Внутренняя отделка — завершающий этап строительства. Он включает не только строительные, но и дизайнерские работы. Именно внутренняя отделка формирует стиль дома, привносит в него комфорт и уют.

При внутренней отделке нового дома выполняются все те работы, что и при ремонте старой городской квартиры, например оклейка стен, монтаж подвесных потолков или укладка напольного покрытия. Но вот установка окон, дверей и лестниц в городской квартире встречается довольно редко. Об этих видах работ поговорим подробнее.

 

Установка окон

Окна — одна из важнейших деталей помещения, поэтому их необходимо грамотно выбрать и правильно установить. Окна — «глаза» вашего дома, которые не останутся без внимания и при внешнем осмотре, и при внутреннем. К тому же их качественная установка способствует лучшему сохранению тепла.

До недавнего времени самым распространенным вариантом остекления домов и квартир являлись стеклянные окна в деревянной раме. Сегодня все более популярными становятся стеклопакеты в раме из деревянного, пластикового или алюминиевого профиля. Им и уделим основное внимание.

Стеклопакетом, как правило, называют целый оконный или балконный блок. В действительности же стеклопакет — лишь прозрачная часть блока, посаженная в раму. Для простоты я буду использовать это слово в обоих значениях: и в технически грамотном, и в обиходном.

Важнейшие достоинства стеклопакета — отличные показатели тепло- и шумоизоляции за счет герметичности камеры, образованной двумя стеклами и заполненной инертным газом. Кроме того, в ряде случаев используются специальные энергосберегающие покрытия, способные отражать тепло. Это так называемые низкоэмиссионные стекла с твердым и мягким покрытием (соответственно k-стекло и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу видимость тонирования.

Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол и их толщины. Например, надпись «4–8–4» означает однокамерный стеклопакет с двумя стеклами по 4 мм и расстоянием между ними 8 мм; «4–8–3–12–4» означает двухкамерный стеклопакет с двумя наружными стеклами толщиной по 4 мм и внутренним стеклом толщиной 3 мм, промежутки между стеклами — 8 и 12 мм. Величина промежутка определяется шириной алюминиевого профиля, в который вставляются стекла. Он называется дистанционной рамкой.

Функционально стеклопакеты можно разделить:

♠ на общестроительные — наиболее дешевый вариант однокамерных стеклопакетов;

♠ энергосберегающие — с повышенными теплозащитными свойствами за счет применения в конструкции стекла с низкоэмиссионным покрытием;

♠ солнцезащитные — стеклопакеты с использованием узорчатого или тонированного стекла либо специальных пленок, пропускающих/ поглощающих ультрафиолетовые лучи;

♠ шумозащитные — с ламинированными стеклами и камерами различной ширины. Лучшие из этой категории — стеклопакеты с триплексом.

При производстве стеклопакетов используются следующие виды стекла:

♠ флоат-стекло — самый распространенный вид, без оптических дефектов;

♠ закаленное стекло, подвергнутое специальной обработке для повышения стойкости к ударам и перепадам температур. При разрушении дробится на маленькие безопасные осколки;

♠ триплекс — ламинированное стекло. Представляет собой несколько стекол, склеенных вместе высокопрочной пленкой, которая способна удерживать осколки, образовавшиеся при механических повреждениях. Шумозащищенность комнаты очень высокая, поскольку триплекс практически не резонирует. Кроме того, ламинат предохраняет помещение от ультрафиолетовых лучей;

♠ селективное (избирательное) стекло. Специальное покрытие обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Для изготовления такого стекла применяется метод плазменного напыления в вакууме.

Однако окна — это не только стекла. Это также рамы, створки и фурнитура. Сегодня используются деревянные (из массива или клееного бруса), пластиковые, алюминиевые или комбинированные оконные блоки.

