Многие люди путают понятия «крыша» и «кровля», считая их равнозначными. Но те, кто непосредственно сталкивается со строительством, должны знать, что крыша — это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая как несущие, так и защитные функции (гидро- и теплоизолирующие), а кровля — это покрытие, верхний элемент крыши, выполняющий защитные функции. То есть кровля является составной частью крыши, одним из ее конструктивных элементов.
Крышу не зря называют «пятым фасадом» дома. Она не только защищает здание от атмосферных осадков, перепадов температур и др, но и имеет большое эстетическое значение. Именно от крыши во многом зависит выразительность архитектуры и визуальное восприятие дома. Крыша определяет, будет ли постройка выглядеть воздушно и легко или, наоборот, солидно; изящно и элегантно или строго и сурово; аскетично или празднично. Неудивительно поэтому, что при строительстве дома крыше уделяют особое внимание.
Крыши классифицируются по конструкции (чердачные и совмещенные), виду теплоизоляции (теплые и холодные) и виду ската.
Чердачная крыша состоит из наружной кровли и поддерживающей ее стропильной системы (несущей конструкции). Уклон такой крыши может быть различным. Именно этот вариант обычно используется при индивидуальном строительстве.
Совмещенная крыша чаще всего бывает плоской и представляет собой настил на дачных перекрытиях, обычно выполняемый из рубероида и битумной мастики.
Теплые крыши обычно возводят при строительстве жилых домов, тогда как в хозяйственных постройках они встречаются редко (стоимость сооружения такой крыши довольно высока, и оборудовать ею сарай для хранения садовых инструментов попросту нерентабельно). Отличительная особенность теплых крыш — обязательное наличие чердака. Теплоизоляция такой крыши обеспечивается не только применяемыми при возведении кровли материалами, но и циркуляцией воздуха между стенами и перекрытиями верхнего этажа. Если высота от пола до потолка 1,5 м и более, то под теплой крышей возможно оборудование жилой мансарды.
Холодные крыши возводят над хозяйственными постройками; при строительстве жилых домов их практически никогда не используют (разве что в редких случаях, к примеру при постройке дачного домика для периодических выездов на природу). Холодные крыши выполняют только одну функцию — защищают помещение от атмосферных осадков.
Скатом называется плоскость крыши, расположенная под углом. Пересекаясь вверху, скаты формируют конек крыши. Угол, образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.
По виду ската выделяют следующие разновидности крыши (рис. 7.1).
Рис. 7.1. Формы крыши: а — односкатная; б — двухскатная щипцовая; в — шатровая; г — четырехскатная полувальмовая; д — четырехскатная вальмовая; е — двухскатная полувальмовая; ж — многощипцовая; з — мансардная полувальмовая; и — мансардная вальмовая; к — коническая щипцовая; л — вальмовая с ломаным скатом; м — пирамидальная щипцовая: 1 — скат; 2 — щипец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат
Односкатная крыша имеет одну наклонную поверхность (скат), опирающуюся на две стены разной высоты. Эта конструкция крыши самая простая и дешевая, ее легче всего соорудить. Такие крыши чаще всего применяют для хозяйственных построек (сараев, гаражей) или при устройстве веранд и террас при жилом доме. Для защиты от дождя, снега и ветра скат обычно обращают к наветренной стороне. Жилые дома строят с односкатными крышами, когда водоотвод и (или) сброс снега в какую-либо сторону запрещен (например, здание может примыкать к пешеходной дорожке). В таких случаях скат может быть обращен к подветренной стороне, что снижает защитные функции крыши.
Двухскатная крыша состоит из двух разнонаправленных скатов. Это классический, повсеместно распространенный вариант. В основном двухскатные крыши применяются при постройке домов с небольшой этажной площадью. Угол наклона скатов может быть различным.
ПРИМЕЧАНИЕ
Общая площадь такого дома, например трехэтажного коттеджа, может быть довольно велика, но площадь каждого этажа — небольшая. Такие дома часто возводят при недостатке места на участке.
Шатровая крыша имеет четыре ската, представляющие собой одинаковые треугольники, которые сходятся в одной точке. Такая конструкция отличается строгой симметрией. Шатровые крыши предназначены для квадратных зданий или построек, имеющих форму равностороннего многоугольника. Отсутствие фронтонов позволяет сэкономить стеновой материал (если здание квадратное, экономия максимальна), но стропильная система у такой крыши довольно сложна.
Ломаная крыша имеет четыре боковых ската, соединяющихся под углом более 90°. Ее возводят, если планируется максимально использовать площадь дома или задумано строительство мансарды.
Крестообразная крыша — один из наиболее дорогих и сложных в строительстве вариантов; она подходит для домов со сложной многоугольной планировкой. У крестообразных крыш много углов, стыков, переломов профиля. К недостаткам крыш этого вида относится то, что на них собираются вода и снег.
Вальмовая крыша состоит из двух скатов, закрывающих дом не по всей длине, и двух вальм (треугольных скатов), защищающих незакрытые части постройки. Для такой крыши характерно наличие слуховых окон, которые служат для освещения чердака. Строительство вальмовой крыши довольно дорогое и сложное.
Полувальмовая крыша отличается от обычной вальмовой тем, что вальма не доходит до карниза.
Основные элементы крыши:
♠ несущая конструкция — деревянные балки, стропила или сборные фермы (состоят из верхнего и нижнего поясов и решетки из скосов и подкосов, заключенной между поясами);
♠ основание под кровлю;
♠ тепло- и гидроизоляция;
♠ кровля.
Рассмотрим их подробнее.
Стропильная система
Стропильная система предназначена для поддержания кровли и является одним из важнейших конструкционных элементов дома. Лучше всего, если проектированием несущих конструкций займутся специалисты. Ведь малейшая ошибка чревата не только протечками на чердаке, но и ухудшением эксплуатационных характеристик как самой крыши, так и всего дома. Более того, при некачественной крыше долговечность даже самого надежного здания снижается.
Стропильная система любой крыши состоит из стропил и обрешетки.
Изготавливается стропильная система из дерева, металла, железобетона. При индивидуальном строительстве наиболее распространенным материалом является дерево — брусья и доски из древесины хвойных пород.
ПРИМЕЧАНИЕ
Все деревянные части стропильной системы должны обрабатываться антисептическими и антипиренными пропитками подобно тому, как обрабатывается дерево, предназначенное для возведения стен здания. Использовать древесину без био- и огнезащиты ни в коем случае нельзя.
Кроме сравнительной простоты изготовления и монтажа, а также дешевизны, у дерева есть еще одно преимущество перед металлическими или железобетонными стропилами: вес. Деревянная стропильная система гораздо легче, а ведь вес несущих конструкций крыши дает дополнительную нагрузку на стены (собственно говоря, стропильная система и нужна для того, чтобы принять на себя нагрузку кровельного пирога, потенциальную ветровую и снежную нагрузки и передать все это несущим конструкциям здания). Кроме того, деревянную стропильную систему несложно подогнать прямо на месте, если обнаружились какие-либо недочеты в возведенных стенах. Осуществить же подгонку металлических стропил гораздо сложнее, ну а железобетонных — и вовсе невозможно.
Тем не менее некоторые предпочитают стропила из металлического профиля или смешанную конструкцию из дерева и металла. Но это уже дело вкуса.
По конструкции стропильные системы подразделяются на два типа: наслонные и висячие стропила.
