Свидание с историей: цари, профессора и туалет.
Не думаю, что Нир Баркат, человек нерелигиозный, ходит по Городу Давида с Библией, но независимо от того, что делает он, я предпочитаю ходить не с Библией, a с человеком по имени Асаф. Мне не нравятся карты, которые, в отличие от карты Иерихона, напечатаны не японским правительством. Точка.
Асаф Авраам работает в "Управлении природы и парков Израиля, Городе Давида", он археолог, в настоящее время пишущий докторскую диссертацию в этой области. Он тихо рассказывает мне:
— Прежнее имя Иерусалима — Урушалем, то есть город Шалема, ханаанского бога периода средней бронзы, около 2000 лет до н. э. Иерусалим изобретен царем Давидом и построен около 1000 года до нашей эры. Ранее, судя по библейским текстам, каждому человеку позволено было строить храм Богу, где он захочет, но царь Давид постановил, что есть только одно место для поклонения Богу. Это было политическое решение.
В 722 году до н. э. ассирийцы, предки современных иранцев, завоевали Израиль и уничтожили Царство Израильское. Мы полагаем, что между 722 и 701 годами численность Иерусалима значительно выросла из-за израильских беженцев, устремившихся на юг, из уничтоженного Израиля в Иудею. Так считает профессор Исраэль Финкельштейн из тель-авивского университета.
— Теперь о Городе Давида, — продолжает он, — c 1000 по 586 годы до н. э. в этом городе жили древние израильтяне, и мы предполагаем, что большая часть Библии была написана именно здесь. Большинство археологических находок в городе Давида относятся к восьмому-шестому векам до нашей эры. Но в некоторых местах мы нашли свидетельства с десятого по восьмое столетие до н. э., которые относятся к периоду царства Давида. Эти более ранние находки были обнаружены в районе Офель, расположенном к северу от города Давида. Д-р Эйлат Мазар из Еврейского университета в Иерусалиме, внучка профессора Бенджамина Мазара, обнаружила укрепления, относящиеся к десятому веку до н. э., которые она назвала Стеной Соломона. Она также нашла основание огромного здания в центре города Давида, которое относится к десятому веку до н. э., и, по ее теории, это и есть дворец царя Давида.
Город Давида, недалеко от Западной Стены/Аль-Аксы, является кладом для евреев и головной болью для арабов. Прогулка в этом районе, действительно, связывается то с тем, то с другим местом библейского текста, и люди вроде Ханан Ашрауи этому не рады. Но хотя арабы не могут ничего поделать с городом Давида, который контролируется Израилем, они могут многое в районе Аль-Аксы/Западной Стены, ибо Израиль предоставил всю власть там Вакфу, Исламскому Религиозному Совету.
Старые находки, такие как камень на Храмовой горе с надписью "к месту шофара", обнаруженный Бенджамином Мазаром десятилетия ранее, представляют проблему для арабов, поскольку они подтверждают, что аль-Акса была построена на развалинах еврейского храма. И как говорит Асаф, всякий раз, когда могут, они уничтожают доказательства древней еврейской жизни на Храмовой горе.
Он упоминает ряд маневров, предпринятых палестинцами в районе Западной Стены в конце девяностых, когда Вакф построил дополнительную мечеть внутри комплекса аль-Акса. Работы в чувствительной для археологов Храмовой горе были проведены без какого-либо израильского надзора. Тонны верхнего слоя почвы из этого района загрузили на четыреста грузовиков и выбросили в различных местах.
Нашлись израильтяне, проследившие за грузовиками и выяснившие куда высыпали землю. Позднее Израиль собрал выброшенную землю и перевез ее в одно место. С тех пор и по сей день археологи со своими помощниками просеивают эту почву.
Доктор Эйлат Мазар сделала немало находок, здесь не упомянутых, которые ее коллеги-археологи из тель-авивского университета частично оспаривают. Причины их разногласий, как это часто бывает в науке, по своей природе политические и религиозные: она археолог, вдохновляемый Библией, и этим отличается от археологов тель-авивского университета.
Во время раскопок у подножия Западной стены, проведенных в этом году, она обнаружила тридцать шесть старинных монет и среди них золотой медальон с вытесненной на нем менорой (храмовым подсвечником), который археологи относят к седьмому веку. Это большое открытие, которое, насколько мне известно, ребята из Тель-Авива пока не оспорили.
Асаф предлагает мне тур к Аль-Аксе, где он хотел бы поделиться со мной дополнительными археологическими фактами, и я соглашаюсь. Он просит явиться до 7:30 утра, когда вход для "неверных" открыт. Ассаф не хочет читать Фатиху, подобно мне несколько месяцев назад.
* * *
В 7:10 утра на следующий день Асаф уже стоит рядом с входом на площадь Аль-Аксы и с нетерпением ждет. Он начинает с уже слышанного мною несколько месяцев назад рассказа о том, что длина Западной Стены пятьсот метров, и она была построена царем Иродом как часть Храмового комплекса около 20 г. до н. э. "Этот храм известен как Второй храм, — говорит Асаф, — так как Первый храм был построен царем Соломоном. Мы не знаем, что представляла собой эта огромная территория до того, как Ирод начал строительство, поскольку здесь невозможно проводить археологические работы. Что касается Первого храма, то он был построен, согласно библейскому рассказу, около 1000 до н. э."
