Справочник

 

Предисловие

Приусадебные участки, коллективные сады и огороды прочно входят в быт как сельского, так и городского населения нашей страны. Продукция, получаемая с этих участков, является значительным подспорьем в обеспечении населения продуктами питания и в конечном итоге будет способствовать более успешной реализации разработанной партией и правительством Продовольственной программы. Коллективное садоводство и огородничество стало для многих семей формой разумного использования свободного времени, трудового воспитания детей.

Дальнейшей заботой партии и правительства в развитии этих хозяйств явились решения XXVII съезда КПСС. Согласно установкам съезда в XII пятилетке ежегодно будет; выделяться гражданам не менее 1 миллиона садовых и огородных участков.

Принятое на основании решений съезда постановление Совета Министров СССР от 15 мая 1986 г. «О мерах по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огородничества» определило систему дополнительных условий, обеспечивающих максимально слаженное решение всех вопросов, связанных с развитием подсобных хозяйств рабочих и служащих. Только в Ростовской области решением облисполкома определено городам и районам задание обеспечить в 1987 году всех желающих огородами, выделено свыше 111 тысяч садовых участков.

Таким образом, в многочисленную армию любителей садоводства и огородничества вливаются ежегодно еще сотни тысяч семей рабочих и служащих, которые, как правило, ранее не были связаны с сельскохозяйственным производством, не имеют опыта по выращиванию овощей и фруктов. Наряду с этим и в уже имеющихся садах и огородах продуктивность земли недостаточно высокая. Валовое производство плодов, ягод, овощей и картофеля с участков личного пользования можно увеличить не менее чем на 30–50 процентов за счет роста урожайности выращиваемых культур, за счет внедрения новых продуктивных сортов, совершенствования агротехники, борьбы с болезнями и вредителями.

Важным условием повышения урожайности и качества выращиваемой продукции является также хорошая практическая и теоретическая подготовка всех вступивших на стезю любительского огородничества и садоводства. Опыт показал, что большинство владельцев личных подсобных участков земли и члены их семей имеют недостаточный опыт в этих вопросах, не знакомы с обновившимся сортиментом овощных и плодовых культур и с новыми очень ценными культурами, ставшими популярными за последние годы. Первоначальные познания по важнейшим вопросам, связанным с выращиванием картофеля, овощных и плодовых культур, огородники и садоводы-любители почерпнут из предлагаемого справочника.

 

Значение картофеля, овощей и фруктов в питании человека

Для поддержания нормальной жизнедеятельности человека необходима, как известно, кроме воды, целая группа питательных веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли.

Наряду с основными продуктами питания, каковыми являются хлеб, мясо, молочные и другие продукты, исключительно важную роль в пищевом рационе человека играют картофель, овощи и фрукты. Они служат основными поставщиками витаминов и других биологически активных веществ, легкоусвояемых углеводов, пектина, минеральных солей, органических кислот, клетчатки, дубильных и ароматических веществ.

Каждому виду овощей и фруктов присущи определенные биологически активные вещества: одни из них улучшают процессы обмена, нейтрализуют кислоты, образующиеся при переваривании мясной и молочной пищи, нормализуют кровяное давление, другие укрепляют стенки кровеносных сосудов, придают им эластичность, снижают содержание холестерина в крови и жидкости в организме.

Кроме своей пищевой ценности, картофель, овощи а фрукты обладают многими лечебными свойствами, о чем было известно еще в глубокой древности.

В настоящее время их использование в лечебно-профилактических целях поставлено на научную основу.

Многообразное воздействие потребляемых в пищу овощей и фруктов на человеческий организм проявляется в первую очередь в регулировании деятельности пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, в поддержании в организме кислотно-щелочного равновесия. Предупреждает развитие ряда заболеваний, особенно атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых расстройств, а также нарушение жирового и солевого обмена. Влияние свежих овощей и фруктов на органы пищеварения сказывается сразу же после приема их в пищу и проявляется в повышенной секреторной деятельности пищеварительных желез.

Особенно многогранно значение различных витаминов. Так, например, провитамин А (каротин) является витамином роста. Много его в моркови, шпинате, помидорах, листьях лука, петрушки, в плодах облепихи, сливы, шиповника. В организме человека каротин превращается в витамин А, при недостатке которого развивается болезнь глаз (куриная слепота), снижается сопротивляемость организма к другим болезням.

Витамины группы В (В1, В2, В6, В8, PP и др.) способствуют обмену веществ в организме. Недостаток витамина B1 характеризуется резким расстройством нервной и сердечной деятельности. Недостаток витамина В2, входящего в состав ряда ферментов, приводит к задержке роста или к потере массы, слабости, ослаблению зрения и образованию катаракты, кожным и нервным расстройствам. Витамин РР принимает активное участие в обмене веществ. При его недостатке нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы. Источниками витаминов В1, В2, РР являются картофель, помидоры, капуста, шпинат, лук, яблоки, груши.

Витамин С (аскорбиновая кислота) предохраняет от цинги, расстройства нервной системы и общего упадка сил. Основные источники его: шиповник, облепиха, черная смородина, земляника, яблоки, перец, кольраби, белокочанная капуста, хрен, салат, шпинат, листья лука, укропа, петрушки, картофель. В капустном соке содержится недавно открытый витамин У, который способствует лечению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Во многих овощах содержатся ароматические вещества, которые повышают аппетит, способствуют усвоению пищи (укроп, эстрагон, тмин, базилик, майоран, чабер, петрушка, сельдерей, чеснок, лук и др.), фитонциды, которые губительно действуют на болезнетворные микроорганизмы (редька, хрен, перец, лук, чеснок).

Плоды, ягоды, овощи как в свежем, так и в переработанном виде должны обязательно входить в еженедельный рацион питания человека. Плодоовощные салаты, гарниры и приправы хороши к любому блюду. Многие продукты питания из овощей и фруктов обладают диетическими свойствами и приобретают особо важное значение в детском питании. Уже с 5–6-месячного возраста для правильного развития ребенка, кроме материнского молока, в рацион питания рекомендуется вводить овощное пюре, плодово-ягодные кисели и овощные супы, приучая постепенно ребенка к потреблению мелкопротертых свежих плодов и овощей.

Особое внимание следует обратить на потребление свежих овощей и фруктов в зимнее и весеннее время, когда ощущается острый недостаток витаминов в организме. Для предупреждения авитаминоза в этот период следует включать в рацион свежие яблоки, листья лука, петрушки, сельдерея тепличной или комнатной выгонки, фруктовые и овощные соки, салаты из свежей и квашеной капусты и моркови и др.

Институтом питания Академии медицинских наук СССР разработаны и научно обоснованы нормы годового потребления плодов и овощей на одного человека: картофеля — 110 кг, овощей — 122, бахчевых культур — 31, плодов и ягод — 106 кг.

Несмотря на значительное производство плодов и овощей в Ростовской области, этот уровень еще не достигнут. Кроме того, в потреблении овощей и фруктов имеется очень сильное сезонное колебание — избыток во второй половине лета и осенью и недостаток в остальные сезоны, особенно весной.

 

Условия внешней среды и их влияние на рост и развитие растений

Рост и развитие растений тесно связаны с условиями внешней среды. Основными из внешних факторов являются тепло, свет, влага, воздух и питательные вещества. Все они равнозначны и ни один из них нельзя заменить другим. Поэтому необходимо знать роль каждого фактора в жизни овощных и плодовых культур, чтобы иметь возможность управлять ими.

Тепло. Все растения для своего нормального роста, развития и формирования продуктивной части требуют определенный температурный режим. По требованиям к теплу их делят на очень требовательные, среднетребовательные и менее требовательные.

Из овощных культур наиболее требовательны к теплу арбуз, дыня, баклажаны, перец, огурцы, помидоры, тыква, физалис, кабачки, патиссоны, фасоль, кукуруза. Прорастание семян этих культур начинается при температуре 13–14°, а при длительном понижении ниже 10–12° рост и развитие этих культур приостанавливается, а при заморозках они погибают. Наиболее благоприятная температура для их роста, развития и плодоношения находится в пределах 20–30°.

Менее требовательны к теплу картофель, капуста всех видов, корнеплоды, лук репчатый, чеснок, салат, шпинат, горох, бобы, многие пряно-вкусовые растения. Семена их прорастают при температуре ниже 10°. Эти культуры хорошо растут, развиваются и формируют продуктивную часть при температуре 17–20°.

К зимостойким овощным растениям относят многолетние виды лука, хрен, ревень, щавель и некоторые другие. Рост их начинается при температуре 1–2°, в период вегетации они переносят заморозки до -10°, и, находясь в состоянии покоя, они безболезненно перезимовывают в открытом грунте.

Среди плодовых и ягодных культур наиболее теплолюбивы виноград, персик, абрикос, грецкий орех, цитрусовые; среднетребовательны черешня, груша, слива, вишня, яблоня и менее требовательны крыжовник, смородина, малина, земляника, облепиха. Важное значение имеет также и продолжительность теплого периода, и изменение температурного режима как в течение вегетации, так и в период вынужденного зимнего покоя.

Так, если начальный рост корней у большинства плодовых культур начинается при 4–7°, то для более активного их роста требуется температура 8–20°, если набухание почек у яблони и других растений начинается при 5°, то для их распускания и роста побегов требуется уже 10°, а для нормального цветения и оплодотворения — 15–20°.

При низкой температуре в период цветения распустившиеся цветки не опыляются, а пыльца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает и оплодотворения не происходит. Значительно различаются плодовые деревья и по морозостойкости как в пределах различных видов, так и в пределах сортов. Опасны для плодовых растений очень низкие температуры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая система. Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при -8–10°. Особенно страдает корневая система в бесснежные зимы, а также после засушливых лета и осени.

При сильных морозах особенно повреждаются кора и древесина в развилках деревьев и у основания штамбов. Очень опасны и значительные перепады температур в конце зимы: ночью -10–20°, днем +5–10.

Значительно различаются культуры и сорта и по жаростойкости. При очень высоких температурах многие растения приостанавливают свой рост, особенно формирование продуктивных органов, так, например, при температуре выше 29° клубнеобразование у картофеля полностью приостанавливается.

Свет. Солнечный свет, в естественных условиях открытого грунта, как известно, единственный источник энергии, обеспечивающий фотосинтез. Только при наличии света листья вегетирующих растений осуществляют синтез органических веществ. Садовые растения по-разному реагируют на освещенность: одни нуждаются в интенсивном освещении и плохо растут и резко снижают урожай при недостатке света (черешня), другие — теневыносливы (актинидия).

Овощные культуры делят на растения короткого (грунтовые огурцы, помидоры, перец, баклажаны, арбузы и другие тыквенные) и длинного дня (капуста, лук, чеснок, корнеплоды, тепличные сорта огурцов). Для более быстрого роста и развития первым необходима длина дня менее 12 часов, при хорошем освещении, а вторым — более 12 часов и они выносят частичное затенение.

Искусственно укорачивая или удлиняя световой день, можно получить более высокие урожаи некоторых овощных культур и продукцию лучшего качества. В естественных условиях достигают этого, регулируя сроки посадки. В закрытом грунте длину дня можно изменять с помощью искусственного освещения.

Вода. Составляет 70–95 % сырой массы растений. На создание всех органов растений требуется огромное количество воды — до 300–800 кг воды на 1 кг сухого вещества.

Основной источник воды для растения — почвенная влага. Оптимальная влажность для роста и развития плодовых и овощных растений находится в пределах 65–80 % полной влагоемкости. Такая влажность почвы может быть обеспечена при годовом количестве осадков 600–700 мм.

Ростовская область расположена в основном в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения. Осадков выпадает от 320 мм на востоке до 510 мм на юго-западе, но по годам они распределяются крайне неравномерно. Почти ежегодно имеет место длительный бездождный период (1,5–2 месяца) который усугубляется низкой влажностью воздуха и суховееями.

Недостаток осадков создает определенные трудности при выращивании ряда овощных, ягодных и плодовых культур, и получение достаточно высоких урожаев возможно только в условиях орошения.

К наиболее влаголюбивым культурам относятся: картофель, огурцы, баклажаны, капуста, земляника и некоторые другие. Наиболее чувствительны растения к недостатку влаги в период прорастания семян и в рассадный период. Взрослые растения можно поливать более редко, но обильно, чтобы промочить основную массу корневой системы. Полив должен быть регулярным, так как большие перерывы в поливе приводят к израстанию клубней и корнеплодов, растрескиванию плодов помидоров, кочанов капусты, отчего потребительские качества их резко ухудшаются.

Все теплолюбивые овощные культуры (особенно огурцы и помидоры) надо поливать теплой водой (20–25°). Полив холодной водой (6–10°) приводит к заболеванию растений.

Длительный вегетационный период (230–260 дней), достаточное количество тепла и плодородные почвы позволяют выращивать на приусадебных участках и в коллективных садах высокие урожаи большинства овощных, плодовых и ягодных культур, в том числе и таких теплолюбивых, как помидоры, перец, баклажаны, арбузы, дыни, виноград, абрикосы и другие.

 

Освоение земельного участка и его подготовка под сад и огород

Если представляется возможность выбрать земельный участок под коллективные сады и огороды, то необходимо руководствоваться следующими основными положениями.

Участок должен быть по возможности ровным либо с небольшим пологим склоном на юг или юго-запад. Непригодны для садово-огородных участков низменные места в котловинах, для которых характерно скопление холодного воздуха и избыточное увлажнение.

Желательно выбирать земельные участки с суглинистыми или супесчаными почвами. Для решения вопроса о пригодности или улучшении почвы земельного массива, выбранного под сады и огороды, нужно обязательно провести полный агрохимический анализ почвы.

Требуется определить глубину залегания грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,5 м к поверхности почвы.

Большое значение для успешного разведения садов и огородов имеет близость естественного водоема (река, озеро, пруд).

После получения земельного массива под сады и огороды необходимо составить план организации его территории и благоустройства, где должно быть предусмотрено проведение необходимых первоочередных работ.

Если земельный массив нуждается в осушении, следует провести мелиоративные работы — дренаж на всей территории, отводные каналы, а если необходимо — раскорчевку пней, планировку, гипсование и др.

После этого необходимо распланировать на бумаге, а затем перенести в натуру размещение проезжих дорог и разметку земельных участков для отдельных членов товарищества. Следует предусмотреть строительство ограды по периметру земельного массива для защиты молодых посадок от зайцев и других диких животных.

Необходимо предусмотреть проводку электрической сети на территории садово-огородного товарищества. Если земельный массив не имеет естественной защиты от ветров, следует создать ветрозащитные насаждения (особенно с северной и восточной его части).

На вновь освоенном земельном участке необходимо прежде всего наметить место строительства садового домика. Место, предназначенное для отдыха членов семьи на открытом воздухе, располагают рядом с домиком. Здесь можно устроить беседку, душ, газон, посадить декоративные деревья и кустарники.

В местах строительства домика и других подсобных помещений, дорожек необходимо предварительно снять плодородный слой почвы и перенести на участок, планируемый под разбивку сада и огорода.

При проектировании сада и огорода важно учитывать расположение участка по отношению к сторонам света и господствующим ветрам. Деревья, постройки, кустарники должны защищать участок от господствующих ветров, но не затенять его.

Подбор и размещение плодово-ягодных и овощных культур — одна из наиболее ответственных задач при освоении земельного участка.

Плодовые деревья и ягодные кустарники следует располагать так, чтобы они не затеняли огородные культуры и землянику. Плодовые деревья лучше всего разместить в северной, северо-западной или северо-восточной части участка (рис 1).

Рис. 1. Один из возможных вариантов планировки садового участка.

Размеры даны в метрах. Цифрами обозначено: дом (1), беседка (2), туалет (3), душ (4), газон (5), емкость для воды (6), земляника (7), овощи (8), вишни (9), черешня (10), груши (11), яблони среднерослые (12), виноград (13), смородина и крыжовник (14), малина (15), персик и абрикос (16), облепиха (17), слива (18), орех (19), яблони слаборослые (20), декоративный кустарник (21).

Создавая насаждения с раздельными размещениями культур, надо учитывать их требовательность к свету, и высота растений должна возрастать с юга на север. На южной стороне участка располагают землянику и овощные культуры, на северной отводят место под яблони и груши и между ними среднерослые породы — вишню, сливу, ягодные кустарники. Грецкий орех располагают возле дома, чтобы его тень, когда она поднимется, падала в основном на дом.

Ягодные кустарники можно располагать в междурядьях молодого сада, виноград — на южной или юго-восточной границе сада, вблизи изгороди. У южной стенки дома, возле беседки и других построек можно разместить лиановидные растения, которые одновременно будут и их декоративным оформлением. Под самые теплолюбивые культуры (персик, абрикос, черешню) отводят наиболее прогреваемые и защищенные от ветра места.

Примерный расчет потребности в посадочном материале плодовых и ягодных растений для участка личного пользования можно провести, исходя из норм годовой потребности человека в том или ином виде плодов, ягод, овощей (табл.1).

Таблица 1.

Распределение площади участка между культурами для обеспечения семьи из 4 человек ранним картофелем, овощами и фруктами

Зная состав семьи, годовую норму потребления каждого продукта и среднюю урожайность дерева или куста, несложно вычислить количество требуемого посадочного материала.

Так, при площади участка 600 м2 на овощные культуры выделяют 150–200 м2, на плодовые и ягодные культуры — 400 м2. Чтобы полностью обеспечить семью из 4 человек в плодах и ягодах, можно посадить примерно следующее количество деревьев и кустарников плодово-ягодных культур: яблони — 4, груши — 2–3, абрикоса, персика и черешни — по 2 дерева, вишни и сливы — по 3–4, смородины черной — 5–7, малины — 30–40, смородины красной, белой и крыжовника — по 2–3, земляники—100–150, винограда — 10, грецкий орех — 1, облепихи — 2–3. Можно еще изыскать место и для посадки 1–2 кустов аронии, шиповника, ирги, 5–10 кустов ежевики.

Беседку лучше всего обсадить лимонником и актинидией.

Для удлинения срока пользования плодами и ягодами высаживают сорта разной скороспелости. Яблони следует сажать в основном зимних сортов.

Яблони и груши лучше всего брать на слаборослых и среднерослых подвоях, так как они меньше затеняют другую растительность и занимают значительно меньшую площадь при хорошей плодовитости.

Ряды плодовых деревьев и кустарников лучше всего располагать с севера на юг. Чтобы деревья не затеняли соседний участок, их нужно высаживать не ближе чем в 2–3 м от межевой линии. Оставшуюся приграничную часть участка можно занять овощами, земляникой, ягодными кустарниками. Посадку корнеотпрысковых растений — малины, ежевики по одной из межевых линий нужно обязательно согласовывать С соседом, 1–2 ряда насаждений этих культур размещают со стороны проезжей части или улицы.

На участке, отводимом под овощи, необходимо также тщательно рассчитать площади под каждую культуру, исходя из потребности семьи (см. табл. 1). Из всего разнообразия овощных культур выбирают 20–25 видов по своему вкусу с таким расчетом, чтобы создать овощной конвейер, который будет снабжать вас свежими овощами с ранней весны и до поздней осени и, естественно, с расчетом необходимых заготовок и на остальную часть года. При планировании площадей под овощи следует учесть, что в молодом саду их можно размещать и в междурядьях.

После того, как определены сортимент, площадь и сроки выращивания, планируют чередование культур, так как выращивание на одном месте какой-нибудь одной культуры истощает почву, создает повышенную опасность поражения растений болезнями и вредителями. Нельзя на одном месте выращивать и растения одного семейства, так как они, как правило, поражаются одними и теми же болезнями и вредителями. Примерное чередование культур приведено в табл. 2.

Таблица 2.

Чередование культур на участке овощей

Примечание. На приусадебном участке, где каждый метр земли на учете, все зеленные можно выращивать как уплотнители: на откосах гряд или между растениями поздней капусты, пока не разрослась.

Особое место на участке следует отвести под многолетние овощные растения. Обычно их размещают или в конце, или вдоль участка в качестве живой изгороди с таким расчетом, чтобы они не затеняли остальные растения, то есть чаще с северной стороны.

Итогом планировочных работ должно явиться рациональное размещение плодово-ягодных и овощных культур с максимальной степенью использования всей земельной площади участка. Однако нельзя чрезмерно уплотнять посадки, особенно плодовых деревьев. После их разрастания культуры нижнего яруса окажутся в сильном затенении, что в значительной степени повлияет на их продуктивность.

 

Обработка и удобрение почвы

Предпосадочное окультуривание почвы — один из важнейших элементов подготовки вновь осваиваемого участка. В условиях Ростовской области любительское плодоовощеводство практически возможно на всех видах почв, за исключением сильно засоленных и заболоченных почв с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод.

Для садовых и овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой почвы. Особенно он необходим для осваиваемых земельных участков на песчаных и супесчаных почвах в прирусловых поймах рек, на каштановых и светло-каштановых почвах, где плодородный слой недостаточно глубокий. Чтобы его углубить, почву обрабатывают с постоянной ежегодной прикопкой или припашкой нижележащего 2–3-сантиметрового слоя почвы.

Осенью участок желательно глубоко перепахать тракторными плугами, особенно если участок выделен на целинных и залежных массивах.

Перед запашкой необходимо внести органические и минеральные удобрения. На песчаных и особенно на почвах имеющих допустимое засоление, перед перепашкой следует вносить навоз из расчета 80–100 т на гектар (8–10 кг/м2). Минеральные удобрения вносят в зависимости от химического состава почв.

Обработкой почвы обеспечивается доступ влаги и воздуха в ее корнеобитаемый слой, создают благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих органическое вещество, очищают от сорняков, уничтожают вредителей и возбудителей болезни.

Весной участок следует прокультивировать в два-три следа на глубину 18–20 см или перекопать лопатой, при этом тщательно выбирают корневища корнеотпрысковых сорняков, личинки вредителей (майского жука, медведки и др.).

Если участки выделены в балках, имеющих значительный уклон, то перед закладкой сада и посевом овощных культур следует провести террасирование, во избежание смыва почвы, при выпадении ливней и во время весенних паводков.

Начиная осваивать участок, нужно позаботиться и об орудиях труда. Пока еще у огородников и садоводов-любителей основными орудиями труда для обработки почвы остаются лопаты, садовые вилы, грабли, рыхлители и полольники различных конструкций и др. (рис. 2). Они должны быть исправными, плотно насаженными на черенки, остро наточены и подобраны по росту (последнее особенно облегчает работу). Если поставленная вертикально лопата (или вилы) верхним обрезком черенка упирается в локоть согнутой руки, значит она подобрана правильно.

Рис. 2. Инструменты, необходимые садоводу и огороднику:

1. Легкий ломик для разрушения и проколов почвы. 2. Универсальная лопата, 3. Двурогие вилы для глубокого рыхления без оборота пласта. 4. Перекопочные вилы. 5. Трехзубый культиватор. 6. Грабли с широким захватом. 7. Полольник из косы (универсальный). 8. Кошка-рыхлитель для мелких работ. 9. Совок для сыпучих тел. 10. Вилка для обработки цветочных культур. 11. Садовый кривой нож. 12. Копулировочный нож для прививки черенков, обрезки, бороздования. 13. Секатор для обрезки ветвей до 15 мм. 14. Сучкорез-секатор на шесте. 15. Садовая ножовка. 16. Жесткая капроновая щетка для очистки коры. 17. Стамеска для зачистки неровных срезов коры. 18. 19. Культиваторы для обработки междурядий на глубину 4–8 см. 20. Универсальная ручная мотыжка. 21. Совок. 22. Посадочный кол. 23. 24. Деревянные грабли для поверхностной разделки легкой почвы, заделки семян, сгребания земли с нежных всходов. 25. Прямоугольная лопата для перекопки легких почв. 26. Совковая лопата. 27. Мотыга с прямоугольным полотном. 28. Окучник-рыхлитель.

Кроме того, необходимо иметь трамбовки, каток, носилки, грохот; (сетка с ячейками 26x25 мм), метровки, вешки, посадочный шнур, ручные опрыскиватели и опыливатели.

Верхний конец рукояти следует для удобства закруглить или укрепить на нем упорную гладкую поперечную планку. Целинную, глинистую и суглинистую почву лучше перекопать лопатой с округлым или остроконечным полотном, песчаную а супесчаную — с прямоугольным. Черенки грабель, тяпок, полольников должны быть достаточно длинными, чтобы можно было работать не сгибаясь.

Смешивание различных удобрений. Если нужно внести в почву несколько элементов, а не все они присутствуют в сложных удобрениях или находятся в других пропорциях, то смеси удобрений можно сделать самому.

Для этого нужно пользоваться официально принятой таблицей, приведенной ниже. В ней буква «М» означает, что удобрения можно смешивать, «У» — только перед внесением, «Н» — нельзя. К примеру, вы хотите выяснить: можно ли смешивать аммиачную селитру с суперфосфатом? Для этого найдите название первого удобрения в одной колонке (слева или вверху), второго — в другой. На скрещении двух перпендикулярных линий найдете ответ: «У» — смешивать можно только перед внесением.

 

Приобретение и подготовка семян и саженцев

При выращивании овощных культур очень важно иметь хорошие семена, которые во многом определяют не только уровень урожая, но и их потребительскую ценность. О приобретении семян нужно подумать заранее, не откладывая это на самый последний момент.

Начинающие огородники должны сделать расчет потребности в различных семенах. За основу нужно брать запланированные под каждую культуру площади. Не следует закупать семена впрок, так как все культуры (за исключением огурцов) лучше выращивать из свежих семян. Покупать семена нужно в магазинах «Сортсемовощ». Приобретенные семена нужно хранить в отапливаемых помещениях, недоступных для грызунов.

У бывалых огородников остаются старые запасы семян, их обязательно нужно проверить на всхожесть и энергию прорастания.

Сортировка семян. Перед посевом семена сортируют. Самые крупные проще сортировать поштучно, удаляя травмированные, щуплые, со следами заболеваний. Семена овощных культур можно сортировать в растворе поваренной соли. Для этого их помещают в сосуд с заранее приготовленным 3–5 % раствором поваренной соли и перемешивают. Семенам дают возможность в течение 1–1,5 мин намокнуть, затем всплывшие семена удаляют, а оставшиеся дважды промывают и просушивают. Семена огурца можно сортировать в воде. Для посева используются семена, осевшие на дно.

Подготовка семян. Для того, чтобы повысить полевую всхожесть и ускорить прорастание семян, применяют различные приемы. Одним из наиболее эффективных стал в последние годы прием барботирования семян, или обогащения кислородом (от названия прибора — барботер). Вместо чистого кислорода в домашних условиях применяют воздух, который можно подавать в воду аквариумным компрессором. Наконечник шланга закрепляют на дне стеклянной банки, имеющей емкость не более литра. В нее наливают воду комнатной температуры, погружают семена и через шланг пропускают воздух. Продолжительность барботирования для семян гороха — 6–10 часов, салата и редиса — 12–13, лука — 18–24, укропа и сельдерея — 24–26 часов, петрушки, шпината, перца и арбуза — сутки.

Вместо воды можно заливать семена раствором калийных солей (на 100 г воды по 1,1 калийной селитры и фосфорнокислого калия). Это еще больше усилит эффект барботирования.

Если сразу после такой обработки семена нельзя посеять, их просушивают до первоначальной влажности, разложив тонким слоем на бумаге в хорошо проветриваемом помещении. Можно и зимой их готовить таким способом, так как барботирование дает эффект даже через несколько месяцев после обработки. При нормальных условиях влажности почвы обработанные семена прорастают на 2–7 дней раньше и, главное, дружнее необработанных.

Наибольший эффект наблюдается тогда, когда семена высевают в почву с пониженной температурой. Только не рекомендуем обработанный посевной материал высевать в слишком сухую или переувлажненную почву.

Благодаря тому, что при аэрации в растворах отмывается вредная микрофлора с поверхности семян, необходимость в их протравливании отпадает.

Для повышения холодостойкости растений (закалка) набухшие семена томата (при единичном наклевывании) выдерживают трое суток при минус 1–3 °C в холодильнике, леднике или закапывают в снег. Семена огурца лучше закалять переменными, но положительными температурами (6 часов при 18–20 °C и 18 часов при 0–2 °C в течение 5–7 суток).

Семена лука, моркови, петрушки, свеклы прохолаживают. За две недели до посева намачивают в воде и держат при температуре 15–22 °C, перемешивая через 4 часа, при подсыхании семена сбрызгивают водой. Когда наклюнется 5 % семян, их закапывают в снег и держат при 0 °C до посева, через 2–3 дня перемешивая.

Для экономии семян, соблюдения определенных расстояний при посеве, чтобы избежать прореживания растений, семена можно дражировать. Для этого используют питательную смесь в виде просеянного порошка из торфа, перегноя, мелко размельченного сухого коровяка (6:3:1). На 1 кг смеси добавляют 15 г размельченного суперфосфата. В качестве смачивающего раствора можно использовать процеженный коровяк, разбавленный в воде (1:10). В банке или кастрюле семена, встряхивая, периодически смачивают раствором и присыпают смесью. Семена, задражированные заблаговременно (зимой), просушивают 2–3 часа при температуре 30–35 °C и хранят до весны. За 1–3 суток до посева их сбрызгивают водой и высаживают во влажную почву.

Для получения сверхранних всходов семена проращивают в посевных ящиках при температуре 20–25°. Ящик заполняют влажными, предварительно ошпаренными опилками. Сверху кладут лист фильтровальной бумаги, на него насыпают увлажненные семена слоем 1–1,5 см. Семена покрывают куском ткани или слоем опилок, раз в день семена перемешивают. Проращивают их, пока они не начнут наклевываться, посла чего их высевают в умеренно влажную почву (рис. 3).

Рис. 3. Планчатый маркер с передвижными планками для рядового посева в посевных ящиках.

Семена овощных культур можно заказать через магазины «Семена — почтой», их адреса:

350 045, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 164.

143 080, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, ул. Фасадная, 2.

Рис. 4. Зубчатый маркер, намечающий лунки для пикировки сеянцев в посевные ящики.

Рис. 5. Пикировка сеянцев в посевной ящик.

Саженцы плодовых и ягодных культур приобретают по коллективным заявкам в плодопитомнических совхозах, плодовых сортоиспытательных участках, в опытно-производственных хозяйствах научно-исследовательских институтов, саженцы редких культур — в Ботаническом саду.

Стратификация семян. Семена многих плодовых культур не прорастают без специальной подготовки. Для этого их подвергают стратификации — во влажном виде определенное время держат при относительно низкой температуре (от нуля до восьми градусов тепла). Предварительно семена замачивают 12–24 часа, затем смешивают с влагоудерживающим субстратом (хорошо промытым песком, вермикулитом, смесью песка и торфа). Семена смешивают со средой для стратификации в отношении 1:3 или раскладывают слоями толщиной 2–5 сантиметров. Стратификацию проводят в любых сосудах, обеспечивающих аэрацию, достаточную влажность и защиту от грызунов.

Продолжительность подготовки семян и температура этого процесса у различных пород неодинаковы. Так, семена яблони держат 60–70 дней при нуле — пяти градусах тепла, семена груши при той же температуре — 45–60 дней. Семена дикой черешни, антипки, алычи, персика и лещины подвергают воздействию температуры от нуля до четырех градусов в течение 90–100 дней. Семена абрикоса стратифицируют три-четыре недели при двух — семи градусах тепла. Семена периодически осматривают. Если субстрат высыхает, то его увлажняют. Семена могут прорастать в среде для стратификации. Поэтому, если высев их задерживается в связи с погодными условиями, посевной материал хранят при нуле градусов.

В комнатных условиях семена можно посеять в ящики и держать их в течение установленного срока для стратификации при нужной температуре, не допуская высыхания семян и субстрата.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В одном ведре емкостью 10 литров помещается (в килограммах):

Дерновой земли — 12

Старой парниковой или компостной земли — 10

Торфа сухого — 5

Перегноя — 8

Золы древесной — 5

Навоза конского свежего — 8

Навоза коровьего свежего — 9

Навоза на подстилке из опилок — 5

Птичьего помета — 5

В одном спичечном коробке помещается минеральных удобрений (в граммах):

Аммиачной селитры — 17

Сульфата аммония — 17

Мочевины — 15

Кальциевой селитры — 18

Натриевой селитры — 22

Суперфосфата порошковидного — 24

Суперфосфата гранулированного — 22

Фосфоритной муки — 34

Хлористого калия — 18

Калий-магнезии — 20

Калийной селитры — 25

Удобрительной смеси — 20

Золы древесной — 10

Извести-пушонки — 12

В 1 грамме содержится следующее количество семян (штук):

Арбузы — от 6 до 30

Баклажаны — 250–300

Дыни от 20 до 30

Капуста от 250 до 300

Лук репчатый от 250 до 300

Лук-порей — 400

Огурцы от 30 до 60

Патиссоны от 5 до 10

Перец — 250–300

Помидоры от 250 до 300

Салат от 600 до 1000

Сельдерей 2000 и более

Тыква от 2 до 5

 

Картофель

 

Картофель является одной из наиболее распространенных культур на коллективных приусадебных огородах во всех зонах страны. На этих участках он занимает около 50 % всей площади под картофелем в стране, а в южных районах России картофель, выращиваемый на индивидуальных участках, составляет более 80 % площади этой культуры.

Картофель, выращиваемый на этих участках, дает, как правило, самую раннюю продукцию. Многие огородники собирают рекордные урожаи клубней, доходящие в пересчете на 1 гектар до 600–700 ц.

Но не всем удается достигнуть высоких урожаев. Нередко, не зная биологии растения, картофелеводы-любители допускают ошибки в агротехнике, что вызывает значительное снижение урожая. Как же избежать этих ошибок?

 

Подготовка почвы и посадочного материала

Готовить урожай нужно с осени. Вначале следует подобрать участок. Лучше всего высаживать картофель после гороха, фасоли, огурцов, капусты, бахчи. Нельзя размещать картофель после помидоров и баклажан.

Участок тщательно очищается от сорняков и перекапывается глубиной на штык лопаты, а при вспашке — на глубину 25–27 см (если позволяет пахотный слой). Перед перекопкой нужно внести на 1 м2 0,5–1 ведро компоста или полуперепревшего навоза, 30–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли или равноценное количество других фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения, и Сняли с их легкой растворимостью, лучше всего применять весной.

Если почва на участке тяжелая и кислая, что можно определить по растущим на ней сорнякам (хвощ, щавелек малый и кислый, подорожник, мята, торица), нужно осенью внести золу или известь — в среднем 300–500 г/м2.

При перекопе следует тщательно выбирать обрезки корней и корневищ злостных сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок), а также уничтожать личинки майского жука (хруща), медведок и их личинок, колорадского жука, жука-щелкуна и его личинки — проволочники.

Разравнивать вскопанную почву и разбивать комья не нужно. Комковатая почва лучше задержит снег, больше в ней накопится влаги, быстрей погибнут вредители, зимующие в почве.

Далее следует решить, какой лучше всего выращивать сорт. Для нашей зоны при весенней посадке предпочтительнее высаживать ранние и среднеранние сорта, то есть такие, которые успевают накопить достаточный урожай до наступления жары (Волжанин, Южанин, Воротынский ранний, Синеглазка, Варба, Адретта, Фаленский).

Самый лучший семенной материал — это клубни, полученные от летней посадки и двухурожайной культуры. Можно использовать и здоровые клубни от одноразовой весенней посадки или завезенные с горных или предгорных и более северных районов.

При посадке клубнями своего урожая нужно перед уборкой отметить лучшие кусты и отобрать здоровые клубни правильной формы. Если при копке в кусте окажется хоть один больной клубень, то все остальные клубни из этого гнезда лучше выбраковать.

Отобранные семенные клубни нужно хорошо просушить и в течение 10–12 дней выдерживать на рассеянном свете для озеленения. Для этого их рассыпают слоем в 1–2 клубня и периодически переворачивают. Процесс озеленения считается законченным, когда на разрезе вся мякоть клубня от поверхности до сердцевины приобретает зеленую окраску. Такие клубни до весны хранят без переборки. Озелененные клубни не повреждаются мышами.

Следует помнить, что озелененные клубни нельзя употреблять в пищу и на корм скоту, так как они содержат ядовитое вещество — салонин.

Для того, чтобы получить ранний, а тем более сверхранний урожай молодых клубней, их нужно готовить задолго до посадки. За 20–25 дней до посадки картофель закладывают на проращивание в светлых теплых помещениях.

Проращивать клубни можно и в ящиках с опилками, которые поддерживают в достаточно влажном состоянии Ящики ставят в подсобные помещения с температурой 12–14°. При этом образуются не только ростки, но и корневая система. Хорошие результаты дает проращивание клубней в узких полиэтиленовых мешках, имеющих отверстия для циркуляции воздуха. Мешки подвешивают в теплом, светлом помещении. При этом клубни освещены равномерно, не требуют перекладки, что предохраняет ростки от обламывания.

Из пророщенных клубней в парниках, холодных или утепленных грядах можно вырастить рассаду.

Рассаду можно вырастить и в горшочках из плотной бумаги, наполненных смесью огородной и листовой земли. Горшочки устанавливают в ящики. До появления всходов их можно держать в темном помещении, при температуре 10–12°, а после появления всходов — в светлом помещении.

Высаживать в грунт такую рассаду (вместе с горшочками) можно в середине апреля. В случае угрозы заморозков растения укрывают или окучивают землей. При таком методе выращивания уборку урожая можно начинать уже в конце мая.

Весной готовить почву под картофель начинают, когда она поспевает, то есть свободно рассыпается после сжатия в руке. Быстрее прогревается и созревает почва, если на участке осенью или весной были сделаны гребни. Высаживать клубни в гребни можно только на орошаемых участках.

На богарных землях клубни высаживают по ровной поверхности. Если почва за зиму сильно уплотнилась, ее перекапывают. При ее нормальном состоянии можно ограничиться, в зависимости от ее механического состава, культивацией или боронованием.

 

Технология возделывания

Перед посадкой участок размаркировывают или сажают картофель под шнур. Это облегчает уход за посадкой. При ручной обработке расстояние между рядами оставляют шириной 60 см, а между растениями — 30, при механической обработке — соответственно 70 и 25 см.

Клубни на орошаемых участках высаживают на глубину 6–8 см, на богарных — 8–10. При посадке клубнями желательно высевать маячную культуру — семена редиса или других быстро прорастающих растений. Это дает возможность начать уходные работы до появления всходов, не боясь повредить клубни.

Посадку пророщенными клубнями нужно начинать, когда температура почвы на глубине 10 см перейдет 5°. В основной части зоны это приходится на 1-ю декаду апреля, а в северных районах — на 2-ю. Во время посадки или перед первым рыхлением следует внести азотные удобрения в виде аммиачной селитры из расчета 10–15 г/м2.

В некоторых местах практикуется выращивание раннего картофеля из клубней с длинными ростками. Для этого клубни 30–40 дней проращивают в темноте при температуре 12–14°, периодически увлажняя их водой до образования ростков длиной 20–30 см и более. Для проращивания берут клубни весом 80–100 г, с большим количеством почек, дающих много ростков. Клубни высаживают на обычную глубину, а ростки вытягивают и присыпают землей. Таким образом образуется многостебельный куст. На подземной части каждого стебля формируются клубни. При таком способе посадки расходуется вдвое меньше семенного материала, а урожай увеличивается в 1,5–2 раза. Этим способом можно выращивать картофель при хорошем обеспечении влагой.

Ускорить появление всходов, а тем самым и получение урожая можно, укрывая участки с высаженным картофелем черной пленкой. После появления всходов пленку убирают.

Можно ее и оставить, сделав над каждым кустом крестообразные надрезы, чтобы всходы вышли наружу. Это упрощает уход за картофелем, так как сорняки под пленкой не развиваются и значительно дольше сохраняется весенняя почвенная влага.

К уходу за картофелем надо приступать через 4–6 дней после посадки. Ошибку допускают те огородники, которые задерживают уход до появления всходов. Дело в том, что прорастающие клубни, находясь в почве, постоянно нуждаются в доступе воздуха, поступление которого можно обеспечить только рыхлением. Кроме того, всходы многих видов сорных растений появляются значительно раньше, чем всходы картофеля. Сорняки быстро растут, потребляют много влаги и пищи, угнетают культурные растения, что снижает урожай. Вот почему так важно уничтожить молодые проростки сорняков в фазе так называемой белой ниточки. Они гибнут при малейшем повреждении их зубьями бороны или граблей. Укоренившиеся сорняки уничтожать намного труднее.

Рыхлить почву следует после дождей и поливов, когда на поверхности появляется корка. Образование ее нарушает нормальный газообмен и значительно задерживает всходы.

Как только появятся полные всходы, нужно взрыхлить почву не только в междурядьях, но и вокруг каждого куста, одновременно удаляя сорняки. На сильно уплотненной почве рыхление должно быть более глубоким. Засыпанные землей листья следует оправлять руками.

В случае угрозы повреждения всходов картофеля заморозками необходимо создать дымовую завесу. Для этого на краю участка с подветренной стороны раскладывают кучи мусора и при резком снижении температуры, как правило, в утренние часы, перед восходом солнца, поджигают их. Если мусор очень сухой, сверху набрасывают землю, чтобы образовалось больше дыма. Перед наступлением заморозка (вечером) можно также засыпать всходы землей. По окончании заморозка почву разравнивают граблями (легкие суглинистые и супесчаные почвы заравнивать не обязательно).

На участках, обеспеченных поливами, к окучиванию приступают при высоте ботвы 15–18 см. Землю к ботве подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста получился небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть стебля, свободную от листьев. В южных районах при недостатке влаги картофель не окучивают, а ограничиваются лишь рыхлением междурядий.

Перед окучиванием полезно подкормить растения минеральными или органическими удобрениями (золой, птичьим пометом, навозной жижей). Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают их при окучивании. На каждый куст расходуют суперфосфата 5–6 г, хлористого или сернокислого калия — 3–4, аммиачной селитры — 2–3 г. Если для подкормки используют нитрофоску, ее берут из расчета 10–12 г на куст (примерно 2 чайные ложки). Так же поступают и при внесении древесной или торфяной золы (по 10 г/м2, или 20 г на куст).

В случае применения жидкой подкормки сначала посредине междурядья делают неглубокие борозды, в них вносят раствор из расчета на ведро воды по 2 столовые ложки азотных и калийных удобрений, 4 ложки фосфорных. На куст расходуют 1,5–2 л.

Хорошие результаты дает жидкая подкормка птичьим пометом. На одну подкормку достаточно 80–100 г сухого помета на 1 м2. Для приготовления раствора его помещают в емкость, наполовину наполненную водой. Через несколько дней начинается брожение. По окончании его жидкость разводят водой (1:10) и полученным раствором (1,5–2 л на куст) поливают почву вокруг растений. Во избежание ожога нужно следить, чтобы раствор не попадал на листья. Так же подкармливают растения и навозной жижей (1:5).

Следует иметь в виду, что подкармливать растения можно только одним из органических удобрений — птичьим пометом или навозом. После удобрительных поливов обязательно рыхлят или окучивают почву.

Для получения высокого урожая клубней хорошего качества необходимо, чтобы почва была достаточно влажной, начиная с фазы бутонизации растений. В засуху и в жару рост ботвы и клубней приостанавливается. Выпадающие затем дожди вызывают израстание клубней и их уродливость.

Во время засухи, когда увядают листья, а почва на глубине 6–8 см сухая, необходим полив. Поливают растения вечером (на куст не менее 2–3 л воды). В засушливые годы необходимо поливать картофель за сезон 3–5 раз. Особенно важны поливы во время цветения и клубнеобразования. После полива, обычно на следующий день, следует прорыхлить почву ручными мотыгами. Нельзя рыхлить после полива или дождя раньше, чем вода впитается в почву, когда она еще мажется и прилипает к мотыге.

При уходе за картофелем надо избегать повреждения ботвы, так как это снижает урожай.

Многих огородников беспокоит мощное развитие надземной части растений. Но этого бояться не следует; сильная ботва обеспечивает получение высокого урожая клубней. Однако при недостатке света или одностороннем азотном питании у растений с сильно развитой ботвой плохо завязываются клубни, снижается урожай. Чтобы не допустить этого, нужно обильно (двойной дозой) подкормить картофель суперфосфатом и хлористым или лучше сернокислым калием, которые способствуют росту клубней. Посадки картофеля нельзя размещать в сильно затененных местах.