Наслонные стропила — простейшая система, применяемая в зданиях с надежными внутренними стенами или опорами. Роль стропильных ног играют балки, уложенные наклонно. Их нижний конец упирается в мауэрлат — специальный подстропильный брус, который прокладывают по верху стены. Верхние концы стропил прикрепляются к горизонтальному брусу в самом верху крыши — коньковому прогону, который, в свою очередь, опирается на систему из подкосов (диагональные брусьев) и стоек (вертикальных брусьев). Таким образом, вес крыши переносится на внутренние домовые опоры.
Обычно наслонные стропила встречаются в небольших постройках, если пролет крыши (расстояние между опорами) составляет до 6,5 м (без дополнительных опор). Если здание достаточно широкое, то на внутренних стенах устанавливаются промежуточные опоры. Они представляют собой специальные лежни, проложенные вдоль внутренних стен. На эти лежни устанавливаются подкосы и стойки, на которые и опирается продольный прогон, принимая на себя часть нагрузки конькового прогона. При этом пролет крыши может достигать 10–12 м.
Шаг стропил — расстояние от одной стропильной ноги до другой — рассчитывается исходя из ряда данных:
♠ качественных характеристик материала, используемого для изготовления стропил (например, в случае деревянных стропил следует учесть, изготовлены они из бревен, брусьев или досок);
♠ типа кровельного покрытия;
♠ климатических условий данного региона (например, если в местности преобладает ветреная погода, то крыша нуждается в дополнительном укреплении, ведь ветровая нагрузка может быть очень значительной);
♠ элементов обрешетки в сечении.
Обычно шаг стропил составляет 0,3–1 м.
Способы крепления стропильной системы также зависят от перечисленных выше характеристик.
Если пролет крыши достигает 7–12 м, а надежных дополнительных опор нет, используются висячие стропила (рис. 7.2). Они изготавливаются из бревен или брусьев.
Рис. 7.2. Висячие стропила
Если наслонные стропила передают на мауэрлат всю нагрузку от кровельного пирога, то висячие — только вертикальную. Объясняется это просто. Хотя в данной конструкции нижний конец стропильной ноги опирается на мауэрлат так же, как и при устройстве наслонных стропил, ее верхний конец просто крепится к коньку при помощи прорезного шипа. Чтобы усилить крепление, используют скобы. А чтобы стропила не прогибались под весом кровли, их крепят ригелем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор конструкции стропил зависит и от материала, из которого возведены стены здания. Так, наслонные стропила применяются, если стены достаточно массивны и могут воспринимать как вертикальную, так и горизонтальную (распорную) нагрузку от стропил. Висячие же стропила применяются в постройках с легкими стенами, например в каркасных домах.
Если здание имеет большие пролеты (12–24 м) и свободную планировку, а надежные внутренние опоры отсутствуют, то возникает необходимость в применении более сложной поддерживающей конструкции — стропильной фермы.
Стропильная ферма состоит из соединенных между собой деталей крыши. Ее основу чаще всего составляет один или несколько решетчатых треугольников (треугольник является самой жесткой и экономичной геометрической фигурой). Стропильная ферма может быть сегментной, треугольной и полигональной (многоугольной) (рис. 7.3). Использование той или иной базовой геометрической фигуры для изготовления стропильной фермы обусловлено уклоном крыши. Так, при трапециевидной ферме крыша планируется с минимальным уклоном, а полигональная ферма предполагает два перелома и горизонтальную среднюю часть. Эти формы ферм в последнее время приобрели особую популярность: при их использовании подкосы и стойки достаточно коротки, что дает ощутимую экономию в строительных материалах. К тому же современные кровельные материалы не нуждаются в большом уклоне, в отличие от традиционной черепицы. К недостаткам таких ферм относится то, что чердака в доме уже не будет.
Рис. 7.3 Конструктивная схема стропильной фермы: а — треугольной; б — треугольной на лобовых рубках; в — многоугольной; г — пятиугольной на лобовых врубках
Полигональные фермы в основном применяются при возведении зданий производственного назначения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фактически стропильная ферма — это усложненный вариант висячих стропил.
Стропильная ферма может выполняться как из древесины, так и из стали и железобетона. Для индивидуального строительства чаще применяется стропильная ферма из древесины.
Внутренние вертикальные балки в такой конструкции называются стойками, наклонные стержни — раскосами. Балки плоской фермы, которые расположены по верхнему контуру, называются верхним поясом, а те, что расположены по нижнему контуру, соответственно нижним поясом.
Чаще всего опоры несущей системы построены треугольником. Стороны треугольника образуют две стропильные ноги — это верхний пояс фермы. Нижние концы ног упираются в горизонтальный брус, называемый затяжкой. Нижние части стропил и затяжки закреплены на внешних стенах. Для большей надежности фермы дополняют добавочные подпорки — подкосы, стойки, схватки.
Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 1 м, но оно может меняться в зависимости от климата региона строительства и выбранного кровельного материала.
Все стропильные фермы должны иметь одинаковый профиль, поэтому сначала их собирают не на крыше, а на земле по шаблону, которым служит первая ферма. На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают и расчерчивают места нужных врубок.
Бруски для стропильных ног должны выполняться чуть длиннее шаблона на случай, если расчет был неточным.
Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с мауэрлатом, затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины. На собранном по шаблону соединении делают отметки, а затем его разбирают, чтобы впоследствии собрать на месте.
Существует еще один, альтернативный способ сбора стропильной фермы, менее трудоемкий, но не менее надежный. Современный рынок строительных материалов предлагает серию накладных металлических элементов, при помощи которых стропильная ферма собирается с высоким качеством сопряжения элементов. Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с выштампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис 7.4). Обычно таким технологическим приемом пользуются при изготовлении ферм в заводских условиях для домов каркасно-щитовой конструкции.
Рис. 7.4. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых (просечных) пластинах: 1 — стропила; 2 — пластина
Для сопряжения деталей ферм обычно используют металлические накладки с отверстиями, через которые вворачивают шурупы или забивают гвозди. При этом в каждую деталь необходимо вворачивать как минимум два шурупа или забивать два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины деревянного бруска.
Гвоздевое соединение самое слабое, так как теряет прочность и надежность по мере высыхания древесины. Более надежны соединения с помощью болтов, но просверленные для них отверстия ослабляют стропила. Поэтому строители предпочитают скобы и хомуты, которые соединяют детали ферм прочно, надежно и надолго, при этом не оказывая отрицательного воздействия на стропила.
Однако самые надежные соединения получаются, если воспользоваться услугами промышленного производства — разместить заказ на изготовление стропильной системы достаточно просто. В заводских условиях стропила соединяются в фермы при помощи стыковых планок, которые не только обеспечивают прочность соединения, но и препятствуют смещению деревянных элементов в процессе естественной усушки. Кроме того, деревянные детали обрабатываются биозащитными составами и антипиренами, причем пропитки глубоко проникают в древесину, тем самым удлиняя срок службы всей конструкции. И наконец, гарантируется точность соблюдения расчетных размеров. На стройплощадку доставляются уже готовые фермы, которые сразу собираются в стропильную систему, благодаря чему сроки монтажных работ существенно снижаются.
Стропильная система для дома с мансардой. В наше время дома с мансардой стали практически нормой. Это неудивительно: мансарда позволяет увеличить жилую площадь здания и уменьшить его теплопотери, хотя ее возведение обходится дороже, чем сооружение простого холодного чердака. Однако надо помнить, что в доме с мансардой увеличивается и нагрузка на несущие деревянные конструкции крыши. Для компенсации такого увеличения нагрузки применяют балки большего сечения, а шаг стропил уменьшают.
