадки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Высота земляных куч не должна превышать 2 м.

В результате вы получите превосходный запас гумуса, который впоследствии очень пригодится.

Даже если вы не планируете разбивать сад, огород, клумбы и др, а собираетесь просто заасфальтировать площадку вокруг дома, плодородный слой почвы с растениями все равно придется снять. Если он окажется под домом, растения загниют, что приведет к просадке грунта.

Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента. На первом этапе необходимо не только обозначить границы участка, но и точно указать контуры будущего дома, а также разметить фундамент.

Расстояние до углов будущего дома от межевых камней (колышков, других точных ориентиров, обозначающих границы участка) нужно отмерять строго под прямым углом. От полученных точек (углов дома) проводятся линии, которые обозначают места расположения стен будущего дома.

ВНИМАНИЕ

Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°.

Крайне важно точно перенести план дома в натуральную величину на участок. Малейшая ошибка в измерениях, неверный угол — и последствия могут оказаться плачевными, а то и непоправимыми. Поэтому не стоит работать на глаз или вооружившись одной рулеткой. Лучше воспользоваться профессиональными геодезическими инструментами: теодолитом, мерной лентой, веревочным треугольником (он представляет собой так называемый египетский треугольник — прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5).

Затем при помощи досок, шнуров и шурупов обозначают контуры будущего дома. Вдоль этих линий будут вырыты траншеи для фундамента. Если в доме предусмотрено подвальное помещение, то необходимо вырыть не траншею, а котлован.

ВНИМАНИЕ

По краям траншеи или котлована следует оставлять свободную полосу шириной 50 см. На нее нельзя складывать строительный материал или отбрасывать вынутую землю, иначе велика вероятность обвала.

На дне траншеи или котлована необходимо устроить уплотняющую песчаную «подушку». Для этого в траншею или котлован засыпают песок и тщательно выравнивают. Перепад по высоте у песчаной «подушки» не должен превышать 1 см, поэтому желательно заранее побеспокоиться о том, как достичь такой точности. Можно с помощью нивелира забить в дно траншеи или котлована направляющие из арматуры на нужную глубину, затем насыпать песок по высоте направляющих, а излишки сдвинуть шваброй большого размера.

Толщина «подушки» различается в зависимости от типа грунта. Так, при глинистых грунтах рекомендуется «подушка» толщиной 15–20 см. При более легких грунтах достаточно 10–15 см. А если грунт песчаный, можно обойтись и без такого уплотнителя. В этом случае на дно траншеи заливают бетон высотой 5–7 см, а поверх него укладывают гидроизоляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для устройства уплотняющей «подушки» годится не любой песок. Он должен быть крупным (тогда «подушка» не будет проседать) и чистым, без примесей.

Чтобы «подушка» вышла как можно более плотной, песок насыпают слоями, каждый из которых поливают водой и утрамбовывают.

Возможно также устройство щебеночной «подушки». Эта технология весьма популярна в Прибалтике и Беларуси, где щебень является доступным материалом, а вот в Московской области предпочитают песок. На дно котлована или траншеи засыпают слой щебня, уплотняют и покрывают гидроизоляционным материалом, например двумя слоями рубероида. Поверх заливают тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Такая «подушка» с гидроизоляцией считается самой надежной, но процесс ее сооружения очень трудоемок.

Если позволяет грунт, для защиты фундамента от сырости можно применять толстую пленку из искусственного материала (0,3–0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае ни щебень, ни санитарный слой бетона не требуются. При устройстве ленточного фундамента пленка должна свешиваться в котлован на 10 см, но его дно должно оставаться открытым. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить гвоздями.

После того как земляные работы закончены, можно приступать к сборке опалубки. Сначала необходимо перенести разметку углов дома на дно траншеи — это делается при помощи разбивочных осей, отвеса и шнура.

ВНИМАНИЕ

Между опалубкой и склоном траншеи должно оставаться рабочее пространство, иначе будет невозможно вынуть доски после бетонирования.

Обычно опалубку строят из сосновой обрезной доски толщиной 2–2,5 см (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Подготовка опалубки

При возведении опалубки нужно учитывать, что бетонная масса, которой будет заполняться траншея, станет с огромной силой давить на стенки. И чем пластичнее окажется бетонная масса, тем большим будет давление. При значительной деформации опалубки о качественном фундаменте можно и не мечтать. Поэтому надо предусмотреть, чтобы давление не деформировало опалубку.

Считается, что заливать бетон в опалубку нужно в один прием: таким образом достигается необходимая прочность фундамента. Однако рельеф местности или проект дома не всегда предоставляют такую возможность. Кроме того, в вашем распоряжении может попросту не оказаться бетономешалки, а ведь даже для небольшого фундамента требуется значительное количество бетона. При сложных рельефах приходится сооружать ступенчатый фундамент и цоколь, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Ступенчатый фундамент на склоне

Ширина фундаментной «подушки» зависит от несущей способности грунтов и планируемых нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса следует соединить с этими выступающими штырями, после того как первый слой фундамента затвердеет. Оптимально использовать для соединения сварку, но если у вас нет сварочного аппарата, арматуру можно связывать стальной проволокой толщиной 1–2 мм.

Прутья арматуры в местах пересечения также либо сваривают, либо связывают стальной проволокой. Вертикальные прутья обвязывают по периметру таким образом, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. При этом стыки вперехлест не должны быть в одном месте, их нужно располагать со смещением.

Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Чтобы расположение арматуры было точным, ее фиксируют распорками (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Повышенное внимание следует уделить прочности каркаса в углах фундамента.

При сложной, многоступенчатой форме фундамента, переходящего в цоколь, арматурный каркас и опалубку монтируют в несколько этапов.

ВНИМАНИЕ

После каждого этапа заливки необходимо оставлять снаружи прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

Если дом небольшой (например, дача из кирпича), то армирование может быть выполнено с помощью двухслойной металлической сетки, которую укладывают поверх слоя гидроизоляционного материала. Слои должны располагаться на расстоянии 20–30 см друг от друга. Но и в этом случае нельзя забывать об углах фундамента: в них следует установить вертикальные прутья длиной 1–1,5 м, которые свяжут фундамент со стенами. Такие же прутья устанавливаются в других местах, требующих дополнительного укрепления.

Непосредственно строительство опалубки (то есть установка в нужных местах досок и соединение их между собой) начинается после того, как смонтирован каркас арматуры. Если фундамент и (или) цоколь имеют ступенчатую форму и состоят из нескольких горизонтальных фрагментов, секции опалубки следует монтировать так, чтобы каждый из фрагментов можно было заполнить бетоном за один раз.

Внутренние вертикальные поверхности опалубки необходимо тщательно выровнять, используя отвес (уровень). Если этим пренебречь, наружная поверхность фундамента выйдет неровной, в неровности будет упираться пучинистый грунт при разбухании, что чревато появлением трещин на фундаменте. Таким образом, наружная поверхность фундамента должна быть как можно более ровной, гладкой и абсолютно вертикальной, чтобы разбухающему грунту не во что было упереться.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как заливать бетон, необходимо проверить, нет ли в опалубке щелей или дыр, например, от выпавших сучков. Если подобный дефект обнаружен, его следует устранить и только после этого приступать к заливке.

Так как давление раствора велико, опалубка нуждается в укреплении — для этого служат упоры, установленные снаружи, а внутренние распорки помогают сохранить форму опалубки, не позволяя ей деформироваться под давлением наружных упоров (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Наружные упоры для опалубки

Однако наружных упоров недостаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность опалубки и должным образом препятствовать ее деформации. Следует принять дополнительные меры: так или иначе стянуть противоположные стенки опалубки. При небольшой высоте опалубки (до 0,5 м) по верху можно просто приколотить планки, которые не позволяют стенкам расходиться. Для большей эффективности планки нужно размещать не параллельно, а под углом друг к другу. Если же речь идет о высоком фундаменте и цоколе, то брусья противоположных стенок стягивают стальной проволокой диаметром 2–5 мм.

Проволоку продеваются сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом и скручивают снаружи для закрепления. Чтобы проволока оказалась натянута, ее нужно скрутить в центре.

Впервые сталкиваясь с сооружением фундамента, многие забывают о важном моменте: об электропроводности. Дело в том, что железобетонный фундамент является проводником электрического тока. Поэтому необходимо устройство заземления.

ВНИМАНИЕ

Следует отличать молниезащиту от заземления, относящегося к электроприборам и электрооборудованию. На основе фундамента можно сделать и то и другое, но чаще всего устраивают только молниезащиту, а заземляющий контур электрооборудования и электроприборов сооружают отдельно. В данном случае речь пойдет о заземлении-молниезащите.

Соединение двух заземляющих контуров (молниезащиты и заземления электроприборов и электрооборудования) чревато тем, что при ударе молнии может произойти отключение электричества, а то и поломка электроприборов.

Заземление выполняют до начала заливки бетона. В качестве заземлителя используют арматуру самого фундамента. Единственное условие: необходимо обеспечить электрическую непрерывность заземления, то есть все части каркаса должны быть связаны между собой. Проще всего этого добиться сваркой арматуры, болтовыми соединениями или даже скруткой при помощи стальной проволоки.

У основания внешней стороны фундамента размещают металлическое кольцо — таким образом будет обеспечена надежная молниезащита. Кольцо может быть изготовлено:

♠ из оцинкованной стали размером 30 × 3,5 мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

♠ из нержавеющей стали размером 30 × 3,5 мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

♠ из меди диаметром 8 мм (круглый проводник).

При высокой коррозионной нагрузке применяется только нержавеющая сталь, другие проводники могут оказаться недолговечными, а узнать о дефекте молниезащиты во время грозы — не самый лучший вариант. Чтобы защитить разъемные соединения, располагающиеся в грунте, следует использовать антикоррозионные ленты.

Кольцо соединяют проводником с арматурой фундамента. Кроме того, металлическая шина (это может быть прут арматуры) должна выступать над фундаментом и заходить в помещение для последующего присоединения к ней надземной части системы молниезащиты.

ВНИМАНИЕ

Если металлическая шина не является частью арматуры фундамента, следует обеспечить ее электрическую связь с арматурой — соединить проводником, например стальной проволокой.

После того как будущий фундамент обеспечен системой молниезащиты, можно приступать непосредственно к заливке.

Заливка может осуществляться послойно, частями или по секциям либо одной порцией — это зависит от размеров, глубины и сложности фундамента. Если заливка производится по секциям, то секции следует разделить поперечными стенками, а раствор в них заливать либо одной порцией, либо послойно.

Лучше всего применять готовый раствор, доставляемый бетоновозом: приготовить самостоятельно раствор в объеме, необходимом для заливки фундамента, довольно сложно, а затраченные усилия не окупаются экономией, поскольку она в данном случае минимальна.

Рассчитать необходимое количество бетона просто: достаточно умножить площадь фундамента (площадь, обнесенную опалубкой) на его высоту.

Раствор заливают при помощи переносного желоба из досок (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Заливка фундамента при помощи желоба

При этом либо поочередно заполняют все секции опалубки, либо общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как уже упоминалось, чтобы обеспечить необходимую плотность и прочность фундамента, бетон уплотняют штыкованием. То есть каждый слой бетона протыкают на всю глубину стальным заостренным прутом диаметром 1–1,5 см. Таким образом достигается равномерное распределение раствора по всему объему и полное обтекание арматурного каркаса.

ВНИМАНИЕ

Бетон должен заполнять все пространство между стенками опалубки и арматурой, причем последняя должна быть покрыта не менее чем 5-сантиметровым слоем бетона.

При сооружении фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют при помощи правила и уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению.

Если же глубинного вибратора нет или его некуда подключить (на участке нет электричества), то для уплотнения бетона используется описанный выше метод штыкования.

Уложенную бетонную смесь следует оберегать от воздействия ветра, низких температур и прямых солнечных лучей: все это ведет к ее неравномерному застыванию и, как следствие, к последующему появлению трещин фундамента. Чтобы поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим (18–25 °C), свежеуложенный бетон укрывают материалами, хорошо впитывающими влагу: плотной тканью, рогожей, мешковиной, опилками и др, — и поливают водой. В жаркую погоду необходимо поливать водой и опалубку. Частота полива должна быть такой, чтобы поверхность бетона постоянно оставалась влажной, иначе она застынет раньше, чем глубинные слои, и в фундаменте возникнут растягивающие напряжения, ведущие к его растрескиванию. Самым ответственным промежутком времени для качественного отвердения фундамента считается первая неделя после бетонирования.

Современные технологии позволяют получать бетон с различными свойствами, в том числе водонепроницаемый, морозостойкий, самоуплотняющийся. Существуют и специальные добавки, которые позволяют регулировать твердение бетона. Это особенно существенно, если строительство ведется при отрицательных температурах. Замечу, что такой усовершенствованный бетон дороже стандартного. Однако в некоторых случаях удобнее доплатить, чем пользоваться старыми технологиями. Но, принимая решение о покупке бетона с пластификаторами, не стоит забывать, что старые технологии проверены временем и доступны практически каждому при условии соблюдения строительных норм и правил, а работа с пластификаторами требует гораздо большего профессионализма.

После того как бетон полностью отвердевает, опалубку можно снимать. При этом выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, следует обрезать заподлицо с поверхностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если скосить кромку фундамента, это облегчит дальнейшие работы по гидроизоляции.

Если вы считаете, что сооружение железобетонного фундамента слишком трудоемко, то можете возвести фундамент из камня или кирпича. Для этого достаточно сделать песчано-гравийную «подушку» и непосредственно от нее начинать кладку. Швы между камнями или кирпичом заполняются цементным раствором. Чтобы фундамент был как можно прочнее, рекомендуется армировать кладку между рядами стальной проволокой.

 

Гидроизоляция фундамента

Вне зависимости от типа фундаменту требуется гидроизоляция. Она становится особенно актуальной, когда можно ожидать проникновения влаги в подвальные помещения или помещения цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундамента грунтовыми водами (к примеру, когда они подходят близко к поверхности).

Гидроизоляцию следует осуществлять до засыпки фундамента (рис. 4.12).

По способу нанесения и принципу действия различается гидроизоляция:

♠ обмазочная;

♠ оклеечная;

♠ проникающая;

♠ монтируемая.

Рис. 4.12. Гидроизоляция фундамента

Наиболее часто применяется обмазочная гидроизоляция из-за простоты выполнения и дешевизны. Для нее чаще всего используются битум и битумосодержащие материалы. Область применения обмазочной гидроизоляции: защита поверхностей от капиллярной влаги внутри дома и от грунтовых (почвенных) вод снаружи.

Однако следует учитывать, что срок службы битума составляет всего 5–6 лет, так как при снижении температуры даже до 0 °C он теряет эластичность, становится хрупким и растрескивается.

Гораздо более длительным эксплуатационным периодом обладают гидроизоляционные материалы на основе синтетических смол, а также битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики.

Хорошо также выполнять обмазочную гидроизоляцию цементно-полимерными мастиками (смесь цемента и минерального наполнителя). За счет цементной основы эти материалы прочно соединяются с основанием, а пластифицирующие добавки позволяют применять их даже в тех местах, которые подвергаются деформациям и вибрации. Кроме того, цементно-полимерные мастики содержат водозащитные связующие компоненты, которые проникают в поры фундаментного основания, герметично закупоривая их.

Оклеечная гидроизоляция тоже довольно проста в применении, но несколько дороже, чем обмазочная, и требует больших трудозатрат. Правда, она и долговечнее. Данный метод заключается в том, что рулонные или листовые гидроизоляционные материалы наклеиваются на защищаемую поверхность и друг на друга (если требуется многослойная изоляция) с помощью водостойких мастик. Дешевле всего старые изоляционные материалы — толь, пергамин, рубероид. Однако в настоящее время чаще используют новые гидроизоляционные материалы: изоэласт, изопласт, бикрост, техноэласт, экофлекс и др. Их основой служит практически вечная синтетика: стеклохолст, стеклоткань, полиэстер.

Основной сложностью в применении рулонной гидроизоляции является то, что эти материалы требуют тщательной подготовки поверхности. Основа должна быть сухой, загрунтованной битумной эмульсией и ровной. Максимально допустимая неровность — 2 мм.

Кроме того, оклеечная гидроизоляция чувствительна к механическим воздействиям, поэтому при наружном использовании ей необходима защита от повреждений. Для этого слой гидроизоляции обычно накрывают различными панелями и экранами.

Действие проникающей гидроизоляции основано на химической реакции активных веществ с бетоном. Гидроизоляционные материалы проникающего действия состоят из цемента, измельченного песка и специальных химически активных добавок — именно они взаимодействуют с бетоном, в результате чего образуются кристаллы нитеобразной формы, поры в бетоне сужаются, а его водонепроницаемость повышается. Такую гидроизоляцию наносят на свежий бетон. Чаще всего используются следующие марки: «Кальматрон», «Лахта», «Пенетрон».

Монтируемая гидроизоляция предполагает сооружение из уплотненной глины защитного экрана вокруг фундамента. В настоящее время вместо обычной глины (как, скажем, в Древнем Египте) используется бентонитовая глина, имеющая ярко выраженные коллоидные свойства, что делает щит из такого материала весьма эффективным. При этом толщина щита составляет всего 1–2 см.

Для устройства монтируемой гидроизоляции слой бентонитовой глины помещают между двумя листами картона, служащих своеобразной опалубкой. Впоследствии картон растворяется в почве, а поверхность фундамента оказывается окружена надежным экраном.

Рассмотрим подробнее самый простой, дешевый и достаточно надежный способ гидроизоляции. Сначала поверхность фундамента загрунтовывают. В качестве грунтовки подходят жидкие растворы нефтяного битума или каменноугольного пека с температурой размягчения 70–90 °C. Ими покрывают цементные основания, перед тем как наклеить рулонный материал или нанести мастику. Грунтовка имеет более жидкую консистенцию, чем мастики, лучше проникает во все поры и шероховатости и обеспечивает прочное сцепление с основанием.

Состав грунтовки настолько прост, что ее можно приготовить самостоятельно. Для этого достаточно смешать 40 % битума и 60 % керосина или дизтоплива (солярки) либо 30 % битума и 70 % бензина. Битум расплавляют, помешивая, вливают в герметически закрываемую емкость, затем порциями добавляют растворитель. Грунтовки используют в холодном виде. Нанесенная грунтовка сохнет около 10 часов на сухих поверхностях, а на недавно уложенных — от 12 часов до 2 суток.

Поверх грунтовки наносят слой тщательно перемешанной гидроизолирующей мастики. Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, других загрязнений, а также наледи. Мастику наносят послойно кистью, шпателем или валиком, а на горизонтальные поверхности просто наливают и затем разравнивают специальными гребками.

Расход мастики составляет 2,5–3,5 кг/м2, время высыхания одного слоя — 12–14 часов (в зависимости от толщины). Окончательно гидроизоляция готова через семь дней после нанесения.

Пренебрегать гидроизоляцией фундамента, ссылаясь на экономию, не следует. Ведь цена фундамента составляет 15–20 % от стоимости строительства, а гидроизоляция, существенно удлиняющая срок его безремонтной службы, — всего 1–3 %.

 

Устройство цоколя

Цоколем называется продолжение фундамента от уровня земли до первого этажа строения. Хотя цоколь ремонтировать проще, чем подземную часть фундамента, лучше сразу настраиваться на то, что он должен быть максимально долговечным, прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Подход «поправим позже» чреват многими проблемами.

Для ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, выступающая над землей. Для столбчатого фундамента цоколь — это стены, которые устраивают между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). Чаще всего забирки выполняются из того же материала, что и столбы фундамента, но при желании материалы могут быть и другими. Ширина забирки зависит от выбранного материала. Так, бутовая забирка должна быть не менее 40 см шириной, а кирпичная делается в 1 или 1/2 кирпича.

Выбирая материал для цоколя, нужно учитывать и эстетическую составляющую. Не рекомендуется, чтобы цоколь и стены дома были идентичны по фактуре (например, кирпичные стены над кирпичным цоколем). Для кирпичных стен подойдет гладкий бетонный цоколь, а для гладких стен — цоколь из кирпича или камня (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Гладкие стены и фактурный цоколь

По отношению к наружной стене цоколь может быть (рис 4.14):

♠ западающим (утопленным);

♠ выступающим;

♠ в одной плоскости со стеной («в створе» стены).

Рис. 4.14. Цоколи: а — западающий; б — ровный; в — выступающий

Наиболее надежным, экономичным и долговечным считается западающий цоколь. При таком варианте гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от почвенной влаги, укрывается как от механических, так и от атмосферных воздействий; обеспечивается свободный сток воды со стен даже при косых дождях. Экономичность достигается благодаря меньшей толщине по сравнению с другими типами цоколя, а также отсутствию слива — он в данном случае просто не нужен (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Западающий цоколь

Выступающий цоколь чаще всего используется в домах с тонкими наружными стенами — каркасных или рубленых, — а также когда необходимо устроить теплое подполье. Ширина цоколя превосходит толщину наружных стен, за счет чего он обеспечивает тепловую защиту подпольного пространства. Однако если стены дома достаточно толстые, устройство выступающего цоколя окажется лишней тратой денег.

При устройстве выступающего цоколя необходимо учитывать, что по сравнению с другими видами цоколей он более подвержен атмосферным и механическим воздействиям, поэтому требует тщательного выбора материалов. Требования к материалам достаточно строги: они должны быть долговечными и не нуждаться в дополнительной отделке (природный камень, хорошо обожженный кирпич, бетон и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Оштукатуренный и облицованный плиткой цоколь выглядит весьма привлекательно и аккуратно, однако такая отделка в скором времени потребует ремонта. В случае выступающего цоколя ремонт и восстановление потребуются быстрее, но и при западающем цоколе срок службы отделки не порадует.

Чтобы защитить выступающий цоколь от атмосферных осадков, требуется устроить выступающий козырек по всему периметру.

Иногда применяется расположение цоколя в одной плоскости со стеной, особенно если и цоколь, и наружные стены выполнены из одного материала. Но при этом практически невозможно защитить гидроизоляцию цоколя от воздействия атмосферных осадков.

Оптимальным по соотношению «цена — качество» является цоколь из монолитного бетона. Лучше всего, если такой цоколь возводится сразу по всему периметру, а вертикальные и горизонтальные швы отсутствуют. Для повышения его прочности внутрь следует поместить каркас из арматуры (она состоит из сетки с ячейками 15–20 см из стальной проволоки диаметром 5–6 мм и стержней диаметром 8–12 мм). При большой толщине цоколя в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стену.

На ленточном фундаменте можно соорудить цоколь из бетонных блоков. Лучше всего, если высота блоков будет не меньше высоты цоколя, чтобы отсутствовали горизонтальные швы — именно в них обычно скапливается влага.

В зависимости от способа монтажа следует выбирать цокольные блоки массой:

♠ при ручной укладке — не более 80–100 кг;

♠ при укладке с помощью рычагов (бревен или стальных труб) и монтажных петель — не более 300–500 кг.

Цокольные бетонные блоки могут иметь различную фактуру. Они бывают как гладкими, так и рельефными, могут быть облицованы камнем, щебнем, керамической плиткой. Лучше сразу приобретать облицованные блоки, чем отделывать обычный бетонный блок.

Довольно сложно устроить цоколь при столбчатом фундаменте. На пучинистом грунте цоколь выполняют в виде перемычки между столбами фундамента, которую армируют внизу стальными стержнями диаметром 8–12 мм. При этом цоколь не должен опираться на пучинистый грунт: чем большая площадь непосредственно соприкасается с пучинистым грунтом, тем выше вероятность выталкивания (рис 4.16). Поэтому между цоколем и грунтом необходимо оставлять свободное пространство шириной 10–15 см, которое с боков закрывается плоскими асбестоцементными листами или досками (дерево должно быть обработано против гниения).

Не рекомендуется устраивать цоколи и даже забирки, если постройка слишком легкая: сарай, крыльцо, терраса, веранда.

Чтобы защитить подпольное пространство от атмосферных осадков, можно изготовить цоколь-экран: поскольку его толщина невелика, он не подвержен выталкиванию из-за морозного пучения грунта.

Рис. 4.16. Выталкивание опорного столба в результате морозного пучения грунта

Если грунт не подвержен пучению, то забирку можно выполнять из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева.

Для утепления забирок с внутренней стороны используются шлак, сухая земля, песок.

Чтобы предотвратить накопление влаги в подвальном и цокольном этажах, а соответственно, и развитие процессов гниения, в цоколе необходимо устраивать вентиляцию. Проветривание может осуществляться либо при помощи механизмов, либо путем природной или смешанной вентиляции. Последний способ представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно, обеспечивающее приток свежего воздуха, — у пола; другое, выступающее в качестве вытяжки, — у потолка. Отверстия имеют размер около 14 × 14 см и обычно отделываются деревом. Кроме того, хорошую вентиляцию можно обеспечить вьюшками размером 15 × 25 см, расположенными по нескольку штук с каждой стороны дома. Для защиты от крыс и мышей их закрывают сеткой. Вентиляционные отверстия должны располагаться не менее чем в 15 см от уровня земли.

Вентиляция необходима для обеспечения долговечности деревянного пола. К примеру, традиционные для сельского дома дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплое и сухое подполье высотой не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать ухудшению вентиляции и гниению пола.

 

Отмостка

Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.

Отмостка — это небольшая площадка с уклоном от 3 до 10°, проходящая вдоль всего периметра постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича уклон составляет 5–10 % (5–10 см на 1 м ширины), а для бетонных и асфальтовых — 3–5 % (3–5 см на 1 м ширины).

Ширина отмостки определяется видом грунта и шириной свеса крыши.

♠ Если грунт обычный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 15–20 см (но не должна быть менее 60 см)

♠ Если грунт просадочный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 20–30 см (но не должна быть менее 90 см).

♠ Обычная ширина отмостки — 0,6–0,8 м.

Для изготовления отмостки используются различные материалы, каждый из которых обладает своими особенностями. Наиболее эффективны и долговечны бетонные отмостки — на них меньше всего сказываются атмосферные воздействия. Хорошо задерживают влагу и отмостки из асфальтобетона. Изготавливают отмостки и из керамической плитки, из природного камня, из булыжника.

Следует учитывать, что любая отмостка, имеющая соединительные швы (то есть собранная из мелких фрагментов, как, к примеру, отмостка из камня), будет обладать меньшей долговечностью и стойкостью к атмосферным воздействиям, чем монолитная отомостка. Соединения — это слабые места, где скапливается влага. А ведь при отрицательных температурах вода замерзает, расширяется — и начинается разрушительный процесс.

Если в доме имеется цокольный этаж или подвал, можно построить отмостку с утеплителем — так улучшится температурный режим, подпольное пространство здания получит дополнительную защиту от резких перепадов температуры.

Для того чтобы построить отмостку, необходимо снять с грунта растительный слой и удалить корни (каждому приходилось видеть, как сквозь асфальт пробивается трава, но никто не хочет, чтобы это случилось с отмосткой вокруг собственного дома). Затем по внешнему краю отмостки устанавливается бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывается щебнем или песком, эта «подушка» утрамбовывается, а затем поверх нее укладывается основное покрытие (осуществляется заливка бетоном, асфальтирование, укладка плитки, камня, булыжника).

Чтобы бетонная отмостка была прочнее, перед заливкой укладывается арматура. Так как бетон обладает большим коэффициентом теплового расширения, в такой отмостке необходимо устраивать температурные швы через каждые 2–2,5 м. Для них используются просмоленные или обработанные антисептиком доски (15–20 мм толщиной) или виниловые ленты (10–15 мм толщиной).

Если отмостка изготавливается из железобетонных плит, то под ними нужно сохранять воздушное пространство — так отмостка предохраняется от вспучивания при размораживании грунта.

Вдоль отмостки можно устроить водосток. Для этого вполне подойдет распиленная вдоль виниловая труба. Такой водосток может заменить бордюр. У водостока отмостки должен быть уклон, чтобы вода отводилась в сторону естественного водостока.

Если грунт сухой и непучинистый, то при строительстве на столбчатом фундаменте допускается отсутствие отмостки. Но при этом все равно необходимо устраивать местные водозащитные покрытия в местах стока воды с крыши, в противном случае не избежать размыва грунта.

 

После того как сооружение фундамента завершено, можно приступать к возведению стен. Материал выбирается еще на стадии проектирования и зависит от климата, особенностей эксплуатации дома (для постоянного или сезонного проживания он предназначен), финансовых возможностей и личных предпочтений будущих владельцев. При этом прочность, безопасность и долговечность, а также уровень звуко- и теплоизоляции стен должны соответствовать стандартам. Далее мы с вами рассмотрим основные типы материалов как для наружных, так и для внутренних стен дома, их плюсы и минусы.

В зависимости от восприятия нагрузок стены могут быть:

♠ несущими — воспринимают нагрузку от других частей здания (перекрытий, крыш) и передают ее фундаменту вместе с собственной массой;

♠ самонесущими — опираются на фундамент, но передают ему нагрузку только от собственной массы;

♠ ненесущими (навесными) — ограждения, которые на каждом этаже опираются на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Наиболее распространенными материалами для стен являются дерево, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, блоки из вспененного бетона.

 

Стены из дерева

 

Стремление одновременно к экологичности и экономичности при сохранении требуемого уровня комфорта привело к тому, что деревянные дома вновь вошли в моду, причем не только в России, но и в Европе (рис. 5.1).

Из всех строительных материалов только древесина обладает уникальным качеством: внутри нее на клеточном уровне осуществляется постоянный воздухообмен. То есть дерево представляет собой этакий естественный вытяжной вентилятор, одновременно работающий очистителем воздуха.

Если говорить об энергосбережении, дерево опять «впереди планеты всей»: уровень теплосбережения бревенчатой или брусовой стены толщиной 24–26 см эквивалентен уровню теплосбережения кирпичной стены толщиной 1,2 м. Таким образом, стена деревенской баньки сохраняет тепло гораздо лучше, чем Великая Китайская стена. Днем бревна поглощают солнечную энергию, а ночью постепенно отдают ее.

В результате суточные температурные колебания мало сказываются на здании, а нагрузка на системы отопления и охлаждения снижается. Именно поэтому даже в самый жаркий день в деревянных домах сохраняется приятная прохлада без всяких кондиционеров.

Рис. 5.1. Деревянный дом

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы намерены воспользоваться этими природными особенностями дерева в полной мере, то нужно очень тщательно продумать место расположения дома на участке, чтобы дать деревянным стенам возможность максимально поглощать тепло.

Несмотря на то что бревна выглядят очень массивными, стены из них относительно легкие, поэтому вполне можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а это удешевляет строительство. Сравните, к примеру: фундамент для кирпичных домов должен залегать ниже уровня промерзания грунта.

Выбирая дерево, можно сэкономить еще и на отделочных работах. Так, оцилиндрованное бревно обладает достаточной природной декоративностью и не требует дополнительной отделки.

Однако нельзя категорично утверждать, что деревянный дом стоит очень дешево. Конечно, если речь идет о небольшой постройке: дачном домике, бане и др, то возвести ее из дерева дешевле, чем из кирпича.

Но с качественным рубленым жилым домом дело обстоит иначе. Впрочем, расходы увеличиваются в основном за счет разнообразных отделочных и декоративных элементов: камина, деревянных лестниц, сайдинговых панелей из натурального дерева и др. Еще сильнее отражаются на стоимости коттеджа затраты на доставку материалов. Если вы несколько ограничены в средствах, то еще на стадии проектирования стоит подумать, что именно необходимо для комфортного проживания, а без чего можно обойтись. Например, камин из натурального камня, несомненно, относится к числу предметов роскоши и от него можно безболезненно отказаться.

Вы должны быть готовы к тому, что за деревом, как и за любым материалом органического происхождения, требуется уход.

Следует также помнить, что проектирование деревянных домов имеет свои нюансы, поэтому архитектор должен быть специалистом именно в данной области. К примеру, в холодное и жаркое время года (зимой и летом) деревянные дома уменьшаются в объеме за счет усушки дерева, а во влажные периоды (осенью и весной), напротив, увеличиваются. Чтобы здание не перекосило, все элементы конструкции должны составлять единое целое, то есть смещаться из-за усушки или насыщения влагой должны не только венцы, но и крыша, оконные проемы и др. Или вот такая «мелочь», на которой может споткнуться даже хороший архитектор, не проектировавший деревянных домов: стандартным считается бревно длиной 6 м, к этому прибавляют запас на перерубы. Но если в проекте заложена стена длиной 10 м без перерубов, то реализация подобной фантазии обойдется довольно дорого. Приведу еще одну достаточно распространенную ошибку: в соответствии с проектом стыки бревен могут оказаться в видимой части стены. Сначала не будет никаких проблем: дом как дом. Но бревно дает усадку в обоих направлениях: и вдоль, и поперек. Так что со временем в торцевых соединениях появятся щели, которые не только непривлекательны, но и ухудшают энергосберегающие способности постройки. Поэтому не поленитесь спросить у архитектора, приходилось ли ему проектировать деревянные дома, а еще лучше — съездить посмотреть на готовые здания, желательно простоявшие уже несколько лет.

Для постройки бревенчатого дома используются хвойные породы: обычно сосна и ель, реже лиственница и кедр. Такая древесина отличается ровной и плотной внутренней структурой, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает бревенчатому дому естественную вентиляцию, и крайне низкой теплопроводностью. Ель долговечнее сосны и практически не подвержена гниению. Но обрабатывать ель сложнее из-за большого количества сучков. Кроме того, ее древесина более рыхлая и менее устойчивая к влажности. И ель и сосна обильно выделяют смолу, вследствие чего их древесина нуждается в дополнительной обработке.

Лиственница лишена недостатков ели и сосны: она не выделяет смолу, не подвержена гниению, устойчива к влажности, а ее природные фитонциды благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Но с доставкой материала могут выйти накладки. То, что вы заключили договор о поставке с московской фирмой, отнюдь не означает, что дерево выросло в Подмосковье. Нет, его повезут из Сибири. А тут может произойти что угодно. И конечно же, перевозка материалов на такие расстояния стоит недешево. Все сказанное также относится к кедру и ангарской сосне. Однако, несмотря на более высокую цену, многие предпочитают сибирское дерево. И это понятно: достаточно сравнить деревья, высаженные вдоль дорог, с теми, что растут в глубине леса. Последние выше, ровнее, на них меньше сучков.

