Дом начинается с фундамента. Его возведение — один из самых затратных этапов работ, на него уходит как минимум 15–20 % от общей суммы, выделенной на строительство. Фундамент является основанием дома, он должен выдерживать вес постройки, не допускать ее оседания, перекашивания, возникновения трещин.

Экономя на фундаменте, вы строите «воздушный замок», который изящно выглядит, но сдувается первым же ветерком. Обычно экономят, используя не слишком качественные материалы или недостаточное их количество. Так, некоторые устраивают не слишком надежную гидроизоляцию фундамента или вовсе отказываются от нее. Это приводит к сокращению срока службы фундамента и частым ремонтам. Замечу, что такой ремонт стоит весьма дорого. Кроме того, оседание и (или) перекашивание фундамента способствует возникновению трещин в стенах, разрывов водопроводных и канализационных труб, газовых магистралей, а это может привести к тому, что дом станет аварийно-опасным.

Первое, что вы должны определить, — тип фундамента. Решение принимается на основании данных инженерно-геологических изысканий. При этом учитываются тип и прочность грунта, глубина его промерзания, уровень залегания грунтовых вод. Также принимаются во внимание конструкция будущего дома, его вес, этажность, наличие подвала, цокольного этажа, погреба и др. Например, если вы собираетесь построить легкий одноэтажный деревянный дом на однородном грунте из крупнозернистого песка, подойдет фундамент любого типа. Но если речь идет о торфяном грунте и тяжелом двух-трехэтажном кирпичном доме, то, чтобы постройка была надежной и долговечной, над выбором типа фундамента придется изрядно поломать голову.

Определившись с типом фундамента, вы должны рассчитать количество всех материалов, используемых при его строительстве.

Не забывайте, что точные расчеты помогают сэкономить средства и при этом возвести надежную постройку, которая прослужит вам долгие годы.

 

На чем стоим

Только один тип фундамента можно возводить без учета особенностей грунта, глубины залегания и промерзания грунтовых вод — заглубленный плитный фундамент. Если подвести под строение мощную монолитную железобетонную плиту, то можно не беспокоиться не только об оседании грунта, но и о землетрясении. Однако прибегать к этому способу стоит далеко не всегда. Необходимость в столь дорогом фундаменте определяется конструкцией дома и характеристиками грунта.

С характеристиками грунта лучше всего ознакомиться еще до покупки участка. В противном случае высока вероятность того, что строительство дома окажется слишком дорогим за счет вынужденного выбора дорогостоящего фундамента.

При помощи проб грунта можно проанализировать до 20 его параметров — пластичность, прочность, кислотность и др. Не следует думать, будто химические характеристики грунта неважны для строительства. Порой грунтовые воды обладают таким составом, что способны разрушить материалы, из которых возводится фундамент. В таком случае вопрос о типе фундамента отпадает: строительство либо невозможно в принципе, либо является настолько дорогостоящим, что просто не имеет смысла.

Чтобы выявить характеристики грунта и глубину залегания грунтовых вод, на участке пробивают скважину (шурф). Ее можно выкопать вручную: на глубину 0,6–0,8 м — лопатой, а дальше (до 2–8 м) — при помощи ручного бура. При этом образцы грунта следует отбирать с промежуточных глубин. Скважину можно вырыть и при помощи машины с буровой установкой. Нужно учитывать, что данная машина отнюдь не внедорожник и может не пройти на участок, особенно если на нем растут деревья. В таком случае возможен отбор образцов грунта не на самом участке, а поблизости от него.

Если предполагается строительство дома на участке с неровным рельефом или на склоне, то необходимо обратить особое внимание на такие характеристики грунта, как устойчивость к сдвигу, возможность просадки, пучения при промерзании. Все это определяется по образцам грунта в лаборатории.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пучинистость — одна из важнейших характеристик грунта, влияющая на выбор не только типа фундамента, но и конструкции самого дома. Большинство грунтов в средней полосе России — пучинистые. Это означает, что в грунте много влаги, а пор и пустот мало. При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, вызывает подъем грунта.

По результатам проб грунта составляются геологические разрезы участка и заключение, которое имеет юридическую силу. Не каждая проектная и строительная организация возьмется за проектирование фундамента без такого документа. Заключение требуется и для привязки готового проекта к конкретному участку.

 

Типы грунтов

Условно все грунты можно разделить на естественные и искусственные. К естественным относятся грунты, сформировавшиеся под влиянием природных процессов. Искусственными считаются насыпные грунты, а также грунты, к которым применялись технологии укрепления.

Различаются следующие основные типы грунтов.

Песчаные грунты состоят из частиц размером 0,1–2 мм. В свою очередь, песчаные грунты подразделяются на гравелистые, крупные, средние и мелкие. Плотный песок, состоящий из крупных частиц, считается хорошим основанием для постройки, так как его коэффициент сжатия невысок, а скорость уплотнения под нагрузкой велика, то есть осадка здания прекращается довольно быстро. Кроме того, высокая водонепроницаемость крупных, средних и гравелистых грунтов снижает вероятность вспучивания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Воздействие грунтовых вод снижает несущую способность плотного песчаного грунта.

Пылеватые грунты состоят из частиц размером 0,05–0,005 мм. Песчаный грунт, в котором содержание подобных частиц достигает 15–50 %, также называется пылеватым. Несущая способность такого грунта невысока, что усложняет строительство.

Скальные грунты (песчаники, кварциты, граниты) представляют собой сплошным массив. На них можно строить здания любой конструкции, веса и этажности. Скальные грунты самые надежные, не подвержены вспучиванию (если в грунте отсутствуют пустоты и трещины), водоустойчивы. Единственный их минус — сложность разработки при устройстве фундамента.

Хрящеватые грунты содержат каменные и гравийные прожилки. Такие грунты практически не подвержены усадке и не размываются. Однако фундамент необходимо заглублять не менее чем на полметра.

Крупноблочные грунты состоят из осколков скальных пород: гравия, гальки, щебня. Они подходят для строительства при условии устройства надежной гидроизоляции и дренажной системы, поскольку влага способна размыть плотный слой грунта.

Глинистые грунты содержат мелкие частицы-чешуйки размером до 0,005 мм. Такие грунты — плотные и надежные в сухом состоянии — сильно разжижаются при насыщении влагой. Дело в том, что в глине довольно много капиллярных каналов, которые способствуют проникновению воды по всему объему грунта. С одной стороны, это неплохо: глина обладает вязкостью, необходимой для строительства. С другой — при отрицательных температурах глинистый грунт сильно вспучивается.

Поскольку глинистые грунты подвержены морозному пучению, чаще всего фундаменты на них закладывают на всю глубину промерзания, что отнюдь не удешевляет строительство.

Еще одной особенностью глинистых грунтов является высокая степень сжатия (по сравнению с песком), но скорость их осадки под нагрузкой довольно низка.

Хорошим основанием для постройки является сухая слежавшаяся глина. А вот ленточные глины (то есть глинистый грунт, в котором присутствуют песчаные прослойки) не очень подходят для строительства: они легко разжижаются и их несущая способность невелика.

