Аппликации и поделки из кусочков ткани

Т. И. Еременко

Аппликация — нашивка или наклеивание на ткань узоров из кусочков ткани, фетра, замши, кожи. Аппликацией можно украсить многие бытовые вещи и одежду, выполнить оригинальные украшения. Заниматься таким рукоделием любят не только взрослые, но и дети, которые сами придумают узоры, найдут интересные сочетания кусочков ткани по цвету и фактуре. А это уже творческий труд. Оп принесет детям много радости, поможет воспитать у них усидчивость, аккуратность, трудолюбие, разовьет художественный вкус.

Для аппликации подойдут любые гладкокрашеные ткани (шерстяные, хлопчатобумажные, синтетические), фетр, замша и другие материалы. Причем пригодятся кусочки тканей, оставшиеся от шитья, старые шляпы, пояса, сумки. С успехом можно использовать для работы ткани вещей, отслуживших свой век. Такие вещи всегда найдутся в доме. Распорите их, постирайте (почистьте) и хорошо выгладьте. Ткань может служить и фоном и материалом, из которого выкраивают мотивы для аппликации.

Из кусочков сукна или тонкого драпа можно сшить и украсить аппликацией безрукавку, сумку, юбку, панно, салфетку, прихватку и другие изделия.

Способ выполнения узоров аппликацией зависит от толщины и свойства ткани, а также от назначения изделия. Так, детали узора, выкроенные из тонких тканей, к основной ткани лучше пришивать и приклеивать. Детали узора из толстых тканей (цветки, листья) прикрепляют к основе в центре цветка или по средней линии листочка; иногда выполняют редкие стежки, располагая их между лепестками цветка

Перед началом работы кусочки тонких тканей (ситца, сатина, штапельного полотна, шелка и других) слегка подкрахмаливают и хорошо разглаживают. С помощью копировальной бумаги весь узор переводят на основу, а детали узора — на кусочки ткани. При этом следят за тем, чтобы направление нитей ткани на кусочках совпадало с направлением нитей на основной ткани. Детали узора выкраивают и приметывают к основе мелкими стежками шва «вперед иголку» нитками мулине или катушечными в тон ткани. Стежки шва располагают вдоль края ткани. Затем кусочки пришивают к основной ткани петельным швом, гладьевыми стежками или тамбурным швом (рис. 1, а, б, в).

Рис. 1. Способы прикрепления кусочков ткани к основе:

а — петельный шов; б — гладьевые стежки; в — тамбурный шов

Гладьевые стежки могут быть одинаковой и разной длины, группироваться, образуя зубцы, лапки и т. д. (рис. 2).

Рис. 2. Виды гладьевых стежков

Иногда кусочки тканей приклеивают к изделию. Для этого из пленки от полиэтиленового пакета вырезают деталь узора на 2–3 мм больше той, которая вырезана из ткани. На основную ткань кладут пленку, поверх нее кусочек ткани и прижимают их не очень горячим утюгом.

Детали узора можно приклеивать к фону клеем «Бустилат» или густозаваренным картофельным крахмалом.

При выполнении аппликация из толстых тканей (драп, сукно, фетр и др.) детали узора переводят сначала на картон и вырезают их. Полученные форматки кладут на кусочки ткани и обводят цветным (на темных тканях) или простым (на светлых тканях) карандашом. Детали из таких тканей не обшивают по краю: цветки прикрепляют в центре пуговицей, бусинкой или узелком, в листьях же вышивают жилку.

Из кусочков плотных тканей можно выполнить такие изделия, как сумка, дорожка, наволочка на диванную подушку, покрывало, коврик, сувениры, с помощью таких кусочков можно реставрировать одежду. Для таких поделок подойдет ткань старого пальто или костюма. Например, чтобы удлинить юбку, делают полосу из кружочков или квадратов (рис. 3).

Рис. 3. Удлинение юбки с помощью кружочков ткани

Кружочки из сукна темно-красного цвета обшиты петельным швом нитками ирис в тон ткани. Выполняя шов, иглу вводят в ткань 3 раза в одну точку, а выводят на расстоянии 2–3 мм от предыдущего стежка. В центре кружка петельками с прикрепками вышивают восьмилепестковый цветок нитками черного цвета. Выполнив первый кружок, нитки закрепляют и начинают обшивать второй. Обметав петельным швом половину второго кружка, его скрепляют с первым. Для этого кружки складывают вместе (изнанкой к изнанке) и вводят иглу в ткань второго кружка и под петельку шва на первом кружке. Так выполняют 4–5 стежков и продолжают обшивать второй кружок, затем — третий, прикрепляя его ко второму, и т. д. Обшивая основную ткань петельным швом, к ней прикрепляют последовательно кружки каймы.

Юбку можно украсить полукружиями, которые прикрепляют к низу юбки (рис. 4). Каждое полукружие обшивают отдельно, затем — край юбки. Нитками того же или другого цвета пришивают полукружия к юбке.

Рис. 4. Юбка с полукружиями

Для этого их складывают вместе (изнанкой к изнанке) и вводят иглу под первую петельку шва на юбке и под первую петельку шва на полукружии, протаскивают и затягивают нитку. Затем вводят нитку под вторые петельки и т. д., выполняя стежки шва через край. Прикрепив первое полукружие, прикладывают и пришивают второе, затем — третье и так по всему низу юбки.

А теперь выполните несколько изделий. (Чертежи узоров даны на сетке. Рисуйте их по клеткам, размером 1,5х1,5 см.)

Прихватку в виде варежки (рис. 5, а) сшейте из сукна темно-синего или коричневого цвета, другой плотной ткани. Прихватка состоит из двух частей: тыльной (с аппликацией) и ладонной (удлиненной).