Пластиковые оконные блоки — самые доступные по цене. Хорошие показатели теплозащиты при их применении можно получить, если в профиле наличествует определенное количество воздушных камер, прослоек. Популярностью пользуются четырехкамерные профили, хотя выпускаются и пяти-, шестикамерные.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сам по себе пластик на морозе становится хрупким и даже может разрушиться.

Итак, оконный блок состоит из стеклопакета, рамы, створки, импоста, штапиков, уплотнителей и фурнитуры.

Рама — неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем.

Створка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться и закрываться.

Импост — вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к которой прикрепляются створки.

Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме.

В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость конструкции, но и создают воздушные камеры, определяющие изоляционные свойства окна.

Лучше остановить выбор на профиле со стальными усилителями, к которым крепится фурнитура. Это обеспечит более длительный срок службы окна. Чтобы повысить жесткость ПВХ-окна, внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, который может иметь разную форму — как П-образную, так и замкнутую прямоугольного сечения.

Стоимость пластикового оконного блока зависит от ряда параметров, среди которых марка ПВХ-профиля, фурнитуры и уплотнителя, количество камер стеклопакета, вид стекла, способ открывания окна, наличие подоконников, отливов, откосов, москитных сеток и даже цвет конструкции.

Что касается подоконников, то в настоящее время на рынке строительных материалов можно найти не только классические деревянные модели, но и изделия из пластика и даже из натурального и искусственного камня. Наибольшей популярностью пользуются пластиковые подоконники благодаря прекрасному внешнему виду, гигиеничности, простоте в установке. Такие подоконники можно крепить к горизонтальной поверхности оконного проема цементным раствором, высокопрочным клеем типа «жидкие гвозди», гвоздями или саморезами с помощью металлического профиля. На нижней поверхности подоконников имеется несколько продольных пазов типа «ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или пеной и гарантируют прочность установки.

Основная масса пластиковых окон изготавливается по индивидуальному заказу с учетом размеров оконных проемов, материала стен и их кривизны.

Во время ремонта монтаж стеклопакетов начинают с демонтажа старых окон. При первичной установке окон в доме сразу приступают к шпатлевке и штукатурке проемов. После завершения этих работ важно убрать весь мусор и пыль, поскольку монтажная пена плохо прилипает к загрязненной поверхности.

На кромках и поверхностях наружных и внутренних откосов не должно быть выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм.

Дефектные места перед установкой шпатлюют водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также образовавшиеся после удаления коробок при замене окон) заполняют вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, обезжиривают. А рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей укрепляют связующими составами (грунтовками).

В зависимости от материала стены для крепления оконных коробок к стеновым проемам применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы:

♠ распорные рамные (анкерные) дюбели, металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

♠ универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

♠ строительные шурупы;

♠ гибкие анкерные пластины.

Металлические распорные рамные дюбели используют при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов и дерева. Рекомендуется выбирать дюбели диаметром не менее 8 мм.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применять строительные шурупы.

Гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм используют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Для заделки дюбелей в стеновом проеме сверлят отверстия на глубину, превышающую анкеруемую часть дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть меньше двойной глубины анкеровки. Головки дюбелей и стопорных шурупов заглубляют во внутреннем фальце профиля коробки. Посадочные отверстия обычно закрывают заглушками.

Оконные блоки устанавливают по уровню и временно фиксируют установочными клиньями. После устройства утеплительного слоя установочные клинья удаляют, места их установки заполняют утеплительным материалом (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Блок устанавливают по уровню и фиксируют установочными клиньями, проемы заполняют монтажной пеной

После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

♠ для оконных коробок из древесины — 800 мм;

♠ для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;

♠ для коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150–180 мм.

Наружную гидроизоляцию монтажного шва чаще всего выполняют при помощи саморасширяющихся изоляционных лент. Чтобы обеспечить плотное примыкание, ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону и крепят посредством монтажного самоклеящегося слоя.

ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае нельзя переламывать ленту под углом, однако допускается изгибать ее при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации.

Избегайте нанесения штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя изоляционных лент.