Лесс является разновидностью глинистых грунтов и состоит из тонкозернистой однородной пористой породы. Особенностью лесса является наличие пор — вода свободно проникает в грунт на значительную глубину. Скорость его размокания и размывания высока, а осадка на нем неравномерная и быстрая. При строительстве на лессовом грунте необходима не только гидроизоляция, но и надежная дренажная система, чтобы уберечь грунт от промокания. Таким образом, возведение фундамента на лессе значительно удорожается.

Суглинки и супеси представляют собой смесь песка, пылеватых частиц и глины. Они вполне пригодны для строительства и по своим характеристикам занимают промежуточное положение между песчаным и глинистым грунтом.

Грунты с органическими примесями (торф, болотный торф, ил, растительный рыхлый грунт) характеризуются неравномерностью сжатия и в естественной форме совершенно непригодны для строительства. Они обычно перенасыщены влагой (например, торф впитывает от 6 до 8 объемов воды на 1 объем грунта). Кроме того, уровень залегания грунтовых вод, как правило, очень высок.

Плывун является разновидностью мелкозернистого песчано-глинистого грунта. При разжижении он становится очень подвижным. Строить дом на таком основании — все равно что строить его на воде.

Насыпные грунты обычно формируются искусственно, например, при засыпке оврага. Они не подходят для строительства, так как характеризуется неравномерным сжатием. Исключение составляют рефулированные насыпные грунты, то есть грунты, образованные при помощи рефулкрома (землесоса).

В некоторых случаях непригодный для строительства грунт можно улучшить и укрепить. Так, грунт с органическими примесями исправляют, устраивая под фундаментом «подушку» толщиной 15–20 см из мокрого утрамбованного крупного песка.

Обычно грунт уплотняют при помощи специальных пневматических трамбовочных машин или трамбовочных стальных и чугунных плит весом 2–4 т. При уплотнении на большой площади используются катки весом 10–15 т. Пылеватые и песчаные грунты трамбуют при помощи поверхностных вибраторов, а вот на глинистых грунтах этот способ практически не дает положительного эффекта.

Иногда в слабый грунт добавляют гравий или щебень.

Для глубинного уплотнения песчаного грунта (крупный и средний песок) можно использовать цементацию. В этом случае в грунт забивают полые сваи, в которые вливают жидкий цементный раствор или цементное молоко. По окончании цементации сваи вынимают.

Чтобы уплотнить лессовый грунт, пылеватый песок или плывун, прибегают к силикатизации. Данный метод аналогичен цементации, только вместо цементного раствора в грунт закачивают жидкое стекло, смешанное с раствором фосфорной кислоты (для лессовых грунтов фосфорная кислота не добавляется).

Процесс уплотнения грунта недешев, ведь приходится оплачивать не только стоимость материалов, но и аренду техники и оборудования. Однако еще дороже обходится замена грунта. Если уплотнение не представляется возможным, приходится снимать слой слабого грунта, а вместо него устраивать «подушку» из более прочного. Чаще всего используется средний или крупный песок, который уплотняется увлажнением и вибрацией. Толщина «подушки» рассчитывается таким образом, чтобы давление, переходящее на слабый грунт, соответствовало его несущей способности.

 

Конструкция фундамента

 

Как уже говорилось, выбор конструкции фундамента — вопрос чрезвычайно важный, в первую очередь зависящий от характеристик грунта на участке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фундамент любой конструкции можно устроить так, чтобы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания грунта. Этот вариант стоит несколько дороже, чем незаглубленный фундамент, зато свойства грунтов на такой глубине известны, их изменения предсказуемы, и фундамент получается гораздо более надежным и долговечным. Однако во многих случаях стремление возвести заглубленный фундамент требует лишних расходов, которых вполне можно избежать.

В зависимости от технологии строительства фундаменты разделяются на монолитные и сборные.

По конструкции фундаменты могут быть:

♠ столбчатыми;

♠ свайными;

♠ ленточными;

♠ сплошными (монолитными).

 

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент предполагает возведение столбов под каждой колонной в углах здания и местах пересечения стен, а также в местах со значительной нагрузкой (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Столбчатый фундамент

Это самый простой в изготовлении тип фундамента. Он применяется для строительства домов с легкими деревянными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами.

Для сооружения такого фундамента в грунте бурят прямоугольные или круглые скважины, которые заполняют бутобетоном или укрепляют несколькими прутьями арматуры, а затем заливают бетоном до уровня грунта.

ВНИМАНИЕ

Глубина скважины должна располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Выше уровня грунта сооружается столб из кирпича. Можно также применять различную опалубку (съемную, несъемную, разъемную) и отливать столб из бетона при заполнении скважины. Расстояние между столбами должно быть 1,5–2 м (для совсем легкого здания, например для одноэтажного щитового дачного домика, это расстояние можно увеличить до 3 м) по всему периметру здания.

При этом обязательна установка столбов в местах пересечения несущих стен (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Варианты расстановки столбов

В последнее время при индивидуальном строительстве стало популярным применять ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экология). Однако различие между традиционным способом сооружения и столбчатого фундамента и ТИСЭ заключается лишь в том, что во втором случае скважина для формирования столба расширяется книзу, подобно груше. Считается, что такое расширение увеличивает прочность столба. Тем не менее скептики утверждают, что и обычной прямоугольной или цилиндрической сваи вполне достаточно.

При сооружении свай (столбов) фундамента следует внимательно относиться и к армированию, и к качеству кладочного раствора. При неудачной подводке столбчатого фундамента под строение дом может упасть. Причины этого просты: столбы недостаточно заглублены в землю, армирование столбов отсутствует (многим кажется, что вполне достаточно бетона), кладочный раствор крошится при перепадах температуры и в конце концов кирпич (верх сваи) отрывается от бетонного основания. Такие ошибки допускаются в основном при строительстве небольших дачных домиков и сараев: строение кажется легким, а грунт — надежным.

Обычно столбы фундамента ничем не связаны (если не считать лаг, которые на них лежат), и морозное пучение, а также подвижки грунта приводят к тому, что сваи начинают «гулять». В результате все строение накреняется, а иногда и падает. Во избежание подобных проблем рекомендуется применять перевязку — рындбалку. Она располагается или на поверхности грунта, или с небольшим заглублением (в этом случае под ней необходимо устроить песчаную «подушку»), при этом производится единое армирование (перевязка арматуры) в балке и свае. Рындбалка существенно повышает надежность столбчатого фундамента — на нем можно возводить даже кирпичные дома при условии, что стены достаточно тонкие. Однако построить фундамент с рындбалкой гораздо сложнее, чем обычный столбчатый, а стоимость его намного выше.

Итак, к плюсам столбчатого фундамента относятся его дешевизна и надежность (если все сделано правильно!). Он не требует гидроизоляции и отмостки (все пространство между сваями проветривается и дополнительный отвод воды не нужен), а также отделки цоколя.

Однако такой фундамент можно применять только на легких грунтах, которые не подвержены горизонтальным подвижкам и морозному пучению. Кроме того, при столбчатом фундаменте можно забыть о погребе и подвале.

