После того как сооружение фундамента завершено, можно приступать к возведению стен. Материал выбирается еще на стадии проектирования и зависит от климата, особенностей эксплуатации дома (для постоянного или сезонного проживания он предназначен), финансовых возможностей и личных предпочтений будущих владельцев. При этом прочность, безопасность и долговечность, а также уровень звуко- и теплоизоляции стен должны соответствовать стандартам. Далее мы с вами рассмотрим основные типы материалов как для наружных, так и для внутренних стен дома, их плюсы и минусы.

В зависимости от восприятия нагрузок стены могут быть:

♠ несущими — воспринимают нагрузку от других частей здания (перекрытий, крыш) и передают ее фундаменту вместе с собственной массой;

♠ самонесущими — опираются на фундамент, но передают ему нагрузку только от собственной массы;

♠ ненесущими (навесными) — ограждения, которые на каждом этаже опираются на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Наиболее распространенными материалами для стен являются дерево, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, блоки из вспененного бетона.

 

Стены из дерева

 

Стремление одновременно к экологичности и экономичности при сохранении требуемого уровня комфорта привело к тому, что деревянные дома вновь вошли в моду, причем не только в России, но и в Европе (рис. 5.1).

Из всех строительных материалов только древесина обладает уникальным качеством: внутри нее на клеточном уровне осуществляется постоянный воздухообмен. То есть дерево представляет собой этакий естественный вытяжной вентилятор, одновременно работающий очистителем воздуха.

Если говорить об энергосбережении, дерево опять «впереди планеты всей»: уровень теплосбережения бревенчатой или брусовой стены толщиной 24–26 см эквивалентен уровню теплосбережения кирпичной стены толщиной 1,2 м. Таким образом, стена деревенской баньки сохраняет тепло гораздо лучше, чем Великая Китайская стена. Днем бревна поглощают солнечную энергию, а ночью постепенно отдают ее.

В результате суточные температурные колебания мало сказываются на здании, а нагрузка на системы отопления и охлаждения снижается. Именно поэтому даже в самый жаркий день в деревянных домах сохраняется приятная прохлада без всяких кондиционеров.

Рис. 5.1. Деревянный дом

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы намерены воспользоваться этими природными особенностями дерева в полной мере, то нужно очень тщательно продумать место расположения дома на участке, чтобы дать деревянным стенам возможность максимально поглощать тепло.

Несмотря на то что бревна выглядят очень массивными, стены из них относительно легкие, поэтому вполне можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а это удешевляет строительство. Сравните, к примеру: фундамент для кирпичных домов должен залегать ниже уровня промерзания грунта.

Выбирая дерево, можно сэкономить еще и на отделочных работах. Так, оцилиндрованное бревно обладает достаточной природной декоративностью и не требует дополнительной отделки.

Однако нельзя категорично утверждать, что деревянный дом стоит очень дешево. Конечно, если речь идет о небольшой постройке: дачном домике, бане и др, то возвести ее из дерева дешевле, чем из кирпича.

Но с качественным рубленым жилым домом дело обстоит иначе. Впрочем, расходы увеличиваются в основном за счет разнообразных отделочных и декоративных элементов: камина, деревянных лестниц, сайдинговых панелей из натурального дерева и др. Еще сильнее отражаются на стоимости коттеджа затраты на доставку материалов. Если вы несколько ограничены в средствах, то еще на стадии проектирования стоит подумать, что именно необходимо для комфортного проживания, а без чего можно обойтись. Например, камин из натурального камня, несомненно, относится к числу предметов роскоши и от него можно безболезненно отказаться.

Вы должны быть готовы к тому, что за деревом, как и за любым материалом органического происхождения, требуется уход.

Следует также помнить, что проектирование деревянных домов имеет свои нюансы, поэтому архитектор должен быть специалистом именно в данной области. К примеру, в холодное и жаркое время года (зимой и летом) деревянные дома уменьшаются в объеме за счет усушки дерева, а во влажные периоды (осенью и весной), напротив, увеличиваются. Чтобы здание не перекосило, все элементы конструкции должны составлять единое целое, то есть смещаться из-за усушки или насыщения влагой должны не только венцы, но и крыша, оконные проемы и др. Или вот такая «мелочь», на которой может споткнуться даже хороший архитектор, не проектировавший деревянных домов: стандартным считается бревно длиной 6 м, к этому прибавляют запас на перерубы. Но если в проекте заложена стена длиной 10 м без перерубов, то реализация подобной фантазии обойдется довольно дорого. Приведу еще одну достаточно распространенную ошибку: в соответствии с проектом стыки бревен могут оказаться в видимой части стены. Сначала не будет никаких проблем: дом как дом. Но бревно дает усадку в обоих направлениях: и вдоль, и поперек. Так что со временем в торцевых соединениях появятся щели, которые не только непривлекательны, но и ухудшают энергосберегающие способности постройки. Поэтому не поленитесь спросить у архитектора, приходилось ли ему проектировать деревянные дома, а еще лучше — съездить посмотреть на готовые здания, желательно простоявшие уже несколько лет.

Для постройки бревенчатого дома используются хвойные породы: обычно сосна и ель, реже лиственница и кедр. Такая древесина отличается ровной и плотной внутренней структурой, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает бревенчатому дому естественную вентиляцию, и крайне низкой теплопроводностью. Ель долговечнее сосны и практически не подвержена гниению. Но обрабатывать ель сложнее из-за большого количества сучков. Кроме того, ее древесина более рыхлая и менее устойчивая к влажности. И ель и сосна обильно выделяют смолу, вследствие чего их древесина нуждается в дополнительной обработке.

Лиственница лишена недостатков ели и сосны: она не выделяет смолу, не подвержена гниению, устойчива к влажности, а ее природные фитонциды благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Но с доставкой материала могут выйти накладки. То, что вы заключили договор о поставке с московской фирмой, отнюдь не означает, что дерево выросло в Подмосковье. Нет, его повезут из Сибири. А тут может произойти что угодно. И конечно же, перевозка материалов на такие расстояния стоит недешево. Все сказанное также относится к кедру и ангарской сосне. Однако, несмотря на более высокую цену, многие предпочитают сибирское дерево. И это понятно: достаточно сравнить деревья, высаженные вдоль дорог, с теми, что растут в глубине леса. Последние выше, ровнее, на них меньше сучков.

Важно ответить еще на один вопрос: когда строить — зимой или летом?

Принято считать, что начинать строительство следует весной, когда сошел снег и подсох грунт, а заканчивать — осенью, перед началом дождей. К весне дорожают строительные материалы, бригады оказываются заняты на многочисленных объектах и стоимость работ повышается. Однако оптимальным временем для строительства деревянного дома является зимний период.

Главным преимуществом холодного сезона является то, что используется лес зимней заготовки — менее влажный, более стойкий к деформациям, не склонный к радиальному растрескиванию.

В теплое время года древесина сильнее подвержена поражению различными грибковыми заболеваниями во время хранения. Поэтому на участке приходится не только отводить место под стройматериалы, но и обеспечивать специальные условия хранения. Но вероятность появления грибка остается даже после нанесения на древесину антисептиков. Зимой этой проблемы нет, поскольку грибок нуждается в тепле.

Если вам приходится экономить, то зимнее строительство предоставляет для этого отличную возможность, ведь цены на стройматериалы падают.

Таким образом, по сравнению с каменными домами, график работ получается необычный: поздней осенью закладывается фундамент (для мелкозаглубленного ленточного фундамента это вполне нормально), зимой ведутся основные строительные работы, весной осуществляется отделка, а летом можно заселяться.

Однако, выбирая такой вариант, следует учитывать местные климатические условия. При температуре -20 °C и ниже древесина становится хрупкой, а при температуре -25 °C строительные работы вести нельзя. И если в вашем регионе зимы суровые, то от описанного варианта придется отказаться.

Итак, вы решили, что будете строить деревянный дом, и даже определились с сортом древесины. Осталось понять, какой именно дом вам нужен — из сруба или оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, каркасный или каркасно-щитовой?

 

Сруб и оцилиндрованное бревно

Сруб — это традиционный вариант деревянного дома, приземистая постройка из солидных, массивных бревен. У многих слово «сруб» ассоциируется с тесными избушками, характерными для средневековых деревень. Однако на самом деле сруб — всего лишь рубленое бревно. Соответственно, срубом называются постройки из этого материала вне зависимости от того, является здание курной избой или дворцом.

Сложность возведения дома из натурального дерева заключается в том, что диаметр бревна плавно уменьшается от комля к вершине. Раньше проблему решали таким образом: стены складывали из разнонаправленных бревен, тем самым компенсируя изменения диаметра. Но данный метод приводил к тому, что высота стены «плавала» и лишнюю древесину приходилось стесывать.

Теперь для сруба применяются одинаковые бревна, ровные по всей длине. Допустимо изменение диаметра (сбег) не более 1 см на 1 м длины бревна.

Для строительства используются различные бревна, как свежесрубленные (их называют «зелеными»), так и выдержанные (подвергнутые сушке). В первом случае следует учитывать, что при высыхании в срубе бревна изменят свои размеры и дом значительно осядет (усушка бревен по толщине составляет 3–12 %). Более того, оседать он будет неравномерно, а поэтому окончательную отделку, а также устройство чистового пола, дымовых труб, окон, дверей и др придется отложить до момента полной усадки, то есть на 6–9 месяцев.

Чтобы не допускать подобного перерыва в строительстве, большинство компаний работает с выдержанными бревнами. Сушка может быть как воздушной — бревна оставляют на открытом воздухе на 6–12 месяцев, так и печной — в течение 2–3 недель из бревен выпаривают влагу в специальной печи. Встречается и более экзотический вариант: бревна изготавливают из деревьев, высохших на корню.

В архитектурном проекте обязательно нужно учесть, какие именно бревна будут использоваться: высушенные или свежесрубленные.

При возведении сруба из «зеленых» бревен впоследствии на некоторых из них появляются трещины — радиальное растрескивание. Это происходит из-за неравномерного высыхания древесины. Внутри дома бревна растрескиваются во время первого отопительного сезона, а снаружи — если бревна не защищены от прямых солнечных лучей. Эти трещины — явление естественное, общей структуре сруба они не угрожают. Однако наружные вертикальные трещины необходимо замазывать, чтобы в них не скапливалась влага.

Растрескивания бревен можно избежать, если пропилить их снизу до середины на всю длину. Это компенсирует возникающие при усушке напряжения, а внешне дом будет выглядеть точно так же, как и построенный из цельных, непропиленных бревен.