Ладонную часть варежки сделайте на подкладке, а между основной тканью и подкладкой положите слой ваты, ватина, фланели или поролона. После выполнения аппликации обе части варежки складывают и сшивают петельным швом. Детали узора (земляники) приклеены к основной ткани и прикреплены отдельными стежками. Жилки в листочках и усики вышиты стебельчатым швом нитками в тон ткани. Для ягод возьмите ткань красного цвета двух гонов, для листьев — зеленого двух-трех тонов, для цветка — светло-желтого и для стеблей — светло-коричневого. Чертеж узора дан на рис. 5, б.

Рис. 5. Прихватка-варежка: внешний вид и чертеж узора

Прихватка в форме круга (рис. 6, а) выполнена из сукна светло-коричневого цвета. Круг обшит петельным швом дважды. Сначала нитками ирис красного цвета сделайте по 2 стежка с расстоянием между парами 1,5 см, затем нитками зеленого цвета — по одному стежку петельного шва, располагая их в середине, между парами стежков красного цвета.

Для ягод возьмите ткань красного цвета (3 тона), для листьев — зеленого (2 тона), для ветки — коричневого. Жилки в листьях и веточки у вишен вышейте стебельчатым швом или «за иголку». Чертеж узора дан на рисунке 6, б.

Рис. 6. Прихватка в форме круга: внешний вид и чертеж узора

Салфетка изготавливается из плотной ткани темно-коричневого цвета (рис. 7, а). Размер ее 39х24 см. Вдоль длинных сторон салфетки прикреплены цветки и бутоны. Цветки выполнены из сукна светло-коричневого цвета, а сердцевинки в виде кружочков — из ткани темно-коричневого цвета. Чашечки бутонов выкроены из золотисто-коричневой, а бутон — из темно-коричневой замши.

Ткань основной части салфетки обшейте петельным швом нитками светло-коричневого цвета (длинные стороны салфетки швом в виде пяти фестонов — ровными стежками, две другие стороны швом в виде ланок из трех стежков каждая). Бутон к чашечке приклейте клеем «Бустилат» или прикрепите двумя-тремя стежками.

Сердцевину цветка в виде маленького кружка пришейте к цветку с помощью узелка, зятем соедините все мотивы между собой и прикрепите к салфетке незаметными стежками. Чертежи деталей узора даны на рисунке 7, б.

Рис. 7. Салфетка: внешний вид и чертежи деталей узора

Сумка выполнена из драпа темно-коричневого цвета (рис. 8). Высота ее равна 40 см, ширина в нижней части — 35 см, в верхней — 29 см. К передней стороне сумки прикреплены кружки и пятилепестковые цветки, — вы кроенные из сукна разных цветов.

Рис. 8. Сумка

Диаметр кружка равен 6 см. В 1-м ряду (начиная сверху) крайние кружки — светло-коричневые, цветочки на них темно-коричневые, средний кружочек и цветочек — малинового цвета. Цветки к крайним кружкам прикреплены бусинками лимонного цвета, к среднему кружку — синего. Во 2-м ряду крайние кружки и цветки — красные (бусинки белые), средний кружок и цветки — синие (бусинки оранжевые). В 3-м ряду крайние кружки темно-коричневые, цветки — светло-коричневые (бусинки оранжевые), средние кружок и цветок — малиновые (бусинка синяя). В 4-м ряду крайние кружки и цветки светло-коричневые (бусинки — лимонные), средние кружок и цветок — красные (бусинка белая).

Все кружки обшейте петельным швом нитками мулине (в 6 сложений) в тон ткани и незаметными стежками прикрепите их к сумке. Затем к каждому кружку с помощью бусинки пришейте цветок. Бусинки можно заменить маленькой пуговицей или вышить в центре цветка несколько узелков. К сумке пришейте длинную ручку на основной ткани. Ширина ручки 3,5 см.

Панно выполнено на мешковине серого цвета (рис. 9, а). Размер его 85x30 см. Цветы и листья выкроены из сукна и фетра и пришиты к ткани панно незаметными стежками.

Большой восьмилепестковый цветок сделан из сукна темно-красного цвета. Сердцевина из двух кругов: большего — малинового и меньшего — фиолетового цветов, которые прикреплены к цветку и к основной ткани с помощью пуговицы серебристо-черного цвета. Двадцатилепестковый цветок выполнен из ткани фиолетового цвета. Сердцевина (круг — малинового цвета, шестилепестковый цветок — фиолетового) прикреплена к цветку пуговицей.

Рис. 9. Панно «Цветы»: внешний вид и чертежи деталей узора

Для восьмилепесткового цветка подойдет фетр темно-розового цвета. Сердцевина в виде круга коричневого и шестилепесткового цветка светло-коричневого цветов прикреплена к цветку пуговицей золотисто-черного цвета. Остальные цветы (начиная сверху панно) выполнены из тканей темно-розового (сердцевина темно-коричневая), светло-коричневого (сердцевина оранжевая), фиолетового (сердцевина темно-розовая), темно-красного (сердцевина светло-коричневая и оранжевая), оранжевого (сердцевина темно-коричневая), светло-коричневого (сердцевина оранжевая) цветов.

Листья сделаны из фетра изумрудно-зеленого цвета двух тонов. Панно обвязано крючком нитками болотного цвета. К нижнему краю прикреплены кисти из суровых ниток длиной 18 см. Каждые 4 кисти сложены вместе и обернуты полоской сукна красного (крайние кисти) и зеленого (средняя кисть) цветов. Для кисти полоску шириной 9 см надрезают с одного края на длину 6 см. Край ткани пришивают незаметными стежками. Чертежи выкроек цветов и листьев даны на рис. 9, б.

Из кусочков сукна, замши, фетра, меха несложно изготовить оригинальные украшения для пальто, платья, джемпера.