К 7:30, около полутора тысяч туристов, из которых только пять — евреи, выстраиваются в очередь. "Сегодня это очень чувствительное место", — говорит нам израильский полицейский, прежде чем мы заходим.
Как только мы оказываемся там, я вижу со всех сторон охранников Вакфа. Что за история? Когда они видят евреев, объясняет мне Асаф, охранник следует за ними, проверяя не молятся ли они здесь.
Где-то невдалеке я слышу, как группа людей кричит "Аллах Акбар!". Я-то думал, что в это время дня здесь только неверные, но, как видно, я был неправ.
Возле Аль-Аксы и Купола-над-Скалой, я вижу арабок, которые просто сидят. Когда мы проходим мимо Купола, Асаф загорается. "Диаметр купола в точности равен диаметру купола храма Гроба Господня", — говорит он, и тут же со своего места встает палестинка и подходит подслушивать. В других местах и при иных обстоятельствах это ничего не значило бы, но в этом месте нет ничего нормального. Она может оказаться служащей Вакфа, и если она услышит что-то противоречащее исламской вере, может разразиться международный кризис. Такие вещи уже бывали. Чтобы успокоить, я приветствую ее по-арабски. Она сразу смягчается.
— Вы откуда? — спрашивает она.
— Германия, — отвечаю я.
— Добро пожаловать в Аль-Аксу, — говорит она с улыбкой симпатии и отходит.
Бог ислама любит немцев.
Теперь в безопасности Асаф продолжает рассказ: "Прекрасно спроектированный Купол имеет византийскую архитектуру и восьмиугольную форму, и похоже, что раньше это строение было церковью. Важным фактом является и то, что длина каждой стороны этого восьмиугольника 20 метров, ровно столько же, как и в других церквях данного района. В период Британского мандата англичане обнаружили под Аль-Аксой византийскую мозаику, свидетельство того, что в какой-то момент здесь существовала церковь”. "Еврейский храм, — говорит он мне, — был в точности там, где сейчас стоит Купол-над-Скалой, но никаких научных раскопок под Куполом никогда не производилось”.
Он останавливает рассказ из-за очередного раунда "Аллах Акбар!", раскатывающегося вокруг. На этот раз крики становятся все громче и, видимо, вовлекают все больше людей. Причина? Мимо проходят три старых еврейки и босой мужчина, по всей видимости их сопровождающий. На три шага позади, следя за каждым их шагом, идут израильский полицейский и охранник Вакфа. Почему? Если кто-либо из этих четырех откроет еврейскую книгу и начнет молиться, начнется бунт. Это нужно предотвратить любой ценой.
Из Купола выходит уборщица, чтобы прибрать у входа. Для меня это редкая возможность пройти мимо и глянуть внутрь. Но как только я приближаюсь, женщина быстро убегает внутрь, закрывает и запирает дверь, так чтобы я ничего не увидел. Мимо проходит группа туристов с гидом, который рассказывает, что внутри Купола есть три пряди волос из бороды пророка Мухаммеда.
В паре шагов от купола есть строение, которое Асаф называет "бассейном крещения", в комплекте с тем, что напоминает крест. "Почему это здесь, — спрашивает он, — если это не церковь?"
Правда, крестоносцы, захватившие Иерусалим в 1099 году н. э., использовали эту мечеть в качестве церкви, и возможно, они построили бассейн. Не знаю.
Атмосфера вокруг меня накалена, словно все ждут взрыва. Вы чувствуете напряжение в воздухе. Вы слышите частые выкрики "Алла Акбар" означающие, что мимо проходит очередной возможный еврей.
То, что это происходит в Иерусалиме в эпоху прав человека, пугающе.
Асаф уходит, а я иду в общественный туалет. Несколько охранников Вакф сразу настораживаются.
— Кто он? — спрашивает один.
— Немец, — отвечает другой.
Мне разрешают пописать в туалете Аль-Акса. Наконец-то!
* * *
Облегчившись, я иду в институт Храма, расположенный в Еврейском квартале. Эта организация занимается "всеми аспектами Священного Храма в Иерусалиме". Институт Храма организует туры в своем здании, где заинтересованные могут посмотреть модель храма и многие иные предметы, к нему относящиеся. Это моя возможность наконец увидеть херувимов, по поводу которых я ныл, только приехав в Израиль. И поэтому я присоединяюсь к экскурсии на экспозицию Святая Святых и, да, я наконец вижу двух херувимов из чистого золота! Херувимы, как я здесь обнаруживаю, это два существа, с человеческими лицами, один мужчина, а другой женщина, стоящие лицом друг к другу. Остальные части их тел выглядят какой-то комбинацией небольших животных и птиц, и у каждого есть огромные крылья.
Сегодня я заработал два очка из двух: использовал туалет аль-Аксы и увидел херувимов. Это заняло у меня почти полгода!