Наилучшее решение для устройства тепло- и звукоизоляционного слоя — монтажная пена. Ширина монтажного шва не должна превышать 3 см. Если проем больше — не обойтись без шпатлевки.

Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Если предусмотрен отлив, то его крепят шурупами к установочному профилю. Пространство под отливом рекомендуется предварительно пропенить, чтобы уменьшить шум от дождя.

Через сутки после монтажа устанавливают пластиковые откосы и удаляют защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже — 15 °C. Не стоит надолго откладывать отделку и утепление откосов: монтажная пена, которой заполнены все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой.

Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену. Внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.

Подоконники устанавливают под раму с глубиной захода не более 1 см, в крайнем случае впритык к раме, а также с минимальным уклоном от окна, по уровню. Стык герметизируют белым силиконовым герметиком. Края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см.

После установки оконного блока все щели заполняют герметиком (рис. 10.2).

Рис 10.2. Использование герметика

Мансардные окна в силу их специфической конструкции лучше всего приобретать готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, также входят в комплект. Такие окна пропускают большее количество света при меньшей площади проема по сравнению с традиционными. Минимальное соотношение световой площади мансардных окон и площади пола — 1:10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мансардные окна приспособлены к экстремальным погодным условиям, успешно используются во всех климатических зонах. Для защиты от холода применяются энергосберегающие стеклопакеты.

Система открывания мансардных окон зависит от подвеса створки к коробке. Наиболее распространенным является подвес по средней оси, вокруг которой и поворачивается окно при открывании. Ручка может быть расположена снизу или сверху. Деревянные элементы мансардного окна (обычно используется клееная сосновая древесина, обработанная пропитками) защищены от внешних воздействий алюминиевыми профилями с пластиковым покрытием. Практически у всех производителей мансардных окон разработано несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материалов — плоских, профилированных и т п. Оклады не только служат для защиты деревянных элементов, но и отводят дождевую воду от поверхности окна.

 

Установка дверей

 

Все многообразие предлагаемых на строительном рынке дверей можно условно разделить на входные (наружные) и межкомнатные (внутренние).

По способу открывания выделяются двери:

♠ распашные (однопольные/одностворчатые и двупольные/двустворчатые);

♠ раздвижные (на стену или в проем);

♠ складывающиеся (гармошка);

♠ маятниковые (открываются в обе стороны).

Распашные двери бывают левые и правые. Причем двери российского и зарубежного производства противоположны по названию. Российские левые в Европе назвали бы правыми. Если же вы покупаете левую дверь, изготовленную в Италии, знайте: она на самом деле правая. Как это определить? Очень просто, если вы открываете дверь на себя правой рукой — она правая, и наоборот.

По основному материалу различают двери стальные, деревянные, пластиковые, мезонитовые (МДФ) и ламинированные (рис. 10.3).

Двери из МДФ — наиболее дешевый, но достаточно эстетичный вариант. Их недостатками можно назвать легкость и невысокую прочность. Такие двери изготавливают на основе деревянного каркаса, заполненного ячеистым картоном и с двух сторон облицованного плитами МДФ. Толщина панелей — от 6 до 16 мм.

По конструкции распашные двери разделяются на каркасные гладкие и филенчатые, например остекленные (рис. 10.4).

Рис. 10.3. Дверь со вставками из матового армированного стекла

Рис 10.4. Глухая филенчатая дверь из массива

Раздвижные двери представляют собой конструкцию из одного или нескольких дверных полотен, накладывающихся друг на друга и смещающихся в свободную зону стены либо в оборудованную с помощью гипсокартона полость. Существует два типа раздвижных дверей: полностью подвесные и с нижним рельсом.

Варианты раздвижных дверей, перемещающихся на роликах по нижнему рельсу, уходят в прошлое, так как эта конструкция имеет ряд недостатков: рельс нарушает гладкость пола, за него постоянно цепляются, ролики забиваются грязью и вследствие этого плохо работают.

