Энергоснабжение дома включает в себя электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение. Рассмотрим каждый пункт подробнее.

 

Электроснабжение

В самом начале книги я говорил, что при выборе участка целесообразно учитывать наличие проложенных коммуникаций. Повторю еще раз: лучше приобрести земельный участок подороже, но с уже подведенными коммуникациями, чем сэкономить при покупке земли, но впоследствии потратить гораздо больше. Кроме того, процесс строительства на участке, где нет электричества, будет затруднен и строительные работы обойдутся дороже.

Рассмотрим оптимальный вариант: у вас нет проблем с электричеством и вы непосредственно приступаете к оснащению дома этим непременным атрибутом современного жилья. Данная процедура проходит в несколько этапов, ни один из которых нельзя пропустить:

♠ получение технических условий на подключение;

♠ проектирование электроустановки;

♠ согласование проекта со всеми заинтересованными лицами (владельцами подстанции, коммуникаций; организациями, обеспечивающими энергоснабжение; Госэнергонадзором);

♠ выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющими лицензию на производство электромонтажных работ;

♠ проведение испытаний и составление акта приемки представителем Госэнергонадзора;

♠ пломбирование электросчетчиков, подписание договора о пользовании электроэнергией, подключение электропитания.

Теперь поговорим чуть подробнее о перечисленных этапах. Чтобы получить технические условия на подключение дома к сети, еще до начала проектирования необходимо обратиться в местную электросеть. Уже в этот момент вы должны четко представлять, какое именно электрооборудование будете устанавливать в доме (котлы, теплые полы, система снеготаяния, водонагревательные приборы, насосы, бытовая техника) и какая потребуется мощность электроустановки для работы всего оборудования. Будет очень обидно, если в начале строительства вы захотите сэкономить на теплых полах, а спустя пару лет решите, что без такого пола вам просто не обойтись. Но если не предусмотреть все заранее, мощности не хватит. Так что считайте внимательно.

После того как все подсчитано, следует составить техническое задание — письмо на имя главного инженера местной энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на подключение определенной (рассчитанной вами с учетом всех лампочек и котлов) мощности и с указанием категории электроснабжения дома. К письму следует приложить:

♠ план расположения участка и дома на местности;

♠ документы, удостоверяющие право владения земельным участком;

♠ согласованное разрешение на строительство дома.

Письмо рассматривается в производственно-техническом отделе (ПТО) районной или муниципальной сети в течение месяца.

В техническом задании либо выделяется точка подключения к электросети, либо даются рекомендации в виде технических условий. Решение может быть следующим.

♠ Воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ) протягивается до ближайшей подстанции (или столба), мощность которой уже распределяется между подключенными к ней пользователями.

♠ Мощность перераспределяется за счет других объектов, где она не расходуется полностью.

♠ Существующие провода заменяются на провода с большим сечением с заменой трансформатора на более мощный или без замены.

Иногда единственным вариантом является установка собственной подстанции — подключение к сети 10 кВ через индивидуальный понижающий трансформатор. Это самый дорогой вариант, однако в такой ситуации есть и положительный момент: электросети могут предоставить точку подключения для строительства подстанции. Она может находиться на общественной земле или на личном участке; ее размещение необходимо согласовать с местным архитектором. В противном случае вы рискуете лишиться уже построенной подстанции.

Обычно в сельской местности (в том числе в коттеджных поселках) трансформаторные подстанции имеют вид установленного на столбах или на специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, либо отдельно стоящих строений. Разрешается использовать и компактные столбовые трансформаторы (мини-подстанции), к которым возможно подключение от одного до четырех современных домов. Такие трансформаторы устанавливаются на деревянных или железобетонных опорах, допускают перегрузку до 40 %, оснащены встроенной защитной автоматикой и не требуют обслуживания (например, трансформаторы ABB, Siemens, Howard). Белорусские, украинские и российские аналоги вдвое дешевле, но требуют постоянного обслуживания и наличия в штате местной электросети квалифицированных электриков. В последнем случае необходимо заключить договор на обслуживание трансформаторов, заплатить за установку специальной опоры, монтаж защитной автоматики и пусконаладочные работы. Для строительства индивидуальной электроподстанции следует подать заявку, спроектировать установку, согласовать проект в энергонадзоре и подписать в энергосбыте, подключиться и наконец получить акт о разграничении собственности с электросетями. С этого момента вы несете полную ответственность за подстанцию и берете на себя затраты по ее обслуживанию.

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие документы:

♠ разрешение на мощность энергоснабжающей организации;

♠ технические условия на подключение электроустановки;

♠ справка о выполнении технических условий;

♠ акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответственности сторон;

♠ согласованный проект электроснабжения;

♠ копии лицензий на осуществление определенного вида работ проектной и электромонтажной организаций;

♠ акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

♠ акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;

♠ акт на работы по выполнению контура заземления, очагов грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в санузлах и т. д.;

♠ копии сертификатов соответствия на установленное электрооборудование и электроматериалы (согласно спецификации из проекта);

♠ протоколы испытаний и измерений электрооборудования по ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте электроизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередачи, внешнюю и внутреннюю электроустановки дома следует поручать только организациям, имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирование, строительство и монтаж оборудования проводят разные фирмы. Лучше всего, если строители вашего дома выступят в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать выполнение работ с прочими организациями. Но и вы можете попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти компанию, способную создать проект электроснабжения и согласовать его с местной электросетью и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендацию в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения дома колеблется в пределах от 6 до 40 тыс. руб.

После получения всех согласований можно приступать к монтажно-наладочным работам, которые стоит доверить профессионалам, имеющим соответствующие лицензии. Лучше заключить официальный договор и уплатить необходимые налоги — это значительно облегчит жизнь в процессе оформления права собственности на подстанцию и дом.

После того как строительство, а также монтаж всего электрооборудования в доме будут завершены, в аккредитованные при энергонадзоре сертифицированные Госстандартом лаборатории необходимо предъявить технические паспорта установленного электрооборудования и результаты его испытания (акт сдачи-приемки), после чего вам выдадут сертификат соответствия электроустановки требованиям и разрешение на пользование электротермическими приборами (котлы, конвекторы, радиаторы, электроплиты и др.).