 

Борьба с болезнями и вредителями

В период вегетации картофеля необходимы профилактические и истребительные мероприятия против болезней и вредителей.

Наибольшую опасность в условиях южной зоны представляет колорадский жук. Жуки и его личинки очень прожорливы и питаются круглосуточно. Вызываемые ими повреждения листьев значительно снижают урожай.

Основные меры борьбы с колорадским жуком — химические. Обрабатывать растения картофеля можно только химическими и биологическими препаратами, разрешенными для употребления на приусадебных участках (см. ж. Приусадебное хозяйство, 1988, № 6).

Кроме химических, рекомендуется применять и другие меры борьбы. Еженедельно с момента появления всходов посадки картофеля, а также посевы томатов, баклажанов, перцев и поверхность почвы нужно обследовать и обнаруженных жуков, личинок, яйцекладки собирать в посуду с насыщенным раствором соли или керосина. Борьбе с колорадским жуком способствуют своевременное рыхление, окучивание и прополка сорняков.

Большой ущерб урожаю картофеля наносят вирусные болезни и экологическое вырождение. Как уже было сказано, для борьбы с ними нужно высаживать здоровый семенной материал. Такой материал можно вырастить у себя на участке посадкой картофеля после уборки ранних культур — 5–15 июля. Все обнаруженные во время вегетации больные растения следует уничтожать.

Наиболее опасны грибные заболевания. На летних посадках, особенно в условиях орошения, в отдельные годы отмечается сильное поражение картофеля фитофторой. Независимо от наличия заболевания проводят 1–2-кратные профилактические опрыскивания: в начале цветения — 0,4 %-ной суспензией 90 %-ной хлорокиси меди (20 г на 10 л воды), в начале бутонизации, для увеличения устойчивости растений, — 0,1 %-ным медным купоросом (5 г растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют холодной до 10 л) При появлении на растениях пятен опрыскивание повторяется. Если вскоре после обработки прошел дождь, то ее также следует повторить.

На весенних посадках фитофторы, как правило, не бывает.

Перед закладкой на хранение картофель с участков, где отмечалась фитофтора, нужно тщательно просушить и отсортировать В период хранения следует систематически наблюдать за состоянием клубней, так как фитофтора проявляется через 2–3 недели после уборки.

 

Уборка и хранение

При хорошей предпосадочной подготовке клубней и правильном уходе за растениями и почвой к копке картофеля весенней посадки можно приступать в 1-й декаде июня, К этому времени урожай составляет 80–100 ц/га. К концу июля ранние сорта в основном заканчивают вегетацию, и к этому времени урожай достигает 200–300 ц в перерасчете на 1 га.

Урожай от весенней посадки лучше всего употреблять летом и осенью. В конце октября — начале ноября картофель начинает прорастать.

Для употребления в зимнее и весеннее время целесообразно выращивать картофель при летних посадках. Сажать его на продовольственные цели можно 20–25 июня, высаживая при этом среднеспелые сорта типа Лорх, Огонек и др. Клубни от летней посадки лучше хранятся и начинают прорастать только в апреле.

Сохранность урожая зависит от условий уборки, хранения. Всегда нужно помнить, что клубень картофеля — это живой организм, в котором после уборки продолжаются физиологические процессы: он дышит, испаряет воду и т. д.

Убираемые клубни нужно не бросать, а аккуратно укладывать в ящики, корзины, мешки. Осторожность требуется и ори перевозке. Температуру хранения следует снижать постепенно, доведя ее до 1–3°, при минусовой температуре картофель может погибнуть. При температуре около 0° крахмал переходит в сахар и клубни становятся сладкими. Однако этот процесс обратимый: если такие клубни выдержать несколько дней при температуре 20°, вкус их восстанавливается.

Лучше всего хранить картофель в постоянных хранилищах — погребах, подвалах, подпольях, при влажности в пределах 85–90 %. В очень сухом хранилище увеличиваются потери веса клубней на дыхание. Нельзя допускать и высокой влажности воздуха. Поэтому хранилища должны быть оборудованы вентиляционными трубами. В постоянных хранилищах легче следить за состоянием клубней, температурой, влажностью. Больные, подгнившие клубни нужно своевременно удалять, но без необходимости переборки делать не следует, так как в процессе переборки клубни травмируются.

Можно хранить картофель и в ямах, траншеях, буртах. Временные хранилища дешевле, для их устройства не требуются дорогостоящие материалы. Оборудовать их можно ежегодно на любом месте, лишь надо следить за тем, чтобы они не промерзали и не подпитывались водой. Картофель в них сохраняется удовлетворительно.

Высота насыпи клубней при хранении не должна превышать 1,5 м. Между потолком подвала и поверхностью загружаемого картофеля следует оставлять не менее 60 см.

Очень хорошие результаты дает хранение клубней в ящиках и контейнерах.

 

Капустные растения

Капуста является одной из распространенных овощных культур. Родиной ее являются острова Средиземного моря и Атлантического океана. Населению нашей страны она известна более 500 лет. Со времени введения в культуру образовалось много видов капустных растений.

Наибольшее распространение в нашей зоне имеет белокочанная капуста. Значительное распространение имеет красно-кочанная, цветная, брюссельская, савойская капуста, кольраби. Имеется еще ряд менее известных, но очень полезных видов капусты. Относятся они к семейству крестоцветных (рис. 6).

Рис. 6. Разновидности капусты: белокочанная; б — брюссельская; в — цветная: г — кольраби.

Ценность капусты как пищевого продукта объясняется большим содержанием в ней витаминов (А, В, С), минеральных солей, кислот, а также азотистых веществ и углеводов.

Пищевое использование капусты весьма разнообразно: ее употребляют в пищу в сыром, вареном, квашеном и маринованном виде. Из нее приготавливают щи, солянки, голубцы, салаты и другие блюда.

Квашеная и маринованная капуста улучшает работу пищеварительных органов и повышает усвояемость других продуктов. Капустный сок, содержащий витамины, ферменты, кислоты и минеральные соли в таком же количестве, как свежая и квашеная капуста, также представляет большую пищевую ценность.

Белокочанная капуста — двухлетнее растение, светолюбивое, холодостойкое. Семена прорастают при температуре 5–6°. Закаленная рассада выдерживает заморозки до -7°. Оптимальная температура для ее роста 15–17°. Во время всходов и в фазе семядолей чувствительна к заморозкам. Очень требовательна к влажности почвы и воздуха, но в то же самое время не переносит длительного переувлажнения почвы. По срокам созревания белокочанную капусту подразделяют на раннеспелую (созревает через 90–120 дней после посадки), среднеспелую (120–150) и позднеспелую (150–180). По Ростовской области районированы раннеспелые сорта — Номер первый, Грибовский 147, Июньская; среднеспелые — Слава 1305, Лада; позднеспелые — Бирючекутская 138, Багаевская, Подарок и Амагер 611. Два последних сорта можно использовать для хранения и потребления в свежем виде в зимнее и весеннее время.

Условием получения высоких урожаев является выращивание ее на плодородных почвах, имеющих нейтральную реакцию, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, средних или тяжелых по механическому составу. На легких почвах нужно вносить повышенное количество органических удобрений, а после высадки рассады почву следует мульчировать, чтобы сократить потерю влаги.

Хорошими предшественниками под капусту являются многолетние травы, картофель, огурцы. Не следует выращивать ее после крестоцветных культур — редиса, редьки, репы, капусты и других.

Как и под остальные культуры, почва для выращивания капусты готовится с осени. С участка убираются все растительные остатки, вносят полуперепревший навоз или компост из расчета 5–7 кг на 1 м2, а также минеральные удобрения (40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия — на 1 м2), после чего производят перекопку на глубину пахотного слоя, а при его большой глубине — на штык лопаты. Весной под грабли дополнительно вносят 30–40 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Если на участке кислая почва (pH меньше 6), ее необходимо известковать из расчета 200–700 г извести на 1 м2, в зависимости от степени кислотности почвы. Кроме того, под капусту следует внести и микроудобрения (борные, медные, цинковые, марганцовые и магниевые).

Раннеспелые сорта для получения ранней продукции выращивают только рассадным способом. Высадку рассады в грунт в южных и западных районах области можно начинать со средины марта, в центральных — в третьей декаде марта, а в северных и восточных районах — на 5–10 дней позднее. Если после высадки рассады предвидится заморозок ниже -5°, необходимо принять меры для защиты растений от подмерзания. Рассаду среднеспелых сортов высаживают в третьей декаде апреля — первой декаде мая, а позднеспелых — в первой декаде июня.

Среднеспелые и позднеспелые сорта можно выращивать также и посевом семян в грунт на плодородных, структурных и незасоленных почвах. Посев семян в грунт производят в те же сроки, что и в рассадники, или на 5–10 дней позже.

Перед посадкой рассады участок нужно размаркировать (разметить), провести мотыгой бороздки и поставить вешки в точках посадки.

Плотность посадки зависит от скороспелости и сорта капусты. Раннюю капусту высаживают с расстояниями между рядами 60 или 50 см, а в ряду — 40 или 50 см (60x40, 50x50), среднеспелую и позднеспелую — 70x50 см, а широколиственные сорта — 70x70 см.

Рассада должна быть с комом земли, еще лучшие результаты и более раннюю продукцию дает рассада, выращенная в питательных кубиках или горшочках. В местах посадки выкапывают лунки, в которые засыпают по 200–300 г перегноя, тщательно перемешивая его с землей. Глубина лунки должна быть достаточной для размещения горшочка или питательного кубика или расправленных корешков обычной рассады. Если при посадке почва недостаточно влажная, то после раскладки рассады в лунки в них заливают воду из расчета 0,5 л на растение. При этом нужно стараться не размыть ком земли водой. После этого рассаду засыпают 30 почвой до первого настоящего листка, плотно обжимая почвой корневую систему. Затем снова заливают в лунку по 0,5–1,0 л воды и мульчируют ее сухой почвой слоем 2–3 см.

Посадку рассады лучше всего производить в пасмурную погоду или вечером, чтобы растения не подвергались действию прямых солнечных лучей.

В первые 3–5 дней после посадки растения поливают ежедневно, а в дальнейшем, в зависимости от влажности почвы, 1–2 раза в неделю с расходом 1–2 л на каждое растение, в период завязывания кочана — 3–4 л. После каждого полива производят мульчирование и рыхление междурядий на глубину 2–3 см.

Через 20–25 дней после посадки растения необходимо окучить, повторяя окучивание 2–3 раза через 20 дней. При этом растения подсыпают почвой до первых листьев, что способствует росту дополнительной корневой системы.

Аналогичный уход производится и за растениями капусты, выращенными посевом семян в грунт. Первое прореживание производят при появлении первого настоящего листа, оставляя растения через 50–70 см, в зависимости от сорта.

Слабое развитие растений, отставание в росте говорит о недостатке в почве питательных веществ. Восполнить такой недостаток можно путем подкормки. Для подкормки используют растворы различных видов органических и минеральных удобрений.

В период вегетации капуста подвергается нападению различных вредителей, которые наносят значительный ущерб урожаю. Наиболее опасными являются личинки капустной мухи, крестоцветные блошки, жуки-листоеды и их личинка, гусеницы бабочек, тли, слизни. Капуста поражается также различными болезнями. Начиная с момента высадки рассады, с ними нужно вести систематическую и своевременную борьбу (см. раздел «Борьба с болезнями и вредителями»).

Уборку урожая производят по мере созревания кочанов (когда они становятся плотными).

Краснокочанная капуста отличается от белокочанной только цветом: листья синевато-фиолетовые, кочан более плотный. На квашение она не идет, употребляется в свежем и маринованном виде. Сроки посадки одинаковы с позднеспелой капустой, площадь питания 60x40 см для ранних сортов и 70x60 см — для поздних.

По области районирован сорт Гако.

Цветная капуста выгодно выделяется среди других видов капусты не только богатым содержанием питательных веществ, но и лучшим вкусом и усвояемостью. В ряде стран Европы и на западе нашей страны она пользуется не меньшим спросом, чем белокочанная. Однако в Ростовской области она еще не получила должного распространения.

В пищу употребляется нераспустившееся соцветие (цветочная головка). Ее используют для приготовления супов и как самостоятельное блюдо (отваренная в соленой воде и поджаренная в сухарях в масле).

По сравнению с другими видами капусты она предъявляет повышенные требования к плодородию почвы, влаге, но переувлажнения не переносит. Отзывчива на органические и минеральные удобрения, микроэлементы (бор, молибден). При выращивании на песчаных почвах нуждается в магнии.

Созревает через 60–80 дней после высадки рассады в грунт. Легко переносит заморозки до 2–3° весной и 3–4° осенью. Ранний урожай цветной капусты можно получить только на защищенных участках, где почва рано прогревается. На таких участках рассаду можно высаживать в конце марта — начале апреля.

При выращивании в качестве первой культуры освобождают грядку во второй половине июня. С одной и той же площади можно получить два урожая цветной капусты или другие овощи. В качестве второй культуры ее можно выращивать после уборки раннего картофеля или после овощей, освобождающих грядку до конца первой декады июля.

Особый интерес представляет доращивание цветной капусты. Если осенью выкопать растение с хорошо развитыми листьями и только начавшейся формироваться головкой диаметром 3–5 см и прикопать их в парниках или подвале, то за счет оттока питательных веществ из стебля и листьев головка достигает почти нормальной величины.

В Ростовской области районирован сорт Ранняя Грибовская 1355, успешно можно выращивать и сорта Гарантия, Мовир 74, Московская консервная.

Агротехника цветной капусты та же, что и белокочанной. Для потребления цветной капусты в течение длительного времени ее целесообразно выращивать в разные сроки, с интервалом в 15 дней.

Во время образования головок капусту необходимо предохранять от солнечных лучей. Для этого надламывают 1–2 листа с южной стороны и прикрывают головку или связывают несколько листьев над головкой.

Самое главное при выращивании цветной капусты — не допускать приостановки в росте растений, что достигается не только подкормкой и своевременными поливами, но и опрыскиванием растений водой в жаркие часы дня для снижения температуры воздуха в зоне листьев.

Брокколи, или спаржевая капуста — подвид цветной капусты. В пищу также используется соцветие, только оно имеет не плотную, а рыхлую головку.

Брокколи значительно урожайней цветной капусты и превосходит ее по вкусовым и питательным качествам. Она содержит 10–12 % сухих веществ — из них 83 % белковых, витамины группы В, РР, Е, соли кальция, фосфора, калия. По содержанию витамина С и каротина превосходит цветную капусту. Содержащиеся в ней пектин и нежная клетчатка благоприятно влияют на пищеварение. Холин и метионин, входящие в состав белков, делают брокколи важным диетическим продуктом питания. Обладает сильными антисклеротическими свойствами.

В пищу используют головки с цветоносными побегами по мере их отрастания. Можно выращивать рассадой и посевом семян в грунт. Головки созревают для потребления через 40–70 дней после посадки. Брокколи — холодостойкое растение. Переносит весенние и осенние заморозки. Менее требовательна к условиям выращивания по сравнению с другими видами капусты. Может расти на любых, но не кислых почвах.

Возделывают ее на ровной поверхности или грядах, площадь питания растений 60x40 и 70x50 см. Агротехника аналогична как и других видов капусты.

Головки не затеняют.

Из сортов Брокколи наиболее известен Грин спроутинг и сорт Витаминная советской селекции.

Кольраби по внешнему виду напоминает брюкву или репу. Разросшийся стебель по вкусу напоминает капустную кочерыгу, но гораздо нежнее ее.

Употреблять в пищу можно и сырые стеблеплоды, но главным образом их едят в отварном или тушеном виде. Это продукт высоких вкусовых качеств, содержит много сахарозы (до 4,6 %), по содержанию витамина С не уступает лимону и апельсинам.

Кольраби — скороспелый вид капусты, созревает через 40–50 дней после посадки. С одного и того же участка можно собрать 2–3 урожая. Хорошо хранится.

Высаживают или высевают рядами через 40–50 см. В ряду расстояние для ранних сортов 12–15, а для поздних 25–30 см.

Уход за кольраби такой же, как за ранней капустой, но растения окучивать не нужно. Почва должна быть рыхлой и влажной. Убирают выборочно, когда стеблеплод достигает 6–8 см в диаметре, опаздывать с уборкой нельзя.

Брюссельская капуста имеет высокую кочерыгу, на которой в пазухах листьев образуются маленькие (величиной с грецкий орех) кочанчики нежного вкуса. Брюссельская капуста относится к наиболее ценным овощным культурам из-за повышенного содержания в ней белка и хорошего вкуса.

Имеет очень длинный вегетационный период и поэтому выращивается рассадным способом. Высаживают в грунт в конце апреля. Площадь питания 70x70 см.

Агротехника аналогична агротехнике белокочанной капусты, плохо реагирует на внесение свежего навоза. Для ускорения роста кочанчиков после начала их формирования удаляют верхушечную почку.

Убирают брюссельскую капусту во второй половине осени. Она переносит осенние заморозки до -10. Лучше хранится при уборке с корнями. Растение срезают над почвой, листья обрезают, стебель прикапывают в хранилище.

Савойская капуста. Среди видового разнообразия капусты этот малоизвестный вид заслуживает особого внимания.

От других видов он отличается химическим составом, вкусовыми качествами, а также внешним видом. В ней содержится 10,5 % сухого вещества против 8,5 % у белокочанной, по количеству белка она вдвое превосходит белокочанную. Имеет ценный витаминный состав (С, В, В2 и др.), играющий важную роль в обмене веществ и предупреждении ряда заболеваний человека.

Из савойской капусты можно приготовить очень вкусные голубцы, начинку для пирогов и кулебяк, шницель, солянку и др. Хороши и первые блюда: русские щи, украинский борщ, овощные супы. Ее тушат, маринуют, целые кочаны используют для квашения.

На приусадебных участках можно выращивать вместе другими овощными культурами. Как и любая другая капуста, очень требовательна к свету и влаге. Не рекомендуется выращивать в междурядьях сада.

Наиболее распространены сорта Юбилейная 2170, Венская ранняя 1346 и Вертю 1340.

 

Корнеплоды

Эта группа объединяет целый ряд овощных культур, близких по характеру их использования. Их выращивают главным образом ради употребляемых в пищу необычно сильно развитых корней. Большинство корнеплодов содержит довольно много витаминов, минеральных солей и углеводов (сахар, крахмал). Употребляются корнеплоды в сыром и вареном виде как отдельные блюда (морковь, свекла, репа, редька, брюква) и как приправы (петрушка, сельдерей). Кроме того, корнеплоды, особенно морковь и петрушка, употребляются как сырье для различных консервов и смесей.

Все корнеплоды относятся к двулетним растениям: в первый год у них развивается розетка листьев и корнеплод, в котором накапливаются запасы питательных веществ. На второй год растения выбрасывают цветочный стебель, цветут и образуют семена.

В группу корнеплодов входят растения, принадлежащие к трем ботаническим семействам (зонтичные, маревые и крестоцветные), которые довольно резко различаются между собой по требованиям и условиям роста и развития.

Морковь — ценный источник каротина. В 100 г сырой массы содержится 22 г каротина, который в организме человека превращается в витамин А. В моркови также содержатся витамины группы В, Е, К, РР, аскорбиновая кислота, многие минеральные вещества, особенно калий, органические кислоты и т. д. Она особенно полезна детям и людям пожилого возраста. Морковь используется в качестве компонента при изготовлении различных консервов.

Морковный сок — витаминизированный продукт, хорошо усваиваемый организмом человека, применяемый для лечебных целей.

Морковь относительно холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 3–4°, всходы выдерживают заморозки, до -4°. Семена мелкие (1 г до 800 штук), очень медленно прорастают. Всходы появляются через 12–14 дней. Для получения ранней продукции морковь высевают в конце марта — начале мая. Сверхраннюю продукцию можно получить при подзимнем посеве.

По области районированы скороспелый сорт Нантская 4, среднепоздний Лосиноостровская 13, сорта Бирючекутская 415, Несравненная.

Агротехника. Для посева моркови нужно подбирать участки, свободные от сорняков, особенно от многолетних (пырея).

Лучшие предшественники для моркови — ранний картофель, капуста, огурцы, помидоры, под которые вносили органические удобрения. Почва должна иметь слабокислую или нейтральную реакцию (pH 6–7).

Для ускорения всходов моркови семена перед посевом проращивают. Для этого их замачивают в воде и оставляют в темном помещении на 4–5 дней при температуре 20–25. Количество воды при этом должно соответствовать весу семян.

После прорастания первых семян их ставят для закаливания в холодильник, где держат при температуре 0° до времени посева, не допуская их прорастания. Если закаливания не проводят, семена высевают при прорастании 4–5 % семян. Перед посевом семена нужно подсушить, рассыпая их тонким слоем на бумаге.

Для более равномерного высева семена следует смешать с сухим песком или опилками в соотношении 1:5 или пробарботировать их.

Морковь обычно выращивают по полному минеральному удобрению. При внесении свежего навоза качество корнеплодов ухудшается. При перекопке участка вносят 10–15 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 м2. На вновь осваиваемых малоплодородных участках при осенней перекопке вносят органические удобрения в виде перегноя или компостов из расчета 0,5 кг на 1 м2.

Перед посевом семян участок выравнивают граблями и маркируют. Расстояние между рядами в ленте 18–20 см. между лентами 45–50 см. Ленты четырехстрочные, расстояние между семенами 1 см. Заделывают семена рыхлым слоем почвы на 1,5–2 см.

До появления всходов почва должна быть рыхлой, после дождей и поливов проводят мелкое рыхление на глубину 1–2 см мотыгами-кошками или граблями поперек рядков, междурядья рыхлят мотыгами. При этом уничтожаются сорняки в начальной стадии своего развития.

Дальнейший уход за морковью заключается в рыхлении междурядий, прополке, поливе, борьбе с вредителями. При необходимости проводят прореживание, оставляя растения на расстоянии 1–2 см друг от друга. Когда растения будут иметь 4–5 листьев, а диаметр корнеплода достигнет 0,5–1 см, проводят прорывку. Окончательное расстояние между растениями с цилиндрической формой корнеплода (типа Нантская 4) — 2–3 см, с конической формой (типа Шантане) — 4–5 см.

Убирают морковь в октябре — начале ноября, когда у растений после похолодания прекращаются физиологические процессы. При уборке ботву обрезают, оставляя корешок до 0,5 см. При скручивании ботвы корнеплоды могут сверху загнивать. Хранят морковь в подвале при температуре 0–1°, пересыпая ее песком.

Петрушка относится к пряным овощным культурам. Корнеплоды содержат до 15 % сухих веществ, а листья очень богаты витамином С и провитамином А, эфирными маслами.

Листья и корнеплоды используют как пряную приправу к супам и соусам, а также при приготовлении гарниров и салатов. Ее употребляют в качестве обязательной специи при засолке огурцов и помидоров, при приготовлении маринадов и всевозможных консервов.

Петрушка более холодостойкая, чем морковь, хорошо перезимовывает в открытом грунте, сохраняя ботву под снежным покровом. Она требовательна к плодородию почвы и влаге.

По сортам петрушку разделяют на корневые и листовые У первых идут в пищу мясистые корнеплоды и листья, а у вторых только листья, так как корнеплоды у них не образуются. Корневые сорта более урожайны, кроме того корнеплоды их можно использовать в зимнее время для выгонки листьев.

По области районированы сорта Сахарная и Бородовикская.

Агротехника петрушки аналогична агротехнике моркови. Урожай петрушки начинают использовать при достижении растениями высоты 10–15 см. Для зимнего потребления растения выкапывают и отделяют корни от листьев.

Листья хранят в подвалах при температуре 0–1°, свободно складывая их в полиэтиленовые мешки, которые оставляют незавязанными. Листья при таком хранении годны к употреблению в зимнее время в течение 3 месяцев, а в летнее время до 15 дней. Так же можно хранить и корнеплоды.

Хранить листья и корнеплоды можно и пересыпая их песком, при такой же температуре.

Пастернак используют для приправ, а также в консервной и фармацевтической промышленностях. Превосходит морковь по содержанию питательных веществ. До введения в России культуры картофеля широко использовался в пищу, а также для кормления скота.

Пастернак — одно из наиболее холодостойких растений. Всходы выдерживают заморозки до -2–5°, а взрослые растения до —8°.

Подготовка семян и агротехника аналогичны применяемой при выращивании моркови.

Семена высевают в три срока: рано весной — одновременно с морковью, летом — как пожнивную культуру и поздно осенью — как подзимнюю.

Для получения крупных плотных корнеплодов его высевают с междурядьями 30 см, конечное расстояние между растениями — 6 см. Особенно тщательно нужно следить за влажностью почвы, при ее пересыхании пастернак склонен к стрелкованию.

Следует иметь в виду, что в жаркие солнечные дни листья пастернака выделяют эфирные масла, которые, попадая на кожу человека, могут вызвать ожоги. Поэтому уходные работы лучше всего проводить утром и вечером.

Уборку пастернака производят поздно осенью, перед замерзанием почвы. Для выкопки, во избежание травмирования корнеплодов, лучше всего использовать садовые вилы. Корнеплоды освобождают от листьев, которые непригодны в пищу, срезая их на уровне головки. Хранят их при температуре 0–1°.

Сельдерей — ценная пряная овощная культура. Листья используют в свежем виде, а корнеплоды в тушеном. И листья и корнеплоды используют в качестве приправы при солении мариновании и консервировании овощей. По вкусу он напоминает петрушку, но острее и душистее ее.

В культуру введен в глубокой древности и широко использовался как лекарственное растение. Народная медицина рекомендует сгущенный сок корнеплодов с сахаром против кашля. Сельдерею приписывают благоприятное действие при подагре, ревматизме, воспалении легких и при слоновости. Сельдерей оказывает мочегонное действие, очищает кровь, возбуждает аппетит, способствует пищеварению и укрепляет нервную систему.

Существует три разновидности сельдерея — корневой, черешковый и листовой. Наибольшее распространение имеет корневой сельдерей (рис. 7).

Рис. 7. Сельдерей. а — корневой; б — черешковый.

Во многих зонах, в том числе и Ростовской области, районирован сорт Яблочный. Это скороспелый урожайный сорт с белой мякостью, корнеплоды округлой формы.

Лучше всего удается на плодородных огородных почвах, хорошо обеспеченных влагой. Вегетационный период 140–180 дней, поэтому его лучше выращивать из рассады. Выращивать сельдерей можно на полузатененных участках, однако в закрытых местах растения легко поражаются грибными болезнями.

Лучшими предшественниками сельдерея являются культуры, под которые вносят большие дозы навоза и других органических удобрений.

При подготовке почвы под сельдерей также можно вносить умеренные дозы навоза, но нельзя этого делать непосредственно при посадке, так как это способствует поражению его листьев и корнеплодов болезнями.

Сажают рассаду в конце апреля — начале мая, когда минует угроза утренних заморозков, так как молодые растения очень чувствительны к ним и к длительному похолоданию.

Сажают сельдерей рядовым способом с расстояниями между рядами 40 см и 10–15 см между растениями в ряду. При посадке рассады нужно следить, чтобы верхушечная почка не была засыпана почвой.

Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки. Когда растения приживутся и начинают трогаться в рост, во время интенсивного роста листьев проводят вторую подкормку и при формировании корнеплода — третью. При этом вносят 10–15 г мочевины, столько же хлористого калия и 40–50 г суперфосфата на 1 м2. Все это предварительно растворяют в воде. Хорошие результаты дает и подкормка органическими удобрениями: навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:5, или птичьим пометом (1:10). На 1 м2 вносят из лейки 1 л такого раствора.

Корнеплоды сельдерея продолжают рост до октября месяца и уборку его производят перед наступлением сильных заморозков — в конце октября — ноябре. До массовой уборки можно выборочно использовать растения, прореживая его через одно растение. Выкапывать корнеплоды нужно осторожно, лучше всего вилами, не травмируя и не придавливая их. Листья обламывают (а не срезают) сразу же, оставляя три-четыре сердцевинных листа. Для использования в пищу их высушивают или используют в свежем виде для консервирования. Корнеплоды закладывают на хранение.

Редис. Одно из наиболее рано созревающих овощных растений. В корнеплодах редиса содержится много минеральных солей, витамина С, ценных химических соединений и ферментов, способствующих обмену веществ и улучшению пищеварения.

Растения редиса очень холодостойкие, начинают прорастать при 2–3°, хорошо развиваются при 10–12°. Всходы и взрослые растения выдерживают заморозки до 3–5°.

В южных и юго-западных районах области его можно высевать в середине марта, а в остальных в конце марта — первой декаде апреля. При запаздывании с посевом молодым всходам сильно вредит земляная блоха.

По области районированы сорта Круглый красный с белым кончиком, Розово-красный с белым кончиком. На приусадебных участках выращивают и ряд других сортов.

Наряду с выращиванием в открытом грунте значительное количество редиса выращивают под стеклом и пленкой.

Для более длительного потребления его высевают несколько раз с интервалами в две-три недели.

Для возделывания редиса наиболее пригодны плодородные рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, после огурцов, капусты, картофеля, под которые вносили органические удобрения.

Подготовку почвы под редис начинают еще с осени. При ее перекопке под лопату вносят перегной или хорошо разложившийся компост (0,5 ведра на 1 м2), 40–60 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. После перекопки участок выравнивают граблями. Весной, как только почва оттает на 3–4 см, производят посев. Сеют семена в бороздки, сделанные маркером. Расстояние между рядами 8–10 см, расстояние между семенами 1–2 см. Нужно тщательно следить за равномерностью посева. Глубина заделки семян 1,5–2 см.

Уход за редисом заключается в прополках, рыхлении, подкормках, поливах и прореживании. Нельзя опаздывать с прореживанием, растения оставляют на расстоянии 2–3 см друг от друга.

Уборку проводят выборочно по мере созревания. Первые корнеплоды созревают через 30–35 дней после посева.

Редька, как и редис, — холодостойкое и быстросозревающее растение. В корнеплоде содержится много полезных минеральных солей и витамина С. Она широко используется в сыром виде как пищевой продукт, усиливающий секрецию пищеварительных желез. Она очень полезна всем практически здоровым людям.

Для весеннего посева наиболее широко распространен сорт Одесская. От посева до потребительской спелости проходит 35–42 дня. Выращивается для летнего потребления, высевают в конце марта — начале апреля.

Зимние сорта редьки Зимняя округлая белая и Зимняя округлая черная имеют более продолжительный вегетационный период (100–110 дней). Их можно высевать пожнивно. Их выращивают для осенне-зимнего потребления.

Предшественниками редьки могут быть все овощные культуры, за исключением крестоцветных (капуста, репа, редис, редька). Сеют ее рядовым способом с междурядьями 30–40 см, окончательное расстояние в рядах для ранних сортов 6–8 см, для поздних 12–15 см. Семена заделывают на глубину 1–2 см.

Уход за редькой такой же, как и за другими корнеплодами. Применять для подкормки растений органические удобрения не следует, так как они снижают лежкость и качество корнеплодов.

Репа и брюква, в прошлом, до введения в культуру ряда новых овощных культур, репа являлась одним из основных овощей и ее употребляли в различных видах. В настоящее время она незаслуженно забыта и занимает незначительные площади, и теперь чаще всего ее можно встретить только на приусадебных участках.

Корнеплоды этих культур богаты витаминами, минеральными солями и другими питательными веществами. Используются как в сыром виде, так и после кулинарной обработки. В Японии, Канаде, Индии в пищу используют также и листья репы. Из них готовят салаты и супы. Наиболее широко распространенный сорт репы — Петровская, брюквы — Красносельская.

Требования к почве и агротехнике такие же, как у редьки и редиса.

Репу и брюкву необходимо вовремя убирать, так как переросшие корнеплоды теряют свои качества: репа должна иметь в диаметре 5–8, а брюква — 8–10 см. Не следует допускать повреждения корнеплодов заморозками.

При их хранении поддерживают температуру 0–1, влажность — до 95 %.

Свекла (сем. маревых). Двухлетнее растение, в первый год образует корнеплод и розетку листьев. Корнеплод содержит сахар, белок, органические кислоты, клетчатку, минеральные соли, жиры, витамины.

В пищу употребляются корнеплоды, черешки и листья свеклы. Свекла и приготовленный из нее сок применяется для предупреждения атеросклероза. В домашних условиях из свеклы в вареном и печеном виде приготавливают различные блюда и напитки.

Семена свеклы — соплодия — начинают прорастать при температуре 5°. Всходы и взрослые растения плохо переносят заморозки.

Требования свеклы к факторам роста сравнительно невысокие. Для ее роста и развития благоприятна слабокислая или нейтральная реакция почвенной среды (pH — 6–7). К влажности почвы довольно требовательна, особенно в период прорастания семян, которые имеют очень твердую, долго не разбухающую оболочку.

В связи с этим, чтобы использовать зимние запасы влаги, ее следует высевать довольно рано, вслед за морковью, в первой декаде апреля.

Лучшими сортами столовой свеклы считаются те, у которых корнеплоды темно-красного или фиолетово-красного цвета. По области районированы сорта Донская плоская 367 и Бордо 237.

Агротехника. Лучшие предшественники свеклы — ранний картофель, огурцы, капуста и другие культуры, под которые вносят органические удобрения. Весной, при перекопке участка, вносят 15–20 г аммиачной селитры. 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлористого калия на 1 м2.

На малоплодородных почвах вносят также и органические удобрения — осенью свежий навоз из расчета 4–5 кг, а весной перегной или компост по 2–3 кг на 1 м2.

Как и при посеве других корнеплодов, перед посевом весной участок выравнивают граблями и маркируют. Свеклу сеют рядовым способом при ширине междурядий 15–20 см. Глубина заделки семян 2–3 см. Семена свеклы предварительно намачивают и проращивают (как и морковь). Свеклу можно высаживать и рассадой с 3–4 настоящими листьями, которую высаживают в первой половине апреля. Это значительно ускоряет поступление свежей продукции.

До появления всходов на посевах свеклы проводят рыхление граблями или мотыгами поперек рядков. В дальнейшем нужно систематически проводить рыхление междурядий и прополку.

Так как соплодия свеклы имеют 2–3 ростка, большое значение имеет своевременное прореживание. Первое прореживание проводят после появления 1–2 настоящих листьев, оставляя между растениями 3–4 см, и второе — когда у растений будет по 5–6 листьев и корнеплод достигнет в диаметре 3–5 см на 6–8 см.

Подкормка свеклы в период роста может значительно повысить урожай. Первую подкормку проводят после прореживания растений, при этом вносят в основном азотные удобрения. Вторую подкормку проводят к моменту смыкания ботвы в междурядьях калийно-фосфорными удобрениями.

Убирают свеклу до наступления заморозков, так как выступающие над поверхностью почвы корнеплоды могут вымерзнуть и после этого хуже хранятся. При уборке ботву срезают, оставляя черешки длиной не более 1 см.

 

Семейство пасленовых

К этому семейству относятся такие растения, как помидоры, баклажаны, перцы и ряд других, а также картофель. Несмотря на то, что эти растения введены в культуру в нашей стране сравнительно недавно, они получили очень широкое распространение. На приусадебных участках юга, в том числе и Ростовской области, они занимают одно из главенствующих мест.

Помидоры, или томаты, широко используют в свежем виде, кулинарии, в консервном производстве. Пищевая их ценность обусловливается высоким содержанием полезных для организма человека веществ, таких, как сахара, органические кислоты, минеральные соли, витамины, и др.

Помидоры — требовательные к теплу растения. Оптимальная температура для роста и развития растений 20–25°, при заморозке -1° они погибают. Завязывание плодов и цветение останавливается при температуре ниже 15°. Высокие температуры (выше 35°) также отрицательно сказываются на растениях, так как прекращается опыление цветков.

Помидоры сравнительно засухоустойчивы, они отрицательно реагируют на избыток влаги в почве, однако при значительном дефиците влаги они нуждаются в поливе.

Многолетнее растение помидоров в условиях нашей страны выращивается как однолетнее. Существует большое количество сортов, отличающихся по срокам созревания, вкусовым качествам, крупности и окраске плодов, форме и величине куста и ряду других признаков.

В Ростовской области районированы сорта Титан, Волгоградский 5–95, Утро, Свитанок, Зарница; для консервной промышленности — Новинка Приднестровья, Колокольчик, Факел.

Наряду с районированными сортами на приусадебных участках и коллективных огородах выращивают и ряд других сортов. Особенно популярны высокорослые сорта Де-Барао, Микадо, раннеспелые Киевский 139, Минский ранний, для переработки и консервирования — Волгоградский скороспелый 323, Молдавский ранний, среднеспелый Ракета, позднеспелый высокоурожайный сорт Ермак с дружным созреванием плодов и другие.

Для получения ранней продукции раннеспелые сорта высаживают рассадой, которую выращивают с пикировкой. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов выращивают без пикировки. Среднеспелые и позднеспелые сорта выращивают также и посевом семян в грунт. Выращивание сортов различной спелости и из семян создает непрерывный конвейер поступления плодов с июня по октябрь.

Помидоры размещают на хорошо окультуренных участках с легкими по механическому составу почвами. Предшественниками могут быть любые овощные культуры, за исключением пасленовых.

Подготовку почвы начинают с осени. Участок освобождают от растительных остатков, вносят органические удобрения из расчета 4 кг, суперфосфата 60–80 г, хлористого калия 15–20 г на 1 м2. Азотистые удобрения вносят в качестве подкормки в момент усиленного роста плодов.

Следует учесть, что помидоры очень сильно реагируют на внесение удобрений. Фосфорные и калийные удобрения ускоряют созревание плодов, а избыток азота затягивает созревание.

Для ранней выгонки высаживают рассаду в возрасте 50–60 дней от посева, имеющую 5–7 развитых листьев и бутоны на первой цветочной кисти. В центральной зоне области к высадке приступают в последней пятидневке апреля. При наличии временных укрытий (пленочных туннелей, бумажных колпаков и др.) высаживать рассаду можно на 5–7 дней раньше. Оптимальный срок посева семян в грунт 10–15 апреля, когда температура почвы на глубине заделки семян поднимается выше 10°.

Перед севом семена сортируют: погружают в 5 % раствор поваренной соли, через 10 минут всплывшие семена сливают с водой, а осевшие промывают чистой водой комнатной температуры. Набухшие семена для закалки в течение 10 дней выдерживают при переменных температурах (18–20° в комнате днем, ночью — в холодильнике при температуре — 2–3°).

Высаживают помидоры рядовым способом под шнур. На 1 м2 размещают 4–6 растений, на высокоплодородных почвах гуще, на менее плодородных — реже. Схема посадки 70x50, 60x50 см для высокорослых сортов, 60x35, 70x30 — для низкорослых.

Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листочков, вытянувшуюся — наклонно в борозды глубиной 12–15 см, присыпая почвой часть стебля с 2–3 листьями.

Если почва хорошо подготовлена и рыхлая, лунки делают посадочным колом, рассаду раскладывают в лунки, после чего их заливают водой и, засыпая их почвой, плотно обжимают ее вокруг растения. При таком способе расход воды минимальный — 200–300 см3 на растение. Если нет затруднений с водой, лунки делают лопатой или мотыгой и расходуют на растение 0,5–1 л воды.

Лучше всего высаживать рассаду вечером или в пасмурные дни. Приживаемость в обоих случаях хорошая и в дальнейшем растения могут обходиться без полива. При этом образуются глубокие стержневые корни, которые достают воду из нижних горизонтов почвы.

При частых поливах образуется мочковатая корневая система, в период засухи растения больше страдают, если осуществлять постоянный полив нет возможностей.

При выращивании высокорослых сортов одновременно а посадкой нужно выставлять для каждого растения кольи, и которым и будут подвязывать растения по мере нарастания плодов.

Штамбовые сорта выращивают без подвязки.

При выращивании особо высокорослых и высокоурожайных сортов типа Де-Барао для растений отводят значительно большие площади питания: 1x1 м, 1x0,8 м, лунки делают большие по объему (50x50 см), в центре лунки ставят шесты высотой 4–4,5 м. В каждую лунку вносят перегной или компост, горсть золы, 8–10 г суперфосфата. В каждую лунку, в 20 см от шеста, высаживают по 2–3 растения и сразу же их привязывают к шесту, по мере роста растений их продолжают подвязывать. Размещать такие растения на участке нужно таким образом, чтобы они не затеняли другие растения. С одного такого растения можно получить 8–15 кг плодов.

Через день-два после посадки участок с помидорами рыхлят и растения слегка окучивают. Дальнейший уход за растениями состоит в рыхлении почвы, прополке сорняков, подвязке растений, легком окучивании. Эти работы проводят 2–3 раза за сезон.

По мере подсыханя почвы проводят поливы, промачивая почву на полную глубину пахотного слоя. Поливы лучше делать редкие, но более обильные. В отдельные засушливые годы, каким был, например, 1986 год, поливы нужно проводить обязательно, в более влажные годы, при отсутствии постоянного водоснабжения на участке, как уже было сказано выше, помидоры можно успешно выращивать и без полива.

Особое внимание нужно обратить на борьбу с болезнями и вредителями, в результате поражения которыми теряется значительная часть урожая.

В условиях Северного Кавказа пасынкование и прищипку растений, как правило, не проводят.

В отдельных случаях эти приемы ухода проводят на ранних сортах, для получения сверхранней продукции.

При своевременной посадке и выполнении всех прогрессивных приемов ухода за растениями выборочный сбор плодов на ранних сортах начинают в середине июня, а в начале июля проводят уже массовые сборы. К этому времени начинают уже созревать помидоры и на среднеспелых сортах. Созревание плодов на растениях, высеянных семенами в грунт, начинается во второй половине — конце июля. При уходе за этими посевами необходимо проводить прореживание растений, оставляя к концу прореживания растения на расстоянии 22–25 см друг от друга.

Наилучшими вкусовыми качествами обладают плоды помидоров, убранные в конце полной зрелости. Для приготовления томатного сока, пасты, консервирования уборку производят при полной зрелости плодов. Окончательный сбор урожая нужно произвести до начала первого заморозка, так как уже при температуре -0,5–1° плоды повреждаются.

В отдельные годы в центральных, южных и западных районах области первые заморозки отмечаются в конце октября или даже в начале ноября, но бывают годы с заморозками в середине сентября. Чтобы вовремя убрать помидоры, необходимо следить за долговременным прогнозом погоды. После последнего сбора плодов зрелые идут на потребление в свежем виде, бланшевые — для дозаривания, зеленые — для соления и маринования.

Для того, чтобы растянуть срок потребления свежих плодов, их разбирают по степени зрелости (побелевшие, бурые, розовые) и помещают в прохладное помещение в ящики с соломенной или другой подстилкой, толщиною в один слой.

Баклажаны в нашей зоне являются одним из излюбленных видов овощных культур. Многим они известны под названием синенькие, по цвету зрелых плодов.

Используются главным образом для приготовления различных видов консервов (икра, фаршированные баклажаны).

Используются свежие плоды и для приготовления столовых блюд.

Баклажаны очень богаты калием, в 100 г сырой массы его содержится до 226 миллиграммов. Это позволяет рекомендовать их в рацион питания людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеются данные о том, что потребление баклажанов способствует снижению уровня холестерина в крови.

Таблица 3.

Подкормка овощных культур

К условиям выращивания баклажанов в целом предъявляют такие же требования, как и помидоров, но им нужно несколько больше тепла. Всходы появляются лишь при температуре 15°. При температуре ниже 12° баклажаны приостанавливают рост и заболевают.

Тяжелые сырые почвы, медленно прогреваемые весной, для них совершенно не пригодны. Баклажан также чувствителен к высокой влажности воздуха, которая способствует появлению серой гнили.

К почве и удобрению эта культура предъявляет повышенные требования, и поэтому размещать ее нужно на участке, где с осени были внесены органические удобрения, или после культуры, под которую их вносили ранее. Лучше всего удаются баклажаны после помидоров.

Отрицательно реагируют баклажаны на засоление почвы.

Так как баклажаны имеют длинный вегетационный период, их выращивают главным образом рассадным способом.

По Ростовской области районированы сорта Универсал 3, Донецкий урожайный, Батайский, Алмаз. Любители-овощеводы выращивают и ряд других сортов.