Важно ответить еще на один вопрос: когда строить — зимой или летом?

Принято считать, что начинать строительство следует весной, когда сошел снег и подсох грунт, а заканчивать — осенью, перед началом дождей. К весне дорожают строительные материалы, бригады оказываются заняты на многочисленных объектах и стоимость работ повышается. Однако оптимальным временем для строительства деревянного дома является зимний период.

Главным преимуществом холодного сезона является то, что используется лес зимней заготовки — менее влажный, более стойкий к деформациям, не склонный к радиальному растрескиванию.

В теплое время года древесина сильнее подвержена поражению различными грибковыми заболеваниями во время хранения. Поэтому на участке приходится не только отводить место под стройматериалы, но и обеспечивать специальные условия хранения. Но вероятность появления грибка остается даже после нанесения на древесину антисептиков. Зимой этой проблемы нет, поскольку грибок нуждается в тепле.

Если вам приходится экономить, то зимнее строительство предоставляет для этого отличную возможность, ведь цены на стройматериалы падают.

Таким образом, по сравнению с каменными домами, график работ получается необычный: поздней осенью закладывается фундамент (для мелкозаглубленного ленточного фундамента это вполне нормально), зимой ведутся основные строительные работы, весной осуществляется отделка, а летом можно заселяться.

Однако, выбирая такой вариант, следует учитывать местные климатические условия. При температуре -20 °C и ниже древесина становится хрупкой, а при температуре -25 °C строительные работы вести нельзя. И если в вашем регионе зимы суровые, то от описанного варианта придется отказаться.

Итак, вы решили, что будете строить деревянный дом, и даже определились с сортом древесины. Осталось понять, какой именно дом вам нужен — из сруба или оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, каркасный или каркасно-щитовой?

 

Сруб и оцилиндрованное бревно

Сруб — это традиционный вариант деревянного дома, приземистая постройка из солидных, массивных бревен. У многих слово «сруб» ассоциируется с тесными избушками, характерными для средневековых деревень. Однако на самом деле сруб — всего лишь рубленое бревно. Соответственно, срубом называются постройки из этого материала вне зависимости от того, является здание курной избой или дворцом.

Сложность возведения дома из натурального дерева заключается в том, что диаметр бревна плавно уменьшается от комля к вершине. Раньше проблему решали таким образом: стены складывали из разнонаправленных бревен, тем самым компенсируя изменения диаметра. Но данный метод приводил к тому, что высота стены «плавала» и лишнюю древесину приходилось стесывать.

Теперь для сруба применяются одинаковые бревна, ровные по всей длине. Допустимо изменение диаметра (сбег) не более 1 см на 1 м длины бревна.

Для строительства используются различные бревна, как свежесрубленные (их называют «зелеными»), так и выдержанные (подвергнутые сушке). В первом случае следует учитывать, что при высыхании в срубе бревна изменят свои размеры и дом значительно осядет (усушка бревен по толщине составляет 3–12 %). Более того, оседать он будет неравномерно, а поэтому окончательную отделку, а также устройство чистового пола, дымовых труб, окон, дверей и др придется отложить до момента полной усадки, то есть на 6–9 месяцев.

Чтобы не допускать подобного перерыва в строительстве, большинство компаний работает с выдержанными бревнами. Сушка может быть как воздушной — бревна оставляют на открытом воздухе на 6–12 месяцев, так и печной — в течение 2–3 недель из бревен выпаривают влагу в специальной печи. Встречается и более экзотический вариант: бревна изготавливают из деревьев, высохших на корню.

В архитектурном проекте обязательно нужно учесть, какие именно бревна будут использоваться: высушенные или свежесрубленные.

При возведении сруба из «зеленых» бревен впоследствии на некоторых из них появляются трещины — радиальное растрескивание. Это происходит из-за неравномерного высыхания древесины. Внутри дома бревна растрескиваются во время первого отопительного сезона, а снаружи — если бревна не защищены от прямых солнечных лучей. Эти трещины — явление естественное, общей структуре сруба они не угрожают. Однако наружные вертикальные трещины необходимо замазывать, чтобы в них не скапливалась влага.

Растрескивания бревен можно избежать, если пропилить их снизу до середины на всю длину. Это компенсирует возникающие при усушке напряжения, а внешне дом будет выглядеть точно так же, как и построенный из цельных, непропиленных бревен.

Энергосберегающие свойства сруба зависят от точности выполнения продольных и угловых стыков венцов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Венцом называют бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба, то есть четыре взаимно связанных бревна.

Применяются две основные техники рубки: с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).

При рубке «в обло» на толстый конец бревна кладут тонкий. Предварительно в бревне делают паз для плотного прилегания бревен друг к другу, оптимальная его форма — овал («чаша»). Концы бревен в местах пересечения выносят за плоскость стен на 20–30 см (рис. 5.2). Лишнюю древесину затем спиливают. По длине бревна сращивают прямым шипом, а бревна окладного венца (так называется нижний венец) — косым замком. Чтобы предотвратить намокание и загнивание углов сруба, свесы крыши должны быть не менее 0,5 м. Можно также обшить углы досками — кроме защиты от влаги, это обеспечит лучшее утепление.

Рубка «в лапу» («в чистый угол») сложнее. Стены возводят так, чтобы концы бревен в углах собирались в «ласточкин хвост». В этом случае требуется не только выбрать паз, как при рубке «в обло», но еще и тщательно разметить и вытесать «лапу». Чтобы «в лапе» не было сдвигов, бревна скрепляют потайным или коренным шипом (рис. 5.3, 5.4).

Если ошибиться в расчете «лапы» или вытесать ее небрежно, то углы здания могут получиться холодными. Для улучшения теплоизоляционных свойств такого дома углы закрывают досками, которые набивают поверх теплоизоляционного материала. В данном случае это актуальнее, чем при рубке «в обло», ведь вдоль волокон дерево промерзает сильнее, чем поперек. Однако рубка «в лапу» является более экономной — благодаря этому способу удается сберечь как минимум полметра бревна.

Рис. 5.2. Пример рубки «в обло»

Рис. 5.3. Рубка «в лапу»

Рис. 5.4. Замковое соединение бревен «в лапу»

Первая сборка сруба обычно осуществляется на площадке строительной компании. Затем бревна раскатывают и каждое из них маркируют с указанием его места в срубе, после чего промаркированные бревна доставляют заказчику. Уже здесь происходит окончательная сборка сруба — на фундаменте, с прокладкой утеплителя.

Выбор межвенцового утеплителя — очень ответственный момент. Именно от утеплителя зависит поддержание температурного баланса и оптимальной влажности в рубленом доме. В настоящее время существуют различные синтетические и природные утеплители. Последние предпочтительнее, поскольку относятся к числу экологически чистых материалов. А такой утеплитель, как мох, является естественным антисептиком и не набирает влагу (в отличие от пакли). Недаром наши предки предпочитали конопатить срубы именно мхом. Хорошими утеплителями также считаются:

♠ ленточная пакля — очищенное от примесей льноволокно в виде ленты шириной 15 см;

♠ льняной войлок — льняное нетканое полотно;

♠ джут (обладает уникальным составом, препятствующим гниению).

Утеплитель забивают с помощью различных инструментов: конопаток, лопаток и стержней из твердых пород дерева или металла шириной 5–17 см. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не разрубить паклю или мох) и гладкими, иначе они будут вытаскивать утеплитель из пазов.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопачение «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют в паз, прихватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопачение «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5–2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену по отдельности, это может вызвать их перекос. По завершении наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопачения стены поднимаются примерно на 15 см. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы утеплитель не выветривался, его можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными канатиками из джута или пеньковой веревки.

Чтобы бревенчатый дом выглядел стильно и современно, его нередко отделывают сайдингом. Как правило, так поступают, когда приобретен готовый старый дом. Бревна при этом потемневшие, планировка и общий вид давно устарели, и здание явно нуждается в обновлении (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Отделка старого бревенчатого дома сайдингом

В результате получается аккуратный дом. Но необходимо учитывать, что любая внешняя отделка ухудшает естественные теплоизолирующие свойства дерева, а также препятствует контролю за состоянием стен: если в таком симпатичном доме заведется грибок или жук-древоточец, заметить это можно будет лишь тогда, когда стены начнут деформироваться.

В наши дни многие предпочитают использовать оцилиндрованные бревна, которым в заводских условиях придается строго цилиндрическая форма. Несомненным плюсом таких бревен является то, что все они имеют практически одинаковый размер (в соответствии с евростандартом перепад диаметра не должен превышать 2–4 мм), а также точно выверенные форму и размеры пазов и замков. В результате возможно соединение бревен под любым углом, а венцы дома имеют минимальные зазоры.

Сруб из оцилиндрованного бревна дает равномерную усадку, сохраняя идеально ровную поверхность стен, а сами стены не нуждаются в дополнительной отделке. Наиболее популярно бревно диаметром 18–24 см — в эстетическом плане дома, построенные из него, не уступают традиционным русским срубам из обычных бревен, а строительство существенно упрощается.

 

Профилированный брус

Если вы заинтересованы в эффективном энергосбережении, то стоит отдать предпочтение профилированному брусу: стены из бруса сечением 192 × 145 мм обеспечивают такую же теплозащиту, как и стены из бревен диаметром 320 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Профилированный брус сечением 192 × 145 мм применяют в основном при строительстве коттеджей. Для дачных домиков и бань чаще используют более дешевый профилированный брус сечением 142 × 145 мм.

Профилированный брус — это бревно, которому придана определенная форма (профиль), а поверхность строгается до уровня евровагонки. Брус может иметь как прямоугольное сечение, так и иной профиль. К примеру, довольно популярен профилированный брус с полукруглой наружной стороной — получается дом, стилизованный под классический бревенчатый.

Профилированный брус сам по себе более декоративен, чем обычное бревно, и не требует дополнительной внешней отделки. Правда, любители деревянного домостроения нередко не отделывают и классические бревенчатые дома.

Еще одним плюсом профилированного бруса является легкость и быстрота работы с ним. При использовании бруса прямоугольного сечения дом возводится в среднем за 10–14 дней. Материал поставляется полностью подготовленным к строительным работам: брус имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Никакая подгонка не требуется, благодаря чему существенно экономятся деньги и время.

Однако вселиться в такой дом всего через несколько недель после начала строительства не удастся: профилированный брус склонен к деформациям и усадке даже больше, чем обычное или оцилиндрованное бревно. Поэтому начало внутренней отделки придется отложить как минимум на год, а то и на полтора — за это время здание примет окончательную форму.

Возвести дом из профилированного бруса проще, чем бревенчатый.

После гидроизоляции фундамента укладывают венцы стен. Как уже говорилось, иногда, рассчитав по проекту дома размеры стен, заранее на станке выбирают полости для угловых соединений, то есть брус поставляют уже полностью подготовленным — его остается только сложить и подогнать по месту. Но обычно «художественной резьбой» приходится заниматься прямо на стройплощадке, вооружившись шаблоном, пилой, топором и киянкой (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Вырезание бруса по шаблону

Стены из бруса собираются с прокладкой утеплителя, но при этом конопачение не требуется: вполне достаточно особого профиля бруса и ленточного утеплителя. Более того, если вы попытаетесь проконопатить стены из профилированного бруса, желая таким образом улучить теплоизоляцию дома, то лишь повредите их.

Углы дома нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому в них прокладывается стекловатный утеплитель (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Утепление углов

Полоска утеплителя раскатывается по гребню бруса и фиксируется степлером (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Прокладка утеплителя

Стены из бруса укрепляют с помощью нагелей — деревянных штырей диаметром 20–25 мм, изготовленных из древесины лиственных пород: березы, осины, дуба (влажностью до 10–12 %). Нагели устанавливают каждые 1–1,5 м. Отверстия по нагелю просверливают на глубину двух брусьев (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Нагели для укрепления стен

Использование нагелей позволяет свести к минимуму такой недостаток профилированного бруса, как склонность к деформации.

Горизонтальность стен и вертикальность углов периодически проверяют по уровню.

Профилированный брус, как и любое другое натуральное дерево, подвержен гниению и поражению насекомыми. Поэтому его необходимо обрабатывать специальными пропитками.

Чтобы сократить сроки строительства, в последнее время часто применяют двустенный сухой брус («сэндвич»-панель). Он проходит камерную сушку, и усадка возведенного дома невелика. А отделочные работы в нем можно начинать сразу же после сооружения каркаса и утепления периметра.

 

Клееный брус

В последние годы набирает популярность клееная конструкционная древесина (клееный брус). Хотя она дороже и бревен, и профилированного бруса, у нее имеются существенные преимущества:

▪ отсутствие деформаций;

▪ отсутствие необходимости в дополнительной отделке и утеплении как внутри, так и снаружи;

▪ малая усадка стен (1 %);

▪ сокращение сроков постройки и введения здания в эксплуатацию (дом устанавливают на фундаменте за месяц, и практически сразу в него можно въезжать);

▪ отсутствие различных дефектов, сучков, что делает строительный материал более прочным и удобным.

Для изготовления клееного бруса бревна сначала распускают на доски, которые затем сушат — именно процесс сушки исключает последующие деформации дома из данного материала. Таким образом, сушка — одна из ключевых стадий производства клееного бруса.

После сушки, торцовки, вырезания сучков и сращивания на микрошипы доски обрабатывают антипиренами и антисептиками, строгают и на прессах склеивают в брус прямоугольного сечения. При этом ламели (доски, соединенные микрошипами) имеют противоположное направление волокон, в результате чего брус получается прочнее по сравнению с обычным цельным. Кроме того, он хорошо держит форму вне зависимости от влажности и температуры. Неподверженность бруса деформациям позволяет обойтись без уплотняющих материалов: в заводских условиях брусу придают требуемый профиль сколь угодно сложной формы, который и обеспечивает герметичность стыков.

Построить дом из клееного бруса очень просто. Собственно, его почти полностью делают в заводских условиях. Контрольную сборку производят в цехе, детали маркируют. Затем дом разбирают и вновь собирают уже на месте.

Таким образом, клееный брус на сегодняшний день — один из самых прогрессивных и технологически усовершенствованных материалов на основе натуральной древесины. Однако он не обладает одним из главных достоинств бревен или профилированного бруса: из-за клеевого слоя воздух не проникает сквозь стены, как в деревянных домах других конструкций. Так что придется выбирать между повышенной прочностью, удобством и экологичностью.

 

Каркасные дома

Каркасное домостроение широко распространено по всему миру.

Стеновая панель каркасного дома представляет собой сухой сосновый или еловый брус, с двух сторон обшитый влагоустойчивыми плитами. Между плитой и брусом проложен утеплитель (минеральная, стеклянная или целлюлозная вата, древесно-волокнистая плита) и пароизоляционная мембранная пленка.

Каркасные дома нуждаются как во внутренней, так и в наружной отделке. С одной стороны, это является недостатком. Но с другой — это позволяет осуществить скрытую прокладку всех инженерных систем. Вес каркасной конструкции значительно ниже, чем аналогичной постройки из бревен, кирпича или железобетона. Более того, каркасный дом — это единственное приемлемое бюджетное решение, если грунт на участке слабый. При любом другом варианте потребуется весьма дорогостоящий фундамент.

В последнее время широко распространилась каркасно-панельная технология: стеновые панели изготавливают в заводских условиях и доставляют заказчику с уже установленными окнами, а порой — даже с проложенными инженерными системами.

Каркас состоит из нижней обвязки, стен, верхней обвязки, подкосов жесткости и вспомогательных элементов (промежуточных стоек и ригелей), между которыми располагаются оконные и дверные проемы.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Простой вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнезда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски

Для защиты нижней обвязки и создания дополнительной звукоизоляции под бруски подкладывают просмоленные или обработанные антисептиком прокладки из войлока или резины. Если запланированы значительные нагрузки, то необходимо сформировать усиленные гнезда угловых стоек (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Формирование усиленных гнезд в нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки

Если балки пола предстоит врубать в обвязку, ее составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку или в простой сковородень с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции, придавая ей необходимую жесткость. Все врубки фиксируются металлическими скобами для придания прочности и жесткости соединениям конструкции.

Выбор балок является ответственным моментом, потому что просчеты при определении сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелательным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3–1/2 этой же величины.

В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок расстояние между балками выбирают в пределах 0,5–1 м. Расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытий должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса. Наиболее экономичными считаются балки толщиной 5 и высотой 15–18 см при расстоянии между ними 40–60 см. Балки обязательно следует пропитать антисептиками и противопожарными составами.

Бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом, чтобы избежать бокового сдвига каркаса (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Обеспечение вертикальности стоек каркаса с помощью металлических анкеров: 1 — стойка; 2 — анкер из полосовой стали; 3 — болт с гайкой; 4 — гидроизоляционный отступ; 5 — бетонная опора; 6 — фундаментная бутобетонная опора

Прямые углы формируют при помощи строительного угольника. Горизонтальность брусков нижней обвязки проверяют по нивелиру или строительному уровню.

После того как угловые и промежуточные стойки установлены, их вертикальность проверяют строительным уровнем, а затем каждую стойку закрепляют временными связями (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Установка стоек каркаса: 1 — стойки угловые; 2 — стойки промежуточные; 3 — стеновые панели; 4 — перекрытие; 5 — ригели

Временные связи можно снимать лишь после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов: веранды, тамбура, эркера и т п — следует связывать с основной силовой схемой дома, что обеспечит каркасу дополнительную жесткость.

Помимо шипового соединения стоек с брусками обвязок, можно воспользоваться разнообразными металлическими соединителями в виде пластин, угольников и т п, которые в широком ассортименте предлагает современный строительный рынок. Это намного упростит работу. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений существенно увеличивается, так как конструкция не ослаблена врубками.

Строительство двухэтажного каркасного дома предполагает использование одной из нескольких методик. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливают непосредственно на каркас первого этажа. Таким образом, получаются как бы два отдельных дома, один из которых стоит на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают длиной в два этажа, сооружая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию.

На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и лишь после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами (рис. 5.14).

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки, используя лобовую врубку, то есть имеющую одинарный или двойной зуб (рис. 5.15). Для раскосов выбирают врубку полусковороднем, или же их прикрепляют гвоздями и болтами. Подкосов должно быть не менее двух в пределах одной системы.

Рис. 5.14. Подкосы (1) в схеме каркаса

Рис. 5.15. Врубка с одинарным зубом

Врубка сковороднем означает, что конец упирающегося бруса обработан в виде ласточкиного хвоста, причем ширина узкой части составляет от 1/2 до 1/3 всей ширины бруса. Такая конструкция хорошо воспринимает выдергивающие усилия. При врубке полусковороднем выборку в брусьях выполняют только с одной стороны (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Врубка полусковороднем

Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка.

Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса: по два ригеля для оконного проема и по одному ригелю для дверного проема.

Готовый каркас дома изображен на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Готовый каркас дома

Стены собирают из панелей, состоящих из деревянного каркаса, который с двух сторон обшивают древесно-волокнистыми плитами или необрезными досками. Внутренняя часть панели представляет собой пароизоляционную прослойку со слоем утеплителя из минераловатных плит. Сейчас существует возможность изготовления щитов в заводских условиях — тогда на строительной площадке останется только соединить щиты между собой. Чтобы не происходило взаимной подвижки щитов, их устанавливают на бруски нижней обвязки, в силовую схему которой включены половые лаги.

Чтобы со щитами коробки было удобно работать, полы лучше настилать после монтажа нижнего силового пояса. Если этого не сделать, потребуется настилать по балкам пола временные щиты, а это ведет к перерасходу древесины и лишней работе.

Щитовые конструкции дома могут отличаться друг от друга не только вариантами утеплительной системы и обшивки, но и принципом соединения ограждающих элементов с несущим каркасом. В первом случае между готовыми каркасными конструкциями устанавливают утепленные щиты, собранные в заводских условиях. Во втором — элементы каркаса сразу включены в тело щита. Таким образом, монтируя щиты, просто соединяют элементы каркаса и связанные с ними ограждающие детали. Высокая степень заводской подготовки конструкций (75 % и выше) сводит монтаж к выполнению простых технологических операций.

Самые полные наборы щитовых конструкций включают в себя до шести технологических комплектов, среди которых:

▪ коробка здания и крыша, в том числе стеновые щиты, перекрытия, полы, кровля, фронтоны, лестницы;

▪ столярные изделия, оконные блоки и подоконные доски;

▪ погонажные и крепежные материалы;

▪ металлические изделия и приборы для отопительной системы;

▪ осветительная арматура, установочные материалы и трубы;

▪ отделочные материалы.

 

Средства для обработки дерева

К недостаткам дерева как строительного материала относятся его подверженность гниению и поражению насекомыми, а также возможность возгорания. Более того, бытует мнение (кстати, неверное), будто застраховать деревянный дом сложнее, чем каменный, именно из-за повышенной пожароопасности. Но современные технологии позволяют успешно преодолевать эти недостатки.

Во время обработки бревна снимается защитный слой, что делает древесину подверженной внешним воздействиям. Но гнилостные процессы начинаются отнюдь не всегда, а только при определенных условиях:

▪ при температуре воздуха от 0 до 50 °C;

▪ влажности воздуха от 80 до 100 %;

▪ влажности древесины от 15 до 20 % и более;

▪ доступе кислорода.

Гниение необратимо изменяет функциональные характеристики материала. Так, плотность гнилой древесины при влажности 15 % уменьшается в два-три раза, а твердость — в 20–30 раз по сравнению с нормальной. Конструкции из гнилой древесины не могут быть несущими.

Для защиты древесины широко применяются различные меры, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги используются тепло- и пароизоляция.

Кроме того, изделия из дерева нуждаются в защите антисептиками.

Одной из самых страшных разновидностей гнили является белый домовой гриб, который за месяц способен уничтожить дубовый пол толщиной 4 см. В старину, если избу поражал такой гриб, ее немедленно сжигали и на этом месте еще достаточно долго ничего не строили. Сегодня при обнаружении участка, пораженного белым домовым грибом, участок разбирают и сжигают, остальную часть конструкции пропитывают раствором хромпика, а также обрабатывают соответствующий участок земли на глубину 0,5 м.

Оптимальная профилактика этой проблемы предполагает правильную обработку древесины и принятие мер, предотвращающих гниение, еще на стадии производства. При естественной сушке на открытом воздухе, под навесами или в закрытых помещениях, которая длится недели и даже месяцы, не исключается возможность поражения древесины грибами. Искусственная сушка осуществляется в короткие сроки и позволяет избежать подобной неприятности.

Если в заводских условиях соответствующие мероприятия не проводились, необходимо заняться антисептированием в домашних условиях. Возможны два варианта.

▪ Поверхностное антисептирование, которое представляет собой обработку древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.

▪ Диффузное антисептирование, или обмазка пастами. В составе паст содержатся антисептик, клей или связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40 %.

Антисептики — это химические вещества, которые убивают грибы, вызывающие появление гнили, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. К современным антисептическим составам предъявляют ряд требований, таких как:

▪ избирательная токсичность (только по отношению к грибам);

▪ безвредность для людей и домашних животных;

▪ минимальное влияние на качество древесины;

▪ отсутствие коррозии металлических креплений при контакте с антисептиком.

Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

▪ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха; применяется в виде 3–4 %-ных растворов);

▪ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок; применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также содержится в силикатных пастах);

▪ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичный, чем фтористый натрий; может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);

▪ смесь борной кислоты и буры;

▪ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (данные смеси окрашивают древесину в желто-зеленый цвет; вызывают коррозию металлов).

ВНИМАНИЕ

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено.

На сегодняшний день доступно большое количество разнообразных готовых составов.

Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base защищает деревянные поверхности от плесени, синевы и гниения. Наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее следует наносить специальные закрепители из этой же серии.

Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает материалы от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру древесины, что дает возможность маскировать ее дефекты. Имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на основе которых можно создать 24 дополнительных оттенка.

Антисептический состав «Древесный лекарь» в зависимости от модификации используется для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.

Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean применяется для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.

Консервационные составы «Биосепт», КСД и КСД-А предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и даже снижают ее горючесть.

Древесина легко возгорается при температуре 260–290 °C. В качестве профилактических мер применяют:

▪ удаление деревянных конструкций от источников нагревания;

▪ покрытие деревянных элементов штукатуркой или облицовку несгораемыми материалами (например, асбестоцементными);

▪ окрашивание огнезащитными красками;

▪ пропитку антипиренами.

Чуть подробнее остановимся на антипиренах и огнезащитных красках.

В зависимости от механизма огнезащитного действия антипирены делятся на несколько групп.

▪ Антипирены первой группы при нагревании образуют на поверхности древесины оплавленную пленку, препятствующую возгоранию.

▪ Антипирены второй группы выделяют негорючие газы, которые препятствуют доступу воздуха к древесине.

▪ Антипирены третьей группы обеспечивают полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.

Любой огнезащитный состав — это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер, препятствующий случайному возникновению пожара и затрудняющий быстрое распространение пламени. Так, при нанесении состава кистью глубина его проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего, пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, который препятствует доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.

В состав огнестойких силикатных красок входят огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего используют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с термостойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность в течение 6–12 часов.

Краску наносят на поверхность, покрытую связующим, в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

Отмечу, что огнестойкие краски применяют при обработке не только дерева, но и любых других поверхностей, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дома от пожаров.

Огнестойкие краски на жидком стекле, используемые при внутренних отделочных работах, повышают огнестойкость деревянных конструкций из ДВП и ДСП. Органосиликатные композиции можно использовать для покраски элементов экстерьера, металлических конструкций.

Для борьбы с насекомыми предназначены масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit получается 50 л рабочего раствора. Такого количества хватит на 250 м2 поверхности.

Обработав стены деревянного дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева.

 

Внутренняя отделка деревянных стен

Стоит сказать несколько слов и о внутренней отделке деревянных стен. Считается, что они сами по себе выглядят декоративно и не требуют отделки, особенно если речь идет о стенах из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса. Достаточно отшлифовать поверхность и обработать ее выбеливающими и антигрибковыми составами. Затем, чтобы поверхность не темнела и не грязнилась, следует покрыть дерево лаком, колерными пропитками или воском. Единственную трудность представляет заделка швов между бревнами. Здесь возможны самые разные решения, начиная от использования мастик и герметиков и заканчивая прокладыванием декоративных полос из различных материалов, например пеньковой веревки, пропитанной лаком.

Но если вы не желаете постоянно жить в окружении дерева, то ничто не помешает вам обшить стены гипсокартоном, а затем воспользоваться любым из существующих вариантов отделки.

 

Стены из кирпича и камня

Кирпич, как и дерево, относится к числу традиционных строительных материалов (рис. 5.18). При этом он не менее экологичен. К тому же кирпич достаточно огнестоек без дополнительных пропиток и обработок, не гниет и не подвержен поражению насекомыми.

Хорошие теплоизоляционные свойства кирпичных стен, их способность медленно прогреваться и остывать может оказаться как плюсом, так и минусом. Все зависит от того, предназначен дом для постоянного или сезонного проживания. То, что температура внутри помещения слабо подвержена суточным колебаниям, при постоянном проживании является несомненным достоинством. Но если речь идет о сезонной эксплуатации, то возникают нюансы: в холодное время года в здании сыро, резкие температурные перепады приводят к образованию конденсата, а следовательно, к постепенному разрушению кирпичных стен. Правда, первые признаки этого вы заметите через 25–30 лет, и лишь при ваших внуках-правнуках кирпичный дом превратится в окончательную развалину.

Рис. 5.18. Возведение кирпичных стен

На сегодняшний день существует более десятка тысяч разновидностей кирпича самых разнообразных формы, фактуры и оттенков. Его используют для строительства как крупных многоэтажных объектов, так и частных коттеджей, дач, подсобных помещений.

Для возведения стен применяется разный кирпич: полнотелый красный (обожженный), более дешевый пустотелый («эффективный») и еще более дешевый силикатный, или белый (его применяют только для облицовки). По прочности кирпич подразделяется на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75. Масса кирпича обычно равняется 3–5 кг. Толщина сплошных стен всегда кратна половине ширины кирпича и возводится в 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и т. д. кирпича. Если толщина растворных швов между кирпичами равна 1 см, то стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор толщины стен зависит от климатической зоны. Например, если зимняя температура опускается до -30 °C, наружные стены должны быть толщиной не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Можно выделить несколько основных видов кирпича.

Кирпич рядовой полнотелый красного цвета отличается морозостойкостью — не трескается даже в самые сильные холода. Его пористость — 6–20 %. Этот кирпич достаточно дешев, поэтому многие, пытаясь сэкономить, предпочитают именно его. Однако поверхность полнотелого кирпича грубая, неровная, так что стены приходится штукатурить или отделывать каким-либо другим образом, например облицовывать плиткой. В результате первоначальная экономия оборачивается дополнительными финансовыми и временными затратами.

Кирпич пустотелый бывает нескольких цветов — бледно- и темно-красный, коричневый, желтый. Пустоты могут быть сквозными или несквозными; круглыми, щелевидными, овальными, квадратными. Стены из этого кирпича характеризуются повышенной теплоизоляцией.

Кирпич облицовочный отличается широкой цветовой гаммой (от светло-желтого до темно-красного оттенка), морозостойкостью, влагоустойчивостью. Не требует дополнительной отделки. Кроме того, кирпич с орнаментом может использоваться для наружной отделки печей и каминов.

Силикатный кирпич привлекателен по цене, но применять его для строительства не рекомендуется. Морозостойкость у данного материала средняя, стены могут трескаться от холода, поскольку такой кирпич впитывает влагу. Кроме того, большой вес силикатного кирпича приводит к тому, что зданию требуется усиленный фундамент.

Керамический клинкерный модульный кирпич морозо- и влагоустойчив, обладает гладкой поверхностью, бывает белым, серым, светло-серым, красным. Применяется для отделки.

Кирпич глазурованный бывает различных цветов, применяется для отделки.

Современные кирпичные стены возводятся с использованием наружного или внутреннего утепления. Толщина стены в этом случае определяется не требованиями к теплозащите, а лишь требованиями к механической прочности и обычно составляет 380 мм (в любом климате). Тепловая защита обеспечивается утеплителем. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно предотвратить образование конденсата при помощи пароизоляции. Если утепляющий слой расположен снаружи, его защищают сайдингом или штукатуркой.

Внутренние несущие стены часто возводят из полнотелого глиняного или силикатного кирпича. Их толщина должна быть не менее 380 мм, сечение столбов — не менее 38 × 38 см, простенков — не менее 25 × 51 см. Столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3–6 мм через каждые 3–5 рядов кладки.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и даже 6,5 см, то есть кирпич ставится на ребро. В таких случаях кладку тоже армируют проволокой через 2–3 ряда.

Толщина строительного камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней бывает гладкой и рифленой. Камни бетонные стеновые, как и кирпичи, выпускают сплошными и пустотелыми. Материалом служит тяжелый, облегченный и легкий бетон. Максимальные размеры бетонных стеновых камней — 390 × 190 × 188 мм, а максимальная масса — 35 кг.

Естественные каменные материалы бывают двух видов: камень бутовый и блоки из природного камня.

Бутовый камень (бут) — это куски камня, имеющие неправильную форму, размером не превышающие 500 мм по наибольшему измерению. Максимальная масса бутового камня — 40 кг.

Блоки изготавливаются из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и некоторых других горных пород. Блоки вырезают, выпиливают или получают путем распиливания блоков-заготовок и применяют для возведения наружных и внутренних стен, а также фундаментов и стен подвалов.

Использование в строительстве кирпича и камня требует скрепления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить равномерность передачи усилия от одного камня к другому.

Для каменной кладки применяют растворы марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Увеличение числа означает повышение способности раствора оказывать сопротивление сжатию кладки. Однако следует учитывать, что качественное различие между марками раствора невелико. Особенно важно обращать на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и легкие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые имеют плотность 1500 кг/м3. К легким относятся растворы, имеющие меньшую плотность.

В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется естественный песок из плотных горных пород, чаще всего горный. В легких растворах применяются пески, получаемые при дроблении и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусственных легких материалов схожей структуры — доменных гранулированных или топливных шлаков.

Чаще всего используются растворы, имеющие следующую структуру: вяжущим служит цемент, пластификатором — известь либо глина, а заполнителем — песок, (естественный или искусственный). Отмечу, что именно цементные растворы применяются при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций, эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в армированной кладке (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Пропорциональный состав цементно-известковых и цементно-глиняных растворов марок от 10 до 50

Плотность известкового теста — 1400 кг/м3. Консистенция глиняного теста определяется глубиной погружения в него стандартного конуса на 14–15 см.

Скорость нарастания прочности раствора зависит от вида вяжущих компонентов и условий, в которых происходит твердение (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Нарастание прочности раствора на портландцементе при температуре 15 °C

Помимо прочности, важным показателем качества раствора является его технологичность. Признаком качественного раствора служит возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.) тонким однородным слоем.

Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на две недели. Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на три-пять дней до их полного размокания. Затем следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать в течение двух часов.

Толщина вертикальных швов при кладке — около 1 см. Горизонтальные швы при добавлении в раствор извести или глины делают также толщиной 1 см, а если добавок нет — 1,2 см. Максимальная толщина швов — 1,5 см, минимальная — 0,8 см.

Нижнюю и верхнюю грани кирпича называют постелями, две боковые большего размера — ложками, две боковые меньшего размера — тычками.

В общем случае ложок — камень, уложенный длинной стороной вдоль стены; тычок — камень, уложенный короткой стороной вдоль стены.

Версты — наружные ряды кирпича при кладке. Бывают наружная и внутренняя верста. Забутка — заполнение между верстами.

Ложковый ряд — наружная верста, состоящая из ложков.

Тычковый ряд — наружная верста, укладываемая из тычков.

При кладке «впустошовку» наружные швы на глубину 1–1,5 см не заполняются раствором. Это облегчает последующее оштукатуривание.

При кладке «вподрезку» раствор заполняет швы заподлицо с наружной поверхностью стены.

От перевязки швов (способа укладки кирпичей относительно друг друга) зависит устойчивость и долговечность стены. Наиболее прочный тип кладки — английская перевязка, при которой чередуются тычковые и ложковые ряды. Таким образом, снаружи стены кирпичи ложатся крест-накрест. При фламандской перевязке в одном ряду чередуются и ложковые, и тычковые кирпичи.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы предотвратить расслаивание стены по вертикали и более равномерно распределить нагрузку по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Прочность кладки можно увеличить, если проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6–12 см из проволоки диаметром 3–6 мм.