Энергосберегающие свойства сруба зависят от точности выполнения продольных и угловых стыков венцов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Венцом называют бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба, то есть четыре взаимно связанных бревна.

Применяются две основные техники рубки: с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).

При рубке «в обло» на толстый конец бревна кладут тонкий. Предварительно в бревне делают паз для плотного прилегания бревен друг к другу, оптимальная его форма — овал («чаша»). Концы бревен в местах пересечения выносят за плоскость стен на 20–30 см (рис. 5.2). Лишнюю древесину затем спиливают. По длине бревна сращивают прямым шипом, а бревна окладного венца (так называется нижний венец) — косым замком. Чтобы предотвратить намокание и загнивание углов сруба, свесы крыши должны быть не менее 0,5 м. Можно также обшить углы досками — кроме защиты от влаги, это обеспечит лучшее утепление.

Рубка «в лапу» («в чистый угол») сложнее. Стены возводят так, чтобы концы бревен в углах собирались в «ласточкин хвост». В этом случае требуется не только выбрать паз, как при рубке «в обло», но еще и тщательно разметить и вытесать «лапу». Чтобы «в лапе» не было сдвигов, бревна скрепляют потайным или коренным шипом (рис. 5.3, 5.4).

Если ошибиться в расчете «лапы» или вытесать ее небрежно, то углы здания могут получиться холодными. Для улучшения теплоизоляционных свойств такого дома углы закрывают досками, которые набивают поверх теплоизоляционного материала. В данном случае это актуальнее, чем при рубке «в обло», ведь вдоль волокон дерево промерзает сильнее, чем поперек. Однако рубка «в лапу» является более экономной — благодаря этому способу удается сберечь как минимум полметра бревна.

Рис. 5.2. Пример рубки «в обло»

Рис. 5.3. Рубка «в лапу»

Рис. 5.4. Замковое соединение бревен «в лапу»

Первая сборка сруба обычно осуществляется на площадке строительной компании. Затем бревна раскатывают и каждое из них маркируют с указанием его места в срубе, после чего промаркированные бревна доставляют заказчику. Уже здесь происходит окончательная сборка сруба — на фундаменте, с прокладкой утеплителя.

Выбор межвенцового утеплителя — очень ответственный момент. Именно от утеплителя зависит поддержание температурного баланса и оптимальной влажности в рубленом доме. В настоящее время существуют различные синтетические и природные утеплители. Последние предпочтительнее, поскольку относятся к числу экологически чистых материалов. А такой утеплитель, как мох, является естественным антисептиком и не набирает влагу (в отличие от пакли). Недаром наши предки предпочитали конопатить срубы именно мхом. Хорошими утеплителями также считаются:

♠ ленточная пакля — очищенное от примесей льноволокно в виде ленты шириной 15 см;

♠ льняной войлок — льняное нетканое полотно;

♠ джут (обладает уникальным составом, препятствующим гниению).

Утеплитель забивают с помощью различных инструментов: конопаток, лопаток и стержней из твердых пород дерева или металла шириной 5–17 см. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не разрубить паклю или мох) и гладкими, иначе они будут вытаскивать утеплитель из пазов.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопачение «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют в паз, прихватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопачение «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5–2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену по отдельности, это может вызвать их перекос. По завершении наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопачения стены поднимаются примерно на 15 см. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы утеплитель не выветривался, его можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными канатиками из джута или пеньковой веревки.

Чтобы бревенчатый дом выглядел стильно и современно, его нередко отделывают сайдингом. Как правило, так поступают, когда приобретен готовый старый дом. Бревна при этом потемневшие, планировка и общий вид давно устарели, и здание явно нуждается в обновлении (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Отделка старого бревенчатого дома сайдингом

В результате получается аккуратный дом. Но необходимо учитывать, что любая внешняя отделка ухудшает естественные теплоизолирующие свойства дерева, а также препятствует контролю за состоянием стен: если в таком симпатичном доме заведется грибок или жук-древоточец, заметить это можно будет лишь тогда, когда стены начнут деформироваться.

В наши дни многие предпочитают использовать оцилиндрованные бревна, которым в заводских условиях придается строго цилиндрическая форма. Несомненным плюсом таких бревен является то, что все они имеют практически одинаковый размер (в соответствии с евростандартом перепад диаметра не должен превышать 2–4 мм), а также точно выверенные форму и размеры пазов и замков. В результате возможно соединение бревен под любым углом, а венцы дома имеют минимальные зазоры.

Сруб из оцилиндрованного бревна дает равномерную усадку, сохраняя идеально ровную поверхность стен, а сами стены не нуждаются в дополнительной отделке. Наиболее популярно бревно диаметром 18–24 см — в эстетическом плане дома, построенные из него, не уступают традиционным русским срубам из обычных бревен, а строительство существенно упрощается.

 

Профилированный брус

Если вы заинтересованы в эффективном энергосбережении, то стоит отдать предпочтение профилированному брусу: стены из бруса сечением 192 × 145 мм обеспечивают такую же теплозащиту, как и стены из бревен диаметром 320 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Профилированный брус сечением 192 × 145 мм применяют в основном при строительстве коттеджей. Для дачных домиков и бань чаще используют более дешевый профилированный брус сечением 142 × 145 мм.

Профилированный брус — это бревно, которому придана определенная форма (профиль), а поверхность строгается до уровня евровагонки. Брус может иметь как прямоугольное сечение, так и иной профиль. К примеру, довольно популярен профилированный брус с полукруглой наружной стороной — получается дом, стилизованный под классический бревенчатый.

Профилированный брус сам по себе более декоративен, чем обычное бревно, и не требует дополнительной внешней отделки. Правда, любители деревянного домостроения нередко не отделывают и классические бревенчатые дома.

Еще одним плюсом профилированного бруса является легкость и быстрота работы с ним. При использовании бруса прямоугольного сечения дом возводится в среднем за 10–14 дней. Материал поставляется полностью подготовленным к строительным работам: брус имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Никакая подгонка не требуется, благодаря чему существенно экономятся деньги и время.

Однако вселиться в такой дом всего через несколько недель после начала строительства не удастся: профилированный брус склонен к деформациям и усадке даже больше, чем обычное или оцилиндрованное бревно. Поэтому начало внутренней отделки придется отложить как минимум на год, а то и на полтора — за это время здание примет окончательную форму.

Возвести дом из профилированного бруса проще, чем бревенчатый.

После гидроизоляции фундамента укладывают венцы стен. Как уже говорилось, иногда, рассчитав по проекту дома размеры стен, заранее на станке выбирают полости для угловых соединений, то есть брус поставляют уже полностью подготовленным — его остается только сложить и подогнать по месту. Но обычно «художественной резьбой» приходится заниматься прямо на стройплощадке, вооружившись шаблоном, пилой, топором и киянкой (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Вырезание бруса по шаблону

Стены из бруса собираются с прокладкой утеплителя, но при этом конопачение не требуется: вполне достаточно особого профиля бруса и ленточного утеплителя. Более того, если вы попытаетесь проконопатить стены из профилированного бруса, желая таким образом улучить теплоизоляцию дома, то лишь повредите их.

Углы дома нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому в них прокладывается стекловатный утеплитель (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Утепление углов

Полоска утеплителя раскатывается по гребню бруса и фиксируется степлером (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Прокладка утеплителя

Стены из бруса укрепляют с помощью нагелей — деревянных штырей диаметром 20–25 мм, изготовленных из древесины лиственных пород: березы, осины, дуба (влажностью до 10–12 %). Нагели устанавливают каждые 1–1,5 м. Отверстия по нагелю просверливают на глубину двух брусьев (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Нагели для укрепления стен

Использование нагелей позволяет свести к минимуму такой недостаток профилированного бруса, как склонность к деформации.

Горизонтальность стен и вертикальность углов периодически проверяют по уровню.

Профилированный брус, как и любое другое натуральное дерево, подвержен гниению и поражению насекомыми. Поэтому его необходимо обрабатывать специальными пропитками.

Чтобы сократить сроки строительства, в последнее время часто применяют двустенный сухой брус («сэндвич»-панель). Он проходит камерную сушку, и усадка возведенного дома невелика. А отделочные работы в нем можно начинать сразу же после сооружения каркаса и утепления периметра.

 

Клееный брус

В последние годы набирает популярность клееная конструкционная древесина (клееный брус). Хотя она дороже и бревен, и профилированного бруса, у нее имеются существенные преимущества:

▪ отсутствие деформаций;

▪ отсутствие необходимости в дополнительной отделке и утеплении как внутри, так и снаружи;

▪ малая усадка стен (1 %);

▪ сокращение сроков постройки и введения здания в эксплуатацию (дом устанавливают на фундаменте за месяц, и практически сразу в него можно въезжать);

▪ отсутствие различных дефектов, сучков, что делает строительный материал более прочным и удобным.

Для изготовления клееного бруса бревна сначала распускают на доски, которые затем сушат — именно процесс сушки исключает последующие деформации дома из данного материала. Таким образом, сушка — одна из ключевых стадий производства клееного бруса.

После сушки, торцовки, вырезания сучков и сращивания на микрошипы доски обрабатывают антипиренами и антисептиками, строгают и на прессах склеивают в брус прямоугольного сечения. При этом ламели (доски, соединенные микрошипами) имеют противоположное направление волокон, в результате чего брус получается прочнее по сравнению с обычным цельным. Кроме того, он хорошо держит форму вне зависимости от влажности и температуры. Неподверженность бруса деформациям позволяет обойтись без уплотняющих материалов: в заводских условиях брусу придают требуемый профиль сколь угодно сложной формы, который и обеспечивает герметичность стыков.

Построить дом из клееного бруса очень просто. Собственно, его почти полностью делают в заводских условиях. Контрольную сборку производят в цехе, детали маркируют. Затем дом разбирают и вновь собирают уже на месте.

Таким образом, клееный брус на сегодняшний день — один из самых прогрессивных и технологически усовершенствованных материалов на основе натуральной древесины. Однако он не обладает одним из главных достоинств бревен или профилированного бруса: из-за клеевого слоя воздух не проникает сквозь стены, как в деревянных домах других конструкций. Так что придется выбирать между повышенной прочностью, удобством и экологичностью.

 

Каркасные дома

Каркасное домостроение широко распространено по всему миру.