К посадке рассады приступают, когда минует опасность поздних утренних заморозков. При неблагоприятном прогнозе погоды с посадкой лучше задержаться. Начинают посадку рассады в первой декаде мая. Посев семян в грунт проводят 20–25 апреля.

Площадь питания баклажанов 40x50 или 50x50 см, на 1 м2 высаживают 4–5 растений.

При выращивании баклажанов лучше всего использовать горшечную рассаду. Высаживают растения несколько глубже, чем они росли в парниках. Это способствует их большей устойчивости.

Уход за культурой сводится к рыхлению, полке и поливу. Хороший эффект дает мульчирование почвы перепревшим навозом. Это способствует сохранению почвенной влаги и тепла.

Чтобы получить крупные плоды, у баклажанов, растущих кустом, следует оставлять не более четырех стеблей, Все другие стебли удаляют как можно раньше, сразу же после того, как выявятся наиболее быстро развивающиеся стебли.

Необходимо тщательно следить за появлением болезней и вредителей, чтобы вовремя провести защитные мероприятия. Самым опасным вредителем баклажанов является колорадский жук.

Сбор недозрелых плодов начинается с момента приобретения ими характерной для сорта величины и окраски. Затягивать сроки сбора не следует, так как при созревании баклажанов теряются их вкусовые качества. Сбор урожая производят выборочно, по мере его готовности. Плод срывают с растения вместе с чашечкой и частью плодоножки.

Сбор плодов продолжают до первых заморозков. Наполовину созревшие пледы баклажанов солят так же, как и зеленые помидоры, но убирать их нужно до заморозков.

Перец. Эта культура очень распространена на юге нашей страны и пользуется большой популярностью. По вкусу плодов сорта перца делятся на сладкие, идущие в употребление как в свежем виде, так и для различных видов консервирования, и острые, которые употребляются как приправа или как специи при засолке огурцов и помидоров.

По области районированы сладкие перцы Подарок Молдовы и Виктория и острый перец Астраханский А-60.

По требовательности к теплу и другим условиям выращивания он занимает промежуточное место между баклажан и помидорами.

Хорошо удаются перцы на богатых перегноем почвах, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. Основную подготовку и заправку почвы проводят как и для других культур еще с осени.

К высадке рассады приступают, когда минует опасность поздних утренних заморозков (первая декада мая). Высаживают перец рядовым способом при ширине междурядий 60–70 см, расстояние между растениями в ряду для сладкого перца 17–20 см, для острого — 10–15 см.

Методика посадки перца такая же, как и помидоров, так же, как и дальнейший уход за растениями. До начала плодоношения не требуется частых поливов. Их увеличивают после завязывания плодов и в течение всего периода сборов.

Так как у сладкого перца плоды созревают не одновременно, сборы его проводят по мере созревания.

Плоды перца для употребления в свежем виде и для фарширования собирают при светло-зеленой окраске, не допуская покраснения. Острые перцы убирают ярко-красными.

Физалис. В последние годы многие овощеводы-любители все чаще выращивают этот интересный вид пасленовых на своих участках.

Биохимические показатели ставят овощной физалис в ряд полезных пищевых культур. Растения содержат от 6 до 10 % сухого вещества, до 4,5 % сахаров, значительный процент витамина С, микроэлементы, пектиновые вещества. Это единственный овощ, который обладает железирующими свойствами, и поэтому применяется в кондитерской промышленности для конфетных начинок, мармелада, пастилы.

В свежем виде физалис почти не употребляется в пищу. После кратковременной обработки кипятком (3–5 минут) его плоды в небольшом количестве добавляют в салаты, овощные супы, соусы. Из них варят варенье, джем, повидло, цукаты. Особенно хорош физалис в соленом и маринованном виде. Солят и маринуют физалис так же, как огурцы и помидоры, используя те же пряности и рассол.

Плоды физалиса используют в народной медицине. Он полезен при камнях в почках и мочевом пузыре, подагре, суставном ревматизме, при воспалительных заболеваниях почечных лоханок и других болезнях. Для лечебных целей используют свежие плоды, сок, отвар, или настой из высушенных плодов.

Близкий родственник помидоров, он более устойчив к вредителям и болезням, даже к такому заболеванию, как фитофтора. Менее требователен он и к условиям выращивания.

Наиболее распространены сорта Московский ранний, раннеспелый сорт с плодами желтого цвета, весом 50–80 г, Грунтовой грибовский — плоды зеленого цвета весом 40–60 г, среднеспелый, Земляничный — скороспелый сорт с мелкими (5–10 г) кисло-сладкими ярко-желтыми плодами. В результате межвидовой гибридизации получены гибриды с весом плода 70–100 г.

Во избежание переопыления на участке следует выращивать только один сорт овощного мексиканского физалиса, а другой сорт ягодно-земляничный.

Физалис выращивают рассадным способом, а на юге страны и посевом семян в грунт. Высаживать рассаду в грунт можно на 8–10 дней раньше помидоров. Площадь питания для земляничных сортов 60x30 см, для овощных 70x70 см. Глубина посадки — до первых настоящих листьев.

Агротехника физалиса сходна с агротехникой помидоров.

Плоды физалиса обычно готовы к уборке через 40–60 дней при рассадной культуре и 80–90 дней при посеве в грунт. Уборку плодов проводят по мере их созревания, когда они достигают нормального размера и приобретают характерный для сорта цвет, а чехлик начинает подсыхать и плотно облегает плод.

Хранят зрелые плоды с чехликами в сухом помещении, недозревшие можно сохранить до весны при температуре 2–4°. Для быстрого дозревания плодов их переносят в помещение с температурой 25–30°.

 

Тыквенные растения

В семейство тыквенных входят многие культурные растения, имеющие большую хозяйственную и декоративную ценность: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня, люффа и другие.

Огурцы являются одним из наиболее распространенных овощных растений в нашей стране. Их употребляют в пищу в свежем и консервированном виде, солят, маринуют, используют в салатах, окрошках, в супах, рассольниках и других блюдах. Несмотря на то, что в них содержится мало питательных веществ и витаминов, ценность их определяется специфическими вкусовыми качествами, способствующими хорошему усвоению пищи. Кроме того, огурец имеет лечебное значение, поскольку способствует растворению камней в почках, кристаллов мочевой кислоты, устраняет подагрические опухоли, предупреждает развитие атеросклероза.

Огурец является однодомным растением с раздельнополыми цветками. Первыми обычно появляются мужские цветки (пустоцветы), затем женские (завязь). Обычно больше женских цветков бывает на ответвлениях.

Огурец предъявляет повышенное требование к теплу. Оптимальная температура для нормального его роста 25–27°. При температуре ниже 15° развитие растений задерживается, а длительное воздействие температуры 8–10° может привести к их гибели. Наилучшая температура для цветения и оплодотворения 18–21°.

Огурец требователен к влажности воздуха и почвы, в связи с этим в районах недостаточного увлажения его необходимо поливать. Несмотря на то, что эта культура более теневынослива, чем помидоры, она лучше плодоносит в условиях хорошего освещения.

Очень хорошо удается огурец при выращивании его в поймах рек и озер.

Сорта огурцов различаются по скороспелости и различны по их назначению. Самые раннеспелые дают товарную продукцию уже через 40–45 дней после посева. Среднеспелые — через 45–50 дней и позднеспелые через 50–60 дней я более. Плодоношение продолжается 30–40 дней.

По области районированы раннеспелые сорта: гибрид Сигнал 235, Урожайный 86, Кустовой, Конкурент, для выращивания в поймах реки Дон — среднеспелый Бирючекутский 193.

На приусадебных участках выращивают такие раннеспелые сорта: Успех 221, Юбилей, Призыв 238 и другие.

Лучше всего удаются на плодородных легких по механическому составу почвах, хорошо заправленных органическими удобрениями. Хорошими предшественниками огурца являются многолетние или однолетние травы, а также капуста или помидоры, удобренные навозом.

Почву под огурцы готовят с осени, перекапывая ее на глубину пахотного слоя. Весной, после поспевания почвы, участок разравнивают граблями. Перед посевом под лопату вносят органические и минеральные удобрения: 10–15 кг навоза или компоста, 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2.

Семена для посева лучше брать старые (хранившиеся 2–3 года), так как они более урожайны. Они должны быть предварительно отсортированы и откалиброваны. Для посева берут более крупные семена. Более ранний урожай получают при укрытии посевов пленкой до момента появления всходов и при выращивании рассадой.

Посев производят в первой декаде мая, а при временном укрытии — в конце апреля. Посев рядовой. Ширина междурядий для раннеспелых сортов 70 см, для средне- и позднеспелых — 90 см.

Глубина посева 1,5–2 см, расстояние между семенами 3–5 см. Если почва недостаточно влажная, посевы поливают (10 л на 1 м2).

До появления всходов проводят рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков.

После появления у огурцов первых настоящих листьев проводят прореживание. У раннеспелых сортов расстояние между растениями должно быть 8–10 см, у поздних — 12–15 см.

Для ускорения плодоношения поздних сортов производят прищипку точки роста над 4 или 5 листом.

После прореживания производят подкормку растений органическими и минеральными удобрениями, разведенными в воде, с последующим рыхлением междурядий и легким окучиванием растений.

Это способствует образованию придаточных корней, усиливающих питание растений.

При сухой жаркой погоде необходимо производить полив. При этом нужно помнить, что огурцы нельзя поливать холодной водопроводной водой. Разница в температурах воды и почвы приводит к задержке роста растений. Полив лучше всего делать дождевой водой, для чего на участке должны быть емкости для сбора дождевой воды.

Для предупреждения заболевания растений грибными болезнями необходимо до начала плодоношения опрыскивать огурцы бордосской жидкостью (2–3 раза). Отдельные заболевшие растения следует уничтожать.

Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, так кап задержка с уборкой задерживает рост других плодов. В июле, когда плодоношение усиливается, сбор производят через каждые 1–2 дня. При сборе урожая огурцов плоды нужно срезать ножом, при обрывании плодов растения могут повреждаться, что приводит к задержке роста. Нужно также стараться не наступать на стебли.

При сборе урожая нужно собирать не только товарные плоды, но и все больные плоды, переросшие желтяки, «крючки», так как они истощают растение и задерживают образование новых завязей.

Тыквы также распространены повсеместно. В плодах столовой тыквы содержится 6,2 % углеводов, в том числе 5 % сахара, очень мало органических кислот и незначительное количество клетчатки (0,7 %). Это обусловливает применение тыквы в лечебном питании при хроническом воспалении желудка, хроническом воспалении желчного пузыря, печени.

Пектина в тыкве содержится больше, чем в яблоках и свекле (5–12 %). Он способствует адсорбции токсических веществ, а также усиливает выведение холестерина из организма. Незначительное содержание в тыкве солей натрия дает возможность успешно использовать ее в пище при заболевании сердечно-сосудистой системы в качестве активного мочегонного средства.

Употребляют тыкву тушеную, в виде пюре, каш и супов, в сочетании с различными крупами и овощами, в пареном виде и в виде оладий.

Высокопитательны также и семена тыквы. В них содержится до 50 % растительного масла, много, белка. Семена применяются как средство против глистов.

Тыква растет на любых почвах, если в них содержится достаточное количество питательных веществ. Она хорошо удается и в затененных и в солнечных местах.

Тыква требовательна к теплу, при утренних заморозках -1° она погибает. Среди бахчевых культур тыква наиболее влаголюбива и менее засухоустойчива, сравнительно неплохо переносит близкое залегание грунтовых вод и в засушливые года на таких участках дает высокие урожаи.

Хорошими предшественниками тыквы являются картофель, помидоры, капуста.

По области районированы сорта Миндальная 35, Донская. На приусадебных участках широко распространены раннеспелый сорт Бирючекутская 27 и среднеспелые Мозолеевская и Волжская серая.

Осенняя и весенняя обработка почвы такая же, как и под другие тыквенные культуры.

Самые высокие урожаи в Ростовской области дает при посеве в третьей декаде апреля. При теплой весне к посеву приступают 15–18 апреля. Семена высевают в лунки по 3–5 штук. Площадь питания 2x2 м. Семена крупноплодных тыкв заделывают не глубину 10–12 см, мускатных 8–10 см.

В каждую лунку вносят 7–9 г суперфосфата, тщательно перемешивая его с почвой.

При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание, окончательную прорывку проводят при 3–4 настоящих листьях, оставляя в лунке по одному растению. Дальнейший уход состоит в прополке и рыхлении почвы.

К уборке плодов приступают при усыхании и опробковении плодоножки, а также при хорошо обозначенном характерном рисунке.

Убрать плоды тыквы нужно до первых заморозков, так как даже слегка подмороженные тыквы не могут храниться а быстро загнивают. В местах хранения нужно вести борьбу с мышами, они очень охотно поедают семена тыквы.

Кабачки, или кустовая тыква. К ним относятся все виды тыкв, плоды которых используются в очень молодом состоянии, иногда еще в стадии завязи. Их употребляют в печеном, жареном, фаршированном виде, для приготовления икры, салатов и т. д. Некоторые из них довольно вкусны и в сыром виде. В плодах кабачков содержится относительно большое количество сухих веществ (4–8 %).

Наиболее распространен раннеспелый сорт Грибовский 37. Для выращивания на индивидуальных огородах перспективен новый сорт Цукеша.

Растут кабачки в форме куста, длина кабачков не превышает 30–40 см. Выращивание кабачков не представляет больших трудностей. Растения выносливы к воздушной и почвенной засухе, теплолюбивые, не переносят даже слабых заморозков.

Агротехника как и при выращивании огурцов.

Уборку плодов проводят, когда их длина не превышает 15–20 см, переросшие плоды теряют свои вкусовые качества.

В последние годы у любителей-овощеводов все большую популярность приобретают кабачки — цуккини. Они весьма урожайны. Привлекательна окраска цуккини: от изумрудно-зеленой до золотисто-желтой.

При всех видах переработки он вкусен и приятен.

Удачный набор легко растворимых углеводов, наличие в свежих и переработанных плодах витамина С и каротина делает его очень полезным детям и людям пожилого возраста (сорт Цукеша).

Патиссоны (тарелочная тыква) имеют очень оригинальную сплюснутую форму. Его плоды ценятся за высокие вкусовые, диетические и лечебные свойства. В них содержатся легкоусвояемые углеводы, витамины, комплекс минеральных солей и ценные ферменты.

Молодые плоды употребляют в пищу в отварном и фаршированном виде. Плоды патиссонов консервируют, маринуют или солят, получая продукт, имеющий приятный вкус консервированных белых грибов.

Наиболее распространен скороспелый сорт Белые 13.

Агротехника аналогична другим тыквенным растениям. Плоды патиссонов убирают в возрасте 3–5 дней после завязывания, при достижении в диаметре 5–7 см. При благоприятных условиях плоды быстро формируются и во избежание их перерастания необходимо собирать их ежедневно.

Убирают их осторожно, стараясь не повредить нижнюю кожицу плода.

 

Бахчевые

Арбузы очень распространены на юге нашей страны. Зрелые плоды арбуза не оставляют никого равнодушными. Мякоть плодов содержит 5,5–10,6 % сахаров (0,4–5,4 % сахарозы, 1,15–4,64 % фруктозы и 1,08–2,76 % глюкозы).

Больше всего используется в сыром виде. Широко применяется переработка на арбузный «мед» (нардек, бекмез) путем вываривания сока до консистенции меда содержащего в таком виде 60–80 % сахара. Семена используются для получения масла (25–35 %), корки плодов идут на приготовление цукатов и варенья. Большой популярностью пользуются соленые арбузы.

Мякоть арбузов имеет важное диетическое и лекарственное значение, особенно как мочегонное средство.

В Ростовской области рекомендуются для выращивания раннеспелый сорт Роза юго-востока, среднеспелый — Десертный 83, среднепоздний — Мелитопольский 142.

На приусадебных участках широко распространен очень скороспелый сорт Огонек. Очень перспективен скороспелый сотр Лучезарный (от скрещивания американского ультраскороспелого сорта Арикаро со среднеспелым Десертным 83, плоды которого созревают через 70–75 дней после всходов) сорт этот высокоустойчив к воздушной засухе, жаре, низким температурам и болезням, а также гибриды 203 и 244.

Для возделывания арбуза наиболее пригодны легкие песчаные и супесчаные черноземы, менее благоприятны суглинистые почвы. Размещать арбузы лучше всего на южных и юго-западных склонах, после бобовых, лука, капусты корнеплодов. Нельзя размещать арбузы, где в предыдущие 2–3 года выращивали тыквенные культуры.

Осенью и весной почву готовят как и под другие тыквенные культуры.

Для повышения урожая семена перед посевом замачивают и выдерживают при температуре 35–40° в течение 35 суток. Эффективно также солнечное прогревание в течение 7–10 дней.

К посеву приступают после прогрева почвы на глубину заделки семян до 12–14°. Для центральной части Ростовской области это конец апреля — первая декада мая. Заделывают семена мелкосеменных сортов на глубину 3–4 см, крупносеменных — 4–6 см. Оптимальная площадь питания для среднеплетистых сортов арбуза 1x1 м2, длинноплетистых — 1,5x1,5 м2.

После окончательной прорывки в лунке оставляют по одному растению.

Широко практикуется и рассадный способ выращивания арбузов. Это позволяет ускорить начало созревания арбузов на 7–10 дней. Ускоряет всходы и развитие растений и укрытие лунок.

До смыкания растений почву нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Во избежание переворачивания плетей ветром их нужно уложить в небольшие канавки и присыпать сырой почвой, это способствует образованию дополнительных корней.

При необходимости проводить все необходимые мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями.

Для повышения урожайности арбуза полезно проводить искусственное опыление. Для этого только что распустившийся мужской цветок с удаленными лепестками вкладывают в женский так, чтобы тычинки соприкасались с рыльцем. Опылять цветки лучше всего утром — с 7 до 9 часов 30 минут.

Хорошие результаты получают при подкормке арбузов. Первую подкормку дают в фазе 3–5 настоящих листьев, вторую — в начале образования стеблей.

Арбузы убирают по мере их созревания, зрелость плодов определяют по целому ряду признаков. При ударе плодов пальцем звук бывает глухой, усик у плодоножки и она сама засыхают, зрелый плод приобретает особый блеск, ясность рисунка коры. Вначале созревает первая завязь, ее и убирают в первую очередь, чтобы не ошибиться, на ней делают пометки. Для того, чтобы продлить срок употребления свежих арбузов, их закладывают на хранение.

Для этой цели лучше всего подходит сорт Мелитопольский. На арбузах, оставляемых на хранение, плодоножки не обрывают. Хранят их в прохладном помещении, которое хорошо вентилируется, при температуре 3–4°. Плоды укладывают на слой сухих опилок, древесных стружек или соломы в один ряд так, чтобы плоды не соприкасались друг с другом.

Дыни как и арбузы обладают многими полезными свойствами. Они содержат в большом количестве легкоусвояемые углеводы (сахара), витамин С, каротин, В них также имеются и щелочные вещества, клетчатка, благоприятно влияющая на жизнедеятельность полезной кишечной флоры. В дынях содержится железа в 17 раз больше, чем в молоке, и в два раза больше, чем в курином мясе, а, как известно, железо играет важную роль в кроветворении, а также в окислительных процессах и процессах роста.

В Ростовской области районированы сорта Казачка 244, Колхозница 749/753 и Янтарная. На приусадебных участках выращивается и ряд других сортов.

По требованию к почве и приемам возделывания дыни мало чем отличаются от арбузов, но они более требовательны к теплу, чем огурцы, и в то же время менее требовательны к влажности воздуха. Наиболее благоприятная температура для роста и развития дыни днем в пределах 20–25 и ночью — не ниже 16°.

Дыня образует плоды только на побегах второго порядка, поэтому главный побег прищипывают над пятым листом. Образующиеся при этом побеги (первого порядка) прищипывают над третьим листом. В дальнейшем после того, как завязи достигнут величины грецкого ореха, производят прищипку над одним или двумя листами выше плода.

Дыня хорошо реагируют на дополнительное опыление, особенно когда лет насекомых ограничен.

На каждом растении дыни оставляют только 4–5 плодов. Только в этом случае можно получить хорошие крупные плоды.

Во избежание загнивания плодов под них кладут небольшие доски или стекла. Время от времени плоды поворачивают, чтобы они имели правильную форму и равномерную окраску.

Спелость плода узнают по сильному аромату и по образованию трещины вокруг плодоножки.

Уборку производят выборочно, хранить дыни можно только в подвешенном состоянии.

 

Луковичные

Луковичные растения, которые выращиваются уже в течение тысячелетий, отличаются острым вкусом и особым запахом, что объясняется присутствием в них серосодержащих эфирных масел.

Луки имеют очень большое пищевое значение и по своей питательности и витаминозности стоят выше других овощей. Как приправа лук улучшает вкус пищи, способствует ее лучшему перевариванию и усвоению.

Характерной особенностью луковичных растений является образование луковицы.

Лук репчатый богат питательными веществами. Он содержит 13–20 % сухого вещества, в том числе 10–12 % сахара, 25–30 мг% витамина С, а также и другие вещества, имеющие важное значение в питании человека.

Лук — холодостойкое растение. Семена его начинают прорастать при 5–6°. Всходы переносят пониженные температуры и заморозки, луковицы могут перезимовывать в почве.

В Ростовской области лук репчатый выращивается в основном как однолетняя культура посевом семян в грунт и частично как двухлетняя культура при выгонке на перо. В настоящее время районированы сорта Каба, Испанский 313 Краснодарский Г-35, Луганский.

В первый период своего роста, особенно при прорастании, он требователен к наличию влаги в почве, в связи с чем семена нужно высевать по возможности раньше, в первой декаде апреля.

Лучше всего лук удается на легких по механическому составу почвах, хорошо обработанных с осени и заправленных органическими и минеральными удобрениями. Легко заплывающие и образующие корку тяжелые суглинистые почвы, так же как и очень легкие болотистые, без их улучшения непригодны для культуры лука.

Для ускорения появления всходов семена проращивают до тех пор, пока часть не начнет прорастать. Перед посевом семена подсушивают до сыпучести.

На выравненном граблями участке делают бороздки глубиной 2 см на расстоянии 25–30 см друг от друга. Дно бороздок уплотняют ребром доски.

Для более равномерного высева семена смешивают с песком или опудривают мелом, зубным порошком, чтобы можно было следить за размещением семян в бороздке. Семена размещают на расстоянии 1,5–2,5 см одно от другого, заделывают их слоем почвы в 1–1,5 см и сверху мульчируют перегноем.

Всходы лука появляются на 12–15-й день после посева. До появления всходов участок осторожно рыхлят поперек бороздок, удаляя при этом все сорняки. В дальнейшем рыхление и прополку повторяют несколько раз, так как в начале своего развития лук может быть забит сорняками.

Прорывку лука проводят два раза: 1-ю (на расстоянии 3–4 см) через месяц после появления всходов, в фазе 2–3 листочков, 2-ю (на расстоянии 6–8 см) через 60–70 дней.

Для лучшего роста и развития лука проводят подкормки органическими и минеральными удобрениями. Первую подкормку производят при образовании 2–3 листа навозной жижей (1:15) или раствором птичьего помета (1:10) с добавлением суперфосфата.

Для последующих подкормок используют минеральные удобрения, главным образом фосфорно-калийные.

Уборку урожая проводят в августе. К этому времени ботва у лука желтеет, шейка и верхние чешуи луковиц подсыхают. При уборке обрезают ботву, оставляя шейку высотой не менее 3–4 см. Подсушивать лук можно непосредственно на грядах.

Лук-порей. Луковицу и отбеленные стебли используют в пищу в вареном виде ив качестве приправы к супам и салатам. Из всех видов лука он обладает самым приятным слабоострым вкусом. Лук-порей содержит довольно много солей калия. Его рекомендуют применять больным с отложением солей, ожирением, почечно-каменной болезнью.

Наиболее распространены скороспелый сорт Карантанский и позднеспелый Болгарский (рис. 8).

Рис 8. Лук-порей Карантанский.

Лук-порей требует глубокой, богатой питательными элементами почвы с достаточно высоким содержанием влаги, имеющей нейтральную реакцию почвенного раствора. На любом хорошо ухоженном садово-огородном участке можно создать условия для выращивания этого растения. Требования лука-порея к теплу невысокие.

Выращивать эту культуру можно рассадным способом и посевом семян в грунт. При ранневесеннем посеве (конец марта) урожай собирают поздней осенью, а при летнем (июль, август) — весной и ранней осенью следующего года.

Лук-батун и шнитт-лук относятся к многолетним растениям. В пищу у них идут листья, которые начинают быстро отрастать ранней весной и годны к употреблению гораздо раньше, чем репчатый лук. Шнитт-лук отличается более нежным и тонким пером, содержит витамин С. Лук-батун хорошо усваивается организмом.

Эти сорта лука как многолетники выводятся на отдельный участок, почва которого должна быть хорошо удобрена. Сеют их рано весной или в июле.

Рис. 9. Лук-батун.

Лук-шалот значительно зимостойкий, выдерживает морозы — 4–5°. В первый год выращивают из семян. При этом в гнезде вырастают 4–6 мелких луковиц. Затем размножение ведется вегетативно: путем деления гнезд на мелкие луковицы. Сроки посадки осенью — конец октября, весной — в конце марта. Лук готов к уборке на перо (при высоте пера 20–22 см) в конце апреля.

Чеснок. Употребляется в пищу в свежем виде и как приправа при солке огурцов, помидоров, консервации, в колбасном производстве.

В чесноке значительно больше, чем в луке, растворимых сухих веществ и витамина С. Входящие в его состав эфирные масла придают ему специфический запах. В чесноке имеются вещества, обладающие сильными фитонцидными (бактерицидными) свойствами. Эти вещества подавляют некоторые гнилостные микроорганизмы при солении и квашении овощей.

Все сорта чеснока делятся на две группы: стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Стрелкующиеся сорта дают стрелку высотой 1–1,3 м с соцветием. Они пригодны только для подзимней посадки. Нестрелкующиеся сорта имеют озимые и яровые формы, последние по урожаю уступают озимым, но обладают способностью длительно храниться.

Для весенней посадки используют озимые и яровые формы. На индивидуальных огородах выращивают в основном местные сорта, которые имеются в каждой зоне. Для Ростовской области это Нижне-Манычский, Егорлыкский. Лучшими селекционными сортами стрелкующегося чеснока являются Юбилейный. Грибовский, Полет, Отрадненский; ярового нестрелкующегося — Московский.

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники огурцы, кабачки, капуста, под которые вносили органические удобрения.

Весной чеснок высаживают сразу после оттаивания почвы (во второй половине марта) с расстоянием между рядами 20–25 см и 5–6 см в ряду. Глубина посадки 2–3 см. Для посадки отбирают крупные и средние зубки.

Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев.

 

Листовые овощи

В эту группу входят овощные культуры, у которых в пищу используется листовая масса. В большинстве своем они имеют короткий вегетационный период и поэтому их можно выращивать несколько раз подряд или в качестве предшествующей или последующей культуры. Все они очень богаты витаминами и минеральными веществами.

Салат — однолетнее холодостойкое растение. Семена прорастают при 4–5°, всходы переносят заморозки до -2°, а взрослые растения до -6°. Оптимальная температура для роста и развития этой культуры 15–20°.

Салат подразделяется на три группы: кочанный, листовой и салат-ромен.

Лучшие сорта кочанного салата Майский и Берлинский желтый, листового — Московский парниковый.

Семена высевают рано весной, как только поспеет почва, рядовым способом с расстоянием 15–20 см ряд от ряда. Глубина заделки семян 0,5–1 см. Расстояние между семенами 2–3 см. По мере роста растений их прореживают и используют в пищу, доводя расстояния между растениями листового салата 6–8 см, кочанного — 10–15 см.

Для получения ранней продукции салат сеют под зиму или выращивают рассадным способом.

Уборку урожая проводят, когда растения сформируют типичную для сорта розетку, но не позже начала выбрасывания первых стрелок. Кочанный салат убирают по мере образования плотных кочанов.

Кресс-салат — однолетнее растение. Прорастает быстро, всходит через 1–2 дня после посева и быстро растет.

Имеет острый вкус. Это объясняется наличием в нем содержащих серу эфирных масел. Используется в основном для салатов, является также и хорошей приправой.

Его выращивают в открытом грунте, а зимой даже на кухне или другом помещении.

К климату, почве, свету, а также и удобрениям не предъявляет особых требований. В открытом грунте посевы можно производить через каждые 14–15 дней, так как при быстром росте он зацветает через 20–25 дней.

В тенистых местах кресс-салат меньше стрелкуется. Сеют его рядовым способом с междурядьями 15 см.

Убирают его при высоте растений 6 см, срезая листья ножницами.

Шпинат — однолетнее травянистое растение. Этот овощ дает ценный питательный продукт, богатый белками, железом и витаминами. В пищу употребляются листья в отваренном и протертом виде и как суповой овощ.

Наиболее распространенные сорта Исполинский и Викторин.

Шпинат — холодостойкое растение. Семена его прорастают при температуре 4°. Оптимальная температура для роста и развития 14–16°. Поспевает через 30–45 дней после посева.

Шпинат требователен к плодородию почвы, к влаге, отзывчив на удобрения и полив. Может расти и в полузатененных местах. Плохо удается на кислых почвах.

Семена высевают в самые ранние сроки (конец марта) рядовым способом, расстояние между рядами 20–25 см, глубина заделки семян не более 1–2 см.

Выращивается в основном как промежуточная культура.

 

Многолетние овощи

Наиболее распространенные из них — ревень, щавель, спаржа и хрен. Многолетние овощные культуры дают самую раннюю продукцию. Для них отводятся наиболее теплые, защищенные от холодных ветров места, которые рано освобождаются от снега и быстро прогреваются.

При подготовке участка под многолетние культуры его перекапывают значительно глубже (на два штыка) и вносят повышенные дозы органических удобрений (10–15 кг на 1 м2).

Щавель. В пищу используются листья, которые идут на приготовление зеленых щей и соусов. В консервной промышленности из щавеля изготавливают пюре.

При старении листьев, особенно к моменту выбрасывания цветоносов, в них накапливается большое количество щавелевой кислоты. Поэтому использовать щавель можно только в молодом возрасте. Меньше щавелевой кислоты содержат культурные сорта.

Наиболее распространенные сорта Бельвильский и Широколистный.

Высевают щавель рано весной или в середине лета. Наибольший урожай дает на 2–3-й годы. Посев рядовой с междурядьями 40–50 см. Хорошо развивается в условиях небольшого затенения.

Уход заключается в рыхлении почвы и уничтожении сорняков. Для предупреждения истощения корневищ стрелки нужно скашивать (в июне).

Ревень. Культура его на одном месте продолжается 15–20 лет. В пищу употребляются черешки листьев. Из них приготавливают кисель, варенье, а также мармелад, цукаты и другие кондитерские изделия.

По химическому составу и питательным достоинствам он приближается к яблокам. В черешках содержатся органические кислоты (1–2,5 %), пектиновые вещества (1–1,5 %), витамины и минеральные соли кальция, очень полезные для организма человека.

Черешки в пищу нужно употреблять в молодом возрасте так как со временем, как и у щавеля, в них накапливается большое количество щавелевой кислоты.

На индивидуальном огороде рекомендуется выращивать ревень двух сортов, отличающихся по срокам созревания (раньше и позднее) и по окраске черенков (зеленочерешковые и красночерешковые). К ранним сортам относятся Московский 42, Виктория и Тукумский 5; к поздним — Огрский 13 (рис. 10).

Рис. 10. Ревень сорт Виктория.

Размножается ревень посевом семян и делением корневищ. При вегетационном размножении отобранные кусты выкапываются рано весной и корневища делят на части (разрезая ножом) так, чтобы каждая имела по 1–2 ростовых почки с корнем.

При посадке почва должна быть плотно прижата к корням, а верхушечная почка прикрыта землей не более чем на 1–2 см. Посадку ревеня проводят под лопату в лунки с площадью питания 100x80 см.

На второй год, когда у ревеня появляются цветочные стебли, их нужно срезать во избежание истощения растений.

Сбор урожая следует начинать со второго года жизни. Срезают черешки, когда толщина их будет не менее 1,5 см, а длина не менее 25–30 см. В течение лета проводят несколько сборов. Чтобы не слишком истощать растения и не вызвать их гибель, следует при каждом сборе оставлять на растении примерно половину листьев. Только с помощью оставленных листьев растение может постоянно образовывать новые. За 1,5–2 месяца до окончания вегетации (в сентябре) срез черешков прекращают, чтобы растения окрепли и запасли питательные вещества для перезимовки.

Хрен — свежие корневища, используют для приготовления приправы, листья — как пряность при засоле и мариновании овощей.

В корнях содержится гликозид синигрин, растворимый в воде и спирте. Наличие аллилового горчичного масла обусловливает острый запах хрена и его специфический вкус. Он усиливает секрецию желудочно-кишечного тракта, желчеотделение, повышает аппетит. В корнях содержится также большое количество витамина С (до 100 мг в 100 г сырой массы).

Посадку хрена проводят в марте кусками корней длиной 15–30 см, которые заготавливают осенью при уборке и храпят их в подвале.

Перед посадкой отрезки корней тщательно очищают от мелких боковых корней. Только из хорошо очищенных корней получаются толстые корни.

Сажают корневые черешки наклонно, под углом 30°, на глубину 15–20 см, верхняя часть корня должна быть на 2–3 см ниже уровня почвы. Лунку делают посадочным колышком, почву после посадки уплотняют ногами.

Из образующихся после укоренения облиственных побегов оставляют только самые мощные. Через несколько недель после посадки на каждом черенке образуется множество побегов. Наиболее слабые удаляют как можно быстрее. Это способствует более сильному росту оставшихся, благодаря чему лучше растут и подземные части.

Осенью корневища хрена выкапывают, связывают в пучки и прикапывают тут же на огороде или хранят в погребе во влажном песке.

При высадке хрена нужно следить за правильной ориентацией черенков в отношении морфологически верхней и нижней частей.

Спаржа — перекрестноопыляющееся двудомное растение (рис. 11) (имеет мужские и женские экземпляры).

Рис. 11. Спаржа.

Пищевым продуктом у спаржи являются молодые стеблевые побеги. Этот овощ очень популярен в большинстве европейских стран.

Спаржа славится питательным белком. Ее добавляют в супы, салаты, солят, маринуют, отваривают в подсоленной воде и затем обжаривают в сухарях, как цветную капусту. Свежие побеги хранят в темноте на льду или в холодильниках до четырех месяцев.

Отвары спаржи применяются при различного происхождения циститах, пиелонефритах и мочекаменной болезни. При подагре, отложении солей, желчекаменной болезни применяют в пищу в виде отваров из корневищ.

Размножается спаржа семенами и корневищами. При размножении семенами сначала выращивают рассаду. Перезимовавшую рассаду рано весной выкапывают для высадки.

Наиболее распространена посадка спаржи канавным способом, в борозды глубиной 35 см и шириной 45 см. В борозды закладывают слой перепревшего навоза в 20 см, его покрывают слоем перегноя (10 см). Высаживают рассаду с промежутками 35–50 см и засыпают слоем земли в 5 см.

В некоторых местах рассаду сажают гнездовым способом.

В первые два года уход заключается в рыхлении, полке, подкормке азотными удобрениями (20–30 г на 1 м2).

Урожай начинают убирать с третьего года. Весной спаржу присыпают землей, взятой с междурядий, слоем 20 см. Это необходимо для получения длинных белых побегов. Слой почвы над корневищами не должен превышать 30–35 см.

Как товарный овощ идут только подземные белые побеги. Сочные побеги лучше убирать сразу, как только они достигнут поверхности почвы. Нужно не пропустить этот момент. Сбор спаржи производят ежедневно и даже два раза в день. Перед срезанием каждый побег нужно осторожно полностью откопать руками, стараясь не повредить верхушки соседних еще не развитых побегов, и срезать острым ножом у самого основания. После срезки каждого побега насыпь сразу же восстанавливается в прежнем виде.

Выборка спаржи начинается со средины апреля и завершается в конце июня, чтобы растения успели накопить запасы питательных веществ для урожая следующего года.

Артишок раньше пользовался большой популярностью. Существует предание, что Петр I не начинал обедать без артишоков. В настоящее время он незаслуженно забыт.

Рис. 12. Артишок.

По внешнему виду напоминает сорное растение — чертополох. В пищу употребляют большие, еще не распустившиеся головки.

Артишок — диетический овощ. В его соцветии содержится много белка (до 2,3 %), углеводов (до 19 %), витамины В1, Р1, Р3 и другие важные для организма человека вещества. Углевод артишока — инулин — заменитель крахмала и сахара для больных диабетом.

Артишок отличается высокими требованиями к условиям выращивания. Ему необходимы теплая, богатая питательными веществами глубокая почва, с достаточно высокой влажностью и защищенное от ветра место.

В условиях Ростовской области его можно выращивать посевом семян в грунт, но более надежно выращивать его рассадным методом. Размножать артишок можно и боковыми побегами.

В качестве материнского растения отбирают кусты, у которых донце головки соцветия довольно крупное, а чешуи соцветия широкие, мясистые, сверху притуплены. Боковые побеги (детки) срезают острым ножом, по одному сажают в горшки с песчаной почвой и переносят в теплое место для укоренения.

Артишоки высаживают в грунт в начале мая. Сажают их примерно на 5 см глубже, чем они сидели до этого, и землю хороню уплотняют.

Площадь питания растений 70x70 см. Уход состоит в полке, рыхлении и подкормке.

Срезку головок производят, когда чешуйки в верхней своей части начнут раскрываться и имеют ярко-зеленую или фиолетовую окраску (в зависимости от сорта). Соцветия срезают (головку) вместе с концом стебля. Убранный в таком состоянии артишок может сохраняться в прохладном месте до четырех недель. Сбор урожая можно растянуть до конца сентября.

 

Бобовые

В эту группу входят горох, фасоль, бобы. Эти культуры имеют особенно важное значение, как ценный, богатый белками пищевой продукт, который в значительной степени может заменять мясо. Используются как в свежем, так и в вареном виде, а также для консервирования.

Кроме того, бобовые растения являются хорошим предшественником для большинства других овощных культур, так как они фиксируют азот воздуха и обогащают им почву. В связи с этим их выращивают на второй-третий год после внесения навоза.

Горох подразделяется на несколько видов. По устройству боба он делится на две группы: лущильный горох и сахарный. У лущильного гороха на внутренней стороне боба имеется грубый волокнистый (пергаментный) слой, и в пищу употребляется только зерно. В недозрелом состоянии зерна некоторых сортов идут на приготовление зеленого горошка.

У сахарных сортов гороха этот слой отсутствует и его употребляют в пищу целиком в виде молодых незрелых мясистых стручков («лопаточка») зеленого цвета с малоразвитыми зернами.

Поверхность семян гороха может быть гладкой и морщинистой. Горох с морщинистым зерном называют мозговым.

По Ростовской области районированы сорта лущильного гороха Кубанец 1126, Превосходный 240, Юбилейный 1512 и сахарный — Неистощимый 195.

Требования овощного гороха к теплу не очень высокие, почвы предпочитает средневлажные суглинистые с умеренным содержанием кальция. Непригодны для гороха очень легкие песчаные, а также переувлажненные, тяжелые и кислые почвы.

Семена гороха прорастают при температуре 2°. Более дружные всходы наблюдаются при 6–15°.

Посев гороха начинают в середине марта. Первыми высевают лущильные сорта, мозговые сорта сеют на две недели позже. Посев рядовой с междурядьями 35–40 см, между растениями — 3–5 см, глубина посева 4–6 см. При раскладке семена слегка прижимают к почве и заделывают борозды тыльной стороной грабель. Почву в рядках уплотняют.

Уход заключается в полке сорняков, рыхлении междурядий. Горох очень хорошо отзывается на подкормки: первую подкормку дают при высоте растений 5–8 см (поверхностно), вторую — через две недели после первой.

Для высокорослых сортов гороха нужно ставить опоры, так как при полегании урожай значительно снижается. Низкорослые сорта и штамбовые опор не требуют.

Уборку на «лопатку» нужно производить, когда зерна полностью сформировались, а створки боба еще зеленые и сочные, при опаздывании с уборкой зерна гороха быстро грубеют. Сахарные сорта убирают в недозрелом состоянии.

После уборки бобов растения не нужно вырывать с корнем, их следует срезать у поверхности почвы. Корневые остатки вместе с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями обогащают почву азотом и перегноем.

Фасоль богата белками (1,6–2,8 %). сахарами (до 6 %), аминокислотами. В ней содержатся витамины К1 В2, РР, С, минеральные вещества. В последние годы советские и болгарские ученые обнаружили у фасоли вещества, способствующие наиболее полному усвоению белков, поступающих с пищей. Все это дает возможность применять блюда из фасоли при различных воспалительных процессах.

Из зерна фасоли и створок ее бобов готовят многочисленные вкусные блюда. Зеленые и сушеные бобы фасоли содержат токсические вещества и поэтому в сыром виде употреблять ее не рекомендуют.

По форме куста фасоль делится на вьющиеся, кодовые, полукустовые и кустовые. На приусадебных участках выращивают кодовые, так и кустовые формы. В Ростовской области выращивают в основном сорт Щедрая.

Фасоль в противоположность гороху является растением, требовательным к теплу. Всходы фасоли появляются лишь при температуре 12–15°. Для них опасны даже небольшие заморозки. В связи с этим ее высевают в конце апреля — начале мая. Посев фасоли производят рядовым способом при площади питания 50х10 см. Глубина заделки семян 2–3 см, на сухих легких перегнойных почвах — 4–5 см.

Кодовую фасоль можно сеять у изгородей, беседок, возле деревьев.

Уход за фасолью такой, как и при выращивании гороха.

Уборку фасоли на зерно производят при полной зрелости семян. Уборку кодовой фасоли проводят по мере созревания бобов. Срывать бобы нужно очень осторожно, чтобы не повредить соцветия.

Бобы в нашей стране распространены мало, однако в некоторых местах их относят к важным пищевым продуктам. В пищу употребляются с недозревшими и зрелыми зернами.

По питательности бобы не уступают фасоли, но по вкусовым качествам стоят значительно ниже.

Требования бобов к условиям роста, в том числе и к теплу значительно ниже, чем у фасоли. Поздние заморозки до -3° бобы переносят без особого повреждения. Будучи стержне-корневыми растениями, отлично переносят также продолжительную летнюю жару. На приусадебном участке они удаются на всех видах почв.

Благодаря высокой устойчивости к ветру бобы являются хорошей защитой от ветра для соседних культур. Поэтому на огородном участке их можно помещать преимущественно на краях грядок с овощами, нуждающимися в защите от ветра.

Площадь питания для бобов 50x20 см. Перед посевом целесообразно замочить семена в воде в течение одних суток. Глубина заделки семян — 5–7 см.

Сборы недоразвитых бобов начинают с середины июня. Зерна в них должны быть сочные, с незагрубевшей оболочкой. Сборы повторяются через 10–15 дней.

 

Сахарная кукуруза

Сахарная кукуруза — ценная овощная культура. По питательным и вкусовым качествам, а также по содержанию полного комплекса витаминов она занимает одно из первых мест среди овощных культур. Зерно сахарной кукурузы накапливает значительное количество минеральных солей, многих важнейших элементов. По содержанию сухих веществ, углеводов, жиров и по калорийности консервированное зерно сахарной кукурузы превышает зеленый горошек, цветную капусту и овощную фасоль.

Сахарная кукуруза ценится и как лекарственное растение. Известно, в районах, где в питании преобладает кукуруза, реже болеют атеросклерозом. Экстракты из ее рылец широко применяют при болезнях печени, желчного пузыря, почечно-каменной болезни, циститах.

В пищу употребляется зерно в молочной спелости в свежем, замороженном, консервированном и сушеном виде.

Из сортов сахарной кукурузы наиболее распространены Тираспольская скороспелая 33, гибрид Юбилейный 427.

Для выращивания сахарной кукурузы требуется богатая питательными веществами, теплая почва с мощным пахотным горизонтом и достаточно высоким содержанием кальция. Требования кукурузы к влаге умеренные, так как она образует глубоко проникающую корневую систему.