Херувимы, надеюсь, я не обижу ни арабов, ни евреев, весьма напоминают Аль-Бурака: половина одного существа, половина другого. Асаф утверждает, что до Аль-Аксы там была церковь. Я утверждаю, что до Аль-Бурака существовали херувимы.
Я покидаю институт и снова иду на встречу с Асафом, на этот раз в Город Давида. Асаф показывает мне копию "Шилоахской надписи", оригинал которой был найден в Городе Давида. Надпись на камне была выбита древнееврейским алфавитом, датированным 701 г. до н. э.
— Хотя современный иврит и библейский иврит звучат фактически одинаково, буквы очень различны. Ивритский алфавит, используемый сегодня, — говорит мне Асаф, — на самом деле ассирийский, соответствующий использовавшемуся в Ассирии, находившейся тогда на месте нынешнего Ирана.
"Шилоахская надпись" описывает место встречи двух групп, пробивавших туннель навстречу друг другу. Одна группа шла от источника Гихон, а другая со стороны Шилоах в Иерусалиме. Царь Езекия, ожидавший ассирийской осады Иерусалима, построил этот туннель, чтобы обеспечить подачу воды в Город Иерусалим. Библия рассказывает об этом событии во второй книге Царств: "Что касается других событий царствования Езекии, все его достижения и то, как он сделал бассейн и туннель, с помощью которых он привел воду в город, разве не записаны они в книге летописей царей Иудейских?"
Это важнейшее открытие, обосновывающее еврейскую историю и еврейские претензии на эту землю, поскольку оно подтверждает существование здесь древнееврейского царства. Это чрезвычайно важный текст в еврейских летописях и весьма редкий, ибо мало что записывалось в те дни.
Ну, наконец евреи довольны? Не совсем: они не владеют оригиналом этого камня.
Кто же владеет? Турция. Не будем забывать, что когда-то в этих местах правила Османская империя.
— Оригинал этой надписи, — говорит Асаф, — находится в Стамбульском Археологическом музее. Много лет назад Израиль попытался заполучить его от турок, но ему это не удалось.
Турция, страна многих миллионов мусульман, владеет одним из важнейших доказательств еврейской истории Израиля.
Асаф — темнокожий. Действительно, очень смуглый. Он похож на клише левых, но говорит, как клише правых. И все-таки время от времени он меня удивляет.
— Иногда, видя арабов, — рассказывает он, — я завидую. Я вижу, как они говорят друг другу "привет" при встрече, как они обнимают друг друга и целуют. Иногда можно увидеть, что они держатся за руки. Это одна большая семья. Это Восток. Это восточная культура. Запад другой. Запад холодный. Каждый сам по себе. Существуют очень сильные социальные различия между этими двумя культурами и они не смешиваются. Если бы Израиль был страной восточной культуры, я думаю, мы могли бы жить друг с другом как одно целое. Мои родители родились в Индии, но сам я человек Запада. И вместе с тем я понимаю различие.
Пока мы говорим, арабские дети играют в футбол вокруг нас на площадке археологических раскопок. Асаф смотрит на них и говорит, что придется позвонить в полицию, чтобы прогнать детей. Я вижу охрану на входе и спрашиваю Асафа, почему охранник позволил детям зайти.
— Потому что он боится арабских детей, — отвечает Асаф.
История, как ни странно, напоминает Хеврон, где израильская армия боится бросающих камни мальчишек.
Дальше вниз по дороге находится Силуан, арабский квартал Иерусалима. Его название — Силуан происходит от еврейского имени Шилоах. Это любопытное место. За исключением пары домов, круглосуточно охраняемых вооруженными силами израильтян, ни один еврей не ступает сюда.
Но я вхожу. Меня приветствует большой палестинский флаг, висящий в центре Силуана и как бы провозглашающий, что это не израильская территория. Пока я иду, ко мне без всякого предупреждения приближается группа арабских ребят, и один из них снимает с меня бейсболку. Я думаю, он хочет узнать, нет ли кипы под моим головным убором.
Он смотрит и ничего не находит, но тем не менее не возвращает мне мою бейсболку, а уходит с ней. Он оглядывается, проверяя, не побегу ли я за ним, но я не бегу. Побежать будет воспринято как страх. В таком месте это плохо. Вместо этого я покрываю его и его товарищей ругательствами по-арабски.
Этого ребята не ожидают. Араб. Такой же как они. Член банды постарше извиняется и возвращает мою шляпу.
Силуан в самом сердце Иерусалима желает быть Judenfrei, таким же как Назарет. И на их стороне множество НПО. И пока я продолжаю идти по Силуану, я вдруг понимаю, почему здесь так много НПО. Где еще можно исполнить свое самое затаённое желание быть в местах, свободных от евреев, и по-прежнему считаться либеральным?
Что? Для вас этот вывод звучит слишком надуманным, слишком нереальным, слишком субъективным? Мне бы хотелось быть неправым. Но если вы отправитесь со мной в путешествие по Силуану и по этой земле, если вы прогуляетесь со мной в каком-нибудь из тех мест, где правят бал НПО и где даже дьявол не осмеливается ходить, вы придете к такому же выводу. Увы.