Возьмем, например, меховую брошь (рис. 10). Для ее изготовления потребуется: кусочек малинового сукна, длинноворсовый мех, рельефная пуговица, 8 штук стекляруса, кусочек любой плотной ткани для подкладки, булавка с замком.

Рис. 10. Брошь со звездочкой

Восьмиконечную звездочку выкройте из кружка малинового сукна (диаметр круга 6 см) и пришейте к ней большую черную пуговицу. К кружку любой другой ткани диаметром 4 см прикрепите узкую полоску длинно-ворсового меха и булавку с замком. Звездочку с пуговицей пришейте к кружку с мехом с помощью 8 штук стекляруса черного цвета. Украшение готово.

Другую брошь (рис. 11) выполните из замши темно-синего цвета. Восьмилепестковый цветок прикрепите к кружку с мехом нитками в топ замши. Стежки расположите между лепестками цветка. К кружку с мехом пришейте три узкие полоски из замши.

Рис. 11. Брошь с цветком

Кулон сделан из сукна малинового цвета (рис. 12, а). Сукно обшейте петельным швом в виде лапок нитками черного цвета. К вершине каждой лапки пришейте бусинку черного цвета, а к середине кулона — пуговицу такого же цвета. К низу кулона прикрепите 4 полоски сукна с бусинками на концах, к верхней части кулона пришейте две полосы шелковой тесьмы черного цвета. Чертеж узора дан на рис. 12, б.

Рис. 12. Кулон: внешний вид и чертеж узора

Кулон из светло-коричневого сукна, показанный на рис. 13, а, состоит из двух треугольников с закругленными углами: большего и малого. Обшиты треугольники петельным швом в виде лапок нитками коричневого (большой треугольник) и болотного (малый треугольник) цветов. К малому треугольнику пришит кусочен сукна с надрезанным краем, к большому — цепочка, связанная крючком из ниток светло-коричневого цвета. Чертеж узоров приведен на рис. 13, б.

Рис. 13. Кулон: внешний вид и чертеж узора

Кулон в виде круга можно выполнить из замши золотисто-коричневого и сукна темно-коричневого цвета. Диаметр круга равен 7 см.

Полоска с зубчатым краем шириной 1 см изготовлена из сукна и пришита к кругу нитками темно-коричневого цвета. Такого же цвета кружок из сукна (диаметр 3,5 см) приклеен в центре кулона. К нему пришита деревянная пуговица. К низу кулона прикреплен кусочек сукна с шестью надрезами, а к верхнему — шнур — полоска из замши шириной 1 см.

Чтобы изготовить подвески, сделайте выкройку, т. е. начертите на плотной бумаге равнобедренный треугольник с основанием, равным 6 см. От середины основания восстановите перпендикуляр, равный 14 см. Соединив точку вершины с точками основания, получите треугольник, Это будет выкройка. Из кусочка сукна или замши вырежьте такой треугольник. Смажьте изнаночную сторону ткани клеем и скрутите ткань трубочкой вокруг шнура. Начинайте скручивать ткань с основания треугольника. Скрутив ткань, обмотайте «трубочку» катушечной ниткой и дайте ей высохнуть, затем нитку удалите. Подвеску можно сделать из кусочков тканей разных цветов. Полоски ткани укладывайте одну на другую, последовательно сшивая концы ткани каждой трубочки.

Основа панно — рогожка кремового цвета (рис. 14, а). Размер его с кистями 51x47 см. Аппликация выполнена из кусочков разных тканей приклеиванием. Лепестки цветка, расположенного в центре панно, выкроены из ткани темно-красного цвета. Больший круг сердцевины — красный, меньший — 1 синий, шестилепестковый цветок — светло-красный. Четыре цветка, расположенные вдоль сторон панно, из ткани светло-красного (верхние цветки) и красного (нижние цветки) цветов, сердцевины двух цветов (коричневого и желтого). Маленькие цветочки, расположенные в верхних углах панно, из ткани терракотового, а сердцевины — лимонного цветов.

Колокольчик выкроен из ткани синего и светло-красного цветов, чаша — из ткани темно-зеленого, желтого и красного цветов. Листья — изумрудно-зеленые и лимонные, стебли коричневые и темно-зеленые.

Панно обшито готовой тесьмой из ниток зеленого и белого цветов. Чертеж половины узора дан на рисунке 14, б. (Рисуйте это по клеткам размером 2х2 см.)

Рис. 14. Панно: внешний вид и чертеж половины узора

 

Уроки красоты (отбеливающие маски)

Л. С. Щербакова

Нередко с наступлением весны и первыми лучами солнца женщины вздыхают: «Опять эти веснушки. И кто их только придумал!» Веснушки — не признак болезни. Это врожденные свойства кожи. Они чаще появляются у блондинов или рыжеволосых людей, характерны веснушки и для молодой кожи. С возрастом количество веснушек уменьшается, а к старости они и вовсе исчезают. Веснушки часто придают лицу милое своеобразие и молодой задор. А вот избыточное отложение пигмента — гиперпигментация кожи — кожное проявление заболевания внутренних органов человека. Чаще оно связано с беременностью, с нарушением функции надпочечников или половых желез, нарушением обмена веществ, витаминного баланса, интоксикацией или воздействием некоторых препаратов и др.

Лечить пигментные пятна самостоятельно не следует. А если вы решились на это, обязательно проконсультируйтесь с врачом-терапевтом. Ведь только комплексное воздействие на причину (лечение заболевания, вызвавшего пигментацию) и следствие (отбеливание кожи различными средствами) — может привести к желаемому результату.

Для удаления веснушек и пигментных пятен в домашних условиях можно использовать различные средства народной медицины.