В подвесной конструкции дверь перемещается на роликах по профилю (своего рода подвесному рельсу), закрепленному вверху. Однако и у этого варианта есть свои минусы: в случае неисправности систему трудно ремонтировать; дверь должна быть достаточно легкой. Для раздвижных дверей не используют дверные полотна из массива. Это связано с тем, что, во-первых, такие двери тяжелые, а во-вторых, их может заклинить, особенно в условиях перепадов влажности. Лучше предпочесть дверные полотна из МДФ.

Складывающиеся двери (гармошка) состоят из нескольких вертикальных панелей, скрепленных друг с другом петлями либо гибкими, эластичными полосами. При открывании дверь собирается в гармошку. Обычно панели выполнены из пластика — ПВХ на каркасе. Говорить о звукоизолирующих свойствах таких дверей не приходится, они скорее выполняют функцию организации пространства, например отделяют гардеробную или кухню.

Отдельное внимание стоит уделить входным дверям — залогу спокойствия и безопасности в доме. Самыми надежными и распространенными сегодня являются стальные входные двери (рис. 10.5). Качество такой двери зависит от ряда моментов: конструкции, толщины стального листа, вида и толщины наполнителя, особенностей замков и дверной коробки.

В конструкции, помимо прочности основы и качества стального листа, важны способ крепления (петли) и свойства коробки.

Выдающиеся наружу петли легко срезать болгаркой. Таким образом, для большей безопасности петли должны быть скрытыми.

Коробки бывают двух типов:

♠ замкнутая, сваренная из гнутых профилей — обладает достаточной жесткостью и в дополнительном укреплении бетонной смесью не нуждается;

♠ незамкнутая, выполненная из одного гнутого профиля (для снижения цены) — без заполнения бетоном не будет обладать достаточной жесткостью.

Рис. 10.5. Входная металлическая дверь

Заполнение двери определяет ее тепло- и шумоизоляционные свойства. В качестве заполнителя используют в основном минеральную вату, ранее применялись дерево (сосновый брус), пенопласт и так называемая засыпка. В дверях зарубежного фабричного производства применяется полиуретан высокой плотности.

Дверь можно декорировать различными отделочными материалами: от кожи до кованых аксессуаров, тонированного венецианского стекла и драгоценных металлов. Практичны кожа, ламинат, панели МДФ, шпон, порошковое напыление полимерной декоративной краской. Последнее покрытие считается самым надежным способом защиты стальных конструкций. Его преимущества — устойчивость к коррозии и агрессивным средам, декоративность (большой выбор цветов и текстур, таких как муар, металлик, шагрень), ударопрочность, долговечность и высокое качество поверхности.

Выпускают и огнеупорные железные двери. В их наименованиях указываются признаки предельных состояний: буквами E, I, R обозначается соответственно потеря целостности (E), теплоизолирующей способности (I), несущей способности (R). Таким образом, надпись EI60 указывает на то, что наступление одного или обоих предельных состояний произойдет через 60 минут после поражения двери огнем.

 

Дверные замки

Дверные замки играют ключевую роль в защите от посягательств на ваше жилище. Помимо механических ригельных замков, существуют электромеханические и электромагнитные. Для повышения безопасности двери оснащают также системами видеонаблюдения и контроля доступа.

В стальных дверях чаще всего используются врезные замки нескольких типов:

♠ сувальдные (сейфовые);

♠ цилиндровые (английские);

♠ дисковые.

На входную дверь рекомендуется устанавливать не меньше двух замков: один — обязательно сувальдный, второй — цилиндровый или дисковый (рис. 10.6).

Сувальдные замки обладают наибольшей стойкостью к взлому. Сувальды — это детали, которыми стопорятся засовы замка. Чем больше сувальд, тем выше секретность. Обычно в хороших замках их не меньше шести. Количество сувальд соответствует количеству ступенек бородки ключа. В сувальдных замках есть уязвимое место, которое можно высверлить.

