Перекрытие — конструктивный элемент здания, который принимает на себя все нагрузки от находящихся внутри людей, установленной мебели, оборудования и т. д. и обеспечивает устойчивость дома в целом, а также тепло- и звукоизоляцию помещений.

Различают следующие виды перекрытий:

♠ междуэтажные — разделяют смежные этажи;

♠ надподвальные — отделяют подвал от первого (цокольного) этажа;

♠ чердачные — разделяют жилую зону и чердак (мансарду).

Перекрытия любого здания должны:

♠ обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать как нагрузку от собственного веса, так и полезную нагрузку, которая зависит от назначения помещения и характера его оборудования (для чердачных перекрытий принята полезная нагрузка не более 105 кг/м2, а для цокольных и междуэтажных — 210 кг/м2);

♠ быть жесткими, то есть под действием нагрузок не должны появляться прогибы и деформации, превышающие допустимые нормами величины (от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных перекрытий);

♠ выполняться из стандартных или типовых деталей, которые можно собирать на месте строительства. При этом временные затраты и трудоемкость строительного процесса должны быть минимальными;

♠ обеспечивать высокую степень звукоизоляции здания как от воздушного, так и от ударного шума;

♠ обеспечивать необходимую степень огнестойкости здания;

♠ быть тепло-, гидро- и звуконепроницаемыми.

Если перекрытия выполнены из древесины, то они должны быть еще и биостойкими, в противном случае гниль или древоточец с хорошим аппетитом могут быстро разрушить весь дом.

Если перекрытия разделяют помещения с разницей температур от 10 °C и более (к примеру, холодный подвал и теплый первый этаж, холодный чердак и теплое жилое помещение), то они должны удовлетворять требованиям теплозащиты. Особое внимание стоит уделить элементам, соединяющим перекрытия с наружными стенами, чтобы исключить образование «мостиков холода», из-за которых может происходить утечка тепла (что влечет увеличение затрат на отопление здания) или образовываться конденсат (в результате чего появляются сырость, плесень, мокрые пятна на стенах и потолке и др.).

Высота перекрытий должна быть минимально возможной, так как ее увеличение означает увеличение объема и, следовательно, стоимости здания.

Высотой перекрытия считается разность отметок уровня чистого пола и потолка нижележащего этажа, а при открытых балках — нижней их грани.

По технологии возведения различают перекрытия сборные, монолитные и сборно-монолитные, а по конструкции — балочные и безбалочные (выполняются из однородных элементов — плит-настилов, панелей-настилов).

При индивидуальном малоэтажном строительстве чаще всего используются балочные перекрытия, отличающиеся простотой возведения и хорошей теплоизоляцией. Такие перекрытия состоят из несущей части (балки) и заполнения (наката). Они могут выполняться из различных материалов: дерева, металла и железобетона.

 

Балочные деревянные перекрытия

Балки для перекрытий изготавливаются как из хвойных, так и из лиственных пород. При этом древесину следует выбирать качественную, не имеющую большого числа сучков, косослоя, свилеватости и других недостатков, которые влияют на ее прочностные характеристики. В соответствии со строительными нормами и правилами балки необходимо обрабатывать антисептическими составами и пропитывать антипиренами (как и дерево, предназначенное для возведения стен).

Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями).

ПРИМЕЧАНИЕ

Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно-щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки.

При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 м и чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м.

Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220–230 кг/м2, чердачных перекрытий — 250–300 кг/м2 (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м2 перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Расстояние между балками деревянного перекрытия

Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м.

Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.

Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем — промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных — рейкой и шаблоном.

В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков.

Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности.

Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5 × 6 мм и гвоздей диаметром 5–6 мм.

Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 60–80°, обрабатывают антисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором.

После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания.

Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений.

Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом мансардного.

Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.

При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.

Перекрытие с устройством — это конструкция, при которой по несущим балкам устанавливается накат в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на так называемые черепные бруски сечением 4 × 4 или 5 × 5 см, прибитые к боковым граням балок.

