Города в песках

Шумер — самая ранняя цивилизация на Земле. Руинам древнего города Ур не меньше четырех тысяч лет. А использовать воды Евфрата для ирригации плодородной, но безводной равнины люди стали еще раньше — за пять тысяч лет до нашей эры. Они разводили овец и коз в поросших низкой растительностью окрестностях, окружавших орошаемые поля, и собирали богатые уловы рыбы в болотистой пойме у берегов Персидского залива. Условия жизни были столь благоприятны для древних жителей этого района, что в следующие три тысячелетия в Месопотамии поднялись такие мощные города, как Ур, Урук и Ниппур. Они были воздвигнуты из кирпича-сырца и насчитывали десятки тысяч жителей.

Находящаяся в центре Ура храмовая башня-зиккурат, уступами уходящая вверх, является как бы продолжением горы. Возвышающийся сейчас над каменистой пустыней обезглавленный пятнадцатиметровый храм был когда-то почти в два раза выше.

Зиккурат — это высокая башня, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, уменьшающихся в объеме уступ за уступом. Эта «лестница в небо» — не порыв в небесную высь, как у египетских пирамид в Гизе, а постепенное мерное восхождение.

Зиккураты строились в три-четыре уступа, а то и больше, вплоть до семи. Чередование уступов часто подчеркивалось еще и раскраской: за уступом, окрашенным в черный цвет, следовал другой, кирпичного цвета, а за ним — белый. Вместе с раскраской озеленение террас придавало яркость и живописность всему сооружению. Верхняя башня, к которой вела широкая лестница, иногда увенчивалась сверкающим на солнце золоченым куполом.

Каждый большой город имел свой зиккурат, который обычно возвышался возле храма главного местного божества. Город считался собственностью этого божества, призванного защищать его интересы в сонме прочих богов. С давних времен высокие места ассоциировались у людей с богами. Строя зиккураты на платформах, шумеры тоже располагали жилье богов поближе к небу, со временем надстраивая их, делая все выше и выше, а иногда просто ставя один зиккурат на другой, более старый. Строительство зиккуратов и забота о них были одной из самых главных обязанностей шумерских царей.

Ан — создатель небес, Энлиль — создатель воздуха и Энки — создатель вод были тремя главными божествами Шумера. Но ими небесный пантеон далеко не исчерпывался: кроме этих главных, богов и богинь в Шумере было великое множество. Все — урожай, здоровье жителей, рождение детей, вода и даже музыка и стихи — было в их власти, и у каждого бога была своя вотчина и своя власть. Каждый город имел своего небесного покровителя, и каждого человека тоже опекал кто-то из богов!

В верхней башне зиккурата, наружные стены которой иногда покрывались голубым глазурованным кирпичом, находилось святилище. Туда не допускался народ, и там не было ничего, кроме ложа и иногда золоченого стола. Это святилище было жилищем бога, оно использовалось жрецами для астрономических наблюдений, связанных с календарными сроками сельскохозяйственных работ.

Зиккурат в Уре был создан в честь лунного бога Нанна. Он построен по приказу царя Ур-Наму из Третьей Династии Ура, самого известного из строителей зиккуратов. В дошедшем до нас тексте священного песнопения говорится: «В твоем высоком доме, в твоем прекрасном доме приду я поселиться, на вершину твоей кедровопахнущей горы, в твою обитель, о Нанна, в твое жилище в Уре, приду я поселиться».

Имея основание длиной более шестисот и шириной около четырехсот пятидесяти метров, этот ступенчатый храм поднимался над землей более чем на тридцать метров. Великолепная тройная лестница вела на первый из трех его уровней, и, как во многих шумерских храмах, вершину зиккурата венчало святилище. Достижения инженерного искусства древних шумеров проявились в том, что массивные наклонные стены зиккурата были построены так, что казались вертикальными.

Сейчас эту древнюю башню окружают безжизненные просторы: на север, восток и запад, сколько хватает глаз, простираются безбрежные песчаные дали. «Казалось невероятным, что столь дикие места когда-то могли быть пригодными для жизни, — пишет археолог Леонард Вулли, посвятивший раскопкам древних шумерских городов не один год жизни, — и все же под созданными природой невысокими холмами были скрыты храмы и здания очень большого города».

По иронии судьбы именно то, что способствовало расцвету народов, привело их к упадку: интенсивная ирригация стала причиной засоления земель и снижения их плодородия. Постоянные столкновения между крупными городами-государствами за контроль над территорией и источниками воды ослабили их способность противостоять набегам внешних захватчиков. Даже несущая жизнь река оказалась непостоянным союзником, потому что ее русло медленно и неумолимо перемещалось на запад, все более и более отдаляясь от Шумера, оставляя города погибать в пустыне. Сегодня только груды битого кирпича, возвышающиеся над пустыней, говорят, что когда-то здесь процветала великая цивилизация.

 

Большая купальня и забытая цивилизация

«Не так часто нам удается обнаружить давно забытую цивилизацию. И сейчас, как нам кажется, мы стоим на пороге такого открытия в долине Инда. До настоящего времени наше знание о прошлом Индии относило нас едва ли дальше, чем на третье столетие до Рождества Христова…», — писал в 1924 году английский археолог Джон Маршалл. И он не ошибся. Открытая через год при раскопках Большая Купальня в Мохенджо-Даро была техническим чудом, уникальным для всей индийской культуры.

Когда европейцы жили еще в деревнях, а Стоунхендж только строился, древняя хараппская цивилизация на берегах реки Инд уже не только возводила города, но и обладала одной из самых совершенных систем городского водоснабжения. Сеть колодцев в Мохенджо-Даро обеспечивала его жителей источниками свежей воды на территории всего города. Купальни были в каждом доме. А иногда там были и туалеты. А ведь речь идет о III тысячелетии до нашей эры!

Ненадежный Инд, часто меняющий свое русло, заставил хараппцев создать источники воды в самом городе. В Мохенджо-Даро существовало более полутысячи колодцев, новаторских по форме и конструкции. Древние мастера разработали для стенок колодцев кирпич особой формы, а инженеры придумали купальни с наклонным полом — для лучшего дренажа. Домашние купальни и туалеты устраивались у внешних стен домов, где вода и отбросы могли стекать вниз, в спускной желоб, попадая в городскую очистительную систему. Другие желоба служили для сброса домашних отходов в уличные мусорные контейнеры.

Большая Купальня находилась в самом центре города. Этот комплекс включает в себя длинные коридоры и множество комнат, а также глубокий бассейн длиной двенадцать метров и шириной — семь. Для того, чтобы сделать стенки бассейна водонепроницаемыми, древние инженеры построили стену из уложенных с большой точностью кирпичей, миллиметровые промежутки между которыми заполнили слоем битума толщиной два с половиной сантиметра.

Большинство ученых считают, что Большая Купальня имела большее значение, чем просто общественная баня. Возможно, жители города совершали здесь обряд омовения, до сих пор часто встречающийся в Пакистане и Индии.

Пользуясь своими техническими достижениями, хараппцы могли совершенно не ограничивать себя в воде — в том, что они считали для себя самой главной необходимостью. Это свободное пользование водой было для них не расточительством, а чем-то необыкновенно важным в жизни. Археологи считают, что Мохенджо-Даро — один из первых примеров урбанистического общества.

 

Вавилон и его знаменитая башня

Четыре огромных холма из глины и щебня — Джумджуда, Каср, Бабил и Амран ибн Али — вот и все, что осталось от некогда великого и гордого города-царства, известного в истории под именем Вавилон… Эти знаменитые развалины находятся на левом берегу Евфрата, в сотне километров южнее Багдада.

Человек, раскопавший Вавилон, пошутил однажды, что развалины старых стен ему дороже, чем цветущее дерево. Человека этого звали Роберт Кольдевей, и в его шутке заключалась отнюдь не «доля истины»; в ней содержалась самая главная истина археологии, для которой важны не сегодняшние события и цветение жизни, а обломки, остатки жизни давно прошедшей — далекого и часто — неведомого прошлого. Ведь именно из него, из прошлого, возникло наше настоящее.

Кольдевей не был первооткрывателем Вавилона, многие исследователи успели побывать на этих холмах до него и произвести разведку. Почти никто из них не сомневался: древний Вавилон находится именно здесь! Но огромный, поистине фантастический объем работ многих пугал. Но не Кольдевея — раскопать эти гигантские холмы было его заветной мечтой. Она сбылась, когда в 1898 году Берлинский музей поручил ему эти раскопки.

Если верить «отцу» истории Геродоту, тщательно собравшему все возможные сведения о древних цивилизациях, Вавилон имел вид огромного квадрата со стороной 22 километра и тянулся по обоим берегам Евфрата. Этот огромный город, не имевший в древности себе равных, в клинописных текстах назывался «Bab-ily» — «Врата бога». Проникновение в его тайны требовало значительно больших сил и средств, чем те, что были затрачены на раскопки всех ранее открытых городов Месопотамии.

В марте 1899 года экспедиция прибыла на место и расположилась в деревне Квейреш, у подножия одного из холмов. Кольдевей предполагал, что именно здесь, под холмом Каср, должна находиться знаменитая крепость Навуходоносора.

Предположение было, впрочем, довольно спорное: Вавилон был построен из обожженного кирпича, который в этой стране, бедной камнем, был на вес золота. Расхищение кирпичей процветало в Месопотамии в течение тысячелетий и было традиционным занятием. Не только близлежащие селения, но и многие дома в неблизком Багдаде были возведены из древних вавилонских кирпичей. Кольдевей мог надеяться только на то, что хоть кое-что тут еще осталось. Но ведь вполне могло статься, что строители последующих поколений растащили древние строения до основания.

Однако Кольдевею везло: почти сразу он нашел древнюю улицу, вымощенную большими плитами. На некоторых из них сохранились надписи, из которых стало понятно, что археологи раскопали большую священную дорогу для праздничных шествий, которая вела к храму главного вавилонского бога Мардука.

Тут же, под завалами Касра, были раскопаны остатки священных ворот богини Иштар — «матери всех людей». Они были построены из синего глазурованного кирпича, и их украшали фигуры носорогов и фантастического зверя Сирруш, одновременно похожего на орла, змею, льва и скорпиона. Когда же из под щебня стали появляться стены Вавилона, археологи были совершенно потрясены их грандиозностью: толщина древних стен доходила до 17 метров!

Через год под холмом Амран ибн Али был раскопан некогда грандиозный храм «бога богов», «властителя Вавилона» Мардука. Он занимал огромный четырехугольник размером 450 на 550 метров. Из дошедших до нас клинописных текстов царя Навуходоносора известно о внутреннем устройстве этого святилища: там находилось священное помещение Э-Куа, представлявшее собой камеру с мраморными стенами, украшенными золотом и лазурью, где сохранялось драгоценное изображение бога Мар-дука. По свидетельству Геродота, это была огромная шестиметровая статуя.

На протяжении веков храм неоднократно грабили. Известно, что в первой половине II тысячелетия до нашей эры статуя Мардука была похищена хеттами, но спустя некоторое время царь Агумкакрим вернул ее на место.

Удивительно, но исторической реальностью оказался не только сам город Вавилон, но и знаменитая Вавилонская башня — та самая башня до неба, построив которую, люди дерзнули сравняться с богами. По сообщению Геродота, Вавилонская башня состояла из восьми последовательно поставленных одна на другую башен. По наружным стенам поднимались лестницы. В самой верхней башне находился храм, «а в нем большое, прекрасно убранное ложе и золотой стол. Но там, — продолжает Геродот, — не было статуи бога, и туда не мог входить никто, кроме одной-единственной женщины, которую избрал себе бог всех их женщин. Так утверждают халдеи — жрецы этого бога».

Клинописные тексты уточняют это описание, данное Геродотом: эта башня-зиккурат состояла не из восьми, а из семи усеченных пирамид, самая нижняя из которых представляла собой квадрат, длина стороны которого равнялась 90 метрам. Раскопки подтвердили эти данные: кирпичный фундамент башни хорошо сохранился.

В Библии говорится, что Бог, разгневавшись на людей за их гордыню, смешал языки, а вавилонян рассеял по всему миру. И хотя там ни слова не сказано о разрушении самой башни, археологи, производившие раскопки, нашли на ее месте груду кирпичей, расколотых и разбитых на тысячи кусков!