Стеновая панель каркасного дома представляет собой сухой сосновый или еловый брус, с двух сторон обшитый влагоустойчивыми плитами. Между плитой и брусом проложен утеплитель (минеральная, стеклянная или целлюлозная вата, древесно-волокнистая плита) и пароизоляционная мембранная пленка.

Каркасные дома нуждаются как во внутренней, так и в наружной отделке. С одной стороны, это является недостатком. Но с другой — это позволяет осуществить скрытую прокладку всех инженерных систем. Вес каркасной конструкции значительно ниже, чем аналогичной постройки из бревен, кирпича или железобетона. Более того, каркасный дом — это единственное приемлемое бюджетное решение, если грунт на участке слабый. При любом другом варианте потребуется весьма дорогостоящий фундамент.

В последнее время широко распространилась каркасно-панельная технология: стеновые панели изготавливают в заводских условиях и доставляют заказчику с уже установленными окнами, а порой — даже с проложенными инженерными системами.

Каркас состоит из нижней обвязки, стен, верхней обвязки, подкосов жесткости и вспомогательных элементов (промежуточных стоек и ригелей), между которыми располагаются оконные и дверные проемы.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Простой вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнезда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски

Для защиты нижней обвязки и создания дополнительной звукоизоляции под бруски подкладывают просмоленные или обработанные антисептиком прокладки из войлока или резины. Если запланированы значительные нагрузки, то необходимо сформировать усиленные гнезда угловых стоек (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Формирование усиленных гнезд в нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки

Если балки пола предстоит врубать в обвязку, ее составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку или в простой сковородень с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции, придавая ей необходимую жесткость. Все врубки фиксируются металлическими скобами для придания прочности и жесткости соединениям конструкции.

Выбор балок является ответственным моментом, потому что просчеты при определении сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелательным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3–1/2 этой же величины.

В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок расстояние между балками выбирают в пределах 0,5–1 м. Расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытий должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса. Наиболее экономичными считаются балки толщиной 5 и высотой 15–18 см при расстоянии между ними 40–60 см. Балки обязательно следует пропитать антисептиками и противопожарными составами.

Бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом, чтобы избежать бокового сдвига каркаса (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Обеспечение вертикальности стоек каркаса с помощью металлических анкеров: 1 — стойка; 2 — анкер из полосовой стали; 3 — болт с гайкой; 4 — гидроизоляционный отступ; 5 — бетонная опора; 6 — фундаментная бутобетонная опора

Прямые углы формируют при помощи строительного угольника. Горизонтальность брусков нижней обвязки проверяют по нивелиру или строительному уровню.

После того как угловые и промежуточные стойки установлены, их вертикальность проверяют строительным уровнем, а затем каждую стойку закрепляют временными связями (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Установка стоек каркаса: 1 — стойки угловые; 2 — стойки промежуточные; 3 — стеновые панели; 4 — перекрытие; 5 — ригели

Временные связи можно снимать лишь после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов: веранды, тамбура, эркера и т п — следует связывать с основной силовой схемой дома, что обеспечит каркасу дополнительную жесткость.

Помимо шипового соединения стоек с брусками обвязок, можно воспользоваться разнообразными металлическими соединителями в виде пластин, угольников и т п, которые в широком ассортименте предлагает современный строительный рынок. Это намного упростит работу. Установка металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений существенно увеличивается, так как конструкция не ослаблена врубками.

Строительство двухэтажного каркасного дома предполагает использование одной из нескольких методик. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливают непосредственно на каркас первого этажа. Таким образом, получаются как бы два отдельных дома, один из которых стоит на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают длиной в два этажа, сооружая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию.

На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и лишь после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами (рис. 5.14).

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки, используя лобовую врубку, то есть имеющую одинарный или двойной зуб (рис. 5.15). Для раскосов выбирают врубку полусковороднем, или же их прикрепляют гвоздями и болтами. Подкосов должно быть не менее двух в пределах одной системы.

Рис. 5.14. Подкосы (1) в схеме каркаса

Рис. 5.15. Врубка с одинарным зубом

Врубка сковороднем означает, что конец упирающегося бруса обработан в виде ласточкиного хвоста, причем ширина узкой части составляет от 1/2 до 1/3 всей ширины бруса. Такая конструкция хорошо воспринимает выдергивающие усилия. При врубке полусковороднем выборку в брусьях выполняют только с одной стороны (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Врубка полусковороднем

Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка.

Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса: по два ригеля для оконного проема и по одному ригелю для дверного проема.

Готовый каркас дома изображен на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Готовый каркас дома

Стены собирают из панелей, состоящих из деревянного каркаса, который с двух сторон обшивают древесно-волокнистыми плитами или необрезными досками. Внутренняя часть панели представляет собой пароизоляционную прослойку со слоем утеплителя из минераловатных плит. Сейчас существует возможность изготовления щитов в заводских условиях — тогда на строительной площадке останется только соединить щиты между собой. Чтобы не происходило взаимной подвижки щитов, их устанавливают на бруски нижней обвязки, в силовую схему которой включены половые лаги.

Чтобы со щитами коробки было удобно работать, полы лучше настилать после монтажа нижнего силового пояса. Если этого не сделать, потребуется настилать по балкам пола временные щиты, а это ведет к перерасходу древесины и лишней работе.

Щитовые конструкции дома могут отличаться друг от друга не только вариантами утеплительной системы и обшивки, но и принципом соединения ограждающих элементов с несущим каркасом. В первом случае между готовыми каркасными конструкциями устанавливают утепленные щиты, собранные в заводских условиях. Во втором — элементы каркаса сразу включены в тело щита. Таким образом, монтируя щиты, просто соединяют элементы каркаса и связанные с ними ограждающие детали. Высокая степень заводской подготовки конструкций (75 % и выше) сводит монтаж к выполнению простых технологических операций.

Самые полные наборы щитовых конструкций включают в себя до шести технологических комплектов, среди которых:

▪ коробка здания и крыша, в том числе стеновые щиты, перекрытия, полы, кровля, фронтоны, лестницы;

▪ столярные изделия, оконные блоки и подоконные доски;

▪ погонажные и крепежные материалы;

▪ металлические изделия и приборы для отопительной системы;

▪ осветительная арматура, установочные материалы и трубы;

▪ отделочные материалы.

 

Средства для обработки дерева

К недостаткам дерева как строительного материала относятся его подверженность гниению и поражению насекомыми, а также возможность возгорания. Более того, бытует мнение (кстати, неверное), будто застраховать деревянный дом сложнее, чем каменный, именно из-за повышенной пожароопасности. Но современные технологии позволяют успешно преодолевать эти недостатки.

Во время обработки бревна снимается защитный слой, что делает древесину подверженной внешним воздействиям. Но гнилостные процессы начинаются отнюдь не всегда, а только при определенных условиях:

▪ при температуре воздуха от 0 до 50 °C;

▪ влажности воздуха от 80 до 100 %;

▪ влажности древесины от 15 до 20 % и более;

▪ доступе кислорода.

Гниение необратимо изменяет функциональные характеристики материала. Так, плотность гнилой древесины при влажности 15 % уменьшается в два-три раза, а твердость — в 20–30 раз по сравнению с нормальной. Конструкции из гнилой древесины не могут быть несущими.

Для защиты древесины широко применяются различные меры, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги используются тепло- и пароизоляция.

Кроме того, изделия из дерева нуждаются в защите антисептиками.

Одной из самых страшных разновидностей гнили является белый домовой гриб, который за месяц способен уничтожить дубовый пол толщиной 4 см. В старину, если избу поражал такой гриб, ее немедленно сжигали и на этом месте еще достаточно долго ничего не строили. Сегодня при обнаружении участка, пораженного белым домовым грибом, участок разбирают и сжигают, остальную часть конструкции пропитывают раствором хромпика, а также обрабатывают соответствующий участок земли на глубину 0,5 м.

Оптимальная профилактика этой проблемы предполагает правильную обработку древесины и принятие мер, предотвращающих гниение, еще на стадии производства. При естественной сушке на открытом воздухе, под навесами или в закрытых помещениях, которая длится недели и даже месяцы, не исключается возможность поражения древесины грибами. Искусственная сушка осуществляется в короткие сроки и позволяет избежать подобной неприятности.

Если в заводских условиях соответствующие мероприятия не проводились, необходимо заняться антисептированием в домашних условиях. Возможны два варианта.

▪ Поверхностное антисептирование, которое представляет собой обработку древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.

▪ Диффузное антисептирование, или обмазка пастами. В составе паст содержатся антисептик, клей или связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40 %.

Антисептики — это химические вещества, которые убивают грибы, вызывающие появление гнили, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. К современным антисептическим составам предъявляют ряд требований, таких как:

▪ избирательная токсичность (только по отношению к грибам);

▪ безвредность для людей и домашних животных;

▪ минимальное влияние на качество древесины;

▪ отсутствие коррозии металлических креплений при контакте с антисептиком.

Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

▪ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха; применяется в виде 3–4 %-ных растворов);

▪ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок; применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также содержится в силикатных пастах);

▪ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичный, чем фтористый натрий; может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);

▪ смесь борной кислоты и буры;

▪ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (данные смеси окрашивают древесину в желто-зеленый цвет; вызывают коррозию металлов).

ВНИМАНИЕ

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено.

На сегодняшний день доступно большое количество разнообразных готовых составов.

Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base защищает деревянные поверхности от плесени, синевы и гниения. Наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее следует наносить специальные закрепители из этой же серии.

Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает материалы от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру древесины, что дает возможность маскировать ее дефекты. Имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на основе которых можно создать 24 дополнительных оттенка.

Антисептический состав «Древесный лекарь» в зависимости от модификации используется для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.

Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean применяется для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.

Консервационные составы «Биосепт», КСД и КСД-А предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и даже снижают ее горючесть.

Древесина легко возгорается при температуре 260–290 °C. В качестве профилактических мер применяют:

▪ удаление деревянных конструкций от источников нагревания;

▪ покрытие деревянных элементов штукатуркой или облицовку несгораемыми материалами (например, асбестоцементными);

▪ окрашивание огнезащитными красками;

▪ пропитку антипиренами.

Чуть подробнее остановимся на антипиренах и огнезащитных красках.

В зависимости от механизма огнезащитного действия антипирены делятся на несколько групп.

▪ Антипирены первой группы при нагревании образуют на поверхности древесины оплавленную пленку, препятствующую возгоранию.

▪ Антипирены второй группы выделяют негорючие газы, которые препятствуют доступу воздуха к древесине.

▪ Антипирены третьей группы обеспечивают полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.