ВНИМАНИЕ

Приобретая электрооборудование и электротехнические изделия (вплоть до розеток, выключателей, проводов и кабелей), обязательно сохраняйте все сертификаты и паспорта на них: это облегчит прохождение экспертизы, а впоследствии — оформление страховки на дом.

Затем нужно вызвать инспектора энергонадзора, который на основании сертификата соответствия оформит акт-допуск электроустановки к включению в сеть.

ВНИМАНИЕ

Все электрооборудование и проводка должны соответствовать утвержденному проекту. Даже простой перенос розетки с места на место может создать проблемы при получении акта-допуска. Поэтому, составляя план размещения электрооборудования и электротехнических изделий, будьте внимательны: каждое изменение придется утверждать, а это отнимает и время, и силы.

Получив акт-допуск, вы сможете заключить с электросетью договор о пользовании электроэнергией. До его подписания представитель Энергосбыта опломбирует счетчики и составит акт о приемке приборов учета. После этого служба воздушных или кабельных линий включит электропитание дома, и можно будет на некоторое время вздохнуть с облегчением.

Если вы собираетесь выполнять все работы по подведению электроэнергии к дому самостоятельно, вам придется приобрести довольно большой объем знаний и освоить множество специальных умений. В принципе, это возможно. Однако рамки данной книги не позволяют привести все необходимые сведения. Ограничусь лишь общими положениями.

♠ Тщательно рассчитайте свои потребности в электричестве. Составляя план, постарайтесь учесть абсолютно все: начиная от электрического чайника и заканчивая подсветкой садовых дорожек. На всякий случай включите в список и теплый пол, даже если в данный момент вы не собираетесь его сооружать.

♠ Рассчитав необходимую мощность, прибавьте запас на будущее — мало ли, вдруг вам захочется поставить еще одну стиральную машину, заменить газовую плиту электрической и т. д.

♠ Прокладывайте электропроводку с запасом прочности: все, что работает на пределе, имеет обыкновение достаточно быстро выходить из строя.

♠ Сверяйте план прокладки подводящего кабеля с планом участка. Будет довольно неудачно, если подземный кабель пройдет как раз в том месте, где вы запланировали построить баню; еще хуже, если постройка там уже есть: любые повороты кабельной трассы потребуют дополнительных финансовых затрат.

♠ Не забывайте о таких «мелочах», как система молниезащиты и контур заземления.

♠ В освещении нуждается не только дом, но и подъездная дорожка к нему. Если об этом не позаботиться, вы рискуете получить травму, споткнувшись в двух шагах от входных дверей.

♠ Система антиобледенения для кровли — удовольствие не из дешевых, однако ее использование помогает обойтись без зимней уборки крыши, а это занятие, сопряженное с определенным риском (если вы решитесь выполнить данную работу сами) или бьющее по карману (если вы предпочтете пригласить профессионалов).

При расчете необходимой мощности нужно хорошо представлять, как будет использоваться электричество в доме, а также понадобится ли оно на приусадебном участке. И тут нужно учитывать освещение не только подъездной (пешеходной) дорожки к дому, но и хозяйственных построек, а также возможность организации декоративной подсветки сада, клумб и др.

Подумайте об аварийном освещении, ведь теперь именно вы будете заботиться об удобстве и безопасности собственного жилища. Желательно, чтобы осветительные приборы, расположенные вдоль маршрутов эвакуации, на входных дверях, лестницах, в местах нахождения противопожарного оборудования и кнопок оповещения тревоги, работали автономно.

Стоит также предусмотреть установку системы безопасности и охранной сигнализации, пусть даже и в достаточно отдаленном будущем, и включить дополнительную мощность в плановые расчеты.

 

Газоснабжение

Источником газоснабжения являются трубопроводы, которые транспортируют природный газ. Глубина закладки газопровода должна гарантировать его защиту от повреждений, то есть быть не менее 1,2–1,7 м на участке, и 0,8–1,2 м — в месте ввода трубы в здание. При транспортировке влажного газа газопровод прокладывают ниже зоны промерзания грунта и ввод устраивают через фундамент. Если транспортируется сухой газ, то ввод можно устраивать выше фундамента — через стену.

Для равномерного распределения газа стояки размещаются по всем этажам здания. При воздушной прокладке газопровода (по стене здания) вводы располагаются в кухнях, а при подземной прокладке — рядом с лестницей.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы») высота кухонного помещения, в котором устанавливается газовая плита, должна быть не менее 2,2 м, причем обязательно наличие естественной вентиляции: окна с форточкой (фрамугой) или вытяжного вентиляционного канала размером 13 × 13 см. Если вдруг в вашей кухне не предусмотрены окна, то вы не сможете установить газовую плиту, разве что оборудуете вход из кухни прямо в нежилое помещение, где имеется окно с форточкой или открывающаяся фрамуга.

В связи с возможностью аварии прокладка газопроводов и установка газовых приборов в подвальных помещениях запрещена.

Если вам не повезло и приобретенный участок оказался вдали от газовых сетей или подвод газа ожидается в достаточно отдаленном будущем, то придется пользоваться жидким газом. При этом вы можете ограничиться только газоснабжением кухонной плиты, а можете организовать автономное газовое отопление.

Что касается первого варианта, то вам понадобится соответствующее оборудование. Для снабжения кухни газом достаточно обычных баллонов емкостью 50 и 80 л (23 и 33 кг жидкого газа соответственно). Семье из четырех человек одного баллона хватит на то, чтобы готовить пищу в течение месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничиваться приобретением одного баллона не рекомендуется, так как в один прекрасный день газ в нем закончится — и ваша семья рискует остаться без горячего обеда, дожидаясь, пока вы перезарядите баллон.

Вам также потребуется стандартный металлический шкаф с вентиляционными прорезями, в который помещаются два баллона и устанавливается регулятор, снижающий высокое давление сжиженного газа в баллоне до требуемой нормы при его подаче к газовым приборам. Крепление с помощью скоб позволяет быстро заменять баллоны. Шкаф следует устанавливать на фундамент высотой 15–20 см с теневой стороны дома. У этой стены не должно быть окон.

При прокладке газопровода от шкафа необходимо соблюдать следующие правила.

♠ Высота стальной трубы от уровня земли должна быть не менее 2,5 м.

♠ Труба не должна пересекать оконные и дверные проемы.

♠ Газопровод должен находиться вне зоны возможных ударов.

♠ Следует обеспечить надежное крепление газопровода к стене.