Эти обломки — свидетельство несчастной истории великого города, на протяжении трех тысячелетий неоднократно опустошаемого и сжигаемого нашествиями врагов.

 

Остановившееся время Катманду

В 1949 году жители Непала с изумлением и растерянностью наблюдали, как перед воротами древнего королевского города Катманду приземляется самолет. Никогда прежде жители этой местности, покрытой зеленью, поднимающейся террасами к величественным вершинам самых высоких гор Гималайского хребта, не видели даже колеса; А уж самолет был для них явлением совершенно невероятным. Как и больше двух тысяч лет назад, непальские носильщики только на спине таскали грузы даже в самые отдаленные концы своей страны, лишь в середине XX века полностью распахнувшейся для остального мира.

Вместе с запоздалым открытием колеса в овеянной легендами долине Катманду окончилось наконец Средневековье, намеренно и искусственно продленное на целые столетия непальскими правителями. А до этой знаменательной даты внешний мир фактически ничего не знал о королевстве, где с 1768 года железной рукой правила династия Горкха.

Высокогорная долина площадью пятьсот шестьдесят квадратных километров впервые попала в заголовки всех газет в 1934 году, когда здесь произошло землетрясение. Непал, древнейшее из всех оставшихся на Земле королевств, стиснут с двух сторон гигантскими Китаем и Индией и обрамлен восьмитысяче-метровыми гималайскими вершинами в вечных снегах. С 1972 года здесь правит король Биренда Вир Бикрам, чья «демократическая конституция» до 1990 года вполне допускала передачу по наследству поста министра-президента.

Катманду (ранее Кантипур) был основан в первой трети VIII века. Королевский город переживал свой расцвет в XVI–XVIII веках. Однако памятники культуры и религии, почти не поврежденные всеми пережитыми Непалом землетрясениями, в основном построены значительно раньше. Предположительно самая древняя святыня в долине — возведенный на холме над соседним городом Патаном (Лалитпур) комплекс Сваямбхунагх — напоминает легенду о том, что именно здесь родился на свет Будда, основатель религии.

Правители всех династий не скупились на жертвоприношения божествам — то индуистским, то буддийским. Кроме дворцов и пагод по распоряжению монархов возводились сотни алтарей. Ограниченность пространства научила жителей королевства веротерпимости: настроенные на мирную жизнь в суровой горной стране на высоте почти полторы тысячи метров приверженцы разных религий умели поклоняться разным богам бок о бок, порой в одном и том же храме.

Центром Старого города в Катманду является площадь Вассантпур. Здесь стоит королевский дворец, украшенный девятиэтажной башней, а также Гадди Байтхак, ослепительно белый церемониальный павильон, возведенный в 1908 году в неоклассическом стиле. Изумительной деревянной резьбой отделан Кумари Бахал, дворец XVIII века, во внутренний двор которого можно пройти через ворота с каменными львами. Согласно легенде, богато украшенная резьбой пагода Кастамандап выполнена из одного-единственного дерева; она служит приютом для нищих. Статуи бога Ганеша со слоновьей головой венчают четыре колонны этого здания на центральной Дарбар-сквер. Отсюда начинается фантастическое путешествие сквозь века: мимо украшенных резьбой фасадов с позолоченной металлической отделкой, хрупких изящных балконов путь ведет к тем храмам, что посвящены Вишну и Шиве, к величественным земным жилищам богов.

Деловая суматоха царит в узких извилистых переулочках, где мастера вручную плетут ковры, изготовляют бронзовую утварь и декоративные украшения. Когда-то Катманду лежал на важном торговом пути между Индией, Тибетом и Китаем, служа гостеприимным местом отдыха для купцов, отправлявшихся в путешествие по высокогорью. Не только в Катманду, но и в Патане, и в Бхактапуре — «городе красоты» непальские резчики по дереву и каменотесы достигли высочайшего уровня мастерства. Облик Катманду мало изменился со времен Средневековья, и архитектура позволяет составить представление о жизни горного королевства в ту далекую эпоху.

Патан — один из красивейших монастырских комплексов Непала — насчитывает приблизительно триста храмов и монастырей. Этот город, второй по величине в Непале, тоже сохранил первоначальную структуру. В центре магического круга, называемого «мандала», стоит нынешний королевский дворец.

По четырем главным осям возвышаются поросшие травой пагоды, именуемые ступами, поставленные, как говорит легенда, царем Ашокой до нашей эры. Шедевром зодчества считается четырехэтажный храм Кришна Мандир, чей фасад в 1636 году украсили рельефами на темы героического эпоса.

И, наконец, в XVII веке здесь был построен Хираньяварна Махавихара — монастырь, который, благодаря своим золоченым крышам и древним росписям на стенах, считается красивейшим в Непале.

 

Древности Дамаска

В тот год, когда был основан Рим, первым письменным свидетельствам о Дамаске было уже более тысячи лет. Считается, что Каин убил своего брата Авеля неподалеку от тех мест, где стоит современный город. Праотец Авраам, на родство с которым претендуют как иудеи, так и мусульмане, увидел Свет Мира именно в этой части Сирии. Андалусский мавр Ибн Джабайяр записал 5 июля 1184 года в путевом дневнике: «Клянусь Аллахом, правы были те, кто говорил: если есть на земле рай, то это несомненно Дамаск; а если рай только на небе, то Дамаск — его земное подобие».

Сходные чувства испытывал за несколько столетий до этого и пророк Мухаммед: увидев Димшак эш-Шам (так по-арабски называется Дамаск), лежащий в плодородном оазисе на восточном склоне Антиливана, он решительно отказался войти в этот город, говоря, что для человека существует один рай — небесный и что он не желает иметь другой рай на Земле. Легенда и действительность очень тесно переплетены в Дамаске, центре мировой империи Омейядов.

Никакие войны и эпидемии не смогли переменить облик и характер этого города. Около 1000 года до нашей эры Дамаск стал столицей Арамейского царства. Вслед за первыми завоевателями, Селевкидами, сюда явились римляне. В 64 году до нашей эры, при императоре Помпее, они захватили город и владели им до тех пор, пока их самих не разгромили арабы. В VIII веке Аль-Валид I, правитель из династии Омейядов, повелел начать строительство Большой мечети, чтобы своим великолепием она затмила все другие монументальные постройки в арабском мире.

Когда-то на этом месте стоял арамейский храм. Римляне переделали его в святилище Юпитера, а христиане позже превратили в церковь Иоанна Крестителя. Арабские, римские, греческие и византийские мастера, в свою очередь, перестроили базилику в центре Старого города, и она стала богато украшенным мусульманским храмом, благодаря которому роль Дамаска как «предводителя общины Божьей» существенно возросла. Иерусалим тем самым утратил свою монополию Священного города.

Огнем пожаров значительная часть первоначальной отделки была уничтожена, но этот храм тем не менее каждый раз заново отстраивали в прежнем стиле, и он дошел до наших дней как совершенный образец раннеарабской многоколонной мечети. Через портал с фаянсовой облицовкой XVII века и мозаикой эпохи Омейядов можно пройти во внутренний двор с тремя минаретами, к фонтану и к купольному павильону в византийском стиле на восьми колоннах — «сокровищнице», где под куполом прежде действительно хранилась государственная казна. Самую высокую башню строители назвали минаретом Исы: с его высоты, по представлениям мусульман, пророк Иса, предтеча Мухаммеда, однажды будет вершить суд над миром. Своды молитвенного зала поддерживаются двумя рядами коринфских колонн, а пол здесь покрыт роскошными коврами. Михраб (молитвенная ниша) и минбар (кафедра) украшены мозаикой и искусной орнаментальной резьбой по камню. В восточной части помещения хранится как драгоценнейшая реликвия голова Иоанна Крестителя — в исламской религии его называют пророком Иахья.

Мраморная гробница в сохранившемся доныне мавзолее Салах-ад-Дина — подарок последнего германского императора Вильгельма II, в 1898 году побывавшего в Дамаске. Прежний, деревянный саркофаг Салах ад-Дина, с точки зрения истории искусства представляет значительно большую ценность. Он украшен геометрическим резным узором и куфическими надписями. С той же точки зрения интересны в Дамаске и мусульманские духовные школы — медресе, чьи фасады покрыты декоративными арабскими письменами и арабесками. Рядом с построенным в 1215 году медресе Адилия, где ныне располагается Арабская академия, возвышаются мечети аль-Амир-Бардабак (XV век) и аль-Тавба.

Бывшие караван-сараи расположены рядом с Большой мечетью Омейядов. Особого внимания заслуживает караван-сарай Асад-паши: через троекратно понижающийся портал со сталактитовыми сводами, а далее через галерею с крестовым сводом можно пройти в квадратный внутренний двор, где бнаходится бассейн. Восточный фасад украшен колоннами и оконными нишами филигранной отделки.

Облик и стиль Дамасской цитадели оказались определяющими для многих крепостных сооружений в мусульманском мире. Сейчас там размещаются части сирийской армии, поэтому для посещения цитадель закрыта.

Рядом с крепостью проходит самая длинная, шестисотметровая, крытая торговая улица — Сук аль-Хамидия. Изумительный образец арабского искусства XVIII века — Дворец Азема, возведенный при губернаторе-турке. Сегодня здесь находятся Музей фольклора и Музей сирийского народного искусства. Маристан Нур ад-дина — больница, где уже в Средние века был постоянный штат врачей, а отделения четко различались: хирургии, ортопедии, инфекционных и душевных заболеваний. В истории медицины больница Нур ад-дина занимает особое место: усилиями докторов, вдохновленных образцовой восточной моделью, европейские «богадельни» с XV века постепенно начали превращаться в больницы, где основной задачей считали не просто уход за умирающими, но и излечение больных людей.

В восточной части Старого города возвышаются древние, построенные во II веке, ворота Баб аш-Шарки. Святому Анании посвящена подземная церковь на улице Ханнания: здесь Анания, повинуясь велению свыше, возложил руки на ослепшего Савла из города Тарса, и тот прозрел. Савл, новообращенный последователь Христа, получил после этого имя Павел и вынужден был спасаться от иудеев, замысливших убить его. Как сказано в Новом Завете, Павла стерегли у ворот, а он спустился в корзине с городской стены. Сцены из Деяний Апостолов и доныне украшают внутреннюю часть ворот, позже превращенных в капеллу Святого Павла.

 

Живая вода Мертвого моря

Мертвое море и впадающая в него река Иордан находятся в глубокой тектонической впадине Гхор. Это самое низкое место поверхности суши на Земле, оно расположено на 395 метров ниже уровня моря. Вода Мертвого моря почти в восемь раз соленее обычной морской. Поэтому в ней нет ни растений, ни живности, лишь некоторые бактерии как-то умудряются благополучно существовать в этом густом соляном растворе. Они-то и придают воде Мертвого моря на редкость целительные свойства и делают ее поистине живой: ранки и царапины эта вода залечивает всего за несколько купаний.

С серьезными кожными заболеваниями, перед которыми современные врачи часто оказываются беспомощными, тоже справляется, хотя и не так быстро; псориаз, экземы и прочие беды, которыми награждает человека скверная современная экология, боятся живительной воды Мертвого моря.

В этом море невозможно утонуть, даже если очень постараться: вода здесь настолько «густая», что на ней можно не только спокойно лежать, а, что называется, «валяться». А вот плавать в Мертвом море чрезвычайно трудно, потому что насыщенный солью раствор коварно выталкивает ноги пловца на поверхность. После купания, когда вода высыхает, тело оказывается покрытым кристалликами соли.

Море со всех сторон бдительно охраняется солдатами, потому что по нему проходит государственная граница Иордании и Израиля. Берега Мертвого моря совершенно лишены растительности и имеют интересную окраску: израильский берег — желто-белый, а иорданский — розовый. Надо сказать, что в действительности Мертвое море вовсе не море, а озеро, хотя довольно большое: его протяженность 76 километров.

Кроме Иордана, в него впадают еще несколько пресных речушек, причем одна из них горячая. Она течет через пустыню по глубокому каньону между розовыми и красными скалами и в нескольких километрах от места впадения в Мертвое море образует ступенчатый горячий водопад высотой около ста метров.