Чтобы жилой объем мансарды не уменьшился, в стропильных фермах обходятся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упирают в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляют подкосами, которые зарезают в стойки. Места соединений укрепляют болтами и скобами.
Вверху стропильные ноги соединяют вполдерева на болтах. Поскольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил), возрастает значение ригеля. Его делают более прочным, большего сечения, крепят на болтах и чаще всего даже не зарезают, чтобы не снижать прочность несущей системы. Центр ригеля подтягивают к верхнему соединению стропил стойкой, которая также крепится на болтах. Соединение укрепляют стальными пластинами на саморезах или болтах.
Чтобы воспрепятствовать сдвигу брусьев, их концы (при вязке стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных коробок) соединяют способом, который называется вязкой вполдерева (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Вязка вполдерева
Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочными и достаточно легкими, так что их можно без особого труда поднять к месту установки несущей конструкции.
И обычные стропильные фермы, и облегченные монтируют по одной схеме. Нижние концы стропильных ног устанавливают на мауэрлаты. Затем, привязав веревку к месту верхнего соединения стропил, ферму поднимают и устанавливают в вертикальное положение. Правильность установки проверяют по уровню. В этом положении закрепляют стропила с помощью бруска, прибитого к верхней части соседней фермы. Это временное крепление впоследствии необходимо убрать, когда будет набиваться обрешетка.
Обычно такие ответственные соединения, как места установки стропил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают «зуб» или «двойной зуб» (рис. 7.6), а в опоре выдалбливают гнездо, чтобы части плотно соединялись между собой. Соединения дополнительно скрепляют металлическими скобами.
Рис. 7.6. Врубка с «двойным зубом»
Для облегченных конструкций используются пиломатериалы минимального профиля, и, чтобы они не смещались друг относительно друга, их фиксируют длинными гвоздями.
Порядок установки стропильных ферм следующий: сначала устанавливают крайние фермы, затем все промежуточные. Верхний край установленных стропил должен лежать в одной плоскости по обоим скатам.
Обрешетка
Обрешетка — это брусья, лежащие на стропильных ногах и расположенные по отношению к ним перпендикулярно. Сплошной настил под кровлю также во многих случаях называют обрешеткой, только «сплошной», в отличие от обычной «разреженной» обрешетки. Для изготовления сплошного настила используются не только деревянные бруски, но и доски (тес). Назначение обрешетки — поддержка кровельного покрытия и равномерное распределение его веса и прочих нагрузок, в частности ветровой или снеговой.
Сплошная обрешетка применяется при таких кровельных покрытиях, как асбестоцементная плитка, бесасбестовый шифер (еврошифер) или рулонные материалы (рис. 7.7). Разреженная обрешетка используется для кровельных покрытий из черепицы, дерева и шифера. Для металлочерепицы подойдет как сплошная, так и разреженная обрешетка, но первая все же предпочтительнее. Кроме того, сплошная обрешетка используется на пересечениях скатов (ендовы, ребра, конек) и на свесах карнизов.
Рис. 7.7. Устройство стропильной системы со сплошной обрешеткой, гидро- и пароизоляцией
Доски и бруски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, обрезные, без сучков и не шире 140 мм. Более широкие доски подвержены короблению, а это, в свою очередь, приводит к повреждению кровли и дорогостоящему ремонту. Дерево должно быть выдержанным и хорошо высушенным, в противном случае обрешетка покоробится, а рулонная или стальная кровля придет в негодность. Кроме того, при высыхании досок гвоздевые соединения ослабляются и становятся ненадежными. Как уже неоднократно говорилось, любые детали из дерева, используемые при строительстве, в том числе доски и бруски для обрешетки, должны быть обработаны биозащитными и антипиренными составами.
Обрешетку под рулонные материалы выполняют сплошной или двойной.
При монтаже сплошной обрешетки доски укладывают на стропила горизонтально, параллельно коньку, либо сначала на стропила параллельно коньку кладут бруски или доски с шагом 0,5–1 м, а уже на них настилают доски вдоль спуска, от конька к свесу.
При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают рейки шириной 50–70 мм, толщиной 20–25 мм, укладывая их под углом 45° к продольной линии рабочего настила. В итоге настил под рулонные материалы не должен прогибаться под тяжестью человека, должен быть ровным, без бугров, провесов и щелей (щели шире 6 мм перекрывают полосками кровельной стали); стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке. Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.
Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых не задерживалась бы вода. В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.
Обрешетку под асбестоцементную плитку обычно делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм, но можно оставлять между досками зазоры шириной 5 мм.
Обрешетку под листы шифера выполняют из брусков сечением 60 × 60 мм. Как правило, под каждый лист укладывают три бруска, а если используется более тонкий материал — четыре.
Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии выполняют из брусков сечением 50 × 50 или 50 × 60 мм, при двухслойном или при использовании тяжелой штампованной черепицы — сечением 60 × 60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25–35 мм.
Обрешетку под металлическую кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 × 50 мм, досок размерами 50 × 120–140 мм, сплошную — из досок толщиной 30–40 мм. Она должна быть ровной, без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200–250 мм. Через каждые полтора метра прибивают доски, которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Конек сбивают из досок шириной 200 мм.
Если предусматривается утепление крыши (к примеру, в случае устройства жилой мансарды), при монтаже обрешетки нужно побеспокоиться о гидро- и пароизоляции: утеплитель должен быть защищен от конденсата. Поэтому поверх стропил необходимо уложить гидро- и пароизоляционную пленку горизонтальными полосами с нахлестом около 15 см, закрепить ее (для этого используются бруски, равные в сечении ширине стропила и толщиной менее 3 см), а только затем начинать настил досок обрешетки.
После того как обрешетка готова, можно приступать к настилу кровельных материалов.
Кровельные материалы
Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие кровельных материалов, причем практически каждый из них рекламируется как наиболее долговечный, красивый и дешевый. Но реклама рекламой, а что все-таки предпочесть? Основными критериями выбора должны быть:
♠ долговечность. Желательно, чтобы срок службы кровельного материала был не только сопоставим со сроком службы стен дома, но и существенно превышал его;
♠ надежность;
♠ сложность монтажа;
♠ удельный вес (вес 1 м2);
♠ экономичность;
♠ ремонтопригодность;
♠ эстетичность.
Шифер
Еще совсем недавно асбестоцементный шифер пользовался необычайной популярностью. Он всегда отличался доступностью, легкостью монтажа и дешевизной, что обеспечило его широчайшее применение — начиная от частных домов и дач и заканчивая банями и гаражами.
Однако такой шифер, изготовленный на основе портландцемента, асбеста и воды, обладает рядом недостатков, некоторые из которых непреодолимы. Так, этот материал тяжел, хрупок, не слишком долговечен. Шиферная кровля зарастает мхом: всего 8–10 лет — и крыша зеленеет, утрачивая свою декоративность. Но главным недостатком шифера является то, что из-за содержания в нем асбеста он представляет опасность для здоровья человека. Во многих странах мира подобные материалы запрещены.
Еврошифер
Хорошей альтернативой обычному асбестоцементному шиферу является безасбестовый шифер — еврошифер, или ондулин.
Сходство этих материалов только внешнее: оба представляют собой волнистые гофрированные листы. Но еврошифер производится путем пропитывания стекловолокна или картона битумом при высоких давлении и температуре. Для придания материалу различных цветов в битумную массу добавляют красящие пигменты и стабилизаторы цвета, затем готовые листы покрываются полимером, а с лицевой стороны — еще и защитно-декоративным красочным слоем на основе винилакрилового полимера и светостойких пигментов.