♠ Трубу необходимо вводить либо в кухню, либо в другое нежилое помещение через стену.

Если же вам требуется газ не только для кухни, но и для отопительного котла, то двумя баллонами не обойтись. Сейчас достаточно широко предлагаются автономные системы газоснабжения, которые позволяют не зависеть от поставок магистрального газа (автономия, конечно, относительная: в этом случае вы будете зависеть от фирмы — поставщика сжиженного газа).

Суть системы автономного газоснабжения проста: поблизости от дома размещается емкость для сжиженного газа объемом 2700–10 000 л (резервуар может находиться как под, так и над землей), от которой и протягивается трубопровод. От трубопровода делаются отводы на кухню и в котельную. Заправка емкости осуществляется по заявкам примерно 1–3 раза в год.

 

Теплоснабжение

В доме должно быть тепло — это аксиома. От холода страдают не только люди, но и сам дом: сырость и перепады температуры разрушают стены, кровлю, фундамент. Когда речь идет о жилом доме, автоматически подразумевается, что он теплый, то есть отапливаемый. Чтобы поддерживать «погоду в доме», нужно организовать систему теплоснабжения, которая включает:

♠ источник теплоты;

♠ трубопроводы;

♠ систему потребления тепла с нагревательными приборами.

По радиусу действия системы теплоснабжения подразделяются:

♠ на местные — выработка и передача тепла в них совмещены (например, печь);

♠ центральные — снабжают теплом здание любой величины от единого источника (от котла и т п);

♠ централизованные — снабжают теплом несколько зданий.

При совмещенной прокладке теплопроводы прокладывают в проходных каналах вместе с остальными коммуникациями (водопроводом, кабелями, газопроводом). В таких каналах высотой от 1,8 до 2 м обязательно предусматривают вентиляцию. Люки выхода устанавливают по трассе канала через каждые 300 м на глубину 0,5–1,0 м. Все люки должны быть снабжены откидной лестницей.

Трубопроводы тепловых сетей изготавливаются из стали. Их диаметр — 0,025–0,4 м. Устанавливают их с уклоном 0,002. Вверху размещают воздухоспусковые устройства, внизу — дренажные спуски. Запорную арматуру располагают на каждом из ответвлений в точках присоединения к магистрали и отдельному зданию.

Внутри дома система отопления включает котел, трубопроводы, радиаторы. На каждом из этих элементов остановимся подробнее.

Выбор отопительного котла — ответственная процедура, ведь приходится учитывать не только разовые расходы (а стоимость котлов разных типов различна), но и будущие эксплуатационные затраты, поскольку отопление дома стоит не слишком дешево.

Прежде всего следует учесть мощность отопительного котла. Именно от этого параметра зависят и комфортная температура в помещениях, и затраты на энергоноситель. Ориентировочно требуемую мощность можно определить довольно просто: если здание хорошо утеплено, а высота потолков не более 3 м, то на обогрев 10 м2 нужен 1 кВт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для точного теплотехнического расчета необходимо учитывать материал и толщину стен, перекрытий, количество окон и их размеры, функциональное назначение помещений, наличие теплых полов и многое другое. Такой расчет невозможно выполнить самостоятельно, если только вы не являетесь профессиональным инженером-проектировщиком.

Теперь можно выбирать котел по типу потребляемого топлива. А знание требуемой мощности понадобится при выборе конкретной модели.

Твердотопливный котел работает, как можно понять из названия, на твердом топливе: угле (буром или каменном), коксе, дереве и др. Плюсом котлов данного типа является то, что они обеспечивают владельцу определенную автономию — независимость от поставок газа и электроснабжения. Однако такой котел не работает полностью в автоматическом режиме — требуется периодически добавлять топливо. Еще один отрицательный момент заключается в том, что топливо нужно где-то хранить. Нельзя сваливать дрова или уголь прямо у порога — придется оборудовать хранилище, причем поблизости от котла (вряд ли кому-то захочется носить уголь к котлу через весь участок). Потребуется и подъездная дорожка для грузового автотранспорта (ведь никто не возит уголь или дрова на легковой машине).

Замечу, что современные твердотопливные котлы обладают дополнительными преимуществами:

♠ возможностью автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя на выходе из котла (для этого котел оснащается специальным датчиком, не требующим подключения к электрической сети: он механически соединен с заслонкой);

♠ возможностью подсоединения емкостного теплового аккумулятора — днем аккумулятор накапливает избыток тепла, вырабатываемого котлом, а ночью отдает его в отопительную систему. Таким образом экономится и топливо, и время на обслуживание котла.

Кроме того, твердотопливные котлы являются более экологически чистыми по сравнению с котлами, работающими на жидком топливе.

В последнее время все более популярными становятся пиролизные (газогенераторные) котлы. Их КПД достигает 90 %, сажа не образуется, а количество золы минимально. Пиролизные котлы способны существенно экономить топливо (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Расход твердого топлива

Существует две модификации данного типа котлов: первая предназначена для использования всех видов твердого топлива, вторая — для сжигания древесины и древесных отходов. Выбор зависит от того, какой именно вид топлива будет для вас наиболее доступным, удобным и дешевым.

Нельзя не упомянуть и о значительном ценовом преимуществе твердотопливных котлов по сравнению с газовыми и электрическими — 50–70 % в зависимости от производителя.

Газовый отопительный котел работает на природном газе, в том числе на сжиженном. К его плюсам относится достаточно низкая цена топлива. Кроме того, не нужно возводить дополнительное помещение для хранения топливных запасов — имеется подключение к газовой магистрали, и этого вполне достаточно.

Выбирая газовый отопительный котел, нужно учитывать, горелка какого типа на нем установлена. Горелка — важнейшая часть котла, и от нее зависит не только долговечность оборудования, но и экономичность и стабильность его работы. Различаются горелки:

♠ атмосферные;

♠ вентиляторные (наддувные).

Плюсом атмосферных горелок является бесшумность работы. Но имеется и существенный минус. На российском рынке в основном представлены котлы с атмосферными горелками западного производства, рассчитанные на европейские стандарты, согласно которым давление газа должно быть не ниже 150 мм водного столба. Россия не может похвастаться такой стабильностью — давление газа часто падает до 100–120 мм водного столба, а случается, что и ниже. Когда происходят подобные перепады, горелку нужно перенастраивать (осуществить эту операцию может только специалист). Если же этого не сделать, возможны два варианта: при повышении давления газа возрастает интенсивность горения и в конце концов прогорает теплообменник котла; при понижении давления газа пламя не отрывается от горелки и прогорает сама горелка.