В качестве наката могут применяться однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить необходимые требования к звукоизоляции и теплосбережению, и поэтому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий в жилых домах.

Итак, чтобы соорудить такое перекрытие, сначала к боковым граням балок прибивают черепные бруски. Их крепление должно быть достаточно надежным, чтобы выдерживать вес изолирующей засыпки. Вместо деревянных брусков можно использовать уголковую сталь (в этом случае необходимо изолировать дерево от прямого контакта с металлом), на одну из полок которой устанавливаются щиты наката.

Пластины наката плотно подгоняют друг к другу. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы их нижняя поверхность была в одной плоскости с поверхностью балки.

Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить нагрузочную вибрацию и сделать конструкцию более жесткой, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, поверх которого укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит и др. При утеплении чердачного перекрытия пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Она послужит защитной от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве случаев оптимальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Она достаточно легкая, удобная в работе, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели. Керамзит утяжеляет конструкцию, поэтому его применение не всегда желательно, а иногда и невозможно.

Потолок подшивают досками, различными листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартоном) или пенополистирольными плитами либо устраивают натяжной потолок.

Лучше сделать верхний настил двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На неэксплуатируемых чердаках можно не выполнять верхний настил, а просто установить доски в местах предполагаемого аварийного прохода (проходные доски).

Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехнических коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.

При наличии дымохода следует иметь в виду, что согласно требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от него. Если это невозможно, то в ригель врубают ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона толщиной 3 мм или войлока, смоченного в глиняном растворе (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Проем около дымовой трубы герметизируют несгораемыми материалами

Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный вариант — разместить лестничный проем между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточно для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы. Между двумя несущими потолочными балками устанавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным сечению несущих балок.

При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанавливают металлические или виниловые гильзы, внутренний диаметр которых должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство между стенками гильзы и трубой заполняют изолирующими материалами (просмоленной паклей, минеральной ватой и др.).

О повышенной чувствительности древесины к условиям эксплуатации (в частности, к влажности) следует помнить еще на стадии возведения фундамента и цоколя. Дело в том, что любая конструкция перекрытия с полом в той или иной степени обладает паропроницаемостью. И если разница между температурой внутри дома и снаружи достаточно велика, то начинается конденсация паров. Конденсат, оседая на деревянных конструкциях, насыщает их влагой, что становится причиной загнивания древесины. Чтобы этого не произошло, в цоколе необходимо устраивать продухи для вентиляции подполья или оборудовать специальные вентиляционные колодцы.

Особое внимание следует уделять деревянным перекрытиям в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванная комната, кухня и др). Чтобы увеличить срок эксплуатации перекрытий, их следует выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются вверх не менее чем на 10 см.

 

Металлические балочные перекрытия

Металлические балочные перекрытия обладают рядом преимуществ перед деревянными: они надежны, более долговечны, не подвержены гниению, негорючи, имеют меньшую толщину, за счет чего экономится пространство, не накладывают ограничений на ширину пролетов. Но при этом они подвержены коррозии, имеют худшие тепло- и звукоизоляционные показатели (чтобы это компенсировать, концы металлических балок нужно обертывать войлоком). Кроме того, металлические перекрытия тяжелее деревянных: при заполнении проемов между балками легкобетонными вставками, облегченными железобетонными плитами, деревянными щитами или деревянным накатом масса 1 м2 перекрытия обычно превышает 400 кг.

Немалую роль в том, что металлические балочные перекрытия используются довольно редко, играет и цена: 1 м2 такого перекрытия обойдется на 30–40 % дороже, чем 1 м2 деревянного балочного перекрытия.

Несущим элементом в данном случае является прокатный профиль (уголки, швеллер, двутавровые балки).

Чаще всего между балками располагаются железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см (при высокой прочности они обеспечивают минимальную нагрузку), поверх которых наносится слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8–10 см.