Поэтому их механизм нередко защищается бронированной (марганцевой) пластиной. При потере ключа замки ведущих фирм можно перекодировать под новый ключ.

Рис. 10.6. Дверь с двумя замками

Цилиндровые замки известны у нас давно. Они получили название по форме механизма секрета. Ключи плоские, с зубами (вырезами) по количеству запорных штифтов. Не рекомендуется использовать замки с количеством штифтов меньше пяти. Крупнейшие фирмы производят замки с трех-, четырех-, пятирядными ключами. Самой высокой секретностью отличаются цилиндры под ключи с боковой перфорацией. Цилиндрические замки имеют хорошую секретность, но слабую стойкость к взломам и механическим повреждениям. Чтобы предотвратить высверливание, цилиндр защищают каленой шайбой. В случае утери ключа меняется весь цилиндр.

Дисковые замки у нас также популярны. Это разновидность цилиндрического замка, только набор запорных штифтов заменен набором дисков. Ключ полукруглый, с вырезами под различными углами. По стойкости к повреждениям такие механизмы превосходят цилиндрические, но уступают сувальдным.

Цена замка может составлять до половины стоимости двери. Однако необходимо отметить, что высоконадежный замок — палка о двух концах. Что делать, если потеряны ключи? Установка нового замка предполагает сверление новых отверстий для его крепления. Оптимальный вариант — замок со сменным сердечником, проблема замены которого решается достаточно легко.

 

Установка межкомнатных дверей

Дверь обычно поставляется вместе с коробкой, изготовленной по размерам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должна устанавливаться в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять ее по вертикали. Если этого не сделать, впоследствии дверь будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробку с дверью фиксируют на месте при помощи клиньев из мягкого дерева, обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, примерно по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки производят с помощью длинных саморезов, которые должны проходить коробку насквозь и врезаться в дюбель в стене. Чтобы не портить вид шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления петель (рис 10.7). Но двух шурупов недостаточно, поэтому третий — посередине высоты коробки — все-таки будет виден.

Когда крепеж произведен, проем между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Предварительно его можно увлажнить с помощью пульверизатора для лучшего запенивания. Не забывайте, что при полимеризации объем пены увеличивается в два-три раза.

Перед установкой наличников и портала следует удостовериться в том, что толщина стены соответствует толщине дверной коробки. Если же нет, предварительно придется установить доборную доску, которая выравнивает толщину коробки до толщины дверного проема. Желательно, чтобы эта доска была из того же материала, что и дверь. Некоторые производители поставляют двери в комплекте с доборной доской. Впрочем, ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя по размеру к уже установленной двери с помощью электролобзика и фуганка. Доборную доску крепят к установленной коробке длинными саморезами по всему периметру. Желательно, чтобы доски соединялись плотно, без щелей.

Завершающая операция — установка наличников. Сначала их обрезают по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем их зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предварительной разметке с применением специальной оснастки, которая обеспечивает ровный срез. Простейшая оснастка — так называемое стусло, короб с прорезями, проделанными под разными углами. К коробке наличники крепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями с шагом 40–50 см.

Рис. 10.7. Отверстие для потайного крепления коробки к стене саморезами, спрятанными под петлями

Далее следует установка фурнитуры — тоже довольно трудоемкая работа. Для нее лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне выдолбить отверстия и полости под фурнитуру довольно просто, то дубовые двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с защелкой.

1. Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

2. Защелка временно крепится саморезами.

3. Острым специальным ножом обводится контур.

4. Выбирается паз на толщину пластины защелки.

5. Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

6. Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, передающий усилие ручки на защелку. Его стандартный размер — 8 × 8 мм.

7. Отверстие высверливается перьевым или спиральным сверлом.

8. Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Намечаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте (рис. 10.8 и 10.9).

Рис. 10.8. Установка дверных ручек

Аналогично крепится на коробке накладка под защелку.

1. Накладка прикладывается к нужному месту, ее контур обводится острым ножом.

