Как уже упоминалось, различные виды растений предъявляют свои требования к поливу. Очень часто рядом на одном участке могут произрастать культуры с разными сроками и нормами полива. Почти все овощные культуры требуют частого полива малым количеством воды, плодовые деревья и кустарники поливают редко, но большими нормами, клубневые растения и корнеплоды практически не поливают, а у клумб и газонов – свой режим полива.

Норма и кратность полива деревьев и кустарников зависят, как правило, от ряда факторов. Таковыми являются биологические свойства растений, структурный состав почвы и ее влажность, а также климатические и погодные условия.

Супесчаные и песчаные почвы способны удерживать малое количество воды, а глинистые и суглинистые – достаточно большой ее объем.

Разовая норма полива на супесчаных и песчаных почвах должна быть ниже, чем на суглинистых и глинистых, но при этом увеличивают его частоту.

На норму расхода воды существенное влияние оказывают глубина залегания корневой системы и удаленность от ствола ее основной части. Норма полива деревьев и кустарников с развитой системой корней должна значительно превосходить норму для растений с меньшим объемом корней.

Обычно единовременный полив деревьев проводят из расчета до 20–30 л воды на 1 м2 приствольного участка (суглинистые, супесчаные, песчаные и насыпные почвы) и до 40–50 л воды на 1 м2 приствольного участка (глинистые, насыпные с большим содержанием торфа). Норма полива кустарников зависит от их размеров и степени влаголюбия, но в основном составляет 10–15 л.

Наиболее эффективным считается полив основной массы корней с помощью системы гидробуров и шлангов с распылителями с последующим рыхлением почвы.

Рыхление почвы проводят в целях улучшения аэрации поверхности приствольных участков. Кратность обработки почвы под деревьями и кустарниками зависит от погодных условий и степени уплотнения приствольного участка, но не реже чем 3–4 раза за сезон. При рыхлении почвы учитывают особенности поверхностного распространения корней деревьев и кустарников. Следует отказаться от перекапывания почвы на глубину штыка, так как это может привести к повреждению части корней растений. Достаточно проводить рыхление лишь на 5–6 см. С поливом и рыхлением почвы сочетают борьбу с сорняками, то есть прополку. Для уменьшения испарения влаги, устранения колебаний суточной температуры в корнеобитаемом слое и для борьбы с сорняками используют мульчирование почвы. К тому же мульча защищает приствольные участки от размыва поверхности стоком воды, является отличным приемом для борьбы с земляной коркой и способствует сохранению структуры почвы.

Чаще всего для мульчирования применяют различные компосты, скошенные травы, торфяную крошку и пр. Самым лучшим материалом для мульчирования почвы под деревьями и кустарниками является опавшая хвоя. Мульчирующие вещества служат также и хорошими органическими удобрениями, значительно улучшающими режим почвенного питания растений.

В этой части книги мы рассмотрим полив основных культур, выращиваемых садоводами-любителями.

 

Полив садовых декоративных растений и цветов

Многие садоводы-любители украшают свои приусадебные участки газонами, цветниками и декоративными растениями. Удачно спланированные, они представляют собой композиционные элементы, которые изменяют ландшафт участка. Их проектирование тесно связано со многими факторами: наличием террас, глубиной залегания грунтовых вод, климатическими особенностями участка, его формой и, конечно же, с источниками водоснабжения и системой полива.

 

Полив живых изгородей

Неширокие, определенной высоты рядовые посадки деревьев и кустарников, выполняющие роль ограды, называют живыми изгородями. Но живая изгородь – это не только защита от непрошеных гостей (вдоль внешнего ограждения участка) или дополнительная тень (вдоль южной стены дома), но и элемент декоративного оформления.

При правильном подборе пород и хорошем уходе такие изгороди выглядят не обособленным пространством и не зарослями кустов, а прекрасным уголком вашего сада, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

По высоте деревья делятся на три класса.

Первый класс – деревья высотой более 20 м.

Из хвойных к ним относятся сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколистных – айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, орех, софора, тополь, клен белый, явор, ясень американский и горный и др.

Второй класс – деревья высотой от 10 до 20 м.

Из хвойных видов к ним относятся пиния, кипарис аризонский, можжевельник, туя западная и др. Из широколистных – ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.

Третий класс – деревья высотой до 10 м. Хвойные виды – сосна горная низкорослая, тис, туя восточная и др. Широколистные – ива горная, мушмула, яблоня декоративная и пр.

Кусты также делятся на три класса.

Высокие (более 3 м) – акация желтая, бузина, боярышник, кизил, жасмин, калина, лавровишня, сирень, орешник, гранат, терновник, бересклет, самшит и др.

Средние (от 1 до 3 м) – пион (кустарник), вишня японская, спирея и др.

Низкие (до 1 м) – миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и пр.

Кроме этого, живые изгороди могут быть одно-, двух– и трехрядными. Обычно устраивают однорядные живые изгороди из одной породы деревьев или кустарников (лиственных или хвойных). Там, где требуется основательная защита участка от ветра, создают многорядную изгородь из высокорослых кустарников или деревьев. Для полива живых изгородей лучше всего использовать дождевание. При этом способе полива почва увлажняется равномерно, улучшается микроклимат участка, дождевальные системы просты в обращении и не нужно никаких предварительных земляных работ. Наземную оросительную систему можно изготовить самостоятельно, о чем будет рассказано в главе, посвященной системам полива. Кроме того распылитель легко можно поднимать на нужную высоту.

 

Полив газонов

Газоны выполняют декоративные функции на участке, но, кроме того, пространства, отведенные под зеленые лужайки и полянки, могут улучшить микроклимат, создав благоприятные условия для человека. Подстриженная зелень на газоне достаточно интенсивно испаряет влагу из почвы, повышая влажность надземного слоя и снижая его температуру. Это особенно заметно в жаркую погоду, когда температура может упасть на 6–7 °C. На высоте человеческого роста температура на газонном пространстве на 2,5 °C ниже, чем на дорожке, мощенной бетонными плитами или кирпичом, которые быстро прогреваются на солнце и долгое время хранят тепло, излучая его.

Корневая система газонных трав, образованная в слое дерна, участвует в процессе быстрой минерализации органических веществ, это способствует очищению почвы от сорняков и других вредных микроорганизмов. Газон, как и всякая другая зелень, активно поглощает пыль и вредные испарения, очищая воздух и создавая так называемую зону покоя.

По этой причине можно устраивать газоны по всему периметру участка или с той стороны, где проходит дорога. Газоны по всем характеристикам подходят садоводам, тем более что уход за ними ненамного сложнее, чем борьба с сорной травой.

Газоны бывают обыкновенными, партерными, луговыми и специального назначения. Все они выполняют определенные функции и располагаются в специально отведенных местах на участке.

Партерные газоны создают, как правило, на парад-ной части территории – перед фасадом дома. При правильном уходе такой газон имеет ровный травостой насыщенного зеленого цвета. Партерные газоны также можно устраивать во внутренних двориках, отводя под них центральное пространство и отделяя бордюром или другим видом ограждения.

Обыкновенный газон можно устраивать в самых различных уголках сада. Даже при сложном рельефе местности он будет благополучно развиваться, сглаживая все неприглядные места и создавая приятную обстановку.

Луговые газоны могут быть небольшими или просторными лужайками, которые создают, как правило, на основе уже имеющейся растительности, внося в почву немного семян мятлика лугового или райграса паст-бищного, позволяющего создать равномерное зеленое пространство, заполняя уже к концу лета оголенные участки земли.

Мавританский газон, как и луговой, устраивается на основе луговой растительности, которая уже покрывает часть участка. При этом добавляются такие цветковые растения, как ирис, колокольчик, мак, ромашка, незабудка, резеда, табак и др.

Газон специального назначения выполняет на участке функции спортивной или детской площадки. В междурядьях цветников, между декоративными плитами покрытий различных площадок, между колеями автодорожек также устраиваются узкие полоски газона, которые называются рабатками. Этот вид газона нуждается в систематическом и тщательном уходе, ведь площадь питания, особенно в двух последних случаях, остается небольшой и газонная трава нуждается в постоянной подпитке.

До тех пор пока не окрепнет корневая система всходов, газон требует тщательного ухода. Проводят легкие поливы с прониканием влаги на глубину 1–2 см верхнего слоя почвы. Во время полива из шлангов нельзя тянуть их волоком по поверхности газона, также рекомендуется свести к минимуму хождение по молодым росточкам газонных трав. Когда высота травостоя достигнет 10–12 см, производят первое скашивание.

Поверхность участка, отведенного под газон, непременно должна быть горизонтальной: это играет важную роль в дальнейшем уходе за растениями. Так, во время полива вода будет равномерно распределяться по всей поверхности участка. Если участок разбит на несколько полос-террас, то все они должны быть выровнены, а крутые откосы укреплены камнем или дерном.

Какой бы тип газона вы ни выбрали для своего участка, его нужно поливать регулярно, особенно в жаркие солнечные дни. Для полива газонов можно использовать как переносные дождевальные установки, так и стационарные мелкодисперсные разбрызгиватели. Если вы еще не имеете дождевальной установки, то полив нужно производить ежедневно в утренние часы или вечером.

 

Полив цветников

Наиважнейшее условие для успешного развития цветочных растений – это своевременный полив в необходимых количествах. Атмосферные осадки тоже источник восполнения влаги в почве, но только естественный. Культуры могут испытывать как недостаток влаги, так и ее переизбыток: и в первом, и во втором случае вначале страдает корневая система, а затем начинает болеть и само растение.

Все цветковые культуры делятся на группы в зависимости от потребности во влаге: есть влаголюбивые, средневлаголюбивые и засухоустойчивые. К влаголюбивым растениям относятся аквилегия, аспарагус, астильба, клематис, дицентра великолепная, вероника горечавковая, гераклеум, вербейник, дербенник, незабудка, полемониум, примула, ревень, троллиус, фиалка рогатая, флокс метельчатый, хоста. К средневлаголюбивым можно отнести следующие: ахиллея птармика, арабис Аренса, гелениум осенний, колокольчик персиколистный и большинство однолетников. К засухоустойчивым – алиссум скальный, алиссум серебристый, артемизия, вербаскум, вероника седая, кошачья лапка, гвоздика серовато-голубая, гипсофила, иберис вечнозеленый, рута, солидаго, стахис шерстистый, тимьян, ястребинка.

В зависимости от этих характеристик растение высаживается в определенном месте: ближе к водоему или на открытой солнечной площадке. Так же определяется норма полива, при этом учитывается климат данного региона: влажный с частым выпадением атмосферных осадков или жаркий с минимальным количеством осадков. Каждому растению в определенный период его развития требуется неодинаковое количество влаги. Всходы растений с мелкими семенами при недостатке влаги могут погибнуть, но и ее избыток для них способен стать губительным. Нежные всходы поливают из лейки с мелким ситом или разбрызгивателем с мелкой струей.

В период интенсивного роста, образования бутонов, начала цветения и роста органов возобновления цветочным культурам требуется больше влаги. Чем регулярнее осуществляется полив в этот период, тем мощнее и крепче окажутся впоследствии стебли и кусты, а распустившиеся цветки станут более крупными и их будет значительно больше.

Особенно важен полив во время бутонизации для дельфиниума, василистника и флокса (влажность почвы должна составлять 70–80 % от максимального насыщения водой). Влажность почвы для засухоустойчивых растений – 50–60 %. Требуется по 20–30 л воды на 1 м2 участка, чтобы добиться такого насыщения почвы.

Если проводить частый полив в небольших дозах (10–12 л на 1 м2), то успеха вы не добьетесь, ведь в этом случае увлажняется только верхний слой почвы. Вода проникает лишь на 7–10 см, а корневая система находится на глубине 20–30 см, поэтому растения неизбежно будут испытывать водное голодание.

В период роста полив проводится 3–4 раза в день, а в конце лета и начале осени – 1–2 раза (для многолетних культур).

Луковичным растениям в период роста надо дать достаточное количество воды за короткий период с увлажнением почвы на глубину 35–40 см; полив проводится 2–3 раза в день до цветения и 1 раз после цветения (40–60 л воды на 1 м2). Кроме полива, в летнее время периодически проводят смывание пыли с растений, что усиливает транспирацию, а также повышает декоративность культур.

 

Полив комнатных растений

Биологические особенности комнатных растений сформировались под воздействием природно-климатических условий. Родина многих комнатных растений – тропические, субтропические районы или пустыни, поэтому при разведении их в домашних условиях следует учитывать характерные особенности. Большинство из них имеют период покоя и четко выраженную ритмичность роста, во время которого протекают наиболее важные жизненные процессы: рост, цветение, плодоношение и созревание семян. В вегетативный период, который, как правило, приходится на весенне-летние месяцы, особенно увеличивается потребность в питательных веществах и воде. В период покоя, который длится от 3–4 недель до 3–4 месяцев у различных видов растений, полив почти не требуется. В это время у них происходят сложные физиолого-биохимические процессы, позволяющие растениям подготовиться к активному росту в следующем году. В период относительного покоя растения следует перенести в затененное прохладное помещение, резко сократить полив и ни в коем случае не вносить подкормку.

Тропические растения – такие, как лианы, орхидеи обыкновенные и тропические, эпифиты, лесные кактусы, эхмея, бромелиевые, платицериум и др., – не имеют периода покоя, свето-, влаго– и теплолюбивы. К субтропическием растениям относятся аспидистра, юкка, сенполия, олеандр, инжир, лавр и др. Они имеют период покоя, достаточно неприхотливы в уходе, но нуждаются в регулярном поливе. Кактусы и суккуленты – растения пустыни, как известно, потребляют очень мало воды, но при этом любят яркое солнце, жару, прекрасно переносят резкие перепады температур и имеют период покоя.

Из-за небрежного ухода растения заболевают и теряют привлекательный вид. Некоторые виды заболеваний комнатных растений связаны с неправильным поливом. Загнивают корни, обесцвечиваются и опадают листья при поливе слишком холодной водой, а от жест-кой листья желтеют. Избыток влаги вызывает загнивание стеблей и корней, увядание листьев и побегов, растения приостанавливают рост, и к тому же происходит закисание почвы. Недостаток влаги также приостанавливает рост растений. Кроме того, увядают листья и побеги и осыпаются цветочные почки. Всего этого можно избежать, создав растениям благоприятные условия и тщательно ухаживая за ними.

Существует три способа полива комнатных растений: полив сверху (или обычный), полив снизу и «купание» горшка. Полив сверху производят из лейки, носик которой кладут на край цветочного горшка и несильной струей льют воду. Полив прекращают, как только в поддоне начнет появляться вода, и через 15–20 мин. ее выливают. Этот способ полива имеет свои недостатки. Дело в том, что вместе с водой из земли вымываются минеральные вещества, и растения приходится часто подкармливать. Кроме того, при поливе сверху нижние слои корневой системы иногда остаются сухими.

Для цветов, любящих застой воды (ципериус, монстера, филодендрон), или в том случае, если земля слишком пересохла, применяют нижний полив, то есть наливают воду непосредственно в поддон под горшком. Во время отпуска или длительного отсутствия хозяев этот способ полива также можно использовать. Однако его не рекомендуется применять слишком часто, так как, во-первых, вода не всегда достигает верхней части почвы, что ведет к ее засолению.

Метод «купания» горшка применим для растений, листья которых не переносят попадания на них воды. К таким культурам относятся сенполия, глоксиния, цикламен и стрептокарпус. Метод очень прост: горшок с растением на 35–50 сек. погружают в таз с водой.

Комнатная пыль оседает не только на мебели, но и на листьях растений, поэтому их необходимо обмывать под душем теплой водой хотя бы раз в неделю. Чтобы предотвратить размывание земли, ее накрывают полиэтиленовой пленкой.

В летнее время растения следует поливать вечером, а зимой и осенью – утром. Летом, в очень жаркую и сухую погоду, влаголюбивые комнатные культуры можно поливать дважды в день, утром и вечером. Цветочную рассаду поливают реже, так как ее корни находятся близко к поверхности, а вода впитывается и испаряется медленно. Светолюбивые растения, на которые попадают прямые солнечные лучи, лучше всего поливать вечером во избежание ожогов.

Большинство комнатных растений весной начинают активно расти. В вегетационный период и во время цветения они требуют особенно тщательного ухода: своевременной подкормки, рыхления, полива и затенения. Все эти мероприятия нужно проводить с учетом биологических особенностей растений. Влаголюбивым (папоротникам, селагинеллам, гельксинам), болотным и полуболотным растениям (циперусам, изолеписам, заурурусам, каладиумам, понтедериям и некоторым аурумам) необходима постоянная влажность почвы, особенно летом.

Растениям со слаборазвитой корневой системой – таким, как сенполии, эшинантусы, колумнеи, глоксинии и рипсалисы, – щедрый полив может просто навредить. В переувлажненной земле их корни буквально задыхаются и подгнивают от постоянной сырости. В результате листья теряют упругость, обвисают и опадают. Растения обречены на гибель.

Те культуры, которые в летний период находятся в стадии покоя, например цикламены и орхидеи, поливают изредка, умеренно, обязательно с поддона и только для того, чтобы не пересохли корни в субстрате. Полив растения в неположенный срок, можно вызвать несвоевременные рост и цветение, тем самым нарушив их привычный ритм жизни.

Опытные цветоводы придерживаются проверенной практикой методики полива комнатных растений: поливают, когда после предыдущего полива подсохнет верхний слой земли. Этот метод подходит как для летнего, так и для зимнего полива. Во время кратковременных промежутков между поливами нужно слегка рыхлить почву для обеспечения доступа воздуха к корням растений. В летний период для сохранения влаги почву в горшках можно прикрыть торфом, мхом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см.

Специалисты-цветоводы рекомендуют поливать комнатные растения дождевой, речной или прудовой водой. Однако в связи со сложной экологической обстановкой во многих регионах атмосферные осадки не всегда пригодны для использования, а многие водоемы настолько загрязнены, что сами являются источником заражения.

Водопроводная вода, которую в основном используют для полива, сильно хлорирована, и ее необходимо отстаивать в течение 12–14 ч. Водопроводную воду можно быстро обезвредить, добавив в нее 0,5 ч. л. соды на 1 л воды. Но наилучшей водой для полива является кипяченая. Начинающим цветоводам полезно знать, что в зимний период, температура воды должна быть слегка выше комнатной.

Жесткая вода – вот еще одна проблема, с которой сталкиваются цветоводы. Воду можно смягчить таблетками, применяемыми для смягчения воды в аквариумах, вскипятив ее или при помощи джутовых (льняных) мешочков с торфом, которые на ночь опускают в 10-литровое ведро с водой. Мешочки используют не более двух раз, затем их заменяют на новые.

 

Влажность воздуха

Помимо основных компонентов, необходимых для нормального роста и развития растений – таких, как тепло, освещенность, влажность почвы, – существует еще один – влажность воздуха. Растения, родиной которых являются регионы с засушливым климатом (кактусы, суккуленты, олеандр и др.), естественно, предпочитают сухой воздух. Однако культуры из тропических стран требуют повышенной влажности воздуха.

При недостаточной увлажненности воздуха появляются корковидные наросты на листьях и стебле, края листьев желтеют, затем листья сморщиваются и вянут, а сами растения приостанавливают рост и развитие. Правда, и слишком высокий уровень влажности воздуха может оказаться губительным.

У некоторых видов комнатных растений при повышенной влажности воздуха опадают бутоны, кончики листьев скручиваются и засыхают, а цветки или опадают, или заражаются ботритисом.

Добиться нужной влажности воздуха можно двумя способами. Во-первых, если в жаркое время года горшки с растениями установить на поддон с мелким гравием, наполненный водой, при этом вода, испаряясь, создаст микроклимат, необходимый для культур. Второй способ так же прост. Горшок с влаголюбивым растением устанавливают в другой горшок, больший по объему, а пространство между ними заполняют влагопоглощающим торфом.

Еще одна разновидность растений, нуждающихся в постоянной повышенной увлажненности воздуха, – те, что имеют воздушные корни (филодендрон, монстера и др.). Для того чтобы корни не пересыхали, их опрыскивают водой комнатной температуры 2–3 раза в день не только летом, но и зимой, особенно в помещениях с центральным отоплением.

При опрыскивании растений во время цветения следует соблюдать осторожность, так как вода, попав на цветки, может погубить их.

 

Правила полива и увлажнения некоторых наиболее распространенных видов комнатных растений

В тропических районах Америки, в самых различных климатических поясах произрастают растения семейства бромелиевых, насчитывающего более 2100 видов. Они делятся на следующие группы: произрастающие на земле (ананас, бильбергия поникшая, эхмея), эпифиты (вриезия блестящая, гузмания) и растения, живущие на деревьях или скалах.

Питательные вещества и воду эпифиты собирают в воронки, образуемые листовыми розетками. Поэтому при поливе воду следует направлять в листовые воронки. Все бромелиевые любят обильный полив и повышенную влажность, особенно в весенне-летний период.

Семейство кактусовых насчитывает около 300 видов. В последнее время они стали очень популярны из-за разнообразия форм, окраски и великолепия цветов. Кактусы подразделяют на две группы: пустынные и лесные. Пустынные кактусы (эхинопсисы, маммилярии, пародии, нотокактусы, ребуции, эхинокактусы и др.) с мая по сентябрь поливают обильно, делая достаточно длительные перерывы для просыхания субстрата. Зимой их поливают крайне редко, а при низкой температуре в помещении можно практически не поливать.

Родина суккулентов (алоэ, агава, толстянка, молочай, эониум, бриофиллум, эхеверия, гастерия, хавортия, каланхоэ, молодило, седум и др.) – сухая пустыня. Представители этого семейства обладают сочными мясистыми листьями и очень широко используются как декоративные растения.

Практически все они предпочитают умеренный полив. Весной и летом их поливают регулярно, не допуская пересыхания почвы. Зимой землю увлажняют один раз в 2 недели.

Из представителей луковичных растений в комнатных условиях чаще всего выращивают гиацинты, нарциссы, тюльпаны, крокусы, фрезии и мускарии. Их в период роста и цветения следует поливать умеренно, а после окончания цветения полив прекращают.

Одно из самых красивых и оригинальных семейств, насчитывающее около 30 000 видов, большая часть которых произрастает в тропиках и субтропиках Америки и Азии, – орхидеи. По образу жизни их подразделяют на три группы: сапрофиты (живущие на субстратах, являющихся продуктами разложения других растений), эпифиты (растущие на других тропических растениях) и наземные орхидеи. Калтею, венерин башмачок и фаленопсис поливают умеренно в течение всего года, осторожно, стараясь не обрызгать водой растение. Лелию, онцидиум, целогину и цимбидум в период интенсивного роста (май-сентябрь) обильно поливают водой комнатной температуры, стараясь не попадать на растение. Зимой полив уменьшают, но продолжают опрыскивания для поддержания необходимой влажности.

В тропических и субтропических районах Южной Америки и Африки произрастает более 2500 видов пальм. Они относятся к древовидным растениям и могут вырастать в высоту до 50–60 см. Летом пальмы поливают обильно мягкой водой, а зимой – умеренно. Практически все виды пальм нуждаются в повышенной влажности воздуха.

Древнейшие представители растительного мира – папоротники – относятся к классу споровых крупнолистных растений, насчитывающему более 2000 видов. Они отличаются разнообразием форм и размеров, а по изяществу и красоте листьев не имеют равных среди декоративных культур. Поливать их нужно умеренно, особенно зимой, а вот опрыскивать необходимо часто.

Очень высоко ценятся в зимних садах субтропические растения – такие, как апельсин, гранат, грейпфрут, инжир, кинкан, кофейное дерево, лавр, лимон, мандарин, маслина европейская, мушмула японская, фейхоа, цитрон и китайский чай. Практически все перечисленные виды растений обильно поливают летом, а зимой слегка увлажняют почву только для того, чтобы предотвратить пересыхание. Однако, как и все тропические растения, они требуют повышенной влажности воздуха.

К культурам, любящим обильный полив с марта-апреля по сентябрь, относятся агапантус зонтичный, аглаонема, аспарагус, аукуба японская, афеландра, ахименес, бальзамин, бегонии цветущие и бегонии клубневые, броваллия великолепная, брунфельсия, бугенвиллея голая, гелиотроп древовидный, гибискус (роза китайская), глоксиния гибридная, гортензия садовая, жасмин, кальцеолярия гибридная, катарантус розовый, клематис, кливия оранжевая, клеродендрум Томсона, колеус Блюме, колокольчик равнолистный, лантана камара, манеттия, маргаритка многолетняя, паслен ложноперечный, пассифлора, пахиподиум, пеларгония, перец стручковый, плюмбаго, радермахера китайская, рододендрон, сингониум, стрелиция королевская, сциндапсус расписной, традесканция, фикус, фиттония, фуксия гибридная, хлорофитум хохлатый, хризантема индийская и цинерария.