Высевают ее, когда миновала опасность заморозков и температура почвы на глубине заделки семян достигла 8–10°. Оптимальная температура для роста и развития 18–24°. Заморозки (-1–3°) не опасны для молодых всходов.

Схема посадки сахарной кукурузы 60x30 см. В каждое гнездо следует класть по 3–4 зерна, заделывают на глубину 3–4 см, а после появления всходов проводят прореживание, оставляя в гнезде по 1 целому растению.

Сахарная кукуруза очень чувствительна к органическим и минеральным удобрениям, особенно в условиях орошения. Больше всего требуется питательных веществ в период цветения и формирования початков.

Уход состоит в рыхлении междурядий с легким окучиванием растений, для повышения устойчивости. Хорошие результаты дает пасынкование в фазе 7–8 листьев. Это способствует повышению урожая кондиционных початков.

Когда зерно кукурузы достигнет молочной спелости, приступают к уборке. Обертки к этому времени становятся светло-зелеными, зерно приобретает желтую окраску, но еще режется ногтем.

Убирают початки в два-три приема, по мере достижения ими молочной зрелости. Для получения высококачественного продукта сорванные початки сразу варят, замораживают или консервируют. За сутки после уборки зерно сахарной кукурузы теряет 50 % сахара при температуре 30° и 17 % — при 60°.

 

Пряновкусовые растения

В кругу кулинаров бытует правило: успех дела решает доведение блюда до вкуса с помощью специй, то есть пряностей и приправ.

Пряности придают блюдам и вкус, и аромат. Они стали известны людям еще в далекой древности, еще раньше, чем соль. Но несмотря на такую древность, специи не потеряли своего значения в в наши дни. Однако в государственной торговле они бывают очень редко и в очень ограниченном ассортименте. В то же самое время растений, придающих кушаньям и вкус и аромат, произрастает в нашей стране очень много. Некоторые утверждают, что в нашей флоре их имеется 150 видов, а по другим данным даже 1000.

Но ввиду их малоизвестности или трудоемкости выращивания на полях совхозов и колхозов их можно найти не более 10–15 видов. И, по-видимому, основным производителем пряное ароматических растений должно стать приусадебное огородничество. Как говорится, «спасение утопающих — дело самих утопающих».

Остановимся на некоторых известных и малоизвестных видах пряно-ароматических растений.

Укроп — молодая зелень укропа употребляется как пряная приправа, а зацветший укроп с завязавшимися семенами целиком идет как специя при засолке различных овощей. Эфирные масла, придающие укропу его аромат, содержатся в стеблях, — листьях и семенах.

Выращивание укропа не представляет никаких трудностей, — растение это холодостойкое, семена прорастают при температуре 3°. Сеют его под зиму или ранней весной многострочными лентами. Глубина заделки семян — 1 см, всходы появляются на 16–20-й день.

К уборке укропа приступают, когда растения поднимутся на 10 см. В условиях юга в последующие годы нет необходимости в его посеве, он как сорняк может заполнить весь участок.

Эстрагон имеет очень ароматические листья, которые употребляют в виде свежего салата и приправы, как специя при солке овощей.

На одном месте эстрагон растет 10–15 лет. Размножается делением старых кустов, которые высаживают весной по схеме 70x50 см. Можно размножать и черенками.

Для эстрагона необходим хорошо удобренный участок с низким стоянием грунтовых вод. Срезка эстрагона производится периодически с конца мая по сентябрь.

Майоран служит приправой к различным блюдам. Цветки и листья используют при засолке огурцов и помидоров. Благодаря наличию эфирных масел придает специфический аромат консервированному продукту.

Майоран благоприятно действует на пищеварение, улучшает аппетит. Его используют также как мочегонное средство и при болях в желудке.

Очень требователен к почвенному плодородию. Он должен быть хорошо освещен и защищен от холодных ветров. Семена в условиях Ростовской области высевают рано весной. Высевают по схеме 40x20 см.

Уход как за всеми овощными культурами.

К уборке приступают незадолго до цветения растений, срезом их на уровне 5–10 см от поверхности почвы. После срезки от основания стеблей отрастают новые растения. Убирают майоран 3–4 раза.

После высушивания срезанных растений листья и цветочные почки отделяют от стеблей, перетирая их руками.

Кориандр (кинза) — богатый источник витаминов. Листья молодых растений в фазе розетки и в начале стрелкования — хорошая приправа к супам и мясным блюдам. Можно использовать их и как салат с различными бутербродами. Семена кориандра служат как пряность в кулинарии. В народной медицине отвар семян кориандра применяют при простудных и желудочных заболеваниях.

Посев производят в марте. Листья начинают использовать уже в начале мая. После созревания семян (июль — август) их срезают и высушивают.

Базилик — однолетнее теплолюбивое растение высотой 40–60 см с сильноветвящимися стеблями. Даже при небольших заморозках погибает. В южных районах можно выращивать семенами.

Листья базилика богаты эфирными маслами и имеют приятный аромат. В них содержатся каротин, рутин, аскорбиновая кислота.

Свежие и сушеные листья используют как приправу к рыбным и мясным блюдам, соусам, салатам, для ароматизации при консервировании овощей.

Кервель из семейства зонтичных. Неприхотлив и может расти почти на любой почве в полутени. Сеют его, начиная с марта, каждые 10–15 дней. Расстояние между рядками 15 см. Потребность в воде высокая.

Молодые растения убирают перед цветением, для сушки убирают в период образования цветочных почек.

Листья кервеля используют в свежем виде как приправу к супам, салатам, овощным и мясным блюдам.

Фенхель — многолетнее растение, высота до 2 м. Неморозосоек. Выращивают посевом семян рано весной или посадкой, перезимовавших корней по схеме 50x50 см.

Семена убирают в сентябре — октябре до наступления первых заморозков.

Листья и молодые побеги богаты аскорбиновой кислотой, каротином, рутином.

В пищу используют все части растения: корни и кочанчики для приготовления салатов или отваренными, листья — как приправу к разным блюдам, при консервировании. Ароматические свойства листья сохраняют и в сушеном виде. Семена фенхеля также используют как пряную приправу.

В народной медицине используют для лечения печени и почек, при простуде и глазных болезнях.

Анис — однолетнее растение высотой 25–30 см. Растение холодостойкое, семена в грунт высевают в конце марта.

Срезают зольные растения в июне — июле на уровне 5–6 см над поверхностью почвы. За сезон, при хорошем уходе, можно получить два — три урожая.

Зелень аниса богата аскорбиновой кислотой, содержит каратин и другие витамины.

В пищу используются листья молодых растений в качестве пряной приправы к различным блюдам. Семена находят применение в хлебопекарном, кондитерском производстве, в медицине. Анис имеет приятный вкус, способствует пищеварению, находит также применение как добавка к средствам от кашля.

Иссоп — многолетнее растение. Выращивают посевом семян весной, черенками, частями корней, делением куста. Срезать зелень можно два раза за сезон. Срез производят в начале цветения растений, как раз в этот период он обладает чудодейственной силой — заживляет раны. Отвары и настои этой травы давно используют для этой цели в народной медицине. Ими же, как шалфеем, полощут горло при ангинах.

В пищу используют в салатах и в качестве приправы к различным блюдам. Кроме того это отличный медонос и украшает приусадебный участок, так как он очень декоративен.

Огуречная трава (бурачннк) — однолетнее, холодостойкое растение, хорошо растет на легких почвах. Выращивают семенами, высевая их в несколько сроков, начиная с марта. Листья собирают до появления у растений цветочного стебля. Молодые листья имеют запах свежего огурца. Они богаты слизистыми веществами и витаминами.

В пищу используются молодые листья как добавка к салатам, винегретам, грибным блюдам, в окрошке вместо свежих огурцов. Цветки употребляют в свежем и засахаренном виде.

Хороший медонос. Используется также в декоративных целях.

 

Редкие овощи

Лагенария — растение из семейства тыквенных. Известно в культуре с древнейших времен. Использовалась древними народами в основном для изготовления посуды и другой домашней утвари.

Растение однолетнее, теплолюбивое с длинным стелющимся стеблем. В условиях Ростовской области можно выращивать рассадным способом и посевом семян в грунт в третьей декаде апреля.

Из лагенарии можно приготовить салаты, соусы и другие блюда. Для этой цели наиболее пригодны длинноплодные формы, обладающие более нежной, долго не грубеющей мякотью и тонкой корой. Плоды ее часто называют огурцами (индийский огурец, вьетнамский). Длина плодов достигает 2 м, вес одного плода 3–7 кг.

Растет лагенария до глубокой осени. Растение хотя и неприхотливое, но предпочитает плодородную структурную почву, удобренную перегноем.

Уход за растениями заключается в обильных поливах, рыхлении почвы и мульчировании лунок для сохранения влаги.

Для домашнего потребления достаточно вырастить одно-два растения. Размещают их возле садового домика или беседке. Кусты и плоды подвязывают к вертикальной опоре. Рост растения регулируют прищипкой центрального и боковых побегов. Плоды убирают при достижении ими длины 25–30 см.

Лагенарию можно выращивать и как декоративное растение.

Чайот принадлежит к растениям с широким спектром хозяйственного использования. Особую ценность имеют плоды чайота. Они содержат витамины, протеин и до 19 свободных аминокислот, из которых восемь — незаменимые. В пищу употребляются также и клубни чайота, образующиеся на корнях растения, и его молодые побеги. Корнеклубни богаты крахмалом, азотистыми и минеральными веществами, обладают освежающими и потогонными свойствами. В молодых побегах находится до шести незаменимых аминокислот, витамины А, В, В2, С, протеин, сахара — их используют для диетического питания.

Масса плода колеблется от 200 г до 1 кг. Одно растение может дать за сезон до 1000 плодов. Плоды чайота используют в пищу в вареном, печеном, жареном, тушеном, маринованном и соленом виде, а также и сырыми (в салатах). Их фаршируют мясом, рисом, творогом.

Чайот — теплолюбивое и довольно влаголюбивое растение. Для нормального роста и развития ему необходима температура не ниже 20°. Оптимальная температура прорастания семян 18–20°.

Чайот можно выращивать даже на малоплодородных почвах, но больше всего для него подходят легкие почвы, положительно реагирует на внесение удобрений, не переносит кислых почв.

При уходе за растениями нужно помнить, что корневая система залегает у него неглубоко и поэтому рыхлить почву нужно очень осторожно.

В засушливое время и особенно в начале бутонизации и цветения чайот нужно поливать.

Стахис — одно из древних клубненосных овощных и лекарственных растений. Клубеньки его содержат 20–24 % сухих веществ, в том числе 14–19,5 % углеводов, 1,67 — амидов, 1,5 — белковых веществ, 10 мг% витамина С. В состав углеводов входит очень редко встречающийся в растениях тетрасахарид стахиоза, который легко усваивается организмом.

Клубеньки стахиса имеют разнообразное применение: их отваривают на воде или на пару, обжаривают в масле, как картофель, включают в состав разных блюд, солят, маринуют. Ранней весной в пищу потребляют и молодые нежные листья стахиса.

Стахис — неприхотливое, холодостойкое растение, растет на любых почвах.

Растение отрицательно реагирует на высокие температуры и интенсивное солнечное освещение, при выращивании его на юге также нужно затенять.

Агротехника стахиса несложна и сходна с технологией возделывания картофеля.

 

Смешанные посевы

На приусадебном участке овощные грядки занимают сравнительно небольшую площадь и поэтому нужно стараться, чтобы каждый квадратный метр, каждый клочок земли работал с полной отдачей. В условиях Ростовской области с 1 м2 можно собирать не менее 10–12 кг овощей. Как добиться этого?

Один из путей для достижения этой задачи — это широкое использование посева нескольких культур на одной и той же площади — смешанные и уплотненные посевы.

Растению совсем не безразлично, что растет рядом с ним: конкурент или помощник. Это должен учитывать каждый огородник.

При подборе компонентов для смешанных посевов приходится учитывать индивидуальные особенности разных культур И их совместимость, темпы роста и развития, продолжительность вегетационного периода, требовательность к температуре и влажности почвы в определенные фазы развития, требования к освещенности.

Важное значение имеет биохимическое взаимодействие различных видов растений и отношение к определенным видам вредителей и болезней и требовательность к питательным элементам почвы и еще ряд других факторов.

Эти вопросы довольно детально разработаны во ВНИИССОК под руководством профессора П. Кононкова.

Учитывая все факторы, огородникам целесообразно посевы лука уплотнить поздней капустой, огурцов — морковью или столовой свеклой, поздней капусты — цветной или скороспелым кочанным салатом, а ранней — редисом.

Очень эффективно совмещение выращивания моркови, лука, шпината и помидоров. Первые три культуры хорошо уживаются друг с другом, к тому же лук защищает морковь от морковной мухи. Сев их проводят следующим образом. На метровой грядке последовательно засевают 13 рядков: 3 — моркови, 4 — лука и 6 — шпината, когда минует опасность заморозков, свободное место посреди гряды можно занять помидорами, высаживая рассаду через полметра — метр. Вначале развивается шпинат, который практически не мешает маленьким растеньицам моркови и лука. После уборки шпината усиленно начинает расти лук, а когда его зелень начнет увядать и нагибаться, начнет набирать силу морковь. Шпинат в этой схеме можно заменить на листовой и кресс-салат.

Можно в пять рядков посадить лук-севок (через 15 см), между растениями лука высевают по одному семени редиса. Затем размещают 4 рядка редиса. Эти культуры хорошо развиваются в смешанных посевах.

Морковь положительно реагирует на соседство с салатом, а особенно с майораном. При выращивании моркови и майорана в смешанных посевах последний можно размещать не только между рядами моркови, но через 1 метр в самом рядке с морковью. Это позволит не только заготовить на зиму морковь, но и насушить очень ценную зелень майорана.

Хорошие результаты дает совмещение земляники с чесноком и петрушкой. На гряде шириной 1 м в августе высаживают два ряда основной культуры (земляники), а весной следующего года между ее рядками высевают петрушку или чеснок. Чеснок можно высадить и осенью. Кроме того, посредине рядков петрушки можно высадить помидоры через 1 метр. Такой бордюр предохраняет землянику от улитки. К землянике подсаживают и другие культуры — укроп, кресс-салат, шпинат, чабер однолетний.

Посредине гряды с огурцами можно посеять укроп. Также можно сеять его по горцам гряды.

Существует и ряд других вариантов, которые огородники могут испробовать на своих грядках. Нужно при этом знать симпатии и антипатии овощей друг к другу. Например, огурцы дружат с горохом, капустой, но враждуют с картофелем. Капуста кочанная в качестве соседей предпочитает укроп, сельдерей, лук, салат, картофель и недолюбливает помидоры и столовую свеклу.

Картофель хорошо уживается с кукурузой, фасолью, капустой, баклажаном, хреном и луком, но не терпит огурца, помидора, тыквы. Друзья редьки — свекла, морковь, пастернак, шпинат, тыква, огурец, помидор, а недруг — чеснок.

Некоторые овощи — чеснок, фенхель — не терпят соседства со многими растениями, и их лучше выращивать на отдельной грядке.

Другой важный фактор при подборе культур для смешанных посевов — способность некоторых растений отпугивать вредных насекомых. Так, лук действует на паутинного клещика, морковка — на капустную муху, чеснок и полынь — на крестоцветных блошек, помидоры — на медяницу и огневку. Запах сельдерея отпугивает капустную муху.

 

Летние посевы

В июне — июле земля освобождается от многих ранних культур: листовых овощей и редиса, ранней и цветной капусты, гороха и ряда других. После них еще достаточно времени для получения урожая таких скороспелых и ценных культур, как салат листовой, шпинат, укроп, кресс-салат, редис, кольраби а другие. Больше того, посев многих из них во второй половине лета практически исключает цветушность и получаемая в сентябре — октябре продукция отличается сочностью, высокими вкусовыми достоинствами, витаминозностью.

В июне еще не поздно сеять столовую свеклу, морковь. При посеве в эти сроки они не перерастают ко времени закладки на хранение.

В первой половине июля оптимальные сроки посадки картофеля на семена, посевы зимней редьки производят в августе.

В июле и даже в первой половине августа еще не поздно высаживать рассаду цветной капусты, а те головки, которые не успеют вызреть, можно доращивать в теплицах и подвалах.

При посеве в июне — июле могут еще вызреть скороспелые сорта овощного гороха (Овощной 76, Юбилейный 62), фасоль сахарных сортов на лопатку (Юбилейная 287), пекинская капуста (сорт Хибинский).

В позднелетний период можно провести посевы и посадку многолетних овощных культур, ревень, щавель, эстрагон, лук-батун и другие.

Подбирая культуры для повторных летних посевов, следует помнить, что они оправданы прежде всего на высокоплодородных, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями участках, чистых от сорняков.

При летних посевах в почве, как правило, ощущается недостаток влаги. Вот почему в этих случаях крайне желательно проводить посев пророщенными семенами с предварительной влагозарядкой участков. Поливы следует проводить чаще обычного и после появления всходов.

Если полив невозможен, глубина заделки семян должна быть несколько глубже, чем при весеннем посеве: для мелкосемянных культур — 2–3 см, а для крупносемянных — до 4–5 см.

При летних сроках посева нельзя забывать о соблюдении севооборота, и все культуры лучше размещать по лучшим предшественникам с учетом плана весеннего посева будущего года.

Используя летние посевы, можно значительно продлить период поступления скоропортящихся овощей, особенно листовых.

 

Подзимние посевы

Подзимние посевы позволяют получить продукцию на одну-две недели раньше, чем весенние, благодаря более полному использованию семенами почвенной влаги, раннему набуханию, закалке и появлению ранних всходов.

Особенно эффективны подзимние посевы на приусадебных участках, где почва весной медленно оттаивает и долго не просыхает, из-за чего задерживается ее подготовка к посеву и сам сев.

Сроки посева семян под зиму нужно подбирать с таким расчетом, чтобы семена лишь набухли, но не проросли. Для Ростовской области лучший срок подзимнего сева конец ноября — начало декабря, а в отдельные годы и до середины декабря.

Для подзимнего сева лучше всего отвести участок с легкой водопроницаемой почвой с небольшим уклоном на юг или юго-запад, защищенный от северных ветров. Если при весеннем посеве не нужно делать гряды во избежание пересыхания почвы, то при подзимних и зимних посевах овощи надо выращивать только на грядах, чтобы предотвратить вымокание растений ранней весной. К тому же почва на грядах весной быстрее нагревается, что способствует ускорению появления всходов. Гряды делают шириной 90–100 см, высотой 10–15 см.

Участок, отведенный для подзимнего сева, после уборки растительных остатков перекапывают на полный штык лопаты. При перекопе нужно обязательно выбирать корневища и корни многолетних сорняков (осота, пырея, одуванчика и др.), уничтожить личинок майского жука, жука-щелкуна. Перед перекопкой вносят суперфосфат (20–50 г на 1 м2), хлористый калий (20–30 г).

После сформирования гряды на них делают бороздки для семян по принятым для каждой культуры схемам, и накрывают их пленкой. В момент посева пленку снимают и в бороздки высевают сухие семена и засыпают их небольшим — слоем земли, а поверх нее перегноем. Глубину посева в сравнении с принятой для каждой культуры при весенних сроках посадки следует увеличить на 1–1,5 см, норму высева — на 20–30 %.

Для получения ранней продукции весной следует укрыть посевы пленкой или другим подсобным материалом. Материал для укрытия готовят с осени. Хорошие результаты дает временное укрытие посевов пленочными тоннелями. Их строят из перфорированной или обычной пленки. На обычной пленке делают отверстия диаметром 1 см по 400–500 штук на 1 М2. Дуги тоннелей делают из металлической проволоки (диаметром 6–8 см), полиэтиленовых трубок, ивовых прутьев и т. п. Концы дуг втыкаются в землю на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. Ширина тоннеля зависит от ширины гряды.

Под зиму можно сеять ряд корнеплодов, луковичных культур, листовые овощи и даже такие теплолюбивые куль туры, как тыква, кабачки.

Важное значение при подзимнем севе имеет правильный выбор сорта. Лучшие сорта для подзимнего сева у моркови Московская зимняя А-515, А-474, Нантская 4, Несравненная; свеклы — Поздняя; редиса — Сакса и Розово-красный с белым кончиком, салата листового — Московский парниковый, Первомайский и кочанного — Берлинский желтый; шпината — Виктория, петрушки — обыкновенная (листовая) и Урожайная (корневая); пастернака — Круглый; лука на зеленое перо — Арзамасский, Погарский.

Некоторые особенности подзимнего сева отдельных овощей: шпинат можно сеять в начале осени. Его листья не боятся заморозков. Подзимнюю посадку лука начинают за две недели до посева остальных овощей, так как лук должен успеть образовать корневую систему, то же самое и чеснок. Следует учесть, что все озимые формы чеснока нужно высаживать только под зиму, так как к весне он не сохранится.

Семена тыквы, кабачка высевают в лунки, также на большую глубину и засыпают их перегноем. Сверху укрыть пленкой. Семена для этой цели берут свежими, прямо из плода и высевают их сырыми.

 

Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними

Разнообразные вредители и болезни овощных культур и картофеля не только снижают урожай, но в отдельных случаях совсем уничтожают его. Борьбу с ними надо считать одной из важнейших работ на приусадебном участке и коллективных огородах.

Особенно страдают от вредителей и болезней картофель, помидоры, баклажаны, все тыквенные культуры (огурец, кабачок, арбуз, дыня и др.), все виды капусты, столовые корнеплоды, лук, чеснок. Остальные овощные культуры поражаются в меньшей степени. Однако при выращивании любой культуры на садово-огородном участке необходимо уделять внимание агротехническим защитным мероприятиям, ежегодно менять места выращивания культур, после уборки уничтожать остатки растений, поддерживать участок в чистом от сорняков состоянии.

Борьбу с болезнями и вредителями осуществляют профилактическими, агротехническими, биологическими и химическими методами. В последние десятилетия очень широко применяется химический метод, как очень быстродействующий и эффективный. Однако этот метод имеет и много отрицательных сторон, ядохимикаты, вредные для организма человека, накапливаются в растениях и почве, уничтожается полезная фауна насекомых — опылителей растений, имеют место и случаи непосредственного отравления химическими препаратами животных и человека.

В связи с этим наряду с химическими методами борьбы с болезнями и вредителями растений надо шире применять и другие методы борьбы, более безопасные для окружающей среды, так называемые интегрированные методы, состоящие из ряда взаимосвязанных элементов. 1) высокой агротехники, обеспечивающей получение полноценных растений, устойчивых к различным неблагоприятным условиям; 2) выращивания сортов устойчивых болезням и вредителям и др.

Вредители и болезни помидоров, перца и баклажанов.

Листья и стебли повреждают колорадский жук и различные совки. Корни этих растений повреждают проволочники, медведки, личинки хрущей (майского жука).

Колорадский жук в последние годы стал настоящим бичом для картофеля и особенно баклажана в Ростовской области. В меньшей степени повреждает он помидоры.

Меры борьбы — регулярный осмотр растений, сбор и уничтожение жуков, их яйцекладок и личинок. Охотно поедают жуков в личинок домашняя птица, фазаны. В последние годы появились у колорадского жука и естественные враги — насекомые-энтомофаги. Применять химические меры на небольших участках нецелесообразно. Если же в этом есть необходимость, то на приусадебном участке можно использовать препараты, разрешенные для продажи населению (ж. Приусадебное хозяйство, 1988, № 6).

Медведка повреждает все овощные культуры, прокладывая у поверхности земли ходы и перегрызая корни, стебли, выедая клубни, корнеплоды и высеянные семена. Зимует в почве или навозе.

Против хруща, проволочников, совок применяют в основном агротехнические и механические меры борьбы: глубокая перекопка, сбор и уничтожение личинок хруща, известкование кислых почв. Прочив проволочника применяют также приманки — небольшие кучи травы, куда забирается проволочник.

Из болезней наиболее распространены фитофтора (бурая гниль плодов), коричневая пятнистость (макроспориоз), черная гниль плодов, ризоктониоз, различные вирусные заболевания.

Меры борьбы — протравливание семян перед посевом порошком ТМТД, опрыскивание рассады перед посадкой и взрослых растений 0,2 %-ным раствором медного купороса 1 %-ной бордосской жидкостью, 0,5 %-ным цинебом. Для борьбы с вирусными болезнями следует провести истребительные мероприятия против цикадок и тлей, семена перед севом намачивать 30 минут в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия, отбирать для посадки только здоровую рассаду.

Против вершинной гнили применяют поливы в оптимальные сроки.

Вредители и болезни крестоцветных культур (капусты, редьки, редиса и др.).

Наиболее опасные вредители — капустная тля, крестоцветные блохи, капустные белянка, совка, муха моль. Болезни — кила, черная ножка, сосудистый бактериоз.

Меры борьбы с болезнями и вредителями крестоцветных заключаются в соблюдении севооборота (посев на одном и том же месте раз в 3–4 года), протравливание семян перед посевом, строго следить за густотой посева, а при выращивании под пленкой чаще проветривать, опыливание рассады против блошек. Более ранний сев и посадка обеспечивают ускоренный рост и повышенную устойчивость против вредителей.

Для борьбы с вредителями необходимо шире использовать биологические методы защиты. Для привлечения полезных насекомых-паразитов высевают сельдерей, укроп.

Необходимо проводить регулярный уход за растениями, уничтожить обнаруженные яйцекладки и гусениц, осенью убирать все растительные остатки.

Вредители и болезни тыквенных культур.

Наибольшей опасностью для этих культур являются такие болезни, как мучнистая роса, антракноз, оливковая пятнистость, а из вредителей — дынная муха, паутинный клещик.

Меры борьбы заключаются в выращивании устойчивых сортов, соблюдении севооборота (возвращаться на прежнее место раз в 3–4 года), использовать для посева семена 2–3-летнего хранения. В профилактических целях опрыскивать растения во время вегетации (начиная с первой декады июня) 0,4 %-ной хлорокисью меди или 1 %-ной бордосской жидкостью, повторяя его через каждые две недели. Против мучнистой росы на огурцах растения опрыскивают 0,5 %-ной коллоидной серой, 0,3–0,4 %-ным каратаном, против паутинного клеща 0,2 %-ным тедионом. С бахчевой мухой борются путем опрыскивания 0,2–0,3 %-ным карбофосом.

В местах появления дынной мухи следует высевать ранние сорта дыни, а при ее появлении проводить 3-кратную обработку 0,2 %-ным хлорофосом или рогором.

На луке. При первых признаках появления ложномучнистой росы (листья покрываются серовато-фиолетовым налетом) проводят опрыскивание одним из следующих препаратов: 1 %-ной бордосской жидкостью, 0,5 %-ной хлорокисью меди, 1 %-ным цинебом, 0,5 %-ным купрозаном.

Чтобы не допустить шейковой гнили, лук убирают после его вызревания и полевей сушки. При неблагоприятных для возделывания лука условиях проводят дополнительную воздушно-тепловую просушку в течение 8–10 дней при температуре.40–35.

На столовой свекле. Основные вредители — свекловичная муха, свекловичная моль и крестоцветная блоха; болезни — корнеед и церкоспороз.

Против свекловичной минирующей моли посевы опрыскивают хлорофосом в период появления всходов и в период образования розетки листьев. Уничтожение сорняков лишает вредителя дополнительного корма. Против свекловичной мухи также опрыскивают хлорофосом (20 г 80 %-ного препарата на 10 л воды) во время лета мух; подливают в раствор такого же количества (200 см3 на одно растение) при появлении личинок. Поливы повторяют каждые 7–10 дней, те же меры борьбы и против морковной мухи.

Для борьбы с болезнями свеклы требуется смена участка. Семена перед посевом опудривают ТМТД. Сев свеклы проводят в прогретую почву. Посев должен быть незагущенным, регулярное рыхление и удаление сорняков. При появлении первых точек церкоспороза посевы целесообразно обрабатывать 1 %-ной бордосской жидкостью.

Вредители и болезни бобовых овощных культур. Наибольший вред бобовым приносят гороховая плодожорка, гороховая и бобовая тля, а из болезней — аскохитоз, антракноз и белая гниль фасоли.

Основной способ борьбы с плодожоркой — ранний сев, а с болезнями бобовых — смена участка, ранний сев гороха и бобов, обработка посевов 1 %-ной бордосской жидкостью при появлении первых признаков болезни с повторением до 3 раз через каждые 10–12 дней.

 

Безвредные средства защиты растений

Многие овощеводы-любители предпочитают для борьбы с вредителями и болезнями пользоваться безвредными для человека, животных и полезных насекомых народными средствами защиты растений. Они становятся незаменимыми в период интенсивного формирования плодов, когда большинство ядохимикатов применять нельзя.

Огурцам и капусте большой вред наносят тля и паутинный клещ. Против них растения опрыскивают настоем картофельной ботвы. Для его приготовления берут 1,2 килограмма измельченной зеленой массы, держат два-три часа в десяти литрах воды и процеживают.

Тот же результат дает применение отвара пасынков и ботвы помидоров. Их нужно 40 граммов на литр воды, которую кипятят на медленном огне вместе с измельченной зеленой массой 30 минут. Одного стакана полученного таким образом отвара хватит на литр воды. Останется добавить туда 3 грамма мыла или стирального порошка, и средство готово к употреблению.

Годится для уничтожения тли и клеща настой луковой мухи. Ее, уплотняя, насыпают в ведро до половины, потом до верха заливают водой, подогретой до 60–70 градусов, и настаивают сутки. После этого в процеженный настой добавляют столько же воды и проводят опрыскивание. Так же готовят настой ромашки, но для опрыскивания стакан его разбавляют литром воды и насыпают туда 3 грамма стирального порошка.

Против тли и клеща помогает настой чеснока (40–50 граммов на 10 литров воды), табака (100 граммов на литр подогретой до 60–70 градусов воды, в которой его настаивают сутки, а затем стакан процеженного настоя разводят в литре воды, добавив 2–3 грамма мыла или мыльного порошка), тысячелистника (заготовленного ранней весной), корней конского щавеля и листьев одуванчика.

Против этих же вредителей и растительных клопов можно применять также настой белены черной. Мелко нарезанные и сухие розеточные листья этого растения заливают водой из расчета 10 литров на 1 килограмм. Настой выдерживают 12 часов. После отцеживания в него добавляют на каждые 10 литров 20–40 г мыла.

Если на ваших грядках появилась капустная совка, белянка и моль, нарвите листьев лопуха, измельчите их и уплотняя, заполните треть ведра, которое до краев залейте водой. Через трое суток процеженным настоем можно опрыскивать капусту. Повторяя обработку три-четыре раза через каждую неделю, можно полностью избавить растения от повреждения.

С голыми слизнями, объедающими по вечерам, ночам и в пасмурную погоду плоды помидоров и листья капусты, борются так: в местах скопления раскладывают увлажненные тряпки, кули, куски легких досок или фанеры, листья лопуха или ревеня и т. д. Под этими укрытиями слизи прячутся в дневное время, где их и уничтожают.

Хорошим средством борьбы с этими вредителями является двухразовое опыливание через 20–30 минут междурядий овощных культур известью-пушонкой, смешанной с суперфосфатом или табачной пылью. Такую обработку проводят в вечерние часы.

Сильным инсектицидным действием обладают клубнелуковицы и семена безвременника осеннего, содержащие алкалоид колхицин. Сухие измельченные клубнелуковицы настаивают 24–36 часов в 10 литрах воды. Применяют настой против открытоживущих гусениц и личинок младших возрастов. Кроме того, измельченные зрелые семена используют в борьбе с мышевидными грызунами. Семена собирают в июне — июле, 20 г семян смешивают с 1 килограммом пищевой приманки.

Для борьбы со свекловичным долгоносиком, против клубеньковых долгоносиков на бобовых и рапсового цветоеда применяют порошок из чемерицы, а водный раствор настоя из сухих или сырых листьев этого растения, которые содержат ряд алкалоидов, применяют в борьбе с яблонной молью ложно-гусеницами вишневого слизистого пилильщика и гусениц кольчатого шелкопряда. Для получения настоя в 10 литрах воды замачивают на 24–28 часов 1 кг сырых растений 500 г полусухих, 250 г сухих корневищ с корнями. Для приготовления отваров чемерицу, настояв 2–3 часа в холодной воде при тех же соотношениях сырья и воды, кипятят 30 минут.

Для борьбы с луковой мухой посыпают почву вдоль рядков смесью табачной пыли и извести (100–200 граммов на 10 квадратных метров) или опыливают древесной золой. В этих же целях используют песок, перемешанный с нафталином.

Картофель, морковь и другие столовые корнеплоды повреждают проволочники (личинки щелкунов) и личинки хрущей. Их уничтожают поливом под корень раствором марганцовокислого калия (2–5 граммов на 10 литров воды).

Против тли эффективен отвар древесной золы. Триста граммов ее просеивают, заливают кипятком и кипятят двадцать минут. Затем отвару дают отстояться, процеживают и доливают до десяти литров.

Клещей лучше уничтожить сразу, как обнаружили на растениях. Для борьбы с ними используйте настой горчицы. Шестьдесят граммов порошка горчицы заваривают в литре воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде. Если затем этот настой развести в двадцати литрах воды, получится раствор против клеща.

Сто граммов свежих мелко нарезанных стручков перца прокипятите в литре воды на медленном огне один час. Охладите, перелейте в стеклянную посуду и дайте настояться двое суток. Пятьдесят граммов этого отвара на десять литров воды — и раствор для уничтожения мелких гусениц готов.

Знающие люди советуют высевать под кустами винограда и в его междурядьях петрушку. Замечено, что она не только не угнетает виноградник, но и оберегает его от заражения филлоксерой.

Горькая полынь — полезное растение. Собирают ее в период цветения и провяливают. Килограмм такой массы пятнадцать минут кипятят в небольшом количестве воды, охлаждают и процеживают. Доливают воду до десяти литров — и раствор для борьбы с листогрызущими гусеницами готов.

Тысячелистник обыкновенный — многолетнее растение с приятным запахом. Все знают его прямые стебельки и бело-розовые шапочки остро пахнущих цветов. Если еще в начале цветения собрать его и высушить, то можно организовать регулярную борьбу с тлями, медяницами, яблонной молью и листогрызущими вредителями. Восемьсот граммов сухой травы запаривают в кипятке, держат полчаса, доливают воду до десяти литров и настаивают двое суток.

Наряду с вышеописанными средствами борьбы с вредными насекомыми существует и ряд растений, сам посев которых отпугивающе влияет на разного рода вредителей. К ним следует отнести кориандр, который отпугивает тлей, мышей, крыс, мокриц и, являясь хорошим медоносом, привлекает опыливателей и полезных насекомых — трихограмм, теленомуса; укроп, который также отпугивает вредных насекомых и привлекает трихограмм, теленомуса, мух-журчалок, наездников, которые уничтожают вредных насекомых, и ряд других.

Нельзя забывать и о крылатых защитниках наших садов и огородов, о насекомоядных птицах — синицах, поползнях, пищухах, воробьях, которые очень хорошо и неутомимо все лето охраняют урожай в саду, на огороде, в лесу. За сутки многие птицы съедают корма столько, сколько весят сами. Так, например, синица только в течение одного дня потребляет до шести тысяч насекомых. На каждом приусадебном участке для них должно быть приготовлено несколько домиков (дочки синиц любят селиться возле мам).

Соблюдать осторожность яри использовании ядохимикатов.

Согласно действующему перечню для борьбы с вредителями и болезнями овощных культур и картофеля в коллективных и приусадебных огородах и садах допускаются в продажу населению только те ядохимикаты, которые обладают наименьшей токсичностью, быстро разрушаются, не требуют каких-либо особых мер предосторожности и условий хранения, трудно осуществимых в быту.

Однако необходимо помнить, что химические средства защиты растений при определенных условиях, в частности при неправильном их применении и хранении, могут вызывать острые отравления.

В зависимости от способа применения и свойств ядохимикаты попадают в организм различными путями; через дыхательные пути, при вдыхании воздуха с большой концентрацией вещества (чаще всего это бывает при работе в закрытых помещениях или в жаркую погоду, когда быстро испаряются капельки ядохимиката с листьев деревьев и с поверхности почвы); через пищеварительный тракт, когда ядохимикат попадает в организм со слюной, водой, пищей, а также при курении и т. д.; через слизистую оболочку и кожные покровы, — если на коже есть мелкие царапины, ссадины.

Особенно опасны такие препараты, которые, растворяясь в кожном саде, всасываются в организм через неповрежденную кожу и вызывают тяжелые отравления. К ним относятся; анабазин-сульфат, тиофос, метафос, эмульсия ДДТ, гексахлоран и другие. Эти ядохимикаты не разрешены для использования в коллективных и индивидуальных садах и огородах.

Отравления ядохимикатами происходят при нарушении правил предосторожности и личной гигиены. Употребление в пищу неправильно обработанных плодов и овощей также опасно! Чтобы этого избежать, все должны знать и строго соблюдать элементарные правила обращения с ядохимикатами. Не следует использовать неизвестные средства, приобретенные у частных лиц.

Перед началом работы с ядохимикатами необходимо тщательно изучить прилагаемую к ним инструкцию. Работать следует только в специальной одежде (халат или комбинезон), сшитой из плотной пыленепроницаемой ткани, без карманов, с глухими застежками.

Обязательно нужно использовать защитные очки и ватно-марлевые повязки, чтобы препарат не попал на слизистую оболочку глаз, рта и носа.

После окончания работ одежду необходимо снять, проветрить, а при загрязнении ее препаратом выстирать с содой. Лицо и руки тщательно вымыть с мылом и прополоскать рот чистой водой.

Обрабатывать растения ядохимикатами следует в безветренную погоду ручными опрыскивателями. В жаркое время это нужно делать рано утром или вечером. На время работ следует закрыть все окна и двери жилых и животноводческих помещений, а также укрыть от попадания ядохимикатов источники водоснабжения (колодцы, колонки), корма и посадки культур плоды которых идут в пищу в свежем виде (лук, чеснок, огурцы, помидоры, салат, ягодные растения и т. д.).

Во время химических обработок следует воздержаться от приема пищи, питья и курения.

Приготавливать эмульсии и растворы нужно на открытом воздухе и ни в коем случае не в жилых помещениях.

Тару из-под ядохимикатов нельзя использовать под пищевые продукты и питьевую воду, а также для кормления скота.

Особое внимание должно уделяться хранению ядохимикатов. Нельзя хранить их в жилых помещениях, в кладовых и сараях, где хранятся пищевые продукты и фураж. Ядохимикаты не должны быть доступны детям. Лучше всего не запасать ядов, а приобретать их по мере надобности.

Такие предосторожности необходимы и при использовании инсектицидных растений. Все настои и отвары применяют в день их приготовления. При работе с этими средствами необходимо защищать глаза, нос, рот, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки.

 

Овощеводство защищенного грунта

 

Название «защищенный» или закрытый грунт говорит само за себя. Этот грунт имеет защиту от неблагоприятных климатических условий. Назначение овощеводства защищенного грунта — это выращивание рассады теплолюбивых овощных культур, культур, имеющих очень продолжительный вегетационный период, как правило, более южного происхождения, не успевающих в наших условиях вызреть: второе назначение — это получение овощной продукции в несезонное время. Использование защищенного грунта позволяет получать овощную продукцию значительно раньше, повышая при этом ее урожайность.

Культивационные помещения ограждают светопроницаемыми материалами или полимерной пленкой, которая за последнее время нашла широкое применение на приусадебных участках и в коллективных огородах для строительства теплиц и парников. Основным преимуществом пленки является относительная простота применения и дешевизна, по сравнению со стеклом, ее легкость при необходимости ее перемещения.

 

Культивационные сооружения

Сооружения защищенного грунта — парники, пленочные укрытия, тоннели и теплицы, остекленные теплицы на солнечном или искусственном обогреве, а также утепленный грунт — размещают на спланированных, незатененных деревьями или постройками участках, укрытых от холодных ветров и с уровнем залегания грунтовых вод не выше 1,5 м. Двускатные теплицы для равномерного освещения ориентируют с севера на юг, парники и односкатные теплицы на каждую сторону. Небольшие сооружения под пленкой (укрытия, тоннели и др.) располагают в зависимости от условий участка.

Укрытия — это простейшие сооружения, опирающиеся непосредственно на землю. К ним относятся укрытии гряд пленкой до посева, для быстрейшего прогревания почвы, укрытие гряд после посева до момента появления всходов, дающие возможность получения быстрых и дружных всходов. Во избежание сдувания ветром пленка по краям присыпается землей.

Сюда относится и получившее широкое развитие так называемое тоннельное пленочное укрытие. Каркасом для тоннелей служат дуги, изготовленные из стальной проволоки, толщиной 6–8 мм или пластмассовые трубы, а также местные материалы — прутья ивы, орешника, тополя. Длина заготовок для дуг 200–250 см. Если прутья недостаточно длинные, концы их связывают шпагатом друг с другом до требуемой длины. При указанной длине заготовок ширина тоннельного укрытия будет 80–100 см, высота в конце — 60–70 см (рис 13).

Рис. 13. Дужки для натягивания пленки. Их можно сделать из прутьев ивняка, вербы, лещины, тополя.

Устанавливают тоннели на предварительно подготовленном и размеченном участке. Расстояние между дугами делают 80–100 см. Концы дуг на 25–30 см втыкают в землю. Для большей прочности и во избежание провисания пленки на конце дуг привязывают шпагат, захлестывая его на каждой дуге, концы шпагата привязывают к кольям, вбитым в торцах тоннеля. Привязывают также дуги шпагатом и с боков на высоте 18–20 см. Каркас накрывают пленкой шириной 1,2–2,5 м и присыпают края ее землей.

Проволочный каркас можно сделать переносным. В этом случае концы прикрепляют к двум параллельным деревянным рейкам или доскам в виде полозьев. Удобен каркас из шпагата или тонкой проволоки, натянутых на деревянные щиты с прорезями, установленными на расстоянии 3–5 м друг от друга и закрепленные колышками. Между щитами дополнительно ставят и дугу из проволоки, чтобы не провисала пленка. Ширина щита у основания 70 см, высота 40, расстояние между прорезями 20 см. В центре щита вбивают гвоздь для укрепления шпагата или проволоки.

Таким же образом делают и пленочные теплицы, с тем отличием, что ширина (2,5–3 м) и высота (2 м) их будут большими. Концы дуг вставляют в забитые в землю на глубину 50–60 см металлические трубы с диаметром несколько большим, чем диаметр проволоки. Проволока для этой цели или другой материал должны быть диаметром 10–12 мм.

При нарезке пленки для укрытия приготовленных каркасов нужно помнить, что пленка должна быть длиннее каркаса на 120–130 см и шире на 20–30 см. Это необходимо для укрытия торцовых сторон и закрепления пленки с боков.

Парники — малые культивационные сооружения, у которых кровля опирается на парубень-обвязку. Основное назначение парников — выращивание рассады. По способам обогрева парники могут быть необогреваемые (на солнечном обогреве) и обогреваемые (на биотопливе и техническом обогреве), стеклянные и пленочные, стационарные и разборно-приставные, односкатные и двускатные (рис 14).

Рис. 14. Переносный двускатный парник.

Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной стандартной парниковой рамы (160 см). Длина произвольна и равна кратному числу рам (ширина рамы 106 см), угол наклона рам 4–5°.

Обвязка парника состоит из двух продольных парубней, которые укладывают на расстоянии 2,6 м друг от друга, и двух поперечных. Продольные парубни располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного на 10 см для стока воды и лучшего освещения парника.

Для создания лучшего теплового режима в парнике его следует делать не менее чем на 4 рамы (около 6 м2). Четырехрамный парник вполне достаточен для одного приусадебного участка.

Большое распространение получили на садовых участках маленькие теплички. Для их устройства выбирают хорошо освещенное место в саду, устраивают дренаж, хорошо удобряют почву. По углам теплички вкапывают бетонные колышки. Расстояние между боковыми стенками — 2,5–3 метра. В центре теплички устраивают проход, а с боков — две грядки по одному-полтора метра. На бетонных колышках устанавливают каркас, при этом высота боковых стен составляет полтора-два метра, а конек по центру теплички на полметра выше. Оптимальные размеры теплички в коллективном саду — 20–25 квадратных метров.