Хорошим отбеливающим эффектом обладают маски из ягод калины, красной и черной смородины. Чтобы приготовить маску, недозрелые ягоды разминают и смешивают с 1 чайной ложкой меда. Полученную массу наносят на лицо на 30 минут. Затем смывают разбавленным лимонным соком.

Эффективны маски из клубники, смородины, огурцов, помидоров. Эти маски накладывают на 20–25 минут, после чего лучше всего их смыть настоем цветов липы (2 столовые ложки на 1 литр воды).

Отбеливающее и тонизирующее действие оказывает протирание дважды в день кожи рисовым отваром. После того как кожа высыхает, ее очищают огуречным лосьоном. При веснушках хорошо умываться соком хрена, разбавленным водой в соотношении 1:1.

Для жирной кожи полезны ежедневные протирания лосьоном, приготовленным из сока одного лимона, смешанного с 1 взбитым белком, 1 чайной ложкой глицерина и 1/2 стакана цветочного одеколона. Можно 2–3 раза в неделю делать маски из картофельной муки: 1 чайную ложку картофельной муки разводят 2 столовыми ложками 6 %-кого раствора перекиси водорода. После того как маска высохнет (через 20–25 минут), ее смывают водой, подкисленной лимонным или смородиновым соком (1 чайная ложка на стакан воды).

Для сухой кожи подойдет маска из сливок, пергидроля и лимонного сока: сливки смешивают с лимонным соком (по столовой ложке) и добавляют 5—10 капель 10 %-ного раствора пергидроля. Маску наносят на лицо ватным тампоном на 40 минут, а затем смывают теплой водой.

Эту маску хорошо чередовать с медово-творожной: 1 столовую ложку меда смешать с равным количеством творога, сметаны или сливок. Наносят маску ровным слоем на лицо и шею. Через 20 минут маску смывают сначала теплой, а потом холодной водой и протирают льдом из настоя петрушки.

Для получения такого настоя 2 столовые ложки мелконарезанной зеленой петрушки заливают 1/2 стакана крутого кипятка и через час процеживают. Этим отваром также рекомендуется протирать лицо и тело несколько раз в день. Используется и сок петрушки, его смешивают с равным количеством молока или простокваши и смазывают лицо ежедневно, смывая через 15 минут водой комнатной температуры.

Отбеливающее действие молока и молочнокислых продуктов было известно еще во времена египетской царицы Клеопатры. Одна из легенд гласит, что Попею — жену римского императора Нерона — во время путешествия сопровождала не только свита придворных, но и стадо ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась. Ведь белая кожа очень ценилась в Древнем Риме!

Молочнокислые продукты часто включаются в состав сложных масок для отбеливания кожи. Так, для маски из простокваши и смеси растений необходимо 1 столовую ложку простокваши или кефира смешать с 3 столовыми ложками смеси из листьев шпината, щавеля, плодов и листьев рябины, пропущенных через мясорубку. Маску накладывают на лицо и шею на 25 минут. Смывают водой, разбавленной молоком в пропорции 1:1.

Эффективна отбеливающая маска, на изготовление которой потребуется 1 столовая ложка сливок и столько же лимонного сока, а также 10 капель 10 %-ного раствора пергидроля. Маску наносят на лицо ватным тампоном; через 40 минут ее смывают водой.

При пигментных пятнах можно использовать примочки из винного уксуса в сочетании с маской из простокваши. В этом случае ватный или марлевый тампон нужно смочить в 6 %-ном растворе винного уксуса и приложить на область пятна. Через 10 минут тампон снимают и на его место еще на 10 минут накладывают маску из простокваши (1/4 стакана), смешанной с пшеничной мукой (1 чайная ложка). Лечение начинают в январе: первую неделю маски накладывают ежедневно, затем через день, а когда пятно посветлеет — 1 раз в неделю. Эту маску хорошо чередовать с маской из редьки. Предварительно на лицо наносят небольшое количество питательного крема, а затем аккуратно укладывают дольки редьки на область пятен. Через 10 минут лицо протирают прохладным молоком.

При умеренно выраженной пигментации рекомендуются маски из миндаля. Чтобы приготовить маку, необходимо зерна миндаля (1/2 стакана) залить крутым кипятком (1 стакан). Через 5 минут воду слить, миндаль пропустить через мясорубку, добавить сок половины лимона и 1 столовую ложку кипяченой воды. Все растереть до однородной массы. Маску нанести на лицо на 30 минут. Смыть миндальной водой. Курс 30–40 масок по 2 раза в неделю.

Хорошим отбеливающим действием обладает сок лимона. Так, при пигментации полезно чередовать через день медово-лимонные примочки с маской из лимонного сока, молока и дрожжей.

Примочкой (сок одного лимона и 2 столовые ложки меда) пропитать марлевую салфетку и наложить салфетку на лицо на 15–20 минут. Маску смыть водой. Смесь можно хранить в холодильнике 5–7 дней.

Для маски потребуется 25 г дрожжей, которые разводят в 1 столовой ложке молока и 1 чайной ложке лимонного сока. Через 20 минут маску смывают теплой водой, а затем протирают лицо льдом из настоя петрушки. Курс лечения — 15–20 процедур.

При выраженных пятнах и веснушках можно сравнять цвет кожи, смазывая ее дважды в день соком моркови. После высыхания ополосните лицо водой с молоком (1 столовая ложка молока на 1 стакан воды).

Перед выходом на улицу нанесите на кожу фотозащитный крем «Квант» и припудрите лицо пудрой цвета загара. Действие крема длится не более 2–3 часов. Для усиления действия фотозащитного крема до нанесения его на кожу протрите сухую кожу лица лосьоном, состоящим из 1/4 стакана 6 %-ного винного уксуса, сока 2 лимонов, 1 столовой ложки цветочного одеколона и 2 столовых ложек глицерина. В лосьон для жирной пористой кожи глицерин добавлять не надо.