 

Железобетонные перекрытия

С точки зрения цены железобетонное перекрытие — оптимальный вариант: перекрытие из железобетонных балок дешевле деревянного на 5–10 %; сборное железобетонное перекрытие — на 40–50 %; монолитное железобетонное перекрытие — на 30 % (без учета стоимости опалубки); сборно-монолитное железобетонное перекрытие сравнимо по стоимости с деревянным балочным. Однако вес таких перекрытий велик, поэтому они используются в основном при строительстве каменных, кирпичных и бетонных зданий большой площади. При индивидуальном строительстве железобетонные перекрытия чаще всего используются в качестве цокольных, но возможны и исключения, если предполагается возвести достаточно просторный дом.

Балочные железобетонные перекрытия применяются в том случае, если нужно перекрыть пролет от 3 до 7,5 м. К их существенным недостаткам относится сложность монтажа, который возможен только с применением грузоподъемного оборудования.

Для монтажа балочного железобетонного перекрытия балки укладывают на расстоянии 0,6–1 м друг от друга. Межбалочное пространство заполняют легкобетонными плитами (если пол дощатый или паркетный) либо пустотелыми легкобетонными блоками (если пол из линолеума или паркета, настеленного по бетонному основанию). Швы заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные и цокольные перекрытия нуждаются в обязательном утеплении, а междуэтажные — в прокладке звукоизоляции.

Чаще встречаются безбалочные железобетонные перекрытия плиты или панели, уложенные вплотную друг к другу, либо сплошная железобетонная плита. Элементы, составляющие перекрытие, служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии такие перекрытия подразделяются на сборные, монолитные и сборно-монолитные.

Наиболее популярны сборные железобетонные перекрытия, особенно если стены построены из кирпича. К плюсам таких перекрытий относятся высокая прочность, отсутствие «водобоязни», нетребовательность к уходу (в отличие от деревянных перекрытий, которые требуют регулярного осмотра и ухода), возможность нести полезную нагрузку свыше 200 кг/м2. В числе недостатков можно назвать то, что при монтаже сборных железобетонных перекрытий не обойтись без грузоподъемной техники. Кроме того, если размеры ваших пролетов отличаются от стандартных, приобрести подходящие готовые плиты может быть затруднительно.

Для таких перекрытий можно применять панели двух видов: сплошные, изготовленные из легких бетонов, и многопустотные (круглые отверстия в панелях служат своеобразными «ребрами жесткости»). Панели подбираются так же, как и деревянные балки, — с учетом размеров пролета, который необходимо перекрыть, и требуемой несущей способности.

При монтаже плиты укладывают на цементный раствор марки М100, при этом опирание на стены должно быть не менее 10 см (толщина стены — не менее 25 см). Швы между плитами тщательно очищают и заполняют цементным раствором.

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8–12 см, изготовленную из бетона марки 200, которая опирается на несущие стены. Вес 1 м2 такого перекрытия — 480–500 кг.

К плюсам железобетонного монолита относится то, что перекрытие может быть любой формы. Для монтажа этого типа перекрытий не требуется грузоподъемная техника. И самое главное: качество поверхности получается очень высоким, без швов. Однако при монтаже по всей площади монолитного перекрытия требуется устанавливать деревянную опалубку, что сказывается на стоимости работ. Правда, опалубку не обязательно покупать (если, разумеется, вы не собираетесь сделать монтаж монолитных железобетонных перекрытий своей профессией) — ее можно брать напрокат и выставлять не всю сразу, а в отдельных пролетах, перенося опалубку с места на место.

Монтаж монолитных железобетонных перекрытий производят в четыре этапа.

1. Сначала устанавливают стальные несущие балки в заранее подготовленных местах (подготовка осуществляется еще на стадии возведения стен).

2. К стальным балкам подвешивают деревянную опалубку из необрезной доски (подвесная опалубка) и укрепляют ее телескопическими стойками, треногами и т. д.