 

Свайный фундамент

По внешнему виду свайный фундамент близок к столбчатому. Фактически при его устройстве столбы (сваи) устанавливают по всей площади основания дома в определенном порядке. Однако столбы объединяют ростверком (железобетонной или бетонной плитой), что многократно повышает надежность и несущую способность свайного фундамента по сравнению со столбчатым.

Свайный фундамент используют при строительстве на нестабильном грунте. Для его сооружения бурят скважины, в которые помещают трубы, а сверху заливают бетон. Можно также взять готовые сваи (столбики с заостренным концом; они бывают стальные, деревянные, железобетонные, винтовые) и вбить в грунт до твердого основания, минуя подвижные, нестабильные слои.

ПРИМЕЧАНИЕ

Самыми дешевыми являются деревянные сваи — прямые бревна диаметром от 30 см. Однако они подвержены гниению, несмотря на соответствующую обработку. Наиболее долговечны железобетонные и бетонные сваи.

Сваи погружают в грунт различными способами: просто забивают, применяют вибропогружение, вдавливают, завинчивают. Отмечу, что в любом случае вам потребуется специальная техника.

Наибольшей популярностью пользуются свайные винтовые фундаменты. Винтовая свая представляет собой стальную трубу с заостренным наконечником. Такие сваи не обязательно ввинчивать в грунт на одинаковую глубину, что позволяет использовать их на грунтах с разной несущей способностью и на неровных участках без дополнительных затрат на выравнивание площадки по горизонтали.

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — массивная, монолитная железобетонная конструкция (полоса с надстройкой из кирпича), идущая по периметру здания (рис 4.3). Для деревянных и небольших каменных домов, строящихся на слабопучинистых грунтах, используется мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина залегания ленты — 50–70 см и даже менее). Если же речь идет о возведении дома с тяжелыми стенами и (или) перекрытиями либо об устройстве под домом подвала или гаража, то применяется заглубленный ленточный фундамент.

Рис. 4.3. Ленточный железобетонный фундамент

Для сооружения мелкозаглубленного ленточного фундамента сначала роют траншеи. В зависимости от размера дома это можно сделать как при помощи техники — ковшевой землечерпалки, так и вручную. Затем боковые стенки траншей выстилают гидроизоляционным материалом (наиболее дешевый, но при этом наименее долговечный — рубероид). После этого на дно траншеи засыпают песок и гравий, а потом заливают бетон.

ВНИМАНИЕ

На подвижных грунтах нельзя сооружать ленточный фундамент из отдельных бетонных блоков: таким образом нарушается монолитность фундамента, а следовательно, его прочность и устойчивость.

Возведение такого фундамента требует не слишком много затрат, но его применение ограниченно.

Чтобы повысить надежность мелкозаглубленного ленточного фундамента, рекомендуется устраивать шурфы, глубина которых превышает глубину промерзания грунта, на расстоянии 1,5–2 м друг от друга.

Сборные ленточные фундаменты могут применяться на песчаных малоподвижных грунтах при строительстве малоэтажных домов. Поскольку блоки — и стеновые, и «подушка» — изготавливаются на заводе, время возведения такого фундамента минимально, а сборка осуществляется очень просто.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фундамент подводится под легкое здание, то можно не использовать блоки-«подушки».

Однако в местах соединения блоков просачивается вода. К недостаткам сборного фундамента относятся также высокая себестоимость и массивность.

Заглубленный ленточный фундамент обеспечивает надежность конструкции практически на любом типе грунта. Кроме того, он обеспечивает пространство для подвала или погреба. Сооружается он практически так же, как и мелкозаглубленный, — разница заключается лишь в том, что всю ленту фундамента прокладывают ниже глубины промерзания грунта.

 

Монолитный фундамент

Если вам не повезло и на участке оказался торфяной или глинистый грунт, то единственная возможность построить хороший дом — установить его на монолитном фундаменте (рис 4.4). Сделать его очень просто: сначала устраивается песчаная «подушка» толщиной 20–30 см, затем на ней отливается плита, размеры которой ненамного превышают площадь дома. При заливке бетонную массу уплотняют штыкованием — многократно прокалывают стальным стержнем.

Рис. 4.4. Монолитный фундамент

Иногда внутри опалубки под монолитный фундамент прокладывают теплоизолирующие материалы (минераловатные плиты, пенопласт, керамзит).

Чтобы впоследствии подвести к дому коммуникации (канализацию, водопровод, электрический кабель), в фундаменте устанавливают трубы (керамические, асбестоцементные, стальные, пластмассовые, деревянные) соответствующего диаметра.

Благодаря отсутствию необходимости в земляных работах подобный фундамент считается относительно недорогим, несмотря на большой расход материалов. Однако ни подвал, ни погреб соорудить не удастся.

Впрочем, если очень хочется, можно устроить подвал и при монолитном фундаменте. Но для этого потребуются земляные работы. Сначала придется выкопать котлован необходимой глубины и на его дне сделать «подушку» из песка и гравия, а затем — отлить плиту. Стены подвала возводятся на плите, причем им необходима тщательная гидроизоляция с наружной стороны. Свободное пространство, оставшееся между стенами постройки и котлована, засыпается грунтом. К недостаткам такого способа относится его высокая стоимость.

 

Материалы для фундамента

Для изготовления фундамента применяется мало материалов. Наиболее популярны бутобетон, железобетон и кирпич. Можно, кончено, соорудить фундамент и из дубовых пней. Но мы с вами будем придерживаться традиций и рассматривать материалы, которые легко приобрести в любом строительном магазине.

Бетон представляет собой затвердевшую смесь цемента, заполнителя и воды. В зависимости от того, какой использован заполнитель, получаются различные виды бетона со своими свойствами.

Так, для производства бутобетона применяются довольно крупные камни. Раствор в этом случае служит клеем, который соединяет соприкасающиеся друг с другом камни и препятствует их смещению. Этот материал используется на песчаных и скалистых грунтах, не подверженных морозному пучению. Если же на вашем участке глинистый грунт, бутобетон противопоказан: из-за пучения он может дать трещину.

Если в заполнитель добавить щебень, а всю смесь армировать сеткой или прутьями арматуры (рис. 4.5), то получится железобетон. Этот материал очень популярен из-за своей дешевизны и прочности. А чтобы фундамент из железобетона стал еще более надежным, при его изготовлении применяются бетонные вибраторы (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Арматура для железобетонного фундамента

Рис. 4.6. Железобетонный фундамент

В последнее время в моду входит армирование углепластиком, которое придает бетону прочность и одновременно пластичность. Однако это довольно дорогостоящая технология, поэтому она применяется лишь при строительстве зданий специального назначения и элитных домов.

Кирпич используется только для сооружения надземной части фундамента, а также цокольных частей. Поскольку данный материал очень гигроскопичен и активно впитывает влагу, даже легкий мороз способен его разрушить (кирпич начинает трескаться за счет расширения замерзающей воды). Кроме того, кирпич, особенно силикатный, за пару десятилетий растворяется в грунте. Именно поэтому специалисты не рекомендуют добавлять в бетон для фундамента кирпичный бой.