Постоянная температура воды здесь +42 градуса по Цельсию. Так как вода в реке пресная и берега ее не засолены, в каньоне среди голой пустыни возник чудесный оазис: пальмы и мягкий, пушистый кустарник особенно контрастно выделяются на фоне чистой, слегка парящей воды и розово-красного камня.

Следует добавить, что в прежние времена это чудо природы считалось не столько уникальным курортом, сколько святыней, драгоценной для каждого христианина, так как в I веке нашей эры в реке Иордан крестился Иисус Христос.

 

Священный град Иерусалим

Говорят, что Иерусалим, расположенный на песчаниковых скалах в горах Иудеи, был избран Богом для того, чтобы дать людям Закон. С его холмов проповедовали пророки и Христос. Для всех верующих история начинается здесь — в Священном городе Иерусалиме.

Для евреев это символ их древней истории и надежды на будущее; для христиан — священное место последнего служения Иисуса Христа, где он умер и воскрес; свято оно и для мусульман, потому что, по преданию, именно здесь вознесся на небо пророк Мухаммед.

Но этот город, принесший в мир веру и призывавший к любви, был также городом террора и кровопролития: нигде в мире так часто не гремели выстрелы и не лилась кровь… Иерусалим пережил более 50 осад, 36 оккупаций и 10 раз был разрушен до основания. Основанный в XIX веке до Рождества Христова, он впервые упоминается в Библии во времена Авраама под названием Салем. Старый город сохранил на территории в половину квадратной мили величайшие памятники трех мировых религий — иудейской, христианской и мусульманской.

В древности процветающий еврейский квартал и все храмы располагались в сердце Верхнего города. Жители торгового поселения без всякой скромности утверждали, что из десяти принятых в тогдашнем мире канонов красоты они обладают девятью.

О восстании, жестоко подавленном в 70 году нашей эры при императоре Тите, повелевшем разрушить иерусалимский храм (построен в 20 году до нашей эры), напоминает единственная сохранившаяся (западная) стена — Стена плача, где евреи до сих пор оплакивают свой храм. Местами она достигает в высоту пятнадцати метров. Тит сохранил эту часть стены, сложенную из огромных камней, чтобы показать грядущим поколениям силу римских когорт, сумевших разрушить такое величественное сооружение. При римлянах евреям запрещалось даже приближаться к Иерусалиму, но пришедшие на смену Риму византийцы позволили им появляться здесь раз в году, в день разрушения храма, и плакать над участью своего народа, который был изгнан Римом из города и рассеян по миру. Колонны, оставшиеся от римских времен, и сегодня служат фонарями для освещения улиц.

В 379 году византийцы построили в Гефсиманском саду, на месте последней молитвы Христа, базилику. Персы, захватившие город в 614 году, уничтожили ее одной из первых. Современная Гефсиманская церковь, возведенная здесь в 1919–1921 годах, — одна из самых прекрасных в Иерусалиме. Гефсиманский сад, находящийся у подножия древней Масличной горы, и сегодня выглядит так же, как два тысячелетия назад, во времена Иисуса, который очень любил бывать здесь.

Крестоносцы построили рядом с мощной цитаделью в армянском квартале собор Святого Иакова, напоминающий о первом епископе Иерусалима. Улица Крестного пути (Виа Долороза) в жилом квартале христиан сохранила для них свое священное значение. В конце ее находится гора Голгофа — скала, почти на 15 метров возвышающаяся над землей, где был распят Иисус Христос. На этом месте теперь стоит Храм Гроба Господня. Рядом в 1898 году была освящена евангельская церковь Христа Спасителя. Скальный храм Куббат ас-Сахра на горе Мориа, построенный в середине VII века захватившими город мусульманами, исключительно важен для представителей всех вероисповеданий. Именно на этом месте патриарх Авраам когда-то готовился принести в жертву своего сына Исаака, а позже пророк Мухаммед, вскочив на коня, вознесся на небо, к Аллаху.

Начиная с дней основания Иерусалиму суждено было претерпеть бесконечное число набегов и поражений. За византийцами сюда пришли арабы, потом крестоносцы, впоследствии изгнанные турками-мамлюками. Когда были побеждены турки, Палестина с 1918 года стала мандатной территорией Великобритании. По решению ООН была выделена территория и в 1948 году провозглашено создание государства Израиль. С тех пор не прекращаются трения с соседними арабскими странами и палестинцами.

 

Воспоминание о бронзовом дворце

Анурадхапура — давно разрушившийся буддийский город на острове Шри-Ланка. Он знаменит своим удивительным бронзовым храмом. Несмотря на то, что от былого величия остались только гранитные колонны, на которых возвышалось здание, нет сомнений, что он был настоящим чудом! Тысяча шестьсот трехметровых колонн, покрытых бронзой, поддерживали этот великолепный храм высотой в девять этажей. Каждый этаж был окружен террасой, где можно было прогуливаться днем и спать ночью. По словам древних хроник, на каждом из этажей было сто комнат, а в главном зале стоял огромный и великолепный трон из слоновой кости с золотыми львиными лапами. Это удивительное сооружение было построено во втором столетии до нашей эры одним из ланкийских королей в память о доблестной победе, которую он одержал над тамильскими захватчиками, правившими островом Шри-Ланка четыреста лет.

В храме-дворце расположился буддийский монастырь, в котором проживало около тысячи монахов. В начале нашей эры дворец был перестроен и число этажей уменьшилось до семи. По каким-то причинам очередной правитель Анурадхапуры решил перенести свою резиденцию в другое место. После того, как Анурадхапура перестала быть королевской столицей, придворные, знать и королевские чиновники покинули ее, отправившись на новое место службы. Вслед за ними ушли и монахи. Еще лет сто здесь по-прежнему жили люди, но население Анурадхапуры постепенно становилось все меньше и меньше… На полузаброшенный и опустевший город принялась наступать буйная растительность джунглей: его поля и улицы заросли высокой сорной травой и лианами, дикие звери, которые поначалу отваживались заглядывать сюда лишь ночью, довольно скоро и днем стали вести себя тут по-хозяйски.

Наконец, вытесненные джунглями, и последние жители покинули некогда блестящую, богатую и многолюдную королевскую столицу; город окончательно разрушился, а вместе с ним погиб и удивительный бронзовый храм-дворец.

 

Боробудур-сердце Яванской культуры

Боробудур (что в переводе означает «много Будд») на острове Ява — самый большой индуистско-буддийский храм мира после Ангкор-Вата в Камбодже и пагоды Шведагон в Бирме. Более 500 статуй Будды украшают его. Высота храма 34 метра, на его возведение пошло более 55 тысяч кубических метров камня.

Боробудур начали строить в конце VIII века и строили почти 80 лет. Правители династии Шайлендров решили воспроизвести на земле острова легендарную гору Меру. По тогдашним яванским представлениям, на ее вершине покоилась Вселенная. Началось строительство святыни, чьи остроконечные башенки, рельефы, статуи Будды и до сегодняшнего дня не потеряли своего эстетического воздействия. Но зодчие знали: их собственной жизни не хватит, чтобы увидеть этот труд завершенным.

Десятки тысяч человек участвовали в этом строительстве. Террасы и ступени, образуя спиральные ярусы, слагаются в величественную пирамиду. Пять нижних террас символизируют мир Земли, а три верхние — мир Духа. Боробудур — это символ мироздания, объединяющий небо и землю.

В 1006 году мощное вулканическое извержение на горе Мерапи разрушило храмовый комплекс до основания и сорвало головы с плеч почти всех пятисот статуй Будды. Затем густой дождь из туфа и пепла посыпался на святилище «горных владык» в Центральной Яве, и большая часть их царства исчезла под потоками раскаленной лавы. Вскоре после этой природной катастрофы пышная растительность начала завоевывать холм и храмовый комплекс Боробудур, сердце яванской истории и культуры, и Боробудур погрузился в восьмисотлетний сон…

Лишь в 1814 году английский губернатор Явы Стэнфорд Раффлз, узнав от местных жителей о «мертвом каменном городе», отыскал эти развалины. Боробудурский холм он оценил как подлинное сокровище, но восстановить его полностью не успел. Только с помощью ЮНЕСКО в 60-х годах нашего столетия началась работа по восстановлению и реконструкции памятника. Было разобрано 26 тысяч кубометров камня и вытесано более 5 тысяч новых фрагментов взамен поврежденных и разрушенных. Так в 1983 году Боробудур родился в третий раз и ныне возведен в ранг государственной святыни.

С высоты Боробудур предстает в виде огромной диаграммы, сакрального знака мандала, объединяющего Небо и Землю. Чтобы возвести на вершине холма храм в форме ступенчатой пирамиды высотой тридцать четыре метра, понадобились пятьдесят пять тысяч кубических метров камня.

Чем дальше вверх, тем меньше становятся отдельные платформы. На верхних террасах расположены колоколообразные ступы, и внутри каждой из них хранится статуя Будды. Всего Будд — около пятисот. И, наконец, на вершине сооружения располагается святилище (высота — восемь, диаметр — пятнадцать метров), символизирующее нирвану — центральное понятие буддизма и высшую цель этой религии.

Комплекс, весьма напоминающий индийские храмы, раньше был разрисован яркими красками.

Спасение национальной святыни, стены которой возводились без применения строительного раствора, Индонезии было не по силам. Еще во время строительства сердцевина холма не выдержала проникающей внутрь дождевой воды, и холм «замуровали» в тяжелое каменное кольцо. Под руководством ЮНЕСКО спасением Боробудура занимались представители двадцати семи стран.

Для начала следовало пронумеровать около миллиона камней, а затем, после очистки или химической обработки, расположить их на прежнем месте. Террасы, сильно подмытые муссонными дождями, пришлось разобрать и выложить снова. Одновременно стены и почву снабдили дренажной системой. Теперь под каждой галереей проложен кольцеобразный фундамент, где комбинируются фильтрующие слои и водонепроницаемые материалы. И хотя все сооружение от самого основания было расчищено, камни уже снова начали выветриваться. Но еще больше вреда принесли Боробудуру радикалы-мусульмане: в 1986 году, спустя три года по окончании спасательных работ они взорвали бомбы на территории комплекса.

 

Мерцающая фата-Моргана Стамбула

Стамбул, бывший некогда Константинополем — столицей Восточной Римской империи, — единственный город мира, выстроенный сразу на двух континентах. Он кажется мерцающей фата-морганой на стыке Востока и Запада и славен всеми сокровищами древнего мира: и огромным наследием римской архитектуры, и византийскими церквами, и турецкими дворцами. Но история его началась задолго до этого.

Первое поселение на полуострове между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем в 658 году до нашей эры основали греческие колонисты. Они назвали его Византий. Его удобное географическое положение привело к быстрому росту города, и вскоре он занял видное место среди греческих полисов, но в конце II века до нашей эры римский император Септимий Север после трехлетней осады взял Византий и разрушил его. Однако вскоре по его же приказу город был восстановлен. А в 330 году император Константин решил перенести сюда столицу Римской империи, и город стал называться Константинополем.

В течение многих веков город мужественно и успешно отражал нападения с Востока. Но в XI веке на Константинополь двинулись крестоносцы. Во время одного из походов христианские рыцари разгромили христианский город и разграбили все его церкви.

Когда в последние дни мая 1453 года византийский Константинополь осаждала армия султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя), последний император Константин XI Палеолог погиб при обороне города. Остатки императорского дворца (в том числе византийская мозаика на полу), защитные валы, подземные цистерны и многое другое даже сегодня позволяют составить впечатление о былом значении этого архитектурного сооружения. Античных бронзовых коней (вероятно, из эпохи императора Адриана) уже в 1202 году крестоносцы увезли в Венецию.

Завоеванный Мехмедом город вскоре затмил блеск Багдада и Каира. После одержанной здесь победы над православием султан велел превратить знаменитый христианский храм Святой Софии, построенный при императоре Юстиниане, в мечеть Айя-Софии. Великолепные мозаики храма при этом немедленно закрасили. К расчищенным позже произведениям искусства принадлежит Образ Божьей Матери с Младенцем и сонмом ангелов. Древнейшая из мозаик — изображение Иисуса Христа (IX век) над входом в бывшую церковь, где хоронили византийских императоров.