При нестабильном давлении газа в магистрали рекомендуется использовать котлы с вентиляторными (наддувными) горелками. Однако такие горелки характеризуются шумностью работы, вследствие чего требуется дополнительная звукоизоляция помещения, а также высокой ценой — в два-три раза выше стоимости атмосферной горелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При автономной системе газоснабжения (см. выше раздел «Газоснабжение») скачков давления газа нет.

Электрические отопительные котлы бесшумны, невелики по размеру, могут быть установлены практически в любом помещении, не требуют дополнительного места для хранения топлива, при использовании наружного накопительного бойлера способны обеспечить и горячее водоснабжение дома. Это несомненные плюсы. Минусом является высокая цена и самого котла, и электроэнергии. Кроме того, отопительный котел этого типа потребляет много энергии; возможно даже, что вам придется отказаться от других электроприборов или электрооборудования, например от теплого пола, в пользу электрического котла.

Современные электрические котлы оснащаются датчиками, позволяющими автоматически включать и выключать аппарат в зависимости от температуры воздуха. Таким образом можно сэкономить электроэнергию, но в целом стоимость отопления окажется достаточно высокой.

Кроме того, питающее напряжение 220 В ограничивает мощность котла до 5 кВт. Этого в лучшем случае хватит для отопления 50 м2, причем сюда входит площадь не только жилых комнат, но и подсобных помещений (прихожей, ванной, санузла, кухни и др) — для жилого дома маловато.

Чтобы установить котел мощностью более 5 кВт, потребуется питание от трехфазного напряжения 380 В. А это подразумевает получение специальных разрешений и др.

Удовольствие, прямо скажем, не из дешевых, поэтому в настоящее время электрические котлы, как правило, устанавливаются только в качестве вспомогательных на случай поломки или непродолжительного отключения основного отопительного оборудования.

Помимо описанных выше базовых типов котлов, существуют и другие, например котел на жидком топливе. Первое, что о нем следует сказать: дизельное топливо пахнет, причем довольно сильно. Да и об экономии говорить не приходится: солярка стоит примерно столько же, сколько и электроэнергия. А стоимость самого котла и необходимого вспомогательного оборудования в четыре-пять раз выше, чем цена электрического котла равной мощности. Ну и, конечно, нельзя забывать о шуме: для дизельного котла требуется не только отдельное помещение, но и надежная звукоизоляция. А если произойдет внезапное отключение электроэнергии — в сельской местности подобное не редкость, — то котел придется перезапускать вручную. Если же отключение случится зимой, да еще в то время, когда все на работе, по возвращении можно застать основательно выстуженный дом. Есть у жидкотопливного котла еще один минус: температура топлива не должна опускаться ниже +5 °C, иначе оно загустеет, фильтры начнут забиваться и котел остановится. Другими словами, при низкой температуре воздуха необходимо подогревать топливопровод.

Неудивительно, что котлы на жидком топливе редко используют в качестве основного источника тепла.

Кавитационные теплогенераторы появились относительно недавно, хотя сам эффект кавитации, на котором основана работа этих отопительных приборов, известен уже более ста лет. Кавитация — образование «разрывов» в жидкости в результате местного понижения давления, то есть образование множества воздушных пузырьков. Когда эти пузырьки лопаются, выделяется огромное количество энергии и жидкость нагревается.

Главным узлом кавитационного теплогенератора является кавитатор — именно там образуются пузырьки. Упрощенно схему работы кавитационного теплогенератора можно описать так: проходя через кавитатор, вода нагревается и затем поступает в радиаторы. После прохождения через них температура воды снижается, и цикл повторяется.

КПД такого прибора очень высок — от 90 до 400 %. Кавитационный теплогенератор может нагревать большие объемы воды, используя минимальную мощность. К его минусам относится зависимость от электроснабжения. Кроме того, починить такое оборудование могут лишь очень немногие специалисты. Правда, существуют теплогенераторы с уникальным гарантийным сроком — от 25 до 50 лет с момента запуска. (Для сравнения: гарантия на газовые и твердотопливные котлы обычно составляет 1–3 года с момента запуска.). Поэтому есть шанс, что прежде, чем теплогенератор выработает свой гарантийный ресурс, специалистов по данному виду отопительного оборудования можно будет встретить на каждом углу.

Кавитационный теплогенератор достаточно экономичен и надежен, так что его можно устанавливать в качестве основного отопительного котла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо, если у вас будет хотя бы два отопительных котла, работающих на разных видах топлива. Один станет основным, второй — вспомогательным, подключаемым лишь тогда, когда с основным возникнут проблемы. Да, отопительные котлы нечасто выходят из строя, но представьте, что будет, если подобное несчастье случится зимой. Так что лучше перестраховаться.

Если вы всерьез обеспокоены экономичностью отопления, то обратите внимание на альтернативные источники энергии, к примеру на солнечные батареи и ветрогенераторы. При грамотном их использовании вы сможете установить подходящий котел и совершенно не волноваться о стоимости электричества.

 

Трубы и радиаторы

Трубы для доставки теплоносителя к радиаторам внутри дома изготавливаются из стали, меди, полимерных и металлополимерных труб; последние сейчас наиболее распространены.

Если вы выбрали полимерные трубы, особое внимание уделите системе соединений (фитингов). От резьбовых соединений придется отказаться, если трубы планируется спрятать в стены и полы с дальнейшей облицовкой. Можно, конечно, обеспечить доступ к каждому резьбовому соединению, но это дорого, неудобно и неэстетично.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно провести трубы и после завершения отделки дома, спрятав их в декоративных коробах или специальных плинтусах. Но в подобных случаях нередко возникают проблемы с отделкой: ее легко повредить при прокладке труб.

Соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно употребляли лен. Сейчас льняную нить используют гораздо реже, поскольку появились новые материалы, более надежные и удобные в работе. Так, к числу популярных современных герметиков относятся термостойкий силикон, тефлоновая нить и т п. Если в качестве теплоносителя применяются антифризы, то и герметики должны быть соответствующими.