2. Выбирается паз на толщину накладки с учетом кривизны поверхности.

3. Намечаются отверстия под крепеж и засверливаются.

4. Выбирается паз под язычок защелки с запасом.

Рис. 10.9. Дверные ручки с замком, запираемым изнутри

 

Лестницы в доме

Лестница — это не только необходимый атрибут здания, связующее звено между этажами или, если дом одноэтажный, между крыльцом и поверхностью земли. Это еще и элемент дизайна, а порой даже произведение искусства. Существует огромное разнообразие лестниц — наружные и внутренние, узкие и широкие, винтовые и прямые, с перилами и без, не говоря уже о стремянках, садовых, приставных, веревочных лестницах и пр. Вы не обязаны делать лестницу своими руками, хотя и такой вариант не исключен, но чем больше вы узнаете о лестницах, тем проще будет объяснить профессиональным проектировщикам и строителям, что именно вы хотите видеть в итоге (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Лестница в доме

Чтобы ознакомить вас с основными терминами и понятиями, приведу краткий «лестничный» словарь.

Балюстрада — лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей.

Балясины — декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами.

Больцы — специальные болты, на которые лестничная ступень крепится к стене.

Глубина шага лестницы (проступь) — соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека.

Забежные ступени — ступени, расположенные непрерывно по кругу. В плане (вид сверху) они представляют собой либо трапецию, либо треугольник.

Косоур — несущий элемент лестницы, наклонная балка, на которую сверху укладываются лестничные ступени. Косоуры бывают металлические, деревянные, железобетонные.

Лестничный марш (пролет) — подъем с определенным количеством ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной площадки.

Марш — непрерывный ряд ступеней. Лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми или многомаршевыми.

Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Тетива — несущая наклонная балка. В отличие от косоура, ступени крепятся к ней не сверху, а с внутренней стороны, например вставляются в пазы или гнезда.

Шаг лестницы — высота одной ступени, включая ее толщину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно СНиП установлены следующие размеры: для жилых и общественных помещений высота подступенка — 14,8 см, ширина проступи — 30 см; для подвальных и чердачных помещений высота подступенка — 17,1 см, ширина проступи — 26 см.

Существует пять основных типов лестниц. Это лестницы на косоурах, на больцах, на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные), складные и выдвижные и, наконец, комбинированные.

Лестница на косоурах выглядит солидно, занимает много места и привлекает внимание. Такие лестницы, как правило, изготавливаются из дерева, а следовательно, неизбежно наступает момент, когда ступени начинают скрипеть. Тут уж практически ничего сделать нельзя.

В зависимости от формы косоура — прямой, округлой или зубчатой — лестница может быть соответственно с прямым маршем, с видимым изгибом или накладная.

Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, к тому же они экономят пространство. Отмечу, что у такой лестницы система крепежа ступеней невидима: в стену вставляются резиновые прокладки и стальные больцы, на которые крепятся ступеньки, при этом поручень со ступенями связан балясинами. Благодаря этой системе лестницу легко ремонтировать: каждую ступень можно снять и при необходимости заменить, не затронув при этом соседние.

Винтовые или спиралевидные лестницы применяются в тех случаях, когда в помещении недостаточно места для прямых лестниц. Конечно, они менее удобны, чем прямые, но позволяют экономить площадь и создают неповторимый образ (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Винтовая лестница

Ступени винтовых лестниц располагаются вокруг центральной стойки (обсадной трубы) и не нуждаются в дополнительном креплении или опоре, хотя она может быть реализована в виде косоуров или больцев. Подступенок, как правило, отсутствует — широким торцом ступень крепится к стойке перил. В таком варианте уместнее, если ширина проступи в центре будет составлять не менее 20–25 см, а в самой широкой части — не более 40 см.

Спиралевидные лестницы как особый вид винтовых не имеют дополнительных креплений в виде косоуров или больцев и располагаются в центре помещения.