Последним султанским храмом была возведенная при Ахмеде I в начале XVII века Голубая мечеть, своей монументальностью не уступающая Айя-Софии. Мусульманский храм украшен голубыми изразцами из Изника, огромным подвесным светильником и великолепными коврами. В стеклах огромных окон дневной свет преломляется таким образом, что освещены даже самые дальние уголки. Это единственная мечеть, у которой шесть минаретов вместо обычных четырех.

При Сулеймане I на оконечности полуострова расширили начатый еще Мехмедом Завоевателем дворцовый гарем Топкапа. До начала Первой мировой войны этот сераль был резиденцией турецкого султана. В пределах комплекса находятся церковь Святой Ирины (времен Юстиниана), музеи оружия, фарфора и собрание древних рукописей, но что еще важнее — христианские и мусульманские реликвии: рука и голова Иоанна Крестителя, а также меч, лук и плащ пророка Мухаммеда. Стены гарема, некогда строго охранявшегося главным евнухом, украшены зеркалами и изразцами. Фонтан создает необходимую прохладу, но в прежние времена он имел и другое назначение: шум воды перекрывал звук голосов, мешая подслушиванию.

За пределами резиденции султана находятся знаменитые восточные бани и гробница Абдурахмана — неудачливого знаменосца арабов, в VII веке осадивших Константинополь. Взятого в бою Абдурахмана после снятия осады обезглавили. Теперь же он считается покровителем потерянных предметов. А во дворце Мехмет-паши есть еще одна реликвия, священная для каждого мусульманина, — осколок черного камня Кааба, высшей мусульманской святыни из далекой Мекки.

 

Главная пагода Таиланда

Эта большая Белая пагода стоит в Бангкоке среди прелестных садов, где кроме нее находится великое множество храмов помельче. Тут же, в садах, библиотека и жилища священнослужителей-бонз и их учеников. Каменные изваяния грифонов, львов, карликов, великанов и всевозможных сказочных животных на каждом шагу выглядывают из зарослей. Одни отражаются в спокойной глади маленьких искусственных прудов, другие стерегут порталы храмов или входы в тенистые гроты.

Эта пагода — одно из самых величественных зданий в Таиланде. Снаружи она покрыта черепицей и фигурным китайским фаянсом. Грациозные контуры пагоды постепенно сужаются к вершине, а на высоте семьдесят метров от земли она увенчана шпилем, по бокам которого идут ряды декоративных ниш, где висят украшения из фаянса и фарфора. Под этим шпилем находятся группы слонов с поднятыми хоботами и изображения сидящего Будды.

Снаружи вся пагода украшена множеством фигур, которые тянут руки к небу и как бы делают умоляющие и предостерегающие жесты молящимся, пришедшим к храму. Эти фигуры, видимо, должны дать понять людям, что цель их жизни не здесь, на Земле, что не только взгляды, но и помыслы нужно направлять к небу. Толпы местных жителей, ежедневно стекающихся к пагоде, молятся прямо тут, в саду, у ее подножия, так как вход в этот храм отсутствует.

 

Великая китайская стена

До самой своей конечной точки в пустыне Гоби Великая Китайская стена тянется, перекатываясь через горы, по болотам и пустыням. Несмотря на все ее разрушения и запущенный вид, с первого взгляда очевидно, сколь грандиозно и величественно это сооружение. Пожалуй, ни в одно творение рук человеческих на Земле не было вложено столько труда, усилий и горя. Более двух тысяч лет назад, в III веке до нашей эры, первый китайский император Цинь Шихуанди решил построить крепостную стену, которая должна была оградить его государство от набегов с севера.

Древняя легенда повествует: как-то душа спящего Цинь Шихуанди взлетела на Луну и оттуда посмотрела на Землю. С заоблачных высот Китайская империя показалась маленькой точкой, и сжалась тогда душа при виде беззащитности Поднебесной. Вот тогда-то и родилась у императора мысль соорудить стену, которая окружила бы всю империю, спрятала бы ее от жестоких варваров, сделала бы ее «единой семьей».

Справедливости ради надо сказать, что идея эта принадлежит вовсе не ему: некоторые участки этой оборонительной стены были построены раньше и с той же целью правителями маленьких царств на севере Китая. Задача императора состояла в том, чтобы соединить эти участки.

Великая Китайская стена протянулась более чем на шесть тысяч километров. Начинаясь северо-восточнее Пекина, она гигантской змеей вьется по провинции Ляонин, идет на запад через провинции Шаньси и Шэньси и заканчивается в Центральном Китае, в провинции Ганьсу. Двадцать пять тысяч сторожевых вышек первоначально укрепляли ее.

Это самое большое оборонительное сооружение на Земле строилось десять лет. Некий мудрец предсказал Цинь Шихуанди, что только тогда, когда под стеной будет погребен мужчина по имени Ван или десять тысяч человек, она может быть завершена.

Император недолго пребывал в сомнениях, он приказал разыскать мужчину с таким именем, умертвить и замуровать в стене. Увы, гибелью Вана дело не обошлось. И не десять, а сотни тысяч людей были согнаны на работы и нашли здесь свою гибель. Помимо армии, сюда присылали преступников со всего Китая. Причем стать преступником в ту пору было довольно легко. Если у человека находили книгу, то этого было вполне достаточно, чтобы несчастного книгочея приговорили к четырем годам каторжных работ на стене! Отряды принудительной вербовки рыскали по деревням, вызывая суеверный ужас. Недаром Великую стену называют самым длинным кладбищем в мире, Стеной слез. Но китайская поговорка гласит: «Гибель одного поколения в прошлом спасает многие поколения в будущем»…

В некоторых местах параллельно стене идут другие крепостные валы, выстроенные для защиты от воинственных монголов. Однако после смерти Цинь Шихуанди стена стала разрушаться и утратила свое прежнее значение. Только в начале VII века нашей эры правители из династии Суй начали ее ремонт и реконструкцию, а императоры династии Хань протянули ее еще на сто километров.

Своим теперешним обликом Великая Китайская стена обязана императорам династии Мин. Во многих местах ее просто построили заново, а земляные насыпи заменили надежными каменными сооружениями. Высота (9 метров) и ширина (5,5 метра) стены несколько уменьшаются по мере ее продвижения на запад, но к концу она опять приобретает вид величественного крепостного сооружения.

Двенадцатиметровые дозорные башни, выдержав разрушительное воздействие дождя, ветра и времени, сохранились до наших дней. Когда-то с их площадок в случае нападения врагов передавали сигналы тревоги.

В последний раз стену капитально ремонтировали при императоре Тайцу, который опасался нашествия монголов. Время показало, что опасался он не зря: в 1211 году, несмотря на то, что стена была отремонтирована, Чингисхан захватил страну.

Древнее китайское присловье говорит: «Только тот побывал в Китае, кто поднялся на Великую Китайскую стену». Оно стало девизом для миллиона туристов, ежегодно посещающих страну. О том, сколь величественно это древнее сооружение, говорит и тот факт, что даже из космоса, с орбиты космического корабля, Великую стену можно увидеть невооруженным глазом.

 

Большая ступа в Шведагоне

Шведагон — крупнейший буддийский храмовый комплекс в Юго-Восточной Азии, и находится он в Бирме. Золотой шпиль его Большой ступы (а буддийские храмы называются ступами и представляют собой колоколообразное сооружение без внутренних помещений), поднятый на стометровую высоту, виден за десятки километров с моря и с суши.

Шведагон — это земляной холм, облицованный камнем, а затем отштукатуренный и позолоченный. Пожалуй, нет в мире архитектурного сооружения, которое превосходило бы Шведагон по количеству вложенных в него драгоценных камней и золота. Большая ступа вся облицована листами тончайшего золота, всего их около 2000, и все вместе они весят более одной тонны!

На вершине ступы находится так называемый «зонт», отдаленно похожий на маковку православной церкви. Снаружи этот «зонт» отделан сотнями драгоценных и полудрагоценных камней: бриллиантов, сапфиров, рубинов. По краю «зонта» висят 2500 золотых и серебряных, украшенных драгоценностями, колокольчиков. На язычках колокольчиков болтаются золотые кисточки, которые, раскачиваясь от ветра, заставляют колокольчики беспрестанно звенеть. А на самой вершине ступы — золотой флюгер длиной около метра. Он выкован из листов чистого золота и весит 55 килограммов.

Самая большая драгоценность ступы — так называемый «бриллиантовый бутон», представляющий собой золотой шар диаметром 25 сантиметров, покрытый снаружи бриллиантами, — находится на вершине золотого флюгера.

Самый крупный бриллиант, вес которого 76 карат, укреплен на вершине «бриллиантового бутона». Общее количество бриллиантов, украшающих шар и флюгер, — 5448, а других драгоценных камней — 2317. И все эти поистине бесценные сокровища, находящиеся на стометровой высоте, не предназначаются для людского обозрения, лишь в лучах заката можно увидеть временами вспыхивающие на вершине крошечные точки.

Свое происхождение ступа ведет от могильного кургана. В самой глубине ступы находится маленькая камера с мощами Будды и другими священными реликвиями. Легенда об основании Шведагона гласит: около двух с половиной тысяч лет назад два купца отправились в Индию. Там они получили из рук самого Будды Гаутамы восемь золотых волос с его головы. Волосы привезли в Бирму и положили в золотой ларец; они сверкали и испускали сияющие лучи, которые исцеляли всех больных. Кроме того, дождь из золота и драгоценностей посыпался на землю, и на том месте, где стоял ларец, была воздвигнута золотая ступа. Но это легенда.

История же утверждает, что около 2000 лет назад в дельте реки Иравади, на холме Сингутара, была построена небольшая золоченая ступа. За долгие века существования ее не раз ремонтировали и обстраивали снаружи, заключая, как в футляр, в новую оболочку. Две тысячи лет ступа росла, и к началу XIX века ее высота достигла 99,5 метра.

Большая ступа Шведагона стоит на прямоугольном основании, которое поднимает ее над местностью на высоту шестиэтажного дома. Четыре длинные лестницы ведут к ней, подножие же ступы окружают еще 64 маленькие золоченые ступы и небольшие храмы. Главную лестницу, находящуюся на южной стороне, охраняют два огромных каменных льва.

Остается только удивляться, почему, в отличие от других чудес света, за долгие века ни завоеватели, ни авантюристы не разграбили эти удивительные сокровища.

Шведагон для бирманцев — то же самое, что Московский Кремль для россиян или гора Фудзи для японцев.

 

Священный бык в Майсуре

Этот огромный каменный бык вот уже много столетий лежит на холме возле древнего индийского города Майсур и пользуется большим почетом и благоговейным уважением. Зовут быка Нанди. Рядом с ним почти всегда кто-нибудь молится. Надо сказать, что в Индии быки — самые распространенные и многочисленные домашние животные, являющиеся надежными и верными помощниками человека: на них пашут, на них ездят, и перевозят тяжести тоже на них.

Однако гигантское изваяние работяги-быка в Майсуре вовсе не памятник незаменимому домашнему животному от благодарных индийских граждан. Дело в том, что Нанди — существо мифическое, это священный ездовой бык одного из самых могучих индуистских богов — бога жизни и смерти Шивы. И хотя богов в индуизме превеликое множество, а Шива — один из главных, индусы, не довольствуясь этим разнообразным и бесчисленным сонмом, поклоняются еще и животным, среди которых бык и корова считаются особенно священными, их изображения довольно часто встречаются в храмах.

Но индус относится с благоговением не только к изображению этого священного животного, но и к нему самому. Например, если в храм забредет живая корова, никому из молящихся и в голову не придет выгнать ее!

В Майсуре быки совершенно свободно гуляют по улицам, и покормить их считается делом, угодным Богу. А если священное животное забрело на базар или в лавку и принялось поедать зерно, выставленное на продажу, продавец вряд ли посмеет прогнать его.

Ну и, кроме того, для индусов поклоняться быку Нанди все равно что поклоняться самому богу Шиве. Каменные изваяния Нанди разбросаны по всей Индии, но Майсурский бык считается самым главным.