 

Полив плодово-ягодных культур

Определить сроки полива в зависимости от климатических условий можно, ориентируясь на примерные сроки и нормы полива плодово-ягодных культур в средней полосе России:

– земляника – первый полив проводят во второй половине мая;

– смородина, крыжовник – как правило, в конце мая – начале июня;

– яблоня – в начале июня;

– слива, вишня, груша – полив проводится в первой половине июня.

Взрослым деревьям для одного полива необходимо 60–80 л воды на 1 м2, а молодым деревьям, только начинающим плодоносить, – 40–60 л воды на 1 м2.

Летом, как правило, проводят 2–3 полива, а во время сильной засухи поливают 3–4 раза. Молодые саженцы в первый год для лучшей приживаемости поливают 2–3 раза в месяц. Косточковым в период формирования косточек, активного роста плодов и после сбора урожая необходим обильный полив. Кроме того, все виды плодовых деревьев нуждаются в осеннем влагозарядковом поливе.

Кустарниковые поливают из расчета 40–60 л воды на 1 м2, а после сбора урожая – 1–2 раза, землянику в период формирования урожая – 3–5 раз из расчета 20–30 л воды на 1 м2. За неделю до сбора урожая для увеличения размера ягод и их сахаристости полив прекращают. После сбора урожая грядки с земляникой можно полить 1–2 раза для роста новых листьев, укоренения розеток и закладки цветковых почек на будущий год. Смородину и крыжовник дважды поливают водой, нагретой до температуры 67–68 °C, для того чтобы в течение года они меньше подвергались заболеваниям и давали обильный урожай. Кустарники поливают по мере подсыхания почвы, увеличивая норму полива во время налива ягод, и уменьшают во время их созревания. По степени потребности в воде плодовые и ягодные растения можно расположить в следующем порядке: земляника, смородина, малина, крыжовник, яблоня, слива, вишня, груша, абрикос.

С недавних пор виноград стали выращивать не только в южных районах, но и в средней полосе России. Несмотря на то что это довольно засухоустойчивое растение, виноград не даст хорошего урожая при скудном поливе.

Вегетативный полив винограда производят по бороздам. 2–3 раза за сезон его можно полить при помощи бура. Для этого на расстоянии полуметра от куста буром делаются 2–3 скважины, в которые заливают воду из расчета 2–3 ведра на куст. Ранней весной и поздней осенью винограду нужен влагозарядковый полив, для того чтобы к началу вегетации растение было обеспечено влагой в достаточной мере.

Виноградники не поливают перед цветением и во время него. Однако после окончания цветения их необходимо обязательно обильно полить. Следующий полив производят в период размягчения и окраски ягод.

В том случае, если лето очень засушливое, во время роста ягод виноградник можно полить один раз, но не позже чем за 3 недели до сбора урожая. Слишком частый полив вызывает загнивание корней и снижение урожайности. При переувлажнении почвы начинают в изобилии расти пасынки, побеги, лозы не вызревают, ягоды не получают нужной окраски и задерживается созревание урожая.

Особого внимания требуют черенки, которые нужно поливать каждую неделю, поддерживая влажность почвы 80–95 %.

При посадке и поливе виноградников необходимо учесть глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены не глубже 1,5 м, то кусты в возрасте 3 лет в частом поливе не нуждаются.

Во избежание заражения грибковыми заболеваниями дождеванием можно поливать только саженцы и неплодоносящие растения.

 

Полив овощных культур

Картофель – влаголюбивое растение. В отдельные периоды своего развития он по-разному реагирует на полив. После появления первых всходов необходимо хорошо полить его, так как на данном этапе влаги требуется больше, чем обычно. Это объясняется тем, что именно в этот момент начинается активное формирование растения. Если влаги недостаточно, то идет быстрое истощение питательных веществ основного клубня, листья желтеют и скручиваются, развитие растения замедляется.

Определить необходимость полива можно по внешнему виду растения: об этом говорят пожухлые, увядшие листья. Самая большая потребность картофеля во влаге – в период бутонизации и цветения. При ее недостатке столоны перестают образовывать новые клубни, а уже появившиеся клубеньки начинают прорастать, в результате урожайность уменьшается.

Чтобы почва дольше оставалась влажной, при поливе картофеля землю пропитывают водой примерно на глубину 40–50 см. После того как почва немного просохнет, верхний слой разрыхляют и присыпают торфом, опилками или перегноем, что значительно уменьшает количество испаряемой влаги. Примерно за 1–2 недели до уборки картофеля следует полностью прекратить полив, чтобы клубни оставались сухими и чистыми.

Томаты. В разные периоды роста и развития потребность растения в воде различна. Во время прорастания семян она достигает максимума, а в период цветения и роста плодов нельзя обильно поливать растения. Томат комфортнее всего чувствует себя на супесчаных или суглинистых почвах, которые хорошо поглощают влагу и пропускают воздух к корням растений.

Поливать помидоры можно довольно редко, но очень обильно. Для полива удобнее пользоваться шлангом, а не лейкой или ведром. Чтобы не размывать почву, наденьте на шланг распылитель.

Поливать томаты надо теплой отстоявшейся водой. Хорошо, если на участке имеется специальная емкость для воды. В ней вода хорошо отстаивается и греется. В период плодоношения помидоры поливают не реже двух раз в неделю. В холодную или сырую погоду полив можно отменить. Но не стоит слишком усердствовать: уже замечено, что при слишком частом и обильном поливе вырастает мощный куст с толстым стеблем и мясистыми листьями, который отказывается давать хороший урожай в срок. При этом значительно задерживается плодоношение, а урожайность падает практически до минимума. Независимо от погоды производить полив лучше рано утром или ближе к вечеру. Придерживайтесь этого графика не только в жаркие летние дни, но и в другое время.

Огурцы. В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива. В целом огурцы поливают 2 раза в неделю, а в жаркие дни через день, при этом в период плодоношения объем полива нужно увеличить в 3–4 раза.

Для полива огурцов следует пользоваться не холодной водой из скважины, а прогретой на солнце. Поливать лучше всего во второй половине дня, но не позднее 6 часов вечера. Однако, если ночи холодные, совершайте полив утром.

Если стоит жара, огурцы поливают несколько чаще, чем обычно. А в дождливую погоду от поливов можно отказаться.

В начале роста, когда на растениях еще не образовались плоды, их поливают небольшими дозами, но часто. Как только огурцы начнут плодоносить, поливать грядки следует намного обильнее.

При поливе огурцов землю увлажняют на большую глубину. Определить меру полива можно по наполняемости борозды. Как только она наполнится водой, которая уже перестает впитываться, – грядка полита достаточно.

При недостатке влаги огурцы могут вырасти горькими, хотя и тут все зависит от сорта. Например, плоды сорта Соловей отличаются отсутствием горечи. Она не появляется и в случае редких поливов.

Огурцы не следует поливать под корень. Поток воды направляют в самый конец бороздки, а после полива грядку мульчируют соломой или древесными опилками.

Капуста. Как уже было сказано, капуста – влаголюбивое растение, поэтому главное, о чем необходимо помнить, выращивая капусту, – это регулярный полив. Во время полива из шланга или лейки необходимо следить за тем, чтобы напор был несильным – так вы избежите уплотнения почвы и стока воды. Поливать капусту лучше не под корень, а в край борозды или лунки, чтобы при этом не вымывалась почва и не образовывались ямы. После каждого полива почву рыхлят.

Морковь – влаголюбивое растение. Если не поливать ее своевременно, она будет быстро деревенеть и пустит стрелки. Чтобы не размывать почву струей воды, при поливе лучше всего пользоваться насадкой с мелкой сеткой. Использование насадки на шланг или лейку позволит распылять воду равномерно. Самый последний полив моркови следует проводить не позже чем за три недели до уборки урожая.

Сразу после посева и вплоть до появления первых всходов необходимо поддерживать высокую влажность почвы. Сохранить почву от пересыхания в этот момент, а также ускорить появление всходов поможет обычная полиэтиленовая пленка. Накройте ею грядку с морковью сразу после полива и оставьте до следующего, а когда появятся всходы, уберите пленку.

Петрушка. Поскольку петрушка не очень требовательна к поливу, проводить его надо не больше 5 раз за сезон, хотя все зависит от погодных условий. Естественно, во время жары следует поливать все растения гораздо чаще, а в прохладную и дождливую погоду можно отказаться от поливов.

Независимо от погоды производить полив лучше рано утром и ближе к вечеру. Если поливать грядки днем, влага не будет впитываться в почву, а большей частью испарится, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.

Перец. Первый полив перца необходимо провести сразу же после посадки. Затем поливайте перец по мере необходимости, через 7–10 дней, постепенно увеличивая объем воды. Поливать перец лучше вечером, на заходе солнца, а если стоит длительная засуха, то в ночные часы водой, температура которой не ниже 20 °C. Полив холодной водой снижает урожайность и вызывает заболевания овощных культур. Днем поливать растения не стоит, так как вода будет сильно испаряться и не увлажнит землю как следует.

Тыква, кабачки, патиссоны. Как и все тыквенные культуры, тыквы, кабачки и патиссоны являются влаголюбивыми растениями. Их поливают часто и помногу, стараясь при этом выливать воду под самые корни. Полив растений проводят утром или вечером, так как дневной может привести к ожогам листьев. Поливая кабачки и патиссоны, нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, и не обнажать корни.

Редис любит хороший полив, поэтому его поливают каждые 2–3 дня, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также после сборов урожая. После полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями или маленькой «пушилкой».

Свекла не нуждается в частом поливе. За сезон ее следует поливать не более 3–5 раз. Но если стоит жара, поливать стоит чаще. В противном случае все растения просто «сгорят».

Лук. При весенней посадке луку требуется обильный полив.

Чеснок поливают в зависимости от погодных условий. Если лето дождливое, чесночные грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду поливать через 5–6 дней. Полив чеснока прекращают за 20–30 дней до уборки.

 

Поливные работы начинаются весной и заканчиваются глубокой осенью. Кто из садоводов не знаком с весенними посадочными работами? Посадка и полив саженцев – первые сезонные работы.

Затем, с наступлением жарких солнечных дней, проводят полив деревьев и ягодников. Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения очень нуждаются в поливе.

Особенно необходим полив в летнее время: например, освежительное мелкодисперсное дождевание – один из способов летнего полива, который помогает растениям сохранять влагу и предохраняет их от перегрева. Все методы сезонного полива будут рассматриваться в главе, посвященной способам полива.

Почти все поливные работы, проводимые весной и летом, можно отнести к сезонным. Кроме сезонных, существуют поливы специального назначения. К ним относятся поливы с химикатами и удобрениями, осенние, подзимние и противозаморозковые поливы.

 

Осенний влагозарядковый полив

Осенью, когда урожай уже собран, происходят интенсивный рост активных (поглощающих корней) и накопление в тканях растений запасных питательных веществ. В это время плодовым и ягодным культурам также необходима благоприятная влажность почвы.

Основная цель влагозарядкового (осеннего) полива – промочить корнеобитаемый слой почвы, основательно просохший за лето. Хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло, так как теплоемкость сырой почвы значительно выше. Но не только это. Основательно подсохшие корни садовых растений после влагозарядкового полива восполняют свой значительный водный дефицит, усиливающийся к концу лета и осенью, благодаря чему повышается устойчивость растений и их цветковых почек к низким температурам. Хотя нормальная водопоглощающая способность корней плодовых растений, как правило, осенью отсутствует в связи с лишением активной всасывающей зоны, все равно какое-то количество влаги проникает в древесину корней через поры ее коры («механическое» водопоглощение в отличие от физиологического, осуществляемого активными всасывающими корнями).

Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период. Во многих садах можно довольно глубоко копать почву и не найти влажного слоя – настолько велики потери воды.

При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных) поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на глубину 80–90 см; для молодой яблони, вишни, сливы – на 60–70 см, для ягодных кустарников – до 50–60 см. То есть при влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней, а примерно на 10 см глубже.

Для этого поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони – 40–60 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих вишневом и сливовом – по 35–50 л, на ягодных кустарниках – 25–40 л.

Если в саду проводили регулярные поливы, норма может быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше – легких супесчаных.

Естественно, такое количество воды дереву простым заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони – 10–20 см (при выкопке садовод должен чувствовать корни), у вишни – не более 10 см, учитывая ее поверхностную корневую систему.

Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемых дозах.

 

Противозаморозковый полив

В некоторых районах весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают завязь, снижают или полностью уничтожают урожай. Наиболее прогрессивным методом защиты растений от заморозков считается противозаморозковый полив.

Этот способ основан на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло, а эффективность защиты растений зависит от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозков. В увлажненной почве увеличивается теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Кроме того, температура поливной воды гораздо выше температуры воздуха и поверхности почвы и поэтому она также служит источником тепла. Приусадебные участки, расположенные около озер, прудов и по берегам рек, гораздо меньше страдают от весенних заморозков.

Сроки проведения полива определяют, наблюдая за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Предварительные поливы можно проводить за день или два до наступления похолодания. Они защищают низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а в безветренную погоду – даже до –4 °C. Противозаморозковые поливы проводят, как правило, способом дождевания. Для дождевания применяют дефлекторные насадки и вращающиеся струйные аппараты с очень маленьким диаметром выходного отверстия для воды. Дождевание во время заморозков позволяет защищать растения даже при –7 °C за счет того, что на листьях образуется корочка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C, что и позволяет защитить растения от перемерзания.

Дождевание может быть непрерывным и с короткими перерывами (несколько минут). Дождевание во время заморозка не должно прерываться больше чем на 20–40 мин., потому что за это время температура понижается до 2 °C.

Сложность проведения защитных мероприятий заключается в том, что заморозки, как правило, происходят в ночное время. Наиболее губительное действие на растения они оказывают до 4–5 ч утра. Отрицательной стороной противозаморозковых поливов может быть переувлажнение почвы и ухудшение ее аэрации за счет слишком интенсивного или продолжительного орошения.

 

Полив с удобрениями

А теперь более подробно поговорим о возможных видах удобрений, которые необходимы для различных почв, для благополучного роста цветов и газонных трав, так же как и для овощей и плодово-ягодных культур. С удобрениями в почву вносятся три наиболее важных для растений вещества – азот, калий и фосфор. Именно они влияют на рост и здоровье растений.

На рост и развитие деревьев и кустарников положительно влияют подкормки органическими удобрениями. Это может быть растительная земля, различные компосты, птичий помет, торф, перепревший навоз и пр.). Удобрения стимулируют процессы корнеобразования и способствуют развитию всей корневой системы в целом. Органические удобрения к тому же хорошо воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию и водный режим.

Очень хорошо улучшает структуру почвы торф, создавая оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, что в итоге положительно влияет на условия питания растений.

Торф бывает трех видов – низинный, переходный и верховой. Все виды торфа различаются по своим химическим и физическим свойствам.

Для удобрения участков, занимаемых деревьями и кустарниками, чаще всего используют низинный торф. Этот вид торфа отличается нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5–6,5), к тому же в нем много азота (2,5–3,5 % от сухого вещества). Нельзя использовать для удобрения свежий, только что добытый из болота торф. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и до 80–90 % влаги. Сначала торф высушивают, снижая влажность до 55–60 %, и проветривают. В первый год после внесения под деревья и кустарники торф играет только роль рыхлителя, его настоящая «деятельность» начинается на второй-третий год, когда он минерализуется. Из-за несколько замедленного действия торфа вместе с ним обычно вносят минеральные удобрения.

Быстродействующим органическим удобрением является птичий помет. Органических веществ он содержит очень мало, зато в нем достаточно азота, кальция, калия, магния и фосфора. Вносят в почву птичий помет обычно в измельченном виде с добавлением торфяной крошки.

Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому каждый год их вносить нецелесообразно. Обычно органические удобрения вносят под растения осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных участков с расчетом охвата основной массы корней.

На бедных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м2 поверхности приствольного участка. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах обычно вносят органические удобрения из расчета 5–6 кг на 1 м2.

На суглинистых почвах норма удобрений снижается до 4–5 кг на 1 м2.

Древесные и кустарниковые растения очень отзывчивы на внесение в почву минеральных удобрений. При низком содержании в почве усвояемых форм азота, фосфора и калия их вносят под деревья и кустарники в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почвы в пределах приствольного участка, малоэффективна (исключение составляют лишь азотные удобрения). Растворы минеральных удобрений вносят 2 раза за вегетационный период: весной и осенью. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид аммония и др.) вносят из расчета 12 г вещества на 1 м2 приствольного участка, фосфорные и калийные – соответственно из расчета 50 и 10 г вещества на 1 м2.

Деревья и кустарники очень чувствительны к реакции почвенного раствора. Большинство видов плохо растет и развивается при сильнокислой (рН менее 3,5) и сильнощелочной (рН более 9,0) реакции почвенного раствора. На сильнокислых и кислых почвах (рН 3,0–4,0) хорошо растет сосна Веймутова, ель обыкновенная, лиственница сибирская и береза бородавчатая. На слабокислых почвах (рН 5,5–6,5) может расти яблоня лесная, дуб черешчатый, дуб красный, акация белая, липа мелколистная, липа крупнолистная, береза бородавчатая, береза пушистая, клен остролистный, ясень пушистый, вяз гладкий, тополь канадский. На слабощелочных и близких к нейтральной почвах (рН 6,5–7,5) растут каштан конский, орех маньчжурский и черемуха обыкновенная. Для большинства древесных и кустарниковых пород наиболее благоприятна слабокислая или щелочная реакция почвенного раствора (рН 5,5–7,5).

Кислотность почв, как и другие физико-химические свойства, прежде всего зависит от происхождения самой почвы (естественная или насыпная). Окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,0–6,0). Искусственные насыпные почвы садов имеют слабощелочную, нейтральную и реже – слабокислую реакцию (рН 6,5–7,7).

Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат), приводит к повышению кислотности почвы. Также кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев и кустарников, испытывающих систематическое переувлажнение (из-за чрезмерного полива).

Если в местах посадок деревьев и кустарников низкая кислотность почвы, то в систему ухода за растениями необходимо включить внесение извести или мела. Их вносят в почву во время рыхления и последующего полива. Норма внесения – 100–200 г извести на 1 м2 приствольного участка на супесчаных, песчаных и насыпных почвах и до 350 г – на суглинистых и глинистых. Эта операция обычно проводится не чаще одного раза в 4–5 лет.

Для ухода за деревьями и кустарниками необходимы внекорневые подкормки, которые хорошо влияют на развитие растений. Это происходит благодаря способности деревьев и кустарников поглощать и усваивать через листовую поверхность необходимые макро– и микроэлементы.

При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, которые могут быть вызваны недостатком отдельных элементов. К тому же снижаются расходы удобрений и появляется возможность осуществления строго дифференцированного питания растений по фазам и стадиям развития.

При внесении микроэлементов путем внекорневых подкормок исключается промежуточное взаимодействие удобрений с почвой, результатом этого является поступление питательных веществ непосредственно в ткани листьев или хвои, что вызывает у растений быструю реакцию на подкормку.

Внекорневые подкормки проводят микро– и макроудобрениями. В качестве микроудобрений в основном используют водные растворы минеральных удобрений (на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия). При уходе за растениями уделяют внимание микроэлементам. Особенно необходимы для деревьев и кустарников бор и молибден. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17 % бора. Растения обрабатывают опрыскиванием 2 раза за сезон – в период интенсивного роста побегов и в фазу закладывания верхушечной почки. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет – 3–4 л; от 10 до 20 л – 6–9 л; более 20 лет – 10–15 л на одно дерево.

На протяжении всего периода вегетации почва обязательно нуждается в поливе. Недостаточная влажность почвы делает недоступными для деревьев и кустарников минеральные элементы, в результате чего замедляется или прекращается рост и развитие растений. Это приводит не только к потере декоративности зеленых насаждений, но и к их гибели.

 

Удобрение плодово-ягодных культур

Яблоня. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.

Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).

Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).

Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.

В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Груша. Уход за грушей почти такой же, как за яблоней. При посадке груши в посадочные ямы вносят 20–30 кг компоста, перегноя, перепревшего навоза, 0,8–1,5 кг суперфосфата, 100–150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1–1,5 кг извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы). Груша сравнительно легче яблони переносит кислотность почвы, однако благоприятно отзывается на известкование сильно– и среднекислых почв. Прежде чем вскопать почву, необходимо равномерно, по всей площади, рассыпать минеральные и известковые удобрения, а после так же разбросать навоз, торф или торфокомпост и заделать в почву.

Айва японская. Под айву вносят минеральные и органические удобрения. Весной – по 40–50 г нитрофоски, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.

Один раз в два года осенью почву удобряют перегноем или компостом – по 10 кг под куст.

Вишня очень чутко реагирует на удобрения. Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.

Весной – азотные (причем половину – ранней весной, а остальную – после цветения).

Ослабленные растения подкармливают птичьим пометом или навозной жижей (одна часть удобрения на пять частей воды).

На второй год после посадки в почву вносят 10–15 кг навоза и около 50 г аммиачной селитры.

На третий-четвертый год – до 20 кг навоза, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, суперфосфат (100 г) и калийную соль (50 г).

На пятый-шестой год почву удобряют навозом (20–30 кг), аммиачной селитрой (100 г), суперфосфатом (150 г), калийной солью (70 г).

Каждые пять лет почву необходимо известковать (на 1 м2 – 300–500 г извести или доломита).

Если вишня подмерзает, нужно производить внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде (50 г мочевины на 7 л воды). Опрыскивается вишня после цветения, во время распускания листьев, бордоской жидкостью.

Благоприятное воздействие на вишню оказывает, как правило, опрыскивание листьев раствором сернокислого цинка.

Слива. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 м2.

После начала плодоношения каждый год на 1 м2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.

При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.

Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.

При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.

При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.

При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.

Абрикос три раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями: в начале июня – азотными (мочевина), через месяц – азотно-фосфорно-калийными (мочевина, суперфосфат обыкновенный и сернокислый калий), в августе – фосфорно-калийными (суперфосфат и сернокислый калий).

В первый год удобрения вносят после полива, по 10 л раствора под дерево (1 ст. л. удобрений на 10 л воды). В последующие годы дозу увеличивают вдвое. На пятый год, после начала плодоношения, удобрения вносят в зависимости от урожая.

Виноград. Растение подкармливают минеральными удобрениями в комплексе с микроэлементами: на одно ведро воды берут 30 г смеси; для плодоносящих растений требуется 8–10 л раствора, для молодых – 5–6 л на один куст.

Подкормку проводят дважды, после второй декады августа азотные удобрения не используют.

Земляника. Плодоносящую землянику подкармливают два раза за сезон. Перед первым рыхлением на 1 м2 вносят 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.

После сбора ягод и обрезки вносят минеральные удобрения: на 1 м2 15–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата, 5–10 г хлорида калия. Также можно внести перегной слоем 2–3 см с заделкой в почву.

Смородина. В конце сентября – начале октября почву удобряют органическими (10–15 кг под куст) и минеральными удобрениями (880–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово-ягодной смеси). Если осенью вносили органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, то весной дают лишь азотные (10–15 г мочевины на 1 м2). Весной землю мульчируют перегноем, навозом или торфом. Можно подкормить растения навозной жижей (1 л на ведро воды) из расчета 1 ведро раствора на 2 куста или полным минеральным удобрением (10–15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия). Все подкормки обязательно совмещают с поливом.

Очень эффективна внекорневая подкормка микроудобрениями: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденовокислого аммония.

Крыжовник. После начала плодоношения кустов крыжовника их ежегодно удобряют мочевиной (20–30 г на 1 м2). При хорошем росте растения органические, фосфорные и калийные удобрения можно вносить один раз в два года осенью (на 1 м2 – 1/2 ведра органических удобрений, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или 100–120 г золы).

Малина. На следующий год после внесения органических удобрений (полведра на 1 м2) применяют минеральные: 50–60 г суперфосфата, 20–25 г хлорида калия, 20–30 г мочевины (на 1 м2). Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину – весной, перед рыхлением почвы.

Облепиха. Под кусты облепихи ежегодно вносят удобрения. Весной по 20–30 кг перегноя под куст, в августе – 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2 приствольного круга.

Калина. Под куст калины рекомендуется, как правило, систематически вносить 10–15 кг перепревшего навоза или компоста (на 1 м2 приствольного круга) и заделывать в почву.

Черноплодная рябина. Для регулярного плодоношения черноплодной рябины необходимо чередовать органические и минеральные удобрения. Азотные вносятся ежегодно, а фосфорные и калийные – через 1–2 года. Органические удобрения – перепревший навоз или торфонавозный компост – вносят по 20–30 кг на куст. Используют также птичий помет, разведенный водой (1: 10), или навозную жижу (1: 3).

Шиповник. С третьего года вегетации растению дают жидкие подкормки: раствор птичьего помета (1: 10) и навозную жижу (1: 3) из расчета ведро на куст.