Помимо труб, важное значение имеет и качество запорной арматуры: клапанов, шаровых кранов и т п. Не экономьте на ней, приобретайте только фирменные материалы и изделия, требуйте паспорта и сертификаты — это продлит жизнь всей системы теплоснабжения.

Что касается отопительных приборов (радиаторов), то выбирать их стоит с учетом своих финансовых возможностей, а также эстетических предпочтений. В наших погодных условиях отопительный сезон длится до полугода, а значит, около половины жизни мы проводим в отапливаемом помещении. Комфортной считается температура 18–20 °C.

Чугунные радиаторы характеризуются низкой теплопроводностью, большим весом и обогревают комнату за счет излучения. Главный их недостаток — невозможность регулировать температуру в помещении.

Алюминиевые секционные радиаторы лишены таких недостатков чугунных приборов, как большой вес и низкая теплоотдача. Они обогревают помещение наполовину за счет излучения, наполовину за счет конвекции. Теплоотдача увеличивается и благодаря большей площади поверхности. Температура регулируется при помощи термоголовок. Выбор секционного радиатора способствует воплощению любых дизайнерских задумок, так как можно заказать конфигурацию, которая соответствует особенностям помещения: ширине проемов, высоте ниш, глубине подоконников и т. п. Однако у таких радиаторов есть серьезный недостаток: несмотря на все старания производителей делать тщательную противокоррозионную обработку, со временем коррозии не избежать. Это связано с многочисленными химическими реакциями, проходящими между алюминием и теплоносителем.

Биметаллические секционные радиаторы сочетают в себе современный дизайн, высокий уровень теплоотдачи, повышенную стойкость к коррозии и долговечность. Теплоносителя для таких радиаторов надо в два-три раза меньше, чем для алюминиевых, что позволяет быстрее менять температуру в помещении. За качество, однако, приходится платить: биметаллические радиаторы стоят на 15–20 % дороже алюминиевых.

Железные панельные радиаторы просты в конструкции, обеспечивают высокий уровень теплоизлучения и способны существенно экономить энергию. Они обладают уникальной скоростью реагирования — быстро нагреваются и остывают.

Радиаторы необходимо устанавливать под небольшим наклоном. В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накапливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан вручную, что чаще всего забывают делать. В конечном итоге мощность радиатора снижается.

 

Систему водоснабжения следует выбирать исходя из источника воды в данной местности. Конечно, нет ничего лучше артезианской скважины, желательно глубиной более 125 м. Вслед за артезианскими идут грунтовые воды из ключей и родников, и уже затем — вода из наземных источников: озер, рек, водохранилищ и т. д.

Не всякую воду можно использовать. Заключение о пригодности питьевой воды источника выносят службы санитарно-эпидемиологического контроля по результатам химического анализа. Эти результаты применяют и в дальнейшем, чтобы подобрать рациональный вариант системы водоочистки и водоподготовки.

Рассмотрим каждый из возможных источников водоснабжения чуть подробнее.

Колодец. Этим источником водоснабжения люди пользовались еще на заре цивилизации. Только в современных колодцах вода поднимается на поверхность при помощи насоса, а не ведра и ворота. Глубина колодца определяется на стадии проектирования дома и коммуникаций к нему на основании геологоразведочных данных. Лучше поручить проектирование и строительство колодца профессионалам: это позволит обеспечить надежное и безопасное водоснабжение вашего дома, а также исключит возможность подтопления соседних участков. При строительстве колодца используются железобетонные колодезные кольца, цемент для заделывания швов, речной гравий для установки фильтра на дне колодца. При покупке материалов обязательно требуйте гигиенические паспорта, выдаваемые производителями: не стоит подвергать свой организм дополнительным испытаниям в виде загрязненной воды.

Скважина. Это самый распространенный и удобный вариант устройства автономной системы водоснабжения в загородном доме. С бурением качественной скважины могут справиться только специалисты, имеющие достаточный опыт и современное оборудование: буровые установки, насосы и т. д. В профессиональной среде принято выделять фильтровые (мелкие) и артезианские (глубокие) скважины.

Фильтровые скважины бурят на ближайший водоносный горизонт (обычно это пески), поэтому их также называют скважинами на песок. Бурение такой скважины занимает один день. Срок эксплуатации — пять-семь лет. Затем скважину приходится очищать от ила — по трудоемкости и стоимости это почти то же самое, что пробурить новую. Помимо недолговечности, главный недостаток фильтровой скважины — вероятность существенного загрязнения воды, что влечет за собой либо установку системы фильтрации, либо невозможность использования воды для питья.

Артезианские скважины бурят на глубину от 30 до 130 м и более. Продолжительность работ — от трех дней. Для таких скважин используют обсадные трубы из стали или металлопластика. Срок эксплуатации — 25 лет и более. Основное достоинство артезианской скважины — чистота добываемой воды, главный недостаток — высокая стоимость работ. Кроме того, для бурения скважины необходимо получить разрешительные документы и согласования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Бурить скважину лучше сразу после разметки участка и получения разрешительных документов на строительство, еще до начала возведения дома. Это позволит в дальнейшем избежать таких работ, как восстановление забора и газона, ведь велика вероятность, что буровая установка может их повредить.

Поселковый водопровод. Классический вариант такого водопровода — артезианская скважина, из которой с помощью насосной станции или самотеком от водонапорной башни вода доставляется во все дома поселка. Давление воды при этом зависит от уровня воды в накопительной емкости и высоты водонапорной башни. В часы пик (наиболее интенсивный водоразбор) оно может существенно падать, в результате чего возникнет необходимость установки повысительной насосной станции, чтобы обеспечить требуемые расход и давление воды. Вода используется одновременно и для полива, и для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому без продуманной системы фильтрации также не обойтись.

Централизованная система водоснабжения. Холодная и горячая вода поступает к конечному потребителю раздельно на каждый стояк в готовом к употреблению виде. Бывают системы «с разрывом струи» (применяются чаще) и «без разрыва струи».

В системе «с разрывом струи» при помощи одного насоса вода подается от источника водоснабжения в накопительную емкость, а затем при помощи другого — в трубопровод, ведущий к потребителям. При этом в накопительной емкости частично оседают взвешенные частицы и окисляется растворенное железо, что снижает нагрузку на систему водоочистки. В системе «без разрыва струи» применяются гидроаккумуляторы.

Самый большой плюс системы централизованного водоснабжения заключается в том, что поставщик воды гарантирует ее качество.