Любой огнезащитный состав — это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер, препятствующий случайному возникновению пожара и затрудняющий быстрое распространение пламени. Так, при нанесении состава кистью глубина его проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего, пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, который препятствует доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.

В состав огнестойких силикатных красок входят огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего используют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с термостойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность в течение 6–12 часов.

Краску наносят на поверхность, покрытую связующим, в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

Отмечу, что огнестойкие краски применяют при обработке не только дерева, но и любых других поверхностей, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дома от пожаров.

Огнестойкие краски на жидком стекле, используемые при внутренних отделочных работах, повышают огнестойкость деревянных конструкций из ДВП и ДСП. Органосиликатные композиции можно использовать для покраски элементов экстерьера, металлических конструкций.

Для борьбы с насекомыми предназначены масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit получается 50 л рабочего раствора. Такого количества хватит на 250 м2 поверхности.

Обработав стены деревянного дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева.

 

Внутренняя отделка деревянных стен

Стоит сказать несколько слов и о внутренней отделке деревянных стен. Считается, что они сами по себе выглядят декоративно и не требуют отделки, особенно если речь идет о стенах из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса. Достаточно отшлифовать поверхность и обработать ее выбеливающими и антигрибковыми составами. Затем, чтобы поверхность не темнела и не грязнилась, следует покрыть дерево лаком, колерными пропитками или воском. Единственную трудность представляет заделка швов между бревнами. Здесь возможны самые разные решения, начиная от использования мастик и герметиков и заканчивая прокладыванием декоративных полос из различных материалов, например пеньковой веревки, пропитанной лаком.

Но если вы не желаете постоянно жить в окружении дерева, то ничто не помешает вам обшить стены гипсокартоном, а затем воспользоваться любым из существующих вариантов отделки.

 

Стены из кирпича и камня

Кирпич, как и дерево, относится к числу традиционных строительных материалов (рис. 5.18). При этом он не менее экологичен. К тому же кирпич достаточно огнестоек без дополнительных пропиток и обработок, не гниет и не подвержен поражению насекомыми.

Хорошие теплоизоляционные свойства кирпичных стен, их способность медленно прогреваться и остывать может оказаться как плюсом, так и минусом. Все зависит от того, предназначен дом для постоянного или сезонного проживания. То, что температура внутри помещения слабо подвержена суточным колебаниям, при постоянном проживании является несомненным достоинством. Но если речь идет о сезонной эксплуатации, то возникают нюансы: в холодное время года в здании сыро, резкие температурные перепады приводят к образованию конденсата, а следовательно, к постепенному разрушению кирпичных стен. Правда, первые признаки этого вы заметите через 25–30 лет, и лишь при ваших внуках-правнуках кирпичный дом превратится в окончательную развалину.

Рис. 5.18. Возведение кирпичных стен

На сегодняшний день существует более десятка тысяч разновидностей кирпича самых разнообразных формы, фактуры и оттенков. Его используют для строительства как крупных многоэтажных объектов, так и частных коттеджей, дач, подсобных помещений.

Для возведения стен применяется разный кирпич: полнотелый красный (обожженный), более дешевый пустотелый («эффективный») и еще более дешевый силикатный, или белый (его применяют только для облицовки). По прочности кирпич подразделяется на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75. Масса кирпича обычно равняется 3–5 кг. Толщина сплошных стен всегда кратна половине ширины кирпича и возводится в 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и т. д. кирпича. Если толщина растворных швов между кирпичами равна 1 см, то стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор толщины стен зависит от климатической зоны. Например, если зимняя температура опускается до -30 °C, наружные стены должны быть толщиной не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Можно выделить несколько основных видов кирпича.

Кирпич рядовой полнотелый красного цвета отличается морозостойкостью — не трескается даже в самые сильные холода. Его пористость — 6–20 %. Этот кирпич достаточно дешев, поэтому многие, пытаясь сэкономить, предпочитают именно его. Однако поверхность полнотелого кирпича грубая, неровная, так что стены приходится штукатурить или отделывать каким-либо другим образом, например облицовывать плиткой. В результате первоначальная экономия оборачивается дополнительными финансовыми и временными затратами.

Кирпич пустотелый бывает нескольких цветов — бледно- и темно-красный, коричневый, желтый. Пустоты могут быть сквозными или несквозными; круглыми, щелевидными, овальными, квадратными. Стены из этого кирпича характеризуются повышенной теплоизоляцией.

Кирпич облицовочный отличается широкой цветовой гаммой (от светло-желтого до темно-красного оттенка), морозостойкостью, влагоустойчивостью. Не требует дополнительной отделки. Кроме того, кирпич с орнаментом может использоваться для наружной отделки печей и каминов.

Силикатный кирпич привлекателен по цене, но применять его для строительства не рекомендуется. Морозостойкость у данного материала средняя, стены могут трескаться от холода, поскольку такой кирпич впитывает влагу. Кроме того, большой вес силикатного кирпича приводит к тому, что зданию требуется усиленный фундамент.

Керамический клинкерный модульный кирпич морозо- и влагоустойчив, обладает гладкой поверхностью, бывает белым, серым, светло-серым, красным. Применяется для отделки.

Кирпич глазурованный бывает различных цветов, применяется для отделки.

Современные кирпичные стены возводятся с использованием наружного или внутреннего утепления. Толщина стены в этом случае определяется не требованиями к теплозащите, а лишь требованиями к механической прочности и обычно составляет 380 мм (в любом климате). Тепловая защита обеспечивается утеплителем. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно предотвратить образование конденсата при помощи пароизоляции. Если утепляющий слой расположен снаружи, его защищают сайдингом или штукатуркой.

Внутренние несущие стены часто возводят из полнотелого глиняного или силикатного кирпича. Их толщина должна быть не менее 380 мм, сечение столбов — не менее 38 × 38 см, простенков — не менее 25 × 51 см. Столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3–6 мм через каждые 3–5 рядов кладки.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и даже 6,5 см, то есть кирпич ставится на ребро. В таких случаях кладку тоже армируют проволокой через 2–3 ряда.

Толщина строительного камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней бывает гладкой и рифленой. Камни бетонные стеновые, как и кирпичи, выпускают сплошными и пустотелыми. Материалом служит тяжелый, облегченный и легкий бетон. Максимальные размеры бетонных стеновых камней — 390 × 190 × 188 мм, а максимальная масса — 35 кг.

Естественные каменные материалы бывают двух видов: камень бутовый и блоки из природного камня.

Бутовый камень (бут) — это куски камня, имеющие неправильную форму, размером не превышающие 500 мм по наибольшему измерению. Максимальная масса бутового камня — 40 кг.

Блоки изготавливаются из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и некоторых других горных пород. Блоки вырезают, выпиливают или получают путем распиливания блоков-заготовок и применяют для возведения наружных и внутренних стен, а также фундаментов и стен подвалов.

Использование в строительстве кирпича и камня требует скрепления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить равномерность передачи усилия от одного камня к другому.

Для каменной кладки применяют растворы марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Увеличение числа означает повышение способности раствора оказывать сопротивление сжатию кладки. Однако следует учитывать, что качественное различие между марками раствора невелико. Особенно важно обращать на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и легкие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые имеют плотность 1500 кг/м3. К легким относятся растворы, имеющие меньшую плотность.

В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется естественный песок из плотных горных пород, чаще всего горный. В легких растворах применяются пески, получаемые при дроблении и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусственных легких материалов схожей структуры — доменных гранулированных или топливных шлаков.

Чаще всего используются растворы, имеющие следующую структуру: вяжущим служит цемент, пластификатором — известь либо глина, а заполнителем — песок, (естественный или искусственный). Отмечу, что именно цементные растворы применяются при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций, эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в армированной кладке (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Пропорциональный состав цементно-известковых и цементно-глиняных растворов марок от 10 до 50

Плотность известкового теста — 1400 кг/м3. Консистенция глиняного теста определяется глубиной погружения в него стандартного конуса на 14–15 см.

Скорость нарастания прочности раствора зависит от вида вяжущих компонентов и условий, в которых происходит твердение (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Нарастание прочности раствора на портландцементе при температуре 15 °C

Помимо прочности, важным показателем качества раствора является его технологичность. Признаком качественного раствора служит возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.) тонким однородным слоем.

Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на две недели. Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на три-пять дней до их полного размокания. Затем следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать в течение двух часов.

Толщина вертикальных швов при кладке — около 1 см. Горизонтальные швы при добавлении в раствор извести или глины делают также толщиной 1 см, а если добавок нет — 1,2 см. Максимальная толщина швов — 1,5 см, минимальная — 0,8 см.

Нижнюю и верхнюю грани кирпича называют постелями, две боковые большего размера — ложками, две боковые меньшего размера — тычками.

В общем случае ложок — камень, уложенный длинной стороной вдоль стены; тычок — камень, уложенный короткой стороной вдоль стены.

Версты — наружные ряды кирпича при кладке. Бывают наружная и внутренняя верста. Забутка — заполнение между верстами.

Ложковый ряд — наружная верста, состоящая из ложков.

Тычковый ряд — наружная верста, укладываемая из тычков.

При кладке «впустошовку» наружные швы на глубину 1–1,5 см не заполняются раствором. Это облегчает последующее оштукатуривание.

При кладке «вподрезку» раствор заполняет швы заподлицо с наружной поверхностью стены.

От перевязки швов (способа укладки кирпичей относительно друг друга) зависит устойчивость и долговечность стены. Наиболее прочный тип кладки — английская перевязка, при которой чередуются тычковые и ложковые ряды. Таким образом, снаружи стены кирпичи ложатся крест-накрест. При фламандской перевязке в одном ряду чередуются и ложковые, и тычковые кирпичи.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы предотвратить расслаивание стены по вертикали и более равномерно распределить нагрузку по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Прочность кладки можно увеличить, если проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6–12 см из проволоки диаметром 3–6 мм.

Широкое применение получили различные способы облегченной кладки.

Колодцевая кладка является самой распространенной и экономичной конструкцией для наружной стены. Ее возводят из двух разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоянии 14–34 см друг от друга. Стенки соединяются между собой вертикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть кирпича через каждые 65–120 см по длине стены и через каждые 3–5 рядов по высоте (рис. 5.19).

Образовавшиеся колодцы можно заполнять теплым раствором или легким бетоном, а также легкобетонными вкладышами, в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и керамзит. Утеплитель укладывается слоями толщиной 11–15 см. Засыпные материалы следует поливать раствором через каждые 100–500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействие внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается прочность стены.