Широкое применение получили различные способы облегченной кладки.

Колодцевая кладка является самой распространенной и экономичной конструкцией для наружной стены. Ее возводят из двух разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоянии 14–34 см друг от друга. Стенки соединяются между собой вертикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть кирпича через каждые 65–120 см по длине стены и через каждые 3–5 рядов по высоте (рис. 5.19).

Образовавшиеся колодцы можно заполнять теплым раствором или легким бетоном, а также легкобетонными вкладышами, в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и керамзит. Утеплитель укладывается слоями толщиной 11–15 см. Засыпные материалы следует поливать раствором через каждые 100–500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействие внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается прочность стены.

Рис. 5.19. Колодцевая кладка

В последнее время широко используется облегченная кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных (пенопластовых) плит (рис. 5.20).

Она представляет собой две параллельные стены толщиной в 0,5 кирпича — одна несущая (250–380 мм), другая облицовочная (120 мм), — связанные через каждые пять ложковых рядов сеткой или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см стены по длине. Чтобы прутки арматуры не заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой делают бороздки глубиной и шириной 3–4 см, которые заливают цементным раствором. Прутки должны скрываться в нем полностью или на половину своей толщины. После выведения следующего ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом делают еще четыре ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и продолжают делать кладку.

Количество кирпича и раствора, необходимое для 1 м3 кирпичной кладки, приводится в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Расход кирпича и раствора на 1 м 3 кирпичной кладки

Рис. 5.20. Кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных плит

Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Порядовка — это рейка длиной 2–3 м с нанесенными делениями, соответствующими толщине горизонтального ряда кладки: 77 мм для обычного кирпича и 100 мм для модулированного (утолщенного). Этот размер состоит из толщины кирпича (65 или 88 мм) и толщины шва (12 мм). К порядовкам крепится шнур-причалка, по которому выверяется горизонтальность рядов кладки (рис. 5.21).

Рис. 5.21. По шнуру-причалке выверяется горизонтальность рядов кирпичной кладки

Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 5–6 м одна от другой и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру. Шнур-причалку натягивают на каждый ряд на 3–4 мм выше уровня его верха. При кладке протяженных участков сначала через каждые 4–5 м выкладывают маяки — участки кладки высотой пять-шесть рядов. Маяки выкладывают в виде убежной штрабы, то есть плавно сбегающей кладки. Вообще штраба — это участок, который выкладывается перед перерывом в работе.

Кладку очередного ряда начинают с раскладывания (расстилания) раствора. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20–25 мм, шириной 70–80 мм (для ложкового ряда) или 200–220 мм (для тычкового). Это обеспечит толщину шва 10–12 мм. При кладке с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке «впустошовку» (шов не заполнен на глубину 10–15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20–30 мм. Перед укладкой раствор перемешивается. Уложенный ровным слоем раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание проводится в процессе кладки.

Кладку выполняют в такой последовательности. Кирпичи раскладывают на стене, раствор расстилают под наружную версту и укладывают ее. Затем то же самое проделывают для внутренней версты. Если возводится стена с использованием внутреннего утеплителя (пенопласта), его укладывают между выложенными верстами и засыпают керамзитом.

Почему в качестве внутреннего утеплителя для кирпичных стен используется именно пенопласт? Это самый дешевый и эффективный утеплитель. Он на 98 % состоит из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных шариков из вспененного полистирола. Пенопласт, не разрушаясь, выдерживает температуры от -180 до +110 °C. Он обладает высокой химической стойкостью, нейтрален к распространенным агрессивным веществам, таким как солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, спирты, клеящие и водорастворимые краски. Пенопласт не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не создает питательной среды для грибков и бактерий. Кроме того, пенопласт характеризуется отличными показателями по теплоизоляции.

Каменная кладка в неблагоприятных климатических условиях.

Разнообразие климатических зон предполагает различные неблагоприятные погодные условия, затрудняющие строительство.

Высокие температуры при низкой влажности представляют для строителей определенное неудобство: работать, когда припекает солнце, не слишком хочется, да и существует опасность получить солнечный или тепловой удар. Каменную кладку в таких условиях следует оберегать от пересыхания. Для этого керамический кирпич перед укладкой погружают в воду или смачивают каким-либо другим способом. При перерывах в работе верхний ряд кладки не покрывают раствором, а при возобновлении работы поливают водой. Чтобы защитить кладку от пересыхания, ей нужно устроить укрытие от солнечных лучей.

С отрицательными температурами бороться сложнее — тут укрытием не обойтись. На сей раз главная проблема заключается в точке замерзания воды, которая равняется 0 °C. Как только температура воздуха становится отрицательной, вода, которая используется в качестве связующего элемента раствора, немедленно превращается в лед. Гидратация цемента и твердение раствора в кладке прекращаются. Кроме того, увеличивается объем раствора (примерно на 9 %), он становится рыхлым и менее прочным. Влага из теплого раствора, соприкасаясь с холодной поверхностью камня, образует тонкую пленку из воды или даже льда, и прочного сцепления камня с раствором не происходит. В известковом растворе при замораживании твердение тоже прекращается из-за происходящих физико-химических и химических процессов.

Чтобы при минусовой температуре можно было продолжать строительство, используются специальные приемы кладки, в частности применение противоморозных добавок, электропрогрев и кладка замораживанием.

Кладка замораживанием производится на открытом воздухе. Камни не подогреваются, но с них счищается снег и наледь. Раствор перед использованием подогревается. На морозе раствор замерзает и в таком состоянии находится до тех пор, пока температура окружающей среды не повысится (весной или при искусственном обогреве). Однако итоговая прочность кладки не всегда становится такой, как могла бы быть, если бы раствор не был заморожен. Это зависит от вида, марки раствора и температурных условий.

Каменные конструкции при оттаивании имеют склонность к деформированию, так как в этот период раствор сжимается вышележащими слоями кладки. В результате стены дают осадку (до 2 мм на 1 м высоты кладки). Такая осадка не представляет опасности, если она равномерна по всему сечению конструкции. Но и в естественных условиях, и при искусственном отогреве она происходит неравномерно. Поэтому обеспечивать прочность и устойчивость конструкций необходимо как в процессе кладки, так и до оттаивания раствора.

Технология кладки при низких температурах имеет свои особенности. Кирпич, как и другие стеновые материалы, перед укладкой очищают от снега и наледи. Раствор доставляют к месту укладки подогретым либо изготавливают на месте, используя подогретую воду (до 80 °C) или подогретый песок (до 60 °C) (табл. 5.4).

Таблица 5.4. Температура кладочного раствора при низкой температуре воздуха

ВНИМАНИЕ

Если готовый раствор остыл, его нельзя разбавлять горячей водой. Это лишь добавит замерзшему раствору пор, заполненных льдом, и при оттаивании он не наберет необходимой прочности. Если раствор замерз до начала схватывания, его нужно возвратить на растворный узел для переработки.

Раствор наносят небольшими порциями — на два-три кирпича, — чтобы он не успевал смерзнуться. Кирпич и керамические камни укладывают с соблюдением толщины швов, установленной для летней кладки (горизонтальные — 10–15 мм, вертикальные — 8–15 мм). Если работа на какое-то время прерывается, необходимо следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних рядов кладки были заполнены раствором. Выложенные конструкции укрывают толем или кирпичом без раствора.

Существуют специальные приемы, позволяющие повысить общую устойчивость кладки:

♠ укладка стальных связей в углах, местах примыкания и пересечения стен;

♠ установка плит междуэтажного перекрытия после завершения кладки этажа и анкеровка их со стенами;

♠ укладка стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами производственных зданий;

♠ армирование кирпичных столбов и простенков.

Высоту проемов делают на 5 мм больше, чем при летней кладке, что компенсирует осадку конструкции в результате оттаивания.

До того как раствор начинает оттаивать, следует принять меры, позволяющие разгрузить или усилить конструктивные элементы кладки.

Чтобы разгрузить простенки, в проемах в распор устанавливают стойки на клиньях. По мере осадки конструкции положение стоек можно будет регулировать. Иногда используют металлические стойки с домкратными опорами. Чтобы уменьшить нагрузки от прогонов, под их концы подводят стойки, также опирающиеся на деревянные клинья. Для увеличения несущей способности и обеспечения устойчивости столбов и простенков устанавливают стальные обоймы или инвентарные хомуты из металлических уголков, стянутых болтами. Высокие простенки раскрепляют двусторонними сжимами, а отдельно стоящие стены высотой, более чем в пять раз превышающей их толщину, временно закрепляют с помощью двусторонних подкосов.

Кроме того, следует исключить нагрузки, не предусмотренные проектом, то есть убрать различный мусор и строительные материалы.

Когда кладка начинает оттаивать, временные крепления снимают, но не сразу, а через некоторое время, как минимум через 12 суток. Выполняя кладку замораживанием, следует помнить, что, как только раствор замерзнет, исправить дефекты возможности уже не будет. Необходимо строго контролировать качество работ и максимально быстро исправлять недостатки.

Самые распространенные противоморозные добавки — поташ и нитрит натрия. Хлористые соли кальция и натрия повышают способность кладки впитывать влагу и вызывают появление на ее поверхности высолов. Применяются они чаще всего для кладки подземных бутовых и бутобетонных фундаментов, наружных стен, а также в случаях, когда к отделке поверхности не предъявляется повышенных требований.

При кладке на растворах с противоморозными добавками кирпич и камень должны быть очищены от снега и наледи. Кладку ведут теми же способами, что и при положительной температуре, соблюдая требования к температуре используемого раствора.

При морозе до -15 °C кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5–10 % массы цемента). Способность к укладке у таких растворов сохраняется при данной температуре в течение 1,5–3 часов.

При морозах до -30 °C в растворы добавляют поташ (5–10 % от массы цемента) и замедлитель схватывания, в качестве которого используется сульфитно-дрожжевая бражка. Такой раствор схватывается очень быстро, поэтому максимальное время использования одной порции — 1 час. Растворы с добавлением поташа не рекомендуется использовать при возведении зданий из силикатного кирпича, так как это вещество способно вызывать коррозию силикатов.

Электропрогрев кладки имеет смысл использовать лишь в некоторых случаях: при малых объемах работ или при кладке наиболее нагруженных простенков и столбов нижних этажей многоэтажных зданий. Для таких работ подходят цементные растворы марки не ниже 50. В процессе работы в швы кладки помещают пластинчатые электроды, которые затем подключаются к электросети напряжением 220–380 В. В армированной кладке столбов в качестве электродов используются стальные сетки. Электрический ток, проходящий через растворные швы, нагревает их до температуры +30… +35 °C, ускоряя тем самым процесс твердения. Электропрогрев кладки продолжают до тех пор, пока раствор не наберет 20 % марочной прочности.

 

Стены из легких бетонных блоков

Использование ячеистых бетонных блоков гарантирует теплосбережение, пожаробезопасность и быстрые темпы работ (рис 5.22). Дом из этого материала обойдется дороже деревянного, но дешевле кирпичного.

Рис. 5.22. Возведение стен из легких бетонных блоков

В строительстве используют пенобетон, газобетон, газопенобетон.

Пенобетон — легкий строительный материал, его удельный вес — от 300 до 700 кг/м3. Стандартный блок из ячеистого бетона плотностью 500 кг/м3 и размером 600 × 250 × 400 мм имеет массу до 30 кг и может заменить в ограждающей стене толщиной 400 мм 30 кирпичей, вес которых составляет 180 кг.

Пенобетон не гниет и не стареет; в отличие от сооружений из обычного бетона или кирпича, он «дышит». Данный материал способен регулировать влажность воздуха в помещении, поэтому полностью исключается вероятность появления на нем каких-либо грибковых образований и плесени. Есть у пенобетона еще одна интересная особенность: чем старше он становится, тем большую прочность приобретает.

От газобетона пенобетон выгодно отличается тем, что не впитывает влагу, в то время как газобетон очень гигроскопичен, и если не принять специальных мер, то в доме из газобетона будет пахнуть сыростью, трескаться и отваливаться штукатурка.

Пенобетон изготавливают из смеси цемента, извести, гипса и алюминиевого порошка. Для придания ему дополнительных свойств могут вводиться специальные добавки. Полученную смесь формуют и разрезают на готовые кирпичи-камни.

Большой объем кирпичей из пенобетона и их малый вес означают высокую скорость строительства (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Сравнительная характеристика стеновых материалов

К плюсам пенобетона относится хорошая звукоизоляция (так что если в вашей семье планируется обучение детей музыке, подумайте о пенобетоне). Затраты на отопление в доме из ячеистого бетона ниже на 20–40 % по сравнению с кирпичным домом. При желании можно обойтись без внутренних штукатурных работ — так высока точность геометрических размеров блоков пенобетона. Внутренняя штукатурка стоит очень недешево (от $5 до 10 за м2), ее исключение позволяет существенно сэкономить.

К недостаткам ячеистого бетона можно отнести его слабую стойкость к механическим воздействиям. Однако в этом есть и положительная сторона. Так, пенобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом. Он легко пилится и штрабится (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Обработка пенобетона режущим инструментом

Еще один нюанс — скорость строительства и ввода в эксплуатацию. Поскольку при усадке стены могут давать трещины, их рекомендуется отделывать лишь через год после завершения постройки.

Если швы между пеноблоками толстые, то неизбежно образование «мостиков холода». Поэтому при возведении стен из ячеистого бетона блоки кладутся на специальный строительный раствор (клей). При использовании такого клея швы в кладке минимальны (2–3 мм) и стена получается практически монолитной. Клей получают путем добавления воды в сухую смесь (продается в магазинах и на строительных рынках) непосредственно перед началом работ.

Кладка стен от фундамента выполняется не сразу на клей, поскольку поверхность фундамента никогда не бывает идеально плоской. Не следует также забывать о гидроизоляции, ведь некоторые виды ячеистых блоков впитывают влагу.

Перед кладкой необходимо обозначить углы дома. Нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой обычного раствора. Тогда для второго слоя кладки образуется горизонтальная поверхность, необходимая для кладки с тонким слоем клея. Первый блок из ячеистого бетона кладут в углу, который находится ближе всего к самой высокой точке фундамента. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Поверхность раствора не разглаживается, а делается ребристой с помощью зубчатого шпателя. Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены.

Стены из пеноблоков возводятся в пять-семь раз быстрее, чем кирпичные стены. Нужно быть готовым к тому, чтобы оперативно обустроить дверные и оконные проемы. Для их перекрытия в блочных стенах не используются железобетонные балки, которые могут расколоть блоки. Балки изготавливаются на месте, для чего либо применяются специальные пустотелые пеноблоки, либо такие блоки вырезаются из стандартных. Это можно сделать с помощью обычной ножовки, пропилив пазы и отколов лишнюю часть строительным молотком. Подготовленный таким образом блок укладывается поверх проема на деревянные опоры (доски, брусья), которые можно прибить к боковым стенкам проема обычными гвоздями. Внутрь выбранной полости укладывается арматура толщиной 12–16 мм и заливается бетон. После его схватывания встроенная балка ничем не уступит заводской. Опоры снимают не раньше, чем бетон затвердеет. Обычно к этому времени стены уже полностью возведены.

Если соблюдены размеры блоков и точно выполнена стеновая кладка, облицовочную плитку можно класть непосредственно на стену без предварительного выравнивания слоем штукатурки. Дома из ячеистого бетона можно оставлять и без отделки. Утверждается, что они способны простоять в таком виде до 80 лет. Однако из эстетических соображений их целесообразно покрыть штукатуркой, покрасить или облицевать. В последнем случае рекомендуется оставлять воздушный зазор между облицовкой и стеной, чтобы обеспечить вентиляцию пространства между ними. Особенно актуально устройство такого зазора в случае использования газобетона, активно впитывающего влагу.

Выбирая пенобетон, стоит обратить внимание на способ производства: автоклавный или неавтоклавный. При неавтоклавном производстве, особенно если производитель не отличается добросовестностью, велика вероятность получения неравномерно пористой структуры и низких свойств пенобетона. Кроме того, блоки характеризуются повышенной усадкой в процессе эксплуатации здания: 2–3 мм на каждый метр высоты стены. Это примерно в 10 раз больше, чем у блоков автоклавного способа производства при одинаковой плотности.

Автоклавный пенобетон менее хрупок и более морозостоек.

Необходимо обращать внимание и на размеры пеноблоков — они должны быть идентичны. Между двумя положенными рядом пеноблоками не должно оставаться зазоров. Структура материала должна быть однородной, пузырьки — ровными, диаметром не более 1 мм.

Блоки должны быть не просто тщательно упакованы, но обязательно обернуты пленкой — это позволяет поддерживать оптимальную влажность блока, что увеличивает его прочность. Если пеноблок неправильно упакован, он может растрескаться. Кстати, если вы обнаружили трещину на пеноблоке — не покупайте его. Прочность такого материала невелика.

Цвет качественного пеноблока однородный, переливы оттенков сигнализируют о нарушении технологии производства, и приобретать такие пеноблоки однозначно не стоит.

 

Стены из монолитного бетона

Дом из монолитного бетона дешевле кирпичного, но дороже деревянного примерно на 10–15 %. Он не подвержен гниению и абсолютно пожаробезопасен.

Процесс возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона включает устройство опалубки, армирование и бетонирование конструкций, выдерживание бетона и распалубливание. Большое значение в данном случае имеет зависимость всего процесса строительства от доставки к месту стройки необходимого количества бетонного раствора и арматуры, готовить которые на месте просто не представляется возможным.

Опалубка должна быть:

♠ прочной и устойчивой, чтобы в процессе работ не изменилась форма конструкций. Обшивка опалубочных щитов должна быть плотной, без щелей, которые позволили бы просочиться раствору бетона, и не должна иметь неровностей, из-за которых на поверхности постоянной конструкции могут возникнуть искривления, раковины либо наплывы;

♠ удобной;

♠ пригодной для неоднократного использования, что значительно удешевляет готовую конструкцию.

Обычно для изготовления опалубки используют древесину, фанеру и сталь. Металлическая опалубка считается наилучшей — она не только пригодна для многократного использования, но и обеспечивает ровную, гладкую поверхность бетона. Однако металлическая опалубка недешева, поэтому в последнее время все шире распространяются синтетические материалы для производства опалубки.

Армирование ненапрягаемых конструкций производится с использованием укрупненных монтажных элементов (сварных сеток, плоских и пространственных каркасов). Сетки и каркасы производятся в заводских условиях и затем монтируются при помощи крана. В отдельных случаях элементы арматурного каркаса соединяются в завершенный арматурный элемент сваркой либо вязкой из отдельных стержней различной конфигурации (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Примеры арматурных элементов: а — сетка плоская; б, в — плоские каркасы; г — пространственный каркас; д — каркас таврового сечения; е — каркас двутаврового сечения; ж — гнутый каркас; з — цилиндрический каркас; и — каркас вязаный с отогнутыми стержнями: 1 — концевые крюки; 2 — нижние рабочие стержни; 3 — рабочие стержни с отгибами; 4 — хомуты

Если масса арматурных элементов не превышает 20 кг, то укладка выполняется вручную, в противном случае используются предусмотренные проектом механизмы. Единую конструкцию из отдельных арматурных элементов изготавливают сваркой, нахлесткой или вязкой.

При монтаже арматуры необходимо обеспечить ее надежную защиту от коррозии. Для этого укладывается защитный слой бетона заданной толщины (табл 5.6). Необходимая толщина защитного слоя обеспечивается при помощи специальных фиксаторов из бетона, металла или пластмассы, которые привязаны или надеты на стержни. Удобнее всего использовать пластмассовые фиксаторы.

Таблица 5.6. Толщина защитного слоя бетона в армируемых конструкциях

Перед началом укладки бетона необходимо тщательно осмотреть опалубку и поддерживающие леса, проверить надежность установки стоек, лесов, клиньев под ними и креплений. Недопустимо наличие щелей в опалубке. Также проверяют наличие необходимого количества закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Опалубку очищают от мусора и грязи.

Затем проверяют установленные арматурные конструкции — их местоположение, диаметр, число арматурных стержней, а также расстояние между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах пересечения стержней. Контролируют, соответствует ли расстояние между стержнями указанному в проекте. Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, осматривают снаружи.

Чтобы конструкция была прочной, необходимо обеспечить надежное сцепление бетона с арматурой. Для этого все поверхности арматуры зачищают от загрязнений, отслаивающихся фрагментов ржавчины, налипшего раствора. При этом используют щетки из проволоки или пескоструйный аппарат.

Существует три основных способа укладки бетонной смеси: с уплотнением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой. Все три метода требуют соблюдения общего правила: каждую новую порцию бетона нужно укладывать до того, как произойдет схватывание предыдущего слоя. Если это правило соблюдается, то необходимость в устройстве рабочих швов по высоте конструкции отпадает.

Может возникнуть ситуация, когда невозможно перекрыть предыдущий слой бетона следующим до его застывания. В таких случаях возможна одновременная укладка сразу нескольких слоев (ступенчатый метод). При этом длину ступени принимают не менее 3 м.

Помимо традиционных методов бетонирования, существует ряд специфических технологий, позволяющих выполнить бетонные работы в тех случаях, когда применение обычных способов неэффективно или невозможно. К таким особым технологиям относят вакуумирование и торкретирование бетона, а также подводное бетонирование. Однако это очень специфичные технологии, требующие высокой квалификации и практически не применимые в индивидуальном строительстве.

В процессе выдерживания бетона необходимо осуществлять за ним уход, который заключается:

♠ в поддержании определенного температурно-влажностного режима, способствующего нарастанию прочности бетона;

♠ предотвращении значительных температурно-усадочных деформаций и трещин;

♠ предохранении твердеющего бетона от ударов и сотрясений.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии, периодически поливая водой и предохраняя летом от прямых солнечных лучей, а зимой от мороза (табл. 5.7). Для защиты используются специальные покрытия.

Таблица 5.7. Длительность поддержания бетона во влажном состоянии в летний период

При температуре воздуха выше +15 °C в течение трех суток поливку проводят днем через каждые три часа и один раз ночью, а в последующие дни — не реже трех раз в сутки. Первая поливка производится через 5–10 часов после укладки.

Если поверхность бетона укрыта защитными влагостойкими материалами (рогожами, матами, опилками и др), его можно поливать в полтора раза реже. При среднесуточной температуре наружного воздуха +3 °C бетон можно не поливать. Если большие горизонтальные поверхности покрыть защитными пленками (этинолевым лаком, водно-битумной эмульсией, полимерными пленками), то поливка вообще не нужна.

Как только бетон достигнет достаточной плотности, следует снять опалубку. Это одна из наиболее сложных и трудоемких строительных операций, поскольку требует особой аккуратности. В противном случае бетон и саму опалубку можно повредить.

В первую очередь обычно снимают боковые части опалубки, которые не несут нагрузки. Снимать боковые элементы: щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей — можно, когда бетон достигнет прочности, достаточной для обеспечения сохранности бетонных поверхностей. В зависимости от вида используемого цемента и температурно-влажностных условий, в которых застывал бетон, сроки, по истечении которых допускается снятие боковых элементов опалубки, колеблются в пределах от 48 до 72 часов.

Перед тем как несущие элементы опалубки будут удалены, необходимо выполнить раскружаливание (опускание поддерживающих лесов). Этот процесс также требует аккуратности, плавности и равномерности. Опорные домкраты опускают или ослабляют парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми, удалять нельзя. Стойки опалубки нижележащего перекрытия могут быть удалены лишь частично. Под всеми балками и прогонами этого перекрытия пролетом от 4 м и более рекомендуется оставлять так называемые стойки безопасности. Расстояние между ними должно быть не менее 3 м. Опорные стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь после достижения бетоном проектной прочности.

Несущую опалубку удаляют в два-три приема и более — в зависимости от пролета и массы конструкции.

 

Стены ТИСЭ

Для тех, кто не прибегает к услугам наемных строителей, а возводит дом самостоятельно, весьма привлекательна технология ТИСЭ, в соответствии с которой бетонные блоки изготавливают непосредственно на стене в специальной переставной опалубке Подстилающий раствор при этом не используют. По ходу кладки пустоты в блоках заполняют гидрофобным теплоизолирующим материалом.

Блоки изготавливают из пескобетона — материала, представляющего собой смесь песка и цемента с водой. В отличие от обычного бетона, в него, как правило, не добавляют щебень. Кроме того, содержание воды в пескобетоне ниже, что позволяет сформированному блоку не терять формы, а также придает ему большую морозоустойчивость по сравнению с обычным бетоном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для смеси используются цемент марки М400 и крупный или средний песок. Разработчики технологии утверждают, что возможно применение непросеянного песка, но наличие глинистых комков и другой грязи снижает характеристики получаемых блоков. Если же использовать мелкий и пылеватый песок, то смесь плохо уплотняется и расползается после распалубки.

Иногда в смесь добавляют очень мелкий щебень. Благодаря этому распалубка облегчается, стенки блока держатся лучше, а сама конструкция удешевляется.

Наиболее популярна трехслойная стена ТИСЭ-3 с гибкими связями, так как ее конструкция («сэндвич») без «мостиков холода» обеспечивает повышенную теплоизоляцию. Чтобы возводимые стены были единым целым, их связывают между собой арматурой. Горизонтальное армирование осуществляют стеклопластиковой дорожной сеткой, которую прокладывают через каждые четыре-пять рядов кладки, а поперечное с гибкими связями — базальтовыми волокнами диаметром 6 мм, которые закладывают в каждый стеновой блок еще на стадии формирования. При этом поперечные арматурные элементы необходимо устанавливать под углом, а направление наклона изменять от ряда к ряду — так достигается нужная прочность. Вместо базальтовых волокон допустимо использовать арматуру толщиной 5–6 мм, защищенную от коррозии слоем битума.

К недостаткам технологии ТИСЭ относится снижение скорости сооружения стен. Так, если возведение этажа из легких бетонных блоков займет пять-семь дней, то по технологии ТИСЭ на тот же этаж придется потратить около трех недель, да еще использовать несколько опалубок (при одной опалубке работы еще больше затянутся). Еще одним минусом является увеличение трудозатрат.

Таким образом, при постройке дома солидных размеров возведение стен по технологии ТИСЭ затянется надолго и отнимет много сил. Если же строить дачный домик, то придется или смириться с длительным строительством (но во вполне реальные сроки), или приобрести дополнительные инструменты и оборудование (например, дополнительную опалубку, бетономешалку и т. д.). Такие покупки существенно удорожают строительство, и оказывается, что стены из легкого бетона обходятся намного дешевле. Те же, кто не слишком торопится, с успехом пользуются технологией ТИСЭ.

 

Стоимость стен

К сожалению, не всегда есть возможность ориентироваться только на качественные показатели. Чаще приходится поступиться качеством, чтобы втиснуться в бюджет. Поэтому, выбирая материал для стен, обязательно следует учитывать финансовую составляющую. Иначе может получиться так, что стены-то вы возведете, а дальше строительство застопорится из-за банальной нехватки денег.

Давайте сравним, во сколько обойдется возведение стен из того или иного материала:

♠ кирпичный коттедж — 19 500 руб/м2;

♠ стены на несъемной опалубке — 17 000 руб/м2;

♠ коттедж из пенобетона — 16 500 руб/м2;

♠ коттедж из бруса — 19 000 руб/м2;

♠ коттедж из оцилиндрованного бревна — 22 500 руб/м2.

Как видите, в наши дни деревянные стены — удовольствие отнюдь не для бедных.

 

Перегородки

Перегородки — это легкие стены, которые разделяют пространство внутри дома на отдельные помещения и функциональные зоны. Если капитальные стены опираются непосредственно на фундамент, то перегородки — на лаги. Для перегородок используются различные материалы: дерево, стекло, гипсокартон, кирпич, пеноблоки и др.

По стоимости, трудоемкости и расходу материалов перегородки находятся на четвертом месте, уступая стенам, перекрытиям и полам. Выбирая перегородки, следует отдавать предпочтение тем разновидностям, которые отличаются легкостью монтажа, а также низкой ценой при разнообразии отделки.

В соответствии с противопожарными правилами расстояние от перегородки из горючих материалов до отопительных печей и дымоходов должно быть не менее 4 м. Если установить перегородку на таком расстоянии невозможно, следует использовать негорючие материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несущие перегородки, на которые опирается потолок, нужно ставить только на балки перекрытия или на лаги. Устанавливать перегородки на чистый пол не рекомендуется, так как повышается звукопроводимость между помещениями и затрудняется ремонт самих перегородок.

Прежде чем выбрать конструктивный тип и материал для перегородки, ответьте на несколько вопросов.

♠ Перегородка будет возводиться на стадии строительства дома или во время отделки?

♠ Какая звукоизоляция требуется в помещениях, разделяемых перегородкой? Так, если перегородка ставится между комнатой для отдыха, где планируется установка музыкальной аппаратуры, и кабинетом, то необходима хорошая звукоизоляция, а если перегородка будет отделять кухню от кладовой или гардероба, то солидной звукоизоляции не потребуется.

♠ Какие выдвигаются противопожарные требования? Это особенно существенно в случаях, когда перегородки возводятся в помещениях с каминами или печами, а также на кухне — везде, где имеется опасность возгорания.

♠ Каков влажностный режим помещения? Например, на кухне и в ванных комнатах влажность повышенная, а в гостиной воздух обычно сухой.

♠ Какие консольные нагрузки будут прилагаться?

♠ Планируется ли частично осуществлять перепланировку помещения? Например, сегодня вам нужен рабочий кабинет, но в перспективе, пусть и не в ближайшей, ожидается рождение ребенка и кабинет может стать детской и т. д.

♠ Требуется ли доступ к сетям (телефонным, электрическим, сантехническим, компьютерным и др), проложенным внутри перегородки, и возможно ли изменение месторасположения розеток?

Предположим, вы выбрали солидные кирпичные перегородки, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и обладают множеством других достоинств. Но, если вам потребуется сделать перепланировку помещения с полным сносом или переносом перегородки, будет очень обидно разрушать кирпичную стену. Лучше изначально выбрать материал попроще и подешевле.

Деревянные перегородки изготавливаются из обрезной или шпунтованной доски толщиной 40–50 мм. Они могут быть как одинарными, так и двойными. Чтобы соединить доски между собой, применяют круглые деревянные шипы диаметром 8–10 мм или гвозди без шляпок. Если в дальнейшем планируется оштукатуривание стены, оптимальным вариантом станет нестроганая доска.

Существует несколько правил монтажа деревянных перегородок.

♠ В доме с полами на лагах по грунту каждую перегородку следует поместить на отдельную балку, а между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставить зазор 1–1,5 см.

♠ В доме с полами по балкам перегородки нужно устанавливать прямо на балки, а между настилом пола и перегородкой следует оставить промежуток для обеспечения звукоизоляции.

♠ Между перегородкой и потолком необходимо оставлять зазоры не менее 10 см на усадку здания. В противном случае устанавливать перегородки можно только после полной осадки дома (через один-два года после постройки), но даже при этом требуется зазор не менее 1 см.

♠ Если деревянные перегородки нужно расположить не по балкам или лагам, а между ними или параллельно им, то следует установить вспомогательную балку, которая прикрепляется к основной с помощью ригелей. Если перегородка должна располагаться под прямым углом к балкам и лагам, то на них нужно уложить прогон, на который и помещается перегородка.

Чтобы закрепить верхнюю часть одинарной перегородки, к потолку прибивают рейку треугольного сечения, а к ней крепят доски. С другой стороны доски закрепляют такой же рейкой. Аналогично крепится нижняя часть одинарной перегородки.

К несущим стенам из дерева перегородку крепят гвоздями, а к кирпичным — пробками.

Двойные деревянные перегородки обычно изготавливаются из щитов шириной 50–60 см. Такие щиты производятся из досок, скрепленных рейками. Между щитами необходимо прокладывать звукоизолирующие материалы, иначе с тем же успехом можно обойтись обычной шторой и не возиться с установкой перегородки. Двойные перегородки следует крепить к полу так же, как и одинарные.

Каркасные и каркасно-щитовые перегородки, изготавливаемые из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородки, также относятся к числу деревянных. В общем случае такие перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки. Между обшивкой закладывают утеплитель, одновременно служащий для звукоизоляции. Стойки перегородок располагают через 40–120 см и крепят к обвязке шипами либо гвоздями.

Обшивка перегородок может быть различной: из фанеры толщиной от 4 мм и выше (самый дешевый вариант), древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, гипсокартона. Последний сейчас особенно популярен, поскольку отличается ровной поверхностью и с ним легко работать. Стойки с такой обшивкой устанавливают на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы она не покоробилась. Обшивку необходимо полностью закреплять сначала с одной стороны, а затем с другой.

При утеплении перегородки вторую сторону зашивают рядами: на высоте 50–100 см прибивают несколько досок, а внутреннюю полость перегородки заполняют теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами (керамзитом, опилками и др.).

Если в каком-либо месте планируется размещать тяжелые навесные предметы (умывальники, навесные шкафы, книжные полки и др), то каркас перегородки нуждается в усилении при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Также следует усиливать места, в которых монтируется электроустановочная аппаратура (розетки, выключатели, щиты).

Кирпичные перегородки хороши всем, но их масса велика, а устанавливать такие перегородки нужно на кирпичном цоколе или бетонной прослойке на песчаной «подушке».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы собираетесь делать перепланировку в старом доме с деревянными перекрытиями, не стоит устанавливать кирпичные перегородки: такие перекрытия не выдержат больших нагрузок.

Для возведения перегородок используют красный или силикатный кирпич, а также кирпич-сырец. Кладку выбирают в 1/2 или 1/4 кирпича. В последнем случае через каждые три-пять рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3–4 мм. Для соединения перегородки с несущей стеной используют стальные анкеры, которые закладывают в каждый шестой ряд. Способ кладки — «впустошовку». Пространство между стеной и потолком конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

Гипсокартонные перегородки сегодня чрезвычайно популярны. Простота и высокая скорость монтажа обеспечивают их широкое распространение. Кроме того, данный материал позволяет возводить перегородки с ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с колоннами, пилястрами, перетекающими пространствами — в общем, все, что душе угодно. А ровная поверхность гипсокартона ускоряет и облегчает чистовую отделку стен (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Гипсокартонные перегородки

Монтаж гипсокартонных перегородок исключает оштукатуривание, применение кладочных растворов, цементных и бетонных смесей — любых работ, при которых требуется вода. Поэтому такие перегородки следует устанавливать на этапе отделочных работ до устройства чистого пола, после того как завершены все процессы, связанные с водой, а также выполнены электротехнические и сантехнические разводки. Работы производятся в сухом и нормальном влажностном режиме при температуре не ниже +15 °C.