Размеры фундамента прямо зависят от выбранного материала. Например, минимальная толщина ленточного фундамента из железобетона — 10 см, а если использовать бетон, эта цифра возрастет до 25 см. Толщина фундамента из бутобетона достигает 35 см, а кладки из естественного камня — 50 см.

Прочность бетона определяется качеством цемента, к выбору которого следует подходить весьма ответственно. Он маркируется по двум характеристикам: прочности (максимальной нагрузке) и проценту примесей (добавок).

Первый параметр обозначается буквами «М» или «ПЦ» (портландцемент) со стоящим рядом трехзначным числом, которое указывает максимальную прочность в килограмм-силах на квадратный сантиметр образцов, изготовленных из смеси цемента с кварцевым песком в соотношении 1:3.

Например, маркировка М400 указывает, что данный вид цемента при затвердевании способен выдержать нагрузку 400 кгс/см2 (примерно 40 МПа в единицах СИ). Наиболее популярны цементы с маркировкой от 350 до 500.

Вторая важная характеристика цемента — содержание добавок — указывается в маркировке после буквы «Д». Так, цемент с маркировкой Д0 не содержит добавок. Процент добавок влияет на пластичность и прочность цемента.

Если цемент обладает какими-либо дополнительными специфическими свойствами, на это указывают специальные обозначения. Например, буквы «СС» («сульфатостойкий») обозначают стойкость к агрессивным средам.

В жилищном строительстве традиционно применяют цемент марки М(ПЦ)400-Д20. Бетон на его основе обладает повышенной морозостойкостью и водостойкостью. Его используют при изготовлении сборного железобетона, стеновых перекрытий, фундамента и т. д. Аналогичными свойствами обладает цемент марки М500-Д20. Его применяют для строительства, а также штукатурных, ремонтно-строительных работ, кладки и изготовления различных строительных растворов.

Еще одной важной характеристикой цемента является время отвердения. Различают два этапа твердения.

♠ Схватывание (начало твердения) цемента длится около 40–50 минут.

♠ Собственно твердение наступает через 10–12 часов.

Растворы. Цемент — главный компонент бетона, но не единственный. Растворы замешивают с добавлением воды, песка, гравия.

Для различных целей используется разная консистенция растворов. Жесткий бетон, похожий на увлажненную почву, необходимо сильно уплотнять при кладке. Пластичная, довольно густая масса меньше нуждается в уплотнении. Не требуется уплотнение для жидкого и литого бетонов, которые самотеком заполняют подготовленную форму.

Чтобы повысить пластичность бетона, в него добавляют глиняное или известковое тесто. Однако это довольно трудоемкая операция, поэтому в последнее время ее применяют все реже.

Консистенция бетонной смеси зависит от количества воды. Если ее слишком много, то раствор расслаивается и прочность бетона снижается. Лучше всего воду и цемент добавлять в раствор одновременно, не меняя соотношения между ними, — тогда прочность бетона не изменится.

Прочную смесь получают из очень густой полусухой массы после ее сильного уплотнения.

Компоненты растворов просеивают через сито:

♠ для штукатурных работ — с ячейками 5 × 5 мм;

♠ для каменных работ — с ячейками 10 × 10 мм.

Раствор должен иметь однородную консистенцию, иначе его прочность падает.

В классический цементно-известковый раствор входят цемент, известковое тесто и песок.

1. Известковое тесто разбавляют водой до консистенции молока и процеживают через чистое сито.

2. Из цемента и песка делают сухую смесь, добавляют известковое молоко, чтобы увеличить пластичность раствора, и тщательно перемешивают. Известковое тесто можно заменить глиняным, которое отмеряют в том же количестве.

Цементно-известковые и цементно-глинные растворы используются для кладки стен, а также для возведения фундаментов в сухих грунтах. Если фундамент сооружается в маловлажном грунте, то для приготовления цементно-известкового раствора на 1 м3 песка берут не менее 75 кг цемента, а для приготовления цементно-глинного — 100 кг; в очень влажных и насыщенных водой грунтах — соответственно 100 и 125 кг.

Цементные растворы делают в определенной последовательности.

♠ Сначала перемешивают цемент с песком для получения сухой смеси. На 1 часть цемента берут 2,5–6 частей песка в зависимости от марки цемента и желаемой марки раствора.

♠ Сухую смесь заливают водой, тщательно перемешивают и используют в течение 1–1,5 часа.

Отмечу, что из-за особенностей технологии заливки фундамента одновременно требуется достаточно большое количество раствора, поэтому удобнее и надежнее заказать необходимое количество готового раствора, который в нужное время доставят на бетономешалке.

 

Технология строительства фундамента

Описать технологию возведения фундамента можно в нескольких словах: сначала роем котлован, шурфы или траншею, заливаем все это бетоном — и фундамент готов! В реальности процесс гораздо сложнее, ведь следует учесть такие «мелочи», как армирование фундамента или устройство гидроизоляции. Поэтому давайте рассмотрим ход работы подробнее.

Наиболее распространен ленточный монолитный фундамент из железобетона, поскольку он подходит практически для всех конструктивных решений домов и для большинства типов грунтов. О нем и поговорим.

Вне зависимости от типа фундамента в первую очередь нужно подготовить рабочую площадку. Разумеется, можно сразу приступить к разметке фундамента, но прежде всего следует позаботиться о будущем саде и огороде. После того как развернется строительство, от плодородного слоя земли на строительной площадке и вокруг нее мало что останется. Чтобы подобного не произошло, до начала всех работ нужно снять плодородный слой почвы там, где будут располагаться строительная площадка, подъездные пути и места для хранения материалов. Обычно снимают 10–20 см земли вместе с растениями и складывают в кучи подальше от строительной площадки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Высота земляных куч не должна превышать 2 м.

В результате вы получите превосходный запас гумуса, который впоследствии очень пригодится.

Даже если вы не планируете разбивать сад, огород, клумбы и др, а собираетесь просто заасфальтировать площадку вокруг дома, плодородный слой почвы с растениями все равно придется снять. Если он окажется под домом, растения загниют, что приведет к просадке грунта.

Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента. На первом этапе необходимо не только обозначить границы участка, но и точно указать контуры будущего дома, а также разметить фундамент.

Расстояние до углов будущего дома от межевых камней (колышков, других точных ориентиров, обозначающих границы участка) нужно отмерять строго под прямым углом. От полученных точек (углов дома) проводятся линии, которые обозначают места расположения стен будущего дома.

ВНИМАНИЕ

Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°.

Крайне важно точно перенести план дома в натуральную величину на участок. Малейшая ошибка в измерениях, неверный угол — и последствия могут оказаться плачевными, а то и непоправимыми. Поэтому не стоит работать на глаз или вооружившись одной рулеткой. Лучше воспользоваться профессиональными геодезическими инструментами: теодолитом, мерной лентой, веревочным треугольником (он представляет собой так называемый египетский треугольник — прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5).