 

Прибрежные храмы Махабалипурума

Вседержитель мира Вишну с высоты западного храма невозмутимо смотрит на материк. Его противник Шива, бог разрушения, с главного храма на восточной стороне глядит на морские волны в ожидании непредсказуемых опасностей. Чтобы смертные, отважившиеся выйти в открытое море на своих утлых суденышках, не потерпели кораблекрушения у скал индийского побережья Коромандель, строители прибрежного храма в Махабалипураме в VII веке оснастили эту святыню навигационными огнями.

В храм, возведенный в скалах близ города Махабалипурама, можно войти через мощеные дворы, окруженные выветрившимися стенами. Первое, что попадает в поле зрения, — изящная башня храма, местные жители называют ее Шикара. Стены поддерживаются каменными фигурами быков, любимых животных Шивы. А у входа в само святилище несут вахту мифологические божества. Ценнейшие рельефы украшали раньше храм, но под воздействием морского климата значительная часть их теперь разрушена.

Всего в получасе ходьбы от прибрежного храма возвышаются стены священного здания, чья роль в истории архитектуры Южной Индии не менее значительна: это храм Салуван-Куппан на берегу Бенгальского залива. Прибрежный храм, десять высеченных в скале пещер («мантапам») и, наконец, храмы «ратха» в форме триумфальных колесниц — все это исторические памятники, уже много столетий составляющие славу Махабалипурама. Эти внешне скромные и даже примитивные каменные творения были созданы в эпоху правления династии Паллава, создателей и покровителей ранней тамильской культуры, достигших зенита власти в V–VIII веках.

В период их правления Махабалипурам превратился в столицу и важнейший портовый город. Вместе с их закатом Махабалипурам стал незначительным поселком у подножия холма, где когда-то возникли храмы и рельефные изображения. Но памятники культуры древнего государства продолжают и в наши дни вызывать восхищение. Рельефные изображения посвящены повседневной жизни: здесь есть и женщины за дойкой буйволиц, и преисполненная важности городская знать, и девушки в праздничных нарядах. Высеченные в камне сцены составляют контраст с изображениями пантеона богов. «Нисхождение Ганга» — так называется барельеф, выбитый в красноватом граните и посвященный истории священной реки, что берет свое начало в хребтах Гималаев.

Один из самых ранних скальных храмов называется Кришна Мантапарам. Здесь барельефы посвящены истории о том, как герой поднял гору Говардхана, чтобы защитить свой род от бога дождя Варуны. Предшественниками этих храмов в Южной Индии были каменные ратха, названные по именам героев эпоса «Махабхарата». Более явственно, чем в других архитектурных сооружениях, отражена в их колонных залах и украшенных скульптурами стенах древняя тамильская культура. Комплекс из пяти построек, созданных по образцу буддийских храмов и монастырей, располагается таким образом, что напоминает триумфальную колесницу («ратха» на языке хинди).

Некоторые сооружения остались незавершенными, и потому даже сегодня можно составить представление о технике формотворчества тех времен. Ратха-Бхима по замыслу архитекторов представляет собой массивную цилиндрическую крышу и покоится на галерее колонн. От выемки сердцевины пришлось отказаться, так как тяжелые своды крыши могли бы раздавить всю конструкцию. Как и все остальные ратха, эта постройка без внутреннего помещения напоминает искусно вырезанную из камня шкатулку для драгоценностей, чья внешняя форма ценнее содержимого.

 

Почему Александр Македонский разрушил Персеполь

И через две с половиной тысячи лет руины Персеполя напоминают нам о той поре, когда мировая империя персов простиралась от Дуная до Инда и от центральноазиатских степей до Нила. Придя к власти, Дарий повелел (около 515 года до нашей эры) заложить на плоскогорье Марв-Дашт новую столицу Персеполь специально для проведения царских церемоний. Город строился примерно в восьмидесяти километрах от Шираза в самом сердце Фарса (античной Парсы) — и призван был стать олицетворением баснословного богатства Древней Персии.

Почти шестьдесят лет трудились вавилонские кирпичники и ионийские каменотесы, мидийские и египетские мастера над строительством Персеполя, на два столетия ставшего воплощенным в камне символом империи Ахеменидов. Этот огромный город занимал площадь почти сто двадцать пять тысяч квадратных метров и был окружен неприступной городской стеной, ворота которой охраняли изваяния крылатых быков. В городе располагались дворцы, гаремы, конюшни, казармы и гигантская сокровищница. Все постройки царской резиденции возвышались на насыпной террасе, к которой вела широкая открытая лестница.

Каменные и дворцовые постройки Дария имеют в плане квадрат; все здания заложены по единой прямоугольной системе координат и связаны между собой открытыми площадками и воротами. Дворцы Дария и Ксеркса, тронный зал, своды которого поддерживались сотней громадных колонн, главные ворота и сокровищница принадлежат к числу самых впечатляющих памятников Персеполя, который, хотя и в руинах, но дошел до наших дней, пережив все крутые повороты в истории. Тронный зал (ападана) — одно из самых роскошных строений Персеполя; надписи, сообщающие о его создании, выполнены из золота и серебра. Символами величия, безграничной власти и сказочного богатства Персидской державы были великолепные «врата всех стран», которые также называли пропилеями Ксеркса. Это сооружение состояло из четырех колонн и было украшено фигурами двуглавых быков и сказочных существ, над головами которых было написано на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках о том, что эти ворота построены великими царями Дарием I и Ксерксом I. В центре возведены не менее величественные «ворота царей», на великолепных барельефах которых изображена схватка львов (лев в Персии — символ праведной власти) и быков (символ зла и неправды).

Широкая улица между двумя высокими глухими стенами вела к Военным воротам (которые так и не были никогда достроены), открывающим вход на Военную площадь, где находится зал, крышу которого поддерживали тридцать две деревянные колонны, поставленные на круглых каменных основаниях.

Одна из самых совершенных построек Персеполя — резиденция Дария Таштара; из-за до блеска отполированных камней ее часто называют «зеркальным дворцом». Дарий правил страной тридцать шесть лет и считал себя владыкой мира, «царем царей». На одном из пилонов городских ворот он повелел изобразить самого себя: царь убивает страшное сказочное чудовище с головой льва и хвостом скорпиона — воплощение зла. Продолжатель славы Дария Ксеркс был наследником его власти и богатств и также довольно успешно вел завоевательные походы. В 480 году до нашей эры он захватил Афины и разрушил Акрополь. В богатом и славном Персеполе широко праздновали эту очередную победу персов, не подозревая, что у истории долгая память и посеявший ветер пожнет бурю.

Через сто пятьдесят лет, в 330 году до нашей эры, великий полководец Александр Македонский, завоевав Персеполь, сжег дотла эту побежденную столицу Персидского царства. Это была месть за некогда разрушенный войсками персов афинский Акрополь. Остатки величественных зданий, колонны и каменные изваяния, говорящие о «вечной» славе персидских царей, были погребены под сотнями тонн золы и пепла и лишь благодаря этому сохранились до наших дней.

 

Кто постоил Баальбек

Когда в прошлом веке писатель Марк Твен посетил легендарные руины Баальбека, он вовсе не был вдохновлен открывшимся ему видом. «Скучная дорога под солнцем вела меня через унылую пустыню, поросшую сорняком и густо усеянную камнями величиной в кулак»… Тем не менее, Баальбек, заложенный почти четыре тысячелетия назад, относится к самым значительным храмовым комплексам из когда-либо строившихся на Ближнем Востоке.

Гигантские каменные платформы Баальбека имеют длину до двадцати метров и весят около тысячи тонн каждая. Эти глыбы привезены из каменоломни и подняты на высоту около десяти метров, а эту задачу трудно разрешить даже с помощью мощных средств современной техники. В самой каменоломне остался огромный отесанный, но еще не отделенный от скалы монолит. Его длина — двадцать один, а ширина и высота — около пяти метров. Потребовались бы соединенные усилия сорока тысяч человек, чтобы сдвинуть такую глыбу с места. До сих пор остаются нерешенными такие вопросы: как, кем, когда и для каких целей были высечены эти громадные плиты, положенные в основание Баальбека?

Сначала город назывался Баал Бек — Город Баала, который был центром финикийской религии. Семитский бог Баал для древних жителей земли Ханаанской был воплощением плодородия и Солнца, дающего жизнь. Древние мифы говорят, что он был братом-близнецом египетского солнечного бога Амона и соперником Муту — хозяина тьмы и подземного царства мертвых. Город этот почитался священным всеми, кто его завоевывал: и Александром Македонским, и греками, переименовавшими Баальбек в честь бога Солнца в Гелиополь, и Селевкидами, пришедшими сюда в III веке нашей эры. Греки соединяли своих богов с богами местного пантеона, так Баал превратился в Гелиоса. Потом то же делали римляне — и Гелиос стал Юпитером.

При императоре Августе начались работы над основной святыней Баальбека, который с этой поры стал называться «Юлия Августа Феликс Гелиополис» и охранялся целым гарнизоном. Потом император Каракалла возвел портал у входа и начал строительство храма. Храм Солнца (и вообще весь акрополь, перестроенный императором) приводил в восхищение путешественников и пилигримов.

Во всей Римской империи ничто не могло сравниться с этим акрополем. Через много лет, когда Баальбеком завладели арабы и превратили акрополь в крепость, они были уверены, что построил его великий царь Соломон. Ведь никто, кроме него, не обладал властью над джиннами, а кроме джиннов, никто бы не мог построить такой храм.

Громадная лестница, на которой мог бы разместиться целый легион, вела к колоннаде главного входа. Арка входа, украшенная скульптурами, была высотой пятнадцать и шириной десять метров. Пройдя под ней, посетитель попадал в шестиугольный двор, построенный Филиппом Арабом. За ним находился главный двор акрополя, который занимал площадь больше гектара. Посреди этого двора возвышался громадный алтарь. Колонны, окружавшие площадь, были вырублены в каменоломнях Египта, неподалеку от Красного моря. Их обработали и отшлифовали, погрузили на корабли и отвезли в Бейрут. А оттуда уже волоком через горы доставили в Гелиополис.

Храм стоял на громадной платформе, которая, в свою очередь, располагалась на плитах. Длина каждой плиты — двадцать, высота — почти пять, ширина — более четырех метров. Под храмом располагались обширные подвалы, и плиты служили им перекрытиями, а главное — район Гелиополиса подвержен частым землетрясениям, поэтому и было решено соорудить основание храма как можно большим. Но работа оказалась не под силу даже лучшим строителям Римской империи. Только три плиты были полностью сделаны и уложены в основание храма. Они и получили впоследствии название «трилитонов». Каждая из них весит почти тысячу тонн.

В основании храма должна была лежать четвертая плита, но ее место занято несколькими плитами меньшего размера. Она же так и осталась в каменоломне неподалеку от Баальбека. Плита настолько велика, что человек, взобравшийся на нее, кажется муравьем на чемодане.

На платформе, образованной плитами-гигантами, и построен храм Юпитера. Внутри храма стояла золотая статуя бога. Античные авторы пишут, что был он юн, безбород, одет в тунику колесничего, в правой руке держал бич грома, в левой — молнию и сноп пшеницы. Этот храм Юпитера с шестью коринфскими колоннами стал символом Ливана. А некогда его поддерживали не шесть, а пятьдесят две колонны! Это гигантское сооружение имело почти сто метров в длину и пятьдесят в ширину, не считая террас и лестниц. Поперечная балка, соединяющая шесть оставшихся колонн (высота которых двадцать два метра), была вытесана из единого каменного блока.

Слева от храма Юпитера и чуть пониже его стоит удивительно хорошо сохранившийся храм Бахуса. По сравнению с храмом Юпитера он казался небольшим, но это совсем не значит, что он и на самом деле был маленьким. Сохранившаяся дверь пятнадцатиметровой высоты уже говорит о его размерах.

Храмовый комплекс Баальбека обладает характерными чертами римской архитектуры (в первую очередь это внутренние дворы, идущие один за другим), но чувствуется и рука финикийских мастеров.