Не подвергайте кожу воздействию ультрафиолетовых лучей. Выходя на улицу, пользуйтесь широкополой шляпой или зонтиком.

 

Химчистка на дому

Н. П. Коноплева

Сколько огорчений приносит случайное пятно на любимой кофточке или праздничной скатерти. Конечно, проще отнести испорченную вещь в приемный пункт фабрик производственного объединения «Чайка», где вам обязательно помогут. Но можно, используя рецепты «химчистки на дому», и самим попытаться избавиться от пятна. Следует сказать, что все реактивы, которыми пользуются сейчас на фабриках химчистки, по принципу действия подразделяются на:

— растворители, которые растворяют загрязнения и вымывают их;

— поглотители, или адсорбенты; они впитывают в себя грязь и потом легко удаляются вместе с ней;

— обесцвечивающие вещества;

— диспергаторы, «дробящие» загрязнения на мелкие частицы, которые потом легко смываются водой.

Познакомившись с приведенным выше списком реактивов, вы наверняка подумаете с досадой: «Стоит ли связываться с этой «химчисткой на дому»? Ведь понадобятся многочисленные химикаты, а где их взять?»

Однако не спешите расстраиваться. Искать реактивы вам не придется, так как необходимый комплект их почти наверняка есть в вашем доме. Так, набор растворителей-кислот дадут вам лимоны, уксус, квашеная капуста. Хорошие адсорбенты — спитой чай, крахмал, соль.

Есть у вас дома, наверное, и традиционные чистящие вещества: мыло, сода, нашатырный спирт, скипидар, бензин. Добавим к ним молоко, уксус, толченый мел…

Мы привыкли говорить о химчистке главным образом применительно к тканям. С них и начнем. Разумеется, речь не пойдет о чистке нарядной одежды из дорогих тканей, ее лучше отнести на фабрику химчистки, и чем скорее, тем лучше. Со старым пятном трудно справиться даже специальным реактивом. Мы же в своей домашней химлаборатории займемся в основном чисткой предметов домашней утвари, например пятнами на мебельной обивке. И рискнем поэкспериментировать на домашней или рабочей одежде.

Представим себе такую ситуацию: за столом с белоснежной скатертью кто-то нечаянно разлил сок, варенье или вино. Наверное, вы тут же вспомните Антона Павловича Чехова, который как-то сказал, что настоящая культура не в том, чтобы не разлить за столом соус, а в том, чтобы не заметить, как это сделал другой.

• Конечно, вы знаете, что пятна от фруктов, вин, а также чая и кофе неплохо отстирываются горячей водой, если это сделать тотчас. Но не станете же вы выдергивать скатерть из-под блюд, стряхивая тарелки на колени сидящим, чтобы поскорее ее застирать. Тем не менее к химчистке запачканной скатерти можно приступить немедленно, не прерывая обеда и не заостряя внимания гостей на случившемся. На любом столе обязательно есть под рукой пятновыводитель — адсорбент. Это обычная поваренная соль. Густо посыпьте ею пятно — и соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концентрацию загрязнения в волокнах ткани.

Через некоторое время незаметно сметите загрязненную порцию соли и насыпьте новую. Процесс химчистки потихоньку будет идти до тех пор, пока вы сможете застирать скатерть. Последствия в таком случае будут сведены к минимуму.

• Небольшие подпалины на ткани, например, от слишком горячего утюга протрите половинкой сырой луковицы. Замочите ткань в холодной воде, через час-два окончательно ототрите пятно.

• Кашица из лука поможет удалить и пятна плесени на хлопчатобумажной или льняной ткани. Ею несколько раз натирают пятно, а потом стирают ткань в горячей воде со стиральным порошком.

• Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком, потом сполосните ее теплой водой. Здесь выведение пятен ржавчины состоит в растворении приставших к ткани частиц окислов железа.

Кроме сока лимона, на такое способен раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до 80 °C. Участок ткани с пятном погружают в раствор на 5 мин, а потом прополаскивают теплой водой, в которую неплохо добавить немного нашатырного спирта. С синтетическими тканями так обращаться нельзя, некоторые из них могут разрушиться. Ржавчина от них обычно и так легко отходит благодаря строению их волокон. Бывает достаточно стирки в теплой воде со стиральным порошком. Как видите, ржавое пятно удалить не так сложно, но все же лучше совсем не допускать их образования. Для этого лучше не вешать полотенца на гвозди или ржавые крючки, не замачивать и не стирать белье в эмалированных баках и тазах с поврежденной эмалью. В крайнем случае можно положить на дно такого таза большой кусок полиэтилена.

• Вопрос «чем удалить пятна гуаши, акварельных красок?» просто несерьезен. Растворитель этих красок — вода, так и смывайте их холодной водой!

• Пятна йода удаляются крахмалом. Со школьных времен всем известно, что йод является надежным индикатором крахмала. Он обнаруживает его присутствие, образуя с крахмалом темно-синее соединение, легкорастворимое в холодной воде.

• Чтобы удалить со скатерти воск от свечи, на это место кладут с двух сторон бумажные салфетки (промокательную бумагу) и проглаживают теплым утюгом, несколько раз передвигая прокладки, чтобы расплавившийся воск лучше впитался в бумагу.

• Плохо дело, если к мебельной обивке или к одежде прилипла жевательная резинка. Ни одна химчистка не возьмется ее удалить. Здесь химия не поможет, придется обратиться к физике. Приложите к запачканному месту кусочек льда и подержите несколько минут. Затвердевшие следы жевательной резинки отделятся так же легко, как засохшая глина.