Затем при помощи досок, шнуров и шурупов обозначают контуры будущего дома. Вдоль этих линий будут вырыты траншеи для фундамента. Если в доме предусмотрено подвальное помещение, то необходимо вырыть не траншею, а котлован.

ВНИМАНИЕ

По краям траншеи или котлована следует оставлять свободную полосу шириной 50 см. На нее нельзя складывать строительный материал или отбрасывать вынутую землю, иначе велика вероятность обвала.

На дне траншеи или котлована необходимо устроить уплотняющую песчаную «подушку». Для этого в траншею или котлован засыпают песок и тщательно выравнивают. Перепад по высоте у песчаной «подушки» не должен превышать 1 см, поэтому желательно заранее побеспокоиться о том, как достичь такой точности. Можно с помощью нивелира забить в дно траншеи или котлована направляющие из арматуры на нужную глубину, затем насыпать песок по высоте направляющих, а излишки сдвинуть шваброй большого размера.

Толщина «подушки» различается в зависимости от типа грунта. Так, при глинистых грунтах рекомендуется «подушка» толщиной 15–20 см. При более легких грунтах достаточно 10–15 см. А если грунт песчаный, можно обойтись и без такого уплотнителя. В этом случае на дно траншеи заливают бетон высотой 5–7 см, а поверх него укладывают гидроизоляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для устройства уплотняющей «подушки» годится не любой песок. Он должен быть крупным (тогда «подушка» не будет проседать) и чистым, без примесей.

Чтобы «подушка» вышла как можно более плотной, песок насыпают слоями, каждый из которых поливают водой и утрамбовывают.

Возможно также устройство щебеночной «подушки». Эта технология весьма популярна в Прибалтике и Беларуси, где щебень является доступным материалом, а вот в Московской области предпочитают песок. На дно котлована или траншеи засыпают слой щебня, уплотняют и покрывают гидроизоляционным материалом, например двумя слоями рубероида. Поверх заливают тонкий (санитарный) слой бетона, на который укладывают арматуру. Такая «подушка» с гидроизоляцией считается самой надежной, но процесс ее сооружения очень трудоемок.

Если позволяет грунт, для защиты фундамента от сырости можно применять толстую пленку из искусственного материала (0,3–0,6 мм) или ворсовое полотно. В этом случае ни щебень, ни санитарный слой бетона не требуются. При устройстве ленточного фундамента пленка должна свешиваться в котлован на 10 см, но его дно должно оставаться открытым. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, полотнище пленки следует завести изнутри на 10 см вверх по опалубке и закрепить гвоздями.

После того как земляные работы закончены, можно приступать к сборке опалубки. Сначала необходимо перенести разметку углов дома на дно траншеи — это делается при помощи разбивочных осей, отвеса и шнура.

ВНИМАНИЕ

Между опалубкой и склоном траншеи должно оставаться рабочее пространство, иначе будет невозможно вынуть доски после бетонирования.

Обычно опалубку строят из сосновой обрезной доски толщиной 2–2,5 см (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Подготовка опалубки

При возведении опалубки нужно учитывать, что бетонная масса, которой будет заполняться траншея, станет с огромной силой давить на стенки. И чем пластичнее окажется бетонная масса, тем большим будет давление. При значительной деформации опалубки о качественном фундаменте можно и не мечтать. Поэтому надо предусмотреть, чтобы давление не деформировало опалубку.

Считается, что заливать бетон в опалубку нужно в один прием: таким образом достигается необходимая прочность фундамента. Однако рельеф местности или проект дома не всегда предоставляют такую возможность. Кроме того, в вашем распоряжении может попросту не оказаться бетономешалки, а ведь даже для небольшого фундамента требуется значительное количество бетона. При сложных рельефах приходится сооружать ступенчатый фундамент и цоколь, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Ступенчатый фундамент на склоне

Ширина фундаментной «подушки» зависит от несущей способности грунтов и планируемых нагрузок. Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Продолжение каркаса следует соединить с этими выступающими штырями, после того как первый слой фундамента затвердеет. Оптимально использовать для соединения сварку, но если у вас нет сварочного аппарата, арматуру можно связывать стальной проволокой толщиной 1–2 мм.

Прутья арматуры в местах пересечения также либо сваривают, либо связывают стальной проволокой. Вертикальные прутья обвязывают по периметру таким образом, чтобы равное расстояние между ними сохранилось по всей высоте. При этом стыки вперехлест не должны быть в одном месте, их нужно располагать со смещением.

Прутья арматуры должны равномерно размещаться по вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента. Чтобы расположение арматуры было точным, ее фиксируют распорками (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Повышенное внимание следует уделить прочности каркаса в углах фундамента.

При сложной, многоступенчатой форме фундамента, переходящего в цоколь, арматурный каркас и опалубку монтируют в несколько этапов.

ВНИМАНИЕ

После каждого этапа заливки необходимо оставлять снаружи прутья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

Если дом небольшой (например, дача из кирпича), то армирование может быть выполнено с помощью двухслойной металлической сетки, которую укладывают поверх слоя гидроизоляционного материала. Слои должны располагаться на расстоянии 20–30 см друг от друга. Но и в этом случае нельзя забывать об углах фундамента: в них следует установить вертикальные прутья длиной 1–1,5 м, которые свяжут фундамент со стенами. Такие же прутья устанавливаются в других местах, требующих дополнительного укрепления.

Непосредственно строительство опалубки (то есть установка в нужных местах досок и соединение их между собой) начинается после того, как смонтирован каркас арматуры. Если фундамент и (или) цоколь имеют ступенчатую форму и состоят из нескольких горизонтальных фрагментов, секции опалубки следует монтировать так, чтобы каждый из фрагментов можно было заполнить бетоном за один раз.

Внутренние вертикальные поверхности опалубки необходимо тщательно выровнять, используя отвес (уровень). Если этим пренебречь, наружная поверхность фундамента выйдет неровной, в неровности будет упираться пучинистый грунт при разбухании, что чревато появлением трещин на фундаменте. Таким образом, наружная поверхность фундамента должна быть как можно более ровной, гладкой и абсолютно вертикальной, чтобы разбухающему грунту не во что было упереться.

ВНИМАНИЕ

Перед тем как заливать бетон, необходимо проверить, нет ли в опалубке щелей или дыр, например, от выпавших сучков. Если подобный дефект обнаружен, его следует устранить и только после этого приступать к заливке.

Так как давление раствора велико, опалубка нуждается в укреплении — для этого служат упоры, установленные снаружи, а внутренние распорки помогают сохранить форму опалубки, не позволяя ей деформироваться под давлением наружных упоров (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Наружные упоры для опалубки

Однако наружных упоров недостаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность опалубки и должным образом препятствовать ее деформации. Следует принять дополнительные меры: так или иначе стянуть противоположные стенки опалубки. При небольшой высоте опалубки (до 0,5 м) по верху можно просто приколотить планки, которые не позволяют стенкам расходиться. Для большей эффективности планки нужно размещать не параллельно, а под углом друг к другу. Если же речь идет о высоком фундаменте и цоколе, то брусья противоположных стенок стягивают стальной проволокой диаметром 2–5 мм.