Гарантированный срок службы еврошифера — 15 лет. В этом и заключается основной недостаток материала. Если вы строите сарай или гараж, 15 лет может быть достаточно, а вот для жилого дома еврошифер явно не подходит: через каких-то полтора десятилетия вопрос о кровле вновь встанет во весь рост. Обычно для семейного гнезда хочется чего-то более основательного.
Натуральная черепица
Среди кровельных покрытий натуральная черепица неспроста считается классикой, проверенной временем: данным материалом пользовались еще в Древней Греции. А сейчас черепица вновь в моде. Более того, в наши дни кровля из натуральной черепицы служит показателем статуса, свидетельством хорошего вкуса.
По форме черепица бывает:
♠ штампованная;
♠ ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);
♠ ленточная с двойным загнутым краем, которая, в свою очередь, подразделяется на два типа — «противень» и «бобровый хвост»;
♠ простая, у которой только одно ребро цепляется за желоб;
♠ сложная, у которой зацепление происходит двумя ребрами или более.
Монтаж черепицы ведется по обрешетке. Для обрешетки выбирают рейки сечением 50 × 50 или 60 × 40 мм и прибивают их на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров черепицы. Рейки прибивают в направлении от конька к карнизу, по краю которого укладывают доски шириной 150 мм и прибивают уравнительную рейку.
Черепицу кладут сразу в два-три ряда. Сначала работы ведутся на основных скатах, затем — на вальмовых, ребрах и коньке (рис. 7.8).
Рис. 7.8. Конек из керамической черепицы, крепящейся на известковый раствор
Существует два способа укладки — одинарный нахлест и двойной нахлест. При первом способе образуется однослойное кровельное покрытие. Для этого используется штампованная или ленточная пазовая черепица — каждая из них имеет фальц и цепляется им за смежные плитки. Для двойного нахлеста применяется плоская черепица; кладка ведется с любой величиной нахлеста. Отмечу, что при таком способе кладки вес кровли значительно возрастает (рис. 7.9).
Рис. 7.9. Укладка керамической черепицы
Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной формы, которая называется желобчатой. Она крепится проволокой и на известковый раствор, а на месте стыков конька и ребер устанавливается кровельная розетка из оцинкованной стали или используется замазка из цементного раствора. Ендовы, разжелобки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы обустраивают так называемую выдру — воротник из цементно-песчаного раствора.
Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов справа налево, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.
Каждую пластину, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую).
Если вы решите присоединиться к любителям черепицы, то придется выбирать из трех вариантов, таких как:
♠ классическая керамическая черепица, изготовленная из глины (практически по древнегреческим рецептам);
♠ цементно-песчаная черепица;
♠ полимерпесчаная черепица (правда, ее можно назвать натуральной только условно).
Строительный рынок предлагает керамическую черепицу разнообразнейших форм, цветов и покрытий: традиционную натуральную, благородную ангобированную, яркую, переливающуюся на солнце, глазурованную.
Абсолютная герметизация кровельного покрытия обеспечивается двойным замком — вертикальным и горизонтальным, что очень актуальное для климата России. Основные преимущества керамической черепицы:
♠ морозостойкость;
♠ пожаробезопасность;
♠ термостойкость. Керамическая черепица медленно нагревается, что является огромным плюсом в летнюю жару, и столь же медленно остывает, что способствует поддержанию постоянной температуры в доме, исключает резкие суточные перепады температур;
♠ биостойкость. Материал совершенно не реагирует на деятельность бактерий и низших растений;
♠ кислото- и щелочестойкость. Если ваш дом располагается неподалеку от промышленного предприятия, вследствие чего возможны кислотные осадки, то керамической черепице они совершенно не страшны; это же касается и воздуха современных мегаполисов, который содержит разнообразные вредные вещества, способствующие коррозии;
♠ стойкость к солнечной радиации;
♠ высокий уровень шумопоглощения;
♠ отсутствие накопления статического электричества, которое не только опасно для человека само по себе, но и может стать причиной возгорания;
♠ отсутствие необходимости в устройстве мощных стропильных конструкций;
♠ простота монтажа, в том числе при сложной конфигурации крыши;
♠ простота ухода (покрытие легко очищается, не нуждается в покраске);
♠ длительный срок службы — более 100 лет.
К недостаткам керамической черепицы можно отнести ее относительную хрупкость — при транспортировке и других механических воздействиях могут появиться расколы и повреждения. И конечно, существенным минусом является цена: керамическая черепица относится к категории элитных кровельных материалов.
Цементно-песчаная черепица — прекрасная альтернатива керамической, особенно с точки зрения цены, поскольку обходится почти вдвое дешевле (рис. 7.10).
Этот вид черепицы изготавливается из кварцевого песка и цемента, окрашивается с помощью окиси железа. Цветовая гамма достаточно разнообразна, причем популярные цвета: черный, зеленый, коричневый, кирпично-красный — практически всегда можно приобрести без проблем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Кстати, именно окислы железа, содержащиеся в глине, придают керамической черепице ее «фирменный» цвет.
Достоинства у цементно-песчаной черепицы те же, что и у керамической, но есть и несколько собственных.
♠ морозостойкость (этот материал способен выдержать минимум 1000 циклов замораживания и оттаивания);
♠ пожаробезопасность;
♠ биостойкость;
♠ небольшая теплопроводность;
♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;
♠ ветроустойчивость;
♠ стойкость к солнечной радиации;
♠ высокий уровень шумопоглощения;
♠ отсутствие накопления статического электричества;
♠ простота монтажа;
♠ высокая ремонтопригодность;
♠ простота ухода;
♠ гладкая поверхность;
♠ высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 250 кгс);
♠ длительный срок службы — более 100 лет, причем с годами черепица становится прочнее.
Неудивительно, что многие предпочитают именно цементно-песчаную черепицу: при тех же плюсах, что у керамической, да еще и нескольких дополнительных, имеется существенный выигрыш в цене.
Полимерпесчаная черепица изготавливается из песка, расплавленных полимеров и красителей (70 % песка обеспечивают прочность, 25 % полимеров — связующее вещество, красители дают насыщенный и стойкий цвет), спрессованных под высоким давлением. Застывший материал обладает высокими прочностными характеристиками: он способен выдерживать механические нагрузки до 350 кг/см2.
Большинство достоинств полимерпесчаной черепицы такие же, как у керамической и цементно-песчаной. Собственно говоря, ее создатели стремились изготовить кровельный материал, подобный керамической черепице по виду и техническим характеристикам, только гораздо дешевле. Итак, перечислю достоинства полимерпесчаной черепицы:
♠ небольшая теплопроводность;
♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред;
♠ ветроустойчивость;
♠ пожаробезопасность;
♠ стойкость к солнечной радиации;
♠ высокий уровень шумопоглощения;
♠ отсутствие накопления статического электричества;
♠ простота монтажа, причем монтаж возможен в любое время года;
♠ высокая ремонтопригодность;
♠ простота ухода;
♠ гладкая поверхность;
♠ высокая ударопрочность (эта черепица не разбивается ни при транспортировке, ни при монтаже, ни даже при падении с высоты);
♠ небольшой вес (в два раза меньше, чем у аналогичной керамической или цементно-песчаной черепицы);
♠ отсутствие необходимости в усиленной обрешетке;
♠ стойкость цвета (правда, яркость красок гарантируется на срок до 30 лет);
♠ срок службы — не менее 50 лет.
Как видите, в долговечности полимерпесчаная черепица уступает керамическому и цементно-песчаному аналогам. Зато она выигрывает в цене, а выглядит ничуть не хуже керамической черепицы.