Выбор системы очистки воды и фильтрующего оборудования зависит от степени зараженности воды микроорганизмами и ее химического состава, а также от целей, для которых она будет использоваться.

Вода из глубоких (артезианских) скважин, как правило, характеризуется наличием механических примесей, растворенного железа, высоким показателем жесткости и повышенным содержанием сероводорода. В воде из колодцев, мелких (песчаных) скважин и наземных источников водоснабжения, помимо вышеназванных загрязнителей, содержатся микроорганизмы, всевозможные пестициды и прочие химические вещества.

В стандартную систему очистки воды входят:

♠ фильтр для очистки воды от механических примесей;

♠ обезжелезиватель — система очистки воды от железа;

♠ система умягчения воды;

♠ угольный фильтр.

Трубы из качественного материала — основа основ любой водопроводной сети. Поэтому при выборе труб следует учитывать:

♠ прочность (внутри на трубу действует давление воды, снаружи — слой грунта);

♠ долговечность;

♠ качественность (гладкость) внутренних стенок;

♠ водонепроницаемость;

♠ наименьшую подверженность коррозии;

♠ герметичность;

♠ морозоустойчивость;

♠ экономичность.

Чаще всего для изготовления труб применяют металл: медь, сталь, чугун. Медные трубы очень дорого стоят, что ограничивает их популярность. Стальные трубы подвержены коррозии, имеют относительно небольшой срок эксплуатации, трудоемки в монтаже. Однако в недалеком прошлом именно они были самыми распространенными, да и сегодня не сдают позиции. Чугунные трубы хрупкие, тяжелые, монтаж их также затруднен. Для предотвращения коррозии металлические трубы покрывают цинком, однако данный метод не устраняет проблему полностью.

Асбестоцементные водопроводные трубы обладают рядом преимуществ по сравнению с металлическими. Они отличаются стойкостью к коррозии, имеют небольшую массу и гладкие внутренние стенки. Однако такие трубы не получили широкого распространения.

К изделиям нового поколения можно отнести трубы из пластиковых материалов. Они имеют срок эксплуатации более 50 лет, не зарастают изнутри, характеризуются морозостойкостью. Такие трубы не повреждаются замерзшей водой, на них не образуется конденсат. Их монтаж и ремонт не создает трудностей. Несколько ограничено использование пластиковых труб в системах горячего водоснабжения.

Пластиковые трубы изготавливают из таких материалов, как полипропилен (РР), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (РЕ), полиэтилен низкого давления (ПНД), сшитый полиэтилен (РЕХ), металлополимеры (металлопластик) (PEX-AL-PEX). Трубы из ПВХ подходят для установки наружного водопровода небольших размеров.

Материалом труб для горячей воды служит оцинкованная сталь или термопластик. Если вы используете стальные трубы, наилучшей защитой от коррозии станет пластиковое покрытие их внутренней поверхности. Следите и за температурой воды: она также влияет на образование коррозии. В жилых домах рекомендуется поддерживать температуру воды +60–70 °C.

При покупке труб желательно приобрести и соединительные детали к ним. Крепежные части водопровода называются фитингами. Они обеспечивают прочность и герметичность конструкции. Их устанавливают в местах соединений, разветвлений и поворотов труб.

ВНИМАНИЕ

Если водопроводный и канализационный трубопроводы пересекаются, то водопроводную сеть размещают выше канализационной на 0,5 м. При меньшем расстоянии трубы «пакуют» в специальную металлическую гильзу, зазор между которой и трубой ввода заделывают водогазонепроницаемыми материалами.

Не следует забывать и об установке устройств учета воды — счетчиков, которые подразделяются на одноструйные, многоструйные, турбинные, вентильные и импульсные. При выборе счетчика воды нужно обращать внимание на его характеристики (область учета, расход, предельные нормы потери напора), а также на условия установки.

 

Внутренний водопровод

Внутренний водопровод обслуживает основные сантехнические узлы в доме. Его система включает водомерные и разводящие узлы, стояки, вводы! в дом (обычно два), подводки к санитарным устройствам (краны, сливные бачки и т. д.), при необходимости — различные насосные установки.

В зависимости от расположения магистральных трубопроводов бывают водопроводы с нижней и верхней разводкой. Тип внутреннего водопровода следует выбирать с учетом условий подачи и расхода воды, размещения водоподающих установок.

При нижней разводке трубы помещают в подвальном помещении здания. Если дом имеет два этажа и более, санитарно-технические устройства и соответствующую (водоразборную) арматуру размещают строго друг над другом, прокладывая трубопроводы по кратчайшей траектории. При единой системе водопроводов вода во всех установках подходит для питья и подается с равным напором (рис. 8.1).

Системы водоснабжения различаются в зависимости от требуемого напора и соответствующего оборудования.

♠ Система под напором используется при строительстве зданий высотой до пяти-шести этажей. При этом необходимо, чтобы в наружном водопроводе напор постоянно был больше или равен напору, который требуется для нормальной работы всех водоразборных устройств дома. Если нет гарантии стабильного напора в наружном водопроводе, такую систему применять не рекомендуется.

♠ Система с водонапорным баком применяется, когда при небольшом потреблении воды напор сильнее, чем необходимо, а при активном — слабее. Бак является накопителем, который подает воду в час пик. Недостаток системы заключается в том, что для размещения водонапорного бака нужен дополнительный этаж, а это существенно удорожает строительство.

♠ Повысительные насосные установки рекомендуются при равномерном потреблении воды и недостаточном напоре в наружном водопроводе (подобное часто встречается в сельской местности). Такая установка размещается в подвале.

♠ Водонапорный бак с повысительной насосной установкой применяется, если потребление воды неравномерно, а напор в наружном водопроводе недостаточен.