Бесчисленные битвы прошедших столетий и нашего времени, а также разрушительные землетрясения, одно за другим сотрясавшие город, нанесли Баальбеку огромный ущерб. Из-за религиозных войн с мусульманами многие христиане, жившие тут, покинули родные места. Да и сейчас на земле Баальбека — Ливана неспокойно. Видно, еще не пришла пора забыть древнее финикийское моление к Баалу: «Истреби войну на земле, дай мир этим полям»…

 

Загробные воины Сианы

Достигнув высшей власти, первый император всего Китая Цинь Шихуанди мог успокоиться. После того как его армии быстро поставили на колени воевавших между собой маленьких царьков во всей стране, с 221 года до нашей эры он правил насильственно объединенным государством и повелел обнести его для защиты от врагов Великой стеной.

Деспотичный император правил своими подданными железной рукой, и, конечно, не всем это нравилось: за годы своего властвования Цинь Шихуанди пережил три покушения. Цинь определил, как подданным следует думать, сформулировал обязательные для всех законы и поручил ученым создать унифицированную систему письменности из трех тысяч знаков. Когда жизнь его стала клониться к концу, он приказал рядом со своей столицей Сианем в провинции Шэньси между горой Ли и рекой Вэйхэ воздвигнуть новую резиденцию. Император умер, когда дворец был готов лишь наполовину. Тело Цинь Шихуанди покоится под земляным холмом из лёсса высотой сорок три метра. Это часть императорского мавзолея, на строительстве которого в течение трех лет было занято более семисот тысяч человек.

Эту гробницу уже в наше время обнаружили крестьяне, копавшие колодец близ города Линтонг. От потрясающей археологической находки ученый мир затаил дыхание: на трехметровой глубине в трех подземных помещениях общей площадью четырнадцать тысяч квадратных метров стояло целое войско — многотысячная армия из глиняных солдат…

В боевом порядке согласно уставу китайской пехоты застыли в одиннадцати параллельно проложенных коридорах три тысячи двести десять глиняных солдат в натуральную величину. Головной отряд составляют две сотни лучников и стрелков из арбалета, чье оружие угрожающе нацелено на неприятеля. За ними следуют шесть боевых колесниц, запряженных четверками глиняных лошадей. У возниц в руках длинные и гибкие копья, чтобы помешать противнику напасть на лошадей. Командная колесница с барабанами и колоколами составляет арьергард этого военного формирования, укомплектованного по всем правилам Древней империи.

Ни одна из терракотовых фигур не повторяет другую. Большинство солдат выпрямились в полный рост, а некоторые стоят на коленях, с мечом наголо, как будто отражают атаку. Одни одеты в военные мундиры, другие — в туники с ремнями на поясе, в узкие штаны до колен и широкую обувь. Их копья, мечи, арбалеты и луки, демонстрирующие высокий технический уровень, — настоящее снаряжение. Даже двадцать два столетия спустя их рубящее оружие настолько остро, что способно разрезать волос.

У пехотинцев волосы связаны узлом на макушке, а у кавалеристов на головах шлемы, закрепленные ремешком под подбородком. Черты каждого лица отличаются индивидуальностью: вероятно, воины должны представлять различные народности огромного государства. Первоначально глиняные фигуры были выкрашены в яркие цвета, но с течением времени краски полностью сошли.

Подземные помещения усыпальницы императора были вымощены черепицей, выгнутой так, чтобы вода, попадавшая сверху, стекала, не вредя захоронению. Со стороны коридоров земля была утрамбована во избежание осадки. Укрепленные рогожей и слоем глины крыши должны были задерживать влагу, просачивающуюся с поверхности земли.

Если принять на веру свидетельства современников, то особенно поражало в мавзолее изображение Вселенной, для которого использовали золото, серебро, нефрит и драгоценные камни. А с помощью ртути даже имитировалась водная поверхность. Чтобы защитить царство мертвых от разбойничьих нападений живых, были поставлены арбалеты-самострелы. Вход в императорскую гробницу так до сих пор и не найден.

Возможно, строителей мавзолея потом убили и там же захоронили, чтобы тайна ни в коем случае не раскрылась. Очевидно, что придворные, слуги и наложницы были захоронены вместе с императором, и притом живьем… Благодаря этой находке Сиань, древний город на Великом шелковом пути, быстро взлетел по лестнице славы до «мировой столицы археологии».

 

Тайные пещеры Каппадокии

Пять миллионов лет назад два вулкана в Центральной Турции выбросили огненную лаву, а потом тысячелетие за тысячелетием над этим странным, почти инопланетным ландшафтом трудились вода и ветер. Человек тоже оставил здесь свои следы: с помощью примитивных инструментов жители долины врубались в мягкий камень и на многих этажах оставили грядущим поколениям кельи, капеллы, монастыри и поселки, соединенные друг с другом ходами и лестницами наподобие грандиозного лабиринта. Когда эти творения в зависимости от положения солнца окрашиваются в желтовато-розовые, красноватые, лиловые или каштаново-коричневые тона, скальный мир бывшей римской провинции Каппадокия по временам кажется зловещим.

Долина была поначалу заселена народами Древней Анатолии, а потом ассирийцы основали здесь торговые колонии, и только вслед за ними здесь появились хетты. В VIII веке до нашей эры они свергли царя, но в свою очередь вынуждены были уступить место персам.

После падения Византийской империи сельджуки, а затем османы захватили эту местность с плодородными пашнями и богатыми стадами. Наученное горьким опытом местное население искало защиту от врагов в подземных лабиринтах, заваливая огромными камнями проходы и коридоры в случае опасности. Начиная с IV века долина Гёреме площадью сто одиннадцать квадратных километров под воздействием византийских монахов стала превращаться в паломнический центр греческого православия. Духовенство, отшельники и монахини селились здесь с X века, устраивали кельи, создавали общины. При турецком завоевании пещеры снова стали убежищами, но на этот раз для христиан.

В 1907 году французский церковный деятель Гильом де Жерфаньон, путешествуя по Каппадокии, был поражен: в одной только долине Гёреме он насчитал не менее трехсот пятидесяти скальных церквей IX–XIII веков, а всего в Каппадокии их не менее пятисот. Чаще всего ему встречались пещерные церкви с крестово-купольным сводом, колоннами, алтарями и фресками со сценами из Ветхого и Нового Завета. Конечно, строительство в пещерах было для монахов делом очень трудным, но все церкви сооружены традиционными способами; самый древний храм датируется IV веком и связывается с деятельностью Василия Великого, архиепископа Кесарийского.

Когда в VII веке участились набеги арабов, строители отказались от украшения фасадов, чтобы не привлекать внимания незваных гостей. В VIII–IX веках, в эпоху иконоборческих споров, многие монахи совсем перестали писать фрески, довольствуясь орнаментами и символами. Изображения во многих церквах и капеллах напоминают о Святом Георгии Победоносце, вероятно, ведущем свой род из Каппадокии. Специальный интерес представляет церковь Святого Георгия в долине Ильхари. Над изображением святого покровителя выгравированы рядом имена султана и императора Восточной Римской империи. До изгнания греков из Каппадокии в 1923 году они мирно жили бок о бок с турками в этой части страны.

Благодаря своей плодородной (хоть и требующей искусственного орошения) вулканической почве Каппадокия в Турции считается одной из самых важных областей, где выращивают фрукты и зерно. Собрав осенью урожай, виноградари вместе с пастухами и крестьянами часто спускаются в загадочный для нас мир пещер, где чувствуют себя так же уверенно, как и их праотцы.

 

Мечети Исфахана

«Исфахан — это половина мира», — восхваляли средневековые поэты резиденцию монарха в Центральной Персии. Однако в 1600 году шах Аббас I из династии Сефевидов принял решение перестроить свою резиденцию Исфахан и создать его новый образ — «прекраснейший в мире». Сначала Аббас повелел реконструировать дворец Накши-Джехан, подобный саду. Потом он приказал архитекторам незамедлительно приступить к работам над главной площадью, прямоугольной и обнесенной аркадами.

Аббас так спешил, что потребовал у главного архитектора начать строительство кирпичных стен Шахской мечети еще до того, как был завершен ее фундамент. Перепуганный архитектор, надеясь выиграть время, попросту спрятался, а когда фундамент был наконец готов, беглец предстал перед правителем и просил о помиловании. Осталось неясным, простил ли тогда своего зодчего нетерпеливый властитель. Но точно известно, что Аббасу, семнадцатилетним. юношей взошедшему на трон и твердой рукой управлявшему государством, так и не довелось увидеть достроенной Шахскую мечеть на Шахской площади.

Когда освящали этот великолепнейший из персидских храмов, правителя уже три года как не было на свете. Мечеть строили в общей сложности девятнадцать лет. Как и шахские дворцы, она принадлежит к значительнейшим архитектурным сооружениям Исфахана — города, который в античной древности называли Аспадана и который на протяжении истории неоднократно разрушали до основания.

Путешественники с восхищением и тоской вспоминали позже тенистые аллеи, что вели к окруженным прудами сказочным дворцам в городе с полумиллионным населением. Один французский хронист в своих путевых заметках упоминает сто две мечети, двести семьдесят три открытые купальни и почти две тысячи караван-сараев, которые он насчитал в Исфахане.

В эпоху Сефевидов средоточием общественной жизни была Главная площадь — Мейдане-Шах (семьсот метров в длину). За время их двухсот летнего правления Исфахан, центр шелкового и хлопкового производства, превратился в подлинную цитадель искусств всего Востока. За двойными аркадами площади начинался квартал базаров. По всему ее периметру возвышались величественные здания — достойнейшие архитектурные творения.

Для дипломатических приемов и всеобщей молитвы архитектура царственной площади также создавала достойное обрамление. На северной стороне приглашали отдохнуть уютные кофейни, а в соседнем рыночном квартале торговцы зазывали к прилавкам, ломившимся от товаров. Купола Шахской мечети на 60-метровой высоте, ее внутренние дворы и минареты, выложенные изразцами с цветочным и геометрическим орнаментом, должны были напоминать об огненных храмах доисламской Персии (периода зороастризма).

На западной стороне Мейдане-Шах вскоре после 1600 года появилась Али-Капу — грациозная постройка с пропилеями, которая вела к самому дворцу шаха Аббаса. Вестибюль, приемные залы, помещения для прислуги занимают во дворце монарха два нижних этажа. Стены и лестницы второго этажа украшены геометрическими и цветочными узорами. На верхнем этаже располагался концертный зал, называемый также «фарфоровой комнатой»: маленькие гипсовые ниши повторяли форму тех фарфоровых сосудов, что в них хранились.

Истинным шедевром искусства считается изящный колонный зал в Али-Капу («цветные ворота»). Колонны из дерева — такие тонкие, что кажутся даже хрупкими, — поддерживают здесь потолок, украшенный драгоценными камнями.

К востоку от площади возвышается мечеть шейха Лотфоллы. Ее пропорции столь гармоничны, а купольный декор столь роскошен, что она вовсе не уступает Шахской мечети по красоте и величию. Правитель вместе со всей семьей молился в этой мечети по пятницам, а кроме того, здесь проводились занятия. Драгоценные цветные изразцы украшают храм. Эти изразцы использовали также для орнаментальных решеток шестнадцати купольных окон, придающих своеобразие внутреннему пространству мечети.

Преемники Аббаса I, не желая отстать от него, продолжали украшать Исфахан. Но со временем изысканные постройки тех времен разрушались, а в 1722 году афганская армия завоевала и разграбила город. Когда в XX веке реставраторы отважились наконец приступить к восстановлению исторических памятников Исфахана, им пришлось пережить серьезное разочарование. Художественный замысел каждого здания заслуживает высочайшей похвалы, но строительное исполнение страдает существенными недостатками, — гласил приговор реставраторов. Основные ошибки были допущены именно при закладке фундаментов, и потому спасти от разрушения шедевры архитектуры эпохи Сефевидов будет очень трудно.

 

Только для Императоров!

История Императорского города в Пекине, куда простым смертным вход был запрещен, тесно связана с правителями династий Цинь и Мин. Это они добились высочайшей мощи империи и построили себе дворцы и храмы Запретного города, который еще и сегодня тщательно охраняется от любопытства простых смертных.

Название Китая происходит от имени правителей Цинь, уже в III веке до нашей эры заложивших основы политической и культурной самостоятельности страны. Когда подходил к концу период Хань, империя была единым централизованным государством, эффективно управлявшимся привилегированной кастой высокообразованной бюрократии. Четко разделенный на кланы, Китай жил под пятой отгородившихся от мира автократов, давно потерявших связь с простым народом.