Мягкая битумная черепица (у данного материала имеются и другие названия: гибкая черепица, гонт, шинглс, кровельная плитка) — это и не черепица вовсе, а ее имитация, изготовленная из резинобитумных пластин. Чтобы придать гибкой черепице солидный вид, сверху ее оформляют минеральной или каменной крошкой различных цветов, которых насчитывается более двух десятков (рис. 7.10).
Рис. 7.10. Укладка гибкой черепицы
Этот материал становится все более популярным в связи с наличием у него ряда достоинств, частично совпадающих с достоинствами классической черепицы, а частично присущих только данному виду кровельных покрытий. Среди достоинств:
♠ высокая декоративность;
♠ богатая цветовая гамма;
♠ стойкость к воздействию химически агрессивных сред и биологически активных реагентов;
♠ водонепроницаемость;
♠ стойкость к температурным перепадам, сохранение эксплуатационных качеств как при низких, так и при высоких температурах;
♠ огнестойкость (материал не поддерживает горение и препятствует распространению огня);
♠ высокий уровень шумопоглощения;
♠ отсутствие накопления статического электричества (гибкая черепица — диэлектрик, поэтому при таком кровельном покрытии можно даже не сооружать громоотвод);
♠ экономичность (количество отходов минимальное, что особенно важно в случае крыши сложной конфигурации);
♠ простота монтажа;
♠ отсутствие «парусности»;
♠ малый вес (поэтому не требуется усиление несущей конструкции);
♠ высокая ремонтопригодность;
♠ срок службы — более 60 лет.
При монтаже плитку гибкой черепицы (ее нижняя поверхность покрыта клейким веществом) просто приклеивают к основанию и дополнительно укрепляют гвоздями — по четыре штуки на каждую плитку.
Металлические покрытия
Именно металл сейчас наиболее популярен среди потребителей, занимающихся строительством малоэтажных индивидуальных домов. Для сооружения металлической кровли используются самые разные материалы, благодаря чему каждый может выбрать покрытие по вкусу и по карману.
Все металлические кровли подразделяются на три типа:
♠ плоские или с небольшими ребрами жесткости покрытия из листовой или рулонной стали (профилированные листы или профнастил);
♠ фальцевые кровли;
♠ покрытия из профилированного листа, имитирующие черепицу (металлочерепица).
Еще относительно недавно профнастил применялся только для зданий большой площади — в промышленном строительстве или при возведении многоэтажных домов, но появление полимерных покрытий, придающих стальным листам декоративность, вывело этот материал в лидеры среди стальных кровельных покрытий.
Различают три типа профиля кровельных листов: трапецеидальный, коробчатый и волнистый.
Кровлю из профнастила монтируют следующим образом. Листы кладут с напуском: в поперечном направлении — 5–12 см, а в продольном — 12–20 см. К деревянным балкам их крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и резиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикручивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают специальным профилированным колпаком из листовой стали. Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом для компенсации температурных деформаций.
В фальцевых кровлях отдельные элементы покрытия (их называют картинами) соединяются фальцами (вид шва, который образуется при соединении листов металлической кровли).
По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие (идущие по длине ската) и стоячие (идущие по высоте ската), а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. На верстак кладут стальной лист и намечают линию сгиба фальцевой кромки. При помощи угла на верстаке и киянки отгибают по отмеченной линии всю кромку по периметру листа, после чего лист переворачивают и загибают кромку полностью. Впоследствии листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Двойной лежачий фальц выполняют аналогично, но делают два сгиба листа, а не один.
ПРИМЕЧАНИЕ
Существуют самозащелкивающиеся фальцы, соединение которых друг с другом не требует применения инструментов.
Короткие стороны картин рядового покрытия соединяют одинарными фальцами, а длинные — двойными.
Двойной стоячий фальц является наиболее герметичным и влагонепроницаемым, именно его применение обеспечило широкую популярность металлических фальцевых кровель.
Покрытие настилают снизу вверх. Сначала покрывают карнизный свес и устанавливают надстенные желоба. Их крепят при помощи карнизных штырей с хомутами и Т-образных костылей, которые прибивают к обрешетке гвоздями или прикручивают шурупами. Затем выкладывают скаты — сначала боковые, а потом фасадные. Полосы крепят к обрешетке кляммерами (металлический профиль (узкая полоска) для крепления широкого спектра строительных элементов, начиная от черепицы и заканчивая керамогранитными плитами). Вначале полосу закрепляют гвоздем у конька, потом проверяют ее положение и прибивают к боковым граням обрешетки. Расположение кляммеров не должно совпадать с фальцами.
Для покрытия разжелобка используется продольно выгнутая полоса, соединенная лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия. Воротник дымовой трубы изготавливают из двух П-образных частей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами, а в поперечном — лежачими. Трещины и места неплотного прилегания в фальцах заделывают герметиком или суриковой замазкой.
В настоящее время среди фальцевых кровель лидируют кровли, выполненные по рулонной технологии. При этом металлические кровельные картины с подготовленными для соединения в двойной фальц краями изготавливаются на специальной машине. Остается только уложить картины на скат, закрепить кляммерами и соединить в двойной стоячий фальц с помощью закаточной машины.
Применение подобной технологии дает ряд преимуществ: картины можно изготавливать прямо на стройплощадке, а их длина не ограничивается длиной листа — картины имеют ту же длину, что и скат. Таким образом, при рулонной технологии не используются поперечные соединения (лежачие фальцы), а чем меньше соединений — тем выше герметичность и надежность крыши.
Срок службы фальцевой кровли зависит от материала, из которого она изготовлена (табл. 7.1).
Таблица 7.1. Срок службы фальцевой кровли
Металлочерепица — один из наиболее востребованных кровельных материалов. Ее популярность объясняется тем, что внешне она больше других «заменителей» напоминает натуральную черепицу, а стоит значительно меньше. Металлочерепица надежна и достаточно проста в монтаже.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ценовое преимущество зависит от металла, из которого изготовлено покрытие. Если, к примеру, речь идет о медной кровле, то здесь о выигрыше в стоимости говорить нельзя: медь является одним из наиболее дорогих кровельных покрытий.
В числе плюсов данного материала можно назвать:
♠ относительно небольшой вес;
♠ простоту и невысокую стоимость монтажа;
♠ доступность всех комплектующих деталей металлочерепицы и водостоков (возможна их поставка в комплекте с кровельным материалом);
♠ многообразие расцветок и фактур поверхности;
♠ экологическую безопасность;
♠ невысокую цену;
♠ длительный срок эксплуатации — от 15 до 50 лет.
Однако есть у металлочерепицы и недостатки.
♠ Такая крыша отличается высокой электропроводностью. А поскольку металл притягивает молнии, вам понадобится надежный громоотвод.
♠ Монтаж кровли предполагает перфорацию металлочерепицы саморезами; если применять некачественные резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и деформируются, то нарушается герметичность покрытия.
♠ Крыша из металлочерепицы нуждается в сезонном уходе: осенью ее необходимо очищать от грязи и листьев, зимой — от снега.
♠ Если конструкция крыши сложная, образуется большое количество отходов (данного недостатка лишена композитная металлочерепица).
Традиционно к недостаткам металлочерепицы относят и повышенную «гулкость» — во время дождя и (или) ветра шумно будет не только в мансарде. Однако при правильном монтаже уровень шума значительно снижается, поскольку его основным источником является стук металлочерепицы по обрешетке. Уровень шума можно снизить и за счет устройства качественного водоотвода. А если для вас критичным является даже стук капель дождя по металлической поверхности, то существует металлочерепица с шумопоглощающим покрытием.