♠ Водонасосная (пневматическая) система с повысительными насосными установками требует довольно сложного и дорогого оборудования. Данная система редко используется при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Рис 8.1. Схема питьевого водопровода: а — запорные вентили; б — распределительный коллектор; 1 — водоразборная арматура; 2 — поливочный трубопровод; 3 — запорный вентиль; 4 — опускной кран; 5 — распределительный коллектор; 6 — обратный клапан; 7 — счетчик расхода воды

Кстати, при любом индивидуальном строительстве не обойтись без насоса. В зависимости от области применения насосы могут быть:

♠ поверхностными — в этом случае вода всасывается, а сам насос размещается вне источника. В свою очередь, такие насосы бывают вихревыми или центробежными. Первые используются, когда нужно повысить давление воды, а вторые служат для выкачивания воды из скважин небольшой глубины, колодцев, родников и др. Наиболее удобны поверхностные насосы с элементами автоматики: при их применении в системе поддерживается постоянное давление (1,5–3 атмосферы) и обеспечивается бесперебойная работа водоразборного оборудования;

♠ погружными. Их применяют в случае, когда невозможно использовать поверхностные. Колодезные и скважинные погружные насосы отличаются по конструкции, поэтому при выборе насоса необходимо учитывать, для какого источника воды он предназначен.

Для удаления загрязненных бытовых стоков применяются дренажные насосы1. По конструкции все они являются погружными. Фекальными называются дренажные насосы, служащие для перекачивания канализационных сточных вод из септиков.

К различным бытовым устройствам, в которых предполагается удаление сточных вод (ванна, унитаз, стиральная машина и др), присоединяются канализационные насосные установки — специальные емкости, оборудованные насосом. При заполнении емкости до определенного уровня насос откачивает сточные воды в канализационный сток. Современные канализационные установки являются самоочищающимися.

 

Канализация

Канализация — это сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования дома и инженерных коммуникаций к нему.

Прежде всего необходимо разработать проект внутренней канализации и в специализирующемся на данном вопросе учреждении заказать оформление проектной документации. Проектирование канализации включает проведение расчетов с учетом типа труб, уклона, объема сточных вод и т. д., определение мест прокладки труб, установки сантехники, размещения вентиляционных отверстий.

Затем проект нужно согласовать со всеми задействованными службами и лицами: в первую очередь с местным водоканалом, а также с энергетиками, газовиками, связистами, соседями и т. д. Это необходимо для того, чтобы не повредить проложенные под землей сети соседей или организаций. Иногда требуется согласовать проект даже с дорожными службами, в частности, если при прокладке труб существует риск нарушить дорожное покрытие.

По окончании работ и до засыпки траншей канализационная сеть представляется для контроля водопроводно-канализационной службе. Ее представитель проверяет соответствие сети разработанному проекту. Если все правила соблюдены, подписывается акт приемки.

Всю канализационную систему дома можно разделить на внутреннюю и наружную.

Внутренняя канализация состоит из приемников сточных вод, труб и арматуры. Она предназначена для отведения бытовых стоков из дома в наружную часть канализации.

Наружная канализация включает элементы отведения сточных вод в локальное очистное сооружение, саму систему очистки и трубопроводы, ведущие к местам сброса. Наиболее распространенный и эффективный вариант очистки сточных вод — установка септика, очищающего стоки с помощью аэробных и анаэробных бактерий.

Хорошо, если дом будет подключен к центральной городской или поселковой канализации, а если ее просто нет? Тогда придется построить автономную канализационную систему. Пусть проектированием и монтажом займутся профессионалы, но и вам не помешает разобраться в этом вопросе.

Канализация бывает двух типов: общесплавная и раздельная.

При общесплавной системе нефильтрованные (дождевые, талые) воды смешиваются с бытовыми и единым потоком попадают в канализационную сеть.

При раздельной канализации дождевые воды не смешиваются с бытовыми и по изолированным водостокам (ливневкам) поступают в природные водоемы (озера, реки и т. д.) или сбрасываются на поля в отдаленных от строений местах и уходят в почву. И для экологии, и для кошелька такой метод более приемлем.

Автономная система канализации загородного дома существует в нескольких вариантах:

♠ герметичные выгребные ямы;

♠ септики;

♠ ливневая система канализации.

Все эти варианты имеют свою область применения и могут сочетаться между собой.

Создание герметичных выгребных ям предполагает сбор бытовых сточных вод в изолированные резервуары, которые гарантируют экологическую безопасность и полное отсутствие неприятных запахов. Ассенизационная машина вывозит скопившиеся стоки, которые затем утилизируются.

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Оптимальными размерами будут следующие: длина — от 2,5 до 3 м, ширина от 0,8 до 1 м, глубина — около 1,5 м.

Материал стенок ямы — бетон, кирпич, камень, дерево. Стенки покрывают цементным раствором. Дно ямы, которое должно располагаться под уклоном к очистному люку, покрывают слоем жирной глины толщиной 25–30 см. На этот слой кладут доски либо бетон. Перекрытие выполняют из железобетона, изоляцией служит слой жирной глины толщиной около 30 см. Поверх этого слоя насыпают землю. На внешние стенки выгребной ямы наносят уплотненный слой жирной глины такой же толщины.

Очистной люк размером около 0,7 × 0,7 м устанавливают над перекрытием на уровне грунта. Он должен быть оснащен двумя герметичными крышками.

Септик — система местной очистки бытовых сточных вод, предполагающая их сбор в подземном отстойнике, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка воды, которая после этого поступает в отдаленное от дома место.

Ливневая система канализации, предназначенная для сбора и отвода дождевой воды, состоит из воронок, трубопроводов и фильтров. После очистки вода поступает в дренажную систему или отводится в отдаленное от строений место.

В настоящее время септики получили очень широкое распространение. Рассмотрим их конструкцию и способ работы.

Септики представляют собой подземную систему местной механической очистки сточных вод. Данную систему рекомендуется размещать на расстоянии 10–20 м от дома так, чтобы полностью исключить размытие грунта под фундаментом и затопление подвальных помещений. Сточную трубу для слива загрязненных вод из септика закладывают на глубину 1,2 м (при отсутствии угрозы промерзания грунта). Если вы живете в зоне низких температур, трубы, как правило изготовленные из чугуна или пластика, следует утеплить.

Однокамерные септики служат для накопления сточных вод, поэтому их также называют накопителями. По своей сути они ничем не отличаются от выгребных ям.

Многокамерные септики имеют несколько камер, а значит, и несколько ступеней очистки стоков. Вода в таких системах переходит из одной камеры в другую, постепенно очищаясь от вредных примесей. На выходе из последней камеры вода очищается на 75 %, что допускает ее дальнейший сброс в почву или фильтрационный колодец (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Схема полей подземной фильтрации: 1 — приточная вентиляция; 2 — оросительная сеть; 3 — септик с дозирующей камерой; 4 — воздуховод

В септике происходит естественная биохимическая очистка воды с помощью аэробных или анаэробных микроорганизмов. Многие тяжелые примеси в процессе отстаивания просто опускаются на дно септика, где бактерии продолжают их расщепление. А более легкие загрязнения попадают в отдельные камеры, где также очищаются всевозможными фильтрами. Биокультуры в современных септиках способны в кратчайшие сроки переработать бумагу, твердые и пищевые отходы. Химические и биохимические процессы в септиках наиболее быстро идут при высоких температурах, поэтому следует уделить должное внимание теплоизоляции.