Минеральные удобрения вносят в три срока. Азотные – весной, в начале роста растений; летом, в период образования плодов и роста вегетативных побегов – 100–200 г на куст; фосфорные и калийные – осенью, после сбора урожая, 150–180 г на растение.

 

Удобрение овощных культур

Картофель очень чувствителен к недостатку в почве минеральных веществ. При недостатке магния листья картофеля покрываются пятнами фиолетового цвета, затем буреют и опадают. Растение следует подкормить калиево-магниевыми или борно-магниевыми удобрениями (0,5 кг на 100 м2).

При недостатке азота растение сильно отстает в росте, его листья постепенно отмирают. При избытке этого микроэлемента растение образует очень мощные кусты. Но и это является патологией. Для данного заболевания характерно низкое клубнеобразование. Поэтому, внося азотосодержащие удобрения, необходимо строго придерживаться указанных норм.

Если растению не хватает фосфора, у него наблюдается ослабление роста ботвы, малое образование клубней, причем они вырастают слишком мелкими. Исправить такое положение можно, проведя подкормку фосфорсодержащими удобрениями.

Томаты необходимо подкармливать на протяжении всего сезона. Подкормку проводят примерно раз в две-три недели для ускорения процесса формирования и созревания плодов.

В период цветения и плодоношения томаты подкармливают раствором, приготовленным из расчета 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на 10 кустов. Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1: 10), коровяка (1: 5), навозной жижи (1: 4).

В самом начале плодоношения почву можно удобрить золой из расчета 3–4 ст. л. на 1 м2. После этого почву следует взрыхлить и хорошо полить.

Огурцы. Подкормку вносят один раз в 10 дней, совмещая с поливом, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения. За день до внесения в почву удобрения растения поливают теплой водой: 5 л воды на 1 м2. Для приготовления органического удобрения в 1 ведре воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на ведро воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.

После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15–20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1–15 г хлористого калия, растворенного в 1 ведре воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5–2 раза.

Чтобы увеличить урожайность, после прищипки четвертого листа огурцы подкармливают фосфорными удобрениями, разбавив 60–70 г суперфосфата в 1 ведре воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.

Когда на огуречной грядке ощущается недостаток минеральных веществ, растения заболевают. Если листья огурцов побелели, следует удобрить почву азотными удобрениями, а если на краях листьев появилась кайма бурого цвета, а вдоль жилок образовались пятна, вносят калийные удобрения в виде раствора из расчета 2–3 г на 1 л воды.

В период плодоношения огурцы подкармливают азотно-калийными удобрениями. До появления плодов вносят комплекс удобрений: коровяк (1:8), 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата из расчета 1 л смеси на 10 л воды. После образования плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза. Для огурцов полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением микроудобрений: борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.

Капуста. Во время формирования кочанов необходимо подкормить капусту минеральными удобрениями, например аммиачной селитрой. На супесчаных и суглинистых почвах вносят 30–35 г селитры на 1 м2; на пойменных почвах – 20–27 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 10–15 г на 1 м2.

Нормы внесения суперфосфата на супесчаных и суглинистых почвах – 40–60 г на 1 м2; на пойменных почвах – 30–40 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 35–40 г на 1 м2.

Нормы внесения хлористого калия на супесчаных и суглинистых почвах – 10–15 г на 1 м2; на пойменных почвах – 15–20 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 15–30 г на 1 м2.

Подкормку можно давать как в сухом виде, так и в жидком. Для приготовления жидкой подкормки в воде разводят 70–80 г смеси удобрений на 10 л воды.

При первой подкормке удобрения вносят непосредственно в лунку, при второй и третьей – между рядами растений с большой глубиной заделки. Поскольку азотные удобрения способствуют ускорению процесса образования кочанов, их крайне необходимо давать ранним сортам капусты.

Морковь. Примерно в фазе 3–4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В первую подкормку морковь поливают раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30–40 г удобрения на 10 л воды.

Во вторую и последующие подкормки морковь поливают раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

Петрушка. Каждый раз после срезки листьев петрушку подкармливают. За сезон необходимо провести 1–2 подкормки петрушки. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 50–80 г аммиачной селитры, 80–100 г хлористого калия и 50–80 г суперфосфата. Примерно за месяц-полтора до начала уборки урожая корневых сортов петрушки необходимо прекратить все подкормки.

Перец. Для получения максимального урожая перец необходимо систематически удобрять. В период вегетации растения должны получить две-три подкормки. Первую проводят через 10–15 дней после высадки в грунт водным раствором навозной жижи (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой (1: 10). Можно подкормить растения следующими смесями: на 10 л раствора берут 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия или 150–200 г древесной золы. Кроме того, можно добавить еще 15–20 г аммиачной селитры на 10 л раствора. Помимо этих удобрений, часто используют раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды), к которому добавляют 25–30 г суперфосфата и немного калийных удобрений.

Вторую подкормку проводят перед уборкой урожая, третью – в период образования плодов на боковых побегах.

Чтобы повысить устойчивость перца к засухе, можно внести 150–200 г минеральных азотных удобрений на 10 м2 почвы. Чтобы качество плодов улучшилось, а также для повышения содержания в них витамина C овощи поливают водными растворами фосфорных и калийных удобрений.

Тыква, кабачки, патиссоны. В период роста все тыквенные растения необходимо подкармливать не менее 3 раз. Для внесения удобрения в почве делают неглубокие борозды. Так как в процессе вегетации культуры разрастаются, границы борозд постоянно увеличивают. Так, например, если для первой подкормки ширина бороздок составляет 20 см, то во время двух последних она становится в 2 раза больше.

Первую подкормку необходимо провести через 21 день после высевания семян в открытый грунт.

К этому времени растения должны иметь 3 крепких листа темно-зеленого цвета. Если тыква была высажена в почву в виде рассады, то первую подкормку проводят через 8 дней после высадки. Для этого смешивают 20 г хлорида калия, 40 г суперфосфата и 10 л раствора коровьего навоза.

Второй раз вносят удобрения тогда, когда у растения начнут расти плети. Теперь берут 20 г нитрофоски, разведенной в 1 ведре воды, в которое добавляют коровий навоз или птичий помет.

Третья подкормка должна проводиться, как правило, в самом начале плодоношения. На этот раз тыкву удобряют раствором из 50 г калийной соли, разведенной в 10 л воды, с добавлением коровьего навоза или птичьего помета.

В процессе роста кабачков рекомендуется сделать две подкормки. Первую вносят в период высадки рассады или высевания семян, а вторую – когда появляются первые цветы.

Кабачки удобряют так же, как и тыкву, используя растворы, предназначенные для первой и второй подкормки соответственно.

Патиссоны можно удобрять несколько раз за сезон. Для подкормки используют как минеральные (суперфосфат, аммиачная селитра, калийные соли), так и органические удобрения (куриный или птичий помет, коровий навоз).

Первую подкормку проводят через 7 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую – через несколько дней после появления первых цветков.

Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 1 кг коровьего навоза.

Для второй подкормки используют только органические удобрения: коровий навоз, птичий помет и некоторые другие. Чтобы приготовить удобрения, следует смешать 1 кг коровьего навоза или куриного помета с 10 л воды.

Баклажаны подкармливают в основном минеральными удобрениями, в частности азотными.

Редис. Для этого растения подойдет смесь из аммиачной селитры (3 ст. л. на 1 ведро воды) или мочевины (2 ст. л. на 1 ведро воды) и хлористого калия (3 ст. л. на 1 ведро воды).

Редька. Ее подкармливают первый раз в фазе 2–3-го настоящего листа. Для этого грядки поливают раствором коровяка, приготовленным из расчета 1: 10, или куриного помета (1: 15). Также можно внести раствор сернокислого аммония (10–20 г на 10 л воды). Если почва хорошо удобрена осенью, то для редьки летних сортов достаточно одной подкормки. Количество удобрений для бедных почв увеличивают на треть.

Редьку зимних сортов подкармливают в течение сезона 3–4 раза, чередуя органические (навозная жижа, куриный помет) и минеральные удобрения. В качестве последних можно использовать сернокислый аммоний (15–20 г на 10 л воды), сернокислый калий (15–20 г на 10 л) и суперфосфат (10 г на 10 л).

Свекла. В первый раз в грядку вносят раствор птичьего помета или коровяка (1: 10), а во второй – смесь сульфата калия (16–20 г) и мочевины (2 г).

Лук. При подзимнем выращивании лука ранней весной, как только сойдет снег, проводят подкормку. Для этого приготавливают раствор навозной жижи в пропорции 1: 5 или птичьего помета (1: 10). После первой подкормки, примерно через месяц, когда начинает формироваться луковица, делают вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

При весенней посадке лука примерно через 10–13 дней вносят раствор коровяка или птичьего помета, разбавив их водой в пропорции 1: 10. Зеленый лук поливают только теплой водой, подкармливая одновременно мочевиной. 2–3 раза за сезон вносят удобрения в междурядья. Первую подкормку проводят в период активного роста фосфорно-калийными удобрениями, вторую – через месяц органическими удобрениями. Если растения на зиму остаются в земле, то в конце августа удобрения вносят третий раз. В течение сезона лук неплохо подкормить раствором навозной жижи.

Чеснок. Первую подкормку проводят в начале вегетативного периода. Вторую – в момент формирования луковицы. За лето удобряют не более 3 раз, используя мочевину (кристаллин), нитрофосфат и суперфосфат.

Бобовые культуры. Для подкормок бобовых культур, как правило, применяют минеральные удобрения.

Горох подкармливают азотосодержащими удобрениями. Первую подкормку можно внести поверхностно, рассеивая на грядке сухое вещество. После этого необходимо обильно полить растения, чтобы удобрения достигли корней. Вторую подкормку вносят в жидком виде. Главное, чтобы раствор не попадал на листья. Концентрация его не должна превышать норму (3 г удобрений на 1 л воды).

Фасоль. Так как вьющаяся фасоль образует довольно большое количество зелени, она требует дополнительных подкормок. Необходимо провести первую подкормку еще перед окучиванием, а потом – через каждые две недели.

Удобрения вносят в сухом виде и осторожно смешивают их с землей, а затем поливают. При этом надо следить, чтобы препараты не попали на листья, поскольку удобрения могут вызвать сильный ожог.

Укроп. Когда образуются первые всходы, а почва немного просохнет, в почву вносят минеральные азотные удобрения из расчета 1,5–2,5 г на 1 м2.

Поскольку укроп очень быстро накапливает нитраты, азотные удобрения не рекомендуется использовать в дозах, превышающих вышеуказанную норму. Если в почву внесено достаточное количество органических удобрений, например навоза, от азотных добавок можно вообще отказаться.

Щавель в течение лета подкармливают раствором коровяка, птичьего помета или смесью минеральных удобрений: мочевины, суперфосфата и калийной соли, взятых по 2, 20 и 0,5 г на 1 м2 соответственно.

 

Удобрение цветов и декоративных растений

К азотному питанию наиболее требовательны астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, пионы и тюльпаны. Особенно интенсивно азот поглощается растениями в период роста, меньшее его количество требуется во время созревания семян. Избыточное азотное питание часто понижает морозоустойчивость многолетников.

К магниевым удобрениям, применяемым для цветочных растений, относятся калимаг (8–9 % MgO), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).

При подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений, делается это для того, чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре весь сезон. Правда, в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений значительно возрастает, и количества удобрений, внесенного ранее, может быть недостаточно. Поэтому растения еще раз подкармливают фосфорными удобрениями. Наиболее распространенные из них – суперфосфат простой или двойной.

Потребность в калии в разные периоды роста цветочных культур неодинакова. В первоначальной стадии развития растение нуждается в меньшем количестве калия, чем в период бутонизации и цветения. Некоторые растения (гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла) потребляют достаточно много калия в течение всей вегетации.

Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимагнезия, калимаг, нитрат и фосфат калия.

Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, примула Аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка. Некоторые культуры отрицательно реагируют на избыток кальция в почве, среди них – анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика-травянка. В почву кальций вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.

Серу поглощают в основном растения, относящиеся к семейству крестоцветных (алиссум, ибирис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост этих культур замедляется, листья светлеют или совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и некоторых других удобрений.

В молибдене нуждаются большей частью бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.

Перезимовавшие многолетние растения надо подкармливать ранней весной. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста этим растениям необходим азот. Его вносят в период таяния снега из расчета 20–30 г на 1 м2 (под луковичные растения) и 10–15 г на 1 м2 (под многолетники других видов). Осенью или ранней весной рекомендуется вносить калийные удобрения (20–30 г на 1 м2) и медленно растворимые фосфорные (50–60 г на 1 м2).

Вторую подкормку азотом делают через три недели после первой, при этом доза удобрений должна быть 20–25 г на 1 м2.

Весной целесообразно удобрять растения коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз.

Третью подкормку обычно вносят в период развития бутонов и цветения. Для подкормки используют полное минеральное удобрение: 10 г азотного, 30 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2. В этот период удобрения лучше вносить в жидком виде, потому что в сухую и жаркую погоду они могут долго пролежать на поверхности почвы, не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см. Чтобы удобрения достигли корней, после каждого их внесения участки обильно поливают из расчета 20–30 л воды на 1 м2 почвы.

Для всех многолетников обязательны осенние подкормки (сентябрь-октябрь). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (10 г азотного, 50 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2).

При правильной подготовке почвы под посадку однолетних растений, то есть с полным внесением органических и минеральных удобрений, подкормки в течение лета можно не делать. Удобрения вносят только в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Тогда в период наиболее интенсивного роста однолетники подкармливают азотом (5–8 г на 1 м2), а в период развития бутонов вносят полное удобрение: 5 г азотного, 25 г фосфорного и 10 г калийного на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. От их переизбытка растение может заболеть и даже погибнуть.

 

Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур

Садовые растения довольно часто повреждаются различными вредителями и болезнями. Для профилактики заболеваний нужен регулярный осмотр участка и проведение профилактических мероприятий.

Довольно часто источником заражения могут стать сорняки, в которых зимуют споры грибов-паразитов. Поэтому участок необходимо содержать в чистоте: пропалывать; собирать и сжигать обрезанные пораженные части растений, опавшие листья; своевременно опрыскивать кусты препаратами, предназначенными для борьбы с вредителями и болезнями; осенью проводить глубокую перекопку почвы. После работы с зараженными растениями нужно тщательно дезинфицировать инструменты раствором марганца или 2 %-ным раствором купороса. Неправильное проведение агротехнических работ также может вызвать ряд заболеваний. Например, очень важно правильно выбрать время вечернего полива. Листья, оставшиеся влажными на ночь, могут быть поражены мучнистой росой.

Еще одной не менее распространенной причиной возникновения заболеваний является нарушение дозировки вносимых минеральных удобрений. Так как розы очень тонко реагируют на изменения минерального состава почвы, избыток или недостаток питательных веществ может вызвать хлороз и оказаться губительным для растений.

К сожалению, даже при великолепном уходе болезни все-таки могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. Сырое холодное или сухое жаркое лето провоцирует появление инфекций и вредителей. Для борьбы с ними применяют химические и природные средства защиты. Для уничтожения грибковых заболеваний используют фунгициды против насекомых – инсектициды, против клещей – акарициды. К природным средствам относятся: птицы, хищные насекомые и их личинки, а также отвары и настои трав.

 

Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур

Зобоватость корней. Это заболевание еще называют корневым бактериальным раком. Появляются наросты и наплывы в виде желваков различного размера на корнях и корневой шейке. При частичном заражении корней саженцев наросты удаляют и дезинфицируют, погружая на 2–3 мин. в 1 %-ный раствор медного купороса, а затем промывают в холодной воде.

Коккомикоз. Грибковое заболевание, чаще всего поражающее вишни и черешни. Возбудитель заболевания зимует в опавших листьях. Весной споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев появляется множество мелких темно-бурых пятен с розовато-белыми подушечками снизу, а на плодах – крупные коричневые пятна с беловатым налетом.

Для борьбы с коккомикозом в начале распускания почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и плоды ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сначала на листьях появляется белый мучнистый налет, который позже буреет. При вспышке мучнистой росы применяют фосфорнокислый двухзамещенный натрий (100 г на 10 л воды), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор смачивающегося порошка серы.

Такими химическими препаратами, как беномил (0,25 %-ный), цинеб (0,4 %-ный), фундазол (0,1 %-ный), можно опрыскивать раз в 2 недели. В профилактических и лечебных целях можно использовать отвар хвоща инастои крапивы и осота.

При подкормке нужно учесть, что азотные удобрения способствуют развитию болезни, в то время как калийные повышают устойчивость к заболеванию.

Парша. Грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья, снижающее урожайность и качество плодов. Чаще всего парша поражает яблони. Поселяясь на листьях, грибок образует пятна на них. Листья начинают сохнуть и опадать. Особенно сильно парша развивается в летний период с повышенной влажностью.

Сдержать развитие парши до распускания почек можно нитрофеном. После появления листьев растения опрыскивают раствором бордоской жидкости (300–400 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).

Во время выдвижения бутонов для опрыскивания яблони и груши можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокись меди (90 %-ный смачивающийся порошок).

Плодовая гниль. Грибковое заболевание, поражающее плоды косточковых культур, яблони и груши.

На кожице пораженного плода появляется желтоватое пятнышко, которое со временем увеличивается. Плод буреет, его поверхность покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Гнилые плоды заражают здоровые. Для борьбы с гнилью можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды).

Пятнистость. Земляника и малина часто поражаются различными пятнистостями. На землянике появляются бурая и белая пятнистости.

Малина страдает от грибковых болезней – таких, как антракноза, септориоз, ржавчина, – которые также проявляются в виде пятен на листьях.

Зараженные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При необходимости процедуру повторяют через 15–20 дней. Смородину и крыжовник перед цветением опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды).

Ржавчина. Весной на стеблях растений возле почек появляются ржавые пылящие пятна. Летом ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба, перебираются на нижнюю сторону листа, а к осени они чернеют. Развиваясь, ржавчина замедляет фотосинтез, затрудняет дыхание растений и нарушает обмен веществ. В результате листья желтеют и опадают, побеги и цветы деформируются. Снижается зимостойкость растения.

Для уничтожения гриба нужно провести обрезку и сжигание пораженных участков растений и опавших листьев. В период вегетации растения можно опрыскать медно-мыльным раствором или настоями крапивы, хвоща и полыни, а также 0,05 %-ным раствором тилта с обязательной обработкой нижней стороны листа. Опрыскивание необходимо провести 3 раза с интервалом в 2 дня. В дальнейшем – раз в 10 дней, до полного уничтожения болезни.

На зиму надо перекопать почву с оборотом пласта и опрыскать бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором железного купороса. Неплохие результаты дает повторное опрыскивание растений следующей весной раствором железного купороса, а затем бордоской жидкостью с перерывами между обработками в 2 недели.

При массовом поражении растений необходимо принятие радикальных мер: следует провести полную вырезку пораженных частей растений, вплоть до выкопки и сжигания зараженных кустов.

Трутовики. Грибы-трутовики разрушают древесину растений. Они появляются на стволах деревьев, пострадавших от морозов. Проросшие споры образуют грибницу, распространяющуюся по древесине и разрушающую ее.

Пораженные деревья становятся хрупкими, легко ломаются и в них образуются дупла.

Чтобы предотвратить появление трутовиков, нужно предохранять деревья от механических повреждений и своевременно залечивать раны. Их можно обрабатывать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны после среза трутовика замазывают садовым варом.

Хлороз возникает из-за недостатка в почве минеральных элементов. Внешними признаками являются побеление (обесцвечивание) или пожелтение листьев. Недостаток железа вызывает известковую форму хлороза: он поражает молодые листья, обесцвечивая их, не затрагивая только жилки. При недостатке цинка зелеными остаются только жилки и участки у их основания, а края листьев белеют. Недостаток магния приводит к пожелтению нижних листьев: их края закручиваются, а жилки при этом остаются зелеными.

Недостаток бора делает окраску молодых листьев более светлой, утолщает их и делает более хрупкими, концы молодых побегов отмирают.

Хлорозная окраска листьев поздней осенью указывает на избыток щелочи в почве.

Несмотря на то что внешние признаки указывают на причину, вызвавшую болезнь, все-таки лучше сделать анализ почвы. Вносить недостающие удобрения нужно в строго установленных дозах.

Черный рак, или антонов огонь, – одна из опасных болезней яблони и груши. Она вызывается грибком, поражающим кору штамба, основные ветви, листья и плоды. Сначала на листьях появляются красноватые пятна, которые затем буреют. Пораженные листья опадают, плоды чернеют и сморщиваются. На коре дерева, зараженного черным раком, образуются трещины, отмирают участки коры, ветви, а затем погибает и само дерево. При появлении болезни пораженную кору ранней весной вырезают, а рану замазывают 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса, а затем покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли, 2 части парафина).

 

Приготовление растворов

Бордоская жидкость. Используется против грибковых заболеваний.

Для приготовления 1 %-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) из расчета на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно, при быстром помешивании, раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.

Для получения 3 %-ного раствора бордоской жидкости количество ингредиентов увеличивают до 300 г.

Медно-мыльный раствор. Применяется для борьбы с грибковыми заболеваниями. Раствор хранится не больше 5 ч. Готовится, как правило, в деревянной или эмалированной посуде.

На 10 л воды берут 30 г медного купороса и 300 г калийного зеленого мыла, которое можно заменить 72 %-ным хозяйственным. В 9 л горячей (50–60 °C) воды разводят мыло. Отдельно в 1 л горячей воды растворяют медный купорос. Если вода жесткая, ее можно смягчить, добавив 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы. Раствор медного купороса медленно вливают в мыльный, быстро перемешивая деревянной палочкой. Перед опрыскиванием раствор охлаждают до 20–25 °C. При выпадении в жидкости хлопьев им пользоваться не рекомендуется.

Мыльный раствор. Используют против тли. Для его получения в 10 л горячей воды разводят 150–300 г хозяйственного мыла. Перед употреблением его охлаждают.

Настой коровяка и золы. Используется против мучнистой росы. Для опрыскивания: в 10 л воды разводят 1 кг свежего коровьего навоза, добавляют 200 г древесной золы и настаивают 7 дней, ежедневно помешивая. Затем процеживают через марлю.

 

Средства борьбы с вредителями садово-огородных культур

С ранней весны до поздней осени много хлопот доставляют садоводам насекомые-вредители. Они не только портят внешний вид растений, уничтожая бутоны, цветки и молодые побеги, оплетая паутиной и обгрызая листья, но и вызывают ряд заболеваний, снижают урожайность, губят сами растения.

Для того чтобы избежать нашествия вредителей, советуем вам соблюдать некоторые общие правила. Во-первых, необходимо делать ежегодное перекапывание и рыхление почвы, очистку ее от растительных остатков. Во-вторых, нужно своевременно удалять и сжигать сорняки и отмершие побеги культурных растений, слабые и больные растения. В-третьих, для посадки лучше всего подбирать сорта, более или менее устойчивые к вредителям и болезням, распространенным в вашей местности. В-четвертых, необходимо регулярно вносить в почву удобрения, перегной, торф и компост. При внесении навоза нужно следить за тем, чтобы не заразить участок медведкой и другими вредными насекомыми. И наконец, последнее – по возможности постарайтесь соблюдать правила севооборота.

Существует целая система мер, направленных на борьбу с вредителями. Сюда относятся и механические мероприятия (непосредственное уничтожение особей и создание преград их распространению), и агротехнические приемы (соблюдение правил севооборота, высадка здоровых семян, подбор сортов и др.), и биологический метод (разведение полезных насекомых), и применение химических препаратов.

Насекомые-вредители наиболее опасны в вегетационный период. Они делятся на две группы: грызущие и сосущие. К грызущим вредителям относятся жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они прогрызают ходы в стеблях, дырявят и объедают листья; повреждают бутоны и цветки; уничтожают тычинки и пестики. Неменьший вред приносят сосущие вредители. Прокалывая ткани и высасывая из них клеточный сок, они повреждают листья, которые желтеют, скручиваются и отмирают. К этой группе вредителей относят клещей, тлей, щитовок и цикад.

 

Огородные вредители

Белокрылка. Это небольшое насекомое (до 1,5 мм в длину) желтоватого цвета. Имеет две пары белых, почти прозрачных крыльев. Чаще всего поражает листья огурцов, но также ее можно встретить и на баклажанах, землянике и некоторых других растениях. Предпочитает затененные влажные места на приусадебном участке. Откладывает яйца весной на нижней стороне листьев растений, покрывая их беловатым налетом. За сезон от одной самки белокрылки развивается три-четыре поколения. Определить наличие вредителя можно по желтоватым пятнам на листьях.

Избежать поражения растений поможет тщательное уничтожение всех сорняков на участке. Если же не удалось предотвратить появление белокрылки, то опрыскайте растения настоем черной белены или табака, предварительно промыв их в чистой воде.