• Свежие пятна крови не пытайтесь отстирать горячей водой. От этого содержащийся в крови белок свертывается, прочно связывается с волокнами ткани, и темный след не удалить уже ничем. На этот случай нет ничего лучше холодной воды. Оставшийся после промывания холодной водой след отстирайте в теплой воде, применяя хозяйственное мыло иди стиральный порошок.

Чтобы удалить с ткани застарелые пятна крови, ткань замачивают в растворе поваренной соли — 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирывают ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Раствор соли помогает при очистке и от других белковых загрязнений. Например, носовые платки легче отстирываются после замачивания их в таком растворе — белковые вещества лучше растворяются в слабо подсоленной воде. Не думайте, что дело пойдет быстрее, если положить соли побольше: при высокой концентрации ее белок сворачивается и становится трудно удалим.

• Много огорчений доставляют жирные пятна на одежде и обивке мебели. Очевидно, что для удаления, жировых загрязнений их надо растворить. Но чем? Известные химикам растворители — дихлорэтан, уайт-спирит, четыреххлористый углерод — малодоступны. Ими располагают фабрики-химчистки, но диваны в химчистку не принимают… Не всегда найдутся дома бензин, скипидар, спирт.

Придется попробовать, обойтись, например, теплым мыльным раствором. Им неплохо удаляются свежие жировые пятна и даже незасохшая масляная краска. Если возможно, под ткань подкладывают мягкую чистую тряпочку. Обмакните в мыльный раствор марлевый тампон или чистую зубную щетку, потрите пятно и смойте чистой водой.

Иногда после чистки пятно исчезает, зато вокруг места, где оно было, образуется грязноватый ореол. Это происходит из-за того, что из вещи не выбили пыль. Поэтому перед обработкой надо обязательно хорошенько почистить ткань платяной щеткой или пылесосом. А само жирное пятно следует чистить мыльным раствором, двигая щетку или тампон от краев к середине.

• Для удаления пятен жира, особенно со светлых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей, можно использовать сухой порошок мела или сухой тальк. Для этого свежие масляные пятна достаточно посыпать порошком, мела с лицевой и изнаночной сторон ткани, покрыть чистой белой бумагой и прижать каким-либо тяжелым предметом. На следующий день нужно тщательно выбить и почистить вещь.

• Пушистый, с длинным ворсом мех или пуховый платок следует осторожно почистить, посыпав крахмалом или тальком и слегка потерев в руках. Крахмал и тальк в этом случае работают как адсорбенты.

Эффективно использовать для подобной чистки нагретые на водяной бане в чистой металлической или керамической посуде ржаные или пшеничные отруби. Они не должны быть слишком горячими (температура их должна быть такая, чтобы отруби можно было держать в руке), иначе жировые загрязнения полимеризуются и образуется трудноудалимая пленка. Горстью нагретых отрубей протирают загрязненные места. При отсутствии отрубей используют толченые овсяные хлопья «Геркулес». После протирки отрубями мех чистят платяной щеткой и вытряхивают. Для этого годится и пылесос с насадкой-щеткой.

Иногда смешивают крахмал с бензином и эту кашицу наносят на ворс. Дав смеси высохнуть, ее счищают.

Все эти старые народные средства предназначались для натуральных материалов и к тому же для совсем других загрязнителей, чем встречаются сейчас. Поэтому прежде чем применить тот или иной рецепт для чистки одежды или мебели, обязательно испытайте его действие сначала где-нибудь на изнанке, подгибе, а для мебели — сзади или внизу.

 

Окраска стен и цоколя дома

Окраска деревянных стен. Окраска внешних стен деревянного дома проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти «не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками:

— в 1,5 раза долговечнее;

— в несколько раз дешевле;

— дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганную древесину перед окраской необходимо обессмолить.

Шведский состав:

— мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г;

— железный купорос — 520 г;

— поваренная соль — 520 г;

— известковый пигмент (сухой) — 520 г;

— олифа натуральная — 480 г;

— вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

— мука — 720 г;

— железный купорос — 1560 г;

— поваренная соль — 360 г;

— известковый пигмент (сухой) — 1560 г;

— вода — около 9 л.

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1–1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей воды, но при этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные емкости из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250–360 г на 1 м2. Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок — как стандартных (СД. АФТ-1, СП-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5–2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1–1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливать не необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливание древесины 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40–60 °C. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Это ясно, так как все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда мороз замораживает воду, попавшую в микропоры, а замороженная вода разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При всех этих достоинствах она пропускает воздух и не пропускает воду.

Состав хлорокисной краски , в объемных частях:

— известь — пушонка — 3;

— известковый пигмент (сухой) — 0,75;

— хлористый кальций (сухой) — 0,35;

— вода — 8.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20–30 г мыла. Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета.

В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:

— синтетическая киноварь — красная,

— сурик железный — красно-коричневый,

— синтетическая мумия — красно-коричневая,

— жженая охра — коричневая,

— охра — желтая,

— окись хрома — зеленая,

— природная мумия — коричневая,

— коричневый марс — коричневый.

 

Чернение и «золочение» меди и латуни

Медь чернят раствором серной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (по массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.

Делают 10–15 %-ный раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5–1 мин. Если изделие сложное — состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25 %-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30–40 °C, время обработки 3–5 мин.

Иногда латунные детали «золотят», т. е. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали.

Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1–2 с в 3 %-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тиосульфита натрия (фотозакрепитель). Промывают и помещают на 10–20 мин в раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35 °C.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый — в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1–2 частей по массе клея БФ-2 (светлых сортов) и 8—10 частей этилового спирта или ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

 

«Зеркальная» сауна

Н. В. Гулиа

Говорят, что увлечение сауной сейчас в моде. Полагаю, что эта мода главным образом объясняется все возрастающим увлечением людей собственным здоровьем, бодрым состоянием, всем тем, что обеспечивает «здоровый дух» в теле. И поэтому упомянутое увлечение в противовес многим другим проявлениям моды следует считать полезным.