Противопожарные перегородки лучше всего проектировать с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартона, причем воздушные полости должны быть заполнены негорючими теплоизоляционными материалами.

Между конструктивными элементами здания и профилем перегородки необходимо уложить полиуретановую или пенорезиновую ленту, а крепления профилей должны обеспечивать независимую (подвижную) работу каркаса. Направляющие профили предварительно крепят к перекрытию дюбелями с шагом, соответствующим шагу стояков, но не более 1 м. Вне зависимости от длины профиля его следует крепить к строительным конструкциям не менее чем в трех местах.

Стоечные профили каркаса устанавливают между верхним и нижним направляющими с шагом 60 см. Соединение профилей шарнирное: стоечные профили плотно входят в направляющий профиль и крепятся методом «просечка с отгибом» или саморезами.

Гипсокартонные листы привинчивают к каркасу шурупами-саморезами, не допуская деформации листов. Крепить гипсокартонный лист начинают от верхней и нижней части к середине.

Возможные горизонтальные швы должны быть смещены по высоте один относительно другого. При наличии горизонтальных швов в однослойной конструкции их следует располагать на металлическом профиле. Шурупы должны входить в гипсокартонную плиту под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть заглублены в плиту не менее чем на 1 мм без повреждения картона. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы удаляют и заменяют новыми, отверстия под которые располагают на расстоянии не менее 5 см от старых. Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необлицованной кромки — на 15 мм. Если при монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания не требуется. Шурупы располагают на расстоянии 25 см один от другого.

Обрезанные по ширине кромки гипсокартонных плит должны быть остроганы под определенным углом. До шпатлевания выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны плит обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) — шпатлюют.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем).

Стеклянные перегородки, ранее не отличавшиеся особой эстетичностью (многие помнят стеклоблоки, из которых возводились стены в производственных помещениях, банях и бассейнах), вновь стремительно входят в моду (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Перегородка из стеклоблоков

Стеклоблок состоит из двух стеклянных коробочек (полублоков) с толщиной днища 6–7 мм, соединенных между собой. При этом торцевые стенки стеклоблока слегка выгнуты, чтобы можно было залить монтажный наполнитель.

Если вы считаете, что стекло — материал хрупкий, то ошибаетесь. Стена из стеклоблоков способна пережить даже небольшое землетрясение, а чтобы ее разбить, придется очень постараться, да еще воспользоваться подручными средствами — кувалдой, а то и шар-бабой. Кроме того, стеклоблоки совершенно не боятся сырости и прямых солнечных лучей, они долговечны, не накапливают пыли, запахов и др. Время от времени их нужно протирать мягкой тряпкой, смоченной в моющем средстве. Ванные комнаты, туалеты, кухня, бассейн — вот помещения, где традиционно используются стеклянные перегородки.

В последнее время многим нравится объединять кухонную и столовую зоны (в основном из-за недостатка площади). В таком случае перегородка из стеклоблоков может стать незаменимой: она визуально увеличивает пространство, но при этом надежно разделяет функциональные зоны. А для большего удобства в такой перегородке можно сделать окно для подачи блюд.

Из стеклоблоков нередко сооружаются стены в коридорах, межкомнатные перегородки (особенно при оформлении квартиры в стиле хай-тек или техно), арки, колонны, навесы, своды. Кстати, если вы запланировали в своем доме небольшую оранжерею, также обратите внимание на стеклоблоки: данный материал идеально подойдет для возведения стен.

Стеклоблоки хороши везде, где существует визуальный недостаток пространства. Тесное помещение будет выглядеть просторней, если оно наполнено светом. А стеклоблоки, в отличие от других материалов, применяемых для изготовления перегородок, пропускают свет.

Стеклоблоки могут быть прозрачными (пропускают примерно 85 % света), но даже они несколько размывают контуры предметов. Выпускаются также стеклоблоки с матовой поверхностью (пропускают примерно 50 % света) — достаточно прозрачные, чтобы в помещение проникал свет, но недостаточно, чтобы через перегородку можно было что-то рассмотреть. Кроме того, стеклоблоки могут обладать рифленой поверхностью (в свою очередь, они подразделяются на светорассеивающие и светонаправляющие). Как видите, выбор весьма широк.

Помимо прочности, неприхотливости в уходе, водостойкости и хорошей светопередачи, у стеклоблоков есть еще несколько достоинств: с точки зрения тепло- и звукоизоляционных показателей данный материал сравним с кирпичом равной толщины, а выглядят стеклоблоки куда эстетичнее.

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже стеклянной перегородки или при использовании стеклоблоков для оживления интерьера. Иначе получившаяся конструкция окажется ненадежной.

♠ Если вы собрались смонтировать из стеклоблоков потолок, то на него не должно быть непосредственной нагрузки сверху.

♠ Площадь стены из стеклоблоков не должна превышать 15 м2.

♠ Толщина швов между стеклоблоками должна быть не более 10–12 мм (не забудьте об этом, если вы запланировали волнообразную или выгнутую стену).

♠ Наполнители для монтажа стеклоблоков не должны включать в себя абразивные вещества (крупные песчинки и т п): стеклоблок непросто разбить, но легко поцарапать. Именно поэтому раствор, попавший на стеклоблок, нужно смывать немедленно, ведь, счищая уже засохшую смесь, можно поцарапать стекло.

♠ Чтобы облегчить работу со стеклоблоками и зафиксировать единое расстояние между ними, можно использовать специальные крепежные уголки. В этом случае расстояние между элементами перегородки равняется 10 мм.

♠ При монтаже перегородки можно укладывать не более трех блоков в высоту ежедневно, чтобы обеспечить надежное скрепление стеклоблоков с цементом.

♠ Чтобы перегородка вышла прочной, ее швы усиливают металлическими полосами или арматурой толщиной 4–6 мм.

Если приобретенные вами стеклоблоки не защищены предохранительной пленкой, то перед монтажом их лучше всего оклеить скотчем — это убережет стекло от царапин, а вас — от лишних расходов: не придется выбрасывать поцарапанные блоки.

Чтобы оформить швы между стеклоблоками, можно использовать цветную затирку для кафельной плитки, цветной цемент, обычный цемент с добавлением красителя или просто покрасить швы после монтажа перегородки.

Стеклоблоку необходима опора (стена, торцевая стойка), он не может быть крайним в конструкции. Так что если вы задумали оформить проем, то придется потратиться не только на стеклоблоки, но и на специальные торцевые блоки.

Для тех, кто не уверен в своих силах, но все же хочет стеклянную стену, выпускаются деревянные модули, предназначенные для монтажа стеклоблоков: решетки с ячейками размером 19 × 19 × 8 см. Стеклоблоки закрепляются в ячейках с помощью резиновых прокладок. Правда, о надежной звукоизоляции в этом случае придется забыть.

Недостатков у стеклоблоков всего лишь два: цена и вес. Этот материал не слишком дешев, но это компенсируется длительным сроком эксплуатации: не нужно тратиться на ремонт или замену перегородки. А вот от второго недостатка никак не избавиться. Прежде чем монтировать перегородку из стеклоблоков, уточните, выдержат ли ваши перекрытия длительную нагрузку. Поэтому наличие стеклянных стен лучше запланировать заранее — еще на стадии составления архитектурного проекта.

 

Перекрытие — конструктивный элемент здания, который принимает на себя все нагрузки от находящихся внутри людей, установленной мебели, оборудования и т. д. и обеспечивает устойчивость дома в целом, а также тепло- и звукоизоляцию помещений.

Различают следующие виды перекрытий:

♠ междуэтажные — разделяют смежные этажи;

♠ надподвальные — отделяют подвал от первого (цокольного) этажа;

♠ чердачные — разделяют жилую зону и чердак (мансарду).

Перекрытия любого здания должны:

♠ обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать как нагрузку от собственного веса, так и полезную нагрузку, которая зависит от назначения помещения и характера его оборудования (для чердачных перекрытий принята полезная нагрузка не более 105 кг/м2, а для цокольных и междуэтажных — 210 кг/м2);

♠ быть жесткими, то есть под действием нагрузок не должны появляться прогибы и деформации, превышающие допустимые нормами величины (от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных перекрытий);

♠ выполняться из стандартных или типовых деталей, которые можно собирать на месте строительства. При этом временные затраты и трудоемкость строительного процесса должны быть минимальными;

♠ обеспечивать высокую степень звукоизоляции здания как от воздушного, так и от ударного шума;

♠ обеспечивать необходимую степень огнестойкости здания;

♠ быть тепло-, гидро- и звуконепроницаемыми.

Если перекрытия выполнены из древесины, то они должны быть еще и биостойкими, в противном случае гниль или древоточец с хорошим аппетитом могут быстро разрушить весь дом.

Если перекрытия разделяют помещения с разницей температур от 10 °C и более (к примеру, холодный подвал и теплый первый этаж, холодный чердак и теплое жилое помещение), то они должны удовлетворять требованиям теплозащиты. Особое внимание стоит уделить элементам, соединяющим перекрытия с наружными стенами, чтобы исключить образование «мостиков холода», из-за которых может происходить утечка тепла (что влечет увеличение затрат на отопление здания) или образовываться конденсат (в результате чего появляются сырость, плесень, мокрые пятна на стенах и потолке и др.).

Высота перекрытий должна быть минимально возможной, так как ее увеличение означает увеличение объема и, следовательно, стоимости здания.

Высотой перекрытия считается разность отметок уровня чистого пола и потолка нижележащего этажа, а при открытых балках — нижней их грани.

По технологии возведения различают перекрытия сборные, монолитные и сборно-монолитные, а по конструкции — балочные и безбалочные (выполняются из однородных элементов — плит-настилов, панелей-настилов).

При индивидуальном малоэтажном строительстве чаще всего используются балочные перекрытия, отличающиеся простотой возведения и хорошей теплоизоляцией. Такие перекрытия состоят из несущей части (балки) и заполнения (наката). Они могут выполняться из различных материалов: дерева, металла и железобетона.

 

Балочные деревянные перекрытия

Балки для перекрытий изготавливаются как из хвойных, так и из лиственных пород. При этом древесину следует выбирать качественную, не имеющую большого числа сучков, косослоя, свилеватости и других недостатков, которые влияют на ее прочностные характеристики. В соответствии со строительными нормами и правилами балки необходимо обрабатывать антисептическими составами и пропитывать антипиренами (как и дерево, предназначенное для возведения стен).

Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями).

ПРИМЕЧАНИЕ

Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно-щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки.

При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 м и чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м.

Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220–230 кг/м2, чердачных перекрытий — 250–300 кг/м2 (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м2 перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Расстояние между балками деревянного перекрытия

Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м.

Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.

Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем — промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных — рейкой и шаблоном.

В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков.

Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности.

Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5 × 6 мм и гвоздей диаметром 5–6 мм.

Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 60–80°, обрабатывают антисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором.

После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания.

Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений.

Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом мансардного.

Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.

При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.

Перекрытие с устройством — это конструкция, при которой по несущим балкам устанавливается накат в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на так называемые черепные бруски сечением 4 × 4 или 5 × 5 см, прибитые к боковым граням балок.

В качестве наката могут применяться однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить необходимые требования к звукоизоляции и теплосбережению, и поэтому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий в жилых домах.

Итак, чтобы соорудить такое перекрытие, сначала к боковым граням балок прибивают черепные бруски. Их крепление должно быть достаточно надежным, чтобы выдерживать вес изолирующей засыпки. Вместо деревянных брусков можно использовать уголковую сталь (в этом случае необходимо изолировать дерево от прямого контакта с металлом), на одну из полок которой устанавливаются щиты наката.

Пластины наката плотно подгоняют друг к другу. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы их нижняя поверхность была в одной плоскости с поверхностью балки.

Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить нагрузочную вибрацию и сделать конструкцию более жесткой, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, поверх которого укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит и др. При утеплении чердачного перекрытия пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Она послужит защитной от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве случаев оптимальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Она достаточно легкая, удобная в работе, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели. Керамзит утяжеляет конструкцию, поэтому его применение не всегда желательно, а иногда и невозможно.

Потолок подшивают досками, различными листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартоном) или пенополистирольными плитами либо устраивают натяжной потолок.

Лучше сделать верхний настил двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На неэксплуатируемых чердаках можно не выполнять верхний настил, а просто установить доски в местах предполагаемого аварийного прохода (проходные доски).

Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехнических коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.

При наличии дымохода следует иметь в виду, что согласно требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от него. Если это невозможно, то в ригель врубают ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона толщиной 3 мм или войлока, смоченного в глиняном растворе (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Проем около дымовой трубы герметизируют несгораемыми материалами

Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный вариант — разместить лестничный проем между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточно для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы. Между двумя несущими потолочными балками устанавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным сечению несущих балок.

При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанавливают металлические или виниловые гильзы, внутренний диаметр которых должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство между стенками гильзы и трубой заполняют изолирующими материалами (просмоленной паклей, минеральной ватой и др.).

О повышенной чувствительности древесины к условиям эксплуатации (в частности, к влажности) следует помнить еще на стадии возведения фундамента и цоколя. Дело в том, что любая конструкция перекрытия с полом в той или иной степени обладает паропроницаемостью. И если разница между температурой внутри дома и снаружи достаточно велика, то начинается конденсация паров. Конденсат, оседая на деревянных конструкциях, насыщает их влагой, что становится причиной загнивания древесины. Чтобы этого не произошло, в цоколе необходимо устраивать продухи для вентиляции подполья или оборудовать специальные вентиляционные колодцы.

Особое внимание следует уделять деревянным перекрытиям в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванная комната, кухня и др). Чтобы увеличить срок эксплуатации перекрытий, их следует выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются вверх не менее чем на 10 см.

 

Металлические балочные перекрытия

Металлические балочные перекрытия обладают рядом преимуществ перед деревянными: они надежны, более долговечны, не подвержены гниению, негорючи, имеют меньшую толщину, за счет чего экономится пространство, не накладывают ограничений на ширину пролетов. Но при этом они подвержены коррозии, имеют худшие тепло- и звукоизоляционные показатели (чтобы это компенсировать, концы металлических балок нужно обертывать войлоком). Кроме того, металлические перекрытия тяжелее деревянных: при заполнении проемов между балками легкобетонными вставками, облегченными железобетонными плитами, деревянными щитами или деревянным накатом масса 1 м2 перекрытия обычно превышает 400 кг.

Немалую роль в том, что металлические балочные перекрытия используются довольно редко, играет и цена: 1 м2 такого перекрытия обойдется на 30–40 % дороже, чем 1 м2 деревянного балочного перекрытия.

Несущим элементом в данном случае является прокатный профиль (уголки, швеллер, двутавровые балки).

Чаще всего между балками располагаются железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см (при высокой прочности они обеспечивают минимальную нагрузку), поверх которых наносится слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8–10 см.

 

Железобетонные перекрытия

С точки зрения цены железобетонное перекрытие — оптимальный вариант: перекрытие из железобетонных балок дешевле деревянного на 5–10 %; сборное железобетонное перекрытие — на 40–50 %; монолитное железобетонное перекрытие — на 30 % (без учета стоимости опалубки); сборно-монолитное железобетонное перекрытие сравнимо по стоимости с деревянным балочным. Однако вес таких перекрытий велик, поэтому они используются в основном при строительстве каменных, кирпичных и бетонных зданий большой площади. При индивидуальном строительстве железобетонные перекрытия чаще всего используются в качестве цокольных, но возможны и исключения, если предполагается возвести достаточно просторный дом.

Балочные железобетонные перекрытия применяются в том случае, если нужно перекрыть пролет от 3 до 7,5 м. К их существенным недостаткам относится сложность монтажа, который возможен только с применением грузоподъемного оборудования.

Для монтажа балочного железобетонного перекрытия балки укладывают на расстоянии 0,6–1 м друг от друга. Межбалочное пространство заполняют легкобетонными плитами (если пол дощатый или паркетный) либо пустотелыми легкобетонными блоками (если пол из линолеума или паркета, настеленного по бетонному основанию). Швы заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные и цокольные перекрытия нуждаются в обязательном утеплении, а междуэтажные — в прокладке звукоизоляции.

Чаще встречаются безбалочные железобетонные перекрытия плиты или панели, уложенные вплотную друг к другу, либо сплошная железобетонная плита. Элементы, составляющие перекрытие, служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии такие перекрытия подразделяются на сборные, монолитные и сборно-монолитные.

Наиболее популярны сборные железобетонные перекрытия, особенно если стены построены из кирпича. К плюсам таких перекрытий относятся высокая прочность, отсутствие «водобоязни», нетребовательность к уходу (в отличие от деревянных перекрытий, которые требуют регулярного осмотра и ухода), возможность нести полезную нагрузку свыше 200 кг/м2. В числе недостатков можно назвать то, что при монтаже сборных железобетонных перекрытий не обойтись без грузоподъемной техники. Кроме того, если размеры ваших пролетов отличаются от стандартных, приобрести подходящие готовые плиты может быть затруднительно.

Для таких перекрытий можно применять панели двух видов: сплошные, изготовленные из легких бетонов, и многопустотные (круглые отверстия в панелях служат своеобразными «ребрами жесткости»). Панели подбираются так же, как и деревянные балки, — с учетом размеров пролета, который необходимо перекрыть, и требуемой несущей способности.

При монтаже плиты укладывают на цементный раствор марки М100, при этом опирание на стены должно быть не менее 10 см (толщина стены — не менее 25 см). Швы между плитами тщательно очищают и заполняют цементным раствором.

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8–12 см, изготовленную из бетона марки 200, которая опирается на несущие стены. Вес 1 м2 такого перекрытия — 480–500 кг.

К плюсам железобетонного монолита относится то, что перекрытие может быть любой формы. Для монтажа этого типа перекрытий не требуется грузоподъемная техника. И самое главное: качество поверхности получается очень высоким, без швов. Однако при монтаже по всей площади монолитного перекрытия требуется устанавливать деревянную опалубку, что сказывается на стоимости работ. Правда, опалубку не обязательно покупать (если, разумеется, вы не собираетесь сделать монтаж монолитных железобетонных перекрытий своей профессией) — ее можно брать напрокат и выставлять не всю сразу, а в отдельных пролетах, перенося опалубку с места на место.

Монтаж монолитных железобетонных перекрытий производят в четыре этапа.

1. Сначала устанавливают стальные несущие балки в заранее подготовленных местах (подготовка осуществляется еще на стадии возведения стен).

2. К стальным балкам подвешивают деревянную опалубку из необрезной доски (подвесная опалубка) и укрепляют ее телескопическими стойками, треногами и т. д.

3. Укладывают арматуру диаметром 6–12 мм.

4. Плиту перекрытия заливают бетоном марки М200. Высота его слоя составляет 10–30 см в зависимости от проектных требований.

Бетон полностью застывает через 28 дней.

Сборно-монолитное железобетонное перекрытие считается более современным вариантом. При его устройстве сначала пространство между балками перекрытия заполняют пустотелыми керамзитобетонными или полистиролбетонными блоками, а затем все заливают слоем бетона. Монтаж не требует применения грузоподъемных механизмов, перекрытие обладает лучшими теплоизолирующими характеристиками по сравнению с остальными видами железобетонных перекрытий, сроки строительства сокращаются. Кроме того, таким образом можно сооружать перекрытия сколь угодно сложной формы. Однако монтаж довольно трудоемок и считается не слишком подходящим для индивидуального строительства.

Порядок работ следующий. Сначала на стены через каждые 0,6 м укладывают металлические балки, а на них — пустотелые блоки. Вес 1 погонного метра балки — не более 19 кг, керамзитобетонного блока — 14 кг, полистиролбетонного — 5,5 кг. Таким образом, вес 1 м2 конструкции — 140 кг при использовании керамзитобетонных блоков и 80 кг при использовании полистиролбетонных блоков. Это совсем немного, тем более что конструкция получается весьма прочной.

Фактически вся конструкция является несъемной опалубкой. Ее укрепляют арматурной сеткой (проволока диаметром 5–6 мм, размер ячеек 10 × 10 см), поверх которой укладывают монолитный бетон (класс В15, М200). Вес 1 м2 готового перекрытия — 370–390 кг при использовании керамзитобетонных блоков, 290–300 кг при использовании полистиролбетонных блоков.

 

Теплоизоляция перекрытий

Если пол будет существенно холоднее, чем воздух в помещении, то ни о каком комфортном проживании речи быть не может. Кроме того, в подобных условиях неизбежно появится конденсат, а следовательно, сырость, плесень и прочие «прелести», которые домовладельцу совсем ни к чему. Так что перекрытия нуждаются в теплоизоляции. Она должна быть такой, чтобы температура поверхности пола не отличалась от температуры воздуха в комнате более чем на 2 °C.

Однако теплоизоляция перекрытий не спасает от разницы температур между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Слой теплоизоляции в перекрытии между холодным подвалом и теплым первым этажом будет отсыревать, если заранее не позаботиться о пароизоляции. Для этого можно использовать слой пергамина или любой другой пароизолирующей пленки, который настилают поверх теплоизоляционного слоя при монтаже перекрытий.

В качестве теплоизоляционного материала очень удобны минераловатные плиты. Они относительно недороги, удобны в монтаже и обеспечивают надежную теплоизоляцию.

Впрочем, порой минеральная вата либо совсем не по карману, либо дороговата для данного случая (предположим, вы строите небольшой щитовой деревянный домик — летнюю дачу). Тогда можно пойти другим путем и изготовить надежную теплоизоляцию из подручных материалов прямо на месте. Неплох такой вариант: накат перекрытия выстилают рубероидом или покрывают раствором глины с добавкой песка, а затем, после полного высыхания раствора, засыпают шлак или древесные опилки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Древесные опилки предпочтительнее шлака, особенно если речь идет о легком доме и, соответственно, легком перекрытии. При одинаковой толщине слоя опилки весят в 4 раза меньше, чем шлак, а теплоизоляцию обеспечивают в 3 раза лучше.

Можно также самостоятельно изготовить плиты из опилкобетона — вполне надежного теплоизолирующего материала. Рецепт прост: 1 объемная часть опилок, 1,5 объемной части известкового раствора (или 4 части глиняного раствора), 0,3 объемной части цемента, 2–2,5 объемной части воды. Сушить готовые плиты нужно в тени, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, иначе плиты могут растрескаться из-за неравномерного высыхания. После того как плиты полностью высушены и готовы к монтажу, их укладывают на рубероидную прокладку наката. Для заделки межплитных швов подходит глинистый или известковый раствор.

Вес опилкобетонных плит невелик: 1 м2 плиты толщиной 10 см весит от 5 до 6 кг.

 

Устройство чернового пола

Покрытием пола (чистым полом) называют верхний слой пола. Его выполняют из досок, паркета, ламината, гипсокартона, плитки, линолеума и др.

Черновой пол — это основание для чистого пола, на которое впоследствии укладывают покрытие. В то же время это нижний слой двойных полов, поверх которого уложены тепло- и пароизолирующие материалы. Черновым полом называют и нижний настил дощатых полов, который кладут диагонально и применяют, когда лаги установлены разреженно, а доски пола тоньше, чем принято.

Стяжка — слой, предназначенный для выравнивания поверхности подстилающего слоя или основания и для придания покрытию требуемого уклона. Кроме того, стяжку применяют для устройства жесткой или плотной корки по нежесткому или пористому тепло- или звукоизоляционному слою.

Основанием для пола является перекрытие или слой грунта (в полах на грунте). Подстилающий слой применяется для распределения нагрузки на основание.

Для настила чернового пола используется не качественная доска, а горбыль, бросовая доска, штакетник — все, что способно держать тепло-и пароизолирующие материалы. Дело в том, что черновой пол активно реагирует на перепады температуры и влажности, поэтому его необходимо сооружать из материалов, способных к деформации, — таким образом минимизируется деформация чистого пола.

В каркасных деревянных домах применяют три конструктивные схемы полов первых этажей: полы по балкам, по лагам и полы на грунте.

Полы по балкам устраивают над холодными подпольями, если уровень чистых полов первых этажей выше уровня земли на 0,8–1,0 м. Пароизоляционный слой располагается между дощатым полом и настилом.

Полы по лагам применяют в зданиях при высоте подполья не более 25 см. Лаги опирают на деревянные антисептированные прокладки шириной 10 мм, длиной 20–25 см и толщиной не менее 25 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве антисептика для пропитки деревянных деталей можно применять отработанные автомобильные моторные масла. Но из-за запаха использовать этот способ в жилом доме не рекомендуется: вместе с таким антисептиком у вас в доме может «поселиться» и гаражный аромат. Однако при возведении хозяйственных построек этим вариантом можно воспользоваться.

Для изоляции лаг от капиллярной влаги под деревянные прокладки укладывают два слоя толя или слой рубероида. Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8–1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5–0,7 м. Лаги выполняют прямоугольного сечения шириной 8–10 см. Расстояние между лагами должно быть 40–50 см. При размещении лаг, по которым уложен дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света из окон в помещение.

При проведении строительства в режиме жесткой экономии нередко приходится применять разреженную укладку лаг, а от утепления пола и вовсе отказаться. Тем не менее даже в этих условиях можно сделать теплые полы. Настил чернового пола выполняют из тонкомерной необработанной доски, которую настилают по диагонали к лагам. Для чистого пола также применяют доски, тоньше нормативных, но суммарная толщина пола будет нормальной. Более того, прогиб пола под нагрузками исключается. Подобный черновой пол можно устраивать и по плитам перекрытия, так как в данном случае для настила не требуется ни опор, ни даже лаг.

Полы на грунте применяют при устройстве первых этажей. Основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывают подстилающий слой, служащий для распределения нагрузки от пола на основание. Выбор типа подстилающего слоя зависит от нагрузки на пол, применяемых материалов и свойств грунта.

Если необходима защита пола от грунтовых вод, под подстилающим слоем устраивают гидроизоляцию. В некоторых случаях требуется усиленная гидроизоляция дома, поэтому лучше изначально озаботиться надежной отмосткой по периметру и прочими мерами, не допускающими попадания влаги в подполье.

Сооружая опоры, убедитесь, что они не перегораживают вентиляционных отверстий, иначе в подполье будет скапливаться влага.

 

Многие люди путают понятия «крыша» и «кровля», считая их равнозначными. Но те, кто непосредственно сталкивается со строительством, должны знать, что крыша — это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая как несущие, так и защитные функции (гидро- и теплоизолирующие), а кровля — это покрытие, верхний элемент крыши, выполняющий защитные функции. То есть кровля является составной частью крыши, одним из ее конструктивных элементов.

Крышу не зря называют «пятым фасадом» дома. Она не только защищает здание от атмосферных осадков, перепадов температур и др, но и имеет большое эстетическое значение. Именно от крыши во многом зависит выразительность архитектуры и визуальное восприятие дома. Крыша определяет, будет ли постройка выглядеть воздушно и легко или, наоборот, солидно; изящно и элегантно или строго и сурово; аскетично или празднично. Неудивительно поэтому, что при строительстве дома крыше уделяют особое внимание.

Крыши классифицируются по конструкции (чердачные и совмещенные), виду теплоизоляции (теплые и холодные) и виду ската.

Чердачная крыша состоит из наружной кровли и поддерживающей ее стропильной системы (несущей конструкции). Уклон такой крыши может быть различным. Именно этот вариант обычно используется при индивидуальном строительстве.

Совмещенная крыша чаще всего бывает плоской и представляет собой настил на дачных перекрытиях, обычно выполняемый из рубероида и битумной мастики.

Теплые крыши обычно возводят при строительстве жилых домов, тогда как в хозяйственных постройках они встречаются редко (стоимость сооружения такой крыши довольно высока, и оборудовать ею сарай для хранения садовых инструментов попросту нерентабельно). Отличительная особенность теплых крыш — обязательное наличие чердака. Теплоизоляция такой крыши обеспечивается не только применяемыми при возведении кровли материалами, но и циркуляцией воздуха между стенами и перекрытиями верхнего этажа. Если высота от пола до потолка 1,5 м и более, то под теплой крышей возможно оборудование жилой мансарды.

Холодные крыши возводят над хозяйственными постройками; при строительстве жилых домов их практически никогда не используют (разве что в редких случаях, к примеру при постройке дачного домика для периодических выездов на природу). Холодные крыши выполняют только одну функцию — защищают помещение от атмосферных осадков.

Скатом называется плоскость крыши, расположенная под углом. Пересекаясь вверху, скаты формируют конек крыши. Угол, образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.

По виду ската выделяют следующие разновидности крыши (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Формы крыши: а — односкатная; б — двухскатная щипцовая; в — шатровая; г — четырехскатная полувальмовая; д — четырехскатная вальмовая; е — двухскатная полувальмовая; ж — многощипцовая; з — мансардная полувальмовая; и — мансардная вальмовая; к — коническая щипцовая; л — вальмовая с ломаным скатом; м — пирамидальная щипцовая: 1 — скат; 2 — щипец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат

Односкатная крыша имеет одну наклонную поверхность (скат), опирающуюся на две стены разной высоты. Эта конструкция крыши самая простая и дешевая, ее легче всего соорудить. Такие крыши чаще всего применяют для хозяйственных построек (сараев, гаражей) или при устройстве веранд и террас при жилом доме. Для защиты от дождя, снега и ветра скат обычно обращают к наветренной стороне. Жилые дома строят с односкатными крышами, когда водоотвод и (или) сброс снега в какую-либо сторону запрещен (например, здание может примыкать к пешеходной дорожке). В таких случаях скат может быть обращен к подветренной стороне, что снижает защитные функции крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух разнонаправленных скатов. Это классический, повсеместно распространенный вариант. В основном двухскатные крыши применяются при постройке домов с небольшой этажной площадью. Угол наклона скатов может быть различным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Общая площадь такого дома, например трехэтажного коттеджа, может быть довольно велика, но площадь каждого этажа — небольшая. Такие дома часто возводят при недостатке места на участке.

Шатровая крыша имеет четыре ската, представляющие собой одинаковые треугольники, которые сходятся в одной точке. Такая конструкция отличается строгой симметрией. Шатровые крыши предназначены для квадратных зданий или построек, имеющих форму равностороннего многоугольника. Отсутствие фронтонов позволяет сэкономить стеновой материал (если здание квадратное, экономия максимальна), но стропильная система у такой крыши довольно сложна.

Ломаная крыша имеет четыре боковых ската, соединяющихся под углом более 90°. Ее возводят, если планируется максимально использовать площадь дома или задумано строительство мансарды.

Крестообразная крыша — один из наиболее дорогих и сложных в строительстве вариантов; она подходит для домов со сложной многоугольной планировкой. У крестообразных крыш много углов, стыков, переломов профиля. К недостаткам крыш этого вида относится то, что на них собираются вода и снег.

Вальмовая крыша состоит из двух скатов, закрывающих дом не по всей длине, и двух вальм (треугольных скатов), защищающих незакрытые части постройки. Для такой крыши характерно наличие слуховых окон, которые служат для освещения чердака. Строительство вальмовой крыши довольно дорогое и сложное.

Полувальмовая крыша отличается от обычной вальмовой тем, что вальма не доходит до карниза.

Основные элементы крыши:

♠ несущая конструкция — деревянные балки, стропила или сборные фермы (состоят из верхнего и нижнего поясов и решетки из скосов и подкосов, заключенной между поясами);

♠ основание под кровлю;

♠ тепло- и гидроизоляция;

♠ кровля.

Рассмотрим их подробнее.

 

Стропильная система

Стропильная система предназначена для поддержания кровли и является одним из важнейших конструкционных элементов дома. Лучше всего, если проектированием несущих конструкций займутся специалисты. Ведь малейшая ошибка чревата не только протечками на чердаке, но и ухудшением эксплуатационных характеристик как самой крыши, так и всего дома. Более того, при некачественной крыше долговечность даже самого надежного здания снижается.

Стропильная система любой крыши состоит из стропил и обрешетки.

Изготавливается стропильная система из дерева, металла, железобетона. При индивидуальном строительстве наиболее распространенным материалом является дерево — брусья и доски из древесины хвойных пород.

ПРИМЕЧАНИЕ

Все деревянные части стропильной системы должны обрабатываться антисептическими и антипиренными пропитками подобно тому, как обрабатывается дерево, предназначенное для возведения стен здания. Использовать древесину без био- и огнезащиты ни в коем случае нельзя.

Кроме сравнительной простоты изготовления и монтажа, а также дешевизны, у дерева есть еще одно преимущество перед металлическими или железобетонными стропилами: вес. Деревянная стропильная система гораздо легче, а ведь вес несущих конструкций крыши дает дополнительную нагрузку на стены (собственно говоря, стропильная система и нужна для того, чтобы принять на себя нагрузку кровельного пирога, потенциальную ветровую и снежную нагрузки и передать все это несущим конструкциям здания). Кроме того, деревянную стропильную систему несложно подогнать прямо на месте, если обнаружились какие-либо недочеты в возведенных стенах. Осуществить же подгонку металлических стропил гораздо сложнее, ну а железобетонных — и вовсе невозможно.

Тем не менее некоторые предпочитают стропила из металлического профиля или смешанную конструкцию из дерева и металла. Но это уже дело вкуса.

По конструкции стропильные системы подразделяются на два типа: наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила — простейшая система, применяемая в зданиях с надежными внутренними стенами или опорами. Роль стропильных ног играют балки, уложенные наклонно. Их нижний конец упирается в мауэрлат — специальный подстропильный брус, который прокладывают по верху стены. Верхние концы стропил прикрепляются к горизонтальному брусу в самом верху крыши — коньковому прогону, который, в свою очередь, опирается на систему из подкосов (диагональные брусьев) и стоек (вертикальных брусьев). Таким образом, вес крыши переносится на внутренние домовые опоры.