Бобовая зерновка. Вредитель растений семейства бобовых. В начале лета самка зерновки откладывает яйца на створках стручков. После вылупления личинки прогрызают створки и внедряются в зерна. Там они остаются до окукливания и, после того как станут взрослыми насекомыми, покидают свое убежище.

Этот вредитель особенно опасен, так как против него практически не существует мер борьбы. Поэтому будьте особенно внимательны, перебирая зерна перед тем, как убрать их на хранение.

Голые слизни. Это довольно крупные моллюски (могут достигать в длину 7 см). Название получили из-за того, что их тело покрыто слизью. Распространены повсеместно. Поедают ткани овощных растений (томатов, моркови, петрушки, огурцов, капусты и даже укропа). Также их часто можно встретить на плодах земляники. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Днем прячутся (под листьями, под камнями, поближе к сырой земле). Определить их появление на вашем участке можно просто: если на растении обнаружили сухую или влажную слизь, значит, вредитель начал свою работу. Распространяются слизни довольно быстро: самки откладывают яйца в земляные расщелины кучками, по 10–30 штук в каждой.

Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, скосите траву. Своевременно убирайте старую траву, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения слизней. Но если вредители все же появились на участке, с ними надо вести активную борьбу. Например, можно приготовить отвар из плодов острого перца. Возьмите 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов (на ведро воды), измельчите и настаивайте двое суток, затем поставьте на огонь и кипятите 1 ч, потом снова дайте настояться в течение двух суток. Перед применением возьмите 0,5 л приготовленного концентрированного отвара, смешайте с 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Уничтожить слизней вы также можете раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды).

В борьбе с вредителями поможет настой ягод бузины: 4 кг ягод бузины залейте 10 л воды и настаивайте в течение двух суток. Перед применением настой разбавьте водой (1: 1). Растения, на которых появились слизни, можно обработать смесью из 1,6 г золы и 4 г извести (на 1 м2) или смесью из равных частей табачной пыли и извести. Также опытные огородники советуют в целях профилактики посыпать поверхность почвы сосновыми иглами.

Все мероприятия по уничтожению слизней нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда слизни находятся на растениях.

Капустная белянка. Это один из самых злостных вредителей растений семейства крестоцветных (таких, как капуста, редис, репа, брюква, хрен). Капустная белянка представляет собой бабочку с белыми, почти прозрачными крыльями с черными полосками. Самки бабочки отличаются тем, что имеют на передних крыльях два черных пятна. Гусеницы желто-зеленого цвета, покрыты небольшими волосками и щетинками.

За сезон одна самка дает три-четыре поколения. Особенно опасна в период размножения, так как гусеницы капустницы поедают листья растений.

Главное в борьбе с этим вредителем – вовремя его обнаружить. Для этого регулярно просматривайте листья растений и чаще пропалывайте грядки. Обнаружив даже небольшое количество гусениц, соберите их вручную. Если же вы упустили момент и собрать гусениц вручную не представляется возможным, используйте химические средства. Эффективны растворы бактериальных препаратов – таких, как ипитоцид, энтобактерин, дендробацелин. Раствор готовится из расчета 20–30 г вещества на 10 л воды. В крайнем случае растения можно обработать раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды).

Если вы не сторонник применения химикатов, уничтожить гусениц и отпугнуть бабочек вы сможете, опрыскав растения раствором уксуса (3 ст. л. 9 %-ного уксуса на ведро воды) или следующим раствором: в ведро воды добавьте по 2 ст. л. горчицы и поваренной соли и 1 ч. л. молотого перца (красного или черного).

Клоп крестоцветный. Это небольшое насекомое (6–10 мм в длину) с красными пятнами на крыльях. Питается соками из листьев. Весной, до появления культурных растений, паразитирует на сорняках семейства крестоцветных. В целях профилактики распространения вредителя рекомендуется осенью проводить глубокую перекопку земли и своевременное уничтожение сорняков, листьев и других растительных отходов, так как клоп зимует в верхнем слое почвы.

При обнаружении клопа на растениях опрыскайте их раствором карбофоса (5–10 г на 10 л воды). Также довольно эффективное средство – обработка пораженных растений настоем тысячелистника. Для этого 800 г сухого тысячелистника залейте 10 л воды, кипятите в течение получаса, затем процедите и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Клоп огуречный. Это небольшое насекомое овальной формы с черной блестящей поверхностью. Обитает на обратной стороне листа и питается соком растения, что приводит к скручиванию листа и его засыханию. Чтобы избежать поражения растений этим вредителем, своевременно проводите прополку и убирайте растительные остатки. При обнаружении клопа на растении обработайте грядки отваром или настоем белены, табака, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки.

Колорадский жук. Это один из самых злостных вредителей для всех представителей семейства пасленовых (например, картофеля, томатов, баклажанов). Сначала жук и его личинки объедают листья, а затем и молодые стебли. В клубнях этот вредитель выгрызает часть мякоти. Зачастую его жертвами становятся и плоды растений. Взрослый жук достигает в длину 7–12 мм. Яйца, откладываемые жуком, ярко-оранжевого цвета, через 5–17 дней из них вылупляются личинки – мясистые червячки красного цвета. Продолжительность жизни личинки – 16–34 дня, за это время она съедает значительное количество молодых листьев и стеблей растения. Личинки очень выносливы – погибают при температуре 38 °C. Молодой жук, который появляется после окукливания личинки, достигает половой зрелости уже через 5–6 дней и начинает откладывать яйца. Колорадский жук может 10–11 месяцев жить, не питаясь. А вот без воды он долгое время обходиться не может. Зимует жук в почве, зарываясь на глубину до 60 см. Появление этого вредителя на участке – настоящее бедствие. Например, потомство одной самки за одно лето (3 поколения) сможет уничтожить до 2,2 га картофеля. Поэтому надо приложить максимум усилий для его уничтожения. Для борьбы с этим вредителем эффективнее всего применять комплексные меры борьбы:

1) использование химикатов (например, для картофеля – бензофосфат, дибром фоксим, хлорофос 60, 140, 100–150, 25 г на 10 л соответственно). В последнее время на прилавках магазинов появилось множество эффективных средств – таких, как децис, фастак и др. Для опрыскивания томатов лучше использовать раствор боверина или «Арриво», который выпускается в ампулах. При применении ядохимикатов нужно надевать защитные рукавицы и марлевую повязку, закрывающую нос и рот. После того как закончите обработку ядохимикатами, тщательно вымойте руки и лицо с мылом;

2) также не забывайте об одном из самых распространенных способов борьбы с жуком – механическом сборе личинок и взрослых жуков. Это довольно трудоемкий способ, поскольку собирать их надо каждый день, так как жуки могут перелетать с одного растения на другое. Собранных жуков и личинок надежнее всего сжигать. Но у этого способа есть один плюс – вы получите экологически чистый урожай картофеля;

3) в целях профилактики появления колорадского жука на растениях можно применять частое рыхление междурядий;

4) еще одним довольно эффективным и к тому же безопасным средством является поимка жука на приманку (после сбора урожая очистки картофеля или подгнившие помидоры закопайте в землю и, когда в них скопятся жуки, уничтожьте вредителей).

Некоторые огородники считают действенным следующий метод борьбы с колорадским жуком: примерно за 2–3 недели до посадки основной массы картофеля сажают 3–4 рядка раннего картофеля. Жук высадится на появившиеся всходы, на них он и будет первое время размножаться. Но с малой площади его собрать гораздо проще. Кроме того, помните: нельзя сажать разные культуры семейства пасленовых рядом. Иначе если на одном растении появится колорадский жук, то не избежать этой участи и соседним растениям.

Корневой клещ. Это мелкое насекомое – опасный вредитель чеснока. Обитает на обратной стороне листьев. Вредит тем, что высасывает сок из растений, превращая чеснок в труху, и оплетает их паутиной. При обнаружении клеща опрыскайте растения растворами мыла и керосина, настоем одуванчика, а также соком алоэ, разведенном в воде.

Крестоцветная блошка. Это очень опасный вредитель для растений семейства крестоцветных (капусты, редиса, редьки и др.), поскольку может полностью уничтожить всходы, выгрызая мякоть листьев.

Это небольшие жучки (длиной до 2–3 мм), черные с металлическим блеском или с желтыми полосками на подкрыльях.

В целях профилактики появления и распространения этого вредителя рекомендуется тщательно очищать участок от растений после уборки урожая. Эффективным средством отпугивания крестоцветных блошек является опыление растений табачной пылью. Лучшего результата можно достичь, добавив в нее известь и золу. Опрыскивая пораженные растения раствором древесной золы (2 ст. л. золы и 1 ст. л. жидкого или 40 г хозяйственного мыла на ведро воды), можно на некоторое время избавиться от вредителя. При новом его появлении процедуру повторите.

Также можно проводить опрыскивание пораженных растений настоем картофельной ботвы: 1,5 кг свежей или 0,5 кг сухой ботвы засыпьте в ведро воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Перед применением процедите.

Листоед рапсовый. Это насекомое средних размеров рыжевато-красного цвета с широкой черной полосой вдоль спинки. Опасен тем, что листья растения повреждаются как личинками, так и жуками. В целях профилактики своевременно убирайте с участка сорняки и остатки растений. При массовом поражении производите опрыскивание растений раствором фосфамида (правила применения смотрите в инструкции).

Листоед хреновый (бабануха). Это темно-зеленое с металлическим оттенком насекомое яйцевидной формы. Вредит тем, что объедает листья растений и проделывает в них дыры. Если вовремя не начать с ним борьбу, растение может погибнуть.

Если вы заметили, что растение поражено, обработайте его раствором хлорофоса: 20–30 г на 10 л воды. В целях профилактики распространения жука рекомендуется, как правило, убирать растительные отходы после сбора урожая, уничтожая таким образом место для зимовки бабанухи.

Медведка. Один из самых злостных вредителей, поскольку наносит вред всем овощным культурам, повреждая их корни и стебли, а также созревшие плоды. Это довольно крупное насекомое (в длину достигает 3–5 см) коричневого цвета с короткими надкрыльями, прочным панцирем и крепкими челюстями. Очень плодовито: одна самка откладывает до 400 яиц, для которых создает специальные гнезда в земле на глубине 15 см. Из яиц вылупляются личинки, напоминающие взрослое насекомое, только без крыльев. Вегетационный период медведки составляет 2 года. Распространена повсеместно. Любит сырые места, хорошо унавоженные и богатые перегноем почвы. Личинки и взрослые насекомые зимуют на глубине до 90 см. Определить местонахождение этого вредителя можно весной и летом по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности участка.

Чтобы не допустить медведку на грядки, не забывайте осенью проводить глубокую перекопку почвы, а весной и летом рыхлить почву в междурядьях. Если же это вредное насекомое все же появилось, запаситесь терпением и приготовьтесь к трудной борьбе. Основными средствами уничтожения медведки являются:

1) раствор хлорофоса: залейте 30 г химиката 10 л воды, хорошо перемешайте и применяйте в качестве средства для опрыскивания. Внимание! Обработку ядохимикатами следует проводить не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Не забывайте про меры предосторожности: применяйте защитные очки, марлевые повязки и перчатки;

2) отравленные приманки: приготовьте настой черемицы (100 г свежевыкопанных корней залейте 0,5 л воды, плотно закройте и дайте настояться в течение недели) и замочите в нем зерна кукурузы на несколько дней. Полейте настоем землю в месте предполагаемого нахождения медведки, а затем высыпьте на пораженный участок кукурузу.

Существует еще один способ приготовления приманки: зерно пшеницы или кукурузы смочите подсолнечным маслом, разварите и смешайте с метафосом

(5 г метафоса на 100 г приманки). Затем полейте пораженный участок, сделайте в почве неглубокие бороздки и положите в них приманку;

3) с осени приготовьте ловушки: выкопайте лунки (на глубине 40–50 см), наполните их конским навозом и присыпьте землей. Ранней весной раскопайте лунки и уничтожьте скопившихся насекомых. (Этот навоз по участку разбрасывать не рекомендуется.) Весной тоже можно разложить небольшие кучки навоза, а через месяц осмотреть их и уничтожить вредных насекомых;

4) в качестве профилактического средства можно применять нафталин: выкопайте небольшие бороздки и насыпьте в них немного нафталина. Этот способ особенно действенен в парниках;

5) рекомендуется использовать разные растворы, которыми заливаются ходы, норы, гнезда. Например, керосиновый раствор (100 г на 1 л воды) – до 30 г на норку; раствор стирального порошка (4 ст. л. на 10 л воды); раствор уксуса или нашатырного спирта (1 стакан на 5 л воды).

Можно применять настой острого перца (по 100 г свежего перца и сухой горчицы на 10 л воды). Настаивать 3–4 дня и выливать на каждое гнездо по 500 мл настоя.

Для борьбы со многими вредителями используются настои растений, отпугивающих насекомых. Но, применяя их, помните, что проводить обработку растений можно лишь 2–3 раза за весь период вегетации.

Опрыскивания лучше всего проводить вечером, так как на солнце настои теряют свойства. Поэтому используйте только свежеприготовленные настои и отвары. Овощи, обработанные настоями, перед употреблением тщательно мойте. Если после обработки растений настой или отвар остался, вылейте его на землю. Также учтите, что медведки не любят резких запахов. Поэтому можно высаживать по периметру участка чеснок, лук, мяту.

Моль капустная. Это маленькая бабочка серо-бурого или черно-бурого цвета. Гусеницы – зеленоватые или желтоватые, длиной до 12 мм. Они-то и наносят большой вред, выгрызая значительные участки на листе растения и зачастую повреждая верхнюю почку капусты. Размножаются быстро – при благоприятных условиях (в теплую погоду) одна самка дает до 10 поколений. Распространены повсеместно.

Отпугнуть бабочек можно, посыпая пораженные растения табачной пылью. Часто применяют те же меры борьбы, что и с капустной белянкой.

Моль морковная. Эта небольшая бабочка – вредитель всех растений семейства сельдерейных. Особый вред она причиняет тем, что откладывает яйца на цветы и бутоны растения, тем самым делая невозможной заготовку семян.

Избавиться от моли можно, если опрыскивать цветущую морковь отваром из ботвы томатов: 3,5 кг мелко нарезанной ботвы на 10 л кипятка. Настаивайте отвар двое суток, затем процедите и добавьте 50 г хозяйственного мыла. Хорошо размешайте и приступайте к опрыскиванию.

Моль свекловичная минирующая. Это бабочка небольших размеров, опасна в первую очередь для свеклы. Вредит тем, что гусеницы моли уничтожают растения в течение всего вегетационного периода. Определить наличие вредителя можно по внешнему виду листьев: они скручиваются и чернеют.

В целях профилактики появления моли тщательно очищайте участок от остатков ботвы и производите глубокую перекопку почвы. При обнаружении вредителя проведите опрыскивание растений эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного метатиона.

Морковная листоблошка. Это маленькое насекомое (длиной до 1,5 мм) внешне напоминает муху, но имеет прыгательные ноги, как у блохи (отсюда его название). Появляется на морковных всходах уже ранней весной. Опасна тем, что личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, от чего они съеживаются и сохнут. В итоге растение погибает. Поскольку листоблошка перелетает на морковь с сосны, не сажайте морковь в непосредственной близости от хвойных посадок. А если это условие выполнить нельзя, то после появления всходов накройте грядки лутрасилом или спанбондом. Открывать их рекомендуется только на время полива и прополки.

Отпугнуть листоблошку можно, время от времени поливая всходы настоями из апельсиновых корок или табачной пыли.

Муха капустная. Этот злостный вредитель поражает растения семейства крестоцветных, большей частью капусту и редьку. Особенно опасна она в период стабильного выпадения осадков. Распространена почти по всей территории России. Следует различать весеннюю и летнюю капустную муху, причем более опасна весенняя (в частности, для цветной капусты). Внешне напоминает обычную комнатную муху, но светлее и меньше ее (весенняя муха до 6 мм длиной, летняя – до 7–8 мм). Личинки капустной мухи подъедают корень и нижнюю часть стебля капусты, что приводит к увяданию и гибели растения.

Зимует капустная муха в виде куколок в земле (весенняя на глубине 10–15 см, а летняя еще глубже – 15–30 см). За сезон весенняя муха выводит одно-четыре поколения, летняя – только одно. Удаляя с участка растительные отходы после уборки урожая, проводя глубокую перекопку земли осенью, можно предупредить поражение растений этим вредителем. Один из основных способов борьбы – уничтожение яйцекладки капустной мухи. Для этого отгребите землю от корневой шейки растения на 15 см и уберите ее, насыпав взамен ее свежую землю. Эту процедуру нужно проводить несколько раз в период откладывания яиц. Также в борьбе с вредителем эффективен раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды): он служит для предупреждения яйцекладки. Опрыскивайте высаженные растения 2–3 раза с перерывом в 7–10 дней. Можно полить растения раствором хлорофоса (30 г на ведро воды).

В качестве отпугивающих капустную муху средств можно применять нафталин, табачную пыль (с добавлением гашеной извести), а также золу – насыпьте небольшое количество средства (20 г на 1 м2) в лунку вокруг растения.

Муха луковая. Вредитель, вызывающий гниль луковицы. Начинает летать муха в конце весны и причиняет вред луку и чесноку в течение всего летнего периода. Дает два поколения личинок. Морковь отпугивает луковых мух – учтите это при посадке растений. Также время от времени поливайте растение 10 %-ным раствором поваренной соли, но полив производите под корень, не задевая пера.

Муха морковная. Это опасный вредитель. Откладывает яйца прямо в грядку. Вылупившиеся личинки питаются той частью корнеплода, которая появляется над землей. Такие корнеплоды получают горький привкус. За лето от одной самки появляется два поколения. Так как муха откладывает яйца достаточно долгое время, борьба с ней будет затруднительной. Из химических средств эффективнее всего фосфорные препараты. Поливая растения через две недели после появления первых всходов, добавьте в воду химикат (способ применения указан на упаковке). Еще через неделю повторите полив.

При первых признаках появления мухи проведите полив моркови «Рускалином». Но он будет эффективен только в том случае, если личинки еще не внедрились в корнеплоды. Также можно попробовать смесь табачной пыли с золой или гашеной известью (5–10 г на 1 м2). Посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Через 10 дней повторите обработку.

Муха свекловичная. Это опасный вредитель. Личинки мухи съедают или сильно повреждают листья свеклы, в результате чего растение погибает. Также личинки могут повредить и верхнюю часть корнеплода свеклы. Избежать появления свекловичной мухи можно, если провести профилактические меры: глубоко перекопать землю, регулярно рыхлить грядки. Если появления личинок избежать не удалось, растения опрыскайте эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного карбофоса. Но помните: производить опрыскивание надо не позже, чем за месяц до сбора урожая.

Муха сельдерейная. Это небольшая муха (до 4–6 мм) розовато-серого или розовато-желтого цвета. Крылья мухи темно-коричневые. Яйца откладывает весной под кожицу листьев, из них вылупляются светло-зеленые личинки, которые поедают мякоть листьев, и на пораженных листьях возникают белые пятна. Постепенно эти пятна темнеют, а лист желтеет и высыхает.

Своевременное уничтожение сорняков и осеннее перекапывание почвы убережет растения от этого вредителя. А пораженное растение можно обработать раствором древесной золы (100 г золы на ведро воды в расчете на 1 м2).

Нематода галловая. Этот червь – вредитель целого ряда растений (например, корнеплодов, тыквы). Живет в земле. Подъедает корни растений, из-за чего растение погибает. На корнеплодах образует наросты и вздутия. Заражение нематодой – следствие высадки зараженных посевных материалов. Поэтому старайтесь приобретать семена в специализированных магазинах. Если вы не уверены в качестве семян, перед посевом протравливайте почву и семена (например, 40 %-ным раствором карбатиона). Осенью тщательно очищайте участок от листьев, корней и т. д. Не забывайте перекапывать почву.

Нематода земляничная. Это черви микроскопических размеров – длиной до 1 мм. Распространены в центральной полосе России, Астраханской области, а также в Сибири и на Алтае. Черви обитают в пазухах листьев и почках. Поврежденные растения становятся уродливыми: утолщаются, укорачиваются, часто изгибаются. Количество плодов уменьшается, теряются вкусовые качества. Наиболее устойчивые против нематоды сорта: Фестивальная и Саксонка.

Нематода картофельная. Этот вредитель – круглый червь микроскопических размеров (от 0,2 до 1,2 мм в длину). Живет и размножается в земле, поражает корни растений (таких, как картофель, баклажаны). Первые признаки заражения – скручивание кончиков листьев растений. На клубнях картофеля могут появиться шаровидные наросты белого цвета. Заражение нематодой – карантинное заболевание. В основном вредитель распространяется через зараженную почву.

Чтобы предотвратить заражение, надо проводить своевременную уборку и сжигание ботвы. Очень важно соблюдать правила севооборота. Также необходимо в качестве посадочного материала картофеля отбирать только здоровые клубни.

Нематода стеблевая. Представляет собой мелких нитевидных белых червячков. Распространены они повсеместно. Поражают в основном лук и чеснок, но зачастую их можно увидеть и на землянике. Опасны тем, что проникают в глубь растений, подтачивая их изнутри. Чтобы предотвратить заражение, перед посадкой обработайте почву раствором соли (3 ст. л. на ведро воды). Также поможет соблюдение правил севооборота: например, лук и чеснок не рекомендуется сажать на прежнее место раньше, чем через 4–5 лет.

Паутинный клещ. Мелкое насекомое овальной или продолговатой формы, желто-зеленого цвета, тело которого покрыто щетинками. Чаще всего его можно увидеть на обратной стороне листьев, но иногда встречается и на стеблях. Насекомое очень быстро размножается: за один сезон может дать 16 поколений. Особенно благоприятна для размножения сухая погода. Клещ – сосущее насекомое. Поселяясь на растении, он начинает высасывать из него соки. Сначала на листьях появляется тонкая белая паутина, затем становятся заметны проколы, листья скручиваются, желтеют, засыхают. Если вовремя не заметить появление клеща, растение может погибнуть. Очень важно не дать насекомым размножаться. Для этого надо регулярно осматривать растения, собирать пораженные клещом листья и сжигать их. Основными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание раствором молотой серы. Залейте водой молотую серу и тщательно перемешайте. Длительность курса опрыскиваний – 45 дней;

2) обмывание листьев настоем чеснока или лука. Смешайте 200 г натертого лука или чеснока с 5 л воды и настаивайте в течение нескольких часов. После этого осторожно окунайте кусты поврежденных растений в емкость с настоем;

3) опрыскивание настоем белены черной. Залейте 1 кг сухих листьев второго года или 500 г листьев первого года 10 л воды, настаивайте в течение 12 часов. Затем добавьте 40 г хозяйственного мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

4) опрыскивание настоем тысячелистника. Залейте 800 г сухого тысячелистника 5 л кипятка и оставьте настаиваться в течение полутора суток. После этого настой процедите, разведите в 5 л воды и добавьте на это количество 40 г мыла;

5) опрыскивание раствором кельтана (концентрация 0,2 %).

Проволочник. Личинки жуков-щелкунов. Вредитель получил это название, так как внешне напоминает небольшой кусочек проволоки. Личинки очень подвижные, живут в земле до трех лет. Вредитель распространен в умеренных и влажных районах. Длина взрослого проволочника – 15–25 мм. Очень опасный вредитель. Поедает корни и столоны, поражает клубни картофеля, моркови, подъедает стебли томата и петрушки. Если на вашем участке завелись проволочники, может помочь глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20–30 г на 1 м2). К мерам борьбы также относится использование отравленных посевов. Обязательное мероприятие – выпалывание пырея (в его корнях проволочник размножается).

Совка капустная. Это бабочка с серо-бурыми передними крыльями с желтоватой полосой и двумя темными пятнами, задние крылья темно-серого цвета. Гусеницы могут быть разных цветов: от зеленого до буро-коричневого, вдоль тела проходит желтая полоса. Вредитель всего семейства крестоцветных и других овощных культур. Повреждает растения, выгрызая на листьях отверстия. Их можно обнаружить внутри кочана капусты. Одним из признаков того, что растение поражено, является наличие экскрементов. Питаются гусеницы ночью, днем обычно прячутся под листьями у основания кочана. В результате деятельности гусениц кочан загнивает, из-за чего неприятно пахнет. Самка капустной совки за лето дает 2 поколения.

Чтобы избавиться от этого вредителя, осенью обязательно глубоко перекапывайте землю, поскольку куколки совки зимуют в почве (на глубине 10–15 см). Летом растения тщательно пропалывайте и время от времени окучивайте. Также целесообразно проводить регулярный осмотр растений. Если гусеницы все же появились, обработайте капусту раствором энтобактерина (10–30 г на 10 л воды).

Совка озимая. Эта небольшая бабочка – вредитель многих овощных культур (например, моркови). Опасна тем, что гусеницы совки подгрызают основания листьев, отчего они увядают, и грызут корнеплоды.