Сейчас многие строят сауны на дачах, в загородных домиках. И везде, где строят «капитальную» (а не портативную, надувную) сауну, строят ее веками проверенным способом. Это двойные деревянные стены с утеплением и вентиляцией между ними, печка-каменка, в том числе и электрическая, массивные деревянные полки, лестница. A можно ли устроить сауну в городской квартире? Конечно, соорудить традиционную сухую баню с дровяной печкой-каменкой в многоэтажном доме вряд ли кому удастся. Но сделать «облегченную» сауну, используя экологически чистые источники теплоты и современные эффективные теплоизоляционные материалы, вполне по силам каждому. Было бы только в квартире место для бани!

Что же понадобится для такой сауны? Разумеется, самый простой о экологичный источник теплоты — это электропечь, причем без всяких там ненужных тяжелых и опасных (в смысле растрескивания) камней. Печь без камней легче, удобнее, дешевле и менее инертна в регулировке нагрева (если такая регулировка предусмотрена), чем дровяная «каменка».

Теперь о термоизоляции. Лучшее, что придумано на сегодняшний день для сохранения теплоты, — это термос, или сосуд Дьюара с зеркальными стенками. Разумеется, построить сауну со стеклянным вакуумированным корпусом трудновато. А вот уменьшить теплообмен сауны с окружающей средой, оббив или оклеив внутренние стены бани оргалитом, циновками, картоном и покрыв их алюминиевой фольгой, можно. Затраты на такую теплоизоляцию небольшие, а расход энергии, в данном случае электрической, для обогрева сауны будет гораздо меньше.

Как представитель точных наук, я решил построить дома «научно обоснованную» экономичную и, конечно, экологичную сауну. На нее я пожертвовал помещение (альков) в квартире, благо спать в таком «закутке» размером 4х1,5x3 м душновато. К счастью, там оказалось вентиляционное отверстие. Стены алькова обил вьетнамскими циновками, какие продаются в мебельных магазинах. Они дешевы, что-то около 3 руб. за штуку, легкие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Циновки я покрыл алюминиевой фольгой, которая продается в хозяйственных магазинах для бытовых целей. Под потолком подвесил на расстоянии 3–5 см склеенный из плотной бумаги и покрытый той же фольгой лист-экран. На все у меня ушло 4 рулона фольги по 1 руб. 55 коп. за рулон. Пол покрасил алюминиевой краской «серебрянкой», хотя его можно было бы покрыть той же фольгой. На вентиляционное отверстие надел фанерную коробку с плотной крышкой, на которой тоже укрепил фольгу. Разумеется, и дверь сауны изнутри пришлось покрыть фольгой.

Я не стал строить внутри получившейся «зеркальной» комнаты массивные сооружения из дерева — полок, лестницу и др., чтобы не тратить энергии на их нагрев. Просто оборудовал обычные легкие и ажурные лестницы — стремянки, тоже выкрашенные под серебро, с сиденьями на самом верху (такие «полки» легко заносить в сауну по количеству человек в ней).

Для обогрева я использовал три рефлектора стоимостью 3 руб. 90 кон., в которых установил киловаттные спирали, итого 3 кВт. Для сауны объемом почти 20 м3 это чрезвычайно мало — раза в 3 меньше, чем для традиционной. Рефлекторы установил на металлическом листе на полу и направил почти в самый потолок, руководствуясь в какой-то мере безопасностью, — если лопнет керамический корпус нагревательного элемента, то горячие осколки останутся в чаше рефлектора.

Итак, я подвесил к стене термометр, включил рефлекторы и уселся на сиденье стремянки. Минут через 5 тепло распространилось по всему помещению, и стало жарко. Хочу напомнить, что обычную сауну прогревают часами, с вытекающими отсюда значительными расходами энергии и заботами — уходить из дома никуда нельзя. Минут через 15 температура достигла 55–60 °C и дальше почти не росла. Фольга на стенах на ощупь была слегка теплой, но темные предметы нагревались сильно.

Ощущения в такой, казалось бы, холодной сауне были превосходные. Тепло излучалось отовсюду, необычайно нежно и приятно лаская кожу. Дышать было легко, жар не давил, не обжигал легких, а легко проникал как бы в самую глубину тела. Когда началось активное потоотделение, пот стал катиться, как говорят, градом, и капли с шумом падали на пол (я собираюсь в дальнейшем под стремянки установить поддоны).

Должен сказать, что сам я достаточно суховатой комплекции, и такого потоотделения у меня не случалось даже в традиционной сауне при температуре 130–140 °C. Обычного для сауны жара не ощущалось, и не хотелось даже выходить из помещения.

Просидев в общей сложности 45 мин (первые 15 мин после включения рефлекторов были малоэффективными, можно было входить уже в нагретую сауну, что я делал позже), я потерял в весе около 2 кг. Тот же вес я теряю в обычной сауне за 1,5–2 ч, из которых нахожусь внутри горячего помещения те же полчаса. Причем в сауне я за один заход бываю не более 3–5 мин — это максимум.

Самочувствие после зеркальной сауны бодрое, не расслабленное, не тянет даже под холодный душ. Я принимаю обычно прохладный душ, и после этого у меня сохраняется бодрое, работоспособное состояние.

Заканчивая процедуру, я открываю вентиляцию, и минут через 10 никто не сказал бы, что здесь была сауна. Инертность моей сауны — минимальная.

Надо сказать, что, кроме тепловых процедур, я одновременно принимаю в зеркальной комнате и ультрафиолетовые «ванны», что показано для стойкого и равномерного загара.