Рис. 5.19. Колодцевая кладка

В последнее время широко используется облегченная кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных (пенопластовых) плит (рис. 5.20).

Она представляет собой две параллельные стены толщиной в 0,5 кирпича — одна несущая (250–380 мм), другая облицовочная (120 мм), — связанные через каждые пять ложковых рядов сеткой или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см стены по длине. Чтобы прутки арматуры не заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой делают бороздки глубиной и шириной 3–4 см, которые заливают цементным раствором. Прутки должны скрываться в нем полностью или на половину своей толщины. После выведения следующего ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом делают еще четыре ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и продолжают делать кладку.

Количество кирпича и раствора, необходимое для 1 м3 кирпичной кладки, приводится в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Расход кирпича и раствора на 1 м 3 кирпичной кладки

Рис. 5.20. Кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных плит

Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Порядовка — это рейка длиной 2–3 м с нанесенными делениями, соответствующими толщине горизонтального ряда кладки: 77 мм для обычного кирпича и 100 мм для модулированного (утолщенного). Этот размер состоит из толщины кирпича (65 или 88 мм) и толщины шва (12 мм). К порядовкам крепится шнур-причалка, по которому выверяется горизонтальность рядов кладки (рис. 5.21).

Рис. 5.21. По шнуру-причалке выверяется горизонтальность рядов кирпичной кладки

Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 5–6 м одна от другой и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру. Шнур-причалку натягивают на каждый ряд на 3–4 мм выше уровня его верха. При кладке протяженных участков сначала через каждые 4–5 м выкладывают маяки — участки кладки высотой пять-шесть рядов. Маяки выкладывают в виде убежной штрабы, то есть плавно сбегающей кладки. Вообще штраба — это участок, который выкладывается перед перерывом в работе.

Кладку очередного ряда начинают с раскладывания (расстилания) раствора. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20–25 мм, шириной 70–80 мм (для ложкового ряда) или 200–220 мм (для тычкового). Это обеспечит толщину шва 10–12 мм. При кладке с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке «впустошовку» (шов не заполнен на глубину 10–15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20–30 мм. Перед укладкой раствор перемешивается. Уложенный ровным слоем раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание проводится в процессе кладки.

Кладку выполняют в такой последовательности. Кирпичи раскладывают на стене, раствор расстилают под наружную версту и укладывают ее. Затем то же самое проделывают для внутренней версты. Если возводится стена с использованием внутреннего утеплителя (пенопласта), его укладывают между выложенными верстами и засыпают керамзитом.

Почему в качестве внутреннего утеплителя для кирпичных стен используется именно пенопласт? Это самый дешевый и эффективный утеплитель. Он на 98 % состоит из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных шариков из вспененного полистирола. Пенопласт, не разрушаясь, выдерживает температуры от -180 до +110 °C. Он обладает высокой химической стойкостью, нейтрален к распространенным агрессивным веществам, таким как солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, спирты, клеящие и водорастворимые краски. Пенопласт не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не создает питательной среды для грибков и бактерий. Кроме того, пенопласт характеризуется отличными показателями по теплоизоляции.

Каменная кладка в неблагоприятных климатических условиях.

Разнообразие климатических зон предполагает различные неблагоприятные погодные условия, затрудняющие строительство.

Высокие температуры при низкой влажности представляют для строителей определенное неудобство: работать, когда припекает солнце, не слишком хочется, да и существует опасность получить солнечный или тепловой удар. Каменную кладку в таких условиях следует оберегать от пересыхания. Для этого керамический кирпич перед укладкой погружают в воду или смачивают каким-либо другим способом. При перерывах в работе верхний ряд кладки не покрывают раствором, а при возобновлении работы поливают водой. Чтобы защитить кладку от пересыхания, ей нужно устроить укрытие от солнечных лучей.

С отрицательными температурами бороться сложнее — тут укрытием не обойтись. На сей раз главная проблема заключается в точке замерзания воды, которая равняется 0 °C. Как только температура воздуха становится отрицательной, вода, которая используется в качестве связующего элемента раствора, немедленно превращается в лед. Гидратация цемента и твердение раствора в кладке прекращаются. Кроме того, увеличивается объем раствора (примерно на 9 %), он становится рыхлым и менее прочным. Влага из теплого раствора, соприкасаясь с холодной поверхностью камня, образует тонкую пленку из воды или даже льда, и прочного сцепления камня с раствором не происходит. В известковом растворе при замораживании твердение тоже прекращается из-за происходящих физико-химических и химических процессов.

Чтобы при минусовой температуре можно было продолжать строительство, используются специальные приемы кладки, в частности применение противоморозных добавок, электропрогрев и кладка замораживанием.

Кладка замораживанием производится на открытом воздухе. Камни не подогреваются, но с них счищается снег и наледь. Раствор перед использованием подогревается. На морозе раствор замерзает и в таком состоянии находится до тех пор, пока температура окружающей среды не повысится (весной или при искусственном обогреве). Однако итоговая прочность кладки не всегда становится такой, как могла бы быть, если бы раствор не был заморожен. Это зависит от вида, марки раствора и температурных условий.

Каменные конструкции при оттаивании имеют склонность к деформированию, так как в этот период раствор сжимается вышележащими слоями кладки. В результате стены дают осадку (до 2 мм на 1 м высоты кладки). Такая осадка не представляет опасности, если она равномерна по всему сечению конструкции. Но и в естественных условиях, и при искусственном отогреве она происходит неравномерно. Поэтому обеспечивать прочность и устойчивость конструкций необходимо как в процессе кладки, так и до оттаивания раствора.

Технология кладки при низких температурах имеет свои особенности. Кирпич, как и другие стеновые материалы, перед укладкой очищают от снега и наледи. Раствор доставляют к месту укладки подогретым либо изготавливают на месте, используя подогретую воду (до 80 °C) или подогретый песок (до 60 °C) (табл. 5.4).

Таблица 5.4. Температура кладочного раствора при низкой температуре воздуха

ВНИМАНИЕ

Если готовый раствор остыл, его нельзя разбавлять горячей водой. Это лишь добавит замерзшему раствору пор, заполненных льдом, и при оттаивании он не наберет необходимой прочности. Если раствор замерз до начала схватывания, его нужно возвратить на растворный узел для переработки.

Раствор наносят небольшими порциями — на два-три кирпича, — чтобы он не успевал смерзнуться. Кирпич и керамические камни укладывают с соблюдением толщины швов, установленной для летней кладки (горизонтальные — 10–15 мм, вертикальные — 8–15 мм). Если работа на какое-то время прерывается, необходимо следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних рядов кладки были заполнены раствором. Выложенные конструкции укрывают толем или кирпичом без раствора.

Существуют специальные приемы, позволяющие повысить общую устойчивость кладки:

♠ укладка стальных связей в углах, местах примыкания и пересечения стен;

♠ установка плит междуэтажного перекрытия после завершения кладки этажа и анкеровка их со стенами;

♠ укладка стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами производственных зданий;

♠ армирование кирпичных столбов и простенков.

Высоту проемов делают на 5 мм больше, чем при летней кладке, что компенсирует осадку конструкции в результате оттаивания.

До того как раствор начинает оттаивать, следует принять меры, позволяющие разгрузить или усилить конструктивные элементы кладки.

Чтобы разгрузить простенки, в проемах в распор устанавливают стойки на клиньях. По мере осадки конструкции положение стоек можно будет регулировать. Иногда используют металлические стойки с домкратными опорами. Чтобы уменьшить нагрузки от прогонов, под их концы подводят стойки, также опирающиеся на деревянные клинья. Для увеличения несущей способности и обеспечения устойчивости столбов и простенков устанавливают стальные обоймы или инвентарные хомуты из металлических уголков, стянутых болтами. Высокие простенки раскрепляют двусторонними сжимами, а отдельно стоящие стены высотой, более чем в пять раз превышающей их толщину, временно закрепляют с помощью двусторонних подкосов.

Кроме того, следует исключить нагрузки, не предусмотренные проектом, то есть убрать различный мусор и строительные материалы.

Когда кладка начинает оттаивать, временные крепления снимают, но не сразу, а через некоторое время, как минимум через 12 суток. Выполняя кладку замораживанием, следует помнить, что, как только раствор замерзнет, исправить дефекты возможности уже не будет. Необходимо строго контролировать качество работ и максимально быстро исправлять недостатки.

Самые распространенные противоморозные добавки — поташ и нитрит натрия. Хлористые соли кальция и натрия повышают способность кладки впитывать влагу и вызывают появление на ее поверхности высолов. Применяются они чаще всего для кладки подземных бутовых и бутобетонных фундаментов, наружных стен, а также в случаях, когда к отделке поверхности не предъявляется повышенных требований.

При кладке на растворах с противоморозными добавками кирпич и камень должны быть очищены от снега и наледи. Кладку ведут теми же способами, что и при положительной температуре, соблюдая требования к температуре используемого раствора.

При морозе до -15 °C кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5–10 % массы цемента). Способность к укладке у таких растворов сохраняется при данной температуре в течение 1,5–3 часов.

При морозах до -30 °C в растворы добавляют поташ (5–10 % от массы цемента) и замедлитель схватывания, в качестве которого используется сульфитно-дрожжевая бражка. Такой раствор схватывается очень быстро, поэтому максимальное время использования одной порции — 1 час. Растворы с добавлением поташа не рекомендуется использовать при возведении зданий из силикатного кирпича, так как это вещество способно вызывать коррозию силикатов.

Электропрогрев кладки имеет смысл использовать лишь в некоторых случаях: при малых объемах работ или при кладке наиболее нагруженных простенков и столбов нижних этажей многоэтажных зданий. Для таких работ подходят цементные растворы марки не ниже 50. В процессе работы в швы кладки помещают пластинчатые электроды, которые затем подключаются к электросети напряжением 220–380 В. В армированной кладке столбов в качестве электродов используются стальные сетки. Электрический ток, проходящий через растворные швы, нагревает их до температуры +30… +35 °C, ускоряя тем самым процесс твердения. Электропрогрев кладки продолжают до тех пор, пока раствор не наберет 20 % марочной прочности.

 

Стены из легких бетонных блоков

Использование ячеистых бетонных блоков гарантирует теплосбережение, пожаробезопасность и быстрые темпы работ (рис 5.22). Дом из этого материала обойдется дороже деревянного, но дешевле кирпичного.