Проволоку продеваются сквозь пространство будущего фундамента горизонтально от балки к балке кольцом и скручивают снаружи для закрепления. Чтобы проволока оказалась натянута, ее нужно скрутить в центре.

Впервые сталкиваясь с сооружением фундамента, многие забывают о важном моменте: об электропроводности. Дело в том, что железобетонный фундамент является проводником электрического тока. Поэтому необходимо устройство заземления.

ВНИМАНИЕ

Следует отличать молниезащиту от заземления, относящегося к электроприборам и электрооборудованию. На основе фундамента можно сделать и то и другое, но чаще всего устраивают только молниезащиту, а заземляющий контур электрооборудования и электроприборов сооружают отдельно. В данном случае речь пойдет о заземлении-молниезащите.

Соединение двух заземляющих контуров (молниезащиты и заземления электроприборов и электрооборудования) чревато тем, что при ударе молнии может произойти отключение электричества, а то и поломка электроприборов.

Заземление выполняют до начала заливки бетона. В качестве заземлителя используют арматуру самого фундамента. Единственное условие: необходимо обеспечить электрическую непрерывность заземления, то есть все части каркаса должны быть связаны между собой. Проще всего этого добиться сваркой арматуры, болтовыми соединениями или даже скруткой при помощи стальной проволоки.

У основания внешней стороны фундамента размещают металлическое кольцо — таким образом будет обеспечена надежная молниезащита. Кольцо может быть изготовлено:

♠ из оцинкованной стали размером 30 × 3,5 мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

♠ из нержавеющей стали размером 30 × 3,5 мм (плоский проводник) или диаметром 10 мм (круглый проводник);

♠ из меди диаметром 8 мм (круглый проводник).

При высокой коррозионной нагрузке применяется только нержавеющая сталь, другие проводники могут оказаться недолговечными, а узнать о дефекте молниезащиты во время грозы — не самый лучший вариант. Чтобы защитить разъемные соединения, располагающиеся в грунте, следует использовать антикоррозионные ленты.

Кольцо соединяют проводником с арматурой фундамента. Кроме того, металлическая шина (это может быть прут арматуры) должна выступать над фундаментом и заходить в помещение для последующего присоединения к ней надземной части системы молниезащиты.

ВНИМАНИЕ

Если металлическая шина не является частью арматуры фундамента, следует обеспечить ее электрическую связь с арматурой — соединить проводником, например стальной проволокой.

После того как будущий фундамент обеспечен системой молниезащиты, можно приступать непосредственно к заливке.

Заливка может осуществляться послойно, частями или по секциям либо одной порцией — это зависит от размеров, глубины и сложности фундамента. Если заливка производится по секциям, то секции следует разделить поперечными стенками, а раствор в них заливать либо одной порцией, либо послойно.

Лучше всего применять готовый раствор, доставляемый бетоновозом: приготовить самостоятельно раствор в объеме, необходимом для заливки фундамента, довольно сложно, а затраченные усилия не окупаются экономией, поскольку она в данном случае минимальна.

Рассчитать необходимое количество бетона просто: достаточно умножить площадь фундамента (площадь, обнесенную опалубкой) на его высоту.

Раствор заливают при помощи переносного желоба из досок (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Заливка фундамента при помощи желоба

При этом либо поочередно заполняют все секции опалубки, либо общий объем заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как уже упоминалось, чтобы обеспечить необходимую плотность и прочность фундамента, бетон уплотняют штыкованием. То есть каждый слой бетона протыкают на всю глубину стальным заостренным прутом диаметром 1–1,5 см. Таким образом достигается равномерное распределение раствора по всему объему и полное обтекание арматурного каркаса.

ВНИМАНИЕ

Бетон должен заполнять все пространство между стенками опалубки и арматурой, причем последняя должна быть покрыта не менее чем 5-сантиметровым слоем бетона.

При сооружении фундаментной плиты бетон подается в котлован насосом. Затем массу бетона распределяют при помощи правила и уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению.

Если же глубинного вибратора нет или его некуда подключить (на участке нет электричества), то для уплотнения бетона используется описанный выше метод штыкования.

Уложенную бетонную смесь следует оберегать от воздействия ветра, низких температур и прямых солнечных лучей: все это ведет к ее неравномерному застыванию и, как следствие, к последующему появлению трещин фундамента. Чтобы поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим (18–25 °C), свежеуложенный бетон укрывают материалами, хорошо впитывающими влагу: плотной тканью, рогожей, мешковиной, опилками и др, — и поливают водой. В жаркую погоду необходимо поливать водой и опалубку. Частота полива должна быть такой, чтобы поверхность бетона постоянно оставалась влажной, иначе она застынет раньше, чем глубинные слои, и в фундаменте возникнут растягивающие напряжения, ведущие к его растрескиванию. Самым ответственным промежутком времени для качественного отвердения фундамента считается первая неделя после бетонирования.

Современные технологии позволяют получать бетон с различными свойствами, в том числе водонепроницаемый, морозостойкий, самоуплотняющийся. Существуют и специальные добавки, которые позволяют регулировать твердение бетона. Это особенно существенно, если строительство ведется при отрицательных температурах. Замечу, что такой усовершенствованный бетон дороже стандартного. Однако в некоторых случаях удобнее доплатить, чем пользоваться старыми технологиями. Но, принимая решение о покупке бетона с пластификаторами, не стоит забывать, что старые технологии проверены временем и доступны практически каждому при условии соблюдения строительных норм и правил, а работа с пластификаторами требует гораздо большего профессионализма.

После того как бетон полностью отвердевает, опалубку можно снимать. При этом выступающие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки, следует обрезать заподлицо с поверхностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если скосить кромку фундамента, это облегчит дальнейшие работы по гидроизоляции.

Если вы считаете, что сооружение железобетонного фундамента слишком трудоемко, то можете возвести фундамент из камня или кирпича. Для этого достаточно сделать песчано-гравийную «подушку» и непосредственно от нее начинать кладку. Швы между камнями или кирпичом заполняются цементным раствором. Чтобы фундамент был как можно прочнее, рекомендуется армировать кладку между рядами стальной проволокой.

 

Гидроизоляция фундамента

Вне зависимости от типа фундаменту требуется гидроизоляция. Она становится особенно актуальной, когда можно ожидать проникновения влаги в подвальные помещения или помещения цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундамента грунтовыми водами (к примеру, когда они подходят близко к поверхности).

Гидроизоляцию следует осуществлять до засыпки фундамента (рис. 4.12).

По способу нанесения и принципу действия различается гидроизоляция:

♠ обмазочная;

♠ оклеечная;

♠ проникающая;

♠ монтируемая.

Рис. 4.12. Гидроизоляция фундамента

Наиболее часто применяется обмазочная гидроизоляция из-за простоты выполнения и дешевизны. Для нее чаще всего используются битум и битумосодержащие материалы. Область применения обмазочной гидроизоляции: защита поверхностей от капиллярной влаги внутри дома и от грунтовых (почвенных) вод снаружи.