Отпугнуть насекомых можно, проводя опрыскивание растений настоями ромашки, тысячелистника, отварами из листьев лопуха. Также не забывайте, что своевременное уничтожение сорняков предотвращает распространение вредителя.

Тля. Это мелкие насекомые (длиной до 2,5 мм), покрытые светлой пылью. Они могут быть различного цвета – от светло-серого до темно-зеленого. Тля бывает и крылатой, и бескрылой. Паразитирует она на самых разных растениях: на капусте, огурцах, тыкве, бобовых и даже на мяте. Поражает листья растений, быстро обволакивая их и высасывая из них сок. При этом листья изменяют свою окраску, становясь блеклыми, скручиваются, рост растения задерживается, и плоды вырастают недоразвитыми.

Тля опасна своими клейкими выделениями, поскольку в некоторых случаях является переносчиком вирусных заболеваний.

Весной, до появления первых ростков культурных растений, насекомые паразитируют на сорняках, а затем самки перелетают на всходы. Размножаются они очень быстро, особенно в жаркую погоду. За сезон появляется 17 поколений тли. Препятствовать распространению вредителя может только прохладная погода.

Основными народными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание настоем горчака ползучего. 1 кг сухой травы засыпьте в ведро горячей воды и настаивайте в течение 48 ч. В готовый настой добавьте 30 г хозяйственного или зеленого мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

2) опрыскивание настоем ботвы картофеля. 1 кг зеленой или 800 г сухой ботвы залейте 10 л воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Настой употребляйте сразу после приготовления;

3) опрыскивание отваром из ботвы помидоров. 4 кг измельченной массы залейте ведром воды и кипятите в течение 30 минут, затем остудите и процедите. Используйте 3 л отвара на 10 л воды;

4) опрыскивание настоем табака. 1 кг табака залейте 10 л горячей воды и настаивайте в течение суток. Готовый настой процедите. Затем 2 л настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 50 г толченого мыла. Все хорошо перемешайте;

5) обработка растений настоем луковой шелухи. 200 г сухой шелухи залейте 10 л теплой воды и настаивайте 5 суток, затем процедите;

6) опрыскивание растений настоем перца (30 г мелко нарезанного горького перца, 1,5 ст. л. жидкого мыла и 4 ст. л. древесной золы на 10 л воды). Настаивать сутки, затем процедить. Опрыскивайте из расчета 1–2 л на 1 м2. Через 5–6 дней процедуру можно повторить;

7) обработка раствором зеленого мыла (200–400 г на 10 л воды). При появлении на листьях первых вредителей сразу начинайте опрыскивание.

Если народные средства не помогают, можно использовать химические препараты (только не стоит чрезмерно увлекаться их применением):

1) опрыскивание раствором суперфосфата (10 г на 10 л воды), смешанного с хлоридом калия (5 г на 10 л воды). Вторичное опрыскивание можно проводить через 15–20 дней;

2) обработка раствором карбофоса (2 ст. л. карбофоса и 1 ст. л. жидкого мыла на ведро воды). Растение перед обработкой полейте водой, после обработки накройте грядки на сутки пленкой;

3) если тля появилась в теплице, избавиться от нее можно, насыпав табачную пыль, махорку или порошок чистотела на тлеющие угли.

Распространение тли можно предотвратить, свое-временно убирая растительные остатки с участка, особенно сорняки и кочерыги крестоцветных. Также в целях профилактики появления тли нужно соблюдать севооборот, например рядом с капустой сеять морковь или укроп (эти растения привлекают насекомых, уничтожающих тлю).

Хреновая широкополосная блоха. Это небольшое прыгающее насекомое длиной до 2–3 мм. Жук легко узнаваем по желтым надкрыльям с черными узкими полосками по краям. Опасен тем, что поражает всходы растений уже ранней весной. Поскольку жук зимует под растительными остатками, тщательно очищайте участок – тем самым вы предотвратите его распространение. Пораженное растение можно обработать настоем ромашки: 1 кг сухого растения залейте 10 л воды и настаивайте 12 ч. Затем настой процедите. Перед применением разбавьте водой в соотношении 1: 3 и добавьте на 1 ведро настоя 40 г мыла. Также проведите обработку растений смесью табачной пыли с известью, золой или фосфоритной мукой (5–10 г на 1 м2). В целях профилактики незадолго до появления всходов присыпьте поверхность почвы золой.

 

Вредители сада

Боярышница. Это небольшая бабочка. Поражает семечковые и косточковые. Особый вред причиняют гусеницы боярышницы. После зимовки в неопавших листьях растений они выползают и начинают грызть сначала появляющиеся почки, а затем и молодые листочки растений. Опознать этих гусениц можно по двум прерывистым желтым и трем черным полоскам на спине. В длину насекомые могут достигать 5 см. Чтобы не допустить распространения этого вредителя, проводите осенью тщательный осмотр деревьев, обирайте неопавшие листья, сжигайте растительные остатки. При появлении вредителя в саду проведите обработку деревьев карбофосом (20 г на ведро воды), фозалолом (20 г на ведро воды), энтобактерином (50–100 г на ведро воды). Помните, что препараты высокотоксичны!

Златогузка. Это бабочка молочного цвета. Поражает плодовые деревья и кустарники. Гусеницы серовато-черные, с длинными волосками длиной до 7 см. Зимуют гусеницы на деревьях, в гнездах из листьев, из которых выползают ранней весной и начинают поедать почки и молодые листья. Меры борьбы те же, что и при боярышнице.

Клещи. Грушевый галловый и бурый плодовый клещи – частые гости на садовых участках. Появляются они во время распускания почек. Поскольку это сосущие вредители, питаются они соком листьев. При этом листья меняют свою окраску и со временем опадают. При появлении клещей следует проводить опрыскивание деревьев кельтаном, карбофосом, а также суспензией коллоидной серы (100 г на ведро воды).

Предотвратить распространение клеща поможет настой картофельной ботвы: 600–800 г сухой ботвы картофеля (или 1,2 кг свежей) на 10 л воды, настаивайте 3–4 ч, после чего опрыскайте зараженные растения. Но помните, что при превышении количества ботвы растения могут получить ожоги.

При поражении растения паутинным клещом листья покрываются мелкими светлоокрашенными пятнами. Если вовремя не принять меры, рост листьев прекратится и они засохнут. Поэтому соберите листья и цветки ромашки, высушите их. Приготовьте настой: 1 кг ромашки на 10 л воды, дайте настояться 12 ч. Разбавьте водой в соотношении 1: 3 и добавьте 40 г мелко наструганного мыла.

Кольчатый шелкопряд. Небольшая бабочка, чьи гусеницы отличаются голубовато-серым цветом, длиной до 6 см. Поражает все плодовые. Для зимовки делают на ветках кольцевые гнезда. Довольно прожорливы. Питаются в основном ночью, днем их можно увидеть в гнездах из паутины. Меры борьбы те же, что и при боярышнице.

Гусеницы листовертки. Летом листогрызущие гусеницы уничтожают листья и молодые побеги, иногда нанося непоправимый ущерб растению. Грязно-коричневые или черновато-зеленые и зеленые гусеницы трех видов листовертки появляются весной. Они опутывают паутиной, скручивая в трубочку, листья, внутри которых и окукливаются. При массовом распространении листовертки часто уничтожают большое количество бутонов.

Меры борьбы. Гусениц и пораженные листочки собирают и сжигают. Очень хорошо помогают опрыскивания отварами табака, паслена, перца, полыни и настоями из лопуха, лука и чеснока вместе с листьями томатов. При сильном поражении используют 0,1 %-ный раствор актелика, или 0,2 %-ный золотона, или 0,05 %-ный дециса. Также можно использовать ряд химических препаратов: ДНОК 1 %-ный раствор, нитрафен 3 %-ный, хлорофос 0,3 %-ный или карбофос 0,2 %-ный.

Вишневый слизистый пилильщик. Поражает вишню, черешню, айву, сливу, грушу и боярышник. Небольшое насекомое черного цвета с прозрачными крыльями. Личинки зеленовато-бурого цвета, покрытые слизью. Опасен тем, что соскабливает мякоть с листьев, что приводит к их истончению. Уничтожение пилильщика надо проводить сразу после уборки урожая. Поможет в этом раствор карбофоса или хлорофоса (20 г на 10 л воды). Поскольку личинки зимуют в почве, время от времени вскапывайте и рыхлите почву вокруг деревьев.

Сливовый пилильщик. Личинка зеленовато-белого цвета. Питается мякотью плодов, что приводит к их преждевременному опаданию. В целях борьбы проводите опрыскивание деревьев хлорофосом сразу после цветения. Взрослых насекомых можно стряхивать на подстилку и уничтожать (делайте это в пасмурную погоду). Также поможет древесная зола: 3 кг залейте 10 л воды, настаивайте двое суток. Применяйте для опрыскивания сразу после приготовления.

Листовой пилильщик — желтый крыжовниковый и бледноногий пилильщики, чьи личинки питаются листьями красной, белой и черной смородины. Кроме химикатов, можно применить настой белены черной: измельчите 500 г листьев и корней сухого сырья, залейте 10 л воды, настаивайте в течение 12 ч. Перед опрыскиванием добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Тля. Небольшое насекомое, бывает нескольких видов (зеленая яблонная, серая яблонная, сливовая, вишневая). Причиняет сильный вред, повреждая молодые листья и побеги. Личинки тли питаются соком растения. Листья в результате скручиваются и засыхают, плоды приобретают уродливый вид, загнивают и отпадают. Размножается очень быстро – до десяти поколений за сезон. Из химикатов поможет опрыскивание растворами карбофоса (20 г на 10 л воды), сайфоса (5–10 г на 10 л воды), трихлорметафоса-3 (10–30 г на 10 л воды), трихлороля-5 (250–300 г на 10 л воды). Также можно применить опрыскивание раствором зеленого мыла (300 г на 10 л воды).

Яблонная моль. Небольшая бабочка, чьи гусеницы причиняют значительный вред яблоням. Цвет гусеницы желтовато-белый с темными точками на спине, длина – до 1,5 см. В момент вылупления из яйца моль настолько мала, что живет в мякоти листа.

По мере взросления она выбирается на поверхность и начинает опутывать паутиной место своего обитания. При массовом размножении моли деревья становятся похожи на коконы. Меры борьбы те же, что и при боярышнице. Также можно применить препарат три-хлороль-5.

Яблонная плодожорка. Это небольшая бабочка. Опасна для семечковых и косточковых растений. Зимует в плотном коконе, который размещается в верхнем слое почвы, на скелетных ветвях или под корой. Бабочки откладывают яйца на листья и кожицу плодов. Гусеницы развиваются внутри плода, поедая его мякоть. Цвет гусениц – бледно-розовый. Плоды, пораженные вредителем, быстро опадают. Для борьбы с ним применяйте 10 %-ный раствор карбофоса (90 г на ведро воды) или 10 %-ный раствор кварка (60 г на ведро воды).

 

Биологические методы защиты растений

Чтобы избежать загрязнения сада ядохимикатами и для борьбы с вредителями и болезнями лучше всего использовать естественные биологические методы. Активные вещества, которые содержатся в отварах и настоях, не вызывают привыкания у возбудителей болезней и вредителей. Опрыскивание отварами и настоями полевых и луговых трав может защитить растения от болезней и вредителей.

Крапива двудомная. Настой крапивы является хорошей подкормкой, так как усиливает сопротивляемость болезням. Он используется также для борьбы с тлей. Для того чтобы усилить действие настоя, в него можно добавить отвар хвоща в равной пропорции.

Для полива и опрыскивания 500–700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в неокисляющуюся посуду и заливают 5 л воды. Настаивают 2 недели, ежедневно помешивая, пока не начнется брожение. Процеживают. Разводят водой в соотношении 1: 10.

Для борьбы с тлей раствор настаивают 1–3 суток, но не более, так как настой не должен забродить.

Лук репчатый. Его настой применяется в борьбе с малоподвижными насекомыми, в частности с тлей и гусеницами. Для усиления действия в настой можно добавить сок, отжатый из 400 г свежих листьев томата. Для его приготовления 300 г лука пропускают через мясорубку, добавляют 3 л воды и настаивают в плотно закрытой посуде 5–7 ч. Затем процеживают и разбавляют водой до 9 л. 40 г хозяйственного или зеленого мыла разводят в 1 л теплой воды и добавляют к основному раствору.

Перец стручковый. Отвар применяют в борьбе с тлей, гусеницами и слизняками.

Его приготавливают из 1 кг свежих или 0,5 кг сухих стручков, которые кипятят в течение часа в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Затем раствор охлаждают, а перец растирают и настаивают 2 суток. После этого жидкость обязательно процеживают. Перед обработкой этот концентрированный раствор разбавляют водой в соотношении 1: 7.

Полынь горькая. Отвары и настои используют для борьбы с пилильщиками, гусеницами, тлей, ржавчиной, а также для увеличения сопротивляемости растений. Траву полыни заготавливают в период вегетации, но более предпочтителен сбор во время цветения.

Способ приготовления отвара: 1 кг измельченной травы заливают небольшим количеством воды и кипятят 10–15 мин. Затем охлаждают, процеживают и разбавляют водой до 10 л. Для настоя берут 300–500 г свежей или 30 г сухой травы и заливают 10 л воды. Настаивают 14 дней до начала брожения. Затем 1 часть настоя смешивают с 10 частями воды и используют для полива растений. Отвар, приготовленный без брожения, настаивают 1–3 суток.

Табак настоящий. Отвар используют против тли, паутинного клеща и гусениц.

Для его приготовления берут 400 г табака или махорки, заливают 9 л воды и кипятят 30 мин. Затем, настояв 2 суток, процеживают. Перед опрыскиванием в 1 л горячей воды растворяют 40 г мыла (лучше зеленого) и смешивают с отваром.

Чеснок. Настои чеснока имеют широкий спектр действия. Чаще всего его применяют против тли, гусениц и паутинного клеща. Против тли и гусениц: 300 г чеснока и 400 г свежих листьев томата пропускают через мясорубку, добавляют 3 л воды и настаивают 5–7 ч. Затем процеживают и разбавляют водой до 9 л. Одновременно с приготовлением основного раствора 40 г хозяйственного или зеленого мыла разводят 1 л горячей воды. Оба раствора охлаждают и смешивают.

Настои против паутинного клеща:

1) 160–170 г чеснока заливают 1 л воды и настаивают 5 суток в плотно закрытой посуде. Для опрыскивания берут 6 г настоя на 1 л воды.

2) 500 г чеснока измельчают, заливают 3–5 л воды и дают отстояться. Выжимки снова заливают небольшим количеством воды и настаивают 12–24 ч, после чего процеживают. Затем оба раствора смешивают и доливают водой до 10 л. Обработку настоем проводят 2 раза с интервалом в 3–5 дней. Для опрыскивания 40–50 г настоя разводят 1 л воды.

Чистотел большой. Настой используют для опрыскивания против тли, трипсов и др. Растения заготавливаются в период цветения.

Способ приготовления очень простой. В 10 л воды в течение 24–36 ч настаивают 1 кг сухой или 3–4 кг свежей травы.

 

Полив может осуществляться различными способами. Выбор наиболее подходящего зависит от климатических условий, рельефа местности, объектов полива и имеющегося оборудования. В современных условиях используют следующие способы полива: поверхностный, дождевание, внутрипочвенный, капельный. При поверхностном поливе вода подается по открытым каналам и распределяется на поливных участках по открытой поливной сети. При поливе дождевальными установками вода подается по закрытым трубопроводам с последующим распределением в виде дождя.

Внутрипочвенный полив осуществляется из проложенных в почве труб с отверстиями. При капельном орошении обеспечивается медленное поступление воды в зону развития корневой системы растения. Об этих и других способах полива более подробно вы узнаете из следующей главы.

 

Внутрипочвенное орошение

У внутрипочвенного орошения множество достоинств. Во-первых, оно насыщает почву воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему питанию корневой системы растений, а значит, и повышению урожая. Во-вторых, остается сухим верхний слой, что не позволяет семенам сорняков прорастать. В-третьих, сухой верхний слой понижает влажность приземного слоя воздуха, что является профилактикой грибных болезней многих культур. А это, в свою очередь, позволит сократить применение химических препаратов. В-четвертых, внутрипочвенное орошение дает возможность выполнять работы на участке во время полива, так как верхний слой почвы не увлажняется.

Рис. 2. Внутрипочвенный увлажнитель: 1 – трубка-увлажнитель; 2 – отверстия в стенке трубки; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – выход воды в почву.

При внутрипочвенном орошении вода распределяется или по всей орошаемой площади, или на определенном участке по пористым полиэтиленовым трубам (увлажнителям) диаметром 20–40 мм, толщиной 1,5–2 мм, длиной до 200 мм. В них проделывают ряд круглых отверстий диаметром 2–3 мм или щелевые отверстия длиной 5–10 мм, шириной 1–2 мм.

Глубина укладки увлажнителей находится в прямой зависимости от глубины обработки почвы. Обычно их располагают на глубине на 20–30 см. При этом расстояние между ними должно быть 40–90 см.

Напор воды, подаваемой в увлажнители, не должен быть большим (0,2–0,5 м). Ее расход при этом будет составлять 0,1–0,3 л/с, хотя для лучшей приживаемости рассады и дружного прорастания мелкосемянных культур иногда можно создать такой напор воды, чтобы она поднялась до поверхности почвы.

Но при этом вполне вероятно появление фонтанчиков и, как следствие, размывание почвы и образование корки после полива. В результате ухудшится воздухопроницаемость верхнего слоя почвы и увеличится ее иссушение.

Для внутрипочвенного орошения вполне возможно использование хозяйственно-бытовых вод, а также отстоянных животноводческих стоков. Причем заражения окружающей среды и растений при этом способе полива не происходит: микроорганизмы, находящиеся в почве, обезвреживают болезнетворные микробы в воде.

Если для внутрипочвенных поливов используется мутная вода, то в начале системы устраивают отстойники. Также для таких поливов не подходит вода, содержащая большое количество взвесей. Они оседают в увлажнителях и значительно сокращают срок службы оросительной системы.

Чтобы предотвратить забивание трубок мусором и частицами почвы, воду необходимо подавать через сетчатые или песчаные фильтры.

Особое внимание при укладке увлажнителей следует обращать на тип почвы. Например, на суглинистых почвах расстояние между трубками будет больше, чем на супесчаных.

На расстояние между увлажнителями также большое влияние оказывают нормы полива. Соответственно, чем больше нормы полива, тем дальше друг от друга должны располагаться увлажнители.

Для того чтобы выбрать необходимое именно для вашего участка расстояние между увлажнителями, через несколько дней после полива раскопайте землю в 2–3 местах по длине трубок. Так можно определить, правильно ли выбраны норма полива, глубина закладки увлажнителей и насколько далеко распространяется влага в глубину и в стороны.

Величину поливной нормы также определяют по темным пятнам после полива, образующимся на поверхности почвы там, где проложены увлажнители.

Чтобы вода, вытекающая через отверстия в трубках, распространялась вверх и в стороны, а не в глубину, следует использовать ленты из полиэтиленовой пленки шириной 20–30 см, которые располагают под трубками.

Внутрипочвенное орошение широко применяется в теплицах. Там увлажнители необходимо укладывать на глубину 25 см по уклону вдоль стеллажей. Уклон нужен для вытеснения воздуха водой. Если ширина стеллажей 80 см, достаточно и одного увлажнителя, а на более широких понадобятся два с расстоянием между ними 80 см.

В теплицах и парниках увлажнители можно использовать как для полива, так и для обогрева. Это усилит эффект внутрипочвенного орошения. Обогрев осуществляется с помощью теплой воды или пара. Он помогает регулировать температурный режим почвы, утеплять надпочвенный слой воздуха и тем самым препятствует вымерзанию растений.

 

Освежительное мелкодисперсное дождевание

Летом, в жаркие солнечные дни, в листьях растений снижается содержание жидкости меньше оптимального уровня из-за того, что резко увеличивается испарение воды (транспирация), которая предохраняет ткани растений от перегрева.

В то же время в клетках растений интенсивно происходит процесс фотосинтеза, который невозможен без участия воды. В результате обезвоживания жизнедеятельность растений снижается. Исправить положение можно, повысив увлажненность воздуха, снизив температуру воздуха и восстановив водный баланс растений. Для этого применяют мелкодисперсное дождевание, создающее туманный распыл воды.

Дождевание – это искусственно созданный дождь, который увлажняет под действием капиллярных сил слой почвы, воздух над почвой, а также надземную часть растений. К тому же при дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой почвы. Еще одним плюсом этого способа полива являются не слишком большие материальные затраты.

Этот способ используется на участках с близким залеганием грунтовых вод, то есть там, где существует опасность их подъема. Целесообразно применять дождевание на участках с большим уклоном, а также со сложным рельефом и супесчаными почвами. Учитывая впитывающую способность почвы, регулируют интенсивность дождя. Например, для тяжелых почв – 0,1–0,2 мм/мин., для средних – 0,2–0,3, для легких – 0,5–0,8. Чтобы не нарушать структуру почвы и избежать образования луж, капли дождя должны быть не более 1–2 мм. Крупные капли прибивают листья к земле, и они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить диаметр насадки.

Мелкодисперсное дождевание проводят с помощью специальных дождевальных установок и насадок. Для этих целей можно использовать насадки собственного изготовления и от промышленных тракторных опрыскивателей, а на небольших площадях – ручные опрыскиватели, которые применяют для борьбы с вредителями.

Опытные садоводы устанавливают разбрызгиватели на высоких штангах над кронами деревьев или над кустами для увеличения площади орошения. В дневные часы при суховеях, когда воздух прогревается больше чем на 20–25 °C, увлажнение растений проводят периодически в течение 5–10 мин. с интервалами в 1 ч. Расход воды на один полив составляет от 10 до 15 м3/м2. Мелкие капли воды (100–600 мкм) не скатываются с поверхности листьев и, испаряясь, понижают температуру растения. При этом повышается влажность воздуха и создаются благоприятные условия для фотосинтеза. Многолетний опыт показал, что мелкодисперсное дождевание, применяемое при цветении, способствует лучшему завязыванию плодов ягодных культур.

Для полива обычно применяют оросительные сети, расположение которых заранее планируется при освоении участка. Составляя план участка, обязательно нужно определить главную дорогу, которая должна соединяться с подъездной. Магистральные трубопроводы обычно принято прокладывать по границам участков. Правильная планировка земельного участка и посадок облегчит уход за ними, в том числе и полив.

Чтобы самостоятельно проложить на участке оросительную систему для дождевания, понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны, а также распылители. Если система является разборной, то обязательно потребуются и соединительные детали. Но такая система может быть и сварной. Лучше всего главный трубопровод проложить в самом центре участка. А сколько установить распылителей – это зависит в первую очередь от площади участка. В саду распылители обычно размещают на земле под деревьями, а на огороде – в 80 см от поверхности земли.

На современном этапе промышленностью выпускаются дождевальные установки различных конструкций, также имеется большой ассортимент разбрызгивателей и насадок, которые дают хорошее качество дождя. Но при их использовании может возникнуть проблема: для их эффективной работы необходимо давление воды не менее 2–2,5 атм, а это не всегда выполнимо.

 

Капельное орошение

Капельное орошение (микроорошение) позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу орошения значительно снижаются материальные затраты.

При микроорошении вода подается в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1–2 мм, и увлажняет почву на определенном участке в основном под действием капиллярных сил. Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Применяется микроорошение на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом. Капельное орошение уместно на почвах любого типа, но не всегда оно эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется микроорошение в районах с ограниченными водными ресурсами.

Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения. Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням растений.

Промышленностью выпускается большое количество разнообразных типов капельниц. У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга – это зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки. Не составит большого труда своими руками изготовить поливной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен быть 10–20 мм. На нем укрепляют капельницы через определенные расстояния. Капельницы, как правило, выполняют из трубок диаметром 1–2 мм. Трубку на трубопроводе изготавливают в виде спирали.

Рис. 3. Схема оросительной сети системы капельного орошения: 1 – распределительный трубопровод; 2 – поливной трубопровод; 3 – капельница.

Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.

Системы микроорошения могут быть надземными и подземными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45–50 см. Трубопроводы, расположенные над землей, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.

У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода. Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели в начале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр. Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен быть 50–100 мк.

С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. В этом случае внесение удобрений осуществляется локально. Чтобы производить подачу удобрений в оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений.

Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:

1. Эжекционный. Данный способ заключается в том, что в месте подключения подкормщика создают перепад давления.

2. Инжекционный. При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.

При внесении удобрений не исключается возможность их взаимодействия с компонентами воды, используемой для орошения. Так, если внести в природную воду с повышенной жесткостью фосфорные удобрения, это может привести к образованию осадка в трубах.

 

Поверхностный полив

Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв, а также в том случае, если впитываемость почвы оставляет желать лучшего. Благодаря ему появляется возможность создать запас влаги в почве, причем уменьшив количество поливов. Это наиболее актуально в регионах с жарким климатом.