Если вы остановили выбор на металлочерепице, то вам не помешает узнать, что торговое название: «Монтеррей», «Элит», «Классик» и т. д. — ничего не говорит о производителе. Дело в том, что геометрия профиля данного кровельного материала зависит от оборудования, поэтому каждому станку, а следовательно, и каждому профилю присвоено свое название. Так что «Монтеррей» или «Элит» — это наименование профиля металлочерепицы.
Долговечность металлочерепицы во многом зависит от полимерного покрытия. Именно оно обеспечивает коррозионную стойкость материала. В табл. 7.2 приводится сравнительная характеристика различных полимерных покрытий, применяемых при производстве металлочерепицы.
Таблица 7.2. Технические характеристики полимерных покрытий
* По пятибалльной шкале, ***** — максимальный показатель.
Компании, продающие металлочерепицу, обычно осуществляют два вида поставки:
♠ на заказ, то есть с учетом индивидуальных размеров кровли и требований покупателя;
♠ со склада, то есть листами стандартных размеров.
При поставке со склада покупатель имеет меньший выбор, но может забрать товар немедленно. Однако при использовании стандартных листов бывает много отходов, чего не случается, когда изготавливаются листы необходимых размеров.
Самым экономичным вариантом считается комплектация кровли листами по длине ската, поскольку при этом материал экономится на горизонтальных нахлестах. Но складирование, перевозка, монтаж и ремонт больших листов сопряжен с дополнительными трудностями.
Монтировать мерные листы намного проще и удобнее. Кроме того, благодаря небольшому размеру они не подвержены линейному расширению под воздействием высоких температур. В настоящее время производители предлагают мерные листы нескольких типовых размеров, что позволяет минимизировать расход материала на горизонтальных нахлестах.
Кровля из металлочерепицы строится по принципу хорошо известного кровельного пирога: поверх несущей системы устраивают гидроизоляцию, затем обрешетку, поверх которой укладывают металлочерепицу. Утеплитель кладут под гидроизоляцией.
Укладку металлочерепицы ведут по обрешетке, которую устраивают из брусков сечением 30 × 30 или 40 × 40 мм либо из досок толщиной 25 мм и шириной 10 см. Шаг обрешетки зависит от профиля листа и обычно составляет 35–45 см. Обрешетку рекомендуется прибивать оцинкованными гвоздями, которые не подвержены ржавлению.
Под коньковую планку прибивают две доски под углом друг к другу. Саму планку устанавливают после того, как все листы уложены. Ее крепят саморезами к каждой второй волне листа.
Монтаж кровельных листов рекомендуется вести одновременно на обоих скатах (в случае двухскатной крыши). Это позволяет следить за тем, чтобы узор на скатах был симметричным. В местах нахлеста листы устанавливают по поперечному рисунку.
ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже не рекомендуется наступать на профиль, но избежать этого трудно. Поэтому следует ходить в обуви на мягкой подошве и ступать только в прогибы волны.
Для внутренних стыков используют стандартные планки для разжелобки, которые устанавливают с нахлестом 150 мм.
В процессе монтажа металлочерепицу обрезают вручную с помощью болгарки. Не рекомендуется применять абразивные круги, поскольку отлетающий абразив может повредить полимерное покрытие. Вместо этого нужно установить диск с твердосплавными зубьями. Все отходы необходимо удалять, так как они очень быстро начинают ржаветь и, попав в щели и пазы, могут стать центрами коррозии покрытия.
Важным этапом устройства крыши является создание гидроизоляции и вентиляции. Это связано с тем, что металлочерепица обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада температур с внутренней стороны может образовываться конденсат. Накапливаясь, он приведет к коррозии и повреждению покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется использовать специальные антиконденсатные пленки, которые сделаны на основе полипропиленовой ткани, обеспечивающей водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего пары, которые воздействуют на кровлю изнутри.
В подкровельном пространстве необходимо устроить хорошую естественную вентиляцию — оставить вентиляционные зазоры шириной около 50 мм между гидроизоляцией и утеплителем, а также между гидроизоляцией и кровлей. Так образуются воздушные каналы. Чтобы они не были замкнуты, нужно создать небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной конструкции. Существуют также специальные материалы, упрощающие устройство вентиляции, например супердиффузные мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.
Особое внимание следует уделить креплению металлочерепицы. Современный строительный рынок предлагает для этих целей специальную линейку крепежных изделий. Чаще всего используется кровельный саморез. Он отличается от других саморезов сверлом на острие, которым просверливается лист профиля, и шестигранной головкой, окрашенной в тон покрытия. Кроме того, под головкой предусмотрен уплотнитель — шайба из эластичного материала. Дешевый крепеж идет с шайбой из обычной недолговечной резины, качественные кровельные саморезы поставляются с шайбой из ЕРОМ (ЭПДМ, этиленпропиленового каучука). Лист металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно, чтобы длина самореза была 28 мм.
Композитная черепица, вобрав в себя все преимущества обычной металлочерепицы, избавилась от некоторых ее недостатков. К примеру, композитная черепица обладает хорошими показателями шумопоглощения.
Данный материал имеет многослойную структуру, основой которой является высококачественный стальной лист толщиной 0,5 мм, с обеих сторон покрытый слоем алюцинка (так называется сплав алюминия, цинка и кремния) толщиной 20 мкм. Комбинация алюминия и цинка считается наилучшей, так как алюминий защищает кровельное покрытие от коррозии, а цинк обладает уникальным свойством катодной защиты обрезного края.
Верхняя сторона композитной черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые создают эффект фактуры натуральной кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя, препятствуют шуму. Композитная черепица имеет небольшой вес. Она бывает разных цветов и форм, не блестит на солнце. Ее листы отличаются небольшими размерами (1330 × 415 мм), что практически исключает отходы и упрощает монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметичность кровли, благодаря чему материал рекомендуется использовать при уклонах кровли от 18°. Композитная металлочерепица производится с полным набором комплектующих элементов. Срок ее службы — более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.
Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации листов используют обычные гвозди — «пятидесятку». Есть один нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов работы должны вестись сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Шаг обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с размерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного влажностью или перепадами температуры.
Минимальный уклон ската, при котором возможно применение композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то их полностью гидроизолируют при помощи рулонных материалов, поверх которых в эстетических целях укладывают композитную металлочерепицу. Расстояние между стропилами не должно превышать 1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стропилам, следует увеличить сечение ее брусков.
Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляционную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов, если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм.
Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением 40 × 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок, который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают непосредственно за карнизной доской.
ВНИМАНИЕ
Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом и состоит главная сложность подготовки к монтажу. И это же главное условие качественного покрытия. Если расстояние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да и внешний вид кровли пострадает.
Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с учетом последующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если размеры кровли тщательно рассчитаны, шаг обрешетки в этом ряду оказывается таким же, как и стандартный, то есть 370 мм. Если используется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих, то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет необходимости.
Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и горизонтальными рядами вбивают в стропила гвозди на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.
По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 × 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размером 25 × 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применять водостоки, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы.
Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (четыре на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.
В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Их шляпки следует покрывать краской и засыпать каменной посыпкой (для этого производители даже предлагают специальный ремкомплект). Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытию или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5 °C. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось.
Наибольшие сложности представляет укладка металлочерепицы по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допускам 40 мм на отгиб листа под конек.
Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик.
Резать листы вдоль удобно ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то подойдет ручная электропила с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещается, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие.
Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске — снаружи.
Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы — с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.