Императорская резиденция трактовалась как земное отображение космического порядка; именно исходя из этого, император Юнг-Лo в 1421 году перенес резиденцию из Нанкина в зимний дворец императорского дома, в Бейпин (Пекин), «северную столицу». Все важные здания города, огражденного с севера полукружием гор, а на юге лежащего на открытой равнине, были за семнадцать лет строительства согласно «учению о ветрах и водах» сконструированы так, что оказались защищенными и от всех вредных внешних влияний, и от ледяных сибирских ветров. Ось «Север — Юг» делит город пополам, причем целый ряд градостроительных элементов существует здесь в зеркальном отражении.

Запретный город с «Троном Дракона» — сердце Пекина — был окружен стеной пурпурного цвета и зданиями Императорского города, квадратного в своем плане. В следующем за Императорским (он защищен еще одной стеной) Внутреннем городе раскинулось море маленьких домишек. К югу от Внутреннего города, где обитали чиновники, простирались кварталы простолюдинов — Внешний город, куда знатные господа отправлялись, только если желали поразвлечься.

Через Полуденные ворота путь ведет к императорскому дворцу, где для строительства девяти тысяч девятисот девяноста девяти покоев понадобилось семьсот двадцать тысяч квадратных метров площади. Таким образом, в резиденции, обнесенной десятиметровой стеной, было на одно помещение меньше, чем в мифологическом «Дворце небесного императора», хотя, впрочем, в Древнем Китае всякую окруженную четырьмя колоннами площадку именовали «помещением».

В центре красной дугой изгибающейся стены находится башня, покрытая двойной крышей из желтой глазурованной черепицы. Там в прежние времена в ожидании аудиенции у императора собирались чиновники. Беломраморный Золотой мост, чья срединная дорожка предназначалась только для императора, ведет далее к залу Высочайшего Согласия, кровля которого покоится на мощных колоннах. На богато украшенном пьедестале высится позолоченный резной императорский трон.

Перед крупными церемониями правитель позволял себе минутку отдыха в зале Высочайшего Согласия, где сегодня кроме трона выставлены треножники, кадильницы и два открытых императорских паланкина. Третий трон императора с богато украшенной задней стенкой из пяти частей украшает зал Охраняющего Согласия.

Через ворота Божественной Чистоты можно пройти в личные комнаты, залы, внутренние помещения и дворец Земного Покоя, где почивали ночью жены императора. В трех задних павильонах работала правительственная администрация, а политические решения принимались в шести восточных и шести западных дворцах. Они были оплотом власти и тем самым одновременно центром политических интриг и конкурентной борьбы. Так что совсем неудивительно, что многие здесь внезапно умирали неестественной смертью…

 

Сигирийя-дворец среди облаков

Шри-Ланка — древнее островное государство. Именно там, посреди острова Цейлон, на огромной скале Сигирийя (Львиная гора), очертаниями действительно напоминающей льва, приготовившегося к прыжку, в V веке был построен удивительный город-дворец, в котором раньше жили буддийские монахи.

Место было выбрано красивое — скальный массив площадью более тысячи квадратных метров высоко вздымался над зеленью джунглей. Резиденция должна была быть белоснежной, поэтому темные скалы были выкрашены известкой. Потом рабочие с помощью меда и яичного белка отполировали стены до зеркального блеска.

Безвестными художниками были созданы фрески: на свежую штукатурку они наносили рисунок красной, зеленой и желтой темперой. Из пятисот фресок, изображающих придворных дам, до наших времен сохранилось лишь чуть больше двадцати. Но и они приковывают внимание посетителя: рядом с полуодетыми красавицами представлены элегантно одетые и изысканно причесанные темнокожие грации в драгоценностях и украшениях тех времен.

Дворец был многоэтажный, сложен из белого мрамора; его крыша была украшена драгоценными камнями. Вокруг дворца и у подножия скалы разбиты сады с фонтанами. Лишь одна узкая тропа вела на вершину, а поднявшись, посетитель оказывался у ворот, пройти через которые было задачей не для слабонервных: они изображали огромного ощерившегося льва; сначала надо пройти между его лапами, а потом и вовсе войти в пасть…

Внешняя стена дворца выстроена на выдающемся вперед крае уступа, а с другой, западной стороны простирался парк. Когда-то там были озера, крошечные острова, дорожки и павильоны. Систему орошения устроили таким образом, что вода для всех садов на Львиной горе поступала через гидравлическую установку. Дворец-крепость был прекрасен, но история его довольно печальна.

Старые предания рассказывают об этом по-разному. Одни из них утверждают, что дворец, крыши которого задевали облака, построил царь Датхусена, и сделал он это потому, что хотел общаться с бессмертными богами, а смертные подданные со своими многочисленными заботами отвлекали его от молитв; вот он и уединился в вышине. В других преданиях говорится, что город этот построил не Датхусена и причины постройки вовсе не так возвышенны.

Дело в том, что у Датхусены было два сына. Старшего звали Касияпа, и он боялся, что отец передаст власть не ему, а любимому младшему сыну Могголане. Истории неизвестно, были ли у Касияпы основания для таких подозрений. Но, чтобы такого не случилось, Касияпа на всякий случай убил своего отца, а младшего брата отправил в изгнание.

Совершив эти малосимпатичные поступки, молодой царь, опасаясь мести брата, построил город на неприступной скале и правил страной восемнадцать лет.

Ученые до сих пор спорят, что же случилось дальше. Умер ли Касияпа своей смертью, и, узнав об этом, вернулся из ссылки младший брат и занял престол? Или, собрав войско, Могголана пошел на Касияпу войной и победил его? Этого никто не знает, однако Сигирийя вскоре перестала быть столицей, снова превратившись в буддийский монастырь.

Сохранились остатки большого царского сада, точнее, целого паркового ансамбля из скал и водоемов. В середине возвышается расщепленный каменный блок. Одна его часть служила резервуаром для воды, а другая, ныне развалившаяся, была троном. Рядом — плоская каменная площадка, которую когда-то использовали, по всей вероятности, для собраний царского Совета. Неподалеку находятся обломки статуи Будды. В пещере Очковой змеи хорошо сохранилась надпись II века. Следы настенной живописи еще видны на своде капеллы, где каменная плита была подготовлена для Будды в качестве трона.

История эта когда-то была очень известна, о судьбе Касияпы много писалось в старинных хрониках и записках, но уже в средние века это имя исчезло из исторических книг и забылось, а Сигирийя была совершенно заброшена, пышные джунгли поглотили развалины некогда прекрасного дворца и садов с фонтанами. Лишь в начале прошлого века антиквары, разбирая старинные манускрипты, вновь открыли эту историю для науки, затем один из английских исследователей отыскал древние руины столицы.

В 1982 году этот исторический памятник внесен ЮНЕСКО в список охраняемых объектов культуры, и теперь здесь постоянно работают археологи.

 

Былая слава Лахора

Древний город Лахор расположен на границе Пакистана с Индией, в самом сердце плодородного Пенджаба. Название города происходит от «лохавар» — крепость из стали. Сначала город был индийским — по преданию, он основан сыном Рамы Лохом в верхнем течении реки Рави.

В середине XIII века мусульмане отвоевали себе право на владение Лахором, и с XVI века город постепенно превращался в важнейшую резиденцию Индостана. При североиндийских моголах город был украшен многочисленными архитектурными постройками. К значительнейшим памятникам золотого периода Лахора относится крепость моголов, построенная при Акбаре Великом.

Ворота крепости входят в число немногих городских ворот, сохранившихся до наших дней. В северной стороне крепости преемник Акбара Джахангир повелел отстроить роскошную опочивальню Хвабгархи-Джахангир — «Дом сновидений». Сегодня в этом здании находится музей, где особенно интересны собрания монет и миниатюр. В бане Гхусалкана представители высшей власти страны собирались для обсуждения политических проблем. Позже Шах-Джахан приказал выстроить для своей супруги Зеркальный дворец, богато отделанный позолоченными украшениями и инкрустацией из осколков зеркал. Помимо дворца Наулакха, где правительница держала двор, супруг распорядился возвести для нее Моти-Масджид, Жемчужную мечеть с тремя жемчужно-белыми куполами.

Хотя Великий Могол Аурангзеб и не вошел в историю как покровитель архитектурного искусства, он все же внес в него свой вклад: к периоду его правления относится солдание прекрасных ворот Аламгири. Две их укрепленные башни обрамлены каменными листьями лотоса и увенчаны изящными павильонами на индийский манер.

Если выйти из крепости через ворота Шах-Бурдж, то в поле зрения окажется внешняя стена, где изразцовая мозаика и фрески представляют сцены из придворной жизни, игру в поло и схватки зверей. К тому же периоду относится мечеть Бадшахи: через ее величественные ворота посетитель проходит к молитвенному залу с тремя огромными мраморными куполами и четырьмя минаретами из красного песчаника.

Одна из знаменитых красот древнего Лахора — сады Шалимара, расположенные в пяти километрах от индийской границы. Чаще их называли «райскими садами». Согласно легенде, они были созданы по велению Шах-Джахана ровно за 17 месяцев и 4 дня. Ступенями спускаются с севера на юг изобильные поля цветов и фруктов, чье райское великолепие в те времена можно было сравнить только со Сринагаром или с Дели. По широкому мраморному каскаду вода лилась к подножию величественного мраморного трона в шестидесятиметровый водоем среднего сада. К островку в центре водной глади можно было пройти по мостику. Правитель приказал построить в садах резиденции для своих придворных. Эту «обитель неги» средневековые поэты воспевали в самых возвышенных выражениях. Впрочем, двести лет спустя ее блеск начал угасать: правители вместе со всем двором перебрались в Дипалпур и Мултан.

Воинственные сикхи, подчинив себе беззащитный город, разрушили многие прекрасные постройки. Великолепную мраморную облицовку из Лахора новые властители использовали для своего легендарного города Амритсара.

Когда знаменитый английский поэт Редьярд Киплинг в прошлом столетии посетил Лахор, он не нашел там даже отголосков былого величия. В сонном Лахоре, «городе жутких ночей», новоприбывшего не ожидало ничего, кроме скуки.

В настоящее время город опять отошел от Индии к Пакистану. Это шумный, многолюдный и полный восточной суеты город. Правительство Пакистана в меру сил занимается реставрацией его памятников, но былого величия и неги здесь уже не сыскать.

 

Гора Эверест, она же — Джомолунгма

29 мая 1953 года около полудня два альпиниста — новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей — первыми поднялись на вершину Джомолунгмы и провели там пятнадцать минут.

Джомолунгма, она же Эверест, она же Сагарматха — самая высокая вершина мира (8848 метров) — находится в Больших Гималаях, на границе Непала и Китая. Надо сказать, что, несмотря на свою высоту, эта вершина оставалась как бы невидимкой. Дело в том, что только из Тибета можно увидеть эту гору во всей ее величественной красоте, но Тибет — место заповедное и труднодоступное.

Открыл же гору главный землемер Индии, британский офицер по фамилии Эверест, в честь которого она и была названа. Можно сказать, что сделал он это совершенно случайно, так как из Индии эта вершина почти не видна, ее скрывают более близкие исполинские горные цепи. По долгу службы занимаясь измерением этих гигантских гор и проводя тригонометрическую съемку, Эверест с изумлением выяснил, что дальняя незнакомая вершина намного превосходит высоту всех известных снежных пиков.

Первые попытки восхождений были совершены в двадцатые годы нашего столетия и оказались неудачными. Тридцать лет вершина оставалась неприступной и сеяла смерть среди тех, кто отваживался ее штурмовать… Поэтому Хиллари и Норгей отправились на штурм простыми людьми, а вернулись мировыми знаменитостями. К сегодняшнему дню Эверест покорили альпинисты из многих стран мира.

 

Тадж-Махал — символ Индии

Предание говорит, что каждое утро Шах-Джахан — индийский Великий Могол покидал свой дворец и спешил на берег Джамны. Там его на лодке переправляли к мавзолею. Именно это здание он считал делом всей своей жизни и едва мог дождаться минуты, когда в тусклом утреннем свете перед его взором возникнет луковица белого купола на главном здании. Придворные хронисты специально для потомков отмечали, что великий правитель особенно часто любовался Тадж-Махалом со стороны реки.