Чтобы проводить поверхностный полив, сначала следует проложить на садовом участке металлический трубопровод. Основную трубу, имеющую наибольший диаметр, укладывают поперек уклона участка.

Трубы меньшего диаметра прокладывают от основной по середине междурядий. А уже от них отходят ответвления труб непосредственно в чаши, лунки и чеки. Соединение труб в таком трубопроводе производится автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны немного дальше от мест соединения труб. На огородах вместо труб лучше прокладывать глубокие борозды. Ток воды и ее расход регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками. Поверхностный полив подразделяется на:

– полив по лункам-кольцам и чашам;

– полив по чекам;

– полив по бороздам.

 

Полив по лункам-кольцам и чашам

Данный способ используется в садах, которые располагаются на горизонтальных уступах или на склонах, и предусматривает индивидуальный полив каждого дерева. Также он находит применение в случаях, когда растения посажены без определенного порядка.

Предварительная подготовка сада к такому поливу производится мотыгами или лопатами. Размер чаш и лунок обычно соответствует размеру кроны дерева.

Для полива по чашам вокруг каждого дерева выкапывают чашу диаметром 2–4 м. Но приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10–12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см.

Рис. 4. Полив по чашам.

Напускают воду в чаши обычно в 1–2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.

Полив по чашам имеет ряд недостатков: во-первых, нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, во-вторых, ухудшается подача воздуха к корням растений, в-третьих, требуются большие затраты ручного труда.

Рис. 5. Полив по лункам-кольцам.

Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо устроить вокруг каждого дерева кольцевую канаву (глубина – 0,3–0,4 м, ширина – 0,8–2 м). Затопление лунок водой производится в несколько приемов.

Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньших физических затрат. К тому же происходит более равномерное увлажнение почвы, которая меньше уплотняется, в результате чего не возникает препятствий для поступления воздуха к корням.

 

Полив по чекам

Этот способ полива схож с двумя предыдущими. При нем также предусматривается индивидуальный полив каждого дерева.

Валики высотой 30–35 см устраивают с четырех сторон дерева. В итоге образуются квадратные чеки. Их размеры напрямую зависят от глубины заполнения их водой, а также от уклона поверхности.

Полив по чекам производится, как в чаши и лунки, затоплением в несколько приемов.

Недостатком полива по чекам является неравномерное увлажнение территории сада.

Также этот способ полива требует больших затрат физических сил.

 

Полив по бороздам

Из всех способов поверхностного орошения этот является наиболее совершенным, а потому и наиболее распространенным. Увлажнение сада при этом способе полива происходит равномерно, и вода расходуется экономнее, что немаловажно.

Борозды представляют собой параллельные русла малого поперечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном. Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.

В молодом саду, во избежание повреждения корней, борозды нарезают, как правило, глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.

По способу полива борозды бывают тупыми и проточными. Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.

Длина тупых полос – 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.

Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.

Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений. При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос составляет 10–15 см. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.

На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды, зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50–60 см, а на глинистых – 1 м.

При поливе по проточным бороздам не будет до-статочным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.

 

В городских квартирах человек давно привык к тому, что стоит ему повернуть кран на кухне или в ванной комнате, как из него сразу же побежит вода. Но сельский житель знает, что нет ничего лучше чистой колодезной воды. Даже если на приусадебном участке имеется система централизованного водоснабжения, колодец все равно не станет лишним.

Люди научились находить подземные источники и копать колодцы уже задолго до нашей эры. Со временем технология построения колодцев намного усовершенствовалась. Сегодня, помимо традиционных срубных колодцев, строят, как правило, кирпичные, каменные, бетонные и трубчатые колодцы.

С развитием техники люди научились добывать воду методом бурения. Предложенная в XIX веке американцем Нортоном конструкция колодца, построенная с помощью бурения, получила впоследствии название абиссинского и нашла широкое распространение.

Преимущество абиссинского колодца заключается в том, что вода подается наверх при помощи поршневого насоса.

Современные технологии сделали возможным бурение глубоких артезианских колодцев и подачу воды с помощью мощных глубоководных насосов. Вода, залегающая на больших глубинах, более чистая, кроме того, ее уровень постоянен.

В этой части книги мы расскажем о разновидностях колодцев и способах их строения. Кроме того, будут даны сведения о грунтах и о том, как выбрать место. Также подробно описаны технология изготовления и сборка бетонных колодцев, способы бурения и устройство трубных колодцев.

Выбор модели колодца зависит от многих факторов: глубины залегания грунтовых вод, состава грунта и др. Выбрав наиболее подходящую для вашего участка модель, необходимо также продумать способы подачи и очистки воды. Например, в трубных и некоторых других колодцах лучше всего установить фильтры для очистки воды.

Колодец, как и любая постройка, требует тщательного ухода и профилактического ремонта, для того чтобы вода в нем постоянно оставалась свежей и чистой.

Колодец может быть ключевым, шахтным или трубчатым в зависимости от глубины водоносного слоя, а также материальных возможностей того, кто решил им обзавестись.

Основу шахтного колодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 х 1 м или 1,5 х 1,5, трубчатого – скважина диаметром 30–50 см, ключевого – восходящий или нисходящий ключ.

Выбор типа колодца, как уже было сказано, зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовых вод, а с другой – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовых вод предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.

Чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для вашего участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

При сооружении колодца на приусадебном участке обязательно надо учитывать его месторасположение. Он ни в коем случае не должен находиться рядом с помойными ямами, туалетами, канализацией, постройками для скота. Расстояние между ними и колодцем по санитарным требованиям не должно составлять меньше 30–40 м. Также нужно помнить и о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии нужно регулярно и своевременно чистить его и проводить необходимый ремонт.

Самым подходящим периодом для рытья колодца является ранняя осень. Это именно то время, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. Однако, прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта данной местности.

 

Общие сведения о воде

Из курса природоведения мы все хорошо помним о круговороте воды в природе: испаряясь с поверхно-сти земли, она собирается в верхних слоях атмосферы и возвращается обратно на землю в виде дождя и снега. Это так называемая атмосферная вода. Бытует мнение, что атмосферная вода чистая, но это не так. Совершая свой круговорот, вода зачастую загрязняется вредными для человека микроорганизмами.

Грунтовая вода скапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном из толстого, плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависят от строения грунта на данном участке местности.

Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Вот поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п.

По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м. Кроме того, колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.

Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.

Атмосферная вода, насыщенная газами, не содержит примесей и минеральных солей. В ее составе почти нет микроорганизмов.

Грунтовая вода содержит различные примеси в виде фосфорной кислоты, аммиака, солей калия и т. д. Поглощая из грунта углекислоту, она способна растворять минеральные соли.

Вода может быть жесткой или мягкой.

Жесткая вода содержит в своем составе большое количество минеральных солей. Степень жесткости определяется по количеству извести в 100 г воды: в 100 г воды, имеющей 1 градус жесткости, содержится 1 мг извести; в 100 г воды, имеющей 2 градуса жесткости, содержится 2 мг извести и т. д. Допустимая жесткость питьевой воды – 6–20 °C.

Вода считается мягкой, если ее жесткость не превышает 10°. Она приятна на вкус, содержит в себе много воздуха и небольшое количество углекислого газа и соли.

Колодезная вода должна быть прозрачной и чистой, без вкуса и запаха. Очистить ее от мелких частиц песка, гравия, глины и других примесей, попавших из водоносных слоев, можно с помощью фильтра.

Оптимальная температура воды из колодца – 8–12 °C. Более низкая температура вредна для здоровья людей и животных, так как может привести к простудным заболеваниям. В качестве питьевой используется только грунтовая и артезианская вода.

Встретив на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, вода начинает искать выход и находит его, как правило, в низко расположенных местах. Выходя на поверхность, она образует ключи в виде отдельных струек или одной сильной струи.

Ключи бывают восходящими или нисходящими в зависимости от давления, которое испытывает грунтовая вода. Если на низком и ровном месте вода вытекает на поверхность под некоторым напором, это восходящий ключ, а если она медленно стекает по склону оврага, то это нисходящий ключ.

Если при бурении скважины сильная струя воды вырывается на поверхность и поднимается над ней на значительную высоту, то такая струя называется артезианской.

Проще всего брать воду из восходящих и нисходящих ключей, но не всегда их удается найти. Артезианскую же воду можно получить практически на любом участке. Независимо от времени года и погодных условий ее уровень в колодце всегда одинаков. Но артезианская вода не всегда бывает хорошего качества, кроме того, она очень холодная.

 

Виды грунтов

Чтобы правильно выбрать тот или иной тип колодца, необходимо хорошо знать состав и структуру грунта данной местности.

Плывуны содержат мелкие глинистые или песчаные частицы, разбавленные водой. Степень плывучести определяется по количеству воды в грунте.

Сыпучие грунты (песок, гравий, щебень, галька) состоят из слабо сцепленных между собой частиц разного размера.

Мягкие грунты содержат слабо связанные между собой частицы землистых пород (глинистых или песчано-глинистых).

Слабые грунты (гипс, глинистые сланцы и др.) состоят из слабо связанных между собой частиц пористых пород.

Средние грунты (плотные известняки, плотные сланцы, песчаники, известковый шпат) состоят из связанных между собой частиц пород средней твердости.

Крепкие грунты (плотные известняки, кварцевые породы, полевые шпаты и др.) содержат связанные между собой частицы пород большой твердости.

Разрабатывать плывуны, сыпучие, мягкие и слабые грунты легко, но они требуют постоянного укрепления стенок шахты деревянными щитами с распорками. Средние и крепкие грунты разрабатывать тяжелее, но они не осыпаются и не требуют дополнительного крепления.

Если поблизости нет колодцев или поверхностного выхода воды в виде ключей, то признаками неглубокого залегания водоносных пластов будут следующие:

1) плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов;

2) наличие влаголюбивых растений (камыш, осока);

3) присутствие поблизости естественных водоемов;

4) летом скопление в воздухе комаров и мошек по вечерам;

5) зеленая и густая трава на дне пологих неглубоких балок во время засушливого лета;

6) в конце лета или осенью ярко-зеленая растительность в долинах, когда трава уже увяла;

7) зимой проталины и наледи в снежном покрове;

8) участки с оползнями в речных поймах и долинах.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью ватерпаса, если поблизости имеются колодцы или водоемы, а в том случае, если они расположены на значительном отдалении, – с помощью барометра-анероида.

Шкала барометра имеет цену деления 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте в 1 м. Сначала надо снять показания прибора рядом с имеющимся колодцем, а затем в том месте, где вы собираетесь вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину. Например, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает на отметку 744,8 мм, а на площадке под будущий колодец – 744,1 мм. Это значит, что водоносный слой находится на глубине 7 м.

 

Ключевые колодцы

Самыми простыми и экономичными являются ключевые колодцы. Они бывают двух видов: восходящие и нисходящие.

Восходящий ключевой колодец

Место выхода на поверхность восходящего ключа разравнивается и углубляется. Стенки углубления укрепляются кирпичом или камнями. В углубление устанавливается сруб колодца, который может быть деревянным (бочка без дна, ящик) или бетонным.

Устанавливать сруб колодца надо так, чтобы его нижний край находился ниже верхнего уровня подъема воды. Высота же сруба может быть разной. Если верхний край сруба намного превышает верхний уровень подъема воды, то в нем необходимо проделать сливное отверстие, чтобы вода не нашла другой выход и полностью не ушла из колодца. Поскольку сливную воду необходимо отводить как можно дальше от колодца, для нее надо вырыть глубокую канавку. Стены такой канавки обмазываются толстым слоем глины и выкладываются камнем-плитняком.

Зазоры между стенками углубления и стенками сруба заполняются густым раствором жирной глины. Толщина глиняного слоя должна быть не менее 20–25 см. Верхний пласт глины вокруг сруба засыпается гравием, щебнем или закрывается камнем-плитняком.

На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно надо тщательно промыть. Толщина донного покрытия должна быть не менее 10–15 см. Вокруг колодца делается отмостка из толстого слоя жирной глины, который сверху покрывается камнем-плитняком, кирпичом, бетоном или асфальтом.

Чтобы было удобно набирать воду в любую посуду, не загрязняя при этом колодец, в стенке сруба можно устроить лоток для стока воды.

После того как из колодца набрали воду, его надо обязательно закрыть плотной крышкой, чтобы предо-хранить от попадания атмосферных осадков и мусора. Вокруг колодца на расстоянии 2–4 м желательно сделать ограду.

Нисходящий ключевой колодец

Особенности конструкции нисходящего колодца связаны с качеством воды в нисходящем ключе: она может содержать в себе частицы грунта, ила и пр. Устанавливаемый в углублении сруб может быть выполнен из любого материала, но его дно обязательно должно иметь твердое покрытие из камня, кирпича, бетона или дерева.

Кроме того, он должен иметь поперечную перегородку, чтобы вода, отстаиваясь внизу, поступала наверх уже очищенной. Излишки воды через сливное отверстие отводятся по канавке, как в восходящем ключевом колодце.

Вместо сруба можно использовать любую трубу, установив в ней перегородку, засыпанную со стороны воды щебнем или гравием, для очистки воды. В перегородку вставляется одна или несколько труб меньшего диаметра.

 

Шахтные колодцы

Ключевые колодцы самые экономичные из всех, но их расположение зависит от расположения восходящих или нисходящих ключей, а это не всегда удобно. Поэтому рядом с домом или на деревенской улице строятся шахтные колодцы. Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м. Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Поскольку работать в шахте большого сечения удобнее, то она зачастую обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки). Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м. Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивались вода-верховодка или частицы грунта. Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку. Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м.

Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть, независимо от длины ствола, имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества. С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта. Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.

При рытье колодца для выкачивания воды из шахты применяются электронасосы центробежного или вибрационного типа. Также не помешает устроить журавль, которым можно будет пользоваться в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение составляет 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины, делают из бревен диаметром 12–18 см и за-глубляют в водоносный слой на 1,5–2 м. Для надводной части шахтного колодца подойдет сосна, а для нижней – дуб, вяз, ольха, которые не оказывают влияния на вкус и запах воды.

Венцы изготавливаются предварительно, с обязательной подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, а в углах – в косую лапу.

Сборка сруба – начальный этап строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка. Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, помещают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину следует утрамбовать.

Далее копают шахту, со всех сторон постепенно выбирая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, затем прижимают их друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через каждые 5 венцов 2 параллельных нижних бревна делают длиннее на 20 см с каждой стороны. Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

 

Трубные колодцы

Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.

Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка во-гнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью, весом до 50 кг. Проверить качество камня можно, ударив по нему молотком: если он не расколется и издаст чистый звук, значит, годен к применению. Но предварительно его надо очистить от пыли и грязи.

Кирпич используется только красный, хорошо обожженный, а также пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.

Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м. В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.

Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают.

Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.

Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки — присадки. Они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки Kemakon mineral.

Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.

Пластификатор Kemament L10 очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.

Кemament L10 применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.

Пластификатор Кemament FM обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси. Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.

Пластификатор Кemament BV обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.

Расширяющая жидкая добавка Additiv for Expan-der предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.

При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка Кemament be, которая ускоряет схватывание и способствует достижению добавкой ранней и критической прочности бетонной смеси.

Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.

Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры – стальные стержни с шайбами и гайками на концах и рамы – круглые кольца из дерева, стали, железобетона.

Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной, как правило, 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.

 

Кирпичные колодцы

Перед тем как приступить к рытью котлована, необходимо подготовить несколько рам, диаметр которых равен диаметру будущего колодца (1 м и более).

Нижняя (основная) рама – самая прочная, она изготовляется из металла, железобетона или мореного дуба. Толщина рамы – 9–10 см, ширина совпадает с толщиной кладки, а ее внешний диаметр на 5,5–6,0 см больше внешнего диаметра промежуточных рам. Снизу по всему внешнему краю рама имеет стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы выполняются из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых обязательно надо загнуть. Толщина рам – не более 8 см, а ширина равна или чуть меньше толщины кладки.

В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливаются отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12 см. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляются 6 анкеров и плотно закрепляются с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученная конструкция укрепляется сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуют их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми. Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями. Вначале на основную раму накладывается цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем он разравнивается, и на него сверху кладется первый ряд кирпичей, затем второй и т. д.

Рис. 8. Рамы с анкерами, укрепленные бревнами.

При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делаются отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделываются раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку. Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняется раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1: 3. Раствор утрамбовывается с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона. Оголовок колодца тоже делается круглым и может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывается арматура из стальной проволоки, которая заливается цементным раствором (20–25 см).

Рис. 9. Постановка анкеров в промежуточной раме.

После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяются маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.

Устанавливаются они в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляется малка – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца. Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену.

Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладить кельмой. Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Рис. 10. Малка, закрепленная на деревянных маяках: 1 – маяки; 2 – малка.

Оштукатуривание проводится в два этапа: сначала наносится слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку.

Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладываются большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.

Дно колодца очищается и засыпается песком, гравием или щебнем.

 

Каменные колодцы

Каменная кладка выполняется точно так же, как кирпичная, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни – нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес каждого камня не превышал 1 кг.

Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.

Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.

 

Бетонные колодцы

Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют в лапу. Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.

Бетон готовится из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня. Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м2).

В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (по-движную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения. При избытке воды бетон начинает расслаиваться, и его плотность снижается.

Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками.

Рис. 11. Устройство конуса для измерения пластичности бетонной массы: 1 – ручки; 2 – упоры для ног.

В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.

Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы.

Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.

При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Для определения пустотности заполнителя им надо полностью наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %. Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %. Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.

Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3 сухой смеси получается около 0,7 м3 бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше. Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой – она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

Изготовление опалубки для бетонных колец

Форма, или опалубка, для изготовления колец состоит из двух цилиндров (большого и малого), которые вставляются один в другой. Делается она из досок толщиной 2,5–3 см. Та сторона доски, которая соприкасается с бетоном, должна быть хорошо остругана.

Сначала делается по два деревянных кольца для внешней и внутренней формы: собственно кольцо и его обшивка. Затем они распиливаются по вертикали на 3–4 части, которые соединяются между собой гвоздями и планками. Собственно кольцо обшивается досками шириной не более 10 см: внешнее кольцо – с внутренней стороны, а внутреннее – с наружной.

На ровную деревянную поверхность укладывается стальная проволока (арматура) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего кольца формы, закрепляется гвоздями и обмазывается с двух сторон глиной.

Это делается для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке.

Затем на щит устанавливаются кольца формы и закрепляются вбитыми по краям гвоздями (сначала внешнее, потом внутреннее). Внутрь формы помещается арматурный каркас, а под ушки – вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью.

Наружное кольцо формы обвязывается проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазываются растительным маслом, машинным маслом и т. д.

Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.

Изготовление железобетонных колец

При строительстве колодцев используются в основном железобетонные кольца, поэтому, перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру. В кольцо вставляют арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выводят два ушка, с помощью которых кольцо устанавливается в шахту колодца.

Рис. 12. Железобетонное кольцо со вставленными арматурными стержнями: 1 – ушко; 2 – стержень; 3 – скобочка.

Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором. При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см.

Рис. 13. Два кольца, соединенных скобами: 1 – вертикальная скобка; 2 – отверстие для установки соединительной скобы; 3 – соединительная скоба.

В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.

Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается при помощи молотка. Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм.

Рис. 14. Устройство замка: 1 – арматура; 2 – просмоленный канат; 3 – замок; 4 – верхнее кольцо; 5 – нижнее кольцо.

После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.

После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 суток; отлитые – через неделю) и выдерживаются на щите 5 суток. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.

Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой тряпочкой.

Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.

Строительство сборных бетонных колодцев

В вырытом котловане разравнивается дно, после чего на него опускается первое железобетонное кольцо.

Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см. В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт. Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба.

Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая стенки. При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.

На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода. После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.

Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляются стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстий для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца на одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны.

Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.

Строительство монолитных бетонных колодцев

Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.

Первоначально шахта для монолитного колодца роется, как правило, на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура, внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.

Полученное бетонное кольцо опускается в шахту. После этого наращивается выступающая из кольца арматура, полосами высотой 25 см устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном.

После того как будет готово второе метровое кольцо, шахта подрывается и бетонируется третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускается до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.

 

Устройство фильтров в трубных колодцах

При возведении стен трубных колодцев в них делаются 5–6 фильтровальных окон – прямоугольных отверстий размером 30 х 50 см и более, в которые вставляются фильтры из пористого бетона. Толщина фильтра должна соответствовать толщине стенки колодца, а длина и ширина – на 10–15 мм меньше размеров фильтровального окна.

Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом. Пористый бетон делается из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8. Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной, гладкой поверхности.

Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.

 

Мелкий трубчатый колодец

Колодец данного вида находит применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не слишком глубок – до 9 м. Такой колодец намного дешевле шахтного, и соорудить его значительно проще.

Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.

Колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр – это составляющие мелкого трубчатого колодца. Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы (диаметр 90 мм), имеющей длину 45 см. Также обязательно понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.

Поршневой насос может поднимать воду с глубины 5–6 м и подавать ее на высоту 4–5 м. Действует он следующим образом. Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду. Когда же штанга идет вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.

Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует обязательно залить цилиндр водой.

Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтом (6 мм). Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м, с резьбой. Соединение труб осуществляется, как правило, с помощью муфт.

Важная деталь трубчатого колодца – фильтр. В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей мелких частиц грунта, поэтому его располагают в слое водоносных песков или гравия. Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить, так как засорение такой сетки песком происходит очень быстро.

Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах. Они различаются способом плетения: простое квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках находят применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко– и среднезернистых песках используются сетки галунного плетения. Если фильтр правильно установлен в скважине, он должен пропускать песок только в момент пробной качки. Причем мутность воды должна постепенно снижаться, а в дальнейшем песок в воде должен вообще отсутствовать. Наличие его говорит о том, что сетка имеет очень большие отверстия.

Иногда, чтобы защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего металла, с отверстиями для пропуска воды. В этом может возникнуть необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в подготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Если фильтр в процессе эксплуатации засорился песком, его необходимо достать и очистить. При очистке колонку труб нужно вращать слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать.

Мелкие трубчатые колодцы обычно устраивают путем забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Если принято решение воспользоваться этим способом, лучше делать это весной, так как именно в этот период почва хорошо увлажнена, а значит, легко поддается забивке.

Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.

Итак, место для колодца подготовлено. Теперь необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2–3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром. Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра.

Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу. После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке. Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх. Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают.

Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.

 

Глубокий трубчатый колодец

Этот колодец соорудить без определенных навыков и знаний нелегко. Такие колодцы обычно используются тогда, когда глубина залегания водоносного слоя свыше 20 м.

Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.

Обсадные трубы

Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка. Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо разрезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.

Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.

 

Устройства для подъема воды

Для подъема воды из колодца используют, как правило, ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.

Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят.

Рис. 15. Колодец с журавлем.

На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.).

Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется.

Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись до воды, не плавало на его поверхности, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.

Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев – круглых брусков, закрепленных на валу.

Рис. 16. Ворот с четырьмя пальцами.

Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.

Рис. 17. Ворот с колесом.

 

Уход за колодцем

Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, колодец должен иметь плотную крышку, которая защитит его от попадания насекомых, мелких животных, атмосферных осадков, а также пыли и грязи, занесенной ветром.

На расстоянии 2–3 м от общественного колодца необходимо установить ограду из деревянных реек или металлических прутьев, чтобы воспрепятствовать приближению к нему домашних животных.

Вода из колодца поднимается так называемым общим ведром, которое стационарно закрепляется к цепи, веревке, затем вода переливается в индивидуальное ведро. Чтобы общее ведро оставалось чистым, хранить его надо либо в закрытом колодце, либо перевернув вверх дном.

Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодца. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать и солнечный зайчик: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.

Если при осмотре колодца на дне будет обнаружен посторонний предмет, то удалить его можно с помощью багра или шеста с сеткой на конце.

Если в колодец попали животное или птица, то после его извлечения воду из колодца надо полностью выкачать, а колодец продезинфицировать.

Три-четыре раза в год колодец необходимо чистить: березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой водой. Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 мг на 1 л воды. Так, если колодец содержит 1000 л воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 г хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 г.

Чтобы узнать объем воды в колодце, необходимо сначала определить площадь зеркала воды, умножив ширину колодца на его длину. Затем надо измерить высоту подводной части колодца, опустив в него веревку с грузом: высота будет равняться длине смоченного конца. Умножив площадь зеркала воды на высоту подводной части и на 1000, узнаем объем находящейся в колодце воды. Например, длина и ширина колодца равны 1 м, а высота подводной его части – 6 м, значит, в колодце находится 6000 л.

Для приготовления раствора в чистую посуду наливают необходимое количество холодной воды, насыпают в нее хлорную известь, закрывают посуду плотной крышкой и сильно взбалтывают.