Медная кровля относится к числу элитных и, соответственно, дорогих кровельных покрытий. Однако ее стоимость с лихвой компенсируется уникальными качествами материала, не последним из которых является долговечность. Собственно, максимальный срок службы медной кровли не определен, ведь окислы, за счет которых медь со временем изменяет цвет от красноватого до малахитового, представляют собой абсолютно надежную защиту от коррозии. Кроме того, медные кровли отличаются прекрасной ремонтопригодностью; этот материал годится для крыш любой, даже самой сложной, конфигурации. Короче говоря, плюсов множество, а к минусам можно отнести только высокую цену.
Кровли из титан-цинка сравнимы с медными по количеству плюсов. Как и медь, этот металл обладает естественной защитой от коррозии: со временем на нем образуется слой патины. Такая крыша не требует ухода, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы. Правда, коэффициент линейного расширения титан-цинка довольно высок, и при монтаже приходится компенсировать изменение размеров листов. Для этого применяются скользящие кляммеры, а также специальные компенсаторы. Недостаток у титан-цинка такой же, как у меди, — дороговизна.
Зато алюминиевая кровля, также обладающая естественным защитным слоем, отличающаяся большим сроком службы (100–150 лет) и требующая минимального ухода, стоит на порядок дешевле медного или титан-цинкового покрытия. Алюминиевая кровля отличается малым весом, что является ее несомненным преимуществом. Кроме того, она имеет минимальное количество поперечных швов: алюминий поставляется в рулонах, при этом длина картины может достигать 15 м.
Экзотические виды кровли
Если вы хотите почувствовать себя во Франции или Великобритании, то можете выбрать сланцевую кровлю. Сланец является природным материалом (его также называют природным шифером) и представляет собой пластинки из камня. Правда, на сегодняшний день такое покрытие считается самым дорогим, поскольку пластинки обрабатываются вручную, да и монтаж довольно трудоемок.
Существует еще немало экзотических видов кровельных покрытий: дерновое, соломенное, камышовое, из деревянной дранки.
Например, если вам хочется разбить сад прямо на крыше, а точнее, соорудить крышу-сад, попробуйте устроить дерновую кровлю. Правда, это самая тяжелая из всех кровель, для нее требуются мощные стропила, а также прочный и плотный дощатый настил. Кроме того, такое покрытие нуждается в качественной гидроизоляции, а его ремонтопригодность невысока. Зато на дерновой кровле можно разместить площадку для отдыха, если для нее не нашлось места на участке.
Многие полагают, что камышовая или соломенная кровля стоит недорого. Однако это ошибка. Дом под камышовой кровлей выглядит привлекательно и необычно, но сэкономить на ней не удастся: технология монтажа очень сложна, без специалиста здесь не обойтись, да еще и с подбором материала существуют трудности (поверьте: обычная солома с поля не годится). Кроме того, материал следует обработать специальными антипиренными пропитками, и не только ими: чтобы вместо крыши над головой не получить мышиное гнездо, надо позаботиться о защите кровли от грызунов. Этих недостатков лишена кровля из искусственного камыша или соломы, но это уже не природные материалы, а их имитация. Причем монтаж искусственных кровель почти так же сложен и требует специальных знаний.
На кровле из деревянной дранки сэкономить тоже не получится. Как ни удивительно, этот вид кровельного покрытия относится к наиболее дорогим. Да и монтаж его требует специальных знаний и умений.
В моду входит светопрозрачная кровля. Ее применяют там, где наблюдается недостаток в естественном освещении. Такую кровлю нельзя назвать дешевой или простой в монтаже; ей требуется уделить особое внимание еще на стадии составления проекта. К тому же устраивать свегопрозрачную кровлю над всем домом нецелесообразно (к примеру, над спальней она ни к чему). Следовательно, придется поломать голову еще и над дизайнерскими проблемами. Но если вы мечтаете о собственной оранжерее или «зеленой» гостиной, то светопрозрачная кровля окажется весьма кстати.
Изоляция кровли
Кровельный пирог включает не только кровельное покрытие, но и различные изолирующие слои.
Теплоизоляции кровли следует уделить повышенное внимание (особенно в том случае, если предусмотрена жилая мансарда), ведь ее неправильное устройство может вызывать не только порчу внутренней отделки помещения, но и разрушение стропильной системы. Перечислю типичные ошибки, допускаемые при монтаже теплоизоляции.
♠ Слишком тонкий изоляционный слой. Попытка сэкономить приводит к нарушению норм теплосбережения и к образованию «мостиков холода».
♠ Неправильно подобрана ширина теплоизолирующего материала, в результате чего не заполняется все пространство между стропильными ногами.
♠ Утеплителем закрыт вентиляционный зазор, что нарушает систему вентиляции кровельного пирога. Она также может нарушиться, если теплоизолирующий материал слишком широк.
Для теплоизоляции кровли применяются следующие материалы: пенополистирол, вспененное стекло, пенополиуретан, минеральная вата, стекловата, пенофол. Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата, которая характеризуется оптимальном соотношением «цена — качество».
Стремясь сэкономить, многие склонны пренебрегать гидроизоляцией. И в самом деле, зачем дополнительные траты, если надежное кровельное покрытие гарантирует защиту от атмосферных осадков? Причин для таких расходов несколько.
Во-первых, даже самое надежное кровельного покрытие может получить механические повреждения, и в этом случае только дополнительный слой гидроизоляции защитит и утеплитель, и деревянные конструкции.
Во-вторых, разница температур под кровлей и снаружи приводит к появлению конденсата, который способен разрушить нижние слои кровельного пирога.
Кроме того, гидроизоляция является неотъемлемой частью кровельной вентиляционной системы: она предотвращает накопление влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу. От типа гидроизоляции зависит количество воздушных контуров вентиляционной системы.
Существует несколько правил монтажа гидроизоляции.
♠ Гидроизоляцию необходимо устраивать под всем кровельным покрытием, в том числе под фронтонными и карнизными свесами.
♠ Нижнее полотно гидроизоляции должно быть выведено за пределы карниза — в водосток или на лобовую доску.
♠ Гидроизоляционная пленка должна плотно, надежно примыкать к стенам и трубам.
В любом доме неизбежно возникают водяные пары: кухня, ванные комнаты, санузлы — все эти помещения являются источниками пара. В соответствии с законами физики он движется снизу вверх и собирается под кровлей. Если утеплитель будет намокать (а именно к этому приводит контакт с паром), то срок его службы окажется удручающе недолгим и вскоре кровельный пирог потребует ремонта. Гораздо проще сразу предотвратить подобные неприятности и устроить надежную пароизоляцию.
Здесь основной проблемой являются швы. Без них никак не обойтись, ведь пароизоляционная пленка должна примыкать к стенам, элементам стропильной системы, вентиляционным и дымовым трубам и др. Если герметизация швов недостаточно надежна, высокая проникающая способность пара приводит к тому, что пароизоляция становится неэффективной и влага просачивается через швы. Чтобы этого избежать, рекомендуется проклейка стыков двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.
Для гидро- и пароизоляции кровли применяются следующие материалы:
♠ полиэтиленовые пленки — используются для гидро- и пароизоляции;
♠ полипропиленовые пленки — применяются преимущественно для гидроизоляции;
♠ нетканые «дышащие» мембраны — гидроизоляционный материал.