Пленка из полиэтилена растягивается, и поэтому ее прибивают к каркасу драночной планкой. В начале лета и в теплые весенние дни тепличку проветривают, открывая двери, а в жаркое лето снимают боковые стенки из пленки.

Если вы решили в одной тепличке выращивать огурцы и помидоры, разделите ее пленкой на две части, так как эти культуры хорошо растут в разных условиях: огурцы любят высокую влажность, томаты же, наоборот, заболевают и погибают.

 

Выращивание рассады

Для получения раннего или гарантированного урожая заблаговременно выращивают рассаду помидоров (в первую очередь ранних), ранней и цветной капусты, физалис, салат, арбузы, дыни, лагенарию, сельдерей и еще ряд зеленных и пряновкусовых культур, которые плохо переносят жару, чтобы к моменту наступления жаркого периода они уже вызрели.

Срок и место посева на рассаду устанавливают от зоны, времени, необходимого на ее выращивание, а также срока и места высадки рассады (табл. 4).

Таблица 4.

Сроки выращивания рассады

В таблице указаны сроки дли центральной зоны Ростовской области, в южных и юго-западных районах сроки наступают на 7–8 дней раньше, в северных и северо-восточных районах на 10–12 дней позднее.

При загущенном и запоздалом посеве, при получении рассады в небольшом объеме почвы время на выращивание рассады сокращается.

От качества рассады зависит величина урожая и сроки его поступления. Лучше всего выращивать рассаду в теплице или парниках, а также на обогреваемом грунте с пленочным укрытием. Возможно, хоть и гораздо сложнее, выращивать рассаду и в домашних условиях на окне или на утепленных верандах, если там достаточно света, а температура не ниже 18–20°.

В зависимости от культуры готовят и питательную смесь для выращивая рассады, для приготовления смеси используют свежую незараженную землю. Смесь должна быть воздухопроницаемой, хорошо задерживать и впитывать влагу. Для помидоров, перцев, баклажанов, физалиса, капусты, сельдерея, салата смешивают дерновую или компостную землю с перегноем и песком в соотношении 1:2:1. На ведро смеси добавляют два стакана золы, а под капусту еще стакан извести-пушонки. Кроме того, на ведро смеси добавляют суперфосфат (3 спичечных коробка) и сернокислый калий (1 спичечный коробок). Эти удобрения можно заменить огородной удобрительной смесью (5 спичечных коробков). При отсутствии минеральных удобрений увеличивают дозы золы до 3 стаканов.

Для огурцов, арбузов и других тыквенных культур смешивают пополам дерновую землю с перегнойной или компостной, также добавляя стакан золы.

Выращивают рассаду с использованием питательных кубиков, бумажных пакетов (из-под молочных продуктов), гончарных и других стаканчиков и горшочков, яичных лотков, наполненных плодородной почвой. Особенно эффективно получать рассаду в кубиках и бумажных стаканчиках, в этом случае корешки при высадке не повреждаются, растения менее болезненно переносят пересадку, а потому быстрее приживаются и раньше формируют урожай. Кубики или стаканчики пригодны для всех культур, а для тыквенных, поскольку у них плохо восстанавливается поврежденная корневая система, они обязательны. Для перца, баклажанов и для получения ранних помидоров и капусты кубики и стаканчики крайне желательны. Кубики, а также, горшочки изготавливают из смеси равных частей дерновой и перегнойной земли с добавлением раствора коровяка (1 л на 9 л воды). Смесь увлажняют раствором до такого состояния, чтобы горшочки не разваливались.

Семена помидоров перед посевом обеззараживают от вирусных болезней обработкой 1 %-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 г воды) в течение 20 минут. После этого их промывают в проточной воде, подсушивают и обрабатывают ТМТД. Семена огурцов обеззараживают прогреванием при температуре 50–52° в течение трех суток, а затем сушки — при температуре 80° (в термостате). Для уничтожения бактериальной и грибной инфекции эти семена также обрабатывают ТМТД. Перед посевом семена этих и других культур желательно на 12–24 часа замочить при комнатной температуре с последующей выдержкой при температуре 2–3° в течение 2–3 суток.

Подготовленные семена помидоров, капусты и других культур высевают в посадочные ящики, заполненные питательной смесью. Лучше всего пользоваться стандартными ящиками (50x35x8 см). Смесь в ящиках слегка уплотняют, у стенок обжимают и маркируют планчатым маркером. В ящике размещается 12 рядов на расстоянии 3 см друг от друга, — расстояние между семенами не менее 0,5 см, глубина заделки 0,5–1 см.

Посевы поливают водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком, покрывают фанерой, а лучше стеклом или пленкой.

При засыпке смеси в горшочки их слегка встряхивают для уплотнения. Горшочки плотно устанавливают в ящики или на поддоны, засыпая промежутки между ними землей, в каждый горшочек высевают по 1–2 семени.

В период от посева до всходов в культивационном помещении поддерживают температуру 20–25°, после появления исходов температуру снижают, в зависимости от требования культуры.

Для экономии места рассаду выращивают с последующей пикировкой. Семена заблаговременно высевают загущенно в невысокие ящики, наполненные плодородной почвой. Через две-три недели (ко времени появления первого настоящего листочка) сеянцы пересаживают. С пикировкой часто выращивают рассаду раннеспелой и поздней капусты, помидоров.

Пленочные укрытия хороши для получения рассады среднеспелой капусты, помидоров и тыквенных. Необходимо только заранее продумать способы защиты в них растений от заморозков.

Выращивая рассаду в жилом помещении или в парниках, нельзя забывать о ее закалке. Для этого за две-три недели до высадки в парники вначале ненадолго, а позже, если позволяет погода, на весь день и даже на ночь снимают рамы. Рассаду из жилого помещения для закалки выносят под открытое небо. Перегрев и неумеренные поливы изнеживают растения. Качественной считают рассаду непереросшую, без следов повреждений, с темно-зеленой для большинства растений окраской, с короткими сбежистыми междоузлиями, с хорошо разветвленной корневой системой.

В период роста рассады ее подкармливают 2–3 раза: первый раз, когда растения будут иметь по 2–3 листочка, последний — незадолго перед высадкой минеральными удобрениями или растворами коровяка (1:5) или птичьего помета (1:12).

 

Выращивание овощных культур

Огурцы выращивают в малогабаритных пленочных укрытиях и тоннелях, пленочных теплицах без обогрева и в теплицах с обогревом.

В малогабаритных пленочных укрытиях рассаду огурцов высаживают двухстрочной лентой с расстоянием между рядками в ленте 20–30 см, между растениями в рядке 26–30 см.

Пленочные укрытия устанавливают за 5–7 дней до посадки. Перед посадкой пленку раскрывают и после полива высаживают рассаду в заранее нарезанные борозды. После посадки рассады ее снова тщательно закрывают. В дальнейшем нужно тщательно следить за температурой, не допуская повышения ее выше 25–26°. Раз в декаду растения подкармливают (на 10 л воды 1 л навозной жижи, 15 г суперфосфата, 10 — калийной соли). В раствор целесообразно добавить 1 г борной кислоты, 1 г — марганцовокислого калия, 0,5 г — сернокислой меди, 0,5 г — сернокислого магния. Перед подкормкой и после растения поливают чистой водой.

В пленочных теплицах рассаду огурцов высаживают, когда воздух и субстрат хорошо прогреваются, двухстрочными лентами по схеме 80x60x30 (4–5 растений на 1 м2).

Уходные работы и температурный режим аналогичны как и в пленочных укрытиях. Влажность воздуха следует поддерживать на уровне 85–90 %. В солнечную погоду, когда температура поднимается до 35–40°, сооружение следует регулярно вентилировать.

В теплицах с обогревом огурцы высаживают с площадями питания, соответствующими агротехническим требованиям к сорту. Для лучшего освещения растения располагают в шахматном порядке. Температурный режим и уход такой же, как и в вышеупомянутых сооружениях.

Растении в теплице подвязывают к шпалерам. Важным агротехническим приемом является формирование растений. От этого в значительной степени зависит начало созревания и величина урожая, так как прищипывание точек роста вызывает усиленный рост боковых плетей с женскими цветками.

Нельзя забывать о том, что огурцы — перекрестноопыляющиеся растения, и в теплице нужно проводить дополнительное искусственное опыление.

Выращивание помидоров проводят в два периода: в зимне-осенний период в отапливаемых теплицах и в весенний период в весенних и солнечных теплицах. В первом случае лучшие сорта — Солнышко, Московский осенний, Грибозский Л-30, Вайнмон; во втором — Пионерский, Ричяй, Находка и гибрид Вайнмон.

До посадки рассады помидоров грунт теплицы перекапывают на глубину 25–30 см, внося под лопату компост в количестве 1,5–2 ведра на 1 м2. Если предшествующей культурой были огурцы, то вместо компоста, вносят древесные опилки в количестве 1–2 ведра на 1 м2. Нужно вносить и минеральные: суперфосфата 100 г, хлористого калия 30 г, кали-магнезии 50 г, сульфата меди 5 г, сульфата железа 5 г на 1 м2 (азотные удобрения вносят в виде подкормок в период вегетации помидоров).

В пленочных укрытиях схема посадки двухрядная ленточная, расстояние между лентами 80–90 см. Между рядами в ленте 50–80 см, между растениями в ряду 40–50 см.

Наиболее ответственный период по уходу за помидорами — фаза цветения. Влажность воздуха в это время должна быть не выше 65 %, укрытия нужно ежедневно проветривать. Для предотвращения опадения цветков, улучшения качества плодов цветовые кисти обрабатывают стимуляторами роста и витаминами.

В обогреваемых теплицах рассаду высаживают по схеме 70x80x50–60x40x50 см. Растения формируют в 1 стебель, систематически удаляя пасынки и пожелтевшие нижние листья. Это улучшает освещенность растений и предупреждает грибковые заболевания.

Подкармливают растения коровяком (1:6) и минеральными удобрениями 4–6 раз с промежутками 15–20 дней.

Температуру поддерживают днем 25–28°, ночью до — 16°. Поливать помидоры следует редко, но обильно, смачивая грунт на полную глубину перегнойного слоя.

 

Борьба с болезнями и вредителями

Ее осуществляют профилактическими, агротехническими и истребительными мероприятиями.

Профилактические мероприятия предусматривают дезинфекцию культивационных сооружений и семян, обеззараживание посадочного материала.

Дезинфекцию парников и теплиц производят ежегодно дважды сернистым газом, сжигая 50 г серных шашек или 70–100 г серы на 1 м2. Для влажной дезинфекции пользуются формалином в 2 %-ной концентрации с нормой расхода 1 л на 1 м2 поверхности теплиц и парников.

Первую обработку проводят по растительным остаткам, после чего их удаляют и сжигают, вторую, — после очистки сооружений от растительных остатков. Через сутки после обработки помещения проветривают до полного исчезновения запаха дезинфицирующих материалов и удаляют слой почвы толщиной 3–4 см.

Против медведки применяют отравленные приманки, которые вносят в поверхностный слой почвы на глубину 2–3 см за 7–10 дней до посева семян.

Агротехнические мероприятия. В течение всего периода вегетации необходимо создавать растениям оптимальный режим питания, температуры и влажности почвы и воздуха. При благоприятных условиях сопротивляемость растений болезням и вредителям повышается. Соблюдение правильного культуроборота и севооборота, а также замена старого грунта на новый резко уменьшает вредоносность вредителей и болезней.

Истребительные мероприятия заключаются, главным образом, в применении ядохимикатов и некоторых биологических методах борьбы.

В борьбе против паутинного клеща на огурцах хорошие результаты дает биологический метод, а также безвредные средства, описанные выше. В качестве химического средства против паутинного клеща применяют опрыскивание растений огурцов 0,2 %-ным раствором тедиона.

При наличии белокрылки растения опрыскивают 0,2–0,3 %-ным раствором карбофоса или фосфамида (рогор, БИ-58, фазалоном в 0,1–0,15 %-ной концентрации).

Для предупреждения появления мучнистой росы необходимо не допускать резких колебаний температуры и влажности воздуха, опрыскивать растения коллоидной серой (15–20 г на 10 л воды) или 0,1 %-ным каратаном или морестаном. Рекомендуется опрыскивать растения и раствором свежего коровяка (1:10), который настаивают на протяжении трех дней и процеживают.

Для предупреждения заболевания плодов помидоров вершинной гнилью необходимо периодически обрабатывать растения 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия и 10 %-ным раствором обезжиренного молока (обрата), чередуя обработки.

При обнаружении первых признаков фитофторы удаляют пораженные листья и плоды, а при необходимости и все растение, а оставшиеся обрабатывают 1 %-ной бордосской жидкостью или 0,5 %-ной хлорокисью меди. Можно обрабатывать растения и настоем чеснока (50–100 г растирают в ступке, заливают 10 л воды, настаивают на протяжении суток и процеживают).

Запрещено обрабатывать ядохимикатами овощные культуры, выращиваемые на зелень: салат, шпинат, лук, щавель, петрушку, сельдерей и другие пряновкусовые растения.

 

Огород на подоконнике

О пользе овощей и особенно свежих овощей общеизвестно. Они нужны человеку круглый год. Однако потребление свежих овощей все еще носит сезонный характер. Больше всего они поступают к нашему столу в летне-осенний период. А вот зимой и ранней весной, когда потребность организма человека в свежей зелени очень велика, они занимают незначительное место в нашем рационе. Основная причина — сезонность произрастания овощей в открытом грунте, в климатических условиях нашей страны.

Человек уже давно научился выращивать овощи круглый год, в «огородах» под крышей, в теплицах и других культивационных сооружениях. С каждым годом площади под защищенным грунтом в нашей стране возрастают. Но они не могут еще обеспечить все возрастающую потребность населения в овощах зимой и весной.

Большую помощь в ликвидации этого дефицита могут оказать огородники-любители, выращивая овощи у себя дома на подоконнике, на утепленных лоджиях и верандах. Практика такого огородничества имеет уже длинную историю.

На подоконнике можно выращивать сочную, душистую, богатую витаминами зелень лука, петрушки, сельдерея, листья щавеля, свеклы, черешки ревеня и некоторых других культур, а также самые популярные овощи — огурцы и помидоры.

Для успешного выращивания овощей в комнате нужно, чтобы подоконники были достаточно освещены и чтобы температура не опускалась ниже 15–18°. Лучше всего емкости с овощами располагать на окнах, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. Выращивать овощи можно также на передвижных этажерках, полках, размещаемых вблизи этих окон.

Для выгоночных культур пригодны ящики высотой 12–15 см, по ширине и длине соответствующие размерам подоконников. Зелень выгоняют, используя здоровый посадочный материал, заготовленный с осени. Наращивание зелени у этих культур (лук, петрушка, сельдерей, свекла, цикорий, щавель, ревень) происходит главным образом за счет пластических веществ, накопленных в луковицах, корнеплодах, корневищах. Поэтому для них пригодны почвы, менее богатые питательными веществами, чем для помидоров и огурцов, но легче по механическому составу (супеси, суглинки), кроме того, размещать их можно в местах, не слишком освещенных.

Для огурцов и помидоров предпочтительны плодородные легкие почвы. При этом можно использовать те же питательные смеси, что и для выращивания рассады.

Лук — самая неприхотливая культура. Для ускоренной выгонки его 12 часов выдерживают в воде при температуре 35–38 градусов, обрезают шейку (до «плечиков») и высаживают вплотную одна луковица к другой. Первые 10–12 дней ящики могут стоять в любом теплом и темном месте. После того, как лук прорастет на 5–10 см, их выставляют на свет.

Для выгонки зелени сельдерея и петрушки корнеплоды сажают в ящики наклонно, примерно под углом 45 градусов, переслаивая их почвой через 3–6 сантиметров, но не засыпая землей верхушечные ростковые почки. Почва должна быть хорошо увлажненной. В период роста сельдерея и петрушки поливы делают не очень частые, так как при ограниченной вентиляции избыток влаги приводит загниванию корнеплодов, появлению плесени и других болезней.

Огурцы. К посеву семян для выращивании рассады без применения электроосвещения приступают во второй половине января.

Для выращивания, в комнате пригодны только тепличные сорта и гибриды огурца, которые могут мириться с недостатком света и продолжительно плодоносить. К ним относятся длинноплодные партенокарпические (не требующие опыления) гибриды — Московский тепличный. Лада, Малахит (посев во II декаде января); Зозуля, Апрельский (не ранее 25 февраля); в марте можно сеять гибрид Кукарача. С искусственным освещением хорошо удаются гетерозисные гибриды Манул, Марафон, Эстафета (февраль). Особого внимания заслуживает сорт Комнатный Рыгова, который в отличие от других сортов растет вертикально. На посев используют полновесные семена. Перед посевом их проращивают, не допуская длины ростков более 0,5 см, а затем высаживают в горшочки из-под сметаны, перегнойные, полиэтиленовые, гончарные или бумажные стаканчики, заполненные питательной смесью на глубину 1,5–2 см, засыпают влажной землей, но не уплотняют ее.

До появления всходов температура почвы должна быть 20–25°, затем ее снижают до 18–20°, При этом растения должны находиться на свету и защищены от потоков холодного воздуха из форточки или балконной двери.

При появлении третьего настоящего листа его прищипывают вместе с почкой, чтобы ускорить развитие боковых побегов, на которых располагаются женские цветки. Прищипывать нужно осторожно, чтобы не повредить пазушную почку у основания второго листа, из которого вырастает побег продолжения.

Через 8–10 дней прищипнутую рассаду пересаживают в гончарный горшочек большего размера (диаметром 4 и высотой 20–22 см), ведро или деревянный ящик. За 3–4 часа до пересадки рассаду поливают, вынимают ее из горшочка очень осторожно, чтобы не повредить корней. На дно большой тары слоем 2 см укладывают керамзит, мелкий гравий, битое стекло, а сверху насыпают почвенную смесь. После пересадки рассаду подсыпают землей, слоем 3 см, по мере появления новых корней их снова присыпают смесью.

По мере роста растения подвязывают не сильно натянутым шпагатом, обкручивая вокруг него стебель. Формирование куста состоит в ограничении роста боковых побегов, для чего их прищипывают. После достижения верха окна центральный побег направляют вниз, а когда он снова достигнет подоконника — прищипывают. Большие побеги в самой нижней части и женские цветки в нижних 3–5 узлах удаляют. Обрезают также и усики.

Поливают огурцы отстоявшейся водой комнатной температуры, не допуская переувлажнения почвы, особенно в зимнее время, так как могут отмереть корни.

Через 1,5–2 месяца после появления всходов приступают к подкормке растений минеральными удобрениями, повторяя ее через 3–5 дней (по 2–3 литра) на растение.

Помидоры. Помидоры значительно требовательнее к свету, чем огурцы, поэтому для них следует подбирать наиболее освещенные места в комнате, еще лучше выращивать их с применением дополнительного электроосвещения.

Перед посевом семена намачивают в воде комнатной температуры и выдерживают 12–15 часов. Затем воду сливают, набухшие семена кладут на влажную редкую ткань и ставят в темное место.

После того, как семена наклюнулись, их высевают в ящики глубиной 3–10 см с питательной смесью. Семена раскладывают в рядки на расстоянии 3–4 см друг от друга, между рядками 4–5 см. После появления всходов ящики переставляют поближе к свету. В течение недели температуру днем нужно держать на уровне 15–18°, а ночью 10–14°. Затем до начала цветения днем — 20–22°, ночью — 14–15°, в период плодоношения — соответственно 25–26° и 18–20°.

Когда у растений образуется 1–2 настоящих листа, их пикируют в горшочки или стаканчики, прищипывая корень на 1/3. Растения с 5–6 листьями пересаживают в большие гончарные горшки, ящики, полиэтиленовые пакеты. Для лучшего проникновения воздуха к корням некоторые овощеводы-любители делают в таре отверстия. При пересадке тару заполняют питательной смесью на 2/3 высоты. Свободную часть объема досыпают при окучивании растений.

Уход заключается в поливе, подкормках, пасынковании. Нужно помнить, что помидоры плохо переносят недостаток, а еще хуже — избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливать помидоры в рассадном возрасте нужно один-два раза в неделю, после завязывания плодов — ежедневно.

Выращивают в комнате и многолетние помидоры, которые могут плодоносить круглый год.

Круглогодично можно выращивать в комнате и острый перец, который в условиях закрытого грунта является многолетней культурой. Семена перца готовят так же, как и помидорные. Сеют семена в феврале в цветочные вазоны и ящички емкостью 3–5 л, заделывают на глубину 0,5–1 см. В фазу 2–3 настоящих листьев в вазоне оставляют по 2–3 растения. Когда перцы достигнут высоты 14–16 см и будут иметь 6–8 листьев, делают вторую прорывку, оставляя в вазоне по одному растению. Дальнейший уход состоит в регулярном рыхлении почвы, подкормках, поливах.

Многолетние помидоры и перцы по своей декоративности не уступают другим комнатным цветам,

 

Календарь овощевода

Январь. Начинают отапливание зимней теплицы и подготовку почвы под выращивание огурцов и помидоров. В первой декаде высевают пророщенные семена огурцов в горшочки, семена помидоров — в посевные ящики для получения сеянцев.

Убирают урожай выгоночных культур: лука на зелень, петрушки. Сажают на выгонку зеленые корневища щавеля, корнеплоды свеклы, сельдерея, петрушки.

Разрабатывают план выращивания овощей, включая схему севооборота. Проверяют остатки семян прошлого года. Приобретают недостающие семена овощных культур. Просматривают заложенные на хранение овощи и картофель: все что портится — удаляют.

Февраль. В теплице высаживают огуречную рассаду и подвязывают ее шпагатом к проволочной шпалере. Продолжают выращивать рассаду помидоров для зимней теплицы. В конце месяца сеют раннюю цветную капусту, перец, баклажаны, помидоры, сельдерей на рассаду, высевают редис в тепличных парниках. Приступают к высадке готовой рассады помидоров в теплицу, начинают пикировку ранней и цветной капусты для получения раннего урожая.

Подготавливают к весне огородный инвентарь, недостающий закупают, делают посевные ящики. Продолжают собирать древесную золу, приобретают минеральные удобрения и ядохимикаты.

В конце месяца закладывают картофель на проращивание.

Март для овощевода-любителя — месяц больших забот и напряженной работы.

В зимних теплицах продолжают уход за огурцами и помидорами. Регулярно проводят уборку зеленцов. Очень важно следить за появлением паутинного клеща и принять меры для своевременной борьбы с ним.

Продолжают высев капусты, помидоров, баклажанов и перца на рассаду для открытого грунта.

В первую декаду марта в пленочных теплицах, парниках и укрытиях сеют редис, позднюю капусту, сажают салат и лук на зелень.

В третьей декаде в центральных, южных и юго-западных районах Ростовской области высевают в открытый грунт семена холодостойких культур: моркови, петрушки, укропа, салата, редиса, начинают высадку картофеля, ранней и цветной капусты (после предварительного закаливания).

Чтобы снизить вероятность заболевания капусты килой, за несколько дней до высадки нужно полить рассаду известковым молоком (800 г извести на 10 л воды), расходуя по стакану на растение. В день высадки, после полива водой, рассаду капусты полезно опудрить перетрумом или табачной пылью, что отпугивает от нее капустную муху.

Апрель. В зимней теплице начинают созревать помидоры, их убирают регулярно в розовой степени зрелости. В пленочной весенней теплице и в укрытиях сажают рассаду огурцов и помидоров.

Завершают в первой декаде посев холодостойких культур, высадку ранней и 1-го срока цветной капусты, посадку картофеля в центральных районах области.

Продолжают выращивать рассаду помидоров, перца, баклажанов. Высевают семена лука, сажают яровые формы чеснока.

Готовят почву для посадки поздних культур.

В последней пятидневке начинают высадку рассады ранних помидоров в грунт в южной и юго-западной зоне области, в то же время здесь начинают посев в грунт огурцов, кабачков, дынь, помидоров, патиссонов, фасоли.

При угрозе наступления заморозков принимают меры по защите появившихся всходов теплолюбивых культур. Прореживают в загущенных местах всходы холодостойких культур, рыхлят междурядья, удаляют сорняки, подкармливают, поливают и, если необходимо, ведут борьбу с вредителями. Появившиеся всходы раннего картофеля окучивают, в случае ожидающихся заморозков. Во всех зонах заканчивают посадку картофеля.

Убирают урожай зелени с многолетних овощных культур: щавеля, лука-батуна, шпината, ревеня и др.

Май. В первой декаде мая возможны возвраты холодов и утренние заморозки на почве. Необходимо следить за прогнозом погоды. Появившиеся всходы и высаженные растения теплолюбивых культур и картофеля перед заморозками укрывают пленкой, бумагой или другими материалами, окучивают почвой, присыпают перегноем. Полив перед заморозком также снижает угрозу подмерзания растений.

В первой декаде мая начинается выход из почвы колорадского жука. Нужно немедленно приступить к его сбору и уничтожению. Выполоть все сорняки на участке.

Завершают высадку рассады всех теплолюбивых культур, помидоров, огурцов, арбузов, дынь, кабачков, тыквы, патиссонов, посев огурцов, капусты и помидоров в грунт. В теплицах и укрытиях продолжают уход за выращенными овощными культурами. Продолжают уборку огурцов и помидоров в зимней теплице и приступают к уборке урожая в укрытиях.

Проводят уход за всеми высаженными и высеянными культурами в открытом грунте: прореживание, прополку, рыхление, подкормку, а при необходимости и поливы.

Приступают к сбору урожая свежей зелени холодостойких культур: салата, редиса, лука, укропа, кольраби, гороха.

В первой декаде сеют семена цветной капусты на рассаду для второго срока посадки.

Продолжают борьбу с вредителями и болезнями овощных культур. Начинают закладку компоста, используя растительные остатки.

Освободившиеся от ранних культур участки готовят к летним посевам.

Июнь. В пленочных сооружениях продолжается уход за огурцами и помидорами, сбор урожая. В зимних теплицах заканчивают сбор урожая, их чистят, дезинфицируют и ремонтируют.

В открытом грунте продолжают уход за всеми культурами, ведут борьбу с болезнями и вредителями. Во второй декаде приступают к уборке раннего картофеля, в третьей — к сбору грунтовых огурцов и помидоров, корнеплодов, свеклы, моркови при прорывке, кабачков, патиссонов, лука.

Убирают урожай ранней белокочанной или цветной капусты, кольраби, брокколи.

Подготавливают участок для летней посадки картофеля, в соответствии с севооборотом. Вносят органические и минеральные удобрения и глубоко перекапывают. К посадке приступают в третьей декаде июня.

Высаживают рассаду цветной капусты второго срока посева. Сеют лук-батун, щавель.

Подготавливают тару для консервирования огурцов, помидоров, перцев и др.

Продолжают закладывать компост, а прошлогодний компост увлажняют раствором органических удобрений, навозной жижей.

Необходимо не забывать подвязывать овощи, которые выращивают на шпалерах. На освободившихся участках производят летний посев.

Июль. В весенних теплицах и пленочных укрытиях заканчивается сбор урожая. Временные укрытия убирают, освободившиеся участки перекапывают с предварительным внесении органических и минеральных удобрений.

В открытом грунте продолжают уборку картофеля, огурцов, помидоров, кабачков, приступают к сборам перца. В конце месяца начинают созревать скороспелые сорта арбузов и дынь.

Убирают раннюю морковь, свеклу, лук, чеснок, горох, фасоль, летнюю редьку, картофель.

Лук на репку убирают, когда ботва пожелтеет и ляжет, чеснок убирают сразу после пожелтения листьев. В первой декаде заканчивают посадку картофеля на семена.

Продолжают летний посев скороспелых овощных культур на зелень, повторный посев огурцов, моркови.

Дезинфицируют мокрым или сухим способом погреба, подвалы и другие хранилища и проветривают их.

Начинают консервирование огурцов, помидоров, сушат для зимнего потребления зелень.

Август. Продолжается уборка всех пасленовых культур (помидоров, перцев, баклажанов), тыквенных (огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов).

Нужно следить за тем, чтобы огурцы, кабачки, патиссоны не перерастали.

Заканчивается уборка лука на репку. Продолжают уборку цветной и ранней капусты. Высевают зимнюю редьку, посадка цветной капусты III срока.

Продолжаются уходные работы за всеми оставшимися культурами, борьба с болезнями и вредителями, особенно с колорадским жуком.

Август — один из наиболее жарких и сухих месяцев, нельзя забывать о поливе картофеля, помидоров, перцев, баклажанов, огурцов, капусты.

Продолжаются подкормки многосборовых культур, зимней капусты.

Проводят профилактическое опрыскивание летнего картофеля и помидоров против фитофторы медьсодержащими препаратами (бордосская жидкость, хлорокись меди и др.).

Чтобы головки цветной капусты были белыми, прикрывайте их надломленными и согнутыми листьями.

Август — один из наиболее напряженных месяцев для заготовки овощей впрок: соления, маринования, консервирования.

Сентябрь. Продолжается массовый сбор овощей, главным образом, помидоров, перца, баклажанов. Заканчивается сбор арбузов и дынь. В конце месяца убирают тыкву. Идет сбор зелени летнего срока посадки, цветной капусты второй посадки.

В последней декаде приступают к уборке корнеплодов, огурцов летнего срока посева.

В полном разгаре консервирование овощей. Началась перекопка освободившихся участков, перед ней вносят органические и минеральные удобрения под урожай будущего года, при этом не нужно забывать и о местных удобрениях (птичий помет, зола, навозная жижа и т. д.).

При перекопке выбирают корневища многолетних сорняков, личинок и гусеницы вредителей, комья земли не разбивают. Все растительные остатки и сорняки выносят в компостную кучу, прошлогоднюю компостную кучу перелопачивают.

Продолжается уход за картофелем летней посадки, борьба с колорадским жуком, повторные опрыскивания против фитофторы.

Октябрь. В первой декаде убирают картофель летней посадки. После переборки и просушивания его закладывают на зимнее хранение. При этом нужно следить, чтобы в хранилище не попали больные и подмороженные клубни.

Заканчивают уборку корнеплодов среднеспелых сортов капусты. Убирают недозрелые растения цветной капусты, если головки достигли величины 5 см и выше, их прикапывают в парники или хранилища на доращивание.

В первой декаде собирают все оставшиеся плоды помидоров. Недозревшие плоды идут на дозаривание и консервирование. Продолжают высадку озимых сортов чеснока. Готовят участок для подзимнего сева.

Высевают шпинат для перезимовки. При необходимости растения ревеня разделяют на части и сажают их заново.

Растения спаржи срезают и сжигают. Компостировать их нельзя. Все другие непригодные для компостирования, но способные гореть остатки растений также сжигают.

Ноябрь. Убирают зимние сорта капусты и закладывают их на хранение в подвалы или другие непромерзающие помещения. Убирают брюссельскую и листовую капусту, шпинат. Для использования их берут непосредственно с грядки, по мере надобности.

Корневая петрушка, пастернак, козелец остаются в почве, так как они переносят морозы. Перед наступлением морозов грядки с этими овощами нужно укрыть, чтобы зимой можно было выкапывать корнеплоды.

Перед самым наступлением заморозков или после морозов — 2–3° производят подзимний посев моркови, свеклы, зеленных и других культур.

Грунт в парнике следует обновить, чтобы весной до посева была свежая земля, целесообразно защитить парник от промерзаний, укрыв его ботвой.

Завершают перекопку участка, подготавливают питательную смесь для посевов в теплице и дома.

Декабрь. В теплицах продолжают выращивание и выгонку зеленных культур. В конце месяца приступают к подготовке теплиц для основных культур — огурцов, помидоров, к выращиванию рассады.

Проверка сохранности овощей, оставленных на зиму на грядках в открытом грунте. Укрытия с прикопанными овощами также защищают от вымерзания в зависимости от условий погоды. Необходимо заготовить достаточно утепляющего материала на случай сильных морозов.

Нужно проверить хранящиеся картофель и овощи. Оптимальная температура хранения картофеля 2–4°. Если обнаружены очаги загнивания клубней, нужно перебрать картофель в очаге загнивания, если дальнейшие клубни здоровы, переборку прекращают.

Корнеплоды лучше сохраняются при температуре 0–2° и влажности воздуха 90–95 %. Морковь и петрушку пересыпают чистым влажным песком; в ящиках или штабелем высотой 0,75 см, на дно ящика или подвала насыпают 2–3 см песка, между слоями — 1,5 см. Свеклу, редьку, репу, брюкву можно хранить навалом в закромах, ящиках без пересыпки песком.

Капуста хорошо сохраняется при температуре -1 +1–2° и относительной влажности воздуха 92–98 % на планчатых настилах, полках кочерыжками вверх или подвязанными и перекладинах.

 

Плодовые и ягодные культуры

Несмотря на то, что Ростовская область за последнее десятилетие стала одним из крупнейших районов промышленного садоводства на юге Российской Федерации, производство плодов и ягод на приусадебных участках и в коллективных садах имеет важное значение для решения Продовольственной программы. Садоводы-любители производят более 80 % ягод, более 60 % косточковых культур и значительную часть яблок и груш.

Наиболее широко распространены и имеют практическое значение из плодовых семечковых — яблоня и груша, из косточковых — вишня и слива, черешня, абрикос, айва, персик и из ягодных культур — земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник. В последние годы в коллективных садах начали выращивать облепиху, черноплодную рябину. Шире становится ассортимент ягодных культур.

Плоды и ягоды, имеющие, как правило, отличные вкусовые качества, содержат много веществ, необходимых человеческому организму: сахара, витамины, органические кислоты, минеральные вещества, эфирные масла.

Все они имеют важное диетическое и лекарственное значение. В пищу употребляются как в свежем, так и в консервированном виде, идут на выработку соков, варенья, желе и т. п.

ПЛОДОВЫЕ

За год до закладки сада отведенный под сад участок перекапывают возможно глубже (но не глубже пахотного слоя), одновременно заделывая в почву органические и минеральные удобрения.

При посадке деревьев следует учитывать мощность развития деревьев, начало вступления их в плодоношение, срок цветения, способность к перекрестному опылению.

Схема размещения плодовых деревьев в саду указана в табл. 5.

Таблица 5.

Схема размещения деревьев в саду, сроки вступления в плодоношение и амортизация

Насаждения яблони и груши с плоскими кронами рекомендуются только на орошении и на слаборослых подвоях. Насаждения груши на подвое айвы рекомендуются для южной и юго-западной зоны Ростовской области с обязательным мульчированием на зиму приствольных полос соломистым навозом, так как зимостойкость корневой системы недостаточна.

В последние годы у садоводов-любителей большой популярностью пользуются яблони типа спур. Это вызвано тем, что они имеют меньшее количество более коротких и толстых боковых прямостоячих разветвлении, что обеспечивает компактную форму кроны. Побеги у них укороченные, на боковых приростах больше листьев и плодовых кольчаток. Плодоносить они начинают рано и обильно, уже на второй-третий год после посадки урожай составляет 2–3 килограмма высококачественных плодов с дерева, на 5–6-й год он достигает 25–30 килограммов. Наиболее известны из спуров почковые мутации сортов Делишес, Гольден Делишес, Мекинтош, Старкрымсон, Уэльспур и других. Следует помнить, что спуровые формы можно успешно выращивать и получать хорошие урожаи только при высоком уровне агротехники и правильной обрезке.

 

Посадка сада

Лучший срок посадки яблонь и груш — октябрь, косточковых культур — ранняя весна. Запоздание с весенней посадкой может привести к гибели деревьев из-за сильного иссушения.

Для экономии времени весной необходимо все подготовительные работы: перекопку, разбивку, завоз органических удобрений и др. провести осенью.

Под посадку семечковых ямы копают шириной 60 см и глубиной 50 см, для косточковых 60x50 и 50x40 см.

Помимо полного окультуривания участка, перед посадкой деревьев удобрения также вносят в посадочные ямы или полосы. Перед посадкой ямы заправляют органическими и минеральными удобрениями (табл. 6).

Таблица 6.

Количество удобрении на посадочную яму

Сажают деревья вдвоем. Перед посадкой корни саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. В центре ямы насыпают холмик, используя для этого землю верхнего слоя почвы, устанавливают саженец на необходимой высоте и расправляют корни. После засыпки корней слоем земли носком ноги к стволу уплотняют почву, затем засыпают почву окончательно, уплотняют ее. Вокруг дерева устраивают лунку для полива диаметром 50x60 см.

Корневая шейка посаженного растения должна быть на уровне почвы, поэтому при посадке ее размещают на 4–5 см выше него, в этом случае холмик почвы должен быть такой же высоты. После посадки холмик земли и корневая шейка окажутся на уровне почвы.

Небольшое заглубление посадки допустимо лишь при высадке растений, привитых на вегетативно размножаемые слаборослые подвои и с промежуточными вставками.

После посадки независимо от состояния погоды проводят полив по 20–30 л на растение и мульчируют почву.

Применение удобрений в садах. Рациональное использование органических и минеральных удобрений в садах — один из эффективных агротехнических приемов в садоводстве. Дозы удобрений при предпосадочной подготовке почвы приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Дозы удобрений при предпосадочной подготовке почвы

Азотные удобрения из-за их большой подвижности лучше вносить после того, как деревья приживутся на постоянном месте.

На садовых участках применяется также внекорневая подкормка, т. е. опрыскивание ослабленных растений 0,5 %-ным раствором мочевины. Ранней весной, когда только распускаются листья, опрыскивание мочевиной совмещают с обработкой деревьев бордосской жидкостью.

Осенью плодовые деревья можно опрыскивать 5 %-ным раствором мочевины для обогащения растений азотом и борьбы с паршой.

В год посадки молодые деревца не удобряют, так как достаточно тех удобрений, которые внесены в посадочные ямы. На второй год применяют удобрения в приствольные круги или полосы.

По мере разрастания плодовых деревьев площадь приствольных кругов из года в год увеличивается, поэтому нормы внесения удобрений нужно дифференцировать (табл. 8).

Таблица 8.

Примерная норма удобрений на одно дерево

 

Плодовые культуры

 

Яблоня

В Ростовской области яблоня является главной плодовой культурой. По урожайности она превосходит все другие породы.

В плодах яблок содержится много важных для человека веществ. Особую ценность представляют жизненно ценные, поддерживающие выносливость и работоспособность биологически активные вещества — витамины С, А, В, Р, катехины, антоцианы и пектиновые вещества, способствующие заживлению язвенных поражений желудка и кишечника.

Сорта. В зависимости от времени наступления потребительской зрелости и съема плодов сорта яблони делят на летние, осенние и зимние.

Летние. Белый налив — дерево умеренного роста. Плоды 100–200 г, сочные, приятного винно-кисло-сладкого вкуса. Они содержат сахара—9,4 %, кислот—0,89 %, витамина С — 14–23 мг%. Созревают в конце июля — начале августа. Дерево вступает в плодоношение в возрасте 4–5 лет. Урожайность хорошая. Зимостойкость средняя, поражаемость вредителями и болезнями средняя.

Мельба — дерево умеренной силы роста. Плоды 110–180 г. Мякоть белая, сочная, ароматная, кисло-сладкая, прекрасного вкуса. Содержание сахара — 10,36 %, кислот — 0,35 %, витамина С — 21,6 %. Дерево начинает плодоносить на 3–4-й год. Сорт склонен к периодичному плодоношению, Съем плодов начинают в конце июля — начале августа. В холодильнике плоды сохраняются до ноября. Зимостойкость средняя. Поражается паршой.

Боровинка. Сорт народной селекции. Дерево умеренного роста. Плоды средней величины с красным полосатым румянцем, кисло-сладкого вкуса. Дерево вступает в плодоношение на 5–6-й год. Урожайность высокая, зимостойкий, лежкость плодов непродолжительная. Сравнительно устойчив к парше, транспортабелен.

Бельфлер-китайка. Дерево крупное. Плоды выше-средней величины, очень хорошего кисло-сладкого вкуса, поздне-летнего созревания.

В пору плодоношения вступает относительно поздно. Урожайность не всегда хорошая.

Супер прекос. Дерево невысокое, Плоды 60–70 г, сочные, очень хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают на 5 дней раньше белого налива, Дерево рано вступают в пору плодоношения, плодоносит сравнительно регулярно. Транспортабелен.

Осенние. Слава победителям — новый сорт советской селекции. Деревья среднерослые. Плоды среднего и вышесреднего размера, хорошего кисло-сладкого вкуса с ароматом. Мякоть плодов белая, сочная, мелкозернистая. Сорт среднескороспелый, урожайный.

Пепин шафранный. Дерево умеренного роста. Плоды небольшие, красивые, с небольшим карминовым румянцем. Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, хорошего вкуса. В плодах содержится 10,90 % сахаров, 0,56 % кислот, аскорбиновой кислоты — 89 мг%, созревают в конце августа — начале сентября. Дерево очень рано вступает в пору плодоношения, влаголюбиво, требует сильной обрезки.

Мекинтош. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, сочные, кисло-сладкие с конфетным ароматом. Они содержат: сахара — 10,71 %, кислот — 0,47 %, аскорбиновой кислоты — 6,6 мг%. Созревают в начале сентября, в холодильнике сохраняются до марта.

Зимние. Киддз оранж ред. Новозеландский сорт. Крона формируется почти без участия садовода. Плоды 150–200 г. оранжевого цвета, отличных вкусовых качеств, кисло-сладкие, пряные. Съемная зрелость в начале сентября. Сорт рано вступает в пору плодоношения, плодоносит сравнительно регулярно.

Кальвиль снежный — сорт народной селекции. Деревья среднерослые. Плоды среднего размера, зеленовато-белые, высоких вкусовых качеств, кисловато-сладкие, ароматные. Съемная зрелость наступает во второй декаде сентября. По сроку вступления в плодоношение — средний. Урожайность хорошая. Зимостойкость хорошая. Хорошо удается и на богаре, и на орошении.

Джонатан. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, с красивым ярко-красным румянцем, сочные, винно-сладкие, ароматные, десертных вкусовых качеств. Съемная зрелость наступает в начале октября, сохраняется до мая. Сорт скороплодный, урожайный.

Гольден делишес выведен в США. Деревья средней силы роста. Плоды среднего размера, золотистой окраски. Мякоть желтоватая, сочная, великолепного вкуса. Съемная зрелость наступает в сентябре. Хранится до апреля. В пору плодоношения вступает рано. Зимостоек. Транспортабелен.

Ред делишес. Красноплодный клон сорта делишес. Плоды крупные. Мякоть сочная, твердая, крупнозернистая, хорошего или отличного вкуса.

Старкрымсон. Сорт типа спур из США. Деревья среднерослые с компактной кроной. Плоды крупные, интенсивно темно-красные. Кожица толстая, очень плотная. Мякоть кремовая, хрустящая, очень сочная, сладкая с небольшой кислотой. Съемная зрелость наступает в начале октября. Сорт скороплодный и урожайный. Сравнительно зимостоек.

Уэлси — дерево умеренного роста. Плоды 90–110 г, кисло-сладкие, ароматные, хорошего вкуса. В них содержится: сахаров — 8,7 %, кислот — 0,32 %, витамина С М — 21 мг%. Плодоносность начинается на 2–3 год. Урожаи обильные. Плоды созревают в конце сентября, хранится до февраля — марта. Паршой не поражается. Долговечность деревьев 20–25 лет.

Ренет Симиренко до недавнего времени был одни из основных зимних сортов в Ростовской области. Дерево среднего размера. Плоды среднего размера, сочные, отличного вкуса с гармоническим сочетанием сахара и кислоты. Съемная зрелость наступает в первой половине октября, Хорошо хранится до марта. Дерево рано вступает в нору плодоношения, урожайное. Сорт недостаточно зимостойкий. Сильно поражается паршой.

Бойкен. Старый западноевропейский сорт. Крона плоско-округлая, древесина прочная. Плоды вышесредней величины, светло-желтые, сочные, со значительной кислотностью. Съемной зрелости достигают в начале октября, могут храниться до мая. В пору плодоношения деревья вступают рано, высокоурожайные. Хорошо удается в богарных садах. Транспортабелен. Во время хранения поражается плодовой гнилью.

Корей. Японский сорт. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, сочные, кисло-сладкие, хорошо хранятся до апреля — мая, хорошо сложившийся вкус отмечается к концу хранения. Сорт скороплодный и урожайный, успешно возделывается в богарных условиях.