Септики изготавливаются из бетона, железобетона, кирпича, бутового камня.

Минимальные размеры септика:

♠ глубина (от уровня воды до дна) — 1,3 м;

♠ ширина — 0,8 м;

♠ диаметр — 1 м.

Такой септик идеально подходит для семьи до четырех человек при наличии в доме ванной комнаты и туалета. При диаметре септика 1,5 м и глубине 2,5 м его производительность составит 1 м3 в сутки. Один-два раза в год септик необходимо очищать от осадков.

Внутренние стенки септика покрывают цементным раствором с применением арматуры, дно бетонируют. Внешнюю поверхность покрывают жирной глиной. Если септик изготовлен из бетона или железобетона, толщина глиняного слоя должна составлять не менее 20 см, если из кирпича или камня — не менее 30 см.

Материалом перекрытия обычно служат деревянные щиты, обработанные смолой, или железобетон. Отмечу, что последний более долговечен и поэтому предпочтителен. Если перекрытие деревянное, сверху его покрывают рубероидом и засыпают слоем земли толщиной 15–20 см.

Для устойчивости и обеспечения горизонтального положения деревянный щит укрепляют бревнами, а затем кладут равномерный слой бетонной смеси толщиной 5–7 см. Бетонной смесью необходимо покрывать как поверхность деревянного щита, так и 10–20 см земли вокруг него. Затем на бетонную смесь кладут арматуру и снова покрывают слоем бетона толщиной 10–20 см. Когда бетон немного застынет, бревна под щитом убирают.

Очищенная септиком вода далее может поступать в фильтрующий колодец. Его устанавливают исключительно в песчаных (супесчаных) грунтах при объеме сточных вод до 1 м3. Если грунт относится к слабопроницаемому или водонепроницаемому типу, применение фильтрующих колодцев (полей подземной фильтрации) невозможно. В этом случае целесообразно использовать одно- или двухступенчатые песчано-гравийные фильтры.

Если колодец прямоугольный, желательно, чтобы его размеры были 2,7 × 2 м, а глубина — не менее 2,5 м. Для круглого колодца при такой же глубине наиболее подходящим диаметром будет 1,5–2 м.

Внутреннюю поверхность стенок покрывают цементным раствором.

На дне колодца устраивают фильтр высотой 0,5–1 м из слоя щебня или гравия. Основание и внешние стенки колодца также обсыпают щебнем или гравием. В стенках колодца делают дренажные отверстия. Расстояние от колодца до дома должно быть не менее 8 м, до водозаборного колодца — не менее 50 м (рис. 8.3).

Рис. 8.3 Местная система канализации с септиком и фильтрующим колодцем: 1 — внутренние сети канализации; 2 — выпуск; 3 — смотровой колодец дворовой сети; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6 — слой щебня; 7 — самый высокий уровень грунтовых вод

Максимальный уровень грунтовых вод в этом случае должен быть ниже донного фильтра не меньше чем на 1 м.

Труба, подающая сточные воды от дома к септику, должна располагаться на 5 см выше, чем труба, выводящая осветленную воду из септика в дренажную систему. Вентиляция осуществляется через стояк внутренней канализации.

Трубопровод наружной канализации выполняют из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП), керамических и асбестоцементных труб. Их укладывают на слой подсыпки из гравия, щебня или крупного песка толщиной 20–50 см. Принцип укладки раструбов канализационных труб — навстречу сточным водам. Нужный угол определяют нивелиром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наклон дворовых сетей должен быть не менее 0,007. Меньший наклон снижает скорость прохождения воды по трубопроводу. В результате это приводит к отложению осадка и, соответственно, засору труб. Однако слишком большой наклон (более 15 мм на 1 м) также не рекомендуется: трубы будут быстро изнашиваться.

В местах поворотов или изменения уклона труб, а также присоединения новых линий устраивают смотровые колодцы. Если длина прямой линии свыше 40 м, колодцы устанавливают вдоль нее (при диаметре трубы от 125 мм). Материал колодца — кирпич или железобетон. Материал крышки люка — чугун. Крышка должна находиться на одном уровне с поверхностью земли (дворового настила). При сухом грунте толщина стен кирпичных колодцев должна быть в полкирпича, при влажном — в один кирпич.

Устройство и монтаж внутренней канализации в частном доме и квартире практически одинаковы, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.

Канализационные сети могут прокладываться открытым либо скрытым способом. Открытым способом сети проводят в подвалах, коридорах, нежилых (технических) помещениях. Трубопроводы крепят к стенам, колоннам, потолкам. При скрытом способе трубопровод «утапливают» и заделывают в стены, строительные конструкции, землю и т. д.

Самый распространенный метод прокладки труб для канализационной системы дома — открытый.

К системе внутренней канализации относятся:

♠ сеть трубопроводов (отводки, стояки, выпуски, коллекторы и т п);

♠ приемники сточных вод (умывальники, раковины, унитазы);

♠ оборудование для перекачки (очистки) сточных вод;

♠ вентиляционные трубопроводы;

♠ гидравлические затворы (сифоны) для защиты от проникновения внутрь помещения канализационных газов;

♠ ревизии, прочистки (устанавливаются при засорах);

♠ установки локальной очистки водостока (бензиноуловители, нейтрализаторы и т п);

♠ смотровые колодцы.

Трубопроводы внутренней канализации работают по самотечному типу и включают отводные трубы, стояки и выпуски. Материалами отводных труб чаще всего служат пластик и чугун.

Проникновению канализационных газов внутрь дома препятствуют специальные сифоны (гидравлические затворы). Их устанавливают в местах возможных вредных испарений: под умывальником, ванной, раковиной и т. д. Унитазы обычно оснащены водяными затворами, поэтому не нуждаются в установке сифонов.

После того как будут завершены работы по устройству инженерных коммуникаций, ваш дом станет отвечать самым высоким стандартам современной жизни.