Однако следует учитывать, что срок службы битума составляет всего 5–6 лет, так как при снижении температуры даже до 0 °C он теряет эластичность, становится хрупким и растрескивается.

Гораздо более длительным эксплуатационным периодом обладают гидроизоляционные материалы на основе синтетических смол, а также битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики.

Хорошо также выполнять обмазочную гидроизоляцию цементно-полимерными мастиками (смесь цемента и минерального наполнителя). За счет цементной основы эти материалы прочно соединяются с основанием, а пластифицирующие добавки позволяют применять их даже в тех местах, которые подвергаются деформациям и вибрации. Кроме того, цементно-полимерные мастики содержат водозащитные связующие компоненты, которые проникают в поры фундаментного основания, герметично закупоривая их.

Оклеечная гидроизоляция тоже довольно проста в применении, но несколько дороже, чем обмазочная, и требует больших трудозатрат. Правда, она и долговечнее. Данный метод заключается в том, что рулонные или листовые гидроизоляционные материалы наклеиваются на защищаемую поверхность и друг на друга (если требуется многослойная изоляция) с помощью водостойких мастик. Дешевле всего старые изоляционные материалы — толь, пергамин, рубероид. Однако в настоящее время чаще используют новые гидроизоляционные материалы: изоэласт, изопласт, бикрост, техноэласт, экофлекс и др. Их основой служит практически вечная синтетика: стеклохолст, стеклоткань, полиэстер.

Основной сложностью в применении рулонной гидроизоляции является то, что эти материалы требуют тщательной подготовки поверхности. Основа должна быть сухой, загрунтованной битумной эмульсией и ровной. Максимально допустимая неровность — 2 мм.

Кроме того, оклеечная гидроизоляция чувствительна к механическим воздействиям, поэтому при наружном использовании ей необходима защита от повреждений. Для этого слой гидроизоляции обычно накрывают различными панелями и экранами.

Действие проникающей гидроизоляции основано на химической реакции активных веществ с бетоном. Гидроизоляционные материалы проникающего действия состоят из цемента, измельченного песка и специальных химически активных добавок — именно они взаимодействуют с бетоном, в результате чего образуются кристаллы нитеобразной формы, поры в бетоне сужаются, а его водонепроницаемость повышается. Такую гидроизоляцию наносят на свежий бетон. Чаще всего используются следующие марки: «Кальматрон», «Лахта», «Пенетрон».

Монтируемая гидроизоляция предполагает сооружение из уплотненной глины защитного экрана вокруг фундамента. В настоящее время вместо обычной глины (как, скажем, в Древнем Египте) используется бентонитовая глина, имеющая ярко выраженные коллоидные свойства, что делает щит из такого материала весьма эффективным. При этом толщина щита составляет всего 1–2 см.

Для устройства монтируемой гидроизоляции слой бентонитовой глины помещают между двумя листами картона, служащих своеобразной опалубкой. Впоследствии картон растворяется в почве, а поверхность фундамента оказывается окружена надежным экраном.

Рассмотрим подробнее самый простой, дешевый и достаточно надежный способ гидроизоляции. Сначала поверхность фундамента загрунтовывают. В качестве грунтовки подходят жидкие растворы нефтяного битума или каменноугольного пека с температурой размягчения 70–90 °C. Ими покрывают цементные основания, перед тем как наклеить рулонный материал или нанести мастику. Грунтовка имеет более жидкую консистенцию, чем мастики, лучше проникает во все поры и шероховатости и обеспечивает прочное сцепление с основанием.

Состав грунтовки настолько прост, что ее можно приготовить самостоятельно. Для этого достаточно смешать 40 % битума и 60 % керосина или дизтоплива (солярки) либо 30 % битума и 70 % бензина. Битум расплавляют, помешивая, вливают в герметически закрываемую емкость, затем порциями добавляют растворитель. Грунтовки используют в холодном виде. Нанесенная грунтовка сохнет около 10 часов на сухих поверхностях, а на недавно уложенных — от 12 часов до 2 суток.

Поверх грунтовки наносят слой тщательно перемешанной гидроизолирующей мастики. Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, других загрязнений, а также наледи. Мастику наносят послойно кистью, шпателем или валиком, а на горизонтальные поверхности просто наливают и затем разравнивают специальными гребками.

Расход мастики составляет 2,5–3,5 кг/м2, время высыхания одного слоя — 12–14 часов (в зависимости от толщины). Окончательно гидроизоляция готова через семь дней после нанесения.

Пренебрегать гидроизоляцией фундамента, ссылаясь на экономию, не следует. Ведь цена фундамента составляет 15–20 % от стоимости строительства, а гидроизоляция, существенно удлиняющая срок его безремонтной службы, — всего 1–3 %.

 

Устройство цоколя

Цоколем называется продолжение фундамента от уровня земли до первого этажа строения. Хотя цоколь ремонтировать проще, чем подземную часть фундамента, лучше сразу настраиваться на то, что он должен быть максимально долговечным, прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Подход «поправим позже» чреват многими проблемами.

Для ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, выступающая над землей. Для столбчатого фундамента цоколь — это стены, которые устраивают между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). Чаще всего забирки выполняются из того же материала, что и столбы фундамента, но при желании материалы могут быть и другими. Ширина забирки зависит от выбранного материала. Так, бутовая забирка должна быть не менее 40 см шириной, а кирпичная делается в 1 или 1/2 кирпича.

Выбирая материал для цоколя, нужно учитывать и эстетическую составляющую. Не рекомендуется, чтобы цоколь и стены дома были идентичны по фактуре (например, кирпичные стены над кирпичным цоколем). Для кирпичных стен подойдет гладкий бетонный цоколь, а для гладких стен — цоколь из кирпича или камня (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Гладкие стены и фактурный цоколь

По отношению к наружной стене цоколь может быть (рис 4.14):

♠ западающим (утопленным);

♠ выступающим;

♠ в одной плоскости со стеной («в створе» стены).

Рис. 4.14. Цоколи: а — западающий; б — ровный; в — выступающий

Наиболее надежным, экономичным и долговечным считается западающий цоколь. При таком варианте гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от почвенной влаги, укрывается как от механических, так и от атмосферных воздействий; обеспечивается свободный сток воды со стен даже при косых дождях. Экономичность достигается благодаря меньшей толщине по сравнению с другими типами цоколя, а также отсутствию слива — он в данном случае просто не нужен (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Западающий цоколь

Выступающий цоколь чаще всего используется в домах с тонкими наружными стенами — каркасных или рубленых, — а также когда необходимо устроить теплое подполье. Ширина цоколя превосходит толщину наружных стен, за счет чего он обеспечивает тепловую защиту подпольного пространства. Однако если стены дома достаточно толстые, устройство выступающего цоколя окажется лишней тратой денег.