Айдаред. Выведен в США, плоды вышесредней величины, очень хорошего вкуса, кисло-сладкие. Мякоть желто-белая. Хорошо хранится до апреля — мая. Съемная зрелость наступает во второй декаде октября. Сорт скороплодный, урожайный. Плодоносит регулярно.

Старк Джонграйг — происхождение США, подвой М-3. Сорт поздне-летнего срока созревания. Деревья средней силы рослости, с высокоокруглой формой кроны, средней густоты. Общее состояние деревьев — 4,0 балла. Подмерзание — 0–1,0 балла. Средний вес плода — 122,8 г. Плоды плоско-округлой формы, с ярким красным румянцем. Дегустационная оценка — 4,5 балла.

Ренетное Дуки (Джонатан х Апорт Александр), происхождение Украинский НИИ садоводства, подвой М-3. Сорт осеннего срока созревания. Деревья средней силы роста с округлой формой кроны, средней густоты. Общее состояние деревьев — 4,0 балла. Подмерзание — 0–1,2 балла. Средний вес плода — 117 г. Плоды плоские округлой формы с ярким красным румянцем. Дегустационная оценка в 1986 г. — 4,7 балла.

Квинти (Кримсон Бьюти х Ред Мелба), подвой М-5. Происхождение Канада. Сорт летнего срока созревания. Деревья средней силы роста с высокоокруглой формой кроны, средней густоты. Общее состояние деревьев 4,0 балла. Морозоустойчивость средняя. Плоды округло-конической формы с ярким красным румянцем. Средний вес плода — 95 г.

Рояль ред Делишес — подвойно-привойная комбинация на подвое ММ-106. Деревья среднерослые, форма кроны округлая, средней густоты. Плоды средние — 140 г, красивые, ширококонические, ребристые, карминно-красной окраски. Мякоть бледно-желтая, сочная, крупнозернистая, сладкая с небольшой кислотой, отличного десертного вкуса.

Подвойно-привойная комбинация Корей на подвое 57–490. Деревья средней силы поста, высота 4 м. Урожайный, зимостойкий, засухоустойчивый, плоды высоких товарных качеств и с хорошей лежкостью, округло-конической формы. Средний вес плода 130 г. Кожица зеленоватая, мякоть белая, плотная, со стороны, освещенной солнцем, яркий румянец. Вкусовые качества хорошие. Лежкость — 180 дней.

Представляет интерес и еще ряд сортов, перспективных для выращивания в Ростовской области (Мантет, Опалесцент, Фрейбург, Пепин Лондонский, Пепин Киевский и другие). Чтобы ознакомиться с их достоинствами, садоводы-любители могут привить их в крону деревьев тех же пород. На одном дереве может расти ряд сортов. Сгруппировать их нужно по срокам созревания.

 

Груши

Груша отличается большим видовым многообразием. По сравнению с яблоней более теплолюбива и менее зимостойка. Она относится к светолюбивым культурам и при недостаточном освещении деревья развиваются ненормально, снижается их урожайность. Лучшее местоположение для груши — повышенные участки и верхние части склонов с хорошим воздушным дренажом.

Летние сорта. Вере Жиффар — сорт французского происхождения. Деревья средней силы роста. Плоды средней величины, красивые, зеленовато-желтые с румянцем на солнечной стороне. Мякоть плодов белая, сочная, винно-сладкая, десертного вкуса. Созревают со второй половины июля. Сорт зимостойкий, урожайный.

Ильинка. Сорт народной селекции. Деревья сильнорослые. Плоды вышесредней величины, желто-зеленого цвета. Мякоть средней сочности, сладкая, удовлетворительного вкуса. Съемная зрелость наступает в июле. Деревья зимостойкие, урожайные. Лежкость плодов 10 дней.

Любимица Клаппа. Выведен в США. Дерево средней величины. Плоды 130–170 г. Мякоть очень сочная, тающая, сладкая с небольшим ароматом.

Вступает в пору плодоношения на 6–8-й год (на лесной груше). Деревья сравнительно зимостойки, с регулярной урожайностью. Листья и плоды поражаются паршой.

Старкрымсон представляет собой мутацию Любимицы Клаппа. Плоды 150–200 г, очень интенсивно окрашенные, сочные, тающие, сладкие, очень хорошего десертного вкуса. Деревья более скороплодны, чем Любимица Клаппа, созревают несколько позднее его. Сорт засухоустойчив, подмерзает мало.

Осенние сорта. Лесная красавица. Выведен в Бельгии. Деревья средней силы роста. Величина плодов сильно зависит от условий выращивания (75–400 г). Плоды зеленые. Мякоть белая, нежная, сочная, высоких вкусовых качеств. Начинает, плодоносить на 7–8-й год. Сохраняется в холодильнике до 2 месяцев. Деревья зимостойкие, урожайные. Листья и плоды сильно поражаются паршой.

Вильямс красный. Дерево слаборослое (природный карлик). Плоды 120–180 г. Мякоть кремовато-белая, сочная, сладкая, с приятной кислотой и специфической мускатной пряностью. Созревают в середине сентября. Недостаточно зимостоек. Сорт очень скороплодный и урожайный. Плоды сохраняются до 1,5 месяца.

Киффер. Дерево среднее по силе роста. Плоды среднего или вышесреднего размера или крупные, светло-зеленые. Мякоть желтоватая, сочная, кисло-сладкая, с мускатным ароматом. Съемная зрелость наступает в конце сентября — начале октября. Хранят до января.

Триумф Пакгама. Деревья среднерослые. Плоды с высокими вкусовыми качествами. В холодильнике сохраняются до мая месяца. Перед употреблением, их следует дозаривать в течение 5–6 дней при комнатной температуре.

Жорж Буше. Созревает в первой половине октября. Плоды хорошо сохраняются в обычных хранилищах до весны. Вкусовые качества хорошие.

 

Вишня

Вишня — ценная плодовая культура, отличающаяся скороспелостью, урожайностью, ранним созреванием плодов и их высокими вкусовыми качествами, а также относительно высокой зимостойкостью.

Плоды ее используются в свежем виде, а также для приготовления варенья, компотов, настоек. Они содержат сахара, кислоты, аскорбиновую кислоту, дубильные и красящие вещества. Антоцианы вишни находятся во всей мякоти плода и оказывают на организм человека капилляроукрепляющее и противогипертоническое действие.

Различают два основных вида вишен: кустовидные и древовидные, достигающие высоты до 6 м. Кустовидные формы более зимостойки. У всех сортов вишни наименее зимостойки цветковые почки, они часто гибнут при резких перепадах температуры, которые часто отмечаются на юго-западе Ростовской области.

Вегетация вишни на Дону начинается с начала апреля, после абрикоса и алычи. Большинство сортов зацветает до распускания листьев.

Сорта.

Любская — дерево среднерослое. Плоды крупные, темно-красные, плотные, сочные, хорошего вкуса. В них содержится: сахаров — 11,2 %, кислот — 1,9 %, витамина С — 19,9 мг%. Созревают в конце августа. Зимостойкость хорошая. Урожайность высокая. Лучший опылитель — сорт Владимирская.

Шпанка Краснокутская. Дерево сильнорослое. Плоды средние (3–4 г), нежные, красные, вкус кисло-сладкий, сухих веществ — 23,8 %. Цветение и созревание раннее. Дерево вступает в плодоношение на 4–5-й год и урожайность нарастает медленно. Плодоносит ежегодно, Коккомикозом поражается слабо.

Подбельская. Западноевропейского происхождения. Дерево сильнорослое (до 5–6 м). Плоды 4–4,5 г, содержат сухих веществ 16,6 %, вкус отличный, очень хороша для переработки. Цветение раннее, созревание среднераннее. Урожайность нарастает медленно, с возрастом деревья обильно плодоносят. К коккомикозу средневосприимчив.

Гриот остгеймский. Западноевропейского происхождения. Дерево среднерослое. Плоды средние (3,6 г), темно-красные, почти черные, сок интенсивно окрашен. Сухих веществ — 17,9 %, вкус кисло-сладкий, хороший. Цветение раннее, созревание 24–30 июня.

Чернокорка. Сорт народной селекции. Дерево среднерослое. Плоды крупные (4 г), темно-красные, почти черные. Сок интенсивно окрашен. Мякоть нежная, кисло-сладкая. Сухих веществ — 15 %. Созревание раннее (12–22 июня) и дружное. В пору плодоношения вступает на 3–4-й год, плодоносит ежегодно. Зимостойкость цветковых почек средняя, деревьев — высокая. Засухоустойчивость средняя, лучше удается на орошении. Слабо поражается монилиозом и коккомикозом.

Достижение, селекции Павловской опытной станции. Дерево среднерослое и выше. Плоды 3,5 г, темно-красные, почти черные. Сок интенсивно окрашен. Сухих веществ — 16,7 %. Вкус хороший, кисло-сладкий. Созревает раньше всех сортов (8–15 июня) и плоды долго могут висеть на дереве, не теряя вкуса. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожайность средняя. Плодоносит ежегодно. Деревья и цветковые почки достаточно зимостойки. Монилиозом поражается слабо, коккомикозом — средне.

Кистевая, белорусской селекции. Дерево среднерослое. Плоды 4,3 г, в засуху мельчают (3 г), темно-красные, почти черные. Сок интенсивно окрашен. Мякоть нежная, кисло-сладкая. Сухих веществ — 18.8 %. Плоды располагаются кистями но 3–8 штук. В плодоношение вступает на 3-й год и ежегодно обильно плодоносит. Зимостойкость цветковых почек средняя, деревьев — хорошая. Монилиозом поражается слабо, коккомикозом — средне.

 

Черешня

В Ростовской области распространена сравнительно мало, в основном на участках садоводов-любителей. Плоды черешни созревают очень рано (конец мая — начало июня) и спрос на них очень высокий.

Плоды черешни обладают высокими вкусовыми, питательными и диетическими качествами. Они содержат 15–28,3 % сухих веществ, в том числе 7,5–17,5 сахаров, причем преобладающим является глюкоза. В состав сухих веществ входит витамин С и каротин.

Ценными качествами черешни являются одновременное созревание плодов, ежегодное и обильное плодоношение, слабая пораженность вредителями и болезнями.

Черешня — теплолюбивое и светолюбивое растение. Менее зимостойка, чем вишня и слива. Древесина повреждается при температуре ниже -30°, а почки при -24°.

Для возделывания черешни наиболее благоприятны почвы легкие по механическому составу, хорошо проницаемые для влаги и воздуха, умеренно влажные.

Сорта

Апрелька, местный сорт Краснодарского края. Дерево среднерослое. Плоды нижесредней величины, темноокрашенные, посредственного вкуса. Созревают очень рано — 20–30 мая. Урожайность высокая. Зимостойкость цветковых почек недостаточная. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Валерий Чкалов. Дерево сильнорослое. Плоды очень крупные (7–9 г), темно-красные, вкусные, среднераннего созревания. Дерево вступает в пору плодоношения на 5–6-й год после посадки. Урожаи ежегодные и высокие.

Дайбера черная. Дерево вышесредней величины. Плоды крупные темноокрашенные, высоких вкусовых качеств, поздно созревающие. Урожайность высокая, сорт зимостойкий. Неустойчив против плодовой гнили.

Дрогана желтая, западноевропейский сорт. Дерево среднерослое. Плоды крупные, желтые, без румянца, хорошего вкуса. Косточки от мякоти отделяются плохо. Урожайность высокая. Сорт сильно поражается вишневой мухой.

Июньская ранняя, украинской селекции. Дерево сильнорослое. Плоды крупные, темно-красные, средним весом 7,5–8,2 г, универсального назначения, среднего срока созревания. Дерево вступает в плодоношение на 4–5-й год, урожайное.

Мелитопольская черная, украинской селекции. Дерево среднерослое. Плоды темно-бордовые, крупные, высоких вкусовых качеств, позднего срока созревания. Урожайность высокая и устойчивая.

Приусадебная, украинской селекции. Дерево сильнорослое. Плоды крупные (6 г), светло-желтые с розовато-красным румянцем, сочные, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса. Цветение раннее, созревает в первой половине июня. В плодоношение дерево вступает на 6-й год после посадки. Урожайность высокая. Зимостойкость и засухоустойчивость в условиях Дона средние. Листья довольно значительно поражаются коккомикозом.

Советская. Дерево среднерослое. Плоды крупные, блестящие от темно-бордовых до почти черных с фиолетовым отливом, довольно сочные, хорошего вкуса с еле заметной горечью. Созревают в конце июня — начале июля. В плодоношение дерево вступает на 5-й год. Урожайность высокая и регулярная.

Дончанка, селекции Донецкой опытной станции плодоводства. Деревья среднерослые, форма кроны округлая, средней густоты. Плоды светлоокрашенные, массой 6,1 г, при созревании отличного вкуса.

Приазовская, селекции Украинского НИИ орошаемого садоводства. Деревья средней силы роста, форма кроны высокоокруглая, средней высоты. Плоды средней величины, темноокрашенные с отличными вкусовыми качествами. Деревья зимостойкие, в плодоношение вступают на 6-й год.

Космическая (Приусадебная Скороспелка), селекции Украинского НИИ орошаемого садоводства. Деревья средней силы роста, с обратнопирамидальной формой кроны, средней густоты. Плоды темноокрашенные, отличных вкусовых качеств, средний вес плода — 6,1 г. Сорт зимостойкий.

 

Слива

Широко распространена во всех зонах. Плоды сливы содержат: сахара — 9–12 %, кислот — 0,87–1,8 %, пектиновых веществ — 0,98–1,04 % и другие вещества. Из плодов сливы можно приготовить разнообразные соки, компоты, консервы, варенье, джемы, сухофрукты.

Слива довольно скороплодная культура, начинает плодоносить на 4–5-й год и урожайность нарастает очень быстро. Созревание плодов начинается с первой декады июля и заканчивается в конце сентября. Урожайность сливы зависит в основном от зимостойкости сорта и наличия хороших опылителей. По морозоустойчивости слива стоит на втором месте после вишни.

Сорта

Анна Шпет, западноевропейский сорт. Деревья средней силы роста или сильнорослые, долговечны. Плоды крупные (30–40 г), красно-фиолетовые, кисло-сладкие, хорошего вкуса. Сухих веществ 15 %. Сорт вступает в плодоношение на 5-й год. Зимостойкость деревьев и цветковых почек средняя, засухоустойчивость — средняя. Поражается дырчатой и красной пятнистостью.

Венгерка домашняя. Дерево сильнорослое. Плоды весом 17–18 г, фиолетово-синие, с густым восковым налетом. Мякоть зеленоватая, плотная, кисло-сладкая, содержит 18,2 % сухих веществ. Цветение позднее, созревает в конце августа — начале сентября. Дерево вступает в плодоношение на 5-й год. Зимостойкость и засухоустойчивость деревьев средние. Сильно поражается красной пятнистостью и слабо — дырчатой.

Ренклод Альтана, чехословацкой селекции. Дерево сильнорослое. Плоды крупные (30–40 г), зеленоватые, сочные, кисло-сладкие. Косточка полуотделяющаяся. Цветение средне-позднее, созревает 10–28 августа. В плодоношение уступает на 5-й год и хорошо плодоносит. Зимостойкость и засухоустойчивость средние. Слабо поражается красной пятнистостью, дырчатой пятнистостью — в средней степени.

Венгерка Ажанская, западноевропейского происхождения. Дерево среднерослое. Плоды средние (21–27 г), фиолетово-синие, с восковым налетом. Мякоть желтовато-зеленая, сочная, кисло-сладкая. Созревает 11–31 августа. В плодоношение вступает на 5-й год. Зимостойкость и засухоустойчивость недостаточные.

Венгерка Вангенгейма, западноевропейский сорт. Дерево среднерослое. Плоды 22–26 г, с сильным восковым валетом. Мякоть желто-зеленая, нежная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. В плодоношение вступает на 6-й год. Засухоустойчивость средняя, жаростойкость высокая, Сорт слабо поражается красной и дырчатой пятнистностью.

Венгерка донецкая ранняя. Дерево среднерослое. Плоды средние (22–24 г), синие, с восковым налетом. Мякоть желто-зеленая, сочная и сладкая с легкой кислинкой. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают одновременно, 8–16 августа, долго не осыпаются. Деревья вступают в плодоношение на 4–5-й год, урожайные. Зимостойкость и засухоустойчивость дерева хорошие. Очень слабо поражается красной пятнистостью и другими болезнями.

Сизый голубок. Дерево среднерослое. Плоды весом 27 г, фиолетово-синие, с сильным восковым налетом. Мякоть желтая, кисло-сладкая. Косточка хорошо отделяется. Созревают плоды одновременно, 12–22 августа. В плодоношение вступает на 4-й год, урожайная. Зимостойкость деревьев и цветковых почек хорошая. Красной пятнистостью почти не поражается, дырчатой — слабо.

Легенда. Дерево довольно высокое. Плоды бордово-фиолетовые. Мякоть желтая, плотная, сладкая с кислинкой, с хорошим вкусом. Косточка отделяется от мякоти. Созревание одновременное, 20–30 августа. Плоды очень хороши для сушки, варенья и компотов. Деревья и цветковые почки зимостойки, засухоустойчивы и достаточно устойчивы к грибным болезням.

Венгерка кавказская. Дерево сильнорослое. Плоды крупные (37 г), темно-синие, с сильным восковым налетом. Мякоть желтая, плотная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Вступает в плодоношение на 6-й год, плодоносит ежегодно. Зимостойкость и засухоустойчивость хорошие. Устойчив к грибным болезням.

 

Алыча

Многие садоводы-любители выращивают крупноплодные формы алычи. Плоды ее употребляют в свежем и переработанном виде для приготовления пастилы, мармелада, варенья, компотов. Содержит большое количество пектиновых веществ, из сока, обладающего высокой желирующей способностью, готовят желе.

По зимостойкости алыча уступает сливе, что ограничивало ее продвижение на север. Однако выведение зимостойких сортов типа Комета способствовало ее внедрению в более северные районы. В Ростовской области ее можно выращивать во всех зонах.

Сорта

Комета. Дерево низкорослое. Плоды крупные, средний вес 27 г, бордовые с густым сизым налетом. Мякоть средней плотности, хорошего вкуса, ароматная. Плоды созревают в первой декаде июля. Начинает плодоносить на 3–4-й год. Дерево зимостойкое, урожайность высокая. Засухоустойчивость хорошая.

Спутница. Дерево среднерослое. Плоды крупные (36 г, фиолетово-бордовые. Мякоть желтая, вкус кисло-сладкий. Созревает на 3–4 дня позже Кометы. Плодоносить начинает на 4-й год. Урожайность средняя. Достаточно зимостойкое, засухоустойчивость хорошая.

Жемчужина-2. Дерево среднерослое. Плоды 12–16 г, темно-красные, кисло-сладкие, созревают 15–20 июля. Плодоношение начинается на 3–4-й год. Урожайность очень высокая. По зимостойкости цветковых почек немного уступает Комете. Устойчивость деревьев — хорошая.

Обильная. Дерево слаборослое. Плоды крупные (35–40 г), темно-вишневые, с серовато-фиолетовым налетом. Мякоть желтая, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. Вступает в плодоношение на 3–4-й год, урожайный. Зимостойкость дерева хорошая, почек — средняя, засухоустойчивость дерева средняя.

Десертная. Дерево среднерослое. Плоды крупные (30 г), бордовые, мякоть оранжевая, хорошего вкуса. В плодоношение вступает на 4-й год. При благополучной перезимовке дает высокий урожай. Сорт менее зимостойкий, чем все остальные.

Неберджайская ранняя (ранняя консервная), селекции Крымской опытной станции БИР. Дерево среднерослое, крона раскидистая, средней густоты. Плоды одномерные, средний вес плода 17 г, вкусовые качества хорошие. Сорт скороплодный, ранний, зимостойкий, устойчивый к болезням.

Фиолетовая десертная, селекции Среднеазиатский опытной станции БИР. Деревья среднерослые, форма кроны развесистая, густая. Плоды округлые, средняя масса — 32 г. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к болезням.

 

Абрикос

Дерево высотой от 3 до 7 метров и выше, требовательно к теплу и имеет низкую зимостойкость. Сами деревья способны переносить морозы 30–35°, но цветковые почки при коротком и неглубоком зимнем покое и быстром весеннем развитии рано теряют закалку в период провокационного потепления в конце зимы и гибнут от возвратных морозов в феврале — марте при -10–15°.

Более зимостойки местные формы абрикоса «жердели». Они лучше переносят возвратные похолодания в конце зимы и плодоносят более регулярно в большинстве районов Ростовской области.

Плоды абрикоса — ценный диетический продукт. Они содержат до 16 % легко усвояемых форм сахаров, 2,5 % кислот, в основном яблочной и лимонной, а также много пектиновых веществ, которые, согласно многим данным, играют защитную роль при попадании в организм человека ядовитых веществ — токсинов. Имеются данные, что абрикос способствует восстановлению гемоглобина в крови, в связи с чем его рекомендуют при малокровии. По высокому содержанию каротина абрикос приравнивается к шпинату, маслу, яичным желткам.

Употребляют плоды абрикоса в сыром виде, из них варят компоты, варенье, джем, конфитюр, желе, мармелад, имеющие высокую питательную ценность.

Ядра семян многих сортов абрикоса съедобны, могут служить заменителем миндаля в консервной промышленности, а вместе с другими лекарственными растениями их используют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Для повышения урожайности культурных сортов абрикоса целесообразно применять летнюю обрезку.

Абрикос чувствителен к засолению почвы, при содержании в почве более 0,3–0,5 % солей дерево очень сильно страдает и может полностью погибнуть, не мирится и с загущением. При значительной влажности сильно поражается грибными болезнями — серой гнилью и дырчатой пятнистостью. Молодые деревья неустойчивы к поражению фузариумом и ризоктонией.

Сорта

Ахрори — среднеазиатский сорт. Плоды средних размеров, светло-желтой окраски, с большим карминовым румянцем Сахаристость мякоти средняя, кислотность пониженная. Самый ранний по созреванию из крупноплодных сортов. Урожайность ниже средней. Плоды держатся на дереве плохо Устойчив к болезням.

Краснощекий. Деревья довольно высокорослые плоды крупные, золотисто-оранжевые. Мякоть оранжевая, плотная, среднесочная, сладкая, ароматная, слабо-кислая. Время съема плодов — вторая декада июля. Вступает в плодоношение на 3–4-й год. Зимостойкость выше, чем у других сортов, засухоустойчив Устойчивость к грибным болезням средняя.

 

Персик

Персик — одна из самых теплолюбивых культур. Северной границей его распространения являются южные районы Ростовской области. Однако у любителей-садоводов выращивание персика удается и в более северных районах. Несмотря на то, что цветковые почки персика менее морозостойки, чем у абрикоса, персик является более зимостойкой культурой, чем абрикос, вследствие того, что почки поздно выходят из покоя и медленнее теряют морозостойкость в конце зимы.

Дерево с раскинутой кроной, высотой от 4 до 9 метров. Плоды крупные, шаровидные, обычно сильно опушенные (за исключением нескольких форм, называемых нектаринами) с очень сочной, сладкой мякотью.

Персик весьма требователен к теплу, и в холодный вегетационный период плоды большинства его сортов не достигают высокого качества. Он достаточно засухоустойчив, но плоды хорошего качества и размера можно получить при достаточном обеспечении деревьев водой.

Персик — одна из самых скороплодных плодовых культур, начинает плодоносить уже на 3-й год после посадки. Плодоносит он на однолетних ростовых побегах. Для обеспечения ежегодной закладки цветковых почек и получения крупных плодов деревья персика следует ежегодно детально обрезать. Наилучшей признана чашевидная крона. Хорошие результаты дает также пальметтная формировка. После суровых зим, когда полностью гибнут цветковые почки и древесина сильно подмерзает, деревья персика подвергают омолаживающей обрезке. Омоложенные деревья при хорошем уходе в течение одного года хорошо восстанавливаются и уже в следующий год дают хороший урожай.

Корневая система у персики в основном слое почвы 20–60 см и уходит далеко за пределы кроша.

Многие садоводы-любители в южной и юго-западной части Ростовской области успешно выращивают персики на своих участках. Лучше всего удаются местные сорта, выращенные из семян. Такие сорта имеются у садоводов Ростова, Таганрога, Азовского, Кагальницкого и других районов. Из селекционных сортов можно рекомендовать:

Память Симиренко — одни из наиболее зимостойких, урожайных и устойчивых к болезням. Плоды средних размеров, желтые, отличного вкуса, созревают во второй половине июля.

Ранний Кубани. Дерево зимостойкое, урожайное. Пледы средних размеров, желтые, хорошего вкуса, созревают в первой половине июля.

Сочный. Дерево зимостойкое, урожайное. Плоды средних размеров, зеленовато-желтые, с карминовым румянцем, сочные, приятного вкуса, созревают в середине июля.

В последние годы появилось много новых сортов советской и зарубежной селекции, которые можно испытать на своих участках (Стойкий, Иван Тупицин, Желтый ранний, Мореттини и другие).

Из сортов-нектаринов хорошо себя зарекомендовали Лола, Обильный, Краснодарец, сочетающие высокую урожайность, зимостойкость с отличным качеством плодов и отделяющейся косточкой.

 

Выращивание саженцев

Начинающему садоводу-любителю, как правило, посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных плодопитомниках. Однако это не всегда удается, часто нельзя приобрести желаемых сортов. Поэтому садоводу-любителю необходимо самому научиться выращивать посадочный материал. Известно, что при севе семян получить тот же сорт плодового дерева нельзя. Поэтому для размножения плодовых культур применяют прививку: на растение, выращенное из семени или размноженное вегетативно (отводками), прививают черенок или почку культурного сорта. Растение, на которое прививают, — подвой, прививаемая часть — привой.

Подвой играет большую роль в жизни привитых деревьев. И. Б. Мичурин назвал его фундаментом плодового дерева, он влияет также на силу роста, скороплодность, долговечность и качество плодов.

В качестве семенных подвоев для яблони используют сеянцы яблони, для груши — сеянцы груши или айвы, для сливы — алычу, для алычи — алычу, для абрикоса — абрикос, алычу, для вишни — черешню, антипку, вишню кислую, для черешни — черешню, антипку.

Для яблони часто используют вегетативно размножаемые подвои: карликовые, полукарликовые и среднерослые (М-2. М-3, М-4, М-9). При помощи этих подвоев можно регулировать силу роста деревьев, их скороплодность. Небольшие размеры, быстрое вступление в плодоношение — преимущества плодовых деревьев, привитых на слабо- и среднерослых подвоях.

Сеянцы и клоновые подвои должны быть обеспечены хорошим уходом, высоким агротехническим фоном.

Для семенных подвоев необходимо использовать высококачественный семенной материал, который могут дать только зрелые доброкачественные плоды. Плоды алычи можно собирать недозрелыми.

Семена плодовых культур после заготовки находятся в состоянии покоя, взойти они могут только после стратификации. Проводят ее обычно в подвалах при температуре 3–4 °C.

Грушу и яблоню лучше выращивать с пикировкой, которая обеспечивает развитие хорошей мочковатой корневой системы у сеянцев.

Косточковые породы выращивают, не пикируя, так как у них образуется мочковатая корневая система без пикировки. Косточки алычи, вишни и черешни высаживают сразу на постоянное место.

Подвои яблони и груши, пригодные для посадки в плодовый питомник, должны иметь толщину стволика на уровне корневой шейки не менее 5–7 мм и хорошую мочковатую корневую систему. Прежде чем выкопать сеянец, необходимо удалить с него листья. Прививают их обычно в однолетнем возрасте. Делают это тогда, когда еще высока камбиальная активность коры, и она хорошо отстает от древесины, т. е. в первой половине августа, в сухую погоду, в утренние часы. Остро затачивают окулировочный нож, нарезают ленточки из полихлорвиниловой пленки для обвязки.

Черенки, с которых берут почки для окулировки, нарезают из приростов текущего года. У вишни срезают побеги длиной 35–40 сантиметров (на них меньше цветковых почек), у всех семечковых — побеги с хорошо развитыми вегетативными почками. Листовые пластинки и прилистники на них удаляют, оставляя лишь черешки листьев длиной в сантиметр. Перед окулировкой стволики подвоя очищают влажной марлей от грязи и приступают к срезке глазка. Для этого отточенный до остроты бритвы окулировочный нож устанавливают поперек черенка на расстоянии в 2 сантиметра сверху от глазка, надрезают кору, слегка затронув древесину и повернув лезвие, ведут его вниз и одновременно слева направо. Срез заканчивают на 1,5 сантиметра ниже глазка. Он должен быть срезан с небольшим слоем древесины.

Сразу же, не касаясь рукой плоскости среза, глазок прямо с ножа берут в левую руку. На подвое, если он размножается вегетативно, делают на высоте 15–20 сантиметров от коричневой шейки Т-образный или полулунный срез (рис. 15).

Рис. 15. Прививка глазком (окулировка)

Вначале поперек, затем вдоль. Чаше всего подвои окулируют на высоте 5–6 сантиметров от корневой шейки Косточкой (выступом на ручке окулированного ножа) отделяют края надрезанной коры подвоя сверху вниз и вставляют строго по оси среза за кору щиток. Затем его обвязывают, витки накладывают левой рукой с перекрытием один другого. При окулировке семечковых и сливы витки можно накладывать сплошь, у вишни над глазком делают просвет.

Обвязка должна заканчиваться выше поперечного среза в виде петли, которая образуется путем протяжки свободного конца пленки под последним витком. При утолщении стволика подвоя ее ослабляют, а через месяц удаляют вообще.

На зиму заокулированные растения во избежание вымерзания окучивают, а рано весной их освобождают от укрытий и срезают надземную часть над глазком под углом в 30 градусов на 2–3 миллиметра выше привитой почки. Образующуюся на подвое поросль удаляют.

К осени окулянт превращается в хорошо развитый однолетний саженец пригодный для посадки на постоянное место.

 

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка преследует цель улучшить приживаемость деревьев, привести в соответствие оставшуюся после выкопки корневую систему с надземной частью. Характер послепосадочной обрезки зависит от размера надземной части.

У саженцев-однолеток длину надземной части доводят до 80–90 см. У саженцев-двухлеток в год посадки закладывают только один ярус ветвей.

Одновременно с формированием кроны прищипывают вторую почку сверху, из которой вырастает побег, конкурирующий с побегом продолжения — лидером. Все побеги в зоне штамба саженцев ошмыгивают в начале роста. Когда боковые побеги в зоне кроны достигнут длины 25–30 см, отбирают боковые ветви для формирования скелета кроны. Все остальные вырезают на кольцо.

В первые 2–3 года после посадки деревья при слабом росте обрезают сильно. Всякий наклон ветвей ослабляет рост деревьев, и это снижает их продуктивность до конца плодоношения. С усилением роста деревьев обрезку ослабляют, а с окончанием формировки ее сводят к минимуму.

Спуровые сорта в молодом возрасте формируют и обрезают так же, как и обычные.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании. При сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными (рис. 16).

Рис. 16. Техника обрезки деревьев. 1 — прореживание (вырезка); 2 — укорачивание; 3 — прищипка; 4 — срез над почкой (а — правильно, б и в — неправильно); 5 — вырезка ветвей (а — неправильно, остается пенек; б — неправильно, срез слишком глубок; в — правильный срез); 6 — саженец с одним трехсучным ярусом после обрезки: 7 — схема обрезки молодого дерева с соблюдением соподчинения.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т. е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки.

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой. Оптимальный угол отхождения веток от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50–60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения.

К началу плодоношения крона в основном должна быть уже сформирована, и главной задачей обрезки в этот период является регулирование светового, воздушного и водного режимов в ней путем прореживания.

В период полного плодоношения с помощью обрезки его нормируют, не допуская перегрузки деревьев цветками и плодами. Под урожайный год (после малоурожайного) вырезают часть плодовых веток, в первую очередь старых, расположенных внутри кроны, больных, поврежденных вредителями и пораженных болезнями, переплетающихся, свисающих.

Избавление деревьев с помощью обрезки от излишнего цветения предупреждает их истощение и дает возможность заложить плодовые почки под урожаи следующего года.

Второй не менее важной задачей обрезки в период плодоношения является поддержание и восстановление нормального роста растений путем своевременного легкого омолаживания ветвей.

Наряду с отмеченными выше приемами обрезки при формировании в последнее время используют наклоны ветвей и их деформацию.

Отклонение скелетных ветвей с помощью растяжек, распорок и подвязки к опоре в большинстве случаев несколько ослабляет их рост, улучшает освещенность кроны, содействует более раннему и обильному плодоношению деревьев. Рекомендуемый угол наклона скелетных ветвей — 50–55°, полускелетных — 85–90°. Нельзя гнуть ветви и побеги в дугу. Это приводит к израстанию крон волчками.

Лучшее время проведения наклонов ветвей — с мая по июль, т. е. период, предшествующий закладке плодовых почек.

Сроки обрезки. В Ростовской области плодовые деревья обрезают с конца октября, в течение зимы при температуре не ниже минус 5° и весной до начала цветения.

Обрезают в первую очередь летние и зимостойкие осенне-зимние сорта яблони. Молодые деревья яблони и груши и косточковые породы обрезают в марте, а персик — только во время бутонизации и цветения.

Плодоносящую черешню можно обрезать весной и одновременно с уборкой плодов.

Обрезку абрикоса, алычи, черешни, вишни следует проводить в самом конце зимы или начале весны. У деревьев этих пород, обрезанных в осенне-зимние сроки, особенно в сырую погоду, развивается сильное камедетечение.

Для абрикоса хорошие результаты дает раннелетняя обрезка в конце мая — начале июня. Она вызывает вторичный рост побегов, закладка цветковых почек в таком случае задерживается, деревья лучше переносят зиму, а весной позже распускаются и цветут, благодаря чему уходят от весенних заморозков.

Обрезка персика. В первый год после посадки от места прививки до первой хорошо развитой ветки отмеряют высоту штамба (50–60 см). Все побеги на этой длине удаляют на кольцо. Затем закладывают разреженный ярус, состоящий из 3–4 скелетных ветвей, расположенных с интервалом 10–15 см одна от другой равномерно вокруг ствола. После выбора этих побегов центральный проводник срезают на верхнюю боковую ветвь. Все остальные побеги (ненужные для формирования) удаляют на кольцо. Оставленные для формирования побеги подрезают на внешнюю ночку (длина 10–15 см).

В июне необходимо на штамбе сделать обломку лишних зеленых побегов (пока они не одревеснели).

Обрезка весной второго года заключается в продолжении построения прочного скелета кроны, начатого в первый год. Для этого на скелетных ветвях первого порядка, при хорошем их развитии (длина 40–50 см) выбирают ветви второго порядка. Их укорачивают до длины 30–35 см, соподчиняя скелетным ветвям. Выбранные ветви должны располагаться в разные стороны, не перекрывая и не затеняя друг друга.

Количество ветвей не должно превышать 2–3 на одну скелетную ветвь первого порядка. Первая ветвь второго порядка закладывается не ближе 30–40 см от несущей ее ветви первого порядка, а следующие ветви с интервалом 20–30 см.

Более слабые побеги вырезают полностью, а более сильные обрезают на 2–3 почки для создания плодовых побегов в будущем.

Персик требует ежегодной и систематической обрезки. Цель обрезки — создать ежегодный прирост не менее 40–60 см (так как персик плодоносит в основном на однолетнем приросте); регулировать нагрузку урожаем и размер плодов (растение склонно к перегрузке урожаем).

Выбранные для плодоношения нормальные побеги, несущие одновременно цветковые и ростовые почки, оставляют на расстоянии 10–15 см один от другого. Все другие нормальные побеги в промежутках между этими обрезают на 2–3 почки (способ замещения). На следующий год отплодоносивший побег вырезают, а из вновь развившихся один оставляют на плодоношение, т. е. обрезают длинно (на 8–15 групп цветовых почек), другой вновь укорачивают на две развитые почки.

 

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако, имея деревья других сортов, каждый садовод может их перепривить и уже на второй-третий год после этого получить урожай новых. Причем урожайность перепривитых деревьев нарастает быстрее, чем вновь посаженных (рис. 17).

Рис. 17. Перепрививка яблони:

1 — привитые черенки; 2 — штамб дерева; 3 — непривитая ветвь; 4 — поверхность снежного покрова в саду.

Обрезка яблони на следующий год после прививки:

1 — места обрезки тронувшихся в рост привитых черенков; 2 — укорачивание до 2–3 почек побегов скелетообразователя; 3 — удаление побегов, появившихся вблизи прививок (ближе 15–20 см)

Побеги на прививках, не представляющие ценности в качестве будущих скелетных ветвей, не вырезают, а лишь пригибают, ускоряя тем самым начало плодоношения яблони. Пригибают побеги шпагатом.

Как же правильно перепривить деревья?

Для перепрививки пригодны деревья различного возраста, но непременно здоровые, хорошо развивающиеся, без повреждения штамба и основных скелетных ветвей. Чем дерево моложе и жизнеспособней, тем лучше срастаются подвой о привоем.

Многое зависит от времени и способа прививки. Прививка черенком в расщеп проводится обычно в начале весны, и черенки привоя можно заготавливать в день прививки, поскольку почки в этот период еще не тронулись в рост. Прививка за кору выполняется позже, когда начнется сокодвижение и кора легко отделяется. К этому времени почки трогаются в рост.

Черенки для этого — однолетние побеги — обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снежном бурте или холодильнике, но проще их, конечно, нарезать ранней весной. Правда, в таком случае есть опасность наготовить побеги с подмерзшей древесиной.

Если дереву не больше восьми лет, его можно перепривить за один год, более взрослые — за 2–3 года. Диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5 см.

На каждом ярусе черенки должны быть привиты на одной высоте от поверхности почвы, а центральный проводник — на 40–50 см выше прививок верхнего яруса. Вся их зона должна находиться в пределах 1–2 м от поверхности почвы. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30 градусов, не прививают, на следующий год их удаляют совсем.

Надежнее всего ветви прививать в расщеп и в боковой зарез с одновременным удалением перепрививаемой ветви выше места зареза без оставления пенька. Первым способом пользуются в тех случаях, когда ветви можно без труда расщепить по центру прививочным ножом, а если они крупные — вторым. При этом черенок с 3–4 почками закрепляют сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — с двух боковых сторон.

Место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, нарезанной полосками длиной 20–30 и шириной 2–2,5 см. Затем все открытые места срезов, в том числе и на черенке, покрывают садовым варом или детским пластилином (рис. 18).

Рис. 18. Различные способы прививки черенком:

I — прививка вприклад: а — с язычком; б — с одним седлообразным уступом; в — с двумя уступами; II — прививка в расщеп; III — прививка за кору.

Инструмент для прививки должен быть острым и чистым. Побеги перед заготовкой из них черенков тщательно протирают чистой ветошью. Срезы должны быть ровными и гладкими, их нельзя трогать пальцами.

В первый год при врезании обвязки в ветвь ее снимают, побеги, появляющиеся в 15–20 см от места прививки, удаляют. На следующий год перепривитое дерево обрезают с учетом соподчинения перепривитых ветвей. В первые два года после прививки зимостойкость перепривитого дерева снижается. Но если оставить 1–2 ветви неперепривитыми и сохранить побеги, появляющиеся на штамбе и основаниях скелетных ветвей дальше 15–20 см от места прививки, то морозостойкость дерева не снизится.

Можно прививать деревья с помощью окулировки. Весной для этой цели может быть использован прорастающий глазок с побега нового сорта, а летом — спящий. Этим способом прививают одно-двухлетние ветви.

У косточковых пород, особенно у абрикоса и персика, прививка черенком удается хуже окулировки. Летняя окулировка дает высокий процент приживаемости (до 98 %), но щиток привоя может быть «вытолкнут» разрастающейся корой подвоя. Весенняя окулировка менее эффективна (приживаемость 88 %), но все привившиеся почки сохраняются и дают побеги.

 

Ягодные культуры

 

Нет, видимо, ни одного приусадебного участка или коллективного сада, где бы не выращивали ягодные культуры. Любители-садоводы в первую очередь ценят их за скороплодность. Уже на второй год после посадки многие из них дают приличный урожай. Ягодные культуры менее требовательны к почве и климату, чем плодовые культуры. Некоторые из них начинают созревать в условиях Ростовской области уже с третьей декады мая.

Возделывание ягодных культур на приусадебных участках заслуживает самого широкого внимания и дальнейшего распространения.

 

Земляника

Одна из наиболее распространенных и популярных ягодных культур. Она ценится за высокое качество и вкус ягод, их раннее созревание, высокую урожайность. Плоды земляники вкусны, ароматны, имеют привлекательный внешний вид и являются ценным диетическим и лекарственным продуктом питания человека. В ягодах содержится 5–10 % легкоусвояемых сахаров, 0,7–1,5 — органических кислот, Р-активные соединения, эфирные масла и ряд других очень полезных для организма человека веществ.

Землянику относят к числу поливитаминных растений, и ягоды ее обладают многогранными лечебными свойствами: регулируют холестериновый обмен и процессы кроветворения в организме, предупреждают ожирение печени, поддерживают эластичность капилляров, повышают реактивность организма, усиливая его сопротивляемость к болезням. Имеются данные, что земляника очень полезна как мочегонное средство при болезнях почек, при нарушении солевого обмена.

Ягоды земляники используют как в свежем, так и в переработанном виде. Из них готовят варенье, джем, сиропы, соки, кондитерские изделия.

В народе крупноплодную садовую землянику в большинстве случаев называют клубникой. Однако клубника — это другое растение, имеющее ряд отличительных признаков, хотя они и принадлежат к одному и тому же роду.

Несмотря на то, что земляника является влаголюбивым растением и в условиях Ростовской области ее предпочтительней выращивать на орошении, многие садоводы-любители успешно выращивают ее и на богаре, без поливов. Лишь в отдельные годы с очень жарким и сухим летним периодом, каким был, например, 1986 г., имеет место почти полная гибель растений. Но такие условия создаются лишь один раз в 6–8 лет и предостеречь гибель земляники можно одним-двумя поливами.

Земляника хорошо приживается, легко размножается, относительно зимостойка. Благодаря ее приземному расположению землянику можно укрыть различными утепляющими материалами.

Размножают землянику путем укоренения стеблей — усов. Посаженные в почву, они уже через неделю образуют новые корни. Для успешного образования и роста корней необходима температура почвы выше 7–8°. Посаженные растения хорошо укореняются через 3–4 недели. Это нужно учитывать, если посадку земляники проводить с осени. Высаживать землянику весной нужно в сжатые сроки, в первой половине апреля, как только позволит состояние почвы. Для весенней посадки рассаду земляники можно сохранить в полиэтиленовых мешочках в холодильнике при температуре — 2–4°.

Рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему, длиной не менее 5 см и 2–3 настоящих листочка. Осенью лучший срок посадки август — первая половина сентября. При высадке в этот срок первые ягоды она дает уже на следующие год.

Сажают землянику рядами (строчками): при однострочной посадке 80x20–25 см, при двустрочной 90x85x20 см.

Растения следует высаживать так, чтобы сердечки (почки) были на уровне почвы. Излишне глубокая или мелкая посадка неблагоприятно сказывается на развитии земляники (рис. 19).

Рис. 19.

Схема посадки земляники: 1 — неправильно (высоко); 2 — неправильно (низко); 3 — нормально.

Последующий уход за посадками заключается в рыхлении, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями подкормках. По мере нарастания усов их нужно удалять.

Земляника созревает в зависимости от сорта в разные сроки. Лучше всего собирать ее утром. Сбор ягод проводят через 1–2 дня.

Сразу же после сбора урожая на плантации нужно провести глубокое рыхление, полив и внести удобрения, а у растений удалить усы.

Возделывание земляники на одном месте целесообразно ограничить четырьмя годами, то есть получить урожай в течение 2–3 лет.

Весной с участка плодоносящей земляники необходимо удалить граблями сухие листья и после первого рыхления почвы обработать всходы против болезней и вредителей.

Землянику второго года весной подкармливают аммиачной селитрой (10 г/м2), если перед посадкой не внесено достаточное количество органических удобрений.