Обычно наслонные стропила встречаются в небольших постройках, если пролет крыши (расстояние между опорами) составляет до 6,5 м (без дополнительных опор). Если здание достаточно широкое, то на внутренних стенах устанавливаются промежуточные опоры. Они представляют собой специальные лежни, проложенные вдоль внутренних стен. На эти лежни устанавливаются подкосы и стойки, на которые и опирается продольный прогон, принимая на себя часть нагрузки конькового прогона. При этом пролет крыши может достигать 10–12 м.

Шаг стропил — расстояние от одной стропильной ноги до другой — рассчитывается исходя из ряда данных:

♠ качественных характеристик материала, используемого для изготовления стропил (например, в случае деревянных стропил следует учесть, изготовлены они из бревен, брусьев или досок);

♠ типа кровельного покрытия;

♠ климатических условий данного региона (например, если в местности преобладает ветреная погода, то крыша нуждается в дополнительном укреплении, ведь ветровая нагрузка может быть очень значительной);

♠ элементов обрешетки в сечении.

Обычно шаг стропил составляет 0,3–1 м.

Способы крепления стропильной системы также зависят от перечисленных выше характеристик.

Если пролет крыши достигает 7–12 м, а надежных дополнительных опор нет, используются висячие стропила (рис. 7.2). Они изготавливаются из бревен или брусьев.

Рис. 7.2. Висячие стропила

Если наслонные стропила передают на мауэрлат всю нагрузку от кровельного пирога, то висячие — только вертикальную. Объясняется это просто. Хотя в данной конструкции нижний конец стропильной ноги опирается на мауэрлат так же, как и при устройстве наслонных стропил, ее верхний конец просто крепится к коньку при помощи прорезного шипа. Чтобы усилить крепление, используют скобы. А чтобы стропила не прогибались под весом кровли, их крепят ригелем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор конструкции стропил зависит и от материала, из которого возведены стены здания. Так, наслонные стропила применяются, если стены достаточно массивны и могут воспринимать как вертикальную, так и горизонтальную (распорную) нагрузку от стропил. Висячие же стропила применяются в постройках с легкими стенами, например в каркасных домах.

Если здание имеет большие пролеты (12–24 м) и свободную планировку, а надежные внутренние опоры отсутствуют, то возникает необходимость в применении более сложной поддерживающей конструкции — стропильной фермы.

Стропильная ферма состоит из соединенных между собой деталей крыши. Ее основу чаще всего составляет один или несколько решетчатых треугольников (треугольник является самой жесткой и экономичной геометрической фигурой). Стропильная ферма может быть сегментной, треугольной и полигональной (многоугольной) (рис. 7.3). Использование той или иной базовой геометрической фигуры для изготовления стропильной фермы обусловлено уклоном крыши. Так, при трапециевидной ферме крыша планируется с минимальным уклоном, а полигональная ферма предполагает два перелома и горизонтальную среднюю часть. Эти формы ферм в последнее время приобрели особую популярность: при их использовании подкосы и стойки достаточно коротки, что дает ощутимую экономию в строительных материалах. К тому же современные кровельные материалы не нуждаются в большом уклоне, в отличие от традиционной черепицы. К недостаткам таких ферм относится то, что чердака в доме уже не будет.

Рис. 7.3 Конструктивная схема стропильной фермы: а — треугольной; б — треугольной на лобовых рубках; в — многоугольной; г — пятиугольной на лобовых врубках

Полигональные фермы в основном применяются при возведении зданий производственного назначения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фактически стропильная ферма — это усложненный вариант висячих стропил.

Стропильная ферма может выполняться как из древесины, так и из стали и железобетона. Для индивидуального строительства чаще применяется стропильная ферма из древесины.

Внутренние вертикальные балки в такой конструкции называются стойками, наклонные стержни — раскосами. Балки плоской фермы, которые расположены по верхнему контуру, называются верхним поясом, а те, что расположены по нижнему контуру, соответственно нижним поясом.

Чаще всего опоры несущей системы построены треугольником. Стороны треугольника образуют две стропильные ноги — это верхний пояс фермы. Нижние концы ног упираются в горизонтальный брус, называемый затяжкой. Нижние части стропил и затяжки закреплены на внешних стенах. Для большей надежности фермы дополняют добавочные подпорки — подкосы, стойки, схватки.

Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 1 м, но оно может меняться в зависимости от климата региона строительства и выбранного кровельного материала.

Все стропильные фермы должны иметь одинаковый профиль, поэтому сначала их собирают не на крыше, а на земле по шаблону, которым служит первая ферма. На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают и расчерчивают места нужных врубок.

Бруски для стропильных ног должны выполняться чуть длиннее шаблона на случай, если расчет был неточным.

Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с мауэрлатом, затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины. На собранном по шаблону соединении делают отметки, а затем его разбирают, чтобы впоследствии собрать на месте.

Существует еще один, альтернативный способ сбора стропильной фермы, менее трудоемкий, но не менее надежный. Современный рынок строительных материалов предлагает серию накладных металлических элементов, при помощи которых стропильная ферма собирается с высоким качеством сопряжения элементов. Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с выштампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис 7.4). Обычно таким технологическим приемом пользуются при изготовлении ферм в заводских условиях для домов каркасно-щитовой конструкции.

Рис. 7.4. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах: 1 — стропила; 2 — пластина

Для сопряжения деталей ферм обычно используют металлические накладки с отверстиями, через которые вворачивают шурупы или забивают гвозди. При этом в каждую деталь необходимо вворачивать как минимум два шурупа или забивать два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины деревянного бруска.

Гвоздевое соединение самое слабое, так как теряет прочность и надежность по мере высыхания древесины. Более надежны соединения с помощью болтов, но просверленные для них отверстия ослабляют стропила. Поэтому строители предпочитают скобы и хомуты, которые соединяют детали ферм прочно, надежно и надолго, при этом не оказывая отрицательного воздействия на стропила.

Однако самые надежные соединения получаются, если воспользоваться услугами промышленного производства — разместить заказ на изготовление стропильной системы достаточно просто. В заводских условиях стропила соединяются в фермы при помощи стыковых планок, которые не только обеспечивают прочность соединения, но и препятствуют смещению деревянных элементов в процессе естественной усушки. Кроме того, деревянные детали обрабатываются биозащитными составами и антипиренами, причем пропитки глубоко проникают в древесину, тем самым удлиняя срок службы всей конструкции. И наконец, гарантируется точность соблюдения расчетных размеров. На стройплощадку доставляются уже готовые фермы, которые сразу собираются в стропильную систему, благодаря чему сроки монтажных работ существенно снижаются.

Стропильная система для дома с мансардой. В наше время дома с мансардой стали практически нормой. Это неудивительно: мансарда позволяет увеличить жилую площадь здания и уменьшить его теплопотери, хотя ее возведение обходится дороже, чем сооружение простого холодного чердака. Однако надо помнить, что в доме с мансардой увеличивается и нагрузка на несущие деревянные конструкции крыши. Для компенсации такого увеличения нагрузки применяют балки большего сечения, а шаг стропил уменьшают.

Чтобы жилой объем мансарды не уменьшился, в стропильных фермах обходятся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упирают в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляют подкосами, которые зарезают в стойки. Места соединений укрепляют болтами и скобами.

Вверху стропильные ноги соединяют вполдерева на болтах. Поскольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил), возрастает значение ригеля. Его делают более прочным, большего сечения, крепят на болтах и чаще всего даже не зарезают, чтобы не снижать прочность несущей системы. Центр ригеля подтягивают к верхнему соединению стропил стойкой, которая также крепится на болтах. Соединение укрепляют стальными пластинами на саморезах или болтах.

Чтобы воспрепятствовать сдвигу брусьев, их концы (при вязке стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных коробок) соединяют способом, который называется вязкой вполдерева (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вязка вполдерева

Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочными и достаточно легкими, так что их можно без особого труда поднять к месту установки несущей конструкции.

И обычные стропильные фермы, и облегченные монтируют по одной схеме. Нижние концы стропильных ног устанавливают на мауэрлаты. Затем, привязав веревку к месту верхнего соединения стропил, ферму поднимают и устанавливают в вертикальное положение. Правильность установки проверяют по уровню. В этом положении закрепляют стропила с помощью бруска, прибитого к верхней части соседней фермы. Это временное крепление впоследствии необходимо убрать, когда будет набиваться обрешетка.

Обычно такие ответственные соединения, как места установки стропил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают «зуб» или «двойной зуб» (рис. 7.6), а в опоре выдалбливают гнездо, чтобы части плотно соединялись между собой. Соединения дополнительно скрепляют металлическими скобами.

Рис. 7.6. Врубка с «двойным зубом»

Для облегченных конструкций используются пиломатериалы минимального профиля, и, чтобы они не смещались друг относительно друга, их фиксируют длинными гвоздями.

Порядок установки стропильных ферм следующий: сначала устанавливают крайние фермы, затем все промежуточные. Верхний край установленных стропил должен лежать в одной плоскости по обоим скатам.

 

Обрешетка

Обрешетка — это брусья, лежащие на стропильных ногах и расположенные по отношению к ним перпендикулярно. Сплошной настил под кровлю также во многих случаях называют обрешеткой, только «сплошной», в отличие от обычной «разреженной» обрешетки. Для изготовления сплошного настила используются не только деревянные бруски, но и доски (тес). Назначение обрешетки — поддержка кровельного покрытия и равномерное распределение его веса и прочих нагрузок, в частности ветровой или снеговой.

Сплошная обрешетка применяется при таких кровельных покрытиях, как асбестоцементная плитка, бесасбестовый шифер (еврошифер) или рулонные материалы (рис. 7.7). Разреженная обрешетка используется для кровельных покрытий из черепицы, дерева и шифера. Для металлочерепицы подойдет как сплошная, так и разреженная обрешетка, но первая все же предпочтительнее. Кроме того, сплошная обрешетка используется на пересечениях скатов (ендовы, ребра, конек) и на свесах карнизов.

Рис. 7.7. Устройство стропильной системы со сплошной обрешеткой, гидро- и пароизоляцией

Доски и бруски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, обрезные, без сучков и не шире 140 мм. Более широкие доски подвержены короблению, а это, в свою очередь, приводит к повреждению кровли и дорогостоящему ремонту. Дерево должно быть выдержанным и хорошо высушенным, в противном случае обрешетка покоробится, а рулонная или стальная кровля придет в негодность. Кроме того, при высыхании досок гвоздевые соединения ослабляются и становятся ненадежными. Как уже неоднократно говорилось, любые детали из дерева, используемые при строительстве, в том числе доски и бруски для обрешетки, должны быть обработаны биозащитными и антипиренными составами.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют сплошной или двойной.

При монтаже сплошной обрешетки доски укладывают на стропила горизонтально, параллельно коньку, либо сначала на стропила параллельно коньку кладут бруски или доски с шагом 0,5–1 м, а уже на них настилают доски вдоль спуска, от конька к свесу.

При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают рейки шириной 50–70 мм, толщиной 20–25 мм, укладывая их под углом 45° к продольной линии рабочего настила. В итоге настил под рулонные материалы не должен прогибаться под тяжестью человека, должен быть ровным, без бугров, провесов и щелей (щели шире 6 мм перекрывают полосками кровельной стали); стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке. Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых не задерживалась бы вода. В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементную плитку обычно делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм, но можно оставлять между досками зазоры шириной 5 мм.

Обрешетку под листы шифера выполняют из брусков сечением 60 × 60 мм. Как правило, под каждый лист укладывают три бруска, а если используется более тонкий материал — четыре.

Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии выполняют из брусков сечением 50 × 50 или 50 × 60 мм, при двухслойном или при использовании тяжелой штампованной черепицы — сечением 60 × 60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25–35 мм.

Обрешетку под металлическую кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 × 50 мм, досок размерами 50 × 120–140 мм, сплошную — из досок толщиной 30–40 мм. Она должна быть ровной, без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200–250 мм. Через каждые полтора метра прибивают доски, которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Если предусматривается утепление крыши (к примеру, в случае устройства жилой мансарды), при монтаже обрешетки нужно побеспокоиться о гидро- и пароизоляции: утеплитель должен быть защищен от конденсата. Поэтому поверх стропил необходимо уложить гидро- и пароизоляционную пленку горизонтальными полосами с нахлестом около 15 см, закрепить ее (для этого используются бруски, равные в сечении ширине стропила и толщиной менее 3 см), а только затем начинать настил досок обрешетки.

После того как обрешетка готова, можно приступать к настилу кровельных материалов.

 

Кровельные материалы

 

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие кровельных материалов, причем практически каждый из них рекламируется как наиболее долговечный, красивый и дешевый. Но реклама рекламой, а что все-таки предпочесть? Основными критериями выбора должны быть:

♠ долговечность. Желательно, чтобы срок службы кровельного материала был не только сопоставим со сроком службы стен дома, но и существенно превышал его;

♠ надежность;

♠ сложность монтажа;

♠ удельный вес (вес 1 м2);

♠ экономичность;

♠ ремонтопригодность;

♠ эстетичность.

 

Шифер

Еще совсем недавно асбестоцементный шифер пользовался необычайной популярностью. Он всегда отличался доступностью, легкостью монтажа и дешевизной, что обеспечило его широчайшее применение — начиная от частных домов и дач и заканчивая банями и гаражами.

Однако такой шифер, изготовленный на основе портландцемента, асбеста и воды, обладает рядом недостатков, некоторые из которых непреодолимы. Так, этот материал тяжел, хрупок, не слишком долговечен. Шиферная кровля зарастает мхом: всего 8–10 лет — и крыша зеленеет, утрачивая свою декоративность. Но главным недостатком шифера является то, что из-за содержания в нем асбеста он представляет опасность для здоровья человека. Во многих странах мира подобные материалы запрещены.

 

Еврошифер

Хорошей альтернативой обычному асбестоцементному шиферу является безасбестовый шифер — еврошифер, или ондулин.

Сходство этих материалов только внешнее: оба представляют собой волнистые гофрированные листы. Но еврошифер производится путем пропитывания стекловолокна или картона битумом при высоких давлении и температуре. Для придания материалу различных цветов в битумную массу добавляют красящие пигменты и стабилизаторы цвета, затем готовые листы покрываются полимером, а с лицевой стороны — еще и защитно-декоративным красочным слоем на основе винилакрилового полимера и светостойких пигментов.

Гарантированный срок службы еврошифера — 15 лет. В этом и заключается основной недостаток материала. Если вы строите сарай или гараж, 15 лет может быть достаточно, а вот для жилого дома еврошифер явно не подходит: через каких-то полтора десятилетия вопрос о кровле вновь встанет во весь рост. Обычно для семейного гнезда хочется чего-то более основательного.

 

Натуральная черепица

Среди кровельных покрытий натуральная черепица неспроста считается классикой, проверенной временем: данным материалом пользовались еще в Древней Греции. А сейчас черепица вновь в моде. Более того, в наши дни кровля из натуральной черепицы служит показателем статуса, свидетельством хорошего вкуса.

По форме черепица бывает:

♠ штампованная;

♠ ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);

♠ ленточная с двойным загнутым краем, которая, в свою очередь, подразделяется на два типа — «противень» и «бобровый хвост»;

♠ простая, у которой только одно ребро цепляется за желоб;

♠ сложная, у которой зацепление происходит двумя ребрами или более.

Монтаж черепицы ведется по обрешетке. Для обрешетки выбирают рейки сечением 50 × 50 или 60 × 40 мм и прибивают их на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров черепицы. Рейки прибивают в направлении от конька к карнизу, по краю которого укладывают доски шириной 150 мм и прибивают уравнительную рейку.

Черепицу кладут сразу в два-три ряда. Сначала работы ведутся на основных скатах, затем — на вальмовых, ребрах и коньке (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Конек из керамической черепицы, крепящейся на известковый раствор

Существует два способа укладки — одинарный нахлест и двойной нахлест. При первом способе образуется однослойное кровельное покрытие. Для этого используется штампованная или ленточная пазовая черепица — каждая из них имеет фальц и цепляется им за смежные плитки. Для двойного нахлеста применяется плоская черепица; кладка ведется с любой величиной нахлеста. Отмечу, что при таком способе кладки вес кровли значительно возрастает (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Укладка керамической черепицы

Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной формы, которая называется желобчатой. Она крепится проволокой и на известковый раствор, а на месте стыков конька и ребер устанавливается кровельная розетка из оцинкованной стали или используется замазка из цементного раствора. Ендовы, разжелобки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы обустраивают так называемую выдру — воротник из цементно-песчаного раствора.

Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов справа налево, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Каждую пластину, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую).

Если вы решите присоединиться к любителям черепицы, то придется выбирать из трех вариантов, таких как:

♠ классическая керамическая черепица, изготовленная из глины (практически по древнегреческим рецептам);

♠ цементно-песчаная черепица;

♠ полимерпесчаная черепица (правда, ее можно назвать натуральной только условно).

Строительный рынок предлагает керамическую черепицу разнообразнейших форм, цветов и покрытий: традиционную натуральную, благородную ангобированную, яркую, переливающуюся на солнце, глазурованную.

Абсолютная герметизация кровельного покрытия обеспечивается двойным замком — вертикальным и горизонтальным, что очень актуальное для климата России. Основные преимущества керамической черепицы:

♠ морозостойкость;

♠ пожаробезопасность;

♠ термостойкость. Керамическая черепица медленно нагревается, что является огромным плюсом в летнюю жару, и столь же медленно остывает, что способствует поддержанию постоянной температуры в доме, исключает резкие суточные перепады температур;

♠ биостойкость. Материал совершенно не реагирует на деятельность бактерий и низших растений;

♠ кислото- и щелочестойкость. Если ваш дом располагается неподалеку от промышленного предприятия, вследствие чего возможны кислотные осадки, то керамической черепице они совершенно не страшны; это же касается и воздуха современных мегаполисов, который содержит разнообразные вредные вещества, способствующие коррозии;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества, которое не только опасно для человека само по себе, но и может стать причиной возгорания;

♠ отсутствие необходимости в устройстве мощных стропильных конструкций;

♠ простота монтажа, в том числе при сложной конфигурации крыши;

♠ простота ухода (покрытие легко очищается, не нуждается в покраске);

♠ длительный срок службы — более 100 лет.

К недостаткам керамической черепицы можно отнести ее относительную хрупкость — при транспортировке и других механических воздействиях могут появиться расколы и повреждения. И конечно, существенным минусом является цена: керамическая черепица относится к категории элитных кровельных материалов.

Цементно-песчаная черепица — прекрасная альтернатива керамической, особенно с точки зрения цены, поскольку обходится почти вдвое дешевле (рис. 7.10).

Этот вид черепицы изготавливается из кварцевого песка и цемента, окрашивается с помощью окиси железа. Цветовая гамма достаточно разнообразна, причем популярные цвета: черный, зеленый, коричневый, кирпично-красный — практически всегда можно приобрести без проблем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кстати, именно окислы железа, содержащиеся в глине, придают керамической черепице ее «фирменный» цвет.

Достоинства у цементно-песчаной черепицы те же, что и у керамической, но есть и несколько собственных.

♠ морозостойкость (этот материал способен выдержать минимум 1000 циклов замораживания и оттаивания);

♠ пожаробезопасность;

♠ биостойкость;

♠ небольшая теплопроводность;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;

♠ ветроустойчивость;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества;

♠ простота монтажа;

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ простота ухода;

♠ гладкая поверхность;

♠ высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 250 кгс);

♠ длительный срок службы — более 100 лет, причем с годами черепица становится прочнее.

Неудивительно, что многие предпочитают именно цементно-песчаную черепицу: при тех же плюсах, что у керамической, да еще и нескольких дополнительных, имеется существенный выигрыш в цене.

Полимерпесчаная черепица изготавливается из песка, расплавленных полимеров и красителей (70 % песка обеспечивают прочность, 25 % полимеров — связующее вещество, красители дают насыщенный и стойкий цвет), спрессованных под высоким давлением. Застывший материал обладает высокими прочностными характеристиками: он способен выдерживать механические нагрузки до 350 кг/см2.

Большинство достоинств полимерпесчаной черепицы такие же, как у керамической и цементно-песчаной. Собственно говоря, ее создатели стремились изготовить кровельный материал, подобный керамической черепице по виду и техническим характеристикам, только гораздо дешевле. Итак, перечислю достоинства полимерпесчаной черепицы:

♠ небольшая теплопроводность;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;

♠ ветроустойчивость;

♠ пожаробезопасность;

♠ стойкость к солнечной радиации;

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества;

♠ простота монтажа, причем монтаж возможен в любое время года;

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ простота ухода;

♠ гладкая поверхность;

♠ высокая ударопрочность (эта черепица не разбивается ни при транспортировке, ни при монтаже, ни даже при падении с высоты);

♠ небольшой вес (в два раза меньше, чем у аналогичной керамической или цементно-песчаной черепицы);

♠ отсутствие необходимости в усиленной обрешетке;

♠ стойкость цвета (правда, яркость красок гарантируется на срок до 30 лет);

♠ срок службы — не менее 50 лет.

Как видите, в долговечности полимерпесчаная черепица уступает керамическому и цементно-песчаному аналогам. Зато она выигрывает в цене, а выглядит ничуть не хуже керамической черепицы.

Мягкая битумная черепица (у данного материала имеются и другие названия: гибкая черепица, гонт, шинглс, кровельная плитка) — это и не черепица вовсе, а ее имитация, изготовленная из резинобитумных пластин. Чтобы придать гибкой черепице солидный вид, сверху ее оформляют минеральной или каменной крошкой различных цветов, которых насчитывается более двух десятков (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Укладка гибкой черепицы

Этот материал становится все более популярным в связи с наличием у него ряда достоинств, частично совпадающих с достоинствами классической черепицы, а частично присущих только данному виду кровельных покрытий. Среди достоинств:

♠ высокая декоративность;

♠ богатая цветовая гамма;

♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред и биологически активных реагентов;

♠ водонепроницаемость;

♠ стойкость к температурным перепадам, сохранение эксплуатационных качеств как при низких, так и при высоких температурах;

♠ огнестойкость (материал не поддерживает горение и препятствует распространению огня);

♠ высокий уровень шумопоглощения;

♠ отсутствие накопления статического электричества (гибкая черепица — диэлектрик, поэтому при таком кровельном покрытии можно даже не сооружать громоотвод);

♠ экономичность (количество отходов минимальное, что особенно важно в случае крыши сложной конфигурации);

♠ простота монтажа;

♠ отсутствие «парусности»;

♠ малый вес (поэтому не требуется усиление несущей конструкции);

♠ высокая ремонтопригодность;

♠ срок службы — более 60 лет.

При монтаже плитку гибкой черепицы (ее нижняя поверхность покрыта клейким веществом) просто приклеивают к основанию и дополнительно укрепляют гвоздями — по четыре штуки на каждую плитку.

 

Металлические покрытия

Именно металл сейчас наиболее популярен среди потребителей, занимающихся строительством малоэтажных индивидуальных домов. Для сооружения металлической кровли используются самые разные материалы, благодаря чему каждый может выбрать покрытие по вкусу и по карману.

Все металлические кровли подразделяются на три типа:

♠ плоские или с небольшими ребрами жесткости покрытия из листовой или рулонной стали (профилированные листы или профнастил);

♠ фальцевые кровли;

♠ покрытия из профилированного листа, имитирующие черепицу (металлочерепица).

Еще относительно недавно профнастил применялся только для зданий большой площади — в промышленном строительстве или при возведении многоэтажных домов, но появление полимерных покрытий, придающих стальным листам декоративность, вывело этот материал в лидеры среди стальных кровельных покрытий.

Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.

Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы кладут с напуском: в поперечном направлении — 5–12 см, а в продольном — 12–20 см. К деревянным балкам их крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом для компенсации температурных деформаций.

В фальцевых кровлях отдельные элементы покрытия (их называют картинами) соединяются фальцами (вид шва, который образуется при соединении листов металлической кровли).

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие (идущие по длине ската) и стоячие (идущие по высоте ската), а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. На верстак кладут стальной лист и намечают линию сгиба фальцевой кромки. При помощи угла на верстаке и киянки отгибают по отмеченной линии всю кромку по периметру листа, после чего лист переворачивают и загибают кромку полностью. Впоследствии листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Двойной лежачий фальц выполняют аналогично, но делают два сгиба листа, а не один.

ПРИМЕЧАНИЕ

Существуют самозащелкивающиеся фальцы, соединение которых друг с другом не требует применения инструментов.

Короткие стороны картин рядового покрытия соединяют одинарными фальцами, а длинные — двойными.

Двойной стоячий фальц является наиболее герметичным и влагонепроницаемым, именно его применение обеспечило широкую популярность металлических фальцевых кровель.

Покрытие настилают снизу вверх. Сначала покрывают карнизный свес и устанавливают надстенные желоба. Их крепят при помощи карнизных штырей с хомутами и Т-образных костылей, которые прибивают к обрешетке гвоздями или прикручивают шурупами. Затем выкладывают скаты — сначала боковые, а потом фасадные. Полосы крепят к обрешетке кляммерами (металлический профиль (узкая полоска) для крепления широкого спектра строительных элементов, начиная от черепицы и заканчивая керамогранитными плитами). Вначале полосу закрепляют гвоздем у конька, потом проверяют ее положение и прибивают к боковым граням обрешетки. Расположение кляммеров не должно совпадать с фальцами.

Для покрытия разжелобка используется продольно выгнутая полоса, соединенная лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия. Воротник дымовой трубы изготавливают из двух П-образных частей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами, а в поперечном — лежачими. Трещины и места неплотного прилегания в фальцах заделывают герметиком или суриковой замазкой.

В настоящее время среди фальцевых кровель лидируют кровли, выполненные по рулонной технологии. При этом металлические кровельные картины с подготовленными для соединения в двойной фальц краями изготавливаются на специальной машине. Остается только уложить картины на скат, закрепить кляммерами и соединить в двойной стоячий фальц с помощью закаточной машины.

Применение подобной технологии дает ряд преимуществ: картины можно изготавливать прямо на стройплощадке, а их длина не ограничивается длиной листа — картины имеют ту же длину, что и скат. Таким образом, при рулонной технологии не используются поперечные соединения (лежачие фальцы), а чем меньше соединений — тем выше герметичность и надежность крыши.

Срок службы фальцевой кровли зависит от материала, из которого она изготовлена (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Срок службы фальцевой кровли

Металлочерепица — один из наиболее востребованных кровельных материалов. Ее популярность объясняется тем, что внешне она больше других «заменителей» напоминает натуральную черепицу, а стоит значительно меньше. Металлочерепица надежна и достаточно проста в монтаже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ценовое преимущество зависит от металла, из которого изготовлено покрытие. Если, к примеру, речь идет о медной кровле, то здесь о выигрыше в стоимости говорить нельзя: медь является одним из наиболее дорогих кровельных покрытий.

В числе плюсов данного материала можно назвать:

♠ относительно небольшой вес;

♠ простоту и невысокую стоимость монтажа;

♠ доступность всех комплектующих деталей металлочерепицы и водостоков (возможна их поставка в комплекте с кровельным материалом);

♠ многообразие расцветок и фактур поверхности;

♠ экологическую безопасность;

♠ невысокую цену;

♠ длительный срок эксплуатации — от 15 до 50 лет.

Однако есть у металлочерепицы и недостатки.

♠ Такая крыша отличается высокой электропроводностью. А поскольку металл притягивает молнии, вам понадобится надежный громоотвод.

♠ Монтаж кровли предполагает перфорацию металлочерепицы саморезами; если применять некачественные резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и деформируются, то нарушается герметичность покрытия.

♠ Крыша из металлочерепицы нуждается в сезонном уходе: осенью ее необходимо очищать от грязи и листьев, зимой — от снега.

♠ Если конструкция крыши сложная, образуется большое количество отходов (данного недостатка лишена композитная металлочерепица).

Традиционно к недостаткам металлочерепицы относят и повышенную «гулкость» — во время дождя и (или) ветра шумно будет не только в мансарде. Однако при правильном монтаже уровень шума значительно снижается, поскольку его основным источником является стук металлочерепицы по обрешетке. Уровень шума можно снизить и за счет устройства качественного водоотвода. А если для вас критичным является даже стук капель дождя по металлической поверхности, то существует металлочерепица с шумопоглощающим покрытием.

Если вы остановили выбор на металлочерепице, то вам не помешает узнать, что торговое название: «Монтеррей», «Элит», «Классик» и т. д. — ничего не говорит о производителе. Дело в том, что геометрия профиля данного кровельного материала зависит от оборудования, поэтому каждому станку, а следовательно, и каждому профилю присвоено свое название. Так что «Монтеррей» или «Элит» — это наименование профиля металлочерепицы.

Долговечность металлочерепицы во многом зависит от полимерного покрытия. Именно оно обеспечивает коррозионную стойкость материала. В табл. 7.2 приводится сравнительная характеристика различных полимерных покрытий, применяемых при производстве металлочерепицы.

Таблица 7.2. Технические характеристики полимерных покрытий

* По пятибалльной шкале, ***** — максимальный показатель.

Компании, продающие металлочерепицу, обычно осуществляют два вида поставки:

♠ на заказ, то есть с учетом индивидуальных размеров кровли и требований покупателя;

♠ со склада, то есть листами стандартных размеров.

При поставке со склада покупатель имеет меньший выбор, но может забрать товар немедленно. Однако при использовании стандартных листов бывает много отходов, чего не случается, когда изготавливаются листы необходимых размеров.

Самым экономичным вариантом считается комплектация кровли листами по длине ската, поскольку при этом материал экономится на горизонтальных нахлестах. Но складирование, перевозка, монтаж и ремонт больших листов сопряжен с дополнительными трудностями.

Монтировать мерные листы намного проще и удобнее. Кроме того, благодаря небольшому размеру они не подвержены линейному расширению под воздействием высоких температур. В настоящее время производители предлагают мерные листы нескольких типовых размеров, что позволяет минимизировать расход материала на горизонтальных нахлестах.

Кровля из металлочерепицы строится по принципу хорошо известного кровельного пирога: поверх несущей системы устраивают гидроизоляцию, затем обрешетку, поверх которой укладывают металлочерепицу. Утеплитель кладут под гидроизоляцией.

Укладку металлочерепицы ведут по обрешетке, которую устраивают из брусков сечением 30 × 30 или 40 × 40 мм либо из досок толщиной 25 мм и шириной 10 см. Шаг обрешетки зависит от профиля листа и обычно составляет 35–45 см. Обрешетку рекомендуется прибивать оцинкованными гвоздями, которые не подвержены ржавлению.

Под коньковую планку прибивают две доски под углом друг к другу. Саму планку устанавливают после того, как все листы уложены. Ее крепят саморезами к каждой второй волне листа.

Монтаж кровельных листов рекомендуется вести одновременно на обоих скатах (в случае двухскатной крыши). Это позволяет следить за тем, чтобы узор на скатах был симметричным. В местах нахлеста листы устанавливают по поперечному рисунку.

ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже не рекомендуется наступать на профиль, но избежать этого трудно. Поэтому следует ходить в обуви на мягкой подошве и ступать только в прогибы волны.

Для внутренних стыков используют стандартные планки для разжелобки, которые устанавливают с нахлестом 150 мм.

В процессе монтажа металлочерепицу обрезают вручную с помощью болгарки. Не рекомендуется применять абразивные круги, поскольку отлетающий абразив может повредить полимерное покрытие. Вместо этого нужно установить диск с твердосплавными зубьями. Все отходы необходимо удалять, так как они очень быстро начинают ржаветь и, попав в щели и пазы, могут стать центрами коррозии покрытия.

Важным этапом устройства крыши является создание гидроизоляции и вентиляции. Это связано с тем, что металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат. Накапливаясь, он приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антиконденсатные пленки, которые сделаны на основе полипропиленовой ткани, обеспечивающей водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего пары, которые воздействуют на кровлю изнутри.

В подкровельном пространстве необходимо устроить хорошую естественную вентиляцию — оставить вентиляционные зазоры шириной около 50 мм между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей. Так образуются воздушные каналы. Чтобы они не были замкнуты, нужно создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.

Особое внимание следует уделить креплению металлочерепицы. Современный строительный рынок предлагает для этих целей специальную линейку крепежных изделий. Чаще всего используется кровельный саморез. Он отличается от других саморезов сверлом на острие, которым просверливается лист профиля, и шестигранной головкой, окрашенной в тон покрытия. Кроме того, под головкой предусмотрен уплотнитель — шайба из эластичного материала. Дешевый крепеж идет с шайбой из обычной недолговечной резины, качественные кровельные саморезы поставляются с шайбой из ЕРОМ (ЭПДМ, этиленпропиленового каучука). Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.

Композитная черепица, вобрав в себя все преимущества обычной металлочерепицы, избавилась от некоторых ее недостатков. К примеру, композитная черепица обладает хорошими показателями шумопоглощения.

Данный материал имеет многослойную структуру, основой которой является высококачественный стальной лист толщиной 0,5 мм, с обеих сторон покрытый слоем алюцинка (так называется сплав алюминия, цинка и кремния) толщиной 20 мкм. Комбинация алюминия и цинка считается наилучшей, так как алюминий защищает кровельное покрытие от коррозии, а цинк обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.

Верхняя сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя, препятствуют шуму. Композитная черепица имеет небольшой вес. Она бывает разных цветов и форм, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (1330 × 415 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах кровли от 18°. Композитная металлочерепица производится с полным набором комплектующих элементов. Срок ее службы — более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации листов используют обычные гвозди — «пятидесятку». Есть один нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов работы должны вестись сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Шаг обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с размерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного влажностью или перепадами температуры.

Минимальный уклон ската, при котором возможно применение композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то их полностью гидроизолируют при помощи рулонных материалов, поверх которых в эстетических целях укладывают композитную металлочерепицу. Расстояние между стропилами не должно превышать 1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стропилам, следует увеличить сечение ее брусков.

Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляционную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов, если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм.

Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением 40 × 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок, который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают непосредственно за карнизной доской.

ВНИМАНИЕ

Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом и состоит главная сложность подготовки к монтажу. И это же главное условие качественного покрытия. Если расстояние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да и внешний вид кровли пострадает.

Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с учетом последующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если размеры кровли тщательно рассчитаны, шаг обрешетки в этом ряду оказывается таким же, как и стандартный, то есть 370 мм. Если используется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих, то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет необходимости.

Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и горизонтальными рядами вбивают в стропила гвозди на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.

По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 × 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размером 25 × 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применять водостоки, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы.

Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (четыре на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.

В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Их шляпки следует покрывать краской и засыпать каменной посыпкой (для этого производители даже предлагают специальный ремкомплект). Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытию или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5 °C. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось.

Наибольшие сложности представляет укладка металлочерепицы по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допускам 40 мм на отгиб листа под конек.

Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик.

Резать листы вдоль удобно ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то подойдет ручная электропила с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещается, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие.

Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске — снаружи.

Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы — с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.

Медная кровля относится к числу элитных и, соответственно, дорогих кровельных покрытий. Однако ее стоимость с лихвой компенсируется уникальными качествами материала, не последним из которых является долговечность. Собственно, максимальный срок службы медной кровли не определен, ведь окислы, за счет которых медь со временем изменяет цвет от красноватого до малахитового, представляют собой абсолютно надежную защиту от коррозии. Кроме того, медные кровли отличаются прекрасной ремонтопригодностью; этот материал годится для крыш любой, даже самой сложной, конфигурации. Короче говоря, плюсов множество, а к минусам можно отнести только высокую цену.

Кровли из титан-цинка сравнимы с медными по количеству плюсов. Как и медь, этот металл обладает естественной защитой от коррозии: со временем на нем образуется слой патины. Такая крыша не требует ухода, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы. Правда, коэффициент линейного расширения титан-цинка довольно высок, и при монтаже приходится компенсировать изменение размеров листов. Для этого применяются скользящие кляммеры, а также специальные компенсаторы. Недостаток у титан-цинка такой же, как у меди, — дороговизна.

Зато алюминиевая кровля, также обладающая естественным защитным слоем, отличающаяся большим сроком службы (100–150 лет) и требующая минимального ухода, стоит на порядок дешевле медного или титан-цинкового покрытия. Алюминиевая кровля отличается малым весом, что является ее несомненным преимуществом. Кроме того, она имеет минимальное количество поперечных швов: алюминий поставляется в рулонах, при этом длина картины может достигать 15 м.

 

Экзотические виды кровли

Если вы хотите почувствовать себя во Франции или Великобритании, то можете выбрать сланцевую кровлю. Сланец является природным материалом (его также называют природным шифером) и представляет собой пластинки из камня. Правда, на сегодняшний день такое покрытие считается самым дорогим, поскольку пластинки обрабатываются вручную, да и монтаж довольно трудоемок.

Существует еще немало экзотических видов кровельных покрытий: дерновое, соломенное, камышовое, из деревянной дранки.

Например, если вам хочется разбить сад прямо на крыше, а точнее, соорудить крышу-сад, попробуйте устроить дерновую кровлю. Правда, это самая тяжелая из всех кровель, для нее требуются мощные стропила, а также прочный и плотный дощатый настил. Кроме того, такое покрытие нуждается в качественной гидроизоляции, а его ремонтопригодность невысока. Зато на дерновой кровле можно разместить площадку для отдыха, если для нее не нашлось места на участке.

Многие полагают, что камышовая или соломенная кровля стоит недорого. Однако это ошибка. Дом под камышовой кровлей выглядит привлекательно и необычно, но сэкономить на ней не удастся: технология монтажа очень сложна, без специалиста здесь не обойтись, да еще и с подбором материала существуют трудности (поверьте: обычная солома с поля не годится). Кроме того, материал следует обработать специальными антипиренными пропитками, и не только ими: чтобы вместо крыши над головой не получить мышиное гнездо, надо позаботиться о защите кровли от грызунов. Этих недостатков лишена кровля из искусственного камыша или соломы, но это уже не природные материалы, а их имитация. Причем монтаж искусственных кровель почти так же сложен и требует специальных знаний.

На кровле из деревянной дранки сэкономить тоже не получится. Как ни удивительно, этот вид кровельного покрытия относится к наиболее дорогим. Да и монтаж его требует специальных знаний и умений.

В моду входит светопрозрачная кровля. Ее применяют там, где наблюдается недостаток в естественном освещении. Такую кровлю нельзя назвать дешевой или простой в монтаже; ей требуется уделить особое внимание еще на стадии составления проекта. К тому же устраивать свегопрозрачную кровлю над всем домом нецелесообразно (к примеру, над спальней она ни к чему). Следовательно, придется поломать голову еще и над дизайнерскими проблемами. Но если вы мечтаете о собственной оранжерее или «зеленой» гостиной, то светопрозрачная кровля окажется весьма кстати.

 

Изоляция кровли

Кровельный пирог включает не только кровельное покрытие, но и различные изолирующие слои.

Теплоизоляции кровли следует уделить повышенное внимание (особенно в том случае, если предусмотрена жилая мансарда), ведь ее неправильное устройство может вызывать не только порчу внутренней отделки помещения, но и разрушение стропильной системы. Перечислю типичные ошибки, допускаемые при монтаже теплоизоляции.

♠ Слишком тонкий изоляционный слой. Попытка сэкономить приводит к нарушению норм теплосбережения и к образованию «мостиков холода».

♠ Неправильно подобрана ширина теплоизолирующего материала, в результате чего не заполняется все пространство между стропильными ногами.

♠ Утеплителем закрыт вентиляционный зазор, что нарушает систему вентиляции кровельного пирога. Она также может нарушиться, если теплоизолирующий материал слишком широк.

Для теплоизоляции кровли применяются следующие материалы: пенополистирол, вспененное стекло, пенополиуретан, минеральная вата, стекловата, пенофол. Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата, которая характеризуется оптимальном соотношением «цена — качество».

Стремясь сэкономить, многие склонны пренебрегать гидроизоляцией. И в самом деле, зачем дополнительные траты, если надежное кровельное покрытие гарантирует защиту от атмосферных осадков? Причин для таких расходов несколько.

Во-первых, даже самое надежное кровельного покрытие может получить механические повреждения, и в этом случае только дополнительный слой гидроизоляции защитит и утеплитель, и деревянные конструкции.

Во-вторых, разница температур под кровлей и снаружи приводит к появлению конденсата, который способен разрушить нижние слои кровельного пирога.

Кроме того, гидроизоляция является неотъемлемой частью кровельной вентиляционной системы: она предотвращает накопление влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу. От типа гидроизоляции зависит количество воздушных контуров вентиляционной системы.

Существует несколько правил монтажа гидроизоляции.

♠ Гидроизоляцию необходимо устраивать под всем кровельным покрытием, в том числе под фронтонными и карнизными свесами.

♠ Нижнее полотно гидроизоляции должно быть выведено за пределы карниза — в водосток или на лобовую доску.

♠ Гидроизоляционная пленка должна плотно, надежно примыкать к стенам и трубам.

В любом доме неизбежно возникают водяные пары: кухня, ванные комнаты, санузлы — все эти помещения являются источниками пара. В соответствии с законами физики он движется снизу вверх и собирается под кровлей. Если утеплитель будет намокать (а именно к этому приводит контакт с паром), то срок его службы окажется удручающе недолгим и вскоре кровельный пирог потребует ремонта. Гораздо проще сразу предотвратить подобные неприятности и устроить надежную пароизоляцию.

Здесь основной проблемой являются швы. Без них никак не обойтись, ведь пароизоляционная пленка должна примыкать к стенам, элементам стропильной системы, вентиляционным и дымовым трубам и др. Если герметизация швов недостаточно надежна, высокая проникающая способность пара приводит к тому, что пароизоляция становится неэффективной и влага просачивается через швы. Чтобы этого избежать, рекомендуется проклейка стыков двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Для гидро- и пароизоляции кровли применяются следующие материалы:

♠ полиэтиленовые пленки — используются для гидро- и пароизоляции;

♠ полипропиленовые пленки — применяются преимущественно для гидроизоляции;

♠ нетканые «дышащие» мембраны — гидроизоляционный материал.

 

Стоимость крыши

О плюсах и минусах различных видов кровель можно рассуждать долго. Но в конце концов дело упрется в одно — в финансы. Многие хотели бы обзавестись медной крышей, но далеко не каждый может себе это позволить. Давайте посчитаем, во сколько обойдется кровля, изготовленная из того или иного материала. Для сравнения возьмем наиболее популярные покрытия:

♠ металлочерепица «МеталлПрофиль» типа «Монтеррей»;

♠ мягкая черепица Katrilli super Ruflex цвета «кора дерева»;

♠ композитная черепица М-ТПе, коллекция М-Spany цвета «кофе»;

♠ керамическая черепица Wienerberger, Koramic.

Данные для расчета были взяты из проекта типового индивидуального дома малой этажности:

♠ общая площадь — 190 м2;

♠ конек — 19 м;

♠ ендовы — 15,6 м;

♠ фронтоны — 38 м;

♠ карнизы — 20 м;

♠ примыкания — 3,5 м.

Помните, что в стоимость крыши входит цена не только кровельных, но и дополнительных материалов, например пиломатериалов, утеплителя, пароизоляции, крепежей и т. д. Кроме того, в общий итог включается стоимость доставки всех указанных материалов. Да и монтажные работы не производятся бесплатно.

Итак, займемся расчетами (табл. 7.3–7.6).

Таблица 7.3. Стоимость керамической черепицы Wienerberger, Koramic

Таблица 7.4. Стоимость металлочерепицы «МеталлПрофиль»

Таблица 7.5. Стоимость мягкой черепицы Katrilli super Ruflex

Таблица 7.6. Стоимость композитной черепицы М-Tile, коллекция М-Spany

Если вы обратитесь к продавцам кровельных материалов, то названная цена будет отличаться от расчетной, причем не в вашу пользу. К тому же обычно сообщают только стоимость самого кровельного материала без учета доборных элементов — необходимых аксессуаров, без которых кровельный материал лишь окажется кучей ненужного строительного мусора. А доборные элементы стоят не так уж и дешево — от 20 до 35 % общей стоимости кровельного комплекта (без учета дополнительных материалов, приведенных в табл 7.7). Казалось бы, какая мелочь: забыли включить в расчет держатель керамической черепицы. Он и стоит сущие копейки — всего-то 0,5 евро. Однако таких держателей нужна тысяча, а это уже 500 евро. Согласитесь, сумма внушительная. Помните: в строительстве не бывает мелочей.

Количество и ассортимент дополнительных материалов, необходимых для устройства кровли, различаются незначительно, отсюда и относительно небольшая разница в их стоимости для различных кровельных материалов. Но обратите внимание: цена дополнительных материалов для кровли из мягкой черепицы на 17 % выше цены материалов для кровли из металлочерепицы.

Однако расчет еще не закончен (табл. 7.8).

Как видим, монтаж кровли из керамической черепицы стоит наиболее дорого. А теперь подведем итог (табл. 7.9).

Безусловным лидером оказывается керамическая черепица — крыша с таким кровельным покрытием обойдется дороже всего. Самый дешевый вариант — крыша с кровельным покрытием из металлочерепицы. В принципе, крыши из композитной и мягкой черепицы стоят ненамного дороже (разница составляет 1,23 и 1,17 % соответственно). Так что при желании получить надежную и долговечную крышу, но при этом сэкономить вам придется выбирать из этих трех вариантов. Замечу, что композитная кровля довольно популярна и ее наличие повышает ликвидность постройки, а в некоторых случаях даже увеличивает ее продажную стоимость.

Таблица 7.7. Стоимость дополнительных материалов

Таблица 7.8. Стоимость монтажных работ при возведении кровли

Таблица 7.9. Расчет стоимости кровли с монтажом

 

Водосточная система

Водосток — это конструкция, которая обеспечивает отвод дождевой воды и тающего снега с кровли, а также защищает фасады и фундамент дома от возможных повреждений, связанных с намоканием. Устройство водостока — последний этап кровельных работ, на этом возведение крыши завершается.

Существует три принципиальных варианта устройства водоотвода.

♠ Неорганизованный водоотвод. Фактически водоотвод отсутствует, при этом вода просто стекает с крыши непосредственно на землю, попадая и на наружные стены, и на фундамент, что влечет за собой их повреждение и преждевременный износ.

♠ Внутренняя водосточная система. Трубы установлены внутри здания на некотором расстоянии от наружных стен. На кровельном покрытии монтируются уклоны к водоприемным воронкам, которые располагаются на расстоянии около 0,5 м от выступающих частей здания, равномерно по всей площади.

♠ Наружная водосточная система. Вода, стекающая с кровли, по установленным желобам отводится к наружным трубам.

Наиболее распространен третий вариант, поскольку он дешевле, проще в монтаже и уходе.

Водосточные трубы и желоба изготавливаются из различных материалов: металла (сталь с односторонним или двухсторонним полимерным покрытием, медь, титан-цинк, алюминий) и пластика.

Металлические системы водоотвода могут иметь как круглое, так и прямоугольное сечение. Кроме того, они различаются антикоррозионным покрытием. К примеру, оцинкованный металл необходимо с обеих сторон покрывать грунтовкой и полимером. А медные водосточные системы не нуждаются в покрытии, так как медь надежно защищена естественным слоем патины.

ВНИМАНИЕ

При устройстве водоотвода с использованием цинко-титановых труб необходимо следить, чтобы они не соприкасались с медными деталями или железными узлами во избежание электрокоррозии.

Пластиковые водостоки уступают металлическим в прочности (хотя выдерживают и температурные перепады, и прямое солнечное излучение, и даже ударные нагрузки), зато абсолютно не подвержены коррозии. К тому же они гораздо легче, а уход за ними проще: на пластиковые поверхности меньше налипает грязь.

Монтаж системы водостока ведется одновременно со строительством крыши. Обычно водосточную систему прокладывают по всему периметру здания. Она состоит из отдельных элементов, таких как водосточные желоба, трубы, водоотводы, воронки и др. Водостоки надежно закрепляют с помощью специальных крюков, кронштейнов и хомутов (рис 7.11). Все элементы системы и сопутствующие материалы можно приобрести в комплекте.

При проектировании водосточной системы нужно заранее определить тип водоотвода. Оптимальный вариант — подземная ливневая канализация. На втором месте — сбор стоков в специальном резервуаре. Последним по эффективности является традиционное колено, установленное на высоте 20–30 см от земли и не дающее воде литься на цоколь. Замечу, впрочем, что даже этой простейшей системы вполне достаточно, чтобы надежно защитить наружные стены, цоколь и фундамент здания. И, что немаловажно, она является самой экономичной.

Рис 7.11. Водосточная система

Важный элемент водосточной системы кровли — желоба. Их назначение — непосредственный сбор воды, стекающей с крыши. Желоба монтируют с небольшим уклоном, чтобы вода из них могла свободно стекать в трубы водостока, куда она поступает с помощью воронок. Этот элемент водосточной системы несет большую нагрузку, а потому при его установке необходимо отдельное надежное крепление, иначе перекос воронки, а вместе с ним и повреждение водостока гарантированы уже в первую зиму. Чтобы труба водостока могла обойти выступающие части здания, а также для отвода воды от цоколя применяются так называемые колена.

Чаще всего для стыковки отдельных секций на концах труб предусматриваются уширения, тогда элементы водостока вставляются друг в друга. Но иногда для сочленения применяются специальные муфты.

Монтаж пластиковых водостоков имеет некоторые особенности. Если элементы просто соединять встык, то при сильном изменении температуры водосток может деформироваться и даже лопнуть. Поэтому такие водосточные системы комплектуются компенсаторами температурного расширения.

Для того чтобы предотвратить деформацию металлических водостоков, их отдельные части необходимо соединять между собой специальной муфтой.

 

Вы закончили возведение стен и крыши и даже соорудили водосточную систему. Теперь у вас есть дом? Ничего подобного. У вас есть только коробка, нуждающаяся в дальнейшем обустройстве. До того момента, когда эта коробка станет настоящим домом, еще неблизко.

Сегодня без грамотно спроектированных и смонтированных инженерных коммуникаций дом вообще нельзя признать пригодным для постоянного проживания. Конечно, если вы строите небольшой дачный домик, куда планируете наведываться лишь по выходным, то можете пропустить этот этап и сразу перейти к отделочным работам. Но если вы хотите иметь не только площадку для пикников, а настоящее жилье, то придется вплотную заняться устройством энерго- и водоснабжения.

 

Энергоснабжение

 

Энергоснабжение дома включает в себя электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение. Рассмотрим каждый пункт подробнее.

 

Электроснабжение

В самом начале книги я говорил, что при выборе участка целесообразно учитывать наличие проложенных коммуникаций. Повторю еще раз: лучше приобрести земельный участок подороже, но с уже подведенными коммуникациями, чем сэкономить при покупке земли, но впоследствии потратить гораздо больше. Кроме того, процесс строительства на участке, где нет электричества, будет затруднен и строительные работы обойдутся дороже.

Рассмотрим оптимальный вариант: у вас нет проблем с электричеством и вы непосредственно приступаете к оснащению дома этим непременным атрибутом современного жилья. Данная процедура проходит в несколько этапов, ни один из которых нельзя пропустить:

♠ получение технических условий на подключение;

♠ проектирование электроустановки;

♠ согласование проекта со всеми заинтересованными лицами (владельцами подстанции, коммуникаций; организациями, обеспечивающими энергоснабжение; Госэнергонадзором);

♠ выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющими лицензию на производство электромонтажных работ;

♠ проведение испытаний и составление акта приемки представителем Госэнергонадзора;

♠ пломбирование электросчетчиков, подписание договора о пользовании электроэнергией, подключение электропитания.

Теперь поговорим чуть подробнее о перечисленных этапах. Чтобы получить технические условия на подключение дома к сети, еще до начала проектирования необходимо обратиться в местную электросеть. Уже в этот момент вы должны четко представлять, какое именно электрооборудование будете устанавливать в доме (котлы, теплые полы, система снеготаяния, водонагревательные приборы, насосы, бытовая техника) и какая потребуется мощность электроустановки для работы всего оборудования. Будет очень обидно, если в начале строительства вы захотите сэкономить на теплых полах, а спустя пару лет решите, что без такого пола вам просто не обойтись. Но если не предусмотреть все заранее, мощности не хватит. Так что считайте внимательно.

После того как все подсчитано, следует составить техническое задание — письмо на имя главного инженера местной энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на подключение определенной (рассчитанной вами с учетом всех лампочек и котлов) мощности и с указанием категории электроснабжения дома. К письму следует приложить:

♠ план расположения участка и дома на местности;

♠ документы, удостоверяющие право владения земельным участком;

♠ согласованное разрешение на строительство дома.

Письмо рассматривается в производственно-техническом отделе (ПТО) районной или муниципальной сети в течение месяца.

В техническом задании либо выделяется точка подключения к электросети, либо даются рекомендации в виде технических условий. Решение может быть следующим.

♠ Воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) протягивается до ближайшей подстанции (или столба), мощность которой уже распределяется между подключенными к ней пользователями.

♠ Мощность перераспределяется за счет других объектов, где она не расходуется полностью.

♠ Существующие провода заменяются на провода с большим сечением с заменой трансформатора на более мощный или без замены.

Иногда единственным вариантом является установка собственной подстанции — подключение к сети 10 кВ через индивидуальный понижающий трансформатор. Это самый дорогой вариант, однако в такой ситуации есть и положительный момент: электросети могут предоставить точку подключения для строительства подстанции. Она может находиться на общественной земле или на личном участке; ее размещение необходимо согласовать с местным архитектором. В противном случае вы рискуете лишиться уже построенной подстанции.

Обычно в сельской местности (в том числе в коттеджных поселках) трансформаторные подстанции имеют вид установленного на столбах или на специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, либо отдельно стоящих строений. Разрешается использовать и компактные столбовые трансформаторы (мини-подстанции), к которым возможно подключение от одного до четырех современных домов. Такие трансформаторы устанавливаются на деревянных или железобетонных опорах, допускают перегрузку до 40 %, оснащены встроенной защитной автоматикой и не требуют обслуживания (например, трансформаторы ABB, Siemens, Howard). Белорусские, украинские и российские аналоги вдвое дешевле, но требуют постоянного обслуживания и наличия в штате местной электросети квалифицированных электриков. В последнем случае необходимо заключить договор на обслуживание трансформаторов, заплатить за установку специальной опоры, монтаж защитной автоматики и пусконаладочные работы. Для строительства индивидуальной электроподстанции следует подать заявку, спроектировать установку, согласовать проект в энергонадзоре и подписать в энергосбыте, подключиться и наконец получить акт о разграничении собственности с электросетями. С этого момента вы несете полную ответственность за подстанцию и берете на себя затраты по ее обслуживанию.

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие документы:

♠ разрешение на мощность энергоснабжающей организации;

♠ технические условия на подключение электроустановки;

♠ справка о выполнении технических условий;

♠ акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответственности сторон;

♠ согласованный проект электроснабжения;

♠ копии лицензий на осуществление определенного вида работ проектной и электромонтажной организаций;

♠ акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

♠ акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;

♠ акт на работы по выполнению контура заземления, очагов грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в санузлах и т. д.;

♠ копии сертификатов соответствия на установленное электрооборудование и электроматериалы (согласно спецификации из проекта);

♠ протоколы испытаний и измерений электрооборудования по ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте электроизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередачи, внешнюю и внутреннюю электроустановки дома следует поручать только организациям, имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирование, строительство и монтаж оборудования проводят разные фирмы. Лучше всего, если строители вашего дома выступят в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать выполнение работ с прочими организациями. Но и вы можете попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти компанию, способную создать проект электроснабжения и согласовать его с местной электросетью и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендацию в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения дома колеблется в пределах от 6 до 40 тыс. руб.

После получения всех согласований можно приступать к монтажно-наладочным работам, которые стоит доверить профессионалам, имеющим соответствующие лицензии. Лучше заключить официальный договор и уплатить необходимые налоги — это значительно облегчит жизнь в процессе оформления права собственности на подстанцию и дом.

После того как строительство, а также монтаж всего электрооборудования в доме будут завершены, в аккредитованные при энергонадзоре сертифицированные Госстандартом лаборатории необходимо предъявить технические паспорта установленного электрооборудования и результаты его испытания (акт сдачи-приемки), после чего вам выдадут сертификат соответствия электроустановки требованиям и разрешение на пользование электротермическими приборами (котлы, конвекторы, радиаторы, электроплиты и др.).

ВНИМАНИЕ

Приобретая электрооборудование и электротехнические изделия (вплоть до розеток, выключателей, проводов и кабелей), обязательно сохраняйте все сертификаты и паспорта на них: это облегчит прохождение экспертизы, а впоследствии — оформление страховки на дом.

Затем нужно вызвать инспектора энергонадзора, который на основании сертификата соответствия оформит акт-допуск электроустановки к включению в сеть.

ВНИМАНИЕ

Все электрооборудование и проводка должны соответствовать утвержденному проекту. Даже простой перенос розетки с места на место может создать проблемы при получении акта-допуска. Поэтому, составляя план размещения электрооборудования и электротехнических изделий, будьте внимательны: каждое изменение придется утверждать, а это отнимает и время, и силы.

Получив акт-допуск, вы сможете заключить с электросетью договор о пользовании электроэнергией. До его подписания представитель Энергосбыта опломбирует счетчики и составит акт о приемке приборов учета. После этого служба воздушных или кабельных линий включит электропитание дома, и можно будет на некоторое время вздохнуть с облегчением.

Если вы собираетесь выполнять все работы по подведению электроэнергии к дому самостоятельно, вам придется приобрести довольно большой объем знаний и освоить множество специальных умений. В принципе, это возможно. Однако рамки данной книги не позволяют привести все необходимые сведения. Ограничусь лишь общими положениями.

♠ Тщательно рассчитайте свои потребности в электричестве. Составляя план, постарайтесь учесть абсолютно все: начиная от электрического чайника и заканчивая подсветкой садовых дорожек. На всякий случай включите в список и теплый пол, даже если в данный момент вы не собираетесь его сооружать.

♠ Рассчитав необходимую мощность, прибавьте запас на будущее — мало ли, вдруг вам захочется поставить еще одну стиральную машину, заменить газовую плиту электрической и т. д.

♠ Прокладывайте электропроводку с запасом прочности: все, что работает на пределе, имеет обыкновение достаточно быстро выходить из строя.

♠ Сверяйте план прокладки подводящего кабеля с планом участка. Будет довольно неудачно, если подземный кабель пройдет как раз в том месте, где вы запланировали построить баню; еще хуже, если постройка там уже есть: любые повороты кабельной трассы потребуют дополнительных финансовых затрат.

♠ Не забывайте о таких «мелочах», как система молниезащиты и контур заземления.

♠ В освещении нуждается не только дом, но и подъездная дорожка к нему. Если об этом не позаботиться, вы рискуете получить травму, споткнувшись в двух шагах от входных дверей.

♠ Система антиобледенения для кровли — удовольствие не из дешевых, однако ее использование помогает обойтись без зимней уборки крыши, а это занятие, сопряженное с определенным риском (если вы решитесь выполнить данную работу сами) или бьющее по карману (если вы предпочтете пригласить профессионалов).

При расчете необходимой мощности нужно хорошо представлять, как будет использоваться электричество в доме, а также понадобится ли оно на приусадебном участке. И тут нужно учитывать освещение не только подъездной (пешеходной) дорожки к дому, но и хозяйственных построек, а также возможность организации декоративной подсветки сада, клумб и др.

Подумайте об аварийном освещении, ведь теперь именно вы будете заботиться об удобстве и безопасности собственного жилища. Желательно, чтобы осветительные приборы, расположенные вдоль маршрутов эвакуации, на входных дверях, лестницах, в местах нахождения противопожарного оборудования и кнопок оповещения тревоги, работали автономно.

Стоит также предусмотреть установку системы безопасности и охранной сигнализации, пусть даже и в достаточно отдаленном будущем, и включить дополнительную мощность в плановые расчеты.

 

Газоснабжение

Источником газоснабжения являются трубопроводы, которые транспортируют природный газ. Глубина закладки газопровода должна гарантировать его защиту от повреждений, то есть быть не менее 1,2–1,7 м на участке, и 0,8–1,2 м — в месте ввода трубы в здание. При транспортировке влажного газа газопровод прокладывают ниже зоны промерзания грунта и ввод устраивают через фундамент. Если транспортируется сухой газ, то ввод можно устраивать выше фундамента — через стену.

Для равномерного распределения газа стояки размещаются по всем этажам здания. При воздушной прокладке газопровода (по стене здания) вводы располагаются в кухнях, а при подземной прокладке — рядом с лестницей.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы») высота кухонного помещения, в котором устанавливается газовая плита, должна быть не менее 2,2 м, причем обязательно наличие естественной вентиляции: окна с форточкой (фрамугой) или вытяжного вентиляционного канала размером 13 × 13 см. Если вдруг в вашей кухне не предусмотрены окна, то вы не сможете установить газовую плиту, разве что оборудуете вход из кухни прямо в нежилое помещение, где имеется окно с форточкой или открывающаяся фрамуга.

В связи с возможностью аварии прокладка газопроводов и установка газовых приборов в подвальных помещениях запрещена.

Если вам не повезло и приобретенный участок оказался вдали от газовых сетей или подвод газа ожидается в достаточно отдаленном будущем, то придется пользоваться жидким газом. При этом вы можете ограничиться только газоснабжением кухонной плиты, а можете организовать автономное газовое отопление.

Что касается первого варианта, то вам понадобится соответствующее оборудование. Для снабжения кухни газом достаточно обычных баллонов емкостью 50 и 80 л (23 и 33 кг жидкого газа соответственно). Семье из четырех человек одного баллона хватит на то, чтобы готовить пищу в течение месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничиваться приобретением одного баллона не рекомендуется, так как в один прекрасный день газ в нем закончится — и ваша семья рискует остаться без горячего обеда, дожидаясь, пока вы перезарядите баллон.

Вам также потребуется стандартный металлический шкаф с вентиляционными прорезями, в который помещаются два баллона и устанавливается регулятор, снижающий высокое давление сжиженного газа в баллоне до требуемой нормы при его подаче к газовым приборам. Крепление с помощью скоб позволяет быстро заменять баллоны. Шкаф следует устанавливать на фундамент высотой 15–20 см с теневой стороны дома. У этой стены не должно быть окон.

При прокладке газопровода от шкафа необходимо соблюдать следующие правила.

♠ Высота стальной трубы от уровня земли должна быть не менее 2,5 м.

♠ Труба не должна пересекать оконные и дверные проемы.

♠ Газопровод должен находиться вне зоны возможных ударов.

♠ Следует обеспечить надежное крепление газопровода к стене.

♠ Трубу необходимо вводить либо в кухню, либо в другое нежилое помещение через стену.

Если же вам требуется газ не только для кухни, но и для отопительного котла, то двумя баллонами не обойтись. Сейчас достаточно широко предлагаются автономные системы газоснабжения, которые позволяют не зависеть от поставок магистрального газа (автономия, конечно, относительная: в этом случае вы будете зависеть от фирмы — поставщика сжиженного газа).

Суть системы автономного газоснабжения проста: поблизости от дома размещается емкость для сжиженного газа объемом 2700–10 000 л (резервуар может находиться как под, так и над землей), от которой и протягивается трубопровод. От трубопровода делаются отводы на кухню и в котельную. Заправка емкости осуществляется по заявкам примерно 1–3 раза в год.

 

Теплоснабжение

В доме должно быть тепло — это аксиома. От холода страдают не только люди, но и сам дом: сырость и перепады температуры разрушают стены, кровлю, фундамент. Когда речь идет о жилом доме, автоматически подразумевается, что он теплый, то есть отапливаемый. Чтобы поддерживать «погоду в доме», нужно организовать систему теплоснабжения, которая включает:

♠ источник теплоты;

♠ трубопроводы;

♠ систему потребления тепла с нагревательными приборами.

По радиусу действия системы теплоснабжения подразделяются:

♠ на местные — выработка и передача тепла в них совмещены (например, печь);

♠ центральные — снабжают теплом здание любой величины от единого источника (от котла и т п);

♠ централизованные — снабжают теплом несколько зданий.

При совмещенной прокладке теплопроводы прокладывают в проходных каналах вместе с остальными коммуникациями (водопроводом, кабелями, газопроводом). В таких каналах высотой от 1,8 до 2 м обязательно предусматривают вентиляцию. Люки выхода устанавливают по трассе канала через каждые 300 м на глубину 0,5–1,0 м. Все люки должны быть снабжены откидной лестницей.

Трубопроводы тепловых сетей изготавливаются из стали. Их диаметр — 0,025–0,4 м. Устанавливают их с уклоном 0,002. Вверху размещают воздухоспусковые устройства, внизу — дренажные спуски. Запорную арматуру располагают на каждом из ответвлений в точках присоединения к магистрали и отдельному зданию.

Внутри дома система отопления включает котел, трубопроводы, радиаторы. На каждом из этих элементов остановимся подробнее.

Выбор отопительного котла — ответственная процедура, ведь приходится учитывать не только разовые расходы (а стоимость котлов разных типов различна), но и будущие эксплуатационные затраты, поскольку отопление дома стоит не слишком дешево.

Прежде всего следует учесть мощность отопительного котла. Именно от этого параметра зависят и комфортная температура в помещениях, и затраты на энергоноситель. Ориентировочно требуемую мощность можно определить довольно просто: если здание хорошо утеплено, а высота потолков не более 3 м, то на обогрев 10 м2 нужен 1 кВт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для точного теплотехнического расчета необходимо учитывать материал и толщину стен, перекрытий, количество окон и их размеры, функциональное назначение помещений, наличие теплых полов и многое другое. Такой расчет невозможно выполнить самостоятельно, если только вы не являетесь профессиональным инженером-проектировщиком.

Теперь можно выбирать котел по типу потребляемого топлива. А знание требуемой мощности понадобится при выборе конкретной модели.

Твердотопливный котел работает, как можно понять из названия, на твердом топливе: угле (буром или каменном), коксе, дереве и др. Плюсом котлов данного типа является то, что они обеспечивают владельцу определенную автономию — независимость от поставок газа и электроснабжения. Однако такой котел не работает полностью в автоматическом режиме — требуется периодически добавлять топливо. Еще один отрицательный момент заключается в том, что топливо нужно где-то хранить. Нельзя сваливать дрова или уголь прямо у порога — придется оборудовать хранилище, причем поблизости от котла (вряд ли кому-то захочется носить уголь к котлу через весь участок). Потребуется и подъездная дорожка для грузового автотранспорта (ведь никто не возит уголь или дрова на легковой машине).

Замечу, что современные твердотопливные котлы обладают дополнительными преимуществами:

♠ возможностью автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла (для этого котел оснащается специальным датчиком, не требующим подключения к электрической сети: он механически соединен с заслонкой);

♠ возможностью подсоединения емкостного теплового аккумулятора — днем аккумулятор накапливает избыток тепла, вырабатываемого котлом, а ночью отдает его в отопительную систему. Таким образом экономится и топливо, и время на обслуживание котла.

Кроме того, твердотопливные котлы являются более экологически чистыми по сравнению с котлами, работающими на жидком топливе.

В последнее время все более популярными становятся пиролизные (газогенераторные) котлы. Их КПД достигает 90 %, сажа не образуется, а количество золы минимально. Пиролизные котлы способны существенно экономить топливо (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Расход твердого топлива

Существует две модификации данного типа котлов: первая предназначена для использования всех видов твердого топлива, вторая — для сжигания древесины и древесных отходов. Выбор зависит от того, какой именно вид топлива будет для вас наиболее доступным, удобным и дешевым.

Нельзя не упомянуть и о значительном ценовом преимуществе твердотопливных котлов по сравнению с газовыми и электрическими — 50–70 % в зависимости от производителя.

Газовый отопительный котел работает на природном газе, в том числе на сжиженном. К его плюсам относится достаточно низкая цена топлива. Кроме того, не нужно возводить дополнительное помещение для хранения топливных запасов — имеется подключение к газовой магистрали, и этого вполне достаточно.

Выбирая газовый отопительный котел, нужно учитывать, горелка какого типа на нем установлена. Горелка — важнейшая часть котла, и от нее зависит не только долговечность оборудования, но и экономичность и стабильность его работы. Различаются горелки:

♠ атмосферные;

♠ вентиляторные (наддувные).