3. Укладывают арматуру диаметром 6–12 мм.

4. Плиту перекрытия заливают бетоном марки М200. Высота его слоя составляет 10–30 см в зависимости от проектных требований.

Бетон полностью застывает через 28 дней.

Сборно-монолитное железобетонное перекрытие считается более современным вариантом. При его устройстве сначала пространство между балками перекрытия заполняют пустотелыми керамзитобетонными или полистиролбетонными блоками, а затем все заливают слоем бетона. Монтаж не требует применения грузоподъемных механизмов, перекрытие обладает лучшими теплоизолирующими характеристиками по сравнению с остальными видами железобетонных перекрытий, сроки строительства сокращаются. Кроме того, таким образом можно сооружать перекрытия сколь угодно сложной формы. Однако монтаж довольно трудоемок и считается не слишком подходящим для индивидуального строительства.

Порядок работ следующий. Сначала на стены через каждые 0,6 м укладывают металлические балки, а на них — пустотелые блоки. Вес 1 погонного метра балки — не более 19 кг, керамзитобетонного блока — 14 кг, полистиролбетонного — 5,5 кг. Таким образом, вес 1 м2 конструкции — 140 кг при использовании керамзитобетонных блоков и 80 кг при использовании полистиролбетонных блоков. Это совсем немного, тем более что конструкция получается весьма прочной.

Фактически вся конструкция является несъемной опалубкой. Ее укрепляют арматурной сеткой (проволока диаметром 5–6 мм, размер ячеек 10 × 10 см), поверх которой укладывают монолитный бетон (класс В15, М200). Вес 1 м2 готового перекрытия — 370–390 кг при использовании керамзитобетонных блоков, 290–300 кг при использовании полистиролбетонных блоков.

 

Теплоизоляция перекрытий

Если пол будет существенно холоднее, чем воздух в помещении, то ни о каком комфортном проживании речи быть не может. Кроме того, в подобных условиях неизбежно появится конденсат, а следовательно, сырость, плесень и прочие «прелести», которые домовладельцу совсем ни к чему. Так что перекрытия нуждаются в теплоизоляции. Она должна быть такой, чтобы температура поверхности пола не отличалась от температуры воздуха в комнате более чем на 2 °C.

Однако теплоизоляция перекрытий не спасает от разницы температур между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Слой теплоизоляции в перекрытии между холодным подвалом и теплым первым этажом будет отсыревать, если заранее не позаботиться о пароизоляции. Для этого можно использовать слой пергамина или любой другой пароизолирующей пленки, который настилают поверх теплоизоляционного слоя при монтаже перекрытий.

В качестве теплоизоляционного материала очень удобны минераловатные плиты. Они относительно недороги, удобны в монтаже и обеспечивают надежную теплоизоляцию.

Впрочем, порой минеральная вата либо совсем не по карману, либо дороговата для данного случая (предположим, вы строите небольшой щитовой деревянный домик — летнюю дачу). Тогда можно пойти другим путем и изготовить надежную теплоизоляцию из подручных материалов прямо на месте. Неплох такой вариант: накат перекрытия выстилают рубероидом или покрывают раствором глины с добавкой песка, а затем, после полного высыхания раствора, засыпают шлак или древесные опилки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Древесные опилки предпочтительнее шлака, особенно если речь идет о легком доме и, соответственно, легком перекрытии. При одинаковой толщине слоя опилки весят в 4 раза меньше, чем шлак, а теплоизоляцию обеспечивают в 3 раза лучше.

Можно также самостоятельно изготовить плиты из опилкобетона — вполне надежного теплоизолирующего материала. Рецепт прост: 1 объемная часть опилок, 1,5 объемной части известкового раствора (или 4 части глиняного раствора), 0,3 объемной части цемента, 2–2,5 объемной части воды. Сушить готовые плиты нужно в тени, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, иначе плиты могут растрескаться из-за неравномерного высыхания. После того как плиты полностью высушены и готовы к монтажу, их укладывают на рубероидную прокладку наката. Для заделки межплитных швов подходит глинистый или известковый раствор.