Косметического источника ультрафиолетового и инфракрасного излучения «Солнышко» стоимостью 40 руб. достаточно для равномерного облучения рассеянным светом всего тела, что очень трудноисполнимо в обычном помещении. К тому же в жилой комнате от такого излучения краски (у обоев, ткани и др.) выгорают. Следует заметить, что обычные стеклянные зеркала для таких целей не пригодны, так как стекло поглощает ультрафиолетовые лучи, а фольга только отражает.

Напоминаю о необходимой при пользовании ультрафиолетом защите глаз специальными очками, которые продаются вместе с прибором.

Думаю, что желающие построить такую «зеркальную» сауну не испытают особых трудностей с ее созданием и получат массу удовольствия.

 

Серьги на любой вкус

М. Л. Будницкая

Мода преподнесла нам очередной сюрприз — крупную бижутерию. В ушах у девушек качаются колеса, почти автомобильные. Те, у кого еще нет таких серег, рыщут по магазинам, делают заказы знакомым, едущим на Кавказ, там местная промышленность быстрее откликается на экстравагантные новинки.

Однако есть и другой выход. В бабушкиной коробочке для рукоделия наверняка можно найти большие старые пуговицы. И из них сделать модные, красивые и оригинальные серьги. В наш век стандартизации оригинальность что-нибудь да значит.

Итак, я нашла большие перламутровые пуговицы без сквозных дырочек. К ним клеем «Момент» прикрепила с обратной стороны крючки из тоненькой (диаметром 0,8–1 мм) неокисляющейся проволоки, и серьги готовы.

Попались мне и прекрасные белые пуговицы с двумя дырочками, расположенными в продолговатой ложбине. Чем их замаскировать? Нашла немного блестящего бисера. Смазала клеем ложбинку и положила бисер в несколько рядов. Получилось очень красиво.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В нашем издательстве выходит серия «Искусство», которая ставит себе целью помочь разобраться любителю искусства в сложной и многообразной картине сегодняшней художественной жизни, обнаружившей множество остроактуальных проблем, постигнуть процессы, происходящие в искусстве на наших глазах.

Выставки, быстро сменяющие друг друга, и горячие споры вокруг них, фильмы, спектакли, заговорившие во весь голос о том, чего раньше было касаться нельзя, напряженный поиск нового языка и строго вопрошающие голоса: «Почему нет шедевров?», трудный путь молодых в искусстве и порой драматичная смена поколений, — театральная реформа и реформа кинодела, новые союзы, общества, объединения — все это и многое другое становится предметом для разговора в брошюрах серии, авторами которых являются не только искусствоведы и критики, но и художники, музыканты, режиссеры.

Особое место в серии занимают брошюры, освещающие малоизвестные в силу определенных обстоятельств страницы истории искусства, рассказывающие о художниках, остававшихся до последнего времени в тени.

Кроме того, в связи с юбилеями отдельные брошюры серии посвящаются великим творцам прошлых эпох.

Брошюры серии подразделяются на внутренние циклы:

1. «Памяти художника».

2. «Говорят мастера искусств».

3. «Звезды советского искусства».

4. «Рок-музыка».

Последний цикл начат в сентябре прошлого года и будет закончен в 1991 г. Остальные продлятся на несколько лет.

Так, в этом году в первом цикле выйдут брошюры о кинорежиссере Андрее Тарковском, о популярном эстрадном артисте начала века Александре Вертинском и испанском художнике Сальвадоре Дали. В следующем 1990 г. — о художниках Р. Фальке, В. Кандинском, театральном режиссере с трагической судьбой Вс. Мейерхольде, великом и неизвестном одновременно композиторе Д. Шостаковиче.

Второй цикл в этом году откроет Андрей Михалков-Кончаловский. Продолжает его в 1990 г. композитор А. Шнитке, драматург Эдвард Радзинский, киноактриса Клара Лучко.

Третий цикл начнется в 1990 г., и откроют его Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Людмила Гурченко.

Вне этих циклов в 1990 г. выйдут брошюры: «Кумиры забытой эстрады» Б. Савченко о популярных певцах 30—40-х годов, большинство из которых после революции оказались за границей: Ю. Морфессии, М. Вавиче, П. Лещенко, К. Сокольском, А. Баяновой, В. Козине и других. «Молодые художники» А. Ковалева и Е. Курляндцевой. В ней молодые критики рассказывают о своих сверстниках-художниках, втянутых в водоворот нынешней бурной художественной жизни. Некоторые из них представлены крупным планом. В интервью, данных художниками поколения 80-х специально для этой брошюры, они рассказывают о себе, своих взглядах на мир и искусство, своих исканиях.»

«Мифы и реальность» В. Шмырова о кино 30-х годов, о том, как создавались киномифы о жизни, насаждаемые культом Сталина. «Эмигранты 70-х» Л. Гинзбурга — о судьбе музыкантов, вынужденных в годы застоя покинуть Родину.

Серия распространяется только по подписке. Сведения о ней вы можете найти в «Каталоге газет и журналов» в разделе «Центральные журналы», рубрика «Брошюры издательства «Знание». Индекс 70095.

Подписная цена на год 2 р. 40 к.

* * *

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(Работает на общественных началах)

С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский  (зам. председателя)

В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.

Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН

Редактор С . А. ГЛУШКОВ

Мл. редактор Е. В. ПЕТРОВА

Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА

Худож редактор М. А. ГУСЕВА

Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА

Корректор Е. К. ШАРИКОВА

ИБ № 10160

Сдано в набор 11.01.89. Подписано к печати 06.03.89. А08616. Формат бумаги 60X84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,42. Заказ 708. Цена 35 коп. Тираж 4 832 521 экз.

2-3-4 заводы по 500 000 экз (500 001 — 2 000 000 экз)

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894903.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско- полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.