Под землянику третьего года вносят 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м2. Обычно половину азотных удобрений применяют весной, остальную часть — после уборки урожая. Начиная со второго года после посадки, землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей поды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы). Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4–5 см и в них вносят раствор удобрении из расчета 1 ведро на 3–4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают водой. Специальную комбинированную смесь для плодово-ягодных культур вносят из расчета 400–500 г на 10 м2, равномерно распределяя по участку.

Некоторые любители выращиваю ремонтантные сорта земляники. Это дает возможность значительно увеличить срок поступления свежих ягод (Неисчерпаемый, Ада, Дружба).

При использовании пленочных укрытий (тоннелей) урожай ягод однолетней и двухлетней земляники созревает на 10–12 дней раньше и бывает на 70–80 % больше обычного.

Пленочные теплицы позволяют с одних и тех же растений получать за сезон два урожая. Для этого высаживают полуремонтантные сорта (Талисман, Зенга Зенгана).

 

Малина

Ягоды малины не менее вкусны и полезны, чем ягоды земляники. В любительском садоводстве она издавна пользуется большой популярностью. В Ростовской области хорошо удается как на орошаемых, так и на богарных землях.

Малина — скороспелая культура. Начинает плодоносить уже на следующий после посадки год, а на третий — вступает в полное плодоношение. Отличаясь поздним и продолжительным цветением, растения малины не подвергаются весенним заморозкам.

В домашних условиях ягоды используются в свежем виде и для приготовления варенья, джемов, сока, компота, наливок. Они содержат 5–9 % сахаров (в основном глюкозу и фруктозу), 1–3 % органических кислот, 0,9–1,2 % пектиновых, 0,09–0,13 % дубильных и красящих веществ, а также около 5 % клетчатки. В ягодах содержатся также витамины B1, В2, B6, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание в малине витаминов РР и С. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенными заболеваниями. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, груше и черной смородине. Малина, как известно, обладает потогонным действием.

Малина — хороший медонос, пчелы посещают ее цветы даже в дождливую погоду.

Большое значение для выращивания малины имеет почва и ее рельеф. Она предпочитает плодородные почвы, легкие и средние по механическому составу. Под малину лучше всего отводить участки со склонами 3–5° южной и юго-западной экспозиции.

Малина — светолюбивое растение. На плохо освещенных участках развиваются тонкие побеги с удлиненными междуузлиями и слабыми плодовыми почками, дающие мало цветков и ягод.

К влаге менее требовательна, чем другие культуры. Зимостойкость ее ниже, чем у других ягодных культур. Некоторые сорта не переносят мороза ниже 25° и нуждаются в укрытии. Плохо переносит малина и летнюю жару.

Размножают малину в основном корневыми отпрысками. Посадка проводится рядами на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и 0,3–0,5 м между растениями. Посадку проводят осенью и весной.

Высаживать саженцы нужно на ту же глубину, на которой они росли в маточнике. После посадки побеги укорачивают до 20–30 см или срезают до поверхности почвы и поливают.

Уход за малиной заключается в борьбе с болезнями и вредителями, в уничтожении корневых отпрысков, которые выходят за пределы отведенной полосы, а при возможности — проведении поливов.

Хорошие урожаи большинства районированных сортов малины возможны только при шпалерной системе. Отсутствие шпалеры приводит к полеганию побегов, что ведет к потере 25–40 % ягод и ухудшению качества продукции. Чтобы избежать этого, нужно натянуть по два ряда проволоки или прочного шпагата с обеих сторон полосы (рис. 20).

Подвязка к колу. Побеги подвяжите на высоте 1,5 м плотным пучком к колу. Если стебли очень высокие, макушки согните дугой и концы привяжите к колу вместе со стеблями.

Наклонная шпалера. Если плодоносящие побеги высокие, наклоните их вдоль ряда и привяжите шпагатом к проволоке так, чтобы концы не возвышались над проволокой более чем на 15–20 см.

Вертикальная свободная шпалера. Все побеги располагаются свободно непривязанными между двумя проволоками, натянутыми на высоте 1,5 м. Чтобы проволоки не провисали, через 2–3 см скрепите их скобками из мягкого металла.

Вертикальная плоская шпалера. Проволоку закрепите на на расстоянии 1,2–1,5 м. К ней подвяжите плодоносящие побеги на расстоянии 7,5–10 см один от другого.

Веерная шпалера (слева). Стебли наклоните и привяжите шпагатом к кольям соседних кустов в виде веера. Каждый побег привяжите отдельно.

Арочно-коловая шпалера. Кол вбейте в центр куста. Плодоносящие побеги наклоните и свяжите, они займут пространство между кольями.

Рис. 20. Способы подвязки малины

Почву на участке малины нужно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Собирать ягоды малины следует через 1–2 дня, лучше всего в утренние часы. Срывать их можно как с плодоножками, так и без них.

Сразу после окончания сборов урожая нужно удалить отплодоносившие стебли и сжечь их.

Весной при первой возможности определяют, не повреждены ли почки морозами, и подрезают стебли до первой хорошо перезимовавшей почки. Сорта с невысокими стеблями можно укорачивать до высоты 1,5–1,8 м. Сильная обрезка высокостеблевых сортов снижает урожай, Особенно при повреждении морозом нижних и средних почек, такие стебли подвязывают наклонно вдоль ряда. Одновременно с укорачиванием удаляют слабые, поломанные, в также поврежденные вредителями и болезнями стебли. Оптимальная плотность побегов на участке 12–15 шт. на 1 м ряда. После обрезки и подвязки стеблей до пробуждения почек растения опрыскивают раствором нитрафена (от 2 до 4 %) или мочевины (от 5 до 7 %). До цветения кусты еще 2–3 раза опрыскивают купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %) или их аналогами.

Описание районированных сортом малины дано в таблице 10.

Таблица 10.

Краткая характеристика районированных в Ростовской области сортов малины

Представляет интерес и черная ежевикообразная малина. Черная малина но сравнению с красной имеет ряд отличительных особенностей, которые следует учитывать при возделывании. Она значительно урожайнее красной, плодоносить начинает раньше. Более мощная корневая система проникает на глубину 1,5 м, что обусловливает ее повышенную засухоустойчивость. Но, с другой стороны, она менее зимостойка, поэтому побеги ее на зиму следует пригибать к земле.

Лучше всего черная малина удается на плодородных суглинистых и супесчаных почвах. Высадку ее производят осенью, применяя те же приемы, что и при посадке красной малины, при ширине междурядий 1,5–2 м, расстояние между растениями в ряду 0,5–0,7 м.

Во избежание заражения растений вертициллезным увяданием их нельзя размещать после пасленовых культур (картофель, томаты, перцы, баклажаны и др.). Не следует располагать их и по соседству с красной малиной, так как она является источником вирусных заболеваний, передающихся через тлей.

Как правило, размножают черную малину верхушечными отводками. При этом вытянувшиеся верхушки со сморщенными листочками пригибают к земле и окучивают их. Примерно через месяц из верхушечных почек образуются придаточные корни и небольшие побеги. Кроме того, черную малину можно размножать и зелеными черешками.

Единственный сорт черной малины, районированный в СССР — Кумберленд.

 

Ежевика

Ежевика, как и малина, используется в пищу человеком с незапамятных времен. Исключительная урожайность и высокое качество плодов не могли не привлечь внимание садоводов к этой культуре. Ее селекцией в Америке начали заниматься еще в начале прошлого века, и там ее разводят как промышленную культуру. Однако в нашей зоне она еще не получила широкого распространения в приусадебном садоводстве.

Являясь культурой, родственной малине, ежевика уступает последней по зимостойкости, но превосходит по урожайности и транспортабельности.

В отличие от малины ежевика созревает в августе, что позволяет значительно удлинить срок потребления свежих ягод. Из ягод ежевики готовят отличное душистое варенье, компоты, повидло, джем, соки.

Ежевика очень близка к черной малине по своим требованиям к уходу и почвенно-климатическим условиям. Так же, как и черная малина, она плодоносит на двухлетних побегах, которые за период вегетации достигают 4–6 метров длины, образуя настоящие заросли. Во избежание этого их в течение лета 2–3 аза укорачивают, что в свою очередь вызывает ветвление молодых побегов, что способствует увеличению урожая как в этом, так и и последующем году.

В зависимости от плодородия почвы и агроклиматических условий выращивания кусты ежевики высаживают на расстоянии 0,9–2 метра друг от друга. Сразу после высадки следует обеспечить им тщательный уход, так как они плохо приживаются.

Наиболее распространены сорта ежевики Изобильная, Техас, Агава Черноплодная-1 и другие. Размер ягод от средних до очень крупных (10–12 г).

 

Смородина черная, красная, белая

Черная смородина. Этой культуре в Ростовской области пока еще не уделяют должного внимания, и поэтому она не особенно распространена. Основная причина кроется в том, что черная смородина недостаточно жароустойчива и нет отселектированных для наших условий сортов. Однако многие садоводы-любители успешно выращивают ее на своих участках (рис. 21).

Рис. 21. Молодой куст смородины:

1 — основная зона роста; 2 — места обрезки после посадки; 3 — глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых качеств, отличаются высоким содержанием витаминов A, C, PP, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты), особенно популярна стала в последние годы смородина, протертая с сахаром, которая при хранении в холодильнике сохраняет все достоинства свежих ягод.

Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно. К внешним условиям не слишком требовательна. На одном месте может расти и плодоносить 12–15 лет.

Смородина влаголюбивая культура. Им песчаных и супесчаных почвах требует обильного и частого полива (3–4 ведра на куст). Благодаря поливу формируется и урожай следующего года.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако продуктивность ее в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Для садоводов-любителей можно порекомендовать испытать на своих участках сорта Белорусская сладкая, Золушка, Кантата-50, Батька Минай, выведенные в Белоруссии, Лия плодородная, Неаполитанская, Голиаф — западноевропейского происхождения, Голубка — выведен в Сибири.

Красная и белая смородина. Эти виды смородины более зимостойки, чем черная, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Как и черная смородина, это многолетний сравнительно высокорослый кустарник (до 2–2,5 м). В полном плодоношении куст имеет 15–20 ветвей разного возраста.

Красная смородина довольно широко распространена на приусадебных участках.

Ягоды этих видов созревают очень рано. В них содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. В протертом с сахаром виде, а также приготовленное из них желе может долго сохраняться. Ягоды используют также для приготовления сока.

На кустах ягоды держатся долго. Усыпанные ягодами кусты очень декоративны.

От черной смородины красная и белая отличаются особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2–3 раза). Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту.

У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны на одном месте. Куст может давать урожай в течение 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Для выращивания в Ростовской области наиболее пригодны сорта: Голландская красная — наиболее зимостойкий, с крупными ягодами, устойчивый против мучнистой росы, антракноза и махровости; Голландская белая — ягоды белые, с загаром, кислые, хороших вкусовых качеств; Замок Хаутон — среднего срока созревания с кисло-сладкими ягодами; Ненаглядная — зимостойкий сорт с кустами средней величины, вступает в плодоношение на 2–3-й год, ягоды крупные, ярко-красные, хорошего вкуса; Ютербогская — кусты невысокие, компактные, сорт зимостойкий, с крупными светло кремовыми ягодами, кисло-сладкого вкуса, прочно держатся в кисти.

Заслуживает внимания и золотистая смородина. Она отличается очень большой морозостойкостью, хорошо переносит засуху, устойчива к махровости, скороплодна и урожайна. В ягодах содержи много глюкозы. Очень много золотистой смородины имеется и защитных придорожных полосах Ростовской области. Многие садоводы культивируют ее у себя на участках.

Агротехника. Для быстрого выращивания высококачественного посадочного материала смородины используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводками и одревесневшими черешками. При этих способах размножения нужно заранее подготовить хорошие маточные кусты.

Подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, известкования. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH — 7–8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, — особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка. На подготовленном участке роют ямы глубиной 30–40 см и шириной 40–50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то на дно ямы следует положить слой глины в 5–7 см. В каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла при укоренении. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки растение обильно поливают. Посаженные растения сильно обрезают, отставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Удобрение. Для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно вносить 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия на 1 м2. Смородина нуждается также в некорневых подкормках микроэлементами, которые рекомендуется проводить в фазах цветения и зеленой завязи, вечером или утром, после высыхания росы (табл. 11).

Таблица 11.

Составы растворов удобрений (г) дли внекорневых подкормок

Формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения куста черной смородины. Как правило, на 2–3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4–5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга В дальнейшем ежегодно выбирают 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних, обрастающих веток первого и второго порядка, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4–5 лет старые, менее продуктивные ветки следует вырезать и заменять новыми.

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

 

Крыжовник

Это скороплодная, высокоурожайная культура. Плодоносит ежегодно. Ягоды крыжовника можно использовать в различных стадиях зрелости: недозрелые для компотов, полузрелые для приготовления варенья, а полностью созревшие — прекрасный десерт.

Ягоды крыжовника содержат 10–12 % сахаров (в основном фруктоза и глюкоза), 1–2 % органических кислот, различные витамины, в том числе Е (0,6 мг%), и В9 (5 мкг%). Из минеральных веществ крыжовник богат калием (260 мг%) и железом (1,6 мг%).

Химический состав ягод крыжовника обусловливает наряду с диетическими и его лечебные свойства. Они полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ, особенно для людей, страдающих от излишней полноты. Он рекомендуется при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при кожных заболеваниях и авитаминозе.

Растение крыжовника — многолетний кустарник высотой 0,5–2 м с колючими побегами, легко размножается корневыми отпрысками, укоренением черенков (рис. 22).

Рис. 22. Саженец крыжовника:

1 — основная зона роста. 2 — места обрезки после посадки; 3 — глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Корни крыжовника располагаются на глубине 10–40 см. В отдельные бесснежные зимы они могут подмерзать.

К почве крыжовник нетребователен: хорошо растет как на легких, так и на тяжелых по механическому составу почвах, но не переносит кислые, заболоченные, холодные. Растения крыжовника требовательны к свету, поэтому их следует сажать на солнечных местах.

Ветви крыжовника живут 1–8 лет, но при усиленном питании могут достигать 15–20 лет, однако эксплуатировать насаждения целесообразно не более 10–12 лет.

Сажать крыжовник лучше осенью, в первой половине октября, чтобы растения хорошо укоренились до морозов. Весенняя посадка должна быть очень ранней, до начала распускания почек. Размещают крыжовник рядами, с расстояниями между рядами 1,5–2,0 м между кустами в ряду 1,0–1,5 м, в зависимости от сорта.

Уход за растениями крыжовника складывается из систематического уничтожения сорняков, рыхления почвы, подкормки, полива и обрезки кустов. Эти мероприятия проводят по мере надобности.

Удобрение. Под плодоносящие кусты крыжовника следует ежегодно весной вносить мочевину из расчета 20–30 г на 1 м2. При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м2 полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100–120 г золы.

Характеристика рекомендуемых, сортов дана в табл. 12.

Таблица 12.

Краткая характеристика сортов крыжовника

 

Арония (рябина черноплодная)

Эта культура за последние годы приобрела в нашей стране широкую популярность. Ценность аронии заключается в высоком содержании в ее плодах различных физиологически активных веществ. По содержанию витамина Р (1200–4977, мг%) она превосходит основные плодовые и ягодные культуры. В ягодах аронии обнаружено до 3,5 % сорбита — заменителя сахара для больных диабетом. Богаты плоды аронии и микроэлементами, особенно велико содержание в них йода — до 40 мкг%.

Плоды и сок аронии рекомендованы в качестве средства при гипертонической болезни, атеросклерозе. Установлено, что сок аронии способствует снижению содержания холестерина в крови больных атеросклерозом, под влиянием плодов и сока уравновешиваются процессы возбуждения и торможения в головном мозгу и снижается эмоциональная неуравновешенность.

Арония — многолетний кустарник, высотой 2–3 м, она высокоурожайна, скороплодна, устойчива к вредителям и болезням.

Цветки аронии черноплодной очень редко подмерзают, ибо весной ее цветение начинается после опасных для нее заморозков. Опыление происходит с помощью насекомых и ветра. Плоды созревают к концу августа и достигают размера 8–9 мм и более.

Арония черноплодная — одна из наиболее скороплодных ягодных культур, Через 1–2 года после посадки сеянцы вступают в плодоношение. В пяти-семилетнем возрасте они дают до 10 кг плодов с 10 м2 посадок.

Арония может расти на разнообразных почвах, даже истощенных, кроме заболоченных, засоленных или каменистых. Лучшие почвы для нее суглинистые, супесчаные, серые лесные и подзолистые с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 2 м.

Кислые почвы вполне пригодны для возделывания аронии, но при известковании ее урожаи повышаются.

Перед посадкой аронии черноплодной под перекопку участка вносят до 150 кг/10 м2 органических и до 0,5 кг/10 м2 минеральных комплексных удобрений. Внесение удобрений перед посадкой обеспечивает их размещение в зоне расположения корней.

Размножается арония в основном семенами и зелеными черенками. Существуют и другие способы размножения: отпрысками (однолетними побегами корневого и стеблевого происхождения), горизонтальными дуговыми отводами (пригибание и пришпиливание крючками прикорневых побегов).

Если сев проводят весной, семена подвергают стратификации в течение 30–35 дней при переменной температуре, чередуя 7–10-дневную выдержку в увлажненном состоянии при пониженной температуре 3–4 °C, а затем помещают в емкость при нулевой температуре и хранят до сева.

Аронию часто прививают на рябину обыкновенную. Ее штамбовая культура отличается высокой урожайностью.

 

Облепиха

Среди плодовых и ягодных растений, возделываемых в нашей стране, облепиха привлекает особое внимание. Ее плоды содержат комплекс биологически активных веществ: витамин С (50–150 мг%), Р-активные вещества (50–100 мг%), каротин (2,5 мг%), витамин К (0,8–1,2 мг%), Е (8–16 мг%), B1, В2, В9, кумарины (1–2,4 мг %) и масло (3–6 %), которое ценится как эффективное средство при лечении ряда заболеваний: ожогов, обморожений, некоторых видов экзем, малокровия, гастритов. Эффективность облепихового масла при заболеваниях кожи дала врачам основание рекомендовать этот препарат для широкого применения.

Для медицинских целей используют плоды облепихи золотисто-желтого, оранжевого или красного цвета, заготавливают их осенью или зимой, хранят замороженными.

Культурная облепиха — куст или деревце высотой 2,5–3,5 м. Она относится к двудомным растениям: на одних экземплярах расположены мужские (тычинковые), на других — женские (пестичные) цветки. До вступления в период плодоношения различить женские и мужские особи практически невозможно. Плодоносящие растении различаются по величине почек: у мужских особей почки крупные и покрыты несколькими чешуйками, у женских — мелкие, они покрыты двумя чешуйками. Мужские цветки собраны в короткие колоски. Они зацветаю на день раньше женских, выделяя массу желтоватой пыльцы.

В условиях Ростовской области цветение облепихи происходит во второй половине апреля.

Облепиха вступает в период плодоношения на 4–5-й год. Начало созревания плодов может наступать в зависимости от погодных условий в конце июня — начале июля.

Средний урожай с куста составляет у дикорастущей облепихи — около 4 кг, у сортов селекции НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко — 16 кг, максимальный — 26 кг. Масса плода от 0,2 до 0,85 г.

Основная часть корней залегает в слое почвы до 60 см. На скелетных корнях, расположенных у поверхности почвы, образуются корневые отпрыски, а также клубеньки, в которых происходит фиксация азота из воздуха.

Облепиха является морозостойкой культурой. Она успешно переносит морозы до -50 °C. Однако в отдельные зимы с оттепелями и сильным суточным колебанием температур, а также при сильном ветре усыхают ветви и подмерзают цветковые почки, в первую очередь у мужских растений.

Лучшие почвы для облепихи — песчано-галечниковые с илистыми отложениями, а также светло-серые лесные и лугово-черноземные легкого механического состава. На почвах тяжелого механического состава облепиха слабо растет и плохо плодоносит. Совсем не пригодны для нее заболоченные, подтопляемые участки.

Лучшими сортами облепихи являются Дар Катуни, Золотой початок, Масличная.

Растения сортовой облепихи отличаются ежегодной и обильной урожайностью, высокой морозостойкостью.

Высаживают облепиху весной или осенью по схеме 4х2 м. Ямы копают глубиной до 40 см и шириной от 30 до 60 см. Корневую шейку саженцев можно заглублять до 7–10 ом на почвах песчано-галечниковых с илистыми отложениями, на других почвах — не более чем на 3–5 см. В случае глубокой посадки надземная часть и корневая система будут развиваться слабо. Для посадки используют только высококачественный, желательно двухлетний, посадочный материал. Корневая система саженца должна иметь не менее трех разветвлений длиной по 30–40 см, надземная часть — 1 или 2 правильно расположенных побега высотой 50–60 см. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку.

Растения облепихи формируют в виде куста или небольшого деревца с высотой штамба 30–50 см. Почва вокруг дерева на протяжении всего вегетационного периода должна поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Уборку урожая начинают сразу после того, как только плоды приобретают типичную для сорта окраску.

При запаздывании с уборкой перезревшие плоды раздавливаются и при этом теряется значительное количество сока.

 

Орехоплодные

Грецкий орех. Редко можно найти садовода-любителя, который не посадил бы хоть одно дерево грецкого ореха.

Мало можно назвать плодовых деревьев столь же полезных, как грецкий орех. Листья и кора, плоды и даже зеленые околоплодники орехов используются для лечения самых разных недугов. Плоды ореха имеют высокие вкусовые и питательные свойства. По питательной ценности они превосходят молоко и мясо и близки к сливочному маслу. Они содержат до 75 % масла, 18 % белка, редкий букет витаминов, органических кислот и микроэлементов. Плоды в молочно-восковой зрелости (зеленые) содержат большое количество аскорбиновой кислоты — до 300 мг%. Это в 100 раз больше, чем в яблоках и мандаринах.

Орехи широко применяются для изготовления пирожных, тортов, халвы и других кондитерских изделий. Большую ценность и разнообразное применение имеет масло из ореховых ядер.

Дерево ореха живет столетиями и чем старше становится, тем выше дает урожай. Плодоносить орех начинает в возрасте 7–8 лет, а при посадке саженцами на некоторых сортах первые плоды появляются на 2–3-й год.

Размножают грецкий орех семенами и прививками. Посев лучше всего производить осенью. Наибольшей всхожестью обладают семена прошлогоднего сбора. Можно высевать семена и весной, но после 2–3-месячной стратификации во влажном песке при температуре 5–7°. Тонкокорые семена стратифицируют при комнатной температуре.

При вегетативном размножении полностью сохраняются качественные особенности сорта. В качестве подвоя используют сеянцы сильно растущих и наиболее холодостойких форм ореха, а привой — хорошо вызревшие побеги с лучших сортов.

Для условий Ростовской области наибольший интерес представляют сорта: Идеал — слаборослое дерево, ежегодно хорошо плодоносит, скорлупа тонкая, ядро извлекается целиком; Урожайный — деревья с шаровидной кроной, зимостойкие, с обильным и регулярным плодоношением. В кисти по 4–5 орехов, скорлупа тонкая, прочная, ядро извлекается легко и целиком.

Для испытания можно рекомендовать также и сорта Десертный, Кишиневский.

Фундук. Фундуками называют культурные сорта лещины. Высокопитательные ядра лещинного ореха содержат большое количество жиров (до 79 %), белка (18 %), углеводов, витаминов и других веществ. Они широко используются в пищевых и лечебных целях. Орехи рекомендуют для профилактики и лечения атеросклероза. Они улучшают состояние больных инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца. Полезны орехи при малокровии, пак укрепляющее средство при различных хронических, истощающих организм человека заболеваниях. В диете спортсменов плоды лещины необходимы, чтобы снять усталость, повысить выносливость.

В целях сохранения сортовых особенностей фундук размножают только вегетативными способами — отводками, делением куста и корневыми отпрысками. Выращенные этими методами растения начинают плодоносить на 3–4-й год после пересадки.

Для выращивания в Ростовской области можно рекомендовать сорта Адыгейский 1, Кудрявчик, Луиза, Фундук Панихесский.

Участок для фундука должен быть с водопроницаемой, богатой питательными веществами почвой. Кислые, заболоченные и засоленные почвы не пригодны для выращивания лещины. При выборе участка следует иметь в виду, что южные склоны вызывают очень раннее цветение растений и гибель цветков от весенних заморозков.

В период плодоношения (через 2–3 года после его начала) вносят органические (3–4 кг/м2), фосфорные (40–50 г/м2), калийные (20–30 г/м2) и азотистые (в два срока по 40–70 г/м2) удобрения.

Время сбора урожая определяется осыпанием орехов из плюсок при стряхивании. В это время орехи имеют наибольший выход ядра и жиров в нем.

 

Редкие плодовые и ягодные культуры

Важным источником накопления запасов садовой продукции могут быть дикорастущие плодово-ягодные растения. По своим вкусовым качествам и питательной ценности они не уступают традиционным плодово-ягодным культурам, а некоторые даже превосходят их.

Большинство дикорастущих плодово-ягодных культур заслуживает широкого внедрения. Их можно с успехом возделывать на приусадебных и садовых участках.

Актинидия — в диком виде произрастает в Уссурийской тайге. В свое время на нее обратил внимание И. В. Мичурин и вывел ряд культурных сортов. Это лиановидное растение, очень зимостойкое. Ее плоды и разноцветные листья богаты витамином С, сахаром. Плоды отличаются сладостью, хорошим ароматом и в спелом виде остаются темно-зелеными с просвечивающимся соком.

Растение очень декоративно. Хорошо переносит затенение.

Приобрести посадочный материал можно через магазин «Природа» (Москва, ул. Ходынская, 41).

Шиповник — ценное плодовое, техническое, лекарственное и декоративное растение. Занимает первое место среди плодовых и ягодных растений по содержанию витамина С. Наиболее ценным видом шиповника по содержанию витаминов, урожайности, мощности роста является Роза коричневая. На базе этого вида выращены сорта Воронцовский 3, Витаминный ВНИВИ и Крупноплодный ВНИВИ.

Айва японская — получила значительное распространение на приусадебных и садовых участках как плодовое и как декоративное растение. У нее много хозяйственно-ценных качеств. Она содержит большое количество органических кислот, пектиновых и ароматических веществ.

Из плодов айвы японской получают очень вкусное и ароматное варенье, повидло, готовят компоты.

Айва японская — красивое декоративное растение. Весной она выделяется крупными яркими огненно-красными цветами, летом — большими, плотными, блестящими, как у вечнозеленых растений, листьями, осенью — многочисленными лимонно-желтыми плодами.

Боярышник — отличается обильной ежегодной урожайностью, высокими полезными качествами плодов, разными сроками созревания, зимостойкостью и засухоустойчивостью.

Плоды, листья и цветки боярышника, содержащие биологически активные вещества, используют как лекарственное сырье.

Ирга — ценное плодовое и декоративное растение. Отличается высокой зимостойкостью, скороспелостью, обильной и ежегодной урожайностью.

Плоды ирги приторно-сладкие, вкусные, их употребляют в свежем виде, в сушеном их используют как суррогат коринки и изюма. Они пригодны для приготовления варенья, компотов, соков, киселей.

Лимонник китайский — вьющаяся многолетняя лиана. Население Дальнего Востока, особенно охотники, издавна используют плоды и листья этой лианы для устранения усталости и поднятия работоспособности. Нашел применение лимонник и в медицине. Из него изготовляют препараты, назначаемые при ослаблении и истощении организма, переутомлении, нервных заболеваниях.

Из плодов лимонника в домашних условиях можно получить сок, готовить сиропы, морсы, варенье и другое.

 

Защита плодово-ягодных культур от болезней и вредителей

Болезни и вредители наносят огромный ущерб садоводству. На плодовых и ягодных культурах в Ростовской области выявлено свыше 100 видов вредителей и заболеваний грибного, бактериального и вирусного происхождения. К основным вредителям относятся яблонная и сливовая плодожорка, клещи, минирующие моли, листовертки, листогрызущие вредители, пилильщики, древесница въедливая, яблонная стеклянница. Ягодным культурам ежегодно вредят долгоносики, листовертки, стеклянницы, галлицы, пилильщики (рис. 23).

Рис. 23. Вредители плодовых культур:

1 — яблонная тля (а — взрослое насекомое, б — яйца); 2 — гусеница боярышницы; 3 — кольчатый шелкопряд (а — гусеница, б — яйца); 4 — гусеницы яблонной моли в гнезде; 5 — яблонный долгоносик, 6 — яблонная плодожорка; 7 — землянично-малинный долгоносик.

Из болезней семечковых культур ежегодно распространены парша яблони и груши, мучнистая роса (на яблоне), пятнистости, гнили. Косточковые культуры поражают монилиоз, коккомикоз, пятнистости; ягодные — пятнистости, антракноз, мучнистая роса, гнили. Заболевания ослабляют растения и снижают их зимостойкость.

Из карантинных объектов наиболее вредоносны в Ростовской области американская белая бабочка и калифорнийская щитовка. Они повреждают все плодовые культуры.

Необходимо постоянно следить за появлением вредителей и болезней в саду, чтобы своевременно принять все надлежащие меры защиты. Наряду с профилактическими мерами защиты проводят борьбу с болезнями и вредителями с помощью химических и биологических препаратов (табл. 13).

Таблица 13.

Меры борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур

 

Виноград

Виноград по содержанию сахаров (главным образом глюкозы и фруктозы) занимает первое место среди плодов и ягод. В ягодах также много минеральных веществ, витаминов, биологически активных соединений. Этой культурой занято около 40 % плодово-ягодных насаждений в мире.

Очень широкий диапазон имеют лечебные свойства винограда. Сок винограда содержит 75–80 % воды и сходен по своему действию со щелочными минеральными водами, но в нем больше солей калия, железа. В винограде имеются ароматические и красящие вещества, клетчатка, пектиновые и дубильные вещества. Последних особенно много в кожице и зернах.

Вода, содержащаяся в ягодах, способствует выделению токсических продуктов обмена. Эти лечебные свойства винограда успешно используются при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени.

Применение винограда при заболеваниях почек основано на мочегонном его действии, которое в свою очередь связано с обилием в винограде жидкости, глюкозы, солей калия. Кроме того, происходит активизация водного, белкового обмена, увеличивается выделение поваренной соли, мочевой кислоты.

Виноград обладает отхаркивающим действием, полезен больным туберкулезом легких, при хронических бронхитах, ларингитах, фарингитах, плевритах, легочно-сердечной недостаточности. Он оказывает стимулирующее действие на кроветворные органы.

Виноградолечение применяется и при желудочно-кишечных заболеваниях.

Ростовская область по своему географическому положению занимает крайнюю северную зону промышленного виноградарства. На приусадебных участках виноград выращивают издавна как в укрывной, так и в неукрывной культуре. Широкое распространение имеет он и в коллективных садах.

Располагать его нужно главным образом на южных, юго-западных и юго-восточных сторонах участка. Он очень декоративен в пристенной культуре.

Из районированных столовых сортов у садоводов-любителей наиболее распространены из раннеспелых сортов Жемчуг Сабо, Шасла, Зоревой, Пестроцветный, Особый; среднего периода созревания — Мускат Гамбургский, Мускат Венгерский, Пухляковский, Десертный, Галан.

Для северных и северо-восточных районов области наиболее целесообразно выращивать сорта раннего созревания.

Очень широкое распространение во всех зонах области как пристенная и беседочная культура имеет морозустойчивый неукрывной сорт Изабелла. Сорт отличается высокой продуктивностью и его нельзя перегружать лозами и гроздьями. Так как за сезон у него вырастает 8–12 лоз, то оставляют только 3–4 удобно расположенные, диаметром более 8 миллиметров. Лозы располагают одну от другой на расстоянии 2–2,5 метра.

Для пристенной культуры можно рекомендовать неукрывной вид винограда Партеноцисус, представляющий собой высоковьющуюся лиану со множеством разветвлений, очень эффективный для вертикального озеленения. Лоза и листья его вплотную прилегают к стенам, образуя сплошной густой ковер. Листья этого сорта к осени становятся оранжевыми, ярко-красными. Ягоды мелкие, темно-синего цвета. Этот вид хорошо переносит и жару и морозы до -30°.

Кутузовский — черный, (столовый, урожайный, позднего созревания, зимостойкий, устойчив к милдью. Не укрывной.

Молдова — столовый, черный, позднего созревания, высокоурожайный, с красивыми гроздьями, устойчив к милдью и загниванию ягод. Укрывной.

Бако — сильнорослый сорт. Урожай созревает в первой половине августа. Ягоды синего цвета, средней величины. Совершенно не требует опрыскиваний и укрытия на зиму. Его сажают полуметровым черенком без всяких прививок. На нем можно прививать другие сорта, т. е. он может служить подвоем.

Восторг — выведен во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия (г. Новочеркасск) — столовый сорт сверхраннего созревания. В условиях Нижнего Придонья созревает к 10 августа. Ягоды белые, крупные, гроздья крупные. На кустах может сохраняться до 1–1,5 месяца без потери вкусовых и товарных качеств. Рекомендуется для возделывания в неукрывной культуре с определенной долей риска. К филлоксере неустойчив.

Дружба — новый советско-болгарский сорт, сверхраннего срока созревания (на 10–15 дней раньше сорта Шасла). Устойчив к милдью и серой гнили. Укрывной.

Вишневый — среднего срока созревания. Ягода темно-синяя, гроздь плотная. Урожайность высокая. Используется для приготовления высококачественного сока. Укрывной.

Ранний Кибрайский — высокоурожайный столовый сорт с ягодами темно-синего цвета. Гроздья и ягоды крупные. Вкус очень хороший. Гроздья могут долго висеть на кустах. Устойчив против оидиума. Рекомендуется для севера Ростовской области. Укрывной.

Муромец — ранний столовый сорт селекции ЦГЛ им. Мичурина. Куст сильнорослый, вызревание лоз хорошее. Зимостойкость повышенная, устойчив к милдью. Гроздь крупная, нарядная, ягоды крупные, темно-синие, овальные, вкус хороший. Урожайность высокая.

Карамол — раннесредний столовый сорт селекции ВНИИВ, Куст сильнорослый, вызревание лоз хорошее. Гроздь очень крупная, нарядная, ягоды очень крупные, овальные, белые, вкус хороший, транспортабельность ягод высокая. Урожайность высокая, сорт зимостойкий, устойчивый к болезням.

Тур Хейердал — сорт селекции ВНИИВ. Созревает в конце августа. Кусты сильнорослые, вызревание лоз удовлетворительное, требует обычной защиты от грибных болезней-вредителей, мороза. Грозди крупные (700–800 г). Из-за высокой плодовитости кусты часто перегружаются. Ягоды белые, при полной зрелости золотистые, продолговатые. Вкус пресный. Сорт характеризуется хорошей транспортабельностью.

Агат донской — столовый сорт селекции ВНИИВ, сверхраннего срока созревания. Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчивость, высокая (до -26 °C), устойчив к милдью. Гроздья большие (350–460 г), конические, средней плотности. Ягоды черные, крупные, округлые. Мякоть мясистая, вкус хороший. Сорт рекомендуется для Ростовской области, как неукрывной.

216–29–10–1 — ранний сорт селекции ВНИИВ. Обладает повышенной морозоустойчивостью, устойчивостью к милдью. Грозди крупные (500–600 г), отдельные из них достигают 2–2,5 кг, конические, умеренной плотности. Ягоды черные, овальные, крупные. Мякоть мясистая, кожица тонкая. Вкус хороший, гармоничный. Опылителем может служить любой из европейско-амурских сортов.

Золотистый ранний — раннеспелый сорт. Зимостойкость и засухостойчивость невысокие. Гроздь средней величины, часто ветвится. Ягоды среднего размера, золотистые, при перезревании с фиолетово-буроватыми пятнами. Кожица плотная, вкус приятный (с мускатным ароматом). Накапливает до 23 % сахара. Повреждается паутинным клещиком.

Волжский — среднеранний сорт селекции Куйбышевской зональной опытной станции садоводства. Гроздь средняя и крупная, ширококоническая, средней плотности. Ягода крупная, округлая, темно-синяя, почти черная. Вкус гармоничный.

Волжанин — селекции Саратовской опытной станции по садоводству, раннеспелый. Гроздь средняя, коническая, средней плотности. Ягоды от средних до крупных, зеленовато-желтые. Мякоть тающая, сочная, с тонким мускатным ароматом.

Урожай обоих вышеописанных сортов хорошо вызревает задолго до наступления заморозков, но зимостойкость их низкая и они требуют хорошего укрытия на зиму.

Олимпиада — один из самых ранних сортов винограда в отдельные годы созревает 20–25 июля — на 3–5 дней раньше чем Жемчуг Сабо. Куст сильнорослый, вызревание побегов хорошее. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне других сортов. Грозди средней величины, цилиндрические. Ягоды белые, округлые или слабо-овальные, средней величины. Мякоть мясисто-сочная, с мягким мускатным ароматом, приятного гармоничного вкуса.

Августовский — один из ультра-ранних сортов. Характеризуется высокой устойчивостью к серой гнили и милдью. Кусты средней силы роста, вызревание однолетних побегов хорошее. Грозди мелкие, цилиндроконические, умеренной плотности. Ягоды зеленовато-белые, слегка овальные, мелкие. Мякоть хрустящая, нейтрального вкуса.

Белая роза — один из самых раннеспелых сортов, ягоды достигают полной зрелости в конце июля — начале августа. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Относительно устойчив к грибным болезням и вредителям. Грозди средние и больше средних (240 г). Ягоды средней величины, зеленовато-белые, со светло-розовым румянцем на солнечной стороне. Вкус очень приятный, гармоничный, сохраняется даже при перезрелости.

Танаис — столовый сорт ранне-среднего срока. Высота и сила роста куста средняя. Вызреваемость побегов хорошая. По устойчивости к болезням и вредителям не отличается от других сортов. Грозди средине и большие (350 г), конические, среднеплотные, Ягоды крупные, продолговато-овальные, зеленовато-белые с легким розовым румянцем на солнечной стороне.

Краса Дона — созревает в середине августа. Характеризуется высокой плодоносностью побегов и требует строгого нормирования урожая. Относительно устойчив к грибным болезням, вредителям, морозу. Грозди большие (400–500 г), умеренно-рыхлые, на длинных, мощно развитых ножках, очень нарядные. Ягоды крупные, продолговатые, зеленовато-белые, с красивым светло-розовым оттенком на солнечной стороне. Кожица при еде не ощущается, мякоть мясисто-сочная, приятного гармоничного вкуса.

Лель — созревает в конце августа, рост кустов мощный, вызревание побегов хорошее. Относительно устойчив к грибным болезням, вредителям, морозу. Гроздья большие (350 г), конические, средней плотности и рыхлые. Ягоды крупные, продолговатые, бледно-желтые, красивые.

Из сортов селекции ВНИИВиПП «Магарач» представляют интерес новые раннеспелые высококачественные сорта винограда Новоукраинский ранний, Таврия, Крымская жемчужина.

Сорту Новоукраинский ранний присущи высокие вкусовые качества, привлекательная ягода розового цвета.

Сорт Таврия отличается очень нарядной крупной гроздью, покрытой густым налетом. Ягода овальная, крупная, черного цвета. Мякоть хрустящая, с тонким мускатным ароматом, гармоничным вкусом.

Сорт Крымская жемчужина характеризуется превосходным вкусом и ярким мускатным ароматом. Ягода белая с золотистым загаром. Мякоть хрустящая. Урожай может долгое время оставаться на кустах, не теряя своих товарных и вкусовых качеств. Для сорта характерно раннее вступление в плодоношение.

Из бессемянных (кишмишных) сортов следует отметить Сверхранний бессемянный. Кусты умеренной силы роста, гроздь очень крупная. Ягода средняя, слегка овальная, белая с золотистым загаром на солнечной стороне. Кожица тонкая, мякоть хрустящая. Вкусовые достоинства высокие. Сорт транспортабельный.

Посадка и уход за виноградом .

Перед посадкой винограда участок нужно глубоко перекопать с внесением органических и минеральных удобрений.

Черенки заготавливают из свежесрезанной лозы, длиной не более 40–50 см, толщиной 5–10 мм. Нарезанные черенки очищают от усиков и пасынков, связывают в пучки нижними концами в одну сторону и хранит их в подвалах при температуре 0+2°, пересыпанными влажным песком.

Перед посадкой, для успешного окоренения, черенки в течение 1–3 дней вымачивают воде. Высаживают их, когда прогреется почва на глубине 30–35 см до 9–10°.

Уход за саженцами заключается в рыхлении, прополке, поливе, опрыскивании против милдью.

Закладывают виноградники однолетними и двухлетними саженцами с хорошо развитой корневой системой и сильным приростом.

Лучшее время посадки — ранневесенний срок, за 2–3 недели до распускания глазков. На связных почвах ямы должны быть 40–50 см глубиной и шириной, на песчаных почвах ямы делают более глубокими.

Перед посадкой у саженцев укорачивают однолетние побеги, оставляя 2–3 глазка, и обновляют корневую систему, обрезая ее для посадки под гидробур на 3–4 см, при посадке в ямки — до 10–12 см, удаляя при этом все боковые корни. В первый год уход состоит в рыхлении почвы, удалении сорняков, поливе.

Весной следующего за посадкой года приступают к формированию куста. На кустах оставляют 2–4 лучших, наиболее удобно расположенных лоз, подрезанных на 3–5 глазков каждая. На второй год на каждом кусте оставляют по два побега с хорошо вызревшей древесиной, длиной не менее одного метра. Верхние лишние побеги вырезают.

На третий год выбранные две лучших лозы подрезают на один метр и укладывают на поверхность земли вдоль ряда в обе стороны от штамба. Когда на них начинают развиваться зеленые побеги, оставляют самые сильные из них на расстоянии 25–30 см друг от друга, остальные обламывают.

При этом нужно следить за тем, чтобы побеги были с обеих сторон уложенной лозы. Если они будут оставлены только с одной стороны, то в дальнейшем лежачий ствол отомрет.

Пасынки (боковые побеги, образованные в пазухе листа основного побега) при нарастании на них 5–6 листьев (конец июня) прищипывают, оставляя только 2–3 листа. Эти листья — дополнительный источник питания для зимующего глазка, расположенного у основания пасынка. Пасынки, являющиеся продолжением основного побега (после их прищипывания), не укорачивают. Их чеканят лишь в августе, в это же время прищипывают верхушки основных побегов (над 15–16-м листом).

К весне третьего года устанавливаются опоры для кустов. Высота шпалеры 1,5–1,8 м. На столбах протягивают 3–4 ряда оцинкованной проволоки. Первая проволока закрепляется на высоте 30 см, последующие через 40 см друг от друга. При длиннорукавной формировке первую проволоку натягивают на высоте 60 см.

При укрывной культуре винограда виноградные кусты обрезают в два срока, предварительно — осенью, перед укрыванием кустов (с 1–15 октября по 10–30 ноября) и окончательно — весной, после открывания кустов и до начала распускания глазков (март — апрель).

При шпалерно-рядовой посадке у сильнорослых сортов оставляют 8–10 плодовых стрелок на куст (т. е. 80–100 Глазков), для среднерослых — 7–8 стрелок (75–85 глазков), для слаборослых — 6–7 стрелок (60–70 глазков).

После обрезки побеги плодовой стрелки подвязывают к нижней проволоке. Когда они достигнут высоты 15–25 см, удаляют бесплодные побеги. В это время хорошо видны соцветия. Побеги-двойники прореживают. Если куст недогружен, то часть хороших бесплодных побегов оставляют для создания нормальной листовой поверхности и его формирования. У кишмишных сортов на каждые два плодоносных побега оставляют один-два бесплодных.

Обламывание побегов проводят, надавливая большим пальцем на их основания. Если они успели окрепнуть — вырезают секатором. При необходимости эту работу проводят второй раз. Особое внимание надо обращать при этом на побеги, выросшие у штамба куста Часть их удаляют, часть оставляют — те, которые нужны для формирования куста и замены маточных рукавов.

Из летних приемов ухода наиболее важны: обломка, при помощи которой окончательно корректируется соотношение между количеством оставляемых лоз, урожаем и силой роста кустов.

Зеленая подвязка лоз, обеспечивающая лучшие условия для освещения листьев, развития гроздей и ягод, для борьбы с грибными болезнями, частичное удаление листьев в зоне развития гроздей проводят во второй декаде августа.