Плюсом атмосферных горелок является бесшумность работы. Но имеется и существенный минус. На российском рынке в основном представлены котлы с атмосферными горелками западного производства, рассчитанные на европейские стандарты, согласно которым давление газа должно быть не ниже 150 мм водного столба. Россия не может похвастаться такой стабильностью — давление газа часто падает до 100–120 мм водного столба, а случается, что и ниже. Когда происходят подобные перепады, горелку нужно перенастраивать (осуществить эту операцию может только специалист). Если же этого не сделать, возможны два варианта: при повышении давления газа возрастает интенсивность горения и в конце концов прогорает теплообменник котла; при понижении давления газа пламя не отрывается от горелки и прогорает сама горелка.

При нестабильном давлении газа в магистрали рекомендуется использовать котлы с вентиляторными (наддувными) горелками. Однако такие горелки характеризуются шумностью работы, вследствие чего требуется дополнительная звукоизоляция помещения, а также высокой ценой — в два-три раза выше стоимости атмосферной горелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При автономной системе газоснабжения (см. выше раздел «Газоснабжение») скачков давления газа нет.

Электрические отопительные котлы бесшумны, невелики по размеру, могут быть установлены практически в любом помещении, не требуют дополнительного места для хранения топлива, при использовании наружного накопительного бойлера способны обеспечить и горячее водоснабжение дома. Это несомненные плюсы. Минусом является высокая цена и самого котла, и электроэнергии. Кроме того, отопительный котел этого типа потребляет много энергии; возможно даже, что вам придется отказаться от других электроприборов или электрооборудования, например от теплого пола, в пользу электрического котла.

Современные электрические котлы оснащаются датчиками, позволяющими автоматически включать и выключать аппарат в зависимости от температуры воздуха. Таким образом можно сэкономить электроэнергию, но в целом стоимость отопления окажется достаточно высокой.

Кроме того, питающее напряжение 220 В ограничивает мощность котла до 5 кВт. Этого в лучшем случае хватит для отопления 50 м2, причем сюда входит площадь не только жилых комнат, но и подсобных помещений (прихожей, ванной, санузла, кухни и др) — для жилого дома маловато.

Чтобы установить котел мощностью более 5 кВт, потребуется питание от трехфазного напряжения 380 В. А это подразумевает получение специальных разрешений и др.

Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых, поэтому в настоящее время электрические котлы, как правило, устанавливаются только в качестве вспомогательных на случай поломки или непродолжительного отключения основного отопительного оборудования.

Помимо описанных выше базовых типов котлов, существуют и другие, например котел на жидком топливе. Первое, что о нем следует сказать: дизельное топливо пахнет, причем довольно сильно. Да и об экономии говорить не приходится: солярка стоит примерно столько же, сколько и электроэнергия. А стоимость самого котла и необходимого вспомогательного оборудования в четыре-пять раз выше, чем цена электрического котла равной мощности. Ну и, конечно, нельзя забывать о шуме: для дизельного котла требуется не только отдельное помещение, но и надежная звукоизоляция. А если произойдет внезапное отключение электроэнергии — в сельской местности подобное не редкость, — то котел придется перезапускать вручную. Если же отключение случится зимой, да еще в то время, когда все на работе, по возвращении можно застать основательно выстуженный дом. Есть у жидкотопливного котла еще один минус: температура топлива не должна опускаться ниже +5 °C, иначе оно загустеет, фильтры начнут забиваться и котел остановится. Другими словами, при низкой температуре воздуха необходимо подогревать топливопровод.

Неудивительно, что котлы на жидком топливе редко используют в качестве основного источника тепла.

Кавитационные теплогенераторы появились относительно недавно, хотя сам эффект кавитации, на котором основана работа этих отопительных приборов, известен уже более ста лет. Кавитация — образование «разрывов» в жидкости в результате местного понижения давления, то есть образование множества воздушных пузырьков. Когда эти пузырьки лопаются, выделяется огромное количество энергии и жидкость нагревается.

Главным узлом кавитационного теплогенератора является кавитатор — именно там образуются пузырьки. Упрощенно схему работы кавитационного теплогенератора можно описать так: проходя через кавитатор, вода нагревается и затем поступает в радиаторы. После прохождения через них температура воды снижается, и цикл повторяется.

КПД такого прибора очень высок — от 90 до 400 %. Кавитационный теплогенератор может нагревать большие объемы воды, используя минимальную мощность. К его минусам относится зависимость от электроснабжения. Кроме того, починить такое оборудование могут лишь очень немногие специалисты. Правда, существуют теплогенераторы с уникальным гарантийным сроком — от 25 до 50 лет с момента запуска. (Для сравнения: гарантия на газовые и твердотопливные котлы обычно составляет 1–3 года с момента запуска.). Поэтому есть шанс, что прежде, чем теплогенератор выработает свой гарантийный ресурс, специалистов по данному виду отопительного оборудования можно будет встретить на каждом углу.

Кавитационный теплогенератор достаточно экономичен и надежен, так что его можно устанавливать в качестве основного отопительного котла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо, если у вас будет хотя бы два отопительных котла, работающих на разных видах топлива. Один станет основным, второй — вспомогательным, подключаемым лишь тогда, когда с основным возникнут проблемы. Да, отопительные котлы нечасто выходят из строя, но представьте, что будет, если подобное несчастье случится зимой. Так что лучше перестраховаться.

Если вы всерьез обеспокоены экономичностью отопления, то обратите внимание на альтернативные источники энергии, к примеру на солнечные батареи и ветрогенераторы. При грамотном их использовании вы сможете установить подходящий котел и совершенно не волноваться о стоимости электричества.

 

Трубы и радиаторы

Трубы для доставки теплоносителя к радиаторам внутри дома изготавливаются из стали, меди, полимерных и металлополимерных труб; последние сейчас наиболее распространены.

Если вы выбрали полимерные трубы, особое внимание уделите системе соединений (фитингов). От резьбовых соединений придется отказаться, если трубы планируется спрятать в стены и полы с дальнейшей облицовкой. Можно, конечно, обеспечить доступ к каждому резьбовому соединению, но это дорого, неудобно и неэстетично.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно провести трубы и после завершения отделки дома, спрятав их в декоративных коробах или специальных плинтусах. Но в подобных случаях нередко возникают проблемы с отделкой: ее легко повредить при прокладке труб.

Соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно употребляли лен. Сейчас льняную нить используют гораздо реже, поскольку появились новые материалы, более надежные и удобные в работе. Так, к числу популярных современных герметиков относятся термостойкий силикон, тефлоновая нить и т п. Если в качестве теплоносителя применяются антифризы, то и герметики должны быть соответствующими.

Помимо труб, важное значение имеет и качество запорной арматуры: клапанов, шаровых кранов и т п. Не экономьте на ней, приобретайте только фирменные материалы и изделия, требуйте паспорта и сертификаты — это продлит жизнь всей системы теплоснабжения.

Что касается отопительных приборов (радиаторов), то выбирать их стоит с учетом своих финансовых возможностей, а также эстетических предпочтений. В наших погодных условиях отопительный сезон длится до полугода, а значит, около половины жизни мы проводим в отапливаемом помещении. Комфортной считается температура 18–20 °C.

Чугунные радиаторы характеризуются низкой теплопроводностью, большим весом и обогревают комнату за счет излучения. Главный их недостаток — невозможность регулировать температуру в помещении.

Алюминиевые секционные радиаторы лишены таких недостатков чугунных приборов, как большой вес и низкая теплоотдача. Они обогревают помещение наполовину за счет излучения, наполовину за счет конвекции. Теплоотдача увеличивается и благодаря большей площади поверхности. Температура регулируется при помощи термоголовок. Выбор секционного радиатора способствует воплощению любых дизайнерских задумок, так как можно заказать конфигурацию, которая соответствует особенностям помещения: ширине проемов, высоте ниш, глубине подоконников и т. п. Однако у таких радиаторов есть серьезный недостаток: несмотря на все старания производителей делать тщательную противокоррозионную обработку, со временем коррозии не избежать. Это связано с многочисленными химическими реакциями, проходящими между алюминием и теплоносителем.

Биметаллические секционные радиаторы сочетают в себе современный дизайн, высокий уровень теплоотдачи, повышенную стойкость к коррозии и долговечность. Теплоносителя для таких радиаторов надо в два-три раза меньше, чем для алюминиевых, что позволяет быстрее менять температуру в помещении. За качество, однако, приходится платить: биметаллические радиаторы стоят на 15–20 % дороже алюминиевых.

Железные панельные радиаторы просты в конструкции, обеспечивают высокий уровень теплоизлучения и способны существенно экономить энергию. Они обладают уникальной скоростью реагирования — быстро нагреваются и остывают.

Радиаторы необходимо устанавливать под небольшим наклоном. В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накапливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан вручную, что чаще всего забывают делать. В конечном итоге мощность радиатора снижается.

 

Водопровод и канализация

 

Систему водоснабжения следует выбирать исходя из источника воды в данной местности. Конечно, нет ничего лучше артезианской скважины, желательно глубиной более 125 м. Вслед за артезианскими идут грунтовые воды из ключей и родников, и уже затем — вода из наземных источников: озер, рек, водохранилищ и т. д.

Не всякую воду можно использовать. Заключение о пригодности питьевой воды источника выносят службы санитарно-эпидемиологического контроля по результатам химического анализа. Эти результаты применяют и в дальнейшем, чтобы подобрать рациональный вариант системы водоочистки и водоподготовки.

Рассмотрим каждый из возможных источников водоснабжения чуть подробнее.

Колодец. Этим источником водоснабжения люди пользовались еще на заре цивилизации. Только в современных колодцах вода поднимается на поверхность при помощи насоса, а не ведра и ворота. Глубина колодца определяется на стадии проектирования дома и коммуникаций к нему на основании геологоразведочных данных. Лучше поручить проектирование и строительство колодца профессионалам: это позволит обеспечить надежное и безопасное водоснабжение вашего дома, а также исключит возможность подтопления соседних участков. При строительстве колодца используются железобетонные колодезные кольца, цемент для заделывания швов, речной гравий для установки фильтра на дне колодца. При покупке материалов обязательно требуйте гигиенические паспорта, выдаваемые производителями: не стоит подвергать свой организм дополнительным испытаниям в виде загрязненной воды.

Скважина. Это самый распространенный и удобный вариант устройства автономной системы водоснабжения в загородном доме. С бурением качественной скважины могут справиться только специалисты, имеющие достаточный опыт и современное оборудование: буровые установки, насосы и т. д. В профессиональной среде принято выделять фильтровые (мелкие) и артезианские (глубокие) скважины.

Фильтровые скважины бурят на ближайший водоносный горизонт (обычно это пески), поэтому их также называют скважинами на песок. Бурение такой скважины занимает один день. Срок эксплуатации — пять-семь лет. Затем скважину приходится очищать от ила — по трудоемкости и стоимости это почти то же самое, что пробурить новую. Помимо недолговечности, главный недостаток фильтровой скважины — вероятность существенного загрязнения воды, что влечет за собой либо установку системы фильтрации, либо невозможность использования воды для питья.

Артезианские скважины бурят на глубину от 30 до 130 м и более. Продолжительность работ — от трех дней. Для таких скважин используют обсадные трубы из стали или металлопластика. Срок эксплуатации — 25 лет и более. Основное достоинство артезианской скважины — чистота добываемой воды, главный недостаток — высокая стоимость работ. Кроме того, для бурения скважины необходимо получить разрешительные документы и согласования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бурить скважину лучше сразу после разметки участка и получения разрешительных документов на строительство, еще до начала возведения дома. Это позволит в дальнейшем избежать таких работ, как восстановление забора и газона, ведь велика вероятность, что буровая установка может их повредить.

Поселковый водопровод. Классический вариант такого водопровода — артезианская скважина, из которой с помощью насосной станции или самотеком от водонапорной башни вода доставляется во все дома поселка. Давление воды при этом зависит от уровня воды в накопительной емкости и высоты водонапорной башни. В часы пик (наиболее интенсивный водоразбор) оно может существенно падать, в результате чего возникнет необходимость установки повысительной насосной станции, чтобы обеспечить требуемые расход и давление воды. Вода используется одновременно и для полива, и для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому без продуманной системы фильтрации также не обойтись.

Централизованная система водоснабжения. Холодная и горячая вода поступает к конечному потребителю раздельно на каждый стояк в готовом к употреблению виде. Бывают системы «с разрывом струи» (применяются чаще) и «без разрыва струи».

В системе «с разрывом струи» при помощи одного насоса вода подается от источника водоснабжения в накопительную емкость, а затем при помощи другого — в трубопровод, ведущий к потребителям. При этом в накопительной емкости частично оседают взвешенные частицы и окисляется растворенное железо, что снижает нагрузку на систему водоочистки. В системе «без разрыва струи» применяются гидроаккумуляторы.

Самый большой плюс системы централизованного водоснабжения заключается в том, что поставщик воды гарантирует ее качество.

Выбор системы очистки воды и фильтрующего оборудования зависит от степени зараженности воды микроорганизмами и ее химического состава, а также от целей, для которых она будет использоваться.

Вода из глубоких (артезианских) скважин, как правило, характеризуется наличием механических примесей, растворенного железа, высоким показателем жесткости и повышенным содержанием сероводорода. В воде из колодцев, мелких (песчаных) скважин и наземных источников водоснабжения, помимо вышеназванных загрязнителей, содержатся микроорганизмы, всевозможные пестициды и прочие химические вещества.

В стандартную систему очистки воды входят:

♠ фильтр для очистки воды от механических примесей;

♠ обезжелезиватель — система очистки воды от железа;

♠ система умягчения воды;

♠ угольный фильтр.

Трубы из качественного материала — основа основ любой водопроводной сети. Поэтому при выборе труб следует учитывать:

♠ прочность (внутри на трубу действует давление воды, снаружи — слой грунта);

♠ долговечность;

♠ качественность (гладкость) внутренних стенок;

♠ водонепроницаемость;

♠ наименьшую подверженность коррозии;

♠ герметичность;

♠ морозоустойчивость;

♠ экономичность.

Чаще всего для изготовления труб применяют металл: медь, сталь, чугун. Медные трубы очень дорого стоят, что ограничивает их популярность. Стальные трубы подвержены коррозии, имеют относительно небольшой срок эксплуатации, трудоемки в монтаже. Однако в недалеком прошлом именно они были самыми распространенными, да и сегодня не сдают позиции. Чугунные трубы хрупкие, тяжелые, монтаж их также затруднен. Для предотвращения коррозии металлические трубы покрывают цинком, однако данный метод не устраняет проблему полностью.

Асбестоцементные водопроводные трубы обладают рядом преимуществ по сравнению с металлическими. Они отличаются стойкостью к коррозии, имеют небольшую массу и гладкие внутренние стенки. Однако такие трубы не получили широкого распространения.

К изделиям нового поколения можно отнести трубы из пластиковых материалов. Они имеют срок эксплуатации более 50 лет, не зарастают изнутри, характеризуются морозостойкостью. Такие трубы не повреждаются замерзшей водой, на них не образуется конденсат. Их монтаж и ремонт не создает трудностей. Несколько ограничено использование пластиковых труб в системах горячего водоснабжения.

Пластиковые трубы изготавливают из таких материалов, как полипропилен (РР), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (РЕ), полиэтилен низкого давления (ПНД), сшитый полиэтилен (РЕХ), металлополимеры (металлопластик) (PEX-AL-PEX). Трубы из ПВХ подходят для установки наружного водопровода небольших размеров.

Материалом труб для горячей воды служит оцинкованная сталь или термопластик. Если вы используете стальные трубы, наилучшей защитой от коррозии станет пластиковое покрытие их внутренней поверхности. Следите и за температурой воды: она также влияет на образование коррозии. В жилых домах рекомендуется поддерживать температуру воды +60–70 °C.

При покупке труб желательно приобрести и соединительные детали к ним. Крепежные части водопровода называются фитингами. Они обеспечивают прочность и герметичность конструкции. Их устанавливают в местах соединений, разветвлений и поворотов труб.

ВНИМАНИЕ

Если водопроводный и канализационный трубопроводы пересекаются, то водопроводную сеть размещают выше канализационной на 0,5 м. При меньшем расстоянии трубы «пакуют» в специальную металлическую гильзу, зазор между которой и трубой ввода заделывают водогазонепроницаемыми материалами.

Не следует забывать и об установке устройств учета воды — счетчиков, которые подразделяются на одноструйные, многоструйные, турбинные, вентильные и импульсные. При выборе счетчика воды нужно обращать внимание на его характеристики (область учета, расход, предельные нормы потери напора), а также на условия установки.

 

Внутренний водопровод

Внутренний водопровод обслуживает основные сантехнические узлы в доме. Его система включает водомерные и разводящие узлы, стояки, вводы! в дом (обычно два), подводки к санитарным устройствам (краны, сливные бачки и т. д.), при необходимости — различные насосные установки.

В зависимости от расположения магистральных трубопроводов бывают водопроводы с нижней и верхней разводкой. Тип внутреннего водопровода следует выбирать с учетом условий подачи и расхода воды, размещения водоподающих установок.

При нижней разводке трубы помещают в подвальном помещении здания. Если дом имеет два этажа и более, санитарно-технические устройства и соответствующую (водоразборную) арматуру размещают строго друг над другом, прокладывая трубопроводы по кратчайшей траектории. При единой системе водопроводов вода во всех установках подходит для питья и подается с равным напором (рис. 8.1).

Системы водоснабжения различаются в зависимости от требуемого напора и соответствующего оборудования.

♠ Система под напором используется при строительстве зданий высотой до пяти-шести этажей. При этом необходимо, чтобы в наружном водопроводе напор постоянно был больше или равен напору, который требуется для нормальной работы всех водоразборных устройств дома. Если нет гарантии стабильного напора в наружном водопроводе, такую систему применять не рекомендуется.

♠ Система с водонапорным баком применяется, когда при небольшом потреблении воды напор сильнее, чем необходимо, а при активном — слабее. Бак является накопителем, который подает воду в час пик. Недостаток системы заключается в том, что для размещения водонапорного бака нужен дополнительный этаж, а это существенно удорожает строительство.

♠ Повысительные насосные установки рекомендуются при равномерном потреблении воды и недостаточном напоре в наружном водопроводе (подобное часто встречается в сельской местности). Такая установка размещается в подвале.

♠ Водонапорный бак с повысительной насосной установкой применяется, если потребление воды неравномерно, а напор в наружном водопроводе недостаточен.

♠ Водонасосная (пневматическая) система с повысительными насосными установками требует довольно сложного и дорогого оборудования. Данная система редко используется при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Рис 8.1. Схема питьевого водопровода: а — запорные вентили; б — распределительный коллектор; 1 — водоразборная арматура; 2 — поливочный трубопровод; 3 — запорный вентиль; 4 — опускной кран; 5 — распределительный коллектор; 6 — обратный клапан; 7 — счетчик расхода воды

Кстати, при любом индивидуальном строительстве не обойтись без насоса. В зависимости от области применения насосы могут быть:

♠ поверхностными — в этом случае вода всасывается, а сам насос размещается вне источника. В свою очередь, такие насосы бывают вихревыми или центробежными. Первые используются, когда нужно повысить давление воды, а вторые служат для выкачивания воды из скважин небольшой глубины, колодцев, родников и др. Наиболее удобны поверхностные насосы с элементами автоматики: при их применении в системе поддерживается постоянное давление (1,5–3 атмосферы) и обеспечивается бесперебойная работа водоразборного оборудования;

♠ погружными. Их применяют в случае, когда невозможно использовать поверхностные. Колодезные и скважинные погружные насосы отличаются по конструкции, поэтому при выборе насоса необходимо учитывать, для какого источника воды он предназначен.

Для удаления загрязненных бытовых стоков применяются дренажные насосы1. По конструкции все они являются погружными. Фекальными называются дренажные насосы, служащие для перекачивания канализационных сточных вод из септиков.

К различным бытовым устройствам, в которых предполагается удаление сточных вод (ванна, унитаз, стиральная машина и др), присоединяются канализационные насосные установки — специальные емкости, оборудованные насосом. При заполнении емкости до определенного уровня насос откачивает сточные воды в канализационный сток. Современные канализационные установки являются самоочищающимися.

 

Канализация

Канализация — это сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования дома и инженерных коммуникаций к нему.

Прежде всего необходимо разработать проект внутренней канализации и в специализирующемся на данном вопросе учреждении заказать оформление проектной документации. Проектирование канализации включает проведение расчетов с учетом типа труб, уклона, объема сточных вод и т. д., определение мест прокладки труб, установки сантехники, размещения вентиляционных отверстий.

Затем проект нужно согласовать со всеми задействованными службами и лицами: в первую очередь с местным водоканалом, а также с энергетиками, газовиками, связистами, соседями и т. д. Это необходимо для того, чтобы не повредить проложенные под землей сети соседей или организаций. Иногда требуется согласовать проект даже с дорожными службами, в частности, если при прокладке труб существует риск нарушить дорожное покрытие.

По окончании работ и до засыпки траншей канализационная сеть представляется для контроля водопроводно-канализационной службе. Ее представитель проверяет соответствие сети разработанному проекту. Если все правила соблюдены, подписывается акт приемки.

Всю канализационную систему дома можно разделить на внутреннюю и наружную.

Внутренняя канализация состоит из приемников сточных вод, труб и арматуры. Она предназначена для отведения бытовых стоков из дома в наружную часть канализации.

Наружная канализация включает элементы отведения сточных вод в локальное очистное сооружение, саму систему очистки и трубопроводы, ведущие к местам сброса. Наиболее распространенный и эффективный вариант очистки сточных вод — установка септика, очищающего стоки с помощью аэробных и анаэробных бактерий.

Хорошо, если дом будет подключен к центральной городской или поселковой канализации, а если ее просто нет? Тогда придется построить автономную канализационную систему. Пусть проектированием и монтажом займутся профессионалы, но и вам не помешает разобраться в этом вопросе.

Канализация бывает двух типов: общесплавная и раздельная.

При общесплавной системе нефильтрованные (дождевые, талые) воды смешиваются с бытовыми и единым потоком попадают в канализационную сеть.

При раздельной канализации дождевые воды не смешиваются с бытовыми и по изолированным водостокам (ливневкам) поступают в природные водоемы (озера, реки и т. д.) или сбрасываются на поля в отдаленных от строений местах и уходят в почву. И для экологии, и для кошелька такой метод более приемлем.

Автономная система канализации загородного дома существует в нескольких вариантах:

♠ герметичные выгребные ямы;

♠ септики;

♠ ливневая система канализации.

Все эти варианты имеют свою область применения и могут сочетаться между собой.

Создание герметичных выгребных ям предполагает сбор бытовых сточных вод в изолированные резервуары, которые гарантируют экологическую безопасность и полное отсутствие неприятных запахов. Ассенизационная машина вывозит скопившиеся стоки, которые затем утилизируются.

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Оптимальными размерами будут следующие: длина — от 2,5 до 3 м, ширина от 0,8 до 1 м, глубина — около 1,5 м.

Материал стенок ямы — бетон, кирпич, камень, дерево. Стенки покрывают цементным раствором. Дно ямы, которое должно располагаться под уклоном к очистному люку, покрывают слоем жирной глины толщиной 25–30 см. На этот слой кладут доски либо бетон. Перекрытие выполняют из железобетона, изоляцией служит слой жирной глины толщиной около 30 см. Поверх этого слоя насыпают землю. На внешние стенки выгребной ямы наносят уплотненный слой жирной глины такой же толщины.

Очистной люк размером около 0,7 × 0,7 м устанавливают над перекрытием на уровне грунта. Он должен быть оснащен двумя герметичными крышками.

Септик — система местной очистки бытовых сточных вод, предполагающая их сбор в подземном отстойнике, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка воды, которая после этого поступает в отдаленное от дома место.

Ливневая система канализации, предназначенная для сбора и отвода дождевой воды, состоит из воронок, трубопроводов и фильтров. После очистки вода поступает в дренажную систему или отводится в отдаленное от строений место.

В настоящее время септики получили очень широкое распространение. Рассмотрим их конструкцию и способ работы.

Септики представляют собой подземную систему местной механической очистки сточных вод. Данную систему рекомендуется размещать на расстоянии 10–20 м от дома так, чтобы полностью исключить размытие грунта под фундаментом и затопление подвальных помещений. Сточную трубу для слива загрязненных вод из септика закладывают на глубину 1,2 м (при отсутствии угрозы промерзания грунта). Если вы живете в зоне низких температур, трубы, как правило изготовленные из чугуна или пластика, следует утеплить.

Однокамерные септики служат для накопления сточных вод, поэтому их также называют накопителями. По своей сути они ничем не отличаются от выгребных ям.

Многокамерные септики имеют несколько камер, а значит, и несколько ступеней очистки стоков. Вода в таких системах переходит из одной камеры в другую, постепенно очищаясь от вредных примесей. На выходе из последней камеры вода очищается на 75 %, что допускает ее дальнейший сброс в почву или фильтрационный колодец (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Схема полей подземной фильтрации: 1 — приточная вентиляция; 2 — оросительная сеть; 3 — септик с дозирующей камерой; 4 — воздуховод

В септике происходит естественная биохимическая очистка воды с помощью аэробных или анаэробных микроорганизмов. Многие тяжелые примеси в процессе отстаивания просто опускаются на дно септика, где бактерии продолжают их расщепление. А более легкие загрязнения попадают в отдельные камеры, где также очищаются всевозможными фильтрами. Биокультуры в современных септиках способны в кратчайшие сроки переработать бумагу, твердые и пищевые отходы. Химические и биохимические процессы в септиках наиболее быстро идут при высоких температурах, поэтому следует уделить должное внимание теплоизоляции.

Септики изготавливаются из бетона, железобетона, кирпича, бутового камня.

Минимальные размеры септика:

♠ глубина (от уровня воды до дна) — 1,3 м;

♠ ширина — 0,8 м;

♠ диаметр — 1 м.

Такой септик идеально подходит для семьи до четырех человек при наличии в доме ванной комнаты и туалета. При диаметре септика 1,5 м и глубине 2,5 м его производительность составит 1 м3 в сутки. Один-два раза в год септик необходимо очищать от осадков.

Внутренние стенки септика покрывают цементным раствором с применением арматуры, дно бетонируют. Внешнюю поверхность покрывают жирной глиной. Если септик изготовлен из бетона или железобетона, толщина глиняного слоя должна составлять не менее 20 см, если из кирпича или камня — не менее 30 см.

Материалом перекрытия обычно служат деревянные щиты, обработанные смолой, или железобетон. Отмечу, что последний более долговечен и поэтому предпочтителен. Если перекрытие деревянное, сверху его покрывают рубероидом и засыпают слоем земли толщиной 15–20 см.

Для устойчивости и обеспечения горизонтального положения деревянный щит укрепляют бревнами, а затем кладут равномерный слой бетонной смеси толщиной 5–7 см. Бетонной смесью необходимо покрывать как поверхность деревянного щита, так и 10–20 см земли вокруг него. Затем на бетонную смесь кладут арматуру и снова покрывают слоем бетона толщиной 10–20 см. Когда бетон немного застынет, бревна под щитом убирают.

Очищенная септиком вода далее может поступать в фильтрующий колодец. Его устанавливают исключительно в песчаных (супесчаных) грунтах при объеме сточных вод до 1 м3. Если грунт относится к слабопроницаемому или водонепроницаемому типу, применение фильтрующих колодцев (полей подземной фильтрации) невозможно. В этом случае целесообразно использовать одно- или двухступенчатые песчано-гравийные фильтры.

Если колодец прямоугольный, желательно, чтобы его размеры были 2,7 × 2 м, а глубина — не менее 2,5 м. Для круглого колодца при такой же глубине наиболее подходящим диаметром будет 1,5–2 м.

Внутреннюю поверхность стенок покрывают цементным раствором.

На дне колодца устраивают фильтр высотой 0,5–1 м из слоя щебня или гравия. Основание и внешние стенки колодца также обсыпают щебнем или гравием. В стенках колодца делают дренажные отверстия. Расстояние от колодца до дома должно быть не менее 8 м, до водозаборного колодца — не менее 50 м (рис. 8.3).

Рис. 8.3 Местная система канализации с септиком и фильтрующим колодцем: 1 — внутренние сети канализации; 2 — выпуск; 3 — смотровой колодец дворовой сети; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6 — слой щебня; 7 — самый высокий уровень грунтовых вод

Максимальный уровень грунтовых вод в этом случае должен быть ниже донного фильтра не меньше чем на 1 м.

Труба, подающая сточные воды от дома к септику, должна располагаться на 5 см выше, чем труба, выводящая осветленную воду из септика в дренажную систему. Вентиляция осуществляется через стояк внутренней канализации.

Трубопровод наружной канализации выполняют из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП), керамических и асбестоцементных труб. Их укладывают на слой подсыпки из гравия, щебня или крупного песка толщиной 20–50 см. Принцип укладки раструбов канализационных труб — навстречу сточным водам. Нужный угол определяют нивелиром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наклон дворовых сетей должен быть не менее 0,007. Меньший наклон снижает скорость прохождения воды по трубопроводу. В результате это приводит к отложению осадка и, соответственно, засору труб. Однако слишком большой наклон (более 15 мм на 1 м) также не рекомендуется: трубы будут быстро изнашиваться.

В местах поворотов или изменения уклона труб, а также присоединения новых линий устраивают смотровые колодцы. Если длина прямой линии свыше 40 м, колодцы устанавливают вдоль нее (при диаметре трубы от 125 мм). Материал колодца — кирпич или железобетон. Материал крышки люка — чугун. Крышка должна находиться на одном уровне с поверхностью земли (дворового настила). При сухом грунте толщина стен кирпичных колодцев должна быть в полкирпича, при влажном — в один кирпич.

Устройство и монтаж внутренней канализации в частном доме и квартире практически одинаковы, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.

Канализационные сети могут прокладываться открытым либо скрытым способом. Открытым способом сети проводят в подвалах, коридорах, нежилых (технических) помещениях. Трубопроводы крепят к стенам, колоннам, потолкам. При скрытом способе трубопровод «утапливают» и заделывают в стены, строительные конструкции, землю и т. д.

Самый распространенный метод прокладки труб для канализационной системы дома — открытый.

К системе внутренней канализации относятся:

♠ сеть трубопроводов (отводки, стояки, выпуски, коллекторы и т п);

♠ приемники сточных вод (умывальники, раковины, унитазы);

♠ оборудование для перекачки (очистки) сточных вод;

♠ вентиляционные трубопроводы;

♠ гидравлические затворы (сифоны) для защиты от проникновения внутрь помещения канализационных газов;

♠ ревизии, прочистки (устанавливаются при засорах);

♠ установки локальной очистки водостока (бензиноуловители, нейтрализаторы и т п);

♠ смотровые колодцы.

Трубопроводы внутренней канализации работают по самотечному типу и включают отводные трубы, стояки и выпуски. Материалами отводных труб чаще всего служат пластик и чугун.

Проникновению канализационных газов внутрь дома препятствуют специальные сифоны (гидравлические затворы). Их устанавливают в местах возможных вредных испарений: под умывальником, ванной, раковиной и т. д. Унитазы обычно оснащены водяными затворами, поэтому не нуждаются в установке сифонов.

После того как будут завершены работы по устройству инженерных коммуникаций, ваш дом станет отвечать самым высоким стандартам современной жизни.

 

Наружная отделка обеспечит вашему дому не только красоту, но и дополнительную защиту, а следовательно, увеличит срок его службы (рис. 9.1). Можно, конечно, действовать по принципу: лишь бы сегодня было аккуратно, а главное — дешево. Но чаще всего такой путь ведет к тому, что через весьма непродолжительный промежуток времени дом начинает выглядеть неухоженным, обветшалым, а вопрос о необходимости повторной наружной отделки (и дополнительных затрат) встает во весь рост. Так что лучше не торопиться, а рассмотреть различные варианты и только потом выбрать, ориентируясь на соотношение «цена — качество» (последнее понятие предполагает и долговечность).

Рис. 9.1. Покраска требует не столько опыта, сколько терпения и старательности

Выделяют такие виды наружной отделки, как:

♠ облицовка натуральным и искусственным камнем;

♠ облицовка клинкерным и обычным кирпичом;

♠ покраска и оштукатуривание;

♠ отделка с помощью устройства навесных вентилируемых фасадов, сайдинга и т. д.

 

Отделка натуральным камнем

Натуральный камень — простое, надежное и экономически выгодное решение для отделки любых наружных и внутренних поверхностей.

В нем удачно сочетаются эстетика и функциональность. Это долговечный, износоустойчивый, прочный, стойкий к влажности и перепадам температур материал. При хорошем уходе качества натурального камня сохраняются столетиями.

Гранит — самый популярный из камней, применяемых для наружной отделки зданий. В последнее время он используется и для интерьера. Благодаря высокой прочности, устойчивости к истиранию и воздействию окружающей среды (в частности, по показателю морозостойкости он выдерживает не менее 150 циклов) гранит также применяется для благоустройства территории, укладки напольных покрытий, а также для мощения.

Мрамор обладает прекрасными декоративными свойствами и богатой цветовой гаммой, что обеспечило этому материалу популярность практически при всех видах внешней и внутренней отделки (бассейны, фонтаны, скульптуры, колонны, лестницы, мраморные столешницы, карнизы, ступени, подоконники, камины, мозаичные полы и др.).

Хитом последних лет стал травертин (известковый туф). Благодаря богатству оттенков он прекрасно сочетается с любой архитектурой. Травертин значительно легче мрамора, обладает лучшими теплоизоляционными и акустическими свойствами. Ему присуще еще одно важное качество — технологичность: он легко пилится и шлифуется.

Укладка плитки из натурального камня практически не отличается от укладки керамической плитки. В декоративных целях оправданно применение каменной плитки неправильной формы с необработанной поверхностью. В результате отпадает необходимость в тщательном выравнивании рядов плитки, хотя значительно усложняется собственно укладка, поскольку много времени уходит на подбор сочетаний плиток неправильной формы. Без обрезки здесь не обойтись. Поэтому облицовку натуральным «диким» камнем проще выполнять, используя туф, известняк, травертин, то есть легкие в обработке материалы.

Особое внимание следует уделить грунтованию, чтобы кропотливый труд не пропал даром и камень не начал отваливаться сразу после укладки.

Не менее важно правильно выбрать плиточный клей. Например, покупая состав, пригодный для приклеивания натурального камня, убедитесь, что он также подходит для выполнения наружных работ. Обычно производители указывают, для каких работ применяется тот или иной клей.

Укладку начинают снизу. Говорить о сплошной поверхности не приходится, да это сегодня и не принято: поверхность со швами выглядит гораздо более декоративно. Клей наносят на поверхность плитки, плитку прижимают к основанию и фиксируют дистанционными крестиками.