После того как смесь отстоится, верхний слой – хлорную воду – сливают в другую посуду.

Хлорная известь, используемая при дезинфекции, должна быть хорошего качества, в виде сухого порошка, сильно пахнущего хлором. Если же при хранении извести не была соблюдена его технология и известь отсырела, то она превращается в кашицу со слабым запахом хлора и теряет свои дезинфицирующие свойства. Хлорной водой тщательно 2–3 раза с перерывом в 2 часа промывают стенки колодца, сделать это удобнее всего большой кистью. Затем раствор хлорной извести выливается в воду и тщательно перемешивается. Для этого несколько раз опускают в колодец и поднимают ведро, выливая из него воду обратно. Затем колодец плотно закрывают крышкой и через сутки процедуру повторяют.

После проведенной дезинфекции вода из колодца полностью выкачивается, а его стенки промываются чистой водой.

Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.

Если в той местности, где расположен колодец, наблюдаются случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.

При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.

Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.

В три стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1 %-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.

После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение получаса летом и 2 часов зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.

Попробуем подсчитать, какое количество 1 %-ного раствора хлорной извести необходимо для дезинфекции 1 м3 (1000 л) колодезной воды.

Если слабый запах хлора появился уже в первом стакане, а туда мы добавили 2 капли хлорного раствора, значит, для обеззараживания 1 л воды необходимо 10 капель раствора (200 мг х 5), а для 1000 л – 10 000 капель соответственно (10 х 1000). Известно, что в 1 мл 1 %-ного раствора хлорной извести содержится 25 капель, поэтому, разделив 10 000 капель на 25, мы получим необходимое количество раствора – 400 мл.

 

Ремонт колодца

Характер ремонтных работ зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.

Ремонт деревянных колодцев

Повреждения деревянных колодцев чаще всего бывают вызваны преждевременным загниванием одного или нескольких бревен в срубе.

Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.

Рис. 18. Подвешивание верхней части сруба досками.

Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливаются козлы, на них кладутся четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепятся по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибиваются венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимаются, по их размеру готовятся новые и вставляются в сруб. Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна.

Поэтому нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.

Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив при этом скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения армоцемент по своей прочности не уступает бетону. Ремонт осуществляется с деревянной площадки, сбитой из толстых досок и опускаемой в колодец с помощью ворота или вручную. Крепится площадка тросами или веревкой за балки, лежащие на оголовке. После окончания ремонтных работ колодец необходимо продезинфицировать. Если глубина шахты колодца, подлежащего ремонту, слишком большая, то ее можно засыпать песком или мягким грунтом и сделать на этом месте трубчатый колодец.

Ремонт трубчатых колодцев

Как правило, при ремонте трубчатых колодцев требуется восстановить осыпавшуюся штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего. Если из стенки выпал кирпич, то остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементном растворе.

Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.

Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо подвесить поддон.

Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, используют новые современные технологии.

При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора Beton Protectiv, который обладает большой сопротивляемо-стью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.

Комплексная система Fasi для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.

Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала Kema armafix (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2 – 0,5 кг.

Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится при помощи водонепроницаемого полимерцементного материала Fasi FM. При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать Hidrotes VH.

Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить водой. Желательно, чтобы поверхность была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовится следующим образом. Берется 5 л воды и перемешивается со связующей эмульсией Fasi AC, добавляется 25 кг сухой смеси Fasi FM. Полученная смесь дважды с интервалом в 15 мин. тщательно перемешивается и наносится на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2 – 2 кг.

Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется при помощи Fasi RM, которая наносится на поверхность, предварительно обработанную смесью Fasi FM.

Восстанавливающий материал готовится точно так же, как Fasi FM, и наносится на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносится по незатвердевшему предыдущему и тщательно уплотняется. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.

Гидроизоляция верхнего бетонного слоя выполняется с помощью смеси Fasi FM. Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность «дышит». Водный раствор Fasi FM с добавленной в него эмульсией Fasi AC в несколько слоев наносится на поврежденный участок. При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном к предыдущему, через 3–4 часа.

Ремонт трубчатых колодцев заключается в замене фильтров и вышедших из строя деталей насосов.

 

Устройства для подачи воды

Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива используются насосы различного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках обычно применяются ручные поршневые или электрические бытовые насосы.

Насос БКФ-4 (ручной поршневый) используется на трубчатом и шахтном колодцах. На трубчатом колодце при монтаже насос устанавливается на фланец всасывающей трубы и закрепляется с помощью болтов. Корпус насоса крепится, как правило, на болтах к доске толщиной 5 см, которая находится на двух столбах, врытых в землю. Необходимо, чтобы крепления насоса были прочными.

Рис. 19. Схема насоса БФК-4 на трубчатом колодце: 1 – нагнетательная труба; 2 – ручной насос; 3 – сетчатый фильтр; 4 – обратный клапан; 5 – всасывающая труба; 6 – заливная труба.

Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5–5 м.

Перед использованием насоса необходимо сначала открыть клапанную камеру и залить в нее чистую воду, приподняв клапаны. При этом заполнится водой не только камера, но и вся всасывающая труба, вплоть до обратного клапана.

Насос НРП-50 (ручной поршневый) используется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса – 5 м. Насос подает за один двойной ход поршня 0,5 л воды. Ход поршня – 300 мм. Длина насоса составляет 118 см, ширина – 20 см, высота – 323 см.

Электронасос «Кама-3» применяется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для забора воды из естественных источников, но его использование возможно только при наличии электричества.

«Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, которые соединены вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии – не более 350 Вт. В комплект насоса также включается приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю и др. Если перекачивание воды производится из открытого водоема, необходимо оградить насос от загрязнения, для чего приемный клапан следует закрыть сеткой или поместить в ящик. Также нужно сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.

Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Насос работает тем надежнее, чем ближе он расположен к воде. Поэтому наиболее оптимальной является схема «поплавок». Вода с помощью насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно созданный на участке водоем, в поливные борозды или в дождевальные установки.

Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20 находит применение для подъема воды из колодцев и скважин, которые имеют диаметр 20 см и глубину до 20 м. Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса – 220 Вт. Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой. Когда нет возможности использовать вибрационный бытовой насос (например, если трубчатый колодец имеет небольшой диаметр), можно поднять воду из колодца с помощью воздушного подъемника – эрлифта.

Рис. 20. Схема «поплавок»: 1 – приемный клапан; 2 – насос; 3 – подъемник; 4 – электропровод; 5 – шланг; 6 – поплавок.

Эрлифты имеют простую конструкцию, в них отсутствуют движущиеся части, а потому для механизма не опасно абразивное воздействие песка со дна колодца. Работает эрлифт следующим образом. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, под достаточным давлением вводить воздух, то образовавшаяся в трубе смесь из пузырьков воздуха и воды будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.

Эрлифты бывают нагнетательные и всасывающие. У нагнетательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух. Образующаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность в бак, в котором воздух выходит из смеси, а вода накапливается.

Эрлифт не применим в том случае, если из скважины отсасывается или в нее подается недостаточное количество воздуха. Ведь в этом случае эрлифт совсем не подает воду или подает ее с перерывами.

 

Приспособления для хранения воды

Даже при наличии водопроводной сети для полива практически повсеместно сооружаются водонапорные баки. Данное эффективное приспособление представляет собой емкость, которая устанавливается на высоте 3–4 м от земли. Это позволяет, во-первых, уберечь бак от коррозии, которая губительна для металла и со временем разрушает его, а во-вторых, увеличить напор воды, выходящей из емкости.

Если участок неровный и имеет наклон, бак можно и не поднимать высоко над землей, а установить его на самом высоком месте участка. Обычно бак ставят на фермы из металлических труб, пиломатериалов, также используют платформы из кирпичей или бетона. Фермы – это четыре стойки, прочно скрепленные между собой и имеющие настил для емкости.

Баки обычно бывают прямоугольные и круглые. Прямоугольные емкости изготавливают путем сварки металлического листа. Для круглых баков используются трубы большого диаметра. Наполнение бака осуществляется по шлангу с помощью насоса из водопровода или колодца.

Водонапорному баку надо уделять должное внимание, так как он тоже нуждается в уходе. Хотя бы раз в сезон необходимо производить слив всей воды, имеющейся в емкости. Если бак сделан из неоцинкованной стали, его стенки следует промазывать битумной мастикой или битумом. Ими же можно заделывать и небольшие отверстия, образовавшиеся в емкости.

Рис. 21. Расположение емкости на участке.

На зимний период воду из бака обязательно следует сливать, чтобы избежать его разрыва. В течение зимы в бак нередко утрамбовывают снег, чтобы весной получить мягкую талую воду. Для лучшего согревания воды солнечными лучами, особенно в районах с прохладным климатом, водопроводный бак следует покрасить в темный цвет.

 

При проведении бурильных работ желательно воспользоваться услугами специалистов. Но если вами принято решение бурить скважину без посторонней помощи, отнестись к этому мероприятию следует очень серьезно. Скважину следует располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод. Чтобы облегчить бурение скважины ложечным буром в сухих и плотных грунтах, в нее следует периодически заливать 1–2 л воды. При вязкой и плотной породе ложечный бур меняют на змеевиковый, но по окончании бурения змеевиком следует обязательно еще раз пробурить скважину ложечным буром.

Рис. 22. Змеевиковый бур.

Для разных пород применяют или вращательное бурение, или ударное бурение на штангах и канатах. Естественно, что наконечники для бурения необходимы разные.

 

Оборудование, используемое при бурении

Бурение скважины выполняется при помощи бура, который состоит из:

– бурового стержня толщиной 25–50 мм, выполненного из стали и имеющего квадратную форму;

– бурового инструмента, имеющего коническую резьбу и навинчивающегося на муфту бурового стержня; изготовляется буровой инструмент из высококачественной твердой стали;

– ветлюги – головки с отверстием и кольцом, которая навинчивается на верхнее звено бурового стержня и служит для управления буром; в отверстие вставляется лом или толстостенная труба для вращения бура, а за закрепленное на шарнире кольцо канатом или веревкой крепится бур в процессе бурения.

Рис. 23. Инструменты для бурения: а – буровая ложка; б – буровая ложка со змеевиком; в – змеевик; г, д – долото; е – пирамидальное долото; ж – желонка.

Вращение бура осуществляется с дощатого настила на вышке или с земли с помощью ключа или специальных хомутов, если вместо стержня используется толстостенная труба.

Чтобы обваливающийся в процессе бурения грунт не засорял шахту, бур вставляется в обсадную трубу, диаметр которой с запасом превосходит диаметр бура. По мере увеличения глубины скважины обсадная труба наращивается, для этого на ее краях предусмотрено резьбовое соединение.

Для обеспечения строго вертикального положения бура при бурении на поверхности земли в месте будущей скважины закрепляется толстая доска с отверстием, диаметр которого равен диаметру обсадной трубы. Отверстие будет расширяться постепенно, по мере наращивания обсадной трубы.

Над доской ставится тренога, к вершине которой крепится блок. На треноге на высоте, как правило, 2,5–3 м от поверхности земли делается настил, с него в отверстие на доске строго вертикально вставляется и ввинчивается в грунт обсадная труба. К блоку с помощью цепи или прочной веревки прикрепляется бур и вводится в трубу.

Инструменты выбирают в зависимости от характера грунта. В сухих и влажных песках используются желонка и ложка. С самого начала бурение ведется в обсадной трубе. Буровой инструмент может выходить за край башмака обсадной трубы не более чем на половину своей длины.

В песках-плывунах бурение ведется в обсадной трубе с помощью длинной желонки.

В породах с большим содержанием гравия и гальки работы ведутся в обсадной трубе с применением долота и желонки. В твердых и вязких (глинистых) породах пользуются зубильным долотом и желонкой или буровой ложкой и змеевиком.

Обсадную трубу можно не применять. Твердые породы перед бурением рыхлят, а в сухой глинистый грунт выливают 2–3 ведра воды после каждого поднятия инструмента.

Глинистые породы с галькой и валунами долбятся пирамидальными долотами, валуны извлекаются желонкой. Бурение ведется в обсадных трубах.

 

Ударное бурение

Ударное бурение, которое обычно применяют на средних и твердых породах, можно проводить на штанге и на канате. Канатному бурению отдается предпочтение в том случае, если глубина колодца большая. Сначала необходимо выкопать шуфт, над которым устанавливают треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок. Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шуфта.

Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура. Под тяжестью своего веса ударник с силой бьет по пробке, тем самым заставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт. Сделав 5–10 ударов, необходимо очистить наконечник от грунта. Для этого шлямбур нужно поднять на поверхность.

Добравшись до водоносных песков, нужно опустить в скважину водопроводные обсадные трубы. Далее бурение продолжается с использованием желонки. При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.

Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.

Чтобы достичь более мощного водоносного слоя, используют для дальнейшего бурения шлямбур меньшего диаметра. Шуфт, после того как закончено бурение, заполняют грунтом и утрамбовывают. Теперь можно приступать к установке насоса в скважине. Но перед этим следует к нижней части цилиндра насоса присоединить всасывающую трубку (3–4 м длиной) с фильтром.

Далее, чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок, а также отмостку.

Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка.

Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо нарезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком.

Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской. Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву.

Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах. Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.

На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке.

 

Бурение при помощи насосно-бурильной установки

Промышленностью выпускается бурильно-насосная установка БН–3, которая укомплектована набором оборудования для бурения скважин и монтажа в них поршневых насосов. Обслуживают эту установку два человека. Скорость бурения – 2 м/ч.

Бурение скважины (глубиной до 30 м, диаметром 105 мм) производится двумя шлямбурами: сначала коротким, потом длинным.

Первым углубляют почву до 1 м, а затем в полученное углубление ставят стойку. Для придания устойчивости ее закрепляют в металлической опорной плите, которая должна располагаться над углублением. На укрепленной стойке монтируют ролик, а также маховое колесо с тросовым барабаном. Трос нужно соединить с ударником. Затем ударник, поднятый тросом, резко сбрасывают, загоняя шлямбур в землю. Попавший в шлямбур грунт поднимают на поверхность, после чего продолжают бурение.

С появлением водоносного слоя скважину следует бурить дальше с помощью желонки, очищая нижнюю часть скважины от гравия, песка и др.

После обработки скважины желонкой приступают к установке обсадных труб. Обычно применяются стальные муфтовые или электросварные трубы. Общая их длина – 21 м при длине отдельных звеньев 1–4 м.

Затем приступают к монтажу насоса. Его всасывающую часть опускают в водоносный слой, а над ней располагают шланговый поршневой насос. Подача насоса 1–1,5 м3/ч, высота подъема воды – до 40 м, мощность электродвигателя – 1 кВт. Если нет электричества, следует применять ручную качалку. Скважину обычно оборудуют фильтром, чтобы предохранить ее от попадания частиц грунта из водоносного слоя. Тип и конструкцию фильтра выбирают в зависимости от водоносной породы.

 

Установка фильтров

Существует несколько видов фильтров, устанавливаемых в буровых колодцах:

1. Дырчатый фильтр без сетки – стальная труба со множеством круглых отверстий разного диаметра, расположенных в шахматном порядке.

2. Щелевой фильтр – стальная труба с расположенными в шахматном порядке прямоугольными отверстиями.

3. Фильтр с проволочной обмоткой – стальная труба с круглыми отверстиями, на которую сначала наваривают опорную проволоку (через 2,5–3 см), а затем плотно навивают проволоку меньшего диаметра.

4. Сетчатый фильтр – стальная труба с опорной латунной проволокой и закрепленной поверх нее сеткой.

5. Гравийный фильтр: перед установкой дырчатого или сетчатого фильтра в скважину засыпают гравий, который по мере опускания трубы образует вокруг фильтров дополнительный очищающий слой.

Перед установкой фильтра необходимо очистить скважину и точно измерить ее глубину. Фильтр лучше всего опускать на водопроводных трубах, длина которых равна глубине скважины. После того как фильтр встанет на место, его надо обнажить, приподняв обсадную трубу.

 

Абиссинский колодец

Абиссинский колодец – простейшая конструкция колодца для подъема воды с небольшой глубины (до 7 м) мощностью 10–15 л/ч. Свое название он получил после войны 1867–1868 годов, которую вели англичане против Абиссинии. Во время военных действий англичане получали питьевую воду из колодца, конструкция которого была в свое время предложена американцем Нортоном и получила широкое распространение в Америке.

Рис. 24. Абиссинский колодец.

Колодец состоит из стальной оцинкованной трубы, на нижнем конце которой прикреплен конусообразный фильтр.

Подача воды осуществляется при помощи поршневого насоса, производительность которого зависит от диаметра всасывающей трубы. При строительстве колодца используются трубы с внутренним диаметром 32–75 мм, длиной 1–1,5 м, с толщиной стенок 5–6 мм. Поскольку длина труб небольшая, при бурении скважины можно использовать невысокую треногу без настила. Обычно трубы забивают в грунт, но при твердом грунте их можно опускать в пробуренную скважину. В таком случае контакт труб с грунтом минимален, а значит, уменьшается и опасность их повреждения.

Для строительства забивного колодца сначала, как правило, роется шахта глубиной 1 м и сечением 0,7 х 0,7 м или на ту же глубину пробуривается скважина диаметром 15–20 см. Над шахтой или скважиной устанавливается тренога. Затем на трубу жестко крепится фильтр и надевается баба – свободно перемещающийся груз (25–30 кг).

Движение бабы до нижнего края трубы ограничивает стальной хомут – подбабок, который размещается на расстоянии 1 м от фильтра, а на расстоянии 1,5 м от фильтра крепится еще один хомут с двумя блоками.

Трубу с фильтром устанавливают в центре шахты, которую до самого верха засыпают грунтом. Чтобы обеспечить трубе устойчивое положение, грунт тщательно утрамбовывают.

После этого труба вбивается в грунт ударами падающего груза до тех пор, пока подбабок не окажется на поверхности земли. Тогда подбабок поднимают на 1 м вверх. Так продолжается до тех пор, пока в трубе не появится вода. Это будет означать, что труба до-стигла водоносного слоя. Определить наличие воды в трубе можно, опустив в нее небольшую трубку, которая при соприкосновении с поверхностью воды издает специфический хлопок. Из готового колодца в течение получаса откачивается вода до полного ее осветления.

 

Устройство водопровода на приусадебном участке – первейшая необходимость, ведь именно он обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу воды как для полива растений, так и для питья. В садоводческом товариществе (или дачном кооперативе) магистральные трубопроводы общего пользования находятся в ведении всех его членов. Поэтому обязанности по снабжению каждого участка водой берет на себя организация. А дальше проведением персонального поливного трубопровода уже должен заняться хозяин участка. Это не очень сложное дело, и осилить его может каждый.

Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива, рельефа местности и т. д.

 

Материалы, необходимые при прокладке и ремонте водопровода

При выполнении работ по монтажу и ремонту водопровода используются различные материалы. Это листовая резина, резинотехнические изделия, уплотнители, утеплители и т. п. В этой главе будет рассказано об этих и некоторых других материалах более подробно. Для изготовления прокладок и уплотнителей необходима листовая резина. Промышленностью выпускаются несколько ее видов: кислотощелочестойкая, морозостойкая, пищевая, маслобензостойкая, теплостойкая.

Применение листовой резины возможно при температуре от –30 до 50 °C. Резинотехнические изделия – такие, как прокладки, манжеты, сальники, изготовленные промышленным способом, – хранятся при температуре от 0 до 25 °C. При этом их надо предохранять от попадания прямых солнечных лучей, бензина и различных технических масел. Для более герметичного соединения труб применяются уплотнители, в качестве которых используются следующие материалы:

1) лента ФУМ (фторлон 4Д). Применяется как уплотнитель для резьбовых соединений, а также для набивки сальников. Устойчива к воздействию кислот и щелочей, способна выдержать высокие температуры;

2) плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС. Используется для набивки сальников;

3) льняная прядь. Применяется для уплотнения резьбовых соединений;

4) паронит. Используется для герметизации раструбных, резьбовых, фланцевых соединений.

Машинное масло и глицерин пригодятся для ремонтных и профилактических работ. Первое используется при нарезке резьбы, в качестве охлаждающей жидкости при резке труб, а также для смазки трубы под ролик трубогиба. Второй применяется при изготовлении раструбов и буртов, используемых при прокладке трубопроводной сети, а также при сгибании ПВП– и ПВХ-труб, которые перед этим разогревают в глицериновой ванне.

В качестве утеплителей труб применяются:

1) стекловата и минеральная вата. Это неорганические утеплители, они не поддаются гниению и горению. Хранятся в рулонах или матах. Находят применение при теплоизоляции наружных водопроводов;

2) маты из усовершенствованной стекловаты. Этот эластичный материал легче обычной минеральной ваты из-за отсутствия в нем связующих веществ. Используется при теплоизоляции труб малого диаметра;

3) короба из усовершенствованной стекловаты. Это длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек. Применяется для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов;

4) стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты.

Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используется для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей;

5) универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99 %-ной алюминиевой фольги. Этот материал легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения.

Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), его способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и мн. др.

Виды труб

Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента.

Трубы этого вида имеют несомненные преимущества: малую массу, небольшую теплопроводность, стойкость к коррозии, а также легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации они сохраняют гладкую внутреннюю поверхность. К тому же эти трубы являются диэлектриками.

К недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому при монтаже асбестоцементных труб следует соблюдать осторожность. При ударах и транспортировке в трубах могут появиться трещины.

Внешняя поверхность таких труб подвержена коррозии, и этот факт тоже надо учитывать, устраивая противокоррозионную защиту.

Асбестоцементные трубы необходимо укладывать в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб трубопровода, в результате которого его нормальная работа будет нарушена.

При выборе асбестоцементных труб особое внимание обращайте на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы.

Чугунные трубы выпускают нескольких типов. Трубы из серого чугуна плохо сопротивляются динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна находят более широкое применение. Они выдерживают большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами. Чугунные трубы металлоемки.

В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. На изломе материал должен быть однородным, плотным, мелкозернистым. Трещины и другие скрытые изъяны чугунных труб можно обнаружить простукиванием. У чугунных труб имеются недостатки. К ним относятся большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также потеря прочности в солончаковых почвах.

Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийных свойств, покрытие делает внутреннюю поверхность труб более гладкой.

У пластмассовых труб множество достоинств, выгодно отличающих их от других. Это устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто раздуваются, а после оттаивания жидкости сужаются), низкая теплопроводность, хорошая пропускная способность, малый вес, простота обработки и сварки. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики. К недостатку можно отнести их невысокую сопротивляемость раздавливанию.

Пластмассовые трубопроводы подходят для прокладывания в агрессивных грунтах, в сейсмически опасных зонах, в болотистой и гористой местности.

При изготовлении пластмассовых труб используются следующие пластмассы: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и ряд других.

Поливинилхлорид и полиэтилен часто используют в домашних условиях в связи с тем, что они легко поддаются сварке. Трубы, изготовленные из полиэтилена, рекомендуется, использовать при низких температурах наружного воздуха.

Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Пластмассовые трубы не должны иметь вздутий и трещин. Их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Поэтому при покупке таких труб будьте очень внимательны.

Эти трубы были разработаны не очень давно и имеют много положительных свойств. Они устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. К тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. Также к несомненным достоинствам данных труб можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более.

При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров.

Рис. 25. Металлополимерная труба: 1 – слои полдиэтилена; 2 – связующий слой; 3 – алюминий.

Гибкие металлополимерные трубы изготавливаются из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия.

Эти трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и другой арматурой, что дает возможность стыковать трубу при помощи герметичных соединений с трубами и приборами из пластмасс, бронзы, стали, латуни и значительно облегчает монтаж.

Фасонные части

Фасонные части, имеющие антикоррозийную защиту, используются при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Их используют при соединении cтальных электросварных труб со спиральным швом диаметром 254 мм, с антикоррозийным этинолевым покрытием; стальных тонкостенных спирально-шовных труб диаметром 254 мм с двусторонним цинковым покрытием; стальных труб, имеющих толщину стенок 168–1220 мм; стальных тонкостенных электросварных труб диаметром 168–426 мм со спиральным швом; стальных тонкостенных труб диаметром 200–400 мм с лакоэтинолевым покрытием; асбестоцементных труб диаметром 150–500 мм; полиэтиленовых труб диаметром 160–300 мм; чугунных труб диаметром 150–400 мм.

Для соединения труб применяются переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки.

Рис. 26. Переход: 1 – втулка; 2 – переход; 3 – раструб.

Переходы используются в трубопроводах для устройства переходов от одного диаметра труб к другому.

Тройники применяются для устройства ответвлений на трубопроводах. Тройники бывают равнопроходными и переходными.

Рис. 27. Переходной тройник: 1 – штуцер; 2 – ствол.

Отводы служат для устройства поворотов трубопроводов под углом 90°.

Рис. 28. Отвод: 1 – сектор; 2 – полусектор.