Вес опилкобетонных плит невелик: 1 м2 плиты толщиной 10 см весит от 5 до 6 кг.

 

Устройство чернового пола

Покрытием пола (чистым полом) называют верхний слой пола. Его выполняют из досок, паркета, ламината, гипсокартона, плитки, линолеума и др.

Черновой пол — это основание для чистого пола, на которое впоследствии укладывают покрытие. В то же время это нижний слой двойных полов, поверх которого уложены тепло- и пароизолирующие материалы. Черновым полом называют и нижний настил дощатых полов, который кладут диагонально и применяют, когда лаги установлены разреженно, а доски пола тоньше, чем принято.

Стяжка — слой, предназначенный для выравнивания поверхности подстилающего слоя или основания и для придания покрытию требуемого уклона. Кроме того, стяжку применяют для устройства жесткой или плотной корки по нежесткому или пористому тепло- или звукоизоляционному слою.

Основанием для пола является перекрытие или слой грунта (в полах на грунте). Подстилающий слой применяется для распределения нагрузки на основание.

Для настила чернового пола используется не качественная доска, а горбыль, бросовая доска, штакетник — все, что способно держать тепло-и пароизолирующие материалы. Дело в том, что черновой пол активно реагирует на перепады температуры и влажности, поэтому его необходимо сооружать из материалов, способных к деформации, — таким образом минимизируется деформация чистого пола.

В каркасных деревянных домах применяют три конструктивные схемы полов первых этажей: полы по балкам, по лагам и полы на грунте.

Полы по балкам устраивают над холодными подпольями, если уровень чистых полов первых этажей выше уровня земли на 0,8–1,0 м. Пароизоляционный слой располагается между дощатым полом и настилом.

Полы по лагам применяют в зданиях при высоте подполья не более 25 см. Лаги опирают на деревянные антисептированные прокладки шириной 10 мм, длиной 20–25 см и толщиной не менее 25 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве антисептика для пропитки деревянных деталей можно применять отработанные автомобильные моторные масла. Но из-за запаха использовать этот способ в жилом доме не рекомендуется: вместе с таким антисептиком у вас в доме может «поселиться» и гаражный аромат. Однако при возведении хозяйственных построек этим вариантом можно воспользоваться.

Для изоляции лаг от капиллярной влаги под деревянные прокладки укладывают два слоя толя или слой рубероида. Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8–1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5–0,7 м. Лаги выполняют прямоугольного сечения шириной 8–10 см. Расстояние между лагами должно быть 40–50 см. При размещении лаг, по которым уложен дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света из окон в помещение.

При проведении строительства в режиме жесткой экономии нередко приходится применять разреженную укладку лаг, а от утепления пола и вовсе отказаться. Тем не менее даже в этих условиях можно сделать теплые полы. Настил чернового пола выполняют из тонкомерной необработанной доски, которую настилают по диагонали к лагам. Для чистого пола также применяют доски, тоньше нормативных, но суммарная толщина пола будет нормальной. Более того, прогиб пола под нагрузками исключается. Подобный черновой пол можно устраивать и по плитам перекрытия, так как в данном случае для настила не требуется ни опор, ни даже лаг.

Полы на грунте применяют при устройстве первых этажей. Основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывают подстилающий слой, служащий для распределения нагрузки от пола на основание. Выбор типа подстилающего слоя зависит от нагрузки на пол, применяемых материалов и свойств грунта.

Если необходима защита пола от грунтовых вод, под подстилающим слоем устраивают гидроизоляцию. В некоторых случаях требуется усиленная гидроизоляция дома, поэтому лучше изначально озаботиться надежной отмосткой по периметру и прочими мерами, не допускающими попадания влаги в подполье.

Сооружая опоры, убедитесь, что они не перегораживают вентиляционных отверстий, иначе в подполье будет скапливаться влага.