Тадж-Махал («венец дворца») невдалеке от города Агры в нынешнем индийском штате Уттар-Прадеш был закончен в 1651 году. Великолепное здание, слева и справа от которого возвышаются две мечети из красного песчаника, стало для всего мира сказочным символом Индии. Сегодня в Тадж-Махал входят через большой портал из красного песчаника и мрамора, украшенный элегантными арабесками. Выстроенные стройными рядами двадцать два купола символизируют число лет, понадобившихся для завершения этого шедевра индо-исламского искусства.

Джахан сам принимал участие в проектировании этого здания, но почему он принял решение начать его строительство, точно неизвестно. Возможно, Тадж-Махал как дворец существовал уже с XIV века, а в годы правления Джахана был обновлен и превратился в мавзолей. Новое время окрасило историю этой постройки в романтические тона: легендарная мечеть, с башен которой никогда не призывали на молитву верующих, была будто бы посвящена любимой и глубоко почитаемой жене Шах-Джахана по имени Мумтаз Махал (что означает «жемчужина дворца»).

Мудрая Мумтаз делом и советом помогала своему супругу в трудных политических ситуациях. Когда в 1629 году, после 17 лет супружеской жизни, она умерла, родив на свет 14-го ребенка, безутешный Великий Могол установил ей надгробный памятник, «равного которому свет никогда еще не видел». Для осуществления «тоски, воплощенной в камне» были призваны искуснейшие мастера. Около двадцати тысяч рабочих под руководством турецких инженеров, персидских каллиграфов и специалистов по парковой архитектуре из Кашмира возвели на мраморном цоколе главное здание ясных и простых очертаний. Его купол достигает почти шестидесятиметровой высоты.

Для возведения сорокаметровых минаретов по четырем углам окружающей стены строители использовали мрамор из каменоломен близ Макраны в Раджастхане. Для оформительских работ Джахан пригласил венецианца Джеронимо Веронео и француза Остена де Бордо. Последний участвовал и в работе над серебряными дверьми входа и золотыми пластинами саркофага (эти предметы были похищены в XVIII веке). Высочайшим достижением искусства считаются ребристые надсводные части арки, придающие изящество тяжелому переходу от прямоугольного основания к круглому куполу.

Мумтаз Махал и ее супруг Великий Могол обрели вечный покой в главном здании. Их саркофаги, украшенные филигранной мраморной решеткой, посетитель может увидеть и сегодня. Но это — только копии, как обычно и бывает в индийских мавзолеях. Настоящие саркофаги находятся в склепе под Тадж-Махалом.

Художественный вкус властителя во время строительства был законом. Точность и тщательность в укладке камней для инкрустаций свидетельствуют о том, насколько высоко было развито мастерство строителей в те далекие времена. Художники создали не только надписи — цитаты из Корана, цветочные полурельефы, рисунки и разноцветные зигзагообразные орнаменты. Они украсили стены инкрустациями, цветочными и растительными узорами из алмазов, гранатов, бирюзы, сапфиров и оникса всех мыслимых оттенков. Для инкрустаций использовалось до шестидесяти видов полудрагоценных камней. Они подобраны и уложены настолько ровно и точно, что невооруженным глазом никак нельзя обнаружить швы.

От входных ворот канал ведет к центральному порталу, чьи очертания отражаются в зеркале воды. Общая площадь сада — восемнадцать гектаров. Кипарисы и пруды словно превращают его в подобие рая Божьего на земле. Между воротами и главным зданием декоративные каналы перекрещиваются и делят сад на классически пропорциональные четыре части; это вообще характерно для садов персидского образца.

Благодаря своему расположению ансамбль Тадж-Махала создает впечатление поразительной глубины и в разное время суток снона и снова представляется посетителю совершенно иным. После полудня и в полнолуние соотношение света и тени особенно благоприятно: тогда пропорции отдельных зданий и отделка стен раскрываются во всей полноте.

Надо сказать, что расходы на строительство легендарного мавзолея привели страну почти к полному разорению. Согласно легенде, Шах-Джахан собирался построить на другом берегу реки мавзолей и для себя из черного мрамора. Но осуществить этот план ему не удалось: в 1658 году он был свергнут собственным сыном Аурангзебом и вскоре закрыл глаза навеки.

 

Мост над Сэто

Этот гигантский двенадцатикилометровый мост называется Сэто-Охаси; вознесясь над беспокойными волнами Сэто (Внутреннего Японского моря), он соединяет самые крупные японские острова Хоккайдо, Хонсю, Хондо и Сикоку. Благодаря ему с северного Хоккайдо на южный Сикоку теперь можно добраться быстро и легко: садись в автомобиль или бери билет на поезд и езжай куда хочешь, будто посуху! Ведь по этому мосту проходят и автострада, и железная дорога.

Надо уточнить, что Сэто-Охаси — вовсе не единая конструкция, он составлен из нескольких совершенно непохожих и устроенных по разному принципу мостов. Бисан на юге — самый длинный, и не только среди мостов, составляющих Сэто-Охаси: он рекордсмен и по длине занимает пятое место в мире. Этот мост японцы строили почти десятилетие и потратили на него около десяти миллионов долларов. Бисан очень внушителен: расстояние между опорами — более километра, а высота пролета — сто девяносто четыре метра! Останкинская башня под ним, конечно, не пройдет, а вот пирамида Хеопса — вполне! Еще и для пирамиды Хефрена место останется. Эта циклопическая высота опор моста связана с тем, что во время приливов уровень воды в Сэто сильно поднимается. Бисан же построен так, чтобы и в пору прилива он не был помехой для океанских судов и танкеров, которые, входя во Внутреннее Японское море, вынуждены проплывать под ним.

Но, несмотря на свои невообразимые размеры, Бисану скоро придется отступить на второй план перед Акаси-Кайкё — еще более грандиозным мостом, который сейчас строится между островами Хонсю и Сикоку. Гигант Акаси-Кайкё сразу войдет в «Книгу рекордов Гиннесса», так как будет самым длинным подвесным мостом в мире.

 

Ходжа-Мумин-соляная гора

В Таджикистане, в 22 километрах от города Куляб, посреди широкой долины возвышается уникальная гора из соли — Ходжа-Мумин, высота которой 900 метров. Ее видно за десятки километров. С древнейших времен местные жители добывают со склонов горы соль. Эта гигантская глыбина состоит почти полностью из соли, лишь вершина и некоторые склоны покрыты тонким слоем почвы. Гора по форме напоминает фантастический гриб, у которого «ножка» толщиной 1 километр уходит глубоко в землю. «Шляпка» этого «соляного гриба» имеет площадь 40 кв. километров! На вершине соляной горы спокойно мог бы разместиться небольшой город. Гора состоит из розовой и зелено-голубой соли, которая играет всеми цветами радуги на отвесных склонах, высота которых достигает 150–200 м. Уникальна гора еще и тем, что в ней существуют небольшие пещеры, промытые потоками воды.

А на покрытых почвой склонах растет невысокий кустарник.

Если вести добычу соли из этой уникальной горы, то ее запасов хватит населению всего земного шара на много веков вперед! Только в надземной части Ходжа-Мумин находится 60 млрд. тонн соли. За прошедшие тысячелетия дожди промыли в вершине горы глубокие воронки, которые уходят колодцами на огромную глубину в недра «соляного гриба». Из горы после дождя вытекают насыщенные солью потоки, которые дают начало более чем 160 соленым ручьям.

Однако, пожалуй, самым удивительным является то, что на вершине горы бьют ключи чистейшей пресной воды! По-видимому, в самой толще соли находятся другие породы, по которым под давлением и поднимаются на вершину подземные воды. Благодаря пресной воде на соляной «шляпке» произрастают многочисленные травы и цветы. Весной вершина Ходжа-Мумин покрывается удивительным ярко-красным ковром цветущих тюльпанов.

 

Чудеса, да и только!

 

Самая-самая!

Планета наша столь удивительна и разнообразна, что любая встреча с ее достопримечательностями буквально потрясает. Вот уже свыше 130 лет величайшей вершиной планеты числится Джомолунгма (знаменитый Эверест). Еще бы, высота ее — 8848 метров. И выше гор нет… Да, как бы не так!

Пятого марта 1987 года совершенно неожиданно прозвучало сообщение: съемочная аппаратура, установленная на американском спутнике, определила высоту вершины Чогори в Пакистане в 8908 метров. Это превосходит Эверест на шестьдесят метров!

На вздыбленном в небо участке планеты, в Гималаях, как известно, находятся 96 из 109 самых высоких вершин мира. В пакистанской части Гималаев в хребте Каракорум выделяется вершина, известная под несколькими названиями: Чогори, Годуин-Остен, Дапсанг и, наконец, коротко — К-2.

Через четырнадцать месяцев после покорения Эвереста, а именно 31 июля 1954 года, на вершину К-2 поднялись итальянские альпинисты Кампанени и Лачеделли. Но вот что-то не очень штурмуют Чогори экспедиции других стран.

Гора Мауна-Кеа — древний потухший вулкан на Гавайях — сильно отстает от Джомолунгмы (Эвереста): ее высота над уровнем моря всего лишь 4205 метров. Но если измерить Мауна-Кеа от подводного основания, находящегося на шестикилометровой морской глубине, до вершины, то она побьет все рекорды на Земле: ее общая высота 10 203 метра.

 

Долина падающих птиц

В индийском штате Ассам существует небольшая долина размером 2 на 10 километров, окруженная лесными склонами. Один раз в году, в конце августа, со всей округи в эту долину сходятся крестьяне, чтобы принять участие в своеобразном празднике — «ночи падающих птиц». Крестьяне разжигают костры и ждут. Ближе к полуночи вся долина наполняется сотнями птичьих стай. Птицы летают настолько низко, что иных можно поймать голыми руками на лету. Многие птицы сами замертво падают на землю. Подобный «птицепад» продолжается две-три ночи подряд, и существует он с незапамятных времен. Птичий транс продолжается несколько дней. Затем птицы оживают и, будучи выпущены на волю, как ни в чем не бывало улетают. Нигде в мире никогда не наблюдалось что-либо подобное.

 

Загадочные реки

На нашей планете существуют реки, которые совершенно никуда не впадают. Такие бессточные реки протекают в Казахстане и Центральной Азии — Зеравшан, Чу, Мургаб, Сарысу, Малый и Большой Узень. Одни реки теряются среди песков пустынь, иные полностью исчезают на орошаемых полях. Река Теджен — самая длинная из рек такого типа, ее длина — 1150 километров. Свое начало она берет в горах Афганистана, протекает по территории Ирана, Туркмении, где и оканчивает свой путь на орошаемых полях.

В Южной Африке река Окаванго замедляет свое течение в песках пустыни Калахари, образуя многочисленные труднопроходимые болота, в которых река и теряется.

Каждую секунду в каком-нибудь уголке нашей планеты сверкают молнии. Подсчитано, что в среднем на Земле ежедневно сверкает 44 тысячи молний; это более 100 молний в секунду!

 

«Молниеносные» места

Точно неизвестно, почему молнии облюбовали остров Ява, где город Багор, расположенный к югу от столицы Индонезии Джакарты, является самым грозовым местом на Земле. Тут в среднем 322 дня в году сверкают молнии.

В африканской стране Кении молнии достигают чрезвычайно больших размеров и сверкают в небе 210 дней в году. Каждый год в Кении от ударов молний и иных стихийных бедствий погибает до 100 человек.

 

Кое-что о землетрясениях

Ежегодно на нашей планете происходит до 300 тысяч землетрясений, из которых более 100 — разрушительной силы.

Наибольшее количество землетрясений происходит в Чили и Японии: каждый год в этих странах бывает более 1000 землетрясений, это в среднем по 3 ежедневно. Например, в Японии в 1930 году было зарегистрировано 5744 землетрясения, что составляет в среднем по 16 в день!

Наибольшее количество землетрясений в Японии происходит в районе полуострова Идзу, где только с 9 по 12 октября 1986 года было зарегистрировано 3200 подземных толчков.