Рис. 5.22. Возведение стен из легких бетонных блоков

В строительстве используют пенобетон, газобетон, газопенобетон.

Пенобетон — легкий строительный материал, его удельный вес — от 300 до 700 кг/м3. Стандартный блок из ячеистого бетона плотностью 500 кг/м3 и размером 600 × 250 × 400 мм имеет массу до 30 кг и может заменить в ограждающей стене толщиной 400 мм 30 кирпичей, вес которых составляет 180 кг.

Пенобетон не гниет и не стареет; в отличие от сооружений из обычного бетона или кирпича, он «дышит». Данный материал способен регулировать влажность воздуха в помещении, поэтому полностью исключается вероятность появления на нем каких-либо грибковых образований и плесени. Есть у пенобетона еще одна интересная особенность: чем старше он становится, тем большую прочность приобретает.

От газобетона пенобетон выгодно отличается тем, что не впитывает влагу, в то время как газобетон очень гигроскопичен, и если не принять специальных мер, то в доме из газобетона будет пахнуть сыростью, трескаться и отваливаться штукатурка.

Пенобетон изготавливают из смеси цемента, извести, гипса и алюминиевого порошка. Для придания ему дополнительных свойств могут вводиться специальные добавки. Полученную смесь формуют и разрезают на готовые кирпичи-камни.

Большой объем кирпичей из пенобетона и их малый вес означают высокую скорость строительства (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Сравнительная характеристика стеновых материалов

К плюсам пенобетона относится хорошая звукоизоляция (так что если в вашей семье планируется обучение детей музыке, подумайте о пенобетоне). Затраты на отопление в доме из ячеистого бетона ниже на 20–40 % по сравнению с кирпичным домом. При желании можно обойтись без внутренних штукатурных работ — так высока точность геометрических размеров блоков пенобетона. Внутренняя штукатурка стоит очень недешево (от $5 до 10 за м2), ее исключение позволяет существенно сэкономить.

К недостаткам ячеистого бетона можно отнести его слабую стойкость к механическим воздействиям. Однако в этом есть и положительная сторона. Так, пенобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом. Он легко пилится и штрабится (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Обработка пенобетона режущим инструментом

Еще один нюанс — скорость строительства и ввода в эксплуатацию. Поскольку при усадке стены могут давать трещины, их рекомендуется отделывать лишь через год после завершения постройки.

Если швы между пеноблоками толстые, то неизбежно образование «мостиков холода». Поэтому при возведении стен из ячеистого бетона блоки кладутся на специальный строительный раствор (клей). При использовании такого клея швы в кладке минимальны (2–3 мм) и стена получается практически монолитной. Клей получают путем добавления воды в сухую смесь (продается в магазинах и на строительных рынках) непосредственно перед началом работ.

Кладка стен от фундамента выполняется не сразу на клей, поскольку поверхность фундамента никогда не бывает идеально плоской. Не следует также забывать о гидроизоляции, ведь некоторые виды ячеистых блоков впитывают влагу.

Перед кладкой необходимо обозначить углы дома. Нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой обычного раствора. Тогда для второго слоя кладки образуется горизонтальная поверхность, необходимая для кладки с тонким слоем клея. Первый блок из ячеистого бетона кладут в углу, который находится ближе всего к самой высокой точке фундамента. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Поверхность раствора не разглаживается, а делается ребристой с помощью зубчатого шпателя. Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены.

Стены из пеноблоков возводятся в пять-семь раз быстрее, чем кирпичные стены. Нужно быть готовым к тому, чтобы оперативно обустроить дверные и оконные проемы. Для их перекрытия в блочных стенах не используются железобетонные балки, которые могут расколоть блоки. Балки изготавливаются на месте, для чего либо применяются специальные пустотелые пеноблоки, либо такие блоки вырезаются из стандартных. Это можно сделать с помощью обычной ножовки, пропилив пазы и отколов лишнюю часть строительным молотком. Подготовленный таким образом блок укладывается поверх проема на деревянные опоры (доски, брусья), которые можно прибить к боковым стенкам проема обычными гвоздями. Внутрь выбранной полости укладывается арматура толщиной 12–16 мм и заливается бетон. После его схватывания встроенная балка ничем не уступит заводской. Опоры снимают не раньше, чем бетон затвердеет. Обычно к этому времени стены уже полностью возведены.

Если соблюдены размеры блоков и точно выполнена стеновая кладка, облицовочную плитку можно класть непосредственно на стену без предварительного выравнивания слоем штукатурки. Дома из ячеистого бетона можно оставлять и без отделки. Утверждается, что они способны простоять в таком виде до 80 лет. Однако из эстетических соображений их целесообразно покрыть штукатуркой, покрасить или облицевать. В последнем случае рекомендуется оставлять воздушный зазор между облицовкой и стеной, чтобы обеспечить вентиляцию пространства между ними. Особенно актуально устройство такого зазора в случае использования газобетона, активно впитывающего влагу.

Выбирая пенобетон, стоит обратить внимание на способ производства: автоклавный или неавтоклавный. При неавтоклавном производстве, особенно если производитель не отличается добросовестностью, велика вероятность получения неравномерно пористой структуры и низких свойств пенобетона. Кроме того, блоки характеризуются повышенной усадкой в процессе эксплуатации здания: 2–3 мм на каждый метр высоты стены. Это примерно в 10 раз больше, чем у блоков автоклавного способа производства при одинаковой плотности.

Автоклавный пенобетон менее хрупок и более морозостоек.

Необходимо обращать внимание и на размеры пеноблоков — они должны быть идентичны. Между двумя положенными рядом пеноблоками не должно оставаться зазоров. Структура материала должна быть однородной, пузырьки — ровными, диаметром не более 1 мм.

Блоки должны быть не просто тщательно упакованы, но обязательно обернуты пленкой — это позволяет поддерживать оптимальную влажность блока, что увеличивает его прочность. Если пеноблок неправильно упакован, он может растрескаться. Кстати, если вы обнаружили трещину на пеноблоке — не покупайте его. Прочность такого материала невелика.

Цвет качественного пеноблока однородный, переливы оттенков сигнализируют о нарушении технологии производства, и приобретать такие пеноблоки однозначно не стоит.

 

Стены из монолитного бетона

Дом из монолитного бетона дешевле кирпичного, но дороже деревянного примерно на 10–15 %. Он не подвержен гниению и абсолютно пожаробезопасен.

Процесс возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона включает устройство опалубки, армирование и бетонирование конструкций, выдерживание бетона и распалубливание. Большое значение в данном случае имеет зависимость всего процесса строительства от доставки к месту стройки необходимого количества бетонного раствора и арматуры, готовить которые на месте просто не представляется возможным.

Опалубка должна быть:

♠ прочной и устойчивой, чтобы в процессе работ не изменилась форма конструкций. Обшивка опалубочных щитов должна быть плотной, без щелей, которые позволили бы просочиться раствору бетона, и не должна иметь неровностей, из-за которых на поверхности постоянной конструкции могут возникнуть искривления, раковины либо наплывы;

♠ удобной;

♠ пригодной для неоднократного использования, что значительно удешевляет готовую конструкцию.

Обычно для изготовления опалубки используют древесину, фанеру и сталь. Металлическая опалубка считается наилучшей — она не только пригодна для многократного использования, но и обеспечивает ровную, гладкую поверхность бетона. Однако металлическая опалубка недешева, поэтому в последнее время все шире распространяются синтетические материалы для производства опалубки.

Армирование ненапрягаемых конструкций производится с использованием укрупненных монтажных элементов (сварных сеток, плоских и пространственных каркасов). Сетки и каркасы производятся в заводских условиях и затем монтируются при помощи крана. В отдельных случаях элементы арматурного каркаса соединяются в завершенный арматурный элемент сваркой либо вязкой из отдельных стержней различной конфигурации (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Примеры арматурных элементов: а — сетка плоская; б, в — плоские каркасы; г — пространственный каркас; д — каркас таврового сечения; е — каркас двутаврового сечения; ж — гнутый каркас; з — цилиндрический каркас; и — каркас вязаный с отогнутыми стержнями: 1 — концевые крюки; 2 — нижние рабочие стержни; 3 — рабочие стержни с отгибами; 4 — хомуты

Если масса арматурных элементов не превышает 20 кг, то укладка выполняется вручную, в противном случае используются предусмотренные проектом механизмы. Единую конструкцию из отдельных арматурных элементов изготавливают сваркой, нахлесткой или вязкой.

При монтаже арматуры необходимо обеспечить ее надежную защиту от коррозии. Для этого укладывается защитный слой бетона заданной толщины (табл 5.6). Необходимая толщина защитного слоя обеспечивается при помощи специальных фиксаторов из бетона, металла или пластмассы, которые привязаны или надеты на стержни. Удобнее всего использовать пластмассовые фиксаторы.

Таблица 5.6. Толщина защитного слоя бетона в армируемых конструкциях

Перед началом укладки бетона необходимо тщательно осмотреть опалубку и поддерживающие леса, проверить надежность установки стоек, лесов, клиньев под ними и креплений. Недопустимо наличие щелей в опалубке. Также проверяют наличие необходимого количества закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Опалубку очищают от мусора и грязи.

Затем проверяют установленные арматурные конструкции — их местоположение, диаметр, число арматурных стержней, а также расстояние между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах пересечения стержней. Контролируют, соответствует ли расстояние между стержнями указанному в проекте. Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, осматривают снаружи.

Чтобы конструкция была прочной, необходимо обеспечить надежное сцепление бетона с арматурой. Для этого все поверхности арматуры зачищают от загрязнений, отслаивающихся фрагментов ржавчины, налипшего раствора. При этом используют щетки из проволоки или пескоструйный аппарат.

Существует три основных способа укладки бетонной смеси: с уплотнением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и напорной укладкой. Все три метода требуют соблюдения общего правила: каждую новую порцию бетона нужно укладывать до того, как произойдет схватывание предыдущего слоя. Если это правило соблюдается, то необходимость в устройстве рабочих швов по высоте конструкции отпадает.

Может возникнуть ситуация, когда невозможно перекрыть предыдущий слой бетона следующим до его застывания. В таких случаях возможна одновременная укладка сразу нескольких слоев (ступенчатый метод). При этом длину ступени принимают не менее 3 м.

Помимо традиционных методов бетонирования, существует ряд специфических технологий, позволяющих выполнить бетонные работы в тех случаях, когда применение обычных способов неэффективно или невозможно. К таким особым технологиям относят вакуумирование и торкретирование бетона, а также подводное бетонирование. Однако это очень специфичные технологии, требующие высокой квалификации и практически не применимые в индивидуальном строительстве.