Кстати, ввиду того, что края плиток неровные, вместо крестиков удобнее использовать обрезки плитки (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Фиксация плитки обрезками камня

Когда вся поверхность облицована, убирают дистанционные прокладки и заполняют швы раствором, который выполняет роль фуги. Раствор наносят с помощью строительного шприца (рис. 9.3).

Швы затирают в два этапа: сначала — влажной ветошью, затем — сухой. Последним этапом отделки должна быть очистка облицовки специальным составом для плитки.

Рис 9.3. Фугование с помощью строительного шприца

В самом конце поверхность, облицованную натуральным камнем, можно покрыть специальным полиуретановым лаком для камня и бетона.

 

Отделка сайдингом

Сайдинг был изобретен в США в начале 50-х годов XX столетия. Невозможно представить себе современный строительный рынок без этого материала. Установка сайдинга — простой, недорогой и эффектный способ отделки стен. Различают металлический, виниловый (пластиковый) и цокольный сайдинг (рис. 9.4).

Металлический сайдинг — это панели шириной 12–30 см и длиной до 6 м, изготовленные из оцинкованной стали или алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Поверхность может быть гладкой или тисненой под дерево. Такой сайдинг устойчив к внешним воздействиям, хорошо переносит высокую влажность, агрессивные среды, перепады температур, не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет. Еще одно достоинство металлического сайдинга — стопроцентная пожарная безопасность. Однако такой сайдинг сложнее монтировать, чем виниловый. Кроме того, он подвержен коррозии, особенно если полимерное покрытие было выполнено некачественно или повредилось в ходе монтажа и эксплуатации. Срок службы — свыше 50 лет. Металлический сайдинг дороже винилового в 2–2,5 раза.

Рис. 9.4. Отделка сайдингом разительно изменяет вид любого дома

Виниловый сайдинг — панели шириной 10–30 см, длиной 2–6 м и толщиной 0,96–1,2 мм, изготовленные из ПВХ. Отдельные элементы такого сайдинга легко соединяются между собой в секции любых размеров. Материал нетоксичен, обеспечивает необходимый уровень пожарной безопасности, не подвержен коррозии, прост в эксплуатации. К сайдингу не прилипает грязь, а его уборка представляет собой обычный полив водой из шланга. Дома, обшитые виниловым сайдингом, экологичны и «дышат» за счет предусмотренных в материале вентиляционных отверстий и каналов для отвода конденсата. Материал не требует дополнительной обработки, прекрасно переносит умеренный климат средней полосы. Срок эксплуатации составляет не менее 35–40 лет.

Цокольный сайдинг — простое и эффективное решение для защиты дома от пагубного воздействия талых вод, перепада температур в межсезонье и др. К тому же цоколь больше других частей здания подвержен механическим воздействиям — ударам ног, мяча, лопаты при чистке снега и т п — а следовательно, и его защита должна быть внушительнее. В таких условиях традиционные отделочные материалы нуждаются в периодическом уходе и обновлении (речь идет о проведении штукатурных и малярных работ, герметизации трещин и т. д.). Цокольный сайдинг производится из ПВХ в виде панелей с замком-защелкой и крепежной кромкой, имеющей отверстия для гвоздей. Длина панелей может быть различна у разных производителей. Обычно она составляет около 3–4 м при ширине 20–25 см. Монтировать цокольный сайдинг допускается в любое время года, так как панели характеризуются морозо- и атмосферостойкостью, не трескаются и не требуют подкрашивания. Благодаря использованию стабилизаторов цвета сайдинг не выгорает.

Из-за малого веса цокольный сайдинг успешно применяется для облицовки не только стен здания, но и его отдельных элементов: пристроенных труб, башен, переходов, кровельных фонарей, надстраиваемых этажей. Строительный рынок предлагает интересные дизайнерские решения. Например, панели со структурой «кирпич» точно имитируют традиционную кирпичную кладку. В отличие от обычного кирпича такая поверхность со временем не будет трескаться, осыпаться, зимой на стене не проступят белые соляные разводы. Панели со структурой «камень», имитирующие каменную кладку, выпускаются в нескольких расцветках, точно соответствующих оттенкам натурального камня.

До приобретения материалов следует обмерить дом (достаточно измерить несколько элементов) и рассчитать необходимое количество сайдинга. Рекомендуется покупать материалы с некоторым запасом, так как партии сайдинга даже одного цвета несколько отличаются друг от друга и подобрать затем недостающие панели тон в тон — сложная задача. Несколько запасных панелей могут понадобиться и в случае повреждения сайдинга при его монтаже или эксплуатации здания.

В комплект входят:

♠ панели сайдинга;

♠ уголок;

♠ стартовая и соединительная планки;

♠ нащельники, заглушки и пр.

Наиболее выигрышно отделка сайдингом смотрится на домах с многочисленными выступами, балконами, нишами, башнями (рис 9.5) и гораздо хуже — на прямоугольных стенах из-за неэстетичных стыков.

Рис. 9.5. Отделка дома разными видами сайдинга

ВНИМАНИЕ

Не спешите отделывать сайдингом свежепостроенные, неосевшие дома, особенно бревенчатые срубы. Поскольку все крепления производятся на конструкции здания, пусть и через рейки, по мере осадки дома сайдинг начнет пузыриться вплоть до выпирания отдельных панелей из ламелей. Лучше приступить к отделке сайдингом по прошествии двух-трех лет, когда дом окончательно осядет.

Панели сайдинга монтируют следующим образом (рис. 9.6). К стене дома вертикально крепят рейки размерами 25 × 50 мм; желательно, чтобы они были цельными по всей длине, без составных частей. Расстояние между соседними рейками — не более 40 см. Если планируется дополнительная теплоизоляция дома, например, плитами минеральной ваты толщиной 50 мм, то и рейки должны быть соответствующей толщины с учетом необходимости создания воздушной прослойки.

Снизу по всему периметру дома строго горизонтально (горизонтальность контролируется уровнем) крепят стартовую планку. По углам крепят виниловые уголки.

Шип панели вставляют в паз стартовой планки, торец панели заводят в паз уголка и панель сайдинга прикрепляют к рейкам с помощью гвоздей (20 мм) или саморезов. Применение саморезов ускоряет монтаж и обеспечивает более прочное крепление панелей. Кроме того, крепление саморезами дает возможность перемонтировать панель в случае ошибки.

Рис. 9.6. Монтаж сайдинга

Если для скрытия стыков будет использоваться соединительная планка, то ее следует крепить сразу после установки панели. Установив первую соединительную планку, закрепите следующую панель сайдинга и т. д.

Отделку окон производят с помощью уголка, который крепят саморезами, или с помощью специальных доборных элементов, поставляемых в комплекте.

 

Оштукатуривание

Штукатурка может быть весьма разнообразной, начиная от традиционной, применяющейся перед покраской, и заканчивая декоративной, в последнее время приобретшей популярность (рис. 9.7).

В составе каменной штукатурки содержится каменная крошка (мрамор, гранит и др). Такую штукатурку сначала наносят на поверхность, а затем обрабатывают ударными инструментами или протравливают раствором соляной кислоты. В результате на стенах выступает рельефный рисунок из каменной крошки.

Терразитовая штукатурка готовится на основе растворов, содержащих известь-пушонку, цемент и слюду, а заполнителями служат каменная крошка и кварцевый песок. После обработки с помощью гвоздевых щеток или пескоструйного аппарата поверхность, покрытая терразитовой штукатуркой, начинает напоминать туф или песчаник.

Рис. 9.7. Дом, отделанный штукатуркой

Штукатурка сграффито — материал, требующий особого внимания. Дело в том, что ее наносят несколькими слоями разных цветов, а затем раствор еще до окончательного затвердевания обрабатывают так, чтобы образовался красочный орнамент или рисунок (части верхних слоев процарапывают или срезают).

Как видите, в наши дни даже штукатурка не так проста.

 

Внутренняя отделка — завершающий этап строительства. Он включает не только строительные, но и дизайнерские работы. Именно внутренняя отделка формирует стиль дома, привносит в него комфорт и уют.

При внутренней отделке нового дома выполняются все те работы, что и при ремонте старой городской квартиры, например оклейка стен, монтаж подвесных потолков или укладка напольного покрытия. Но вот установка окон, дверей и лестниц в городской квартире встречается довольно редко. Об этих видах работ поговорим подробнее.

 

Установка окон

Окна — одна из важнейших деталей помещения, поэтому их необходимо грамотно выбрать и правильно установить. Окна — «глаза» вашего дома, которые не останутся без внимания и при внешнем осмотре, и при внутреннем. К тому же их качественная установка способствует лучшему сохранению тепла.

До недавнего времени самым распространенным вариантом остекления домов и квартир являлись стеклянные окна в деревянной раме. Сегодня все более популярными становятся стеклопакеты в раме из деревянного, пластикового или алюминиевого профиля. Им и уделим основное внимание.

Стеклопакетом, как правило, называют целый оконный или балконный блок. В действительности же стеклопакет — лишь прозрачная часть блока, посаженная в раму. Для простоты я буду использовать это слово в обоих значениях: и в технически грамотном, и в обиходном.

Важнейшие достоинства стеклопакета — отличные показатели тепло- и шумоизоляции за счет герметичности камеры, образованной двумя стеклами и заполненной инертным газом. Кроме того, в ряде случаев используются специальные энергосберегающие покрытия, способные отражать тепло. Это так называемые низкоэмиссионные стекла с твердым и мягким покрытием (соответственно k-стекло и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу видимость тонирования.

Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол и их толщины. Например, надпись «4–8–4» означает однокамерный стеклопакет с двумя стеклами по 4 мм и расстоянием между ними 8 мм; «4–8–3–12–4» означает двухкамерный стеклопакет с двумя наружными стеклами толщиной по 4 мм и внутренним стеклом толщиной 3 мм, промежутки между стеклами — 8 и 12 мм. Величина промежутка определяется шириной алюминиевого профиля, в который вставляются стекла. Он называется дистанционной рамкой.

Функционально стеклопакеты можно разделить:

♠ на общестроительные — наиболее дешевый вариант однокамерных стеклопакетов;

♠ энергосберегающие — с повышенными теплозащитными свойствами за счет применения в конструкции стекла с низкоэмиссионным покрытием;

♠ солнцезащитные — стеклопакеты с использованием узорчатого или тонированного стекла либо специальных пленок, пропускающих/ поглощающих ультрафиолетовые лучи;

♠ шумозащитные — с ламинированными стеклами и камерами различной ширины. Лучшие из этой категории — стеклопакеты с триплексом.

При производстве стеклопакетов используются следующие виды стекла:

♠ флоат-стекло — самый распространенный вид, без оптических дефектов;

♠ закаленное стекло, подвергнутое специальной обработке для повышения стойкости к ударам и перепадам температур. При разрушении дробится на маленькие безопасные осколки;

♠ триплекс — ламинированное стекло. Представляет собой несколько стекол, склеенных вместе высокопрочной пленкой, которая способна удерживать осколки, образовавшиеся при механических повреждениях. Шумозащищенность комнаты очень высокая, поскольку триплекс практически не резонирует. Кроме того, ламинат предохраняет помещение от ультрафиолетовых лучей;

♠ селективное (избирательное) стекло. Специальное покрытие обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Для изготовления такого стекла применяется метод плазменного напыления в вакууме.

Однако окна — это не только стекла. Это также рамы, створки и фурнитура. Сегодня используются деревянные (из массива или клееного бруса), пластиковые, алюминиевые или комбинированные оконные блоки.

Пластиковые оконные блоки — самые доступные по цене. Хорошие показатели теплозащиты при их применении можно получить, если в профиле наличествует определенное количество воздушных камер, прослоек. Популярностью пользуются четырехкамерные профили, хотя выпускаются и пяти-, шестикамерные.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сам по себе пластик на морозе становится хрупким и даже может разрушиться.

Итак, оконный блок состоит из стеклопакета, рамы, створки, импоста, штапиков, уплотнителей и фурнитуры.

Рама — неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем.

Створка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться и закрываться.

Импост — вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к которой прикрепляются створки.

Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме.

В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость конструкции, но и создают воздушные камеры, определяющие изоляционные свойства окна.

Лучше остановить выбор на профиле со стальными усилителями, к которым крепится фурнитура. Это обеспечит более длительный срок службы окна. Чтобы повысить жесткость ПВХ-окна, внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, который может иметь разную форму — как П-образную, так и замкнутую прямоугольного сечения.

Стоимость пластикового оконного блока зависит от ряда параметров, среди которых марка ПВХ-профиля, фурнитуры и уплотнителя, количество камер стеклопакета, вид стекла, способ открывания окна, наличие подоконников, отливов, откосов, москитных сеток и даже цвет конструкции.

Что касается подоконников, то в настоящее время на рынке строительных материалов можно найти не только классические деревянные модели, но и изделия из пластика и даже из натурального и искусственного камня. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые подоконники благодаря прекрасному внешнему виду, гигиеничности, простоте в установке. Такие подоконники можно крепить к горизонтальной поверхности оконного проема цементным раствором, высокопрочным клеем типа «жидкие гвозди», гвоздями или саморезами с помощью металлического профиля. На нижней поверхности подоконников имеется несколько продольных пазов типа «ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или пеной и гарантируют прочность установки.

Основная масса пластиковых окон изготавливается по индивидуальному заказу с учетом размеров оконных проемов, материала стен и их кривизны.

Во время ремонта монтаж стеклопакетов начинают с демонтажа старых окон. При первичной установке окон в доме сразу приступают к шпатлевке и штукатурке проемов. После завершения этих работ важно убрать весь мусор и пыль, поскольку монтажная пена плохо прилипает к загрязненной поверхности.

На кромках и поверхностях наружных и внутренних откосов не должно быть выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм.

Дефектные места перед установкой шпатлюют водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также образовавшиеся после удаления коробок при замене окон) заполняют вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, обезжиривают. А рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей укрепляют связующими составами (грунтовками).

В зависимости от материала стены для крепления оконных коробок к стеновым проемам применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы:

♠ распорные рамные (анкерные) дюбели, металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

♠ универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

♠ строительные шурупы;

♠ гибкие анкерные пластины.

Металлические распорные рамные дюбели используют при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов и дерева. Рекомендуется выбирать дюбели диаметром не менее 8 мм.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применять строительные шурупы.

Гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм используют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Для заделки дюбелей в стеновом проеме сверлят отверстия на глубину, превышающую анкеруемую часть дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть меньше двойной глубины анкеровки. Головки дюбелей и стопорных шурупов заглубляют во внутреннем фальце профиля коробки. Посадочные отверстия обычно закрывают заглушками.

Оконные блоки устанавливают по уровню и временно фиксируют установочными клиньями. После устройства утеплительного слоя установочные клинья удаляют, места их установки заполняют утеплительным материалом (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Блок устанавливают по уровню и фиксируют установочными клиньями, проемы заполняют монтажной пеной

После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

♠ для оконных коробок из древесины — 800 мм;

♠ для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;

♠ для коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150–180 мм.

Наружную гидроизоляцию монтажного шва чаще всего выполняют при помощи саморасширяющихся изоляционных лент. Чтобы обеспечить плотное примыкание, ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону и крепят посредством монтажного самоклеящегося слоя.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя переламывать ленту под углом, однако допускается изгибать ее при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации.

Избегайте нанесения штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя изоляционных лент.

Наилучшее решение для устройства тепло- и звукоизоляционного слоя — монтажная пена. Ширина монтажного шва не должна превышать 3 см. Если проем больше — не обойтись без шпатлевки.

Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Если предусмотрен отлив, то его крепят шурупами к установочному профилю. Пространство под отливом рекомендуется предварительно пропенить, чтобы уменьшить шум от дождя.

Через сутки после монтажа устанавливают пластиковые откосы и удаляют защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже — 15 °C. Не стоит надолго откладывать отделку и утепление откосов: монтажная пена, которой заполнены все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой.

Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену. Внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.

Подоконники устанавливают под раму с глубиной захода не более 1 см, в крайнем случае впритык к раме, а также с минимальным уклоном от окна, по уровню. Стык герметизируют белым силиконовым герметиком. Края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см.

После установки оконного блока все щели заполняют герметиком (рис. 10.2).

Рис 10.2. Использование герметика

Мансардные окна в силу их специфической конструкции лучше всего приобретать готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, также входят в комплект. Такие окна пропускают большее количество света при меньшей площади проема по сравнению с традиционными. Минимальное соотношение световой площади мансардных окон и площади пола — 1:10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мансардные окна приспособлены к экстремальным погодным условиям, успешно используются во всех климатических зонах. Для защиты от холода применяются энергосберегающие стеклопакеты.

Система открывания мансардных окон зависит от подвеса створки к коробке. Наиболее распространенным является подвес по средней оси, вокруг которой и поворачивается окно при открывании. Ручка может быть расположена снизу или сверху. Деревянные элементы мансардного окна (обычно используется клееная сосновая древесина, обработанная пропитками) защищены от внешних воздействий алюминиевыми профилями с пластиковым покрытием. Практически у всех производителей мансардных окон разработано несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материалов — плоских, профилированных и т п. Оклады не только служат для защиты деревянных элементов, но и отводят дождевую воду от поверхности окна.

 

Установка дверей

 

Все многообразие предлагаемых на строительном рынке дверей можно условно разделить на входные (наружные) и межкомнатные (внутренние).

По способу открывания выделяются двери:

♠ распашные (однопольные/одностворчатые и двупольные/двустворчатые);

♠ раздвижные (на стену или в проем);

♠ складывающиеся (гармошка);

♠ маятниковые (открываются в обе стороны).

Распашные двери бывают левые и правые. Причем двери российского и зарубежного производства противоположны по названию. Российские левые в Европе назвали бы правыми. Если же вы покупаете левую дверь, изготовленную в Италии, знайте: она на самом деле правая. Как это определить? Очень просто, если вы открываете дверь на себя правой рукой — она правая, и наоборот.

По основному материалу различают двери стальные, деревянные, пластиковые, мезонитовые (МДФ) и ламинированные (рис. 10.3).

Двери из МДФ — наиболее дешевый, но достаточно эстетичный вариант. Их недостатками можно назвать легкость и невысокую прочность. Такие двери изготавливают на основе деревянного каркаса, заполненного ячеистым картоном и с двух сторон облицованного плитами МДФ. Толщина панелей — от 6 до 16 мм.

По конструкции распашные двери разделяются на каркасные гладкие и филенчатые, например остекленные (рис. 10.4).

Рис. 10.3. Дверь со вставками из матового армированного стекла

Рис 10.4. Глухая филенчатая дверь из массива

Раздвижные двери представляют собой конструкцию из одного или нескольких дверных полотен, накладывающихся друг на друга и смещающихся в свободную зону стены либо в оборудованную с помощью гипсокартона полость. Существует два типа раздвижных дверей: полностью подвесные и с нижним рельсом.

Варианты раздвижных дверей, перемещающихся на роликах по нижнему рельсу, уходят в прошлое, так как эта конструкция имеет ряд недостатков: рельс нарушает гладкость пола, за него постоянно цепляются, ролики забиваются грязью и вследствие этого плохо работают.

В подвесной конструкции дверь перемещается на роликах по профилю (своего рода подвесному рельсу), закрепленному вверху. Однако и у этого варианта есть свои минусы: в случае неисправности систему трудно ремонтировать; дверь должна быть достаточно легкой. Для раздвижных дверей не используют дверные полотна из массива. Это связано с тем, что, во-первых, такие двери тяжелые, а во-вторых, их может заклинить, особенно в условиях перепадов влажности. Лучше предпочесть дверные полотна из МДФ.

Складывающиеся двери (гармошка) состоят из нескольких вертикальных панелей, скрепленных друг с другом петлями либо гибкими, эластичными полосами. При открывании дверь собирается в гармошку. Обычно панели выполнены из пластика — ПВХ на каркасе. Говорить о звукоизолирующих свойствах таких дверей не приходится, они скорее выполняют функцию организации пространства, например отделяют гардеробную или кухню.

Отдельное внимание стоит уделить входным дверям — залогу спокойствия и безопасности в доме. Самыми надежными и распространенными сегодня являются стальные входные двери (рис. 10.5). Качество такой двери зависит от ряда моментов: конструкции, толщины стального листа, вида и толщины наполнителя, особенностей замков и дверной коробки.

В конструкции, помимо прочности основы и качества стального листа, важны способ крепления (петли) и свойства коробки.

Выдающиеся наружу петли легко срезать болгаркой. Таким образом, для большей безопасности петли должны быть скрытыми.

Коробки бывают двух типов:

♠ замкнутая, сваренная из гнутых профилей — обладает достаточной жесткостью и в дополнительном укреплении бетонной смесью не нуждается;

♠ незамкнутая, выполненная из одного гнутого профиля (для снижения цены) — без заполнения бетоном не будет обладать достаточной жесткостью.

Рис. 10.5. Входная металлическая дверь

Заполнение двери определяет ее тепло- и шумоизоляционные свойства. В качестве заполнителя используют в основном минеральную вату, ранее применялись дерево (сосновый брус), пенопласт и так называемая засыпка. В дверях зарубежного фабричного производства применяется полиуретан высокой плотности.

Дверь можно декорировать различными отделочными материалами: от кожи до кованых аксессуаров, тонированного венецианского стекла и драгоценных металлов. Практичны кожа, ламинат, панели МДФ, шпон, порошковое напыление полимерной декоративной краской. Последнее покрытие считается самым надежным способом защиты стальных конструкций. Его преимущества — устойчивость к коррозии и агрессивным средам, декоративность (большой выбор цветов и текстур, таких как муар, металлик, шагрень), ударопрочность, долговечность и высокое качество поверхности.

Выпускают и огнеупорные железные двери. В их наименованиях указываются признаки предельных состояний: буквами E, I, R обозначается соответственно потеря целостности (E), теплоизолирующей способности (I), несущей способности (R). Таким образом, надпись EI60 указывает на то, что наступление одного или обоих предельных состояний произойдет через 60 минут после поражения двери огнем.

 

Дверные замки

Дверные замки играют ключевую роль в защите от посягательств на ваше жилище. Помимо механических ригельных замков, существуют электромеханические и электромагнитные. Для повышения безопасности двери оснащают также системами видеонаблюдения и контроля доступа.

В стальных дверях чаще всего используются врезные замки нескольких типов:

♠ сувальдные (сейфовые);

♠ цилиндровые (английские);

♠ дисковые.

На входную дверь рекомендуется устанавливать не меньше двух замков: один — обязательно сувальдный, второй — цилиндровый или дисковый (рис. 10.6).

Сувальдные замки обладают наибольшей стойкостью к взлому. Сувальды — это детали, которыми стопорятся засовы замка. Чем больше сувальд, тем выше секретность. Обычно в хороших замках их не меньше шести. Количество сувальд соответствует количеству ступенек бородки ключа. В сувальдных замках есть уязвимое место, которое можно высверлить.

Поэтому их механизм нередко защищается бронированной (марганцевой) пластиной. При потере ключа замки ведущих фирм можно перекодировать под новый ключ.

Рис. 10.6. Дверь с двумя замками

Цилиндровые замки известны у нас давно. Они получили название по форме механизма секрета. Ключи плоские, с зубами (вырезами) по количеству запорных штифтов. Не рекомендуется использовать замки с количеством штифтов меньше пяти. Крупнейшие фирмы производят замки с трех-, четырех-, пятирядными ключами. Самой высокой секретностью отличаются цилиндры под ключи с боковой перфорацией. Цилиндрические замки имеют хорошую секретность, но слабую стойкость к взломам и механическим повреждениям. Чтобы предотвратить высверливание, цилиндр защищают каленой шайбой. В случае утери ключа меняется весь цилиндр.

Дисковые замки у нас также популярны. Это разновидность цилиндрического замка, только набор запорных штифтов заменен набором дисков. Ключ полукруглый, с вырезами под различными углами. По стойкости к повреждениям такие механизмы превосходят цилиндрические, но уступают сувальдным.

Цена замка может составлять до половины стоимости двери. Однако необходимо отметить, что высоконадежный замок — палка о двух концах. Что делать, если потеряны ключи? Установка нового замка предполагает сверление новых отверстий для его крепления. Оптимальный вариант — замок со сменным сердечником, проблема замены которого решается достаточно легко.

 

Установка межкомнатных дверей

Дверь обычно поставляется вместе с коробкой, изготовленной по размерам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должна устанавливаться в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять ее по вертикали. Если этого не сделать, впоследствии дверь будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробку с дверью фиксируют на месте при помощи клиньев из мягкого дерева, обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, примерно по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки производят с помощью длинных саморезов, которые должны проходить коробку насквозь и врезаться в дюбель в стене. Чтобы не портить вид шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления петель (рис 10.7). Но двух шурупов недостаточно, поэтому третий — посередине высоты коробки — все-таки будет виден.

Когда крепеж произведен, проем между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Предварительно его можно увлажнить с помощью пульверизатора для лучшего запенивания. Не забывайте, что при полимеризации объем пены увеличивается в два-три раза.

Перед установкой наличников и портала следует удостовериться в том, что толщина стены соответствует толщине дверной коробки. Если же нет, предварительно придется установить доборную доску, которая выравнивает толщину коробки до толщины дверного проема. Желательно, чтобы эта доска была из того же материала, что и дверь. Некоторые производители поставляют двери в комплекте с доборной доской. Впрочем, ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя по размеру к уже установленной двери с помощью электролобзика и фуганка. Доборную доску крепят к установленной коробке длинными саморезами по всему периметру. Желательно, чтобы доски соединялись плотно, без щелей.

Завершающая операция — установка наличников. Сначала их обрезают по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем их зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предварительной разметке с применением специальной оснастки, которая обеспечивает ровный срез. Простейшая оснастка — так называемое стусло, короб с прорезями, проделанными под разными углами. К коробке наличники крепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями с шагом 40–50 см.

Рис. 10.7. Отверстие для потайного крепления коробки к стене саморезами, спрятанными под петлями

Далее следует установка фурнитуры — тоже довольно трудоемкая работа. Для нее лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне выдолбить отверстия и полости под фурнитуру довольно просто, то дубовые двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с защелкой.

1. Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

2. Защелка временно крепится саморезами.

3. Острым специальным ножом обводится контур.

4. Выбирается паз на толщину пластины защелки.

5. Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

6. Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, передающий усилие ручки на защелку. Его стандартный размер — 8 × 8 мм.

7. Отверстие высверливается перьевым или спиральным сверлом.

8. Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Намечаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте (рис. 10.8 и 10.9).

Рис. 10.8. Установка дверных ручек

Аналогично крепится на коробке накладка под защелку.

1. Накладка прикладывается к нужному месту, ее контур обводится острым ножом.

2. Выбирается паз на толщину накладки с учетом кривизны поверхности.

3. Намечаются отверстия под крепеж и засверливаются.

4. Выбирается паз под язычок защелки с запасом.

Рис. 10.9. Дверные ручки с замком, запираемым изнутри

 

Лестницы в доме

Лестница — это не только необходимый атрибут здания, связующее звено между этажами или, если дом одноэтажный, между крыльцом и поверхностью земли. Это еще и элемент дизайна, а порой даже произведение искусства. Существует огромное разнообразие лестниц — наружные и внутренние, узкие и широкие, винтовые и прямые, с перилами и без, не говоря уже о стремянках, садовых, приставных, веревочных лестницах и пр. Вы не обязаны делать лестницу своими руками, хотя и такой вариант не исключен, но чем больше вы узнаете о лестницах, тем проще будет объяснить профессиональным проектировщикам и строителям, что именно вы хотите видеть в итоге (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Лестница в доме

Чтобы ознакомить вас с основными терминами и понятиями, приведу краткий «лестничный» словарь.

Балюстрада — лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей.

Балясины — декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами.

Больцы — специальные болты, на которые лестничная ступень крепится к стене.

Глубина шага лестницы (проступь) — соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.

Забежные ступени — ступени, расположенные непрерывно по кругу. В плане (вид сверху) они представляют собой либо трапецию, либо треугольник.

Косоур — несущий элемент лестницы, наклонная балка, на которую сверху укладываются лестничные ступени. Косоуры бывают металлические, деревянные, железобетонные.

Лестничный марш (пролет) — подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки.

Марш — непрерывный ряд ступеней. Лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми или многомаршевыми.

Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Тетива — несущая наклонная балка. В отличие от косоура, ступени крепятся к ней не сверху, а с внутренней стороны, например вставляются в пазы или гнезда.

Шаг лестницы — высота одной ступени, включая ее толщину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно СНиП установлены следующие размеры: для жилых и общественных помещений высота подступенка — 14,8 см, ширина проступи — 30 см; для подвальных и чердачных помещений высота подступенка — 17,1 см, ширина проступи — 26 см.

Существует пять основных типов лестниц. Это лестницы на косоурах, на больцах, на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные), складные и выдвижные и, наконец, комбинированные.

Лестница на косоурах выглядит солидно, занимает много места и привлекает внимание. Такие лестницы, как правило, изготавливаются из дерева, а следовательно, неизбежно наступает момент, когда ступени начинают скрипеть. Тут уж практически ничего сделать нельзя.

В зависимости от формы косоура — прямой, округлой или зубчатой — лестница может быть соответственно с прямым маршем, с видимым изгибом или накладная.

Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, к тому же они экономят пространство. Отмечу, что у такой лестницы система крепежа ступеней невидима: в стену вставляются резиновые прокладки и стальные больцы, на которые крепятся ступеньки, при этом поручень со ступенями связан балясинами. Благодаря этой системе лестницу легко ремонтировать: каждую ступень можно снять и при необходимости заменить, не затронув при этом соседние.

Винтовые или спиралевидные лестницы применяются в тех случаях, когда в помещении недостаточно места для прямых лестниц. Конечно, они менее удобны, чем прямые, но позволяют экономить площадь и создают неповторимый образ (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Винтовая лестница

Ступени винтовых лестниц располагаются вокруг центральной стойки (обсадной трубы) и не нуждаются в дополнительном креплении или опоре, хотя она может быть реализована в виде косоуров или больцев. Подступенок, как правило, отсутствует — широким торцом ступень крепится к стойке перил. В таком варианте уместнее, если ширина проступи в центре будет составлять не менее 20–25 см, а в самой широкой части — не более 40 см.

Спиралевидные лестницы как особый вид винтовых не имеют дополнительных креплений в виде косоуров или больцев и располагаются в центре помещения.

Винтовую лестницу можно сделать из дерева (классический стиль), а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла. При этом форма винтовой лестницы вопреки традиционному о ней представлению может быть не только круглой, но и квадратной или восьмиугольной.

Складные, или чердачные, лестницы имеют сугубо практическое назначение и, как правило, выполнены в виде одной стационарной и двух подвижных, раскладывающихся частей.

Для изготовления лестниц прежде всего используется дерево. Кроме того, с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевозможные комбинации. Как уже упоминалось выше, лестницы на косоурах обычно выполняются из дерева: дуба, бука, ясеня, сосны. Но достаточно часто встречаются металлические косоуры в сочетании с деревянными ступенями или мраморные ступени в сочетании с коваными перилами. Лестницы на больцах и винтовые лестницы можно делать из дерева и стали, стали и стекла, стали и камня и т. д.

При проектировании лестницы следует учесть ряд моментов.

♠ Необходимо измерить высоту помещения для расчета количества ступеней, угла наклона лестницы и размера потолочного отверстия. Например, при высоте потолка 2 м 60 см в лестнице с углом наклона 45° будет 13 ступеней высотой 20 см (260 см разделить на 20).

♠ Нужно принять во внимание размер помещения и его дизайн.

♠ Следует определить особенности конструкции и функциональное назначение лестницы.

♠ Необходимо соблюдать глубину шага лестницы — это обеспечивает удобство подъема по ступенькам. Оптимальная глубина шага лестницы составляет 16–25 см.

♠ На ступенях, выполненных из металла, камня, плитки, следует предусмотреть противоскользящие накладки из дерева, резины, ковролина. Или желательно использовать плитку с шершавой поверхностью.

♠ Возможно, стоит предусмотреть самозакрывающуюся дверь на лестницу, если в доме есть маленькие дети.

♠ Ширина лестничного марша для основных лестниц должна быть не меньше 0,8–1,0 м.

♠ Лестницы должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени.

♠ Все лестницы, имеющие более трех ступеней, должны оборудоваться прочными и надежными перилами, высота которых должна быть не менее 0,9 м.

♠ Лестницы должны выдерживать нагрузку не менее 180–220 кг, а перила лестниц — не менее 100 кг.

♠ Уклон лестницы не должен превышать 38° для жилых помещений. Для одноквартирных домов допускается уклон до 45°. У чердачных лестниц угол наклона может находиться в пределах 63–74°.

♠ Расстояние между лестничным маршем и стеной или между лестничной площадкой и стеной не должно превышать 5–6 см.

♠ В зданиях, где имеется более двух этажей, лестницы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Как уже упоминалось, лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми или многомаршевыми.

В каждом лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 15 ступеней, оптимальный вариант — 10–11 ступеней. Если лестница слишком длинная, правильнее установить промежуточные площадки шириной, равной ширине лестничного марша или чуть больше, но кратной длине человеческого шага. Чаще всего лестницу с промежуточными площадками делают поворотной. Чтобы сэкономить место, промежуточные площадки допустимо заменять забежными ступенями, внутренний край которых уже наружного.

И прямые и поворотные лестницы могут быть правыми или левыми. Подъем по правой лестнице происходит по часовой стрелке, подъем по левой — против. Двухмаршевые лестницы целесообразно изготавливать правыми с одинаковым числом ступеней в маршах.

Поворотные лестницы в зависимости от требуемого угла поворота подразделяются на полуоборотные, четвертьоборотные и круговые. Поворотные лестницы в сравнении с прямыми при одной и той же высоте ступеней занимают меньше пространства. Но по ним не очень удобно перемещать мебель и другие крупногабаритные предметы. Такие лестницы обычно устанавливают вдоль двух стен. Часто под ними оборудуют кладовку или подсобные помещения.

Учтите, что стоимость лестницы, как правило, рассчитывается на 1 м высоты. Простейшая небольшая лестница обойдется вам в $2–3 тыс. А вот верхнего предела у цены на лестницы практически нет.