Винтовую лестницу можно сделать из дерева (классический стиль), а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла. При этом форма винтовой лестницы вопреки традиционному о ней представлению может быть не только круглой, но и квадратной или восьмиугольной.

Складные, или чердачные, лестницы имеют сугубо практическое назначение и, как правило, выполнены в виде одной стационарной и двух подвижных, раскладывающихся частей.

Для изготовления лестниц прежде всего используется дерево. Кроме того, с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевозможные комбинации. Как уже упоминалось выше, лестницы на косоурах обычно выполняются из дерева: дуба, бука, ясеня, сосны. Но достаточно часто встречаются металлические косоуры в сочетании с деревянными ступенями или мраморные ступени в сочетании с коваными перилами. Лестницы на больцах и винтовые лестницы можно делать из дерева и стали, стали и стекла, стали и камня и т. д.

При проектировании лестницы следует учесть ряд моментов.

♠ Необходимо измерить высоту помещения для расчета количества ступеней, угла наклона лестницы и размера потолочного отверстия. Например, при высоте потолка 2 м 60 см в лестнице с углом наклона 45° будет 13 ступеней высотой 20 см (260 см разделить на 20).

♠ Нужно принять во внимание размер помещения и его дизайн.

♠ Следует определить особенности конструкции и функциональное назначение лестницы.

♠ Необходимо соблюдать глубину шага лестницы — это обеспечивает удобство подъема по ступенькам. Оптимальная глубина шага лестницы составляет 16–25 см.

♠ На ступенях, выполненных из металла, камня, плитки, следует предусмотреть противоскользящие накладки из дерева, резины, ковролина. Или желательно использовать плитку с шершавой поверхностью.

♠ Возможно, стоит предусмотреть самозакрывающуюся дверь на лестницу, если в доме есть маленькие дети.

♠ Ширина лестничного марша для основных лестниц должна быть не меньше 0,8–1,0 м.

♠ Лестницы должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени.

♠ Все лестницы, имеющие более трех ступеней, должны оборудоваться прочными и надежными перилами, высота которых должна быть не менее 0,9 м.

♠ Лестницы должны выдерживать нагрузку не менее 180–220 кг, а перила лестниц — не менее 100 кг.

♠ Уклон лестницы не должен превышать 38° для жилых помещений. Для одноквартирных домов допускается уклон до 45°. У чердачных лестниц угол наклона может находиться в пределах 63–74°.

♠ Расстояние между лестничным маршем и стеной или между лестничной площадкой и стеной не должно превышать 5–6 см.

♠ В зданиях, где имеется более двух этажей, лестницы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Как уже упоминалось, лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми или многомаршевыми.

В каждом лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 15 ступеней, оптимальный вариант — 10–11 ступеней. Если лестница слишком длинная, правильнее установить промежуточные площадки шириной, равной ширине лестничного марша или чуть больше, но кратной длине человеческого шага. Чаще всего лестницу с промежуточными площадками делают поворотной. Чтобы сэкономить место, промежуточные площадки допустимо заменять забежными ступенями, внутренний край которых уже наружного.

И прямые и поворотные лестницы могут быть правыми или левыми. Подъем по правой лестнице происходит по часовой стрелке, подъем по левой — против. Двухмаршевые лестницы целесообразно изготавливать правыми с одинаковым числом ступеней в маршах.

Поворотные лестницы в зависимости от требуемого угла поворота подразделяются на полуоборотные, четвертьоборотные и круговые. Поворотные лестницы в сравнении с прямыми при одной и той же высоте ступеней занимают меньше пространства. Но по ним не очень удобно перемещать мебель и другие крупногабаритные предметы. Такие лестницы обычно устанавливают вдоль двух стен. Часто под ними оборудуют кладовку или подсобные помещения.

Учтите, что стоимость лестницы, как правило, рассчитывается на 1 м высоты. Простейшая небольшая лестница обойдется вам в $2–3 тыс. А вот верхнего предела у цены на лестницы практически нет.