Кресты используют для устройства ответвлений трубопроводов.

Рис. 29. Крест: 1 – штуцер; 2 – ствол.

Рис. 30. Патрубок: 1 – фланец; 2 – патрубок.

Для установки трубопроводной арматуры на трубопроводах применяют патрубки.

Стенки фасонных частей могут быть разной толщины. Это зависит от срока службы трубопровода, для которого они применяются. Для стальных труб используются фасонные части, рассчитанные на рабочее давление 2 МПа, а для остальных труб – 1,5 МПа.

Соединение фасонных частей с трубами производится по-разному. Например, с гладкими концами стальных труб фасонные части соединяются сваркой. Чугунными муфтами стыкуют стальные тонкостенные трубы с обечайками, чугунные с гладкими концами и асбестоцементные трубы.

С помощью втулок и раструбов соединяют концы тонкостенных стальных труб. Обточенный конец асбестоцементной трубы можно соединить с необточенным концом трубы с таким же диаметром с помощью перехода с раструбом и гладким концом. Фасонные части с полиэтиленовыми трубами стыкуются на фланцах.

 

Способы соединения труб

 

Соединения труб подразделяются на разъемные и неразъемные. Выбор соединения зависит в первую очередь от материала, из которого изготовлены трубы, использующиеся при прокладке водопровода.

 

Неразъемные соединения

Неразъемные соединения – это такие, которые разъединяются только в том случае, если разрушить крепление или деталь. Они производятся путем сварки и склеивания.

Виды сварки

Сварку труб производят встык или враструб. Она соединяет трубы наиболее прочно и надежно.

Сварка враструб. Этот способ соединения труб осуществляется путем одновременного оплавления нагревательным инструментом наружной поверхности гладкого конца трубы и тонкого слоя внутренней поверхности раструба. После этого нужно очень быстро вдвинуть конец трубы в раструб.

Сварка встык. Этот способ соединения труб за-ключается в оплавлении нагревательным инструментом, а затем в соединении оплавленных поверхностей при незначительном давлении.

В домашних условиях из-за отсутствия сложного оборудования применимы не все виды сварки. Наиболее часто используется газовая и дуговая электросварка. Прежде чем выполнять сварку, следует предварительно промыть замасленные места раствором каустической соды, а затем теплой водой.

Далее нужно обработать места сварки с помощью напильника и органического растворителя. Затем кромки необходимо опилить.

Газовая сварка. Этой сваркой можно соединять и металлы, и пластмассу. Ее принцип очень прост. При сгорании газа в атмосфере образуется пламя, расплавляющее присадочный материал – проволоку, которая заполняет зазор между кромками деталей, образуя таким образом сварной шов.

Дуговая электросварка. Этот способ соединения труб широко применяется. Дуговая электросварка производится с помощью как плавящегося электрода, так и неплавящегося (вольфрамового или угольного). Во втором случае в зону плавящей дуги следует обязательно ввести присадочный материал.

Если сварка сделана правильно, не будет видно свищей. Малозаметной должна быть и линия спая.

Склеивание труб

Неразъемные соединения производят и с помощью склеивания, которое выполняется путем введения между поверхностями деталей слоя специального вещества – клея. Обычно используются следующие виды клея: эпоксидный (для металлов и пластмассы), БФ-2 (для пластмассы и металла), 88Н (для металла с резиной и резины с резиной).

У данного способа соединения, по сравнению со сваркой, много преимуществ. Склейка не требует повышенных температур, в результате детали не деформируются. Также устраняется внутреннее напряжение материалов. Этим способом можно соединять разнородные металлы и неметаллические материалы.

Прежде чем приступить к склеиванию, нужно предварительно подготовить поверхности. Сначала необходимо избавиться от пятен ржавчины, грязи, а также следов жира и масла. Для очистки от ржавчины и грязи используют шлифовальные шкурки или металлические щетки. Пятна жира и масла удаляются с помощью бензина или ацетона в зависимости от марки клея. Если склеивание осуществляется клеем 88Н, то применяется бензин, а если используются ЭДП и БФ-2 – ацетон.

Склеиваются детали следующим образом. Сначала на поверхность наносится кисточкой первый слой клея. Он должен высохнуть. БФ-2 сохнет в течение 1 часа при температуре 20 °C, 88Н – 15 минут на свежем воздухе, а при использовании ЭДП сушка вообще не требуется. Когда первый слой высохнет, наносится второй. Затем детали нужно сразу соединить и прижать их друг к другу струбцинами. Прилегание деталей должно быть плотным. Срок выдерживания склеенных деталей разный и зависит от вида клея. Например, если используется ЭДП, то выдержка происходит 2–3 суток при температуре 20 °C, БФ-2 – 3–4 суток при 20 °C, 88Н – 1–2 суток при 20 °C под грузом.

Выдержав клееный узел в течение определенного срока, нужно очистить швы от подтеков клея.

 

Разъемные соединения

Разъемные соединения – это такие, которые легко разбираются на отдельные детали. К ним относятся соединения на резьбе (с помощью фитингов) и фланцевые, которые обычно применяются с прокладками.

Соединение труб на фитингах

Оно используется для труб с резьбой на концах. При этом применяются фитинги – фасонные соединительные части, которые изготовляются из ковкого чугуна, стали, пластмассы. Их использование дает возможность соединять трубы под требующимся углом, делать необходимые ответвления, переходы от одного диаметра трубы на другой.

Фитинги из ковкого чугуна для прочности имеют буртики по торцам. Стальные фитинги – гладкие, без буртиков и выступов. Промышленность выпускает также и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ. Соединение с помощью фитингов должно быть прочным, что обеспечивается плотным прижиманием друг к другу ниток резьбы. Чтобы достичь герметичности при свинчивании труб с резьбой, нужно предварительно смазать нарезанные части белилами или свинцовым суриком. Если же нужно достичь более надежного соединения труб с резьбой, следует воспользоваться льняной или пеньковой подмоткой с суриковой замазкой. Для ее приготовления берут 2 части (по массе) сурика и одной части вареного масла.

Короткую резьбу на трубах применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. На смонтированном трубопроводе разъединить такое соединение можно, только разрезав трубы.

Чтобы соединить трубы с короткой резьбой, необходимо на каждом конце соединяемых труб нарезать резьбу так, чтобы она на 2–3 витка не доходила до середины муфты. Это создаст своеобразное заклинивание, благодаря которому получится очень прочное соединение.

Соединение труб на фланцах

Фланцы прикрепляются к трубам на резьбе или с помощью сварки. При этом способе соединения труб необходимо следить за соблюдением соосности трубопроводов, а также параллельности торцов соединяемых фланцев.

Рис. 31. Соединение труб на фланцах.

Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин.

Соединение труб муфтами

На садовых участках использование муфт для соединения труб – не редкость. Но при соединении труб этим способом обязательно надо предусмотреть и возможность их разъединения. Например, на участке 6 соток (20 х 30 м) проложены трубы разной длины, соединенные муфтами. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, который распределяет воду по всему участку, начала фонтанировать вода. Если все трубы до дефектного участка соединены муфтами, то придется с целью устранения неполадки разбирать когда-то собранные трубы или вращать их до нужной муфты. Чтобы облегчить ремонт, следует в процессе сборки трубопровода периодически между трубами устанавливать сгоны.

Сгон представляет собой, как правило, небольшую трубу, имеющую на одном конце короткую резьбу для соединения труб муфтой, а на другом – резьбу, в несколько раз большую. На длинной резьбе уместятся и муфта, и контргайка, сгоняемые туда, чтобы разъединить трубы.

Необходимо помнить, что при соединении труб разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Как правило, отворачивание (задний ход) неизбежно приводит к течи.

И последнее. Любые соединения труб в процессе эксплуатации трубопроводов должны оставаться герметичными.

 

Соединение асбестоцементных труб

Трубы этого вида обычно выпускаются длиной 3 и 4 м и имеют диаметр от 100 мм и более. Асбестоцементные трубы бывают, как правило, двух видов: безнапорные и напорные.

Выбор труб для водопровода зависит, как правило, от напора воды, создаваемого в сети. Например, для напорных оросительных систем используются асбестоцементные трубы, которые выдерживают давление не меньше 0,6 МПа.

В трубопроводах из асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяются с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных.

 

Соединение пластмассовых труб

Выпускаются пластмассовые трубы четырех типов: легкие, среднелегкие, средние и тяжелые. Рассчитаны они соответственно на рабочее давление 0,25; 0,4; 0,6 и 1 Мпа.

Пластиковые трубы имеют различную длину (3, 6, 8, 10, 12 м) и разный диаметр (40, 50, 85, 100 мм).

Соединяются эти трубы несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более. Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10 % ниже прочности самих труб. При монтаже трубопровода из пластмассовых труб также используются фасонные части из полиэтилена.

 

Металлический водопровод

Наилучшим на приусадебном участке, без сомнения, является водопровод из пластиковых или нержавеющих стальных труб. И хотя такой водопровод стоит недешево, но он быстро окупается, потому что не возникает необходимости в ежегодных ремонтных работах. Однако не у всех садоводов имеются средства на то, чтобы провести на участке новые трубы.

Нередко в дело идет то, что есть под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались прежним хозяином участка. При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности. Первая – сложность в разборке резьбовых соединений. Нередко на них нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.

Для нагрева обычно применяется газовая горелка или паяльная лампа. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно по возможности поворачивать трубу во время нагрева. Затем следует произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь таким образом от окалины и подгоревших частиц уплотнения.

Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от различных факторов: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.

На зиму следует сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтобы сделать это было проще, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей. Если для прокладки используются обычные металлические трубы, их следует покрыть краской. Эта простая процедура в несколько раз продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины. При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьба). Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.

 

Водопровод из резиновых шлангов

В отличие от металлических трубопроводов, которые и стоят дороже, и устанавливаются сложнее, «мягкий» трубопровод не потребует больших материальных затрат и специального инструментария. Вместо труб в этом трубопроводе можно использовать обычные резиновые шланги, но предпочтительнее выбрать армированные, так как они могут выдерживать большое давление воды. Соединение шлангов между собой осуществляют с помощью фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты).

Чтобы уберечь резиновый водопровод от губительного воздействия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше закопать его в землю на глубину 20–30 см. Желательно использовать такой водопровод только в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °C. Наиболее подходящее для этого место – дачный погреб.

 

Осушение участка

В почвах с избыточным количеством влаги корни растения не могут укрепиться и проникнуть к питательным веществам, так как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земельного участка необходимо провести дренаж – осушение почвы с помощью траншей или труб.

Устройство дренажной системы – процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует немалых затрат. Сначала нужно с помощью специальных приборов определить рельеф и уровень грунтовых вод. Если почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высокий, дренаж просто необходим. Эффективное осушение участка невозможно без глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Сброс воды должен производиться в сторону уклона рельефа. Такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Не возникает особых проблем с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице или от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод и направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.

Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтобы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).

Если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную – до огорода. Следовательно, грядки нужно разбивать поперек направления уклона.

Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только при обильных осадках и таянии снега.

Дренажную систему на равнинном участке можно создать следующим образом. В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не менее 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей нужно засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с такими же размерами, как и первая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.

Рис. 32. Дренажный колодец.

Осушение почвы можно производить и с использованием дренажного колодца. Его сооружают, если отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе. Делают дренажный колодец следующим образом. Сначала, как правило, роют яму глубиной не менее 2 м. Ее диаметр составляет 1–2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стенки обкладывают кирпичами, которые не нужно скреплять раствором. В этом случае вода будет просачиваться сквозь них. Затем дренажный колодец заполняется битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предупреждения заиливания.

Кирпичный дренаж. Этот способ осушения используется обычно на небольших участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на половину объема бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой почвы. Необходим дренаж твердых искусственных поверхностей. Приусадебные участки в результате сильного дождя могут стать непроходимыми, если отсутствует сток. Чтобы обеспечить сток воды, при бетонировании или асфальтировании какой-нибудь территории участка необходимо предусмотреть небольшой уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву или дренажный колодец.

Можно провести и скрытый водосток, например во внутреннем дворике или под дорожкой. Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием концов в центре участка, естественно, придавая наклон в сторону водостока. Чтобы обеспечивался сток воды, в центре оставляют щель 1,5 см.

Проводить осушение земельного участка можно и комбинированными приемами, например используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Повышает влагоемкость почвы, при этом не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста или торфа. Также на участке с повышенной увлажненностью почвы можно посадить влаголюбивые растения и деревья.

 

Дождевание – это искусственно созданный дождь, который увлажняет под действием капиллярных сил слой почвы, воздух над почвой, а также надземную часть растений. К тому же при дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой почвы. Еще одним плюсом этого способа полива являются не слишком большие материальные затраты.

Этот способ используется на участках с близким залеганием грунтовых вод, то есть там, где существует опасность их подъема. Целесообразно применять дождевание на участках с большим уклоном, а также со сложным рельефом и супесчаными почвами.

Учитывая впитывающую способность почвы, регулируют интенсивность дождя. Например, для тяжелых почв – 0,1–0,2, для средних – 0,2–0,3, для легких – 0,5–0,8 мм/мин.

Чтобы не нарушать структуру почвы и избежать образования луж, капли дождя должны быть не более 1–2 мм в диаметре. Крупные капли прибивают листья к земле, и они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить диаметр насадки.

Поливная система для дождевания проста в обращении, достаточно экономична и способствует повышению урожайности культур.

Чтобы самостоятельно проложить на участке оросительную систему для дождевания, понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны, а также распылители. Если система является разборной, то обязательно потребуются и соединительные детали. Но такая система может быть и сварной. Лучше всего главный трубопровод проложить в самом центре участка. А сколько установить распылителей – это зависит в первую очередь от площади поливаемого участка. В саду распылители обычно размещают на земле под деревьями, а на огороде – в 80 см от поверхности земли.

Очень простым приспособлением для полива дождеванием может служить обычный резиновый шланг, согнутый в кольцо. В нем через каждые 10–15 см проделываются отверстия диаметром 4–6 мм. Концы шланга надеваются на трубки длиной 5–10 см, ввернутые в тройник друг против друга. На отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с трубопроводом, устанавливается кран регулировки напора воды.

Рис. 33. Шланг, согнутый в кольцо.

Дождевание – один из наиболее распространенных способов полива. Он позволяет нормированно и на необходимую глубину увлажнять почву, не ухудшая ее структуры, и создает благоприятный микроклимат на садовом участке, улучшая жизнедеятельность почвенных микроорганизмов.

Дождевание можно применять на участках с самым разнообразным рельефом: на террасах, участках со склонами и неровным микрорельефом. Дождевальные аппараты устанавливают в междурядьях садовых и овощных культур, на газонах, под кронами деревьев и над ними. Они помогут увлажнить супесчаные почвы и участки с близко залегающими грунтовыми водами, облегчат трудоемкость полива и смоют с растений пыль и вредных насекомых.

При поливе дождеванием очень важно соблюсти соответствие между интенсивностью дождя и скоростью впитывания воды почвой. Слишком обильный полив может привести к образованию луж, и вода начнет искать сток, размывая почвенный слой. Кроме того, излишняя влага приводит к заплыванию почвы, вода вытесняет из нее воздух и на поверхности образуется корка, препятствующая испарению воды и насыщению земли кислородом, что угнетающе действует на растения. Подобный эффект создает неотрегулированное разбрызгивание. Слишком крупные капли дождя прибивают листья низкорослых растений (земляники, рассады овощных культур и др.) к земле, и они покрываются грязью.

Чтобы избежать этого, необходимо или увеличить напор воды, или уменьшить диаметр выходного отверстия дождевального аппарата. Для этого в сопло устройства вставляют шайбу с меньшим отверстием.

Преобразовать струю воды можно, использовав различные типы насадок и аппаратов, которые не требуют большого напора и расхода воды и просты в применении.

На современном этапе промышленностью выпускаются дождевальные установки различных конструкций, также имеется большой ассортимент разбрызгивателей и насадок, которые дают хорошее качество дождя. Но при их использовании может возникнуть проблема: для их эффективной работы необходимо давление воды не менее 2–2,5 атм, а это не всегда выполнимо.

Распылители типа «Улитка», «Сегнерово колесо», РВО-8, СК-16 и другие дождевальные установки с дефлекторными насадками выпускает промышленность, и их можно приобрести в магазинах.

 

Дождевальная установка «Улитка»

Механизм работы этой установки достаточно прост. С помощью шланга осуществляется подача воды в насадку через патрубок по касательной. В ней струи воды завихряются, и дождевой поток, принимая форму зонта, выходит из отверстия. Установка разбрызгивает воду по кругу в радиусе 1–2 м.

Рис. 34. Дождевальная установка «Улитка».

После полива одного участка земли «Улитку» переносят на другой. Помимо обычного дождевания, применяется и мелкодисперсное (аэрозольное). Его используют при неблагоприятных для растений климатических условиях, например при воздушных засухах и суховеях. При аэрозольном дождевании образуются капли размером 400–600 мк. Они прекрасно удерживаются на листьях растений.

Наилучший эффект достигается при частом или непрерывном распределении воды на орошаемом участке. Для аэрозольного дождевания используются насадки, а также диспергаторы различных конструкций.

Оборудование для мелкодисперсного дождевания включает мачту высотой 9–12 м и поворотную штангу с диспергаторами. Штанга работает по принципу флюгера, то есть в зависимости от силы и направления ветра.

Рис. 35. Система мелкодисперсного дождевания.

 

Огородный распылитель воды РВО-8

Огородный распылитель состоит из литого алюминиевого корпуса с кронштейном, на котором закреплена крыльчатка-дефлектор, регулируемая винтом. Радиус разбрызгивания регулируется изменением высоты крыльчатки, которое производится с помощью винта и закрепляется контргайкой.

Кроме того, корпус распылителя оснащен трубной резьбой диаметром 1/2 дюйма для крепления с водопроводной трубой или штуцером, соединенным с резиновым шлангом. Распылитель обеспечивает полив в радиусе 8 м с напором воды 15–20 м.

 

Дождевальная установка «Сегнерово колесо»

Рис. 36. Дождевальная установка «Сегнерово колесо»: 1 – головка-распылитель; 2 – шарнирная трубка; 3 – штуцер для подключения шланга; 4 – опора.

«Сегнерово колесо» – переносная установка, работающая на основе реактивного действия вытекающей воды. Установка состоит из подставки, опирающейся на лыжи, и горизонтальной трубки с двумя головками-распылителями на концах, короткой вертикальной трубки, соединяющей горизонтальную трубку со шлангом, подводящим воду.

При поступлении воды трубка начинает вращаться, разбрызгивая воду в радиусе нескольких метров. Для того чтобы изменить скорость вращения и площадь полива, нужно отклонить головки-распылители.

 

Дождевальные устройства с дефлекторными насадками

Наибольшей популярностью у садоводов пользуются консольные дождевальные установки и переносной шток-дождеватель. Преимущество этих устройств состоит в том, что их легко сделать в домашних условиях. Выполненные умельцами, они нередко превосходят промышленные образцы. Де-флекторные насадки также просты в изготовлении и отличаются простотой конструкции. С их помощью можно производить полив с небольшим расходом и напором (5–10 м) воды. Радиус разбрызгивания таких насадок от 1 до 3 м, что очень удобно на небольших участках полива.

 

Консольная дождевальная установка

Консольная дождевальная установка очень проста по своей конструкции и состоит из дождевального консольного крыла с тремя насадками, закрепленного на вертикальной проводящей трубке, и треножника. Одна такая установка орошает участок больше 10 м2.

Рис. 37. Консольная дождевальная установка: 1 – дождевальное крыло; 2 – насадка; 3 – вертикальная подводящая трубка; 4 – треножник; 5 – шланг; 6 – кольцо с винтом.

Подводящую трубку и дождевальное крыло изготавливают из водопроводной трубы диаметром 3/4 дюйма, а отрезки для навинчивания насадок – из трубы диаметром 1/2 дюйма. Торцевые концы дождевального крыла заваривают или ставят на них заглушки. Треножник можно изготовить из стальных уголков размером 20 х 20 мм или прутков диаметром 10–16 мм, соединив их с помощью сварки. В верхней части треножника устанавливают кольцо с винтом для закрепления вертикальной подводящей трубки и регулировки дождевального крыла на нужную высоту. К подводящей трубке присоединяется резиновый шланг.

Конусную дефлекторную насадку изготавливают из нержавеющей стали, бронзы или любого другого прочного металла, не подвергающегося коррозии.

Рис. 38. Конусная дефлекторная насадка: а – корпус; б – пластина-держатель; в – конус.

Конусная поверхность дефлектора должна иметь угол 60°. Особое внимание при изготовлении детали уделяют входной части отверстия конуса. Кромки должны иметь плавные очертания, для этого снимают фаску под углом 45° и тщательно отшлифовывают.

В верхней части конуса следует сделать вырез, в который вставляют, а затем припаивают или зажимают пластину-держатель. Саму пластину изготавливают из металлической пластины толщиной 1–1,5 мм.

Для того чтобы нижние кромки не мешали прохождению воды, их заостряют или делают обтекаемыми. При монтаже конуса нужно учитывать, как правило, расстояние от водовыпускного отверстия до острия конуса, оно должно равняться величине водовыпускного отверстия. Нижнюю часть конуса снабжают резьбой для навинчивания ее на патрубок, по которому подается вода, а в корпусе просверливают 3 отверстия диаметром 4–6 мм для сброса лишней воды.

 

Переносной шток-дождеватель

Рис. 39. Переносной шток-дождеватель и насадка к нему: а – общий вид дождевателя; б – насадка; 1 – контргайка; 2 – конус; 3– корпус насадки; 4 – патрубок; 5 – тройник; 6 – шланг; 7 – муфта; 8 – стойка; 9 – педаль; 10 – шайба решетчатая.

Установка представляет собой укрепленную на стойке дефлекторную насадку с регулируемой высотой конуса по отношению к выходному отверстию струи. Стойка укрепляется в почве при помощи костыля. Насадка состоит из корпуса, шайбы с отверстиями и подвижного дефлектора в форме конуса с осью. С наружной стороны шайба имеет резьбу для ввинчивания в корпус насадки. В центре шайбы сделано отверстие с резьбой, в которое вворачивается ось конусного дефлектора. Насадку можно изготовить на токарном станке из стали или цветного металла, стойку – из 1/2– и 3/4-дюймовых труб и фасонных частей к ним. Вода к дождевателю подается по шлангу от вентиля на трубопроводе оросительной сети.

 

Секторные насадки

Иногда необходимо поливать растения вдоль одной из сторон садовой дорожки, а также насаждения около дома или других построек. Чтобы избежать ненужного для некоторых растений полива и для экономии воды применяются секторные дождевальные насадки и дождевальные аппараты с вращением ствола по заданному сектору. Они позволяют поливать сектор разного размера – от 90 до 270°. Кроме того, к секторным дождевальным насадкам можно подходить с противоположной стороны полива и перемещать их на новую позицию по сухой почве.

Короткоструйная секторная насадка

Насадка состоит из корпуса и ложкообразного дефлектора. Корпус можно изготовить на токарном станке, а дефлектор с вогнутой поверхностью – из стальной пластины слесарным инструментом. Дефлектор приваривают или припаивают к корпусу. Вылетающая из отверстия корпуса струя воды попадает в центральную часть вогнутой поверхности дефлектора, отражается от нее и веером капель распределяется по поливаемой площади по сектору.

Секторная насадка со смещенным конусным дефлектором

Подобная насадка является универсальной, так как может работать с распылом воды по сектору и по кругу. Насадка состоит из корпуса конусного дефлектора, кронштейна, винта, экрана, оси. Конусный дефлектор делают диаметром несколько большим, чем при обычных насадках (равным 3–4 диаметрам выходного отверстия насадки); в верхней цилиндрической части он имеет паз для передвижения по кронштейну и отверстие для винта. На кронштейне есть два отверстия: первое – для крепления винтом конуса в положении для полива по кругу и второе – по сектору. Экран выполнен в форме двух крыльевидных отражательных плоскостей и закрепляется на оси, расположенной в нижней части кронштейна. Экран имеет хвостовик, которым он упирается в корпус и удерживается в вертикальном положении при секторном поливе.

Для работы с поливом по сектору конус устанавливают на кронштейне ближе к экрану. Острие конуса должно находиться не по центру, а соосно с краем выходного отверстия корпуса насадки.

Насадка с водовыпускным отверстием 13 мм, диаметром конуса 60 мм, при напоре воды 15 м и расходе 1,6 л/сек. дает распыл воды по радиусу 7–8 м и сектору полива 200–240°. Поэтому потерь воды и переувлажнения почвы под насадкой не происходит.

Для работы насадки с распылом воды по кругу конусный дефлектор устанавливают на кронштейне соосно с центром выходного отверстия насадки, а экран опускают вниз или снимают. Струя воды дробится о конус и равномерно распределяется по площади круга.