В процессе выдерживания бетона необходимо осуществлять за ним уход, который заключается:

♠ в поддержании определенного температурно-влажностного режима, способствующего нарастанию прочности бетона;

♠ предотвращении значительных температурно-усадочных деформаций и трещин;

♠ предохранении твердеющего бетона от ударов и сотрясений.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии, периодически поливая водой и предохраняя летом от прямых солнечных лучей, а зимой от мороза (табл. 5.7). Для защиты используются специальные покрытия.

Таблица 5.7. Длительность поддержания бетона во влажном состоянии в летний период

При температуре воздуха выше +15 °C в течение трех суток поливку проводят днем через каждые три часа и один раз ночью, а в последующие дни — не реже трех раз в сутки. Первая поливка производится через 5–10 часов после укладки.

Если поверхность бетона укрыта защитными влагостойкими материалами (рогожами, матами, опилками и др), его можно поливать в полтора раза реже. При среднесуточной температуре наружного воздуха +3 °C бетон можно не поливать. Если большие горизонтальные поверхности покрыть защитными пленками (этинолевым лаком, водно-битумной эмульсией, полимерными пленками), то поливка вообще не нужна.

Как только бетон достигнет достаточной плотности, следует снять опалубку. Это одна из наиболее сложных и трудоемких строительных операций, поскольку требует особой аккуратности. В противном случае бетон и саму опалубку можно повредить.

В первую очередь обычно снимают боковые части опалубки, которые не несут нагрузки. Снимать боковые элементы: щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей — можно, когда бетон достигнет прочности, достаточной для обеспечения сохранности бетонных поверхностей. В зависимости от вида используемого цемента и температурно-влажностных условий, в которых застывал бетон, сроки, по истечении которых допускается снятие боковых элементов опалубки, колеблются в пределах от 48 до 72 часов.

Перед тем как несущие элементы опалубки будут удалены, необходимо выполнить раскружаливание (опускание поддерживающих лесов). Этот процесс также требует аккуратности, плавности и равномерности. Опорные домкраты опускают или ослабляют парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми, удалять нельзя. Стойки опалубки нижележащего перекрытия могут быть удалены лишь частично. Под всеми балками и прогонами этого перекрытия пролетом от 4 м и более рекомендуется оставлять так называемые стойки безопасности. Расстояние между ними должно быть не менее 3 м. Опорные стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь после достижения бетоном проектной прочности.

Несущую опалубку удаляют в два-три приема и более — в зависимости от пролета и массы конструкции.

 

Стены ТИСЭ

Для тех, кто не прибегает к услугам наемных строителей, а возводит дом самостоятельно, весьма привлекательна технология ТИСЭ, в соответствии с которой бетонные блоки изготавливают непосредственно на стене в специальной переставной опалубке Подстилающий раствор при этом не используют. По ходу кладки пустоты в блоках заполняют гидрофобным теплоизолирующим материалом.

Блоки изготавливают из пескобетона — материала, представляющего собой смесь песка и цемента с водой. В отличие от обычного бетона, в него, как правило, не добавляют щебень. Кроме того, содержание воды в пескобетоне ниже, что позволяет сформированному блоку не терять формы, а также придает ему большую морозоустойчивость по сравнению с обычным бетоном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для смеси используются цемент марки М400 и крупный или средний песок. Разработчики технологии утверждают, что возможно применение непросеянного песка, но наличие глинистых комков и другой грязи снижает характеристики получаемых блоков. Если же использовать мелкий и пылеватый песок, то смесь плохо уплотняется и расползается после распалубки.

Иногда в смесь добавляют очень мелкий щебень. Благодаря этому распалубка облегчается, стенки блока держатся лучше, а сама конструкция удешевляется.

Наиболее популярна трехслойная стена ТИСЭ-3 с гибкими связями, так как ее конструкция («сэндвич») без «мостиков холода» обеспечивает повышенную теплоизоляцию. Чтобы возводимые стены были единым целым, их связывают между собой арматурой. Горизонтальное армирование осуществляют стеклопластиковой дорожной сеткой, которую прокладывают через каждые четыре-пять рядов кладки, а поперечное с гибкими связями — базальтовыми волокнами диаметром 6 мм, которые закладывают в каждый стеновой блок еще на стадии формирования. При этом поперечные арматурные элементы необходимо устанавливать под углом, а направление наклона изменять от ряда к ряду — так достигается нужная прочность. Вместо базальтовых волокон допустимо использовать арматуру толщиной 5–6 мм, защищенную от коррозии слоем битума.

К недостаткам технологии ТИСЭ относится снижение скорости сооружения стен. Так, если возведение этажа из легких бетонных блоков займет пять-семь дней, то по технологии ТИСЭ на тот же этаж придется потратить около трех недель, да еще использовать несколько опалубок (при одной опалубке работы еще больше затянутся). Еще одним минусом является увеличение трудозатрат.

Таким образом, при постройке дома солидных размеров возведение стен по технологии ТИСЭ затянется надолго и отнимет много сил. Если же строить дачный домик, то придется или смириться с длительным строительством (но во вполне реальные сроки), или приобрести дополнительные инструменты и оборудование (например, дополнительную опалубку, бетономешалку и т. д.). Такие покупки существенно удорожают строительство, и оказывается, что стены из легкого бетона обходятся намного дешевле. Те же, кто не слишком торопится, с успехом пользуются технологией ТИСЭ.

 

Стоимость стен

К сожалению, не всегда есть возможность ориентироваться только на качественные показатели. Чаще приходится поступиться качеством, чтобы втиснуться в бюджет. Поэтому, выбирая материал для стен, обязательно следует учитывать финансовую составляющую. Иначе может получиться так, что стены-то вы возведете, а дальше строительство застопорится из-за банальной нехватки денег.

Давайте сравним, во сколько обойдется возведение стен из того или иного материала:

♠ кирпичный коттедж — 19 500 руб/м2;

♠ стены на несъемной опалубке — 17 000 руб/м2;

♠ коттедж из пенобетона — 16 500 руб/м2;

♠ коттедж из бруса — 19 000 руб/м2;

♠ коттедж из оцилиндрованного бревна — 22 500 руб/м2.

Как видите, в наши дни деревянные стены — удовольствие отнюдь не для бедных.

 

Перегородки

Перегородки — это легкие стены, которые разделяют пространство внутри дома на отдельные помещения и функциональные зоны. Если капитальные стены опираются непосредственно на фундамент, то перегородки — на лаги. Для перегородок используются различные материалы: дерево, стекло, гипсокартон, кирпич, пеноблоки и др.

По стоимости, трудоемкости и расходу материалов перегородки находятся на четвертом месте, уступая стенам, перекрытиям и полам. Выбирая перегородки, следует отдавать предпочтение тем разновидностям, которые отличаются легкостью монтажа, а также низкой ценой при разнообразии отделки.

В соответствии с противопожарными правилами расстояние от перегородки из горючих материалов до отопительных печей и дымоходов должно быть не менее 4 м. Если установить перегородку на таком расстоянии невозможно, следует использовать негорючие материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несущие перегородки, на которые опирается потолок, нужно ставить только на балки перекрытия или на лаги. Устанавливать перегородки на чистый пол не рекомендуется, так как повышается звукопроводимость между помещениями и затрудняется ремонт самих перегородок.

Прежде чем выбрать конструктивный тип и материал для перегородки, ответьте на несколько вопросов.

♠ Перегородка будет возводиться на стадии строительства дома или во время отделки?

♠ Какая звукоизоляция требуется в помещениях, разделяемых перегородкой? Так, если перегородка ставится между комнатой для отдыха, где планируется установка музыкальной аппаратуры, и кабинетом, то необходима хорошая звукоизоляция, а если перегородка будет отделять кухню от кладовой или гардероба, то солидной звукоизоляции не потребуется.

♠ Какие выдвигаются противопожарные требования? Это особенно существенно в случаях, когда перегородки возводятся в помещениях с каминами или печами, а также на кухне — везде, где имеется опасность возгорания.

♠ Каков влажностный режим помещения? Например, на кухне и в ванных комнатах влажность повышенная, а в гостиной воздух обычно сухой.

♠ Какие консольные нагрузки будут прилагаться?

♠ Планируется ли частично осуществлять перепланировку помещения? Например, сегодня вам нужен рабочий кабинет, но в перспективе, пусть и не в ближайшей, ожидается рождение ребенка и кабинет может стать детской и т. д.

♠ Требуется ли доступ к сетям (телефонным, электрическим, сантехническим, компьютерным и др), проложенным внутри перегородки, и возможно ли изменение месторасположения розеток?

Предположим, вы выбрали солидные кирпичные перегородки, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и обладают множеством других достоинств. Но, если вам потребуется сделать перепланировку помещения с полным сносом или переносом перегородки, будет очень обидно разрушать кирпичную стену. Лучше изначально выбрать материал попроще и подешевле.

Деревянные перегородки изготавливаются из обрезной или шпунтованной доски толщиной 40–50 мм. Они могут быть как одинарными, так и двойными. Чтобы соединить доски между собой, применяют круглые деревянные шипы диаметром 8–10 мм или гвозди без шляпок. Если в дальнейшем планируется оштукатуривание стены, оптимальным вариантом станет нестроганая доска.

Существует несколько правил монтажа деревянных перегородок.

♠ В доме с полами на лагах по грунту каждую перегородку следует поместить на отдельную балку, а между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставить зазор 1–1,5 см.

♠ В доме с полами по балкам перегородки нужно устанавливать прямо на балки, а между настилом пола и перегородкой следует оставить промежуток для обеспечения звукоизоляции.

♠ Между перегородкой и потолком необходимо оставлять зазоры не менее 10 см на усадку здания. В противном случае устанавливать перегородки можно только после полной осадки дома (через один-два года после постройки), но даже при этом требуется зазор не менее 1 см.

♠ Если деревянные перегородки нужно расположить не по балкам или лагам, а между ними или параллельно им, то следует установить вспомогательную балку, которая прикрепляется к основной с помощью ригелей. Если перегородка должна располагаться под прямым углом к балкам и лагам, то на них нужно уложить прогон, на который и помещается перегородка.

Чтобы закрепить верхнюю часть одинарной перегородки, к потолку прибивают рейку треугольного сечения, а к ней крепят доски. С другой стороны доски закрепляют такой же рейкой. Аналогично крепится нижняя часть одинарной перегородки.