Стоимость крыши
О плюсах и минусах различных видов кровель можно рассуждать долго. Но в конце концов дело упрется в одно — в финансы. Многие хотели бы обзавестись медной крышей, но далеко не каждый может себе это позволить. Давайте посчитаем, во сколько обойдется кровля, изготовленная из того или иного материала. Для сравнения возьмем наиболее популярные покрытия:
♠ металлочерепица «МеталлПрофиль» типа «Монтеррей»;
♠ мягкая черепица Katrilli super Ruflex цвета «кора дерева»;
♠ композитная черепица М-ТПе, коллекция М-Spany цвета «кофе»;
♠ керамическая черепица Wienerberger, Koramic.
Данные для расчета были взяты из проекта типового индивидуального дома малой этажности:
♠ общая площадь — 190 м2;
♠ конек — 19 м;
♠ ендовы — 15,6 м;
♠ фронтоны — 38 м;
♠ карнизы — 20 м;
♠ примыкания — 3,5 м.
Помните, что в стоимость крыши входит цена не только кровельных, но и дополнительных материалов, например пиломатериалов, утеплителя, пароизоляции, крепежей и т. д. Кроме того, в общий итог включается стоимость доставки всех указанных материалов. Да и монтажные работы не производятся бесплатно.
Итак, займемся расчетами (табл. 7.3–7.6).
Таблица 7.3. Стоимость керамической черепицы Wienerberger, Koramic
Таблица 7.4. Стоимость металлочерепицы «МеталлПрофиль»
Таблица 7.5. Стоимость мягкой черепицы Katrilli super Ruflex
Таблица 7.6. Стоимость композитной черепицы М-Tile, коллекция М-Spany
Если вы обратитесь к продавцам кровельных материалов, то названная цена будет отличаться от расчетной, причем не в вашу пользу. К тому же обычно сообщают только стоимость самого кровельного материала без учета доборных элементов — необходимых аксессуаров, без которых кровельный материал лишь окажется кучей ненужного строительного мусора. А доборные элементы стоят не так уж и дешево — от 20 до 35 % общей стоимости кровельного комплекта (без учета дополнительных материалов, приведенных в табл 7.7). Казалось бы, какая мелочь: забыли включить в расчет держатель керамической черепицы. Он и стоит сущие копейки — всего-то 0,5 евро. Однако таких держателей нужна тысяча, а это уже 500 евро. Согласитесь, сумма внушительная. Помните: в строительстве не бывает мелочей.
Количество и ассортимент дополнительных материалов, необходимых для устройства кровли, различаются незначительно, отсюда и относительно небольшая разница в их стоимости для различных кровельных материалов. Но обратите внимание: цена дополнительных материалов для кровли из мягкой черепицы на 17 % выше цены материалов для кровли из металлочерепицы.
Однако расчет еще не закончен (табл. 7.8).
Как видим, монтаж кровли из керамической черепицы стоит наиболее дорого. А теперь подведем итог (табл. 7.9).
Безусловным лидером оказывается керамическая черепица — крыша с таким кровельным покрытием обойдется дороже всего. Самый дешевый вариант — крыша с кровельным покрытием из металлочерепицы. В принципе, крыши из композитной и мягкой черепицы стоят ненамного дороже (разница составляет 1,23 и 1,17 % соответственно). Так что при желании получить надежную и долговечную крышу, но при этом сэкономить вам придется выбирать из этих трех вариантов. Замечу, что композитная кровля довольно популярна и ее наличие повышает ликвидность постройки, а в некоторых случаях даже увеличивает ее продажную стоимость.
Таблица 7.7. Стоимость дополнительных материалов
Таблица 7.8. Стоимость монтажных работ при возведении кровли
Таблица 7.9. Расчет стоимости кровли с монтажом
Водосточная система
Водосток — это конструкция, которая обеспечивает отвод дождевой воды и тающего снега с кровли, а также защищает фасады и фундамент дома от возможных повреждений, связанных с намоканием. Устройство водостока — последний этап кровельных работ, на этом возведение крыши завершается.
Существует три принципиальных варианта устройства водоотвода.
♠ Неорганизованный водоотвод. Фактически водоотвод отсутствует, при этом вода просто стекает с крыши непосредственно на землю, попадая и на наружные стены, и на фундамент, что влечет за собой их повреждение и преждевременный износ.
♠ Внутренняя водосточная система. Трубы установлены внутри здания на некотором расстоянии от наружных стен. На кровельном покрытии монтируются уклоны к водоприемным воронкам, которые располагаются на расстоянии около 0,5 м от выступающих частей здания, равномерно по всей площади.
♠ Наружная водосточная система. Вода, стекающая с кровли, по установленным желобам отводится к наружным трубам.
Наиболее распространен третий вариант, поскольку он дешевле, проще в монтаже и уходе.
Водосточные трубы и желоба изготавливаются из различных материалов: металла (сталь с односторонним или двухсторонним полимерным покрытием, медь, титан-цинк, алюминий) и пластика.
Металлические системы водоотвода могут иметь как круглое, так и прямоугольное сечение. Кроме того, они различаются антикоррозионным покрытием. К примеру, оцинкованный металл необходимо с обеих сторон покрывать грунтовкой и полимером. А медные водосточные системы не нуждаются в покрытии, так как медь надежно защищена естественным слоем патины.
ВНИМАНИЕ
При устройстве водоотвода с использованием цинко-титановых труб необходимо следить, чтобы они не соприкасались с медными деталями или железными узлами во избежание электрокоррозии.
Пластиковые водостоки уступают металлическим в прочности (хотя выдерживают и температурные перепады, и прямое солнечное излучение, и даже ударные нагрузки), зато абсолютно не подвержены коррозии. К тому же они гораздо легче, а уход за ними проще: на пластиковые поверхности меньше налипает грязь.
Монтаж системы водостока ведется одновременно со строительством крыши. Обычно водосточную систему прокладывают по всему периметру здания. Она состоит из отдельных элементов, таких как водосточные желоба, трубы, водоотводы, воронки и др. Водостоки надежно закрепляют с помощью специальных крюков, кронштейнов и хомутов (рис 7.11). Все элементы системы и сопутствующие материалы можно приобрести в комплекте.
При проектировании водосточной системы нужно заранее определить тип водоотвода. Оптимальный вариант — подземная ливневая канализация. На втором месте — сбор стоков в специальном резервуаре. Последним по эффективности является традиционное колено, установленное на высоте 20–30 см от земли и не дающее воде литься на цоколь. Замечу, впрочем, что даже этой простейшей системы вполне достаточно, чтобы надежно защитить наружные стены, цоколь и фундамент здания. И, что немаловажно, она является самой экономичной.
Рис 7.11. Водосточная система
Важный элемент водосточной системы кровли — желоба. Их назначение — непосредственный сбор воды, стекающей с крыши. Желоба монтируют с небольшим уклоном, чтобы вода из них могла свободно стекать в трубы водостока, куда она поступает с помощью воронок. Этот элемент водосточной системы несет большую нагрузку, а потому при его установке необходимо отдельное надежное крепление, иначе перекос воронки, а вместе с ним и повреждение водостока гарантированы уже в первую зиму. Чтобы труба водостока могла обойти выступающие части здания, а также для отвода воды от цоколя применяются так называемые колена.
Чаще всего для стыковки отдельных секций на концах труб предусматриваются уширения, тогда элементы водостока вставляются друг в друга. Но иногда для сочленения применяются специальные муфты.
Монтаж пластиковых водостоков имеет некоторые особенности. Если элементы просто соединять встык, то при сильном изменении температуры водосток может деформироваться и даже лопнуть. Поэтому такие водосточные системы комплектуются компенсаторами температурного расширения.
Для того чтобы предотвратить деформацию металлических водостоков, их отдельные части необходимо соединять между собой специальной муфтой.