При устройстве выступающего цоколя необходимо учитывать, что по сравнению с другими видами цоколей он более подвержен атмосферным и механическим воздействиям, поэтому требует тщательного выбора материалов. Требования к материалам достаточно строги: они должны быть долговечными и не нуждаться в дополнительной отделке (природный камень, хорошо обожженный кирпич, бетон и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Оштукатуренный и облицованный плиткой цоколь выглядит весьма привлекательно и аккуратно, однако такая отделка в скором времени потребует ремонта. В случае выступающего цоколя ремонт и восстановление потребуются быстрее, но и при западающем цоколе срок службы отделки не порадует.

Чтобы защитить выступающий цоколь от атмосферных осадков, требуется устроить выступающий козырек по всему периметру.

Иногда применяется расположение цоколя в одной плоскости со стеной, особенно если и цоколь, и наружные стены выполнены из одного материала. Но при этом практически невозможно защитить гидроизоляцию цоколя от воздействия атмосферных осадков.

Оптимальным по соотношению «цена — качество» является цоколь из монолитного бетона. Лучше всего, если такой цоколь возводится сразу по всему периметру, а вертикальные и горизонтальные швы отсутствуют. Для повышения его прочности внутрь следует поместить каркас из арматуры (она состоит из сетки с ячейками 15–20 см из стальной проволоки диаметром 5–6 мм и стержней диаметром 8–12 мм). При большой толщине цоколя в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стену.

На ленточном фундаменте можно соорудить цоколь из бетонных блоков. Лучше всего, если высота блоков будет не меньше высоты цоколя, чтобы отсутствовали горизонтальные швы — именно в них обычно скапливается влага.

В зависимости от способа монтажа следует выбирать цокольные блоки массой:

♠ при ручной укладке — не более 80–100 кг;

♠ при укладке с помощью рычагов (бревен или стальных труб) и монтажных петель — не более 300–500 кг.

Цокольные бетонные блоки могут иметь различную фактуру. Они бывают как гладкими, так и рельефными, могут быть облицованы камнем, щебнем, керамической плиткой. Лучше сразу приобретать облицованные блоки, чем отделывать обычный бетонный блок.

Довольно сложно устроить цоколь при столбчатом фундаменте. На пучинистом грунте цоколь выполняют в виде перемычки между столбами фундамента, которую армируют внизу стальными стержнями диаметром 8–12 мм. При этом цоколь не должен опираться на пучинистый грунт: чем большая площадь непосредственно соприкасается с пучинистым грунтом, тем выше вероятность выталкивания (рис 4.16). Поэтому между цоколем и грунтом необходимо оставлять свободное пространство шириной 10–15 см, которое с боков закрывается плоскими асбестоцементными листами или досками (дерево должно быть обработано против гниения).

Не рекомендуется устраивать цоколи и даже забирки, если постройка слишком легкая: сарай, крыльцо, терраса, веранда.

Чтобы защитить подпольное пространство от атмосферных осадков, можно изготовить цоколь-экран: поскольку его толщина невелика, он не подвержен выталкиванию из-за морозного пучения грунта.

Рис. 4.16. Выталкивание опорного столба в результате морозного пучения грунта

Если грунт не подвержен пучению, то забирку можно выполнять из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева.

Для утепления забирок с внутренней стороны используются шлак, сухая земля, песок.

Чтобы предотвратить накопление влаги в подвальном и цокольном этажах, а соответственно, и развитие процессов гниения, в цоколе необходимо устраивать вентиляцию. Проветривание может осуществляться либо при помощи механизмов, либо путем природной или смешанной вентиляции. Последний способ представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно, обеспечивающее приток свежего воздуха, — у пола; другое, выступающее в качестве вытяжки, — у потолка. Отверстия имеют размер около 14 × 14 см и обычно отделываются деревом. Кроме того, хорошую вентиляцию можно обеспечить вьюшками размером 15 × 25 см, расположенными по нескольку штук с каждой стороны дома. Для защиты от крыс и мышей их закрывают сеткой. Вентиляционные отверстия должны располагаться не менее чем в 15 см от уровня земли.

Вентиляция необходима для обеспечения долговечности деревянного пола. К примеру, традиционные для сельского дома дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплое и сухое подполье высотой не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать ухудшению вентиляции и гниению пола.

 

Отмостка

Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.

Отмостка — это небольшая площадка с уклоном от 3 до 10°, проходящая вдоль всего периметра постройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича уклон составляет 5–10 % (5–10 см на 1 м ширины), а для бетонных и асфальтовых — 3–5 % (3–5 см на 1 м ширины).

Ширина отмостки определяется видом грунта и шириной свеса крыши.

♠ Если грунт обычный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 15–20 см (но не должна быть менее 60 см)

♠ Если грунт просадочный, то ширина отмостки должна превышать ширину карниза на 20–30 см (но не должна быть менее 90 см).

♠ Обычная ширина отмостки — 0,6–0,8 м.

Для изготовления отмостки используются различные материалы, каждый из которых обладает своими особенностями. Наиболее эффективны и долговечны бетонные отмостки — на них меньше всего сказываются атмосферные воздействия. Хорошо задерживают влагу и отмостки из асфальтобетона. Изготавливают отмостки и из керамической плитки, из природного камня, из булыжника.

Следует учитывать, что любая отмостка, имеющая соединительные швы (то есть собранная из мелких фрагментов, как, к примеру, отмостка из камня), будет обладать меньшей долговечностью и стойкостью к атмосферным воздействиям, чем монолитная отомостка. Соединения — это слабые места, где скапливается влага. А ведь при отрицательных температурах вода замерзает, расширяется — и начинается разрушительный процесс.

Если в доме имеется цокольный этаж или подвал, можно построить отмостку с утеплителем — так улучшится температурный режим, подпольное пространство здания получит дополнительную защиту от резких перепадов температуры.

Для того чтобы построить отмостку, необходимо снять с грунта растительный слой и удалить корни (каждому приходилось видеть, как сквозь асфальт пробивается трава, но никто не хочет, чтобы это случилось с отмосткой вокруг собственного дома). Затем по внешнему краю отмостки устанавливается бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывается щебнем или песком, эта «подушка» утрамбовывается, а затем поверх нее укладывается основное покрытие (осуществляется заливка бетоном, асфальтирование, укладка плитки, камня, булыжника).

Чтобы бетонная отмостка была прочнее, перед заливкой укладывается арматура. Так как бетон обладает большим коэффициентом теплового расширения, в такой отмостке необходимо устраивать температурные швы через каждые 2–2,5 м. Для них используются просмоленные или обработанные антисептиком доски (15–20 мм толщиной) или виниловые ленты (10–15 мм толщиной).

Если отмостка изготавливается из железобетонных плит, то под ними нужно сохранять воздушное пространство — так отмостка предохраняется от вспучивания при размораживании грунта.

Вдоль отмостки можно устроить водосток. Для этого вполне подойдет распиленная вдоль виниловая труба. Такой водосток может заменить бордюр. У водостока отмостки должен быть уклон, чтобы вода отводилась в сторону естественного водостока.

Если грунт сухой и непучинистый, то при строительстве на столбчатом фундаменте допускается отсутствие отмостки. Но при этом все равно необходимо устраивать местные водозащитные покрытия в местах стока воды с крыши, в противном случае не избежать размыва грунта.