К несущим стенам из дерева перегородку крепят гвоздями, а к кирпичным — пробками.

Двойные деревянные перегородки обычно изготавливаются из щитов шириной 50–60 см. Такие щиты производятся из досок, скрепленных рейками. Между щитами необходимо прокладывать звукоизолирующие материалы, иначе с тем же успехом можно обойтись обычной шторой и не возиться с установкой перегородки. Двойные перегородки следует крепить к полу так же, как и одинарные.

Каркасные и каркасно-щитовые перегородки, изготавливаемые из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородки, также относятся к числу деревянных. В общем случае такие перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки. Между обшивкой закладывают утеплитель, одновременно служащий для звукоизоляции. Стойки перегородок располагают через 40–120 см и крепят к обвязке шипами либо гвоздями.

Обшивка перегородок может быть различной: из фанеры толщиной от 4 мм и выше (самый дешевый вариант), древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, гипсокартона. Последний сейчас особенно популярен, поскольку отличается ровной поверхностью и с ним легко работать. Стойки с такой обшивкой устанавливают на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы она не покоробилась. Обшивку необходимо полностью закреплять сначала с одной стороны, а затем с другой.

При утеплении перегородки вторую сторону зашивают рядами: на высоте 50–100 см прибивают несколько досок, а внутреннюю полость перегородки заполняют теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами (керамзитом, опилками и др.).

Если в каком-либо месте планируется размещать тяжелые навесные предметы (умывальники, навесные шкафы, книжные полки и др), то каркас перегородки нуждается в усилении при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Также следует усиливать места, в которых монтируется электроустановочная аппаратура (розетки, выключатели, щиты).

Кирпичные перегородки хороши всем, но их масса велика, а устанавливать такие перегородки нужно на кирпичном цоколе или бетонной прослойке на песчаной «подушке».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы собираетесь делать перепланировку в старом доме с деревянными перекрытиями, не стоит устанавливать кирпичные перегородки: такие перекрытия не выдержат больших нагрузок.

Для возведения перегородок используют красный или силикатный кирпич, а также кирпич-сырец. Кладку выбирают в 1/2 или 1/4 кирпича. В последнем случае через каждые три-пять рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3–4 мм. Для соединения перегородки с несущей стеной используют стальные анкеры, которые закладывают в каждый шестой ряд. Способ кладки — «впустошовку». Пространство между стеной и потолком конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

Гипсокартонные перегородки сегодня чрезвычайно популярны. Простота и высокая скорость монтажа обеспечивают их широкое распространение. Кроме того, данный материал позволяет возводить перегородки с ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с колоннами, пилястрами, перетекающими пространствами — в общем, все, что душе угодно. А ровная поверхность гипсокартона ускоряет и облегчает чистовую отделку стен (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Гипсокартонные перегородки

Монтаж гипсокартонных перегородок исключает оштукатуривание, применение кладочных растворов, цементных и бетонных смесей — любых работ, при которых требуется вода. Поэтому такие перегородки следует устанавливать на этапе отделочных работ до устройства чистого пола, после того как завершены все процессы, связанные с водой, а также выполнены электротехнические и сантехнические разводки. Работы производятся в сухом и нормальном влажностном режиме при температуре не ниже +15 °C.

Противопожарные перегородки лучше всего проектировать с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартона, причем воздушные полости должны быть заполнены негорючими теплоизоляционными материалами.

Между конструктивными элементами здания и профилем перегородки необходимо уложить полиуретановую или пенорезиновую ленту, а крепления профилей должны обеспечивать независимую (подвижную) работу каркаса. Направляющие профили предварительно крепят к перекрытию дюбелями с шагом, соответствующим шагу стояков, но не более 1 м. Вне зависимости от длины профиля его следует крепить к строительным конструкциям не менее чем в трех местах.

Стоечные профили каркаса устанавливают между верхним и нижним направляющими с шагом 60 см. Соединение профилей шарнирное: стоечные профили плотно входят в направляющий профиль и крепятся методом «просечка с отгибом» или саморезами.

Гипсокартонные листы привинчивают к каркасу шурупами-саморезами, не допуская деформации листов. Крепить гипсокартонный лист начинают от верхней и нижней части к середине.

Возможные горизонтальные швы должны быть смещены по высоте один относительно другого. При наличии горизонтальных швов в однослойной конструкции их следует располагать на металлическом профиле. Шурупы должны входить в гипсокартонную плиту под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть заглублены в плиту не менее чем на 1 мм без повреждения картона. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы удаляют и заменяют новыми, отверстия под которые располагают на расстоянии не менее 5 см от старых. Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необлицованной кромки — на 15 мм. Если при монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания не требуется. Шурупы располагают на расстоянии 25 см один от другого.

Обрезанные по ширине кромки гипсокартонных плит должны быть остроганы под определенным углом. До шпатлевания выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны плит обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) — шпатлюют.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем).

Стеклянные перегородки, ранее не отличавшиеся особой эстетичностью (многие помнят стеклоблоки, из которых возводились стены в производственных помещениях, банях и бассейнах), вновь стремительно входят в моду (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Перегородка из стеклоблоков

Стеклоблок состоит из двух стеклянных коробочек (полублоков) с толщиной днища 6–7 мм, соединенных между собой. При этом торцевые стенки стеклоблока слегка выгнуты, чтобы можно было залить монтажный наполнитель.

Если вы считаете, что стекло — материал хрупкий, то ошибаетесь. Стена из стеклоблоков способна пережить даже небольшое землетрясение, а чтобы ее разбить, придется очень постараться, да еще воспользоваться подручными средствами — кувалдой, а то и шар-бабой. Кроме того, стеклоблоки совершенно не боятся сырости и прямых солнечных лучей, они долговечны, не накапливают пыли, запахов и др. Время от времени их нужно протирать мягкой тряпкой, смоченной в моющем средстве. Ванные комнаты, туалеты, кухня, бассейн — вот помещения, где традиционно используются стеклянные перегородки.

В последнее время многим нравится объединять кухонную и столовую зоны (в основном из-за недостатка площади). В таком случае перегородка из стеклоблоков может стать незаменимой: она визуально увеличивает пространство, но при этом надежно разделяет функциональные зоны. А для большего удобства в такой перегородке можно сделать окно для подачи блюд.

Из стеклоблоков нередко сооружаются стены в коридорах, межкомнатные перегородки (особенно при оформлении квартиры в стиле хай-тек или техно), арки, колонны, навесы, своды. Кстати, если вы запланировали в своем доме небольшую оранжерею, также обратите внимание на стеклоблоки: данный материал идеально подойдет для возведения стен.

Стеклоблоки хороши везде, где существует визуальный недостаток пространства. Тесное помещение будет выглядеть просторней, если оно наполнено светом. А стеклоблоки, в отличие от других материалов, применяемых для изготовления перегородок, пропускают свет.

Стеклоблоки могут быть прозрачными (пропускают примерно 85 % света), но даже они несколько размывают контуры предметов. Выпускаются также стеклоблоки с матовой поверхностью (пропускают примерно 50 % света) — достаточно прозрачные, чтобы в помещение проникал свет, но недостаточно, чтобы через перегородку можно было что-то рассмотреть. Кроме того, стеклоблоки могут обладать рифленой поверхностью (в свою очередь, они подразделяются на светорассеивающие и светонаправляющие). Как видите, выбор весьма широк.

Помимо прочности, неприхотливости в уходе, водостойкости и хорошей светопередачи, у стеклоблоков есть еще несколько достоинств: с точки зрения тепло- и звукоизоляционных показателей данный материал сравним с кирпичом равной толщины, а выглядят стеклоблоки куда эстетичнее.

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже стеклянной перегородки или при использовании стеклоблоков для оживления интерьера. Иначе получившаяся конструкция окажется ненадежной.

♠ Если вы собрались смонтировать из стеклоблоков потолок, то на него не должно быть непосредственной нагрузки сверху.

♠ Площадь стены из стеклоблоков не должна превышать 15 м2.

♠ Толщина швов между стеклоблоками должна быть не более 10–12 мм (не забудьте об этом, если вы запланировали волнообразную или выгнутую стену).

♠ Наполнители для монтажа стеклоблоков не должны включать в себя абразивные вещества (крупные песчинки и т п): стеклоблок непросто разбить, но легко поцарапать. Именно поэтому раствор, попавший на стеклоблок, нужно смывать немедленно, ведь, счищая уже засохшую смесь, можно поцарапать стекло.

♠ Чтобы облегчить работу со стеклоблоками и зафиксировать единое расстояние между ними, можно использовать специальные крепежные уголки. В этом случае расстояние между элементами перегородки равняется 10 мм.

♠ При монтаже перегородки можно укладывать не более трех блоков в высоту ежедневно, чтобы обеспечить надежное скрепление стеклоблоков с цементом.

♠ Чтобы перегородка вышла прочной, ее швы усиливают металлическими полосами или арматурой толщиной 4–6 мм.

Если приобретенные вами стеклоблоки не защищены предохранительной пленкой, то перед монтажом их лучше всего оклеить скотчем — это убережет стекло от царапин, а вас — от лишних расходов: не придется выбрасывать поцарапанные блоки.

Чтобы оформить швы между стеклоблоками, можно использовать цветную затирку для кафельной плитки, цветной цемент, обычный цемент с добавлением красителя или просто покрасить швы после монтажа перегородки.

Стеклоблоку необходима опора (стена, торцевая стойка), он не может быть крайним в конструкции. Так что если вы задумали оформить проем, то придется потратиться не только на стеклоблоки, но и на специальные торцевые блоки.

Для тех, кто не уверен в своих силах, но все же хочет стеклянную стену, выпускаются деревянные модули, предназначенные для монтажа стеклоблоков: решетки с ячейками размером 19 × 19 × 8 см. Стеклоблоки закрепляются в ячейках с помощью резиновых прокладок. Правда, о надежной звукоизоляции в этом случае придется забыть.

Недостатков у стеклоблоков всего лишь два: цена и вес. Этот материал не слишком дешев, но это компенсируется длительным сроком эксплуатации: не нужно тратиться на ремонт или замену перегородки. А вот от второго недостатка никак не избавиться. Прежде чем монтировать перегородку из стеклоблоков, уточните, выдержат ли ваши перекрытия длительную нагрузку. Поэтому наличие стеклянных стен лучше запланировать заранее — еще на стадии составления архитектурного проекта.