В течение лета следует провести 2–3 обломки, чтобы правильно отрегулировать количество побегов на куст, и не менее двух подвязок зеленых побегов.

Для неукрывных кустов более подходит высокоштамбовая система выращивания. При этой системе куст имеет высокий штамб — 1,2–1,5 метра, плечи кордона (1–2) длиной 1,2 метра, плодовые звенья (3–5 на каждом плече), обрезка лозы короткая, до пяти глазков.

Ежегодная обрезка таких кустов заключается в том, что отплодоносившая плодовая стрелка (4–5 глазков) вырезается, а плодовое звено образуется из сучка замещения.

Старые низкорослые кусты очень легко перевести на новый тип формирования; оставляют 1–2 длинных рукава, подвязывают их к приштамбовому колу, остальные рукава удаляют. Натягивают проволоку на шпалере на высоте 120 см от земли и привязывают к ней горизонтально часть рукава или однолетнюю лозу, на которой формируют 3–5 одно-двуглазковых рожка на расстоянии 20–30 сантиметров.

Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых стрелок или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8–10 подрезать на 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых стрелок или укоротить их подрезку.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и гроздья не получают достаточного питания, истощаются запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, не вызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительные морозы. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части.

Уход.

В течение вегетации почву на винограднике следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При необходимости проводят полив, защитные мероприятия против болезней. Осенняя обработка проводится после сбора урожая. Ее совмещают с укрытием кустов на зиму. Ежегодно вносят органические удобрения (5–7 кг компоста или полуперепревшего навоза на 1 м2, по 5–10 г действующего вещества азота, фосфора и калия). Хорошие результаты дает внекорневая подкормка до и после цветения смешанным водным раствором удобрений в составе суперфосфата (4 %), хлористого калия (1–1,5 %) и буры (0,2 %).

Укрытие на зиму.

Прежде чем укрыть виноград на зиму, кусты частично подрезают: удаляют отплодоносившую и невызревшую лозу или ее часть, а также пасынки и усики, расчищают поросль у основания куста, укорачивают побеги на сучках замещения и те, что были оставлены с весны для омоложения старых кустов.

Обрезку проводят при первых осенних заморозках. Приступить к ней не поздно и после опадения листвы. В отдельные годы ранних осенних заморозков не бывает, листья еще не успевают опасть, и тем не менее с подрезкой надо торопиться, чтобы не упустить сроков укрытия, завершить эту работу до наступления устойчивых морозов.

Для укрытия кустов обычно используют вырытые вдоль рядов траншеи, в них помещают кроны, укутывают их соломой, рогожей или просто окучивают землей, формируя из нее сплошной валик высотой 25–30 см.

Если верхний слой почвы промерзнет и вы не успели к этому сроку укрыть кусты, утеплите их соломой, а сверху, — чтобы ее не выдуло ветром, набросайте комьев земли. Так же поступают и в том случае, когда земля очень сырая или когда ее не хватает для укрытия сильно разросшихся кустов.

Нежелательно на зиму укрывать виноградную лозу с листьями. Листья могут быть поражены болезнями и вредителями, а укрывание будет способствовать их накоплению в почве. Кроме того, перегнивая в непосредственной близости от зимующих глазков, листья создают условия для выпревания их зимой, образованию некротических пятен на лозе.

При укрытии виноградной лозы желательно на дно траншеи, канавки насыпать небольшой слой песка. Лозу и рукава тоже слегка присыпать песком. Это способствует лучшему их сохранению к весне, повышению качества почвы.

Во избежание появления плесневых грибков, выпревания глазков при перезимовке виноградных кустов под укрытием, в период укладки лозы следует провести ее опрыскивание раствором железного купороса (10 %-ным) в смеси с серной кислотой (1 %-ной) или раствором медного купороса (5 %-ный).

Вредители и болезни винограда.

Наиболее опасная болезнь винограда — милдью. На верхней поверхности листьев появляются светло-зеленые пятна, а с нижней на тех же участках образуется мучнистый налет. Затем налет, похожий на иней, появляется на соцветиях и ягодах. Со временем пораженные места темнеют и отмирают, ягоды приобретают темно-серую окраску и опадают.

Первые два опрыскивания проводят (до достижения ягодами половинного размера), как правило, 1 %-ным раствором бордосской жидкости. При последующих обработках концентрацию раствора доводят до 2 %. При таких концентрациях правильно приготовленная жидкость ожогов не дает. Поэтому особое внимание нужно обратить на точность приготовления раствора.

В канун цветения желательно провести резервное (усиленное) опрыскивание винограда бордосской жидкостью и сразу после цветения еще одну подстраховочную обработку, с применением заменителей бордосской жидкости — поликарбоцином (0,4 %) или полихомом (0,4 %). Во влажные годы дальнейшее опрыскивание проводят по мере нарастания новых листьев. При опрыскивании нужно добиться равномерного смачивания нижней части листьев, соцветий и ягод.

Оидиум (мучнистая роса) в значительном количестве появляется в годы с жарким влажным летом. Поражает все зеленые части виноградной лозы, покрывая их налетом пепельно-серого цвета. Растения, пораженные оидиумом, приобретают запах гнилой рыбы.

Меры борьбы. Опыливание винограда молотой серой (15–30 г), ее можно смешивать с известью-пушонкой или с дорожной пылью в равных количествах. Первое опыливание в нашей зоне проводят после обнаружения заболевания, второе (в случае необходимости) через 10–14 дней после первого.

Серая гниль поражает сорта винограда с плотной кистью. На пораженных ягодах образуется серовато-белый войлочный налет, кожица трескается, ягоды загнивают. Сорта, неустойчивые к серой гнили, следует высаживать на проветриваемых местах, не допускать загущения кустов, проводить прореживание гроздей. При первых признаках появления болезни следует удалять листья в зоне расположения гроздей.

Особо опасный вредитель винограда — филлоксера — виноградная тля, которая является карантинным объектом. Распространяется с виноградным посадочным материалом, с орудиями обработки почвы, инвентарем, ветром, водой и другими путями.

В Ростовской области обнаружены несколько очагов филлоксеры. Все очаги филлоксеры, а также кусты, расположенные в карантинной зоне, подлежат ликвидации радикальными методами.

Меры борьбы: закладку новых и ремонт имеющихся виноградников производить только корнесобственными лозами толерантных к филлоксере европейских и изаббельных сортов винограда или привитыми на филлоксероустойчивые формы саженцами.

Напоминаем: с начала созревания ягод химическая обработка плодоносящих кустов прекращается

 

Сад в комнате

Человек является частью природы и неотделим от нее. И постоянное общение с природой — естественное желание каждого человека. Но не у каждого имеется такая возможность. Но почти у каждого имеется возможность ликвидировать этот дефицит общения с природой организацией маленького уголка живой природы у себя дома. В современных теплых и светлых квартирах, многие из которых имеют еще лоджии, балконы или веранды, это вполне осуществимо.

В таких квартирах, кроме традиционных цветочных растений, можно с успехом выращивать низкорослые плодовые деревья и кустарники.

Сад в комнате уже давно стал явлением, довольно распространенным. Более 100 лет жители г. Павлова, что на Оке, выращивают в своих домах лимоны. Теперь, пожалуй, там не найти дома, где бы не росли эти нежные субтропические растения. Там даже выведен новый сорт комнатных лимонов Павловский. К лимонам в Павлове уже давно прибавились инжир и благородный лавр.

В комнатных условиях могут расти и плодоносить такие теплолюбивые растения, как апельсины, мандарины, гранат, хурма, авокадо, кофейное дерево и другие, не говоря о наших обычных плодовых культурах.

Вечнозеленые растения (лимон, апельсин, мандарин и др.) можно круглый год содержать в комнате, листопадные растения весной, летом и осенью обычно выносят на балкон, лоджию, в сад, а после листопада содержат а подсобных помещениях при низкой температуре.

Для горшечно-кадочной культуры целесообразно использовать самоплодные (самоопыляющиеся) скороспелые и низкорослые садово-ягодные растения с длительным периодом плодоношения (лимон, мандарин, апельсин, ремонтантная земляника и др.).

Лимон — наиболее распространенное в комнатных условиях вечнозеленое растение. Оно цветет несколько раз в году. Созревшие плоды могут до двух лет висеть на ветках.

В комнатной культуре выращивают сорта: Павловский — один из лучших для комнатной культуры. Это теневыносливое деревце, высотой 1,5–2 м с душистыми тонкокожими плодами весом 150–500 г; Лимон Мейера — отличается ранним и обильным плодоношением, карликовым ростом и более кислыми плодами, которые употребляют обычно недозрелыми. (рис. 24).

Рис. 24. Лимон Мейера.

Лимон, как и другие цитрусовые, в комнатных условиях можно размножать семенами, черенками, отводками и прививкой, но наиболее целесообразно размножать черенками. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучше это делать в апреле.

Укоренение проводят в горшках. В горшки укладывают дренаж (песок, гравий), покрывают тонким слоем мха или опилок, сверху насыпают и слегка уплотняют плодородный слои почвы, покрывая его промытым речным песком толщиной 3–4 см. В горшок диаметром 7–9 см высаживают 3–5 черенков на глубину 1,5–2 см, накрывают их стеклянной банкой или ставят в теплое место, в тени. Уход за черенками состоит в поддержании температуры (20–25°) и регулярных поливах водой (25–28°). Через 16–20 дней у черенков образуются корни, почки быстро трогаются в рост. Укоренившиеся растения пересаживают в горшки диаметром 10–12 см с почвенной смесью.

При размножении прививкой подвоем служат сеянцы лимона, достигшие у основания толщины 0,6–0,8 см. Способ прививки — щитком в приклад или обычная окулировка глазком культурного сорта за кору в период сокодвижения и активного роста побегов на привое и подвое. Через месяц — полтора, когда глазки приживутся, надземную часть сеянцев срезают до места прививки и приступают к формированию кроны из остающегося побега. Дикую поросль на пеньке удаляют.

Дальнейший уход за саженцами состоит в поливах, подкормке и своевременной пересадке. Пересадку лимона из меньшей посуды в большую проводит способом перевалки, избегая повреждения кома земли, оплетенного корнями. В новую емкость внизу кладут дренаж. Избегая повреждения корней, частично заменяют верхний слой почвы, боковые щели также заполняют свежей почвенной смесью и уплотняют вокруг стенок. Плодоносящие растения пересаживают в конце февраля — начале марта (до начала роста побегов) и не чаще одного раза в два-три года. Пересаженные деревья обильно поливают, помещая их на 10–15 дней в теплое затененное место, сами растения ежедневно опрыскивают теплой водой.

Полив растений весной проводят через день, летом ежедневно, а зимой — 2–3 раза в неделю. Подкармливают лимон растворами минеральных удобрений из расчета 2–3 г аммиачной селитры, 1–2 г калийной соли или хлористого калия и 4–6 г простого суперфосфата, растворенных в 1 л воды.

Растения нужно оберегать от перегрева в дневные часы и от переохлаждения в ночные. Оптимальная температура воздуха и почвы в фазах роста, бутонизации, цветения и завязывания плодов — 15–18°.

В зимнее время растения нужно чаще увлажнять путем опрыскивания и подстановки емкости с водой под деревце. Летом растения следует держать на рассеянном солнечном свету, а зимой лучше освещать, создать доступ к ним солнечных лучей.

Правильное формирование кроны определяет сроки вступления лимона в плодоношение. У большинства сортов плодоношение начинается на укороченных ветвях четвертого порядка (у лимона Мейера — на ветвях третьего, второго порядков). Чтобы усилить ветвление, уже с первого года начинают прищипывать верхушки над 4–6-м листом. Дерево лимона должно иметь штамб высотой 10–15 см, хорошо облиственные плодовые веточки и достаточное количество вегетативных побегов. При такой формировке плодоношение начинается на 2–4-й год после посадки. Дальнейшая обрезка плодоносящих деревьев состоит в поддержании правильной формы кроны и удалении загущающих побегов.

Апельсин — привитые деревца вступают в плодоношение на 3–5-й год после прививки. При температуре воздуха, близкой к 0°, легко переносят почти полное затенение в течение 3–4 месяцев.

Мандарин. В комнатных условиях выращивают бессемянный мандарин Уншиу с гофрированными кожистыми листьями. Он не имеет ясно выраженного периода покоя. Опадающие в течение года листья заменяются новыми. Отличается скороплодностью: растения, выращенные из черепков или отводков, начинают плодоносить на 2-й год.

Грейпфрут — плоды крупные с душистой кожицей, ароматные, имеют вкус лимона, но отличаются привкусом горечи. Агротехника такая же, как и лимона.

Авокадо — растение из семейства лавровых. Требует теплых и светлых помещений, слабоморозостойкое. Формирование кроны заключается в прищипах верхушек побегов и придании растению формы куста. Обрезка и уход в зимний период такие же, как за цитрусовыми.

Гранат — многолетний кустарник. Очень декоративен. Листья у него светло-зеленого цвета, цветы ярко-красные с многочисленными тычинками. Цветет он обильно, причем все лето, с начала мая и до середины августа.

Легче всего размножать черенками, нарезанными из однолетних побегов. Хорошо растет в горшках на плодородных суглинистых почвах, с добавлением роговых стружек. В период плодоношения растения вступают на 2–3-й год после посадки. Молодые гранаты надо пересаживать ежегодно, старые — через 2–3 года, а кадочные — через 4–5 лет. Лучше это делать поздней осенью или ранней весной.

На лето гранат можно прикопать в саду. После листопада растение граната помещают на зиму в прохладное защищенное от морозов помещение, где хранят при умеренном поливе.

Инжир. Для комнатных условий подбирают слаборослые сорта, не требующие перекрестного опыления или партенокарпические. Выращенные из черенков начинают плодоносить на 2–3-й год. В комнатных условиях с 5-летнего деревца можно собрать за год до 50 зрелых плодов.

По мере роста производят пересадку. Зимой хранят в прохладных помещениях при температуре 4°, но можно содержать и в комнате, усиливая опрыскивание и уменьшая частоту поливов.

Кофейное дерево. Наиболее пригодны для выращивания в комнатных условиях, в зимних садах сорта вида «арабика».

Для посева можно использовать зерна (семена) кофе лишь светло-серого цвета, а не темно-коричневые. Их сутки выдерживают в воде при температуре 30–35 градусов, потом в течение 7–10 дней проращивают во влажной среде при 28 градусах — до появления проростков. Высевают в специально приготовленную почвенную смесь, в состав которой входит песок, перегной и дерновая земля в соотношении 1:4:4. Перед набивкой горшочков 10-сантиметрового диаметра на дно помещают крупный речной песок — 2–3 сантиметра — для дренажа. В каждый горшочек высевают по 3–5 проросших семян (зерен) кофе и заделывают 1–2-сантиметровым слоем песка. Почву в горшочках два раза за неделю поливают теплой водой. Горшки до появления исходов желательно накрыть стеклом или пленкой.

В комнате или теплице кофе растет хорошо, однако, надо заметить, он любит ровную температуру в 22–25 градусов, поэтому горшки или кадушки с ним нельзя ставить на подоконник, а нужно держать на специальных подставках, там, где теплее.

Весной растения с тремя настоящими листьями распикировывают по одному, обращая при этом особое внимание на сохранность центрального, стержневого корня. При теплой погоде летом растения держат на балконе или на террасе, в тени, избегая прямых солнечных лучей. Подкормку их проводят раз в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения. Можно использовать как разведенный птичий помет (1:10) или навозную жижу (1:6), так и удобрительную смесь, предназначенную для цветов.

Деревца формируют на низком штамбе высотой полтора — два метра, с 3–4 основными ветками. В 2–2,5 года их пересаживают в крупные горшки или деревянные кадушки высотой 50, диаметром до 60 сантиметров, с общим объемом земли 50–60 литров.

В возрасте 3–4 лет кофе начинает плодоносить. Белые, очень ароматные цветки образуются на ветках прошлого года, а урожай из них созревает через год. Поэтому на растении можно видеть одновременно цветущие ветки и уже созревшие ягоды. Ветки, плодоносившие 3–4 года подряд, для омоложения растений вырезают «на кольцо».

Вечнозеленые растения кофе украшают квартиру круглый год, дают плоды, которые очищают от мякоти, сушат, обжаривают, перемалывают и используют для приготовления ароматного напитка.

В комнатных условиях можно выращивать и ряд других теплолюбивых субтропических и тропических культур (кинкан, хурма, фейхоа и др.), а также виноград и другие плодовые. Из ягодных культур в комнате наиболее распространена ремонтантная земляника.

Благодаря случайности и стараниям канадских селекционеров любители домашнего садоводства получили возможность выращивать в горшках, подобно лимонам, и яблоки. В одном из садов было случайно обнаружено деревце, на котором вместо ветвей росли короткие плодовые прутики, похожие на колючки. На них красовались плоды. Используя это деревце, ученые вывели 4 сорта карликовой яблони, пригодной для выращивания в горшках.

К сведению любителей комнатного садоводства. Саженцы комнатных лимонов, лавра и инжира можно заказать по почте по адресу: Горьковская область, 606 110, г. Богородск, плодопитомнический совхоз, после предварительной оплаты на счет № 923 980 601.

 

Календарь работ в саду, на винограднике и ягодниках

Рекомендуемые сроки проведения основных мероприятий по уходу за растениями и уборке ориентированы на центральную зону Ростовской области. Весенне летние работы для южных и юго-западных зон области сдвигается на 7–8 дней назад, в северных и северо-восточных районах на 10–12 дней вперед; для осенних работ сдвижка происходит в обратном направлении.

Январь. Ревизия насаждений — учет зимних повреждений (морозобоины, обломы); определите места, где потребуются подсадка, закладка отводков или прививка, продумайте сортимент, позаботьтесь о семенах, черенках, саженцах.

Снимайте и уничтожайте гнезда, яйцекладки и коконы зимующих вредителей сада, а также резервации возбудителей различных болезней (к примеру, мумифицированные плоды, прошлогодняя падалица).

Расконсервируйте свою садовую аптечку, восстановите расчетные запасы разрешенных для использования в любительском садоводстве ядохимикатов, а также удобрений и микроэлементов, садового вара и т. д. Проверьте и приведите в готовность весь необходимый для предстоящих работ инвентарь, инструмент.

Февраль. В период характерных для Северного Кавказа февральских оттепелей продолжайте, если необходимо, обрезку деревьев семечковых пород.

В районах, где выпадает мало осадков, регулярно задерживайте снег и талые воды. Там же, где насаждения могут страдать от переувлажнения, отведите с участка весенний сток.

Особое внимание — ягодникам. Они «просыпаются» раньше всех. Своевременно уберите с плантации утепляющие укрытия, чтобы не подопрели растения. Очистите земляничные грядки от старой отмершей листвы. У малины вырежьте старые отплодоносившие и слабые побеги, у смородины и крыжовника — поврежденные, стареющие и малопродуктивные ветки.

Помните: сроки весенней посадки плодовых и ягодных культур очень сжаты. Заранее готовьте фронт работ и саженцы, строго соблюдайте агрорекомендации.

Февраль — время «лечения» насаждений, вышедших из зимовки, проведения необходимых профилактических и защитных мероприятий (удаления больных и сухих ветвей, прикорневой поросли, дезинфекция морозобоин и уход за растениями, поврежденными грызунами; очистка и побелка коры на штамбах и скелетных ветвях).

Март. На виноградниках в укрывных зонах — ремонт шпалеры, заделка в междурядные траншеи органических остатков и удобрении В неукрывных — ревизия перезимовавших кустов, сухая подвязка лозы, а в случае ранней весны и ее обрезка.

При установлении среднесуточных температур порядка +5° приступайте к опрыскиванию насаждений масляными эмульсиями (нитрафен, препарат № 30) против комплекса трудноуязвимых вредителей, особенно сосущих (щитовка, тли, медяницы). Запомните: с этим надо справиться до распускания почек!

С учетом сложившейся погоды завершайте приемы формирования крон. После суровой зимы, повредившей часть плодовых образований, оттяните обрезку до апрельского тепла (когда обозначатся уцелевшие бутоны). Вдумчиво регулируйте силу обрезки. Если осталось мало живых почек, ослабьте ее (сохраните больше точек плодоношения), при избытке генеративных органов и ослабленном в этой связи приросте, наоборот, усильте прореживание и укорачивание (это нормирует урожай, улучшает качество плодов и облиственность растений).

Внимательно проверьте, не осталось ли на деревьях, где проводилась обрезка и лечение, зимних повреждений, непродезинфицированных и не покрытых садовым варом ран.

Апрель. С весенней посадкой следует уложиться в 8–10 дней. Каждое деревце надо полить, окучить и сильно обрезать побеги (на 1/2–2/3 длины).

При поспевании почвы вносят азотные удобрения (половину годовой нормы), рыхлят приствольные круги и междурядья, регулярно уничтожают сорняки.

Сведите к минимуму химические обработки. Основные сигнальные рубежи: «зеленый конус», выдвижение и обособление бутонов, начало цветения. Против яблоневого цветоеда и пилильщиков применяйте липкие пояса и стряхивание жуков на подстилку. По розовому бутону дайте комбинированное опрыскивание (против жуков, гусениц, личинок, клещей и грибных болезней). Если весна дождливая, то дополнительно обработайте раствором разрешенного фунгицида деревья тех сортов, которые сильно восприимчивы к парше, коккомикозу и плодовой гнили.

На винограднике, с началом устойчивого потепления, приступают к открытию кустов, обрезке лозы и ее подвязке к шпалере. Уплотняйте изреженные места новыми саженцами, отводками и черенками. Свежеоткрытую лозу продезинфицируйте нитрафеном (2–3 %) или железным купоросом (3–4 %). Готовьтесь к весенним прививкам.

Май. Сообразуясь с погодой, приступайте к вегетационным поливам, в первую очередь ягодников, молодых посадок и карликовых яблонь. До полива — уничтожение сорняков, после него — рыхление и мульчирование почвы.

Держите под контролем формирование деревьев и кустов. В саду удаляйте прикорневую поросль подвоев и лишние «волчки» на штамбах, прищипывайте концы сильно развившихся побегов. На винограднике не опаздывайте с первой обломкой (при достижении зеленых побегов 5–7 см). Не оставляйте ненужной поросли на корнештамбе и рукавах. Спустя 8–10 дней, когда ясно обозначаться соцветия и усики, разгрузите плодовые стрелки от слабых и бесплодных побегов, двойников. Оставленные на кустах побеги, по мере их роста, равномерно подвязывайте к очередной проволоке.

В наиболее критические для растений периоды проводите вегетационные подкормки. В саду, особенно при обильной завязи, — внекорневым способом, сочетая с очередной химической обработкой крон (спустя 5–15 дней после цветения).

Защиту растений от вредителей и болезней ведите комплексно, комбинированными растворами, по минимальному варианту химизации.

Июнь. Тщательно проведите послеуборочную приборку земляничных грядок: прополка, полив и подкормка, рыхление, удаление лишних усов, если надо — борьба с клещами, пятнистостями, мучнистой росой.

С первой декады июня можно приступить к зеленым прививкам винограда.

Июль. Первая заповедь месяца — ни грамма химикатов на ягодниках до завершения сбора урожая! Лишь только на отплодоносивших земляничных грядках (неремонтантных) осторожно проведите ранне-летний санитарный комплекс (удаление устаревшей листвы и ненужных усов, прополка и рыхление, профилактическая дезинфекция).

В садах возьмите под контроль три начальных рубежа: физиологический сброс деревьями избыточной завязи, отрождение гусениц второго поколения плодожорки и появление незащищенных бродяжек калифорнийской щитовки. На виноградниках — главное внимание земным операциям и зеленой прививке, комбинированным обработкам кустов против милдью, серой гнили, гроздевой листовертки и клещей.

Защитные опрыскивания приурочивайте к срокам, указанным местной службой прогнозов. Старайтесь так комбинировать растворы (сверяясь с таблицей совместимости препаратов), чтобы воздействовать одновременно на комплекс опасных для этого времени вредителей и болезней. Сочетайте химические обработки с более безопасными и дешевыми средствами защиты. Регулярно осматривайте ловчие пояса на штамбах деревьев, куда укрываются для окукливания гусеницы. Собирайте с ветвей и уничтожайте паутиньи гнезда и яйцекладки вредителей, мумифицированные плоды. При опрыскиваниях сада укрывайте пленкой грядки овощных и ягодных культур.

Уделите внимание прививкам. Присматривайте за черенками, приживленными весной в кронах деревьев. Ослабляйте периодически их обвязку, прищипывайте ненужные отростки, подвязывайте остающиеся побеги к рейкам (во избежание отломов). Продолжайте зеленые прививки винограда (сообразуясь с величиной прироста молодой лозы и сортовыми особенностями).

Август. На ягодниках уже формируются зачатки органов плодоношения, все внимание — урожаю будущего года (хорошим приростам, закладке и развитию цветковых почек). Регулярно увлажняйте и рыхлите земляничные грядки, не допускайте их загущенности. Сразу же вырезайте отплодоносившие ветки малины. Обеспечивайте хорошую облиственность кустов смородины и крыжовника. Высокий агрофон на ягодных участках (поливы, прополки, подкормки) сочетайте с послеуборочным опрыскиванием (против грибных заболеваний, паутинных клещей). При этом не забывайте: крыжовник не любит серных препаратов.

Продолжайте «шефство» над перепривитыми кронами (где приживлены и развиваются черенки новых, более выгодных сортов). Не задерживайтесь со снятием предохранительных полиэтиленовых чехликов, периодически ослабляйте обвязку, крепите лучшие побеги, прищипывайте верхушки возникших рядом волчков.

На деревьях осенне-зимних пород и сортов надо предохранить плоды от измельчения и избыточной осыпи, а перегруженные урожаем ветви — от расщепов и отломов. Регулярно давайте поливы (до 50–60 л/м2), уничтожайте сорняки, почву держите рыхлой. Крепите крону стяжками, где надо — нормируйте завязь.

Интенсивность защитных мероприятий сообразуйте с заметками прошлогоднего дневника (если заселенность вредителями и проявления болезней были тогда незначительными, можно уменьшить количество химобработок).

Свой график неотложных работ и у виноградарей.

Продолжайте зеленую подвязку нарастающих побегов (прищипывайте верхушки пасынков по мере их развития). В конце августа, когда замедляется прирост лозы и начнется ее вызревание в нижних междуузлиях, приступайте к чеканке. Этим улучшите освещенность гроздей, аэрацию кроны.

На кустах ранних сортов винограда прекратите химические обработки как минимум за три недели до сбора гроздей. На неплодоносящих посадках и на поздних сортах продолжайте защиту от милдью, серой и белой гнилей, гроздевой листовертки. Будьте осторожны с поливами: сортам, склонным к растрескиванию (серой гнили), избыток влаги противопоказан!

Сентябрь. Для деревьев, с которых уже собран урожай, своя особая агротехника: главное — не допустить затяжки ростовых процессов, дать хорошо вызреть и закалиться побегам, полнее сформироваться плодовым почкам. Исключите из подкормок азот, сократите рыхление почвы, сведите к минимуму поливы. Особое внимание сохранению листового аппарата (клещи, грибные болезни).

На сортах осенне-зимнего созревания поддерживайте в приствольных кругах благоприятный для налива плодов режим (рыхление и увлажнение почвы, борьба с сорняками). Сосредоточьте главное внимание на уничтожении в саду растительноядных клещей. Их численность к концу лета сильно возрастает. Регулярно осматривайте, пользуясь лупой, листья на нижних ветвях. При необходимости применяйте серу (1 %). Обработки ведите выборочно, на сближенных интервалах. Ежедневно удаляйте из сада падалицу.

На плодоносящем винограднике поливы и подкормку, чеканку и пасынкование сообразуйте со сроками созревания и сортовыми особенностями. Не переувлажняйте почву, не вносите азот под кусты тех ранних сортов, которые склонны к растрескиванию. За 2–3 недели до съема ягод прореживайте вокруг гроздей листья в два приема, через 7–8 дней. Защиту от милдью продолжайте лишь в школке, на молодых неплодоносящих кустах.

Не ослабляйте внимание к ягодникам, содействуйте лучшей закладке плодовых образований. Следите, чтобы не загущались земляничные грядки, — удалите старые растения, излишние усы.

Октябрь. Осторожно, оберегая нежную кожу от царапин и нажимов, стараясь не оборвать плодоножку и не повредить сгруппировавшиеся возле нее новые генеративные образования, снимайте по одному поздние яблоки и груши, виноградные гроздья.

Не затягивайте послеуборочную перекопку почвы в междурядьях и приствольных кругах. Приурочьте это глубокое рыхление к дождю. Если почва очень сухая, дайте влагозарядковый полив. Предварительно внесите согласно принятому для местных почв графику органические и минеральные удобрения.

Одновременно готовьте запас органики — компостируйте опавшие листья, ботву овощных культур, старую солому, другие растительные остатки (с добавлением воды, 1–2 % порошковидного суперфосфата). Более грубые органические отходы — обрезки лозы, побегов можно закладывать на дно виноградных траншей, образующихся в междурядьях при укрывке кустов на зиму.

В местах, где запланирована посадка новых плодовых деревьев, виноградных и ягодных кустов, заранее приготовьте ямы с запасом плодородной земли и перегноя. Уточните ремонтный сортимент, дайте заявку на саженцы.

Земляничные грядки следует периодически обновлять. Чем раньше осенью разовьются на новом месте ее розетки, тем полнее заложится будущий урожай. Если на участке имеется поливная сеть, пересаживайте землянику в конце августа — начале сентября; на неорошаемых массивах отодвигайте это к установлению более прохладной и дождливой погоды. Участок предварительно тщательно вскопайте, заправьте удобрениями, уничтожьте сорняки.

Хорошие результаты дает предзимняя дезинфекция крон плодовых деревьев и ягодных кустов. Делается это лучше всего за 10–12 дней до начала листопада, в крайнем случае сразу после его окончания.

Завершается перекопка приствольных кругов и междурядий.

Следует тщательно проверить, наведен ли должный санитарный порядок на участке: убраны ли обрезки ветвей и лозы, ботва овощных культур и сорняков, остатки падалицы и неснятые ловчие пояса — все это является рассадником болезней и вредителей, приманкой для зимующих грызунов.

При сухой осени следует провести влагозарядковый полив (с расчетом увлажнения почвы на 100–120 см).

Ноябрь. Провести строгую проверку насаждений с целью обнаружения гнезд зимующих вредителей. На оголенных ветвях они хорошо заметны.

Вырежьте отплодоносившие побеги у малины, у крыжовника и смородины — старые (свыше 6 лет), малопродуктивные. В незащищенных местах следует утеплить земляничные грядки.

С посадочными работами (плодовые саженцы, виноградные отводки, черенки) следует управиться до наступления похолодания. При необходимости полете молодые растения, — окучьте их земляным холмиком.

Не задерживайтесь с обрезкой виноградной лозы и прикрытием ее земляным слоем, если на участке имеются укрывные сорта. При обрезке следует оставлять страховой запас плодовых почек (30–40 %).

С лучших сортов винограда отбирают черенки для зимней выгонки. До времени высадки их помещают в подвал или засыпают слоем песка. Высадку их в горшочки или полиэтиленовые пакеты начинают не ранее декабря.

Там, где виноград на зиму не укрывают, обрезку наиболее морозостойких сортов ведут планомерно при благоприятной погоде. Более чувствительные к холодам сорта обрезают в феврале — марте.

 

Применение регуляторов роста

По мнению многих ученых, к 2000 году регуляторы роста растений как вещества, способствующие повышению урожайности сельскохозяйственных культур, улучшению качества получаемой продукции и облегчению производственных процессов, будут играть не менее важную роль, чем минеральные удобрения или средства защиты растений. Делятся они на две основные группы: стимуляторы роста и ингибиторы, т. е. вещества, задерживающие рост.

В последние годы они широко применяются в садоводстве и огородничестве и вызывают большой интерес у любителей-огородников и садоводов. Действие регуляторов роста весьма многогранно: они снимают период покоя у клубнеплодов и луковичных, ускоряют появление всходов, значительно снижают опадение завязей, ускоряют начало плодоношения помидоров, огурцов и других культур, увеличивают размеры ягод и винограда, задерживают преждевременное прорастание у картофеля и корнеплодов и т. д..

В настоящее время наибольшее распространение имеют стимуляторы — гиббереллины, ауксины, цитокинины и их производные, и из ингибиторов — этилен, абсцизины и их производные.

Большинство регуляторов роста входят в растворы в очень малых концентрациях, порядка сотых и тысячных долей процента.

Гиббереллины нашли применение при выращивании многих плодовых и овощных культур и особенно при возделывании винограда.

Наиболее сильное действие гиббереллин оказывает на бессемянные сорта винограда. Обработка цветущих кистей 0,005–0,05 %-ными растворами гиббереллина в несколько раз увеличивает их массу без изменения содержания сухих веществ в ягодах. Наряду с увеличением урожая гиббереллин способствует увеличению сахаристости, снижения кислотности и ускорению созревания ягод винограда.

Стимулирующий раствор, в который входят гиббереллич (0,0005 %), роданистый калий (1 %), тиомочевина (1 %) и янтарная кислота (0,02 %), снимает период покои у свежеубранных клубней картофеля. Благодаря этому можно получить два урожая картофеля в год и быстро размножить особо ценные сорта. Обрабатывая клубни этим же раствором весной, можно на 10–12 дней ускорить появление всходов.

Обработка раствором гиббереллина положительно влияет на ускорение созревания помидоров и их общий урожай. Обработка огурцов может способствовать образованию партенокарпических (бессемянных) плодов. При осенне зимней выгонке зеленных культур урожай их под воздействием гиббереллина увеличивается на 30–40 %.

Под влиянием гиббереллина отмечается ускорение созревания и увеличение урожая ряда плодовых культур (персика, абрикоса и других).

Под влиянием обработки препаратом ТУР (хлорхолинхлорид) сдерживается вегетативный рост растений. Так, например, при обработке земляники рост побегов замедляется, отпадает необходимость в удалении «усов». После обработки ТУРом плодовых деревьев намного сокращается необходимость в периодической обрезке сучьев, у винограда укорачиваются лозы, увеличивается количество гроздьев и сами кисти становятся более компактными. Помидоры, обработанные этим препаратом, не надо пасынковать. Зацветают они на 5–15 дней раньше обычного срока. У растений, обработанных ТУРом, увеличивается содержание витамина C, что способствует повышению их зимостойкости.

При обработке рассады она становится более крепкой. Препарат алар предупреждает предуборочное опадение плодов, замедляет вегетативный рост, ускоряет закладку цветочных почек и способствует более раннему плодоношению молодых плодовых деревьев.

Уменьшает предуборочное опадение плодов также и нафтилуксусная кислота (НУК).

Этилен (газ) и его продуценты этрел, гидрел и дегидрел способствуют ускорению созревания огурцов и помидоров и повышению их урожая.

Увеличивает количество плодов у огурцов и кабачков обработка растений раствором гетероауксина (0,5 г на 10 л воды).

Высокую биологическую активность проявляют также и гуматы, так, гумат натрия не только увеличивает урожай, но и улучшает качество продукции.

При обработке семян овощных культур недавно синтезированным препаратом ивином увеличивается количество цветов, завязей и плодов.

Препарат АВГ (аминовитоксивинилглиций) вдвое ускоряет начало плодоношения яблонь и предотвращает июльское опадение завязей.

 

Полезные птицы и насекомые

Начиная с ранней весны и до осени, в саду можно встретить десятки птиц и различных насекомых. Многие из них являются хорошими помощниками садоводов и огородников, уничтожая вредителей овощных, плодовых и ягодных растений. С этими видами птиц и насекомых следует бережно обращаться, и это позволит в значительной степени, а во многих случаях и полностью отказаться от химических средств борьбы, ограничиваясь в основном биологическими и агротехническими мерами.

Лучшими помощниками в борьбе с различными вредными насекомыми являются синицы, горихвостки, славки, мухоловки и другие птицы. Установлено, что чем меньше птица, тем больший у нее аппетит и за день она уничтожает огромное количество насекомых, равное весу собственного тела. Нужно всемерно привлекать на свои садово-огородные участки насекомоядных птиц.

Особенно большую пользу приносят синицы. Они постоянно порхают по деревьям, уничтожая насекомых, их яйца, куколки, гусеницы. Обитают они обычно в дуплах деревьев, но охотно селятся и в синичниках. К постройке гнезда они приступают в конце марта. Для постройки синичников используют слегка обструганные доски, толщиной 1,5–2,5 см. Домики должны быть плотными, без щелей. Их развешивают на толстых стволах деревьев на высоте 3–4 м, не менее 2–3 на участке. Размер летка 3–4,5 см. В таких синичниках могут селиться также мухоловки, поползни, горихвостки.

Насаждения кустарников (особенно колючих) привлекают на гнездование таких полезных насекомоядных птиц, как овсянки, славки и др.

Регулировать численность вредителей в садах и огородах помогают и насекомые-энтомофаги, т. е. питающиеся другими насекомыми. К ним относятся мушки трихограммы, теленомус тахина, жуки «божья коровка», хищные клопы, клещи, трипсы жужелицы и другие. К биологическим средствам защиты относятся также некоторые виды бактерий, грибов, вирусов, которые вызывают болезни и последующую гибель вредных насекомых.

Опрыскивание ядохимикатами в любительских садах и огородах следует применять лишь в крайних случаях, так как наряду с уничтожением вредителей гибнут и их естественные враги.

 

Декоративное оформление садового участка

Если вы хотите сделать на своем приусадебном участка красивую зеленую стену, посадите на нем вьющиеся многолетние деревянистые кустарники. Хорошей морозостойкостью обладают актинидия, жимолость, каприфоль, кирказон, лимонник. На солнечных местах высаживают вистарию, глицинию, ломонос, вьющиеся розы. Красив при вертикальном озеленении дикий виноград. Наиболее теневынослив из вьющихся растений хмель.

В небольших палисадниках устраивают газон и сажают одиночные деревья (березу, ель) или кустарники (смородину золотистую, калину, жасмин).

У стен дома, дачи, садового домика красиво выглядят вьющиеся растения (виноград, актинидия, клематис) или отдельные высокорослые кусты — сирень, жасмин, но их надо размещать у глухих торцовых стен, чтобы они не затеняли окна дома, веранду или цветник.

В палисадниках, расположенных у северной стены дома устраивают газон, высаживают теневыносливые одиночные кустарники или многолетние цветы.

Хозяйственный двор на приусадебном дачном участке обычно оформляют скромно, ограничиваясь посадкой одного декоративного или плодового дерева — кустов калины, сирени, располагая их вблизи сарая или гаража.

Место для отдыха отделяют от палисадника кустарниками или цветами. В центре устраивают открытый газон. На газоне, в хорошо просматриваемых местах группами размещают цветы (крокусы, тюльпаны, нарциссы, мускари, розы, георгины и другие). Однако перегружать газон цветами не рекомендуется. Можно иметь в саду открытую беседку, альпинарий, бассейн.

 

Хранение, заготовка и домашняя переработка овощей и фруктов

Чтобы обеспечить полноценное питание в течение круглого года, что невозможно без употребления овощей и фруктов, эти продукты нужно заложить на длительное хранение или переработать их в домашних условиях. Овощи, фрукты, ягоды издавна широко используются для мочения, соления, консервирования, маринования, сушки и получения соков. При рациональном использовании всей продукции садово-огородного или приусадебного участка каждая семья может обеспечить себя не только свежими овощами и фруктами, но и заготовить их впрок.

Ряд овощей, фруктов, картофель, при соблюдении необходимых условий хранения, можно сохранить в свежем виде до весны и даже до поступления нового урожая: картофель, свеклу, морковь, редьку, репу, капусту, тыквы, яблоки, груши и другие продукты. Свежие помидоры с участка при закладке на хранение зеленых и бланжевых можно употреблять до нового года. Свежие огурцы хранятся недолго, однако при температуре, близкой к нулю и влажности воздуха до 95 процентов их можно хранить три недели. Лучше брать те, которые обладают прочной, грубой кожурой (сорта «неросимый», «берлизовский»), они дольше не желтеют и не теряют вкусовых качеств.

Зеленные овощи можно хранить в холодильнике достаточно долго. Зелень сельдерея в полиэтиленовом пакете остается свежей пять-шесть недель. Кочанный салат (срезанный вместе с кочерыжкой) — до полутора месяцев. Шпинат мотет храниться практически в течение всей зимы. Растения срезают оставлял три — четыре сантиметра корня, связывают в пучки и замораживают в морозильнике.

Хранение яблок и груш

Для длительного хранения наиболее пригодны сорта яблок ренет Симиренко, пепин шафранный, Уэлси, Айдаред, Старкрымсон, Гольден делишес, Корей и др. Менее лежки Кандиль синап, розмарин белый, джонатан, антоновка, боровинка. Хорошо хранятся такие сорта груш: Бере боск, Деканка зимняя, Сен-жермен, Кюре и некоторые другие.

Каждый, кто закладывает плоды на длительное хранение, должен знать; важно соблюдать аккуратность при уборке урожая. Плоды снимают вручную. Ни в коем случае нельзя отряхивать их с дерева, так как битые плоды не хранятся. Снимать их начинают в сухую прохладную погоду, при наступлении съемной зрелости. Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой и осторожно опускают в корзины-столбушки, обшитые внутри мешковиной, или плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.

Затем плоды сортируют, удаляют фрукты с ушибами, нажимами, градобоинами, проколами кожицы. Для длительного хранения непригодны плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой. Отобранные для хранения яблоки и груши упаковывают в дощатые ящики, используя в качестве упаковочных материалов древесную стружку и бумагу. Дно ящика выстилают стружкой слоем 1–2 сантиметра. Внутри ящика укладывают бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху. И между рядами делают прослойку из бумаги.

Различные сорта требуют различной упаковки. Антоновка при плотной упаковке быстро поражается загаром, поэтому ее лучше размещать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше сохраняется при плотной упаковке. При отборе, сортировке и упаковке необходимо следить за тем, чтобы восковой налет на яблоках не был поврежден. Сортировку и упаковку ведут в тени, не оставляя долго плоды на солнце. Затем их без промедления переносят в подвал, где температура значительно ниже, чем в саду. Чем скорее закладывают плоды в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше они сохраняются.

Для хранения яблок необходимо поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши менее всего поражаются микроорганизмами, лучше сохраняют вкус, аромат, вид. В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов желательно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°. После того как в помещении устанавливается требуемая температура, проветривают реже — один раз в 1–1,5 месяца. Учтите: при увеличении температуры на 1–2 градуса резко меняется качество продукции. Если температура понизится на 1–2 градуса, такие сорта, как Кальвиль снежный, ренет Симиренко, подмерзают.

В последнее время все шире применяется новый способ хранения яблок в так называемой изолированной газовой среде — в пленочной упаковке. Она позволяет удлинить сроки хранения плодов, уменьшить в 1,5–2 раза потери от различных заболеваний и более полно сохранить товарные качества продукта.

Фрукты, упакованные в полиэтилен, хранятся при такой же температуре, как, и при других видах упаковки, необходимая влажность поддерживается внутри пакетов за счет дыхания плодов. В пакеты закладывают 3–5 килограммов. Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки, для упаковки яблок 30–40 микрон.

Для хранения в полиэтиленовой упаковке пригодны плоды зимних лежких сортов яблок, районированных в Ростовской области.

Наиболее простой способ изготовления герметических пакетов — обычным утюгом, нагретым до температуры 115–125 градусов. Когда вы проводите кромкой утюга по сложенным местам полиэтилена через целлофан или плотную бумагу, происходит сварка. После этого пакеты заполняют охлажденными яблоками и отверстии «заваривают» утюгом. Выполняют эту работу при температуре храпения, то есть не в саду, а в хранилище.

Полиэтилен применяется для укрытия ящиков с яблоками, сложенных в штабеля, а также внутри конверта, внутри ящика и между рядами фруктов в виде прослойки. Для упаковки 25–30 килограммов яблок удобнее пользоваться полиэтиленовыми мешками-вкладышами размером 1,100x1,100 миллиметров. В ящик вначале помещают бумажную прокладку, затем уже полиэтиленовый мешок-вкладыш, который заполняется плодами. Заполнив ящик, открытый верхний конец мешка-вкладыша необходимо плотно прижать к яблокам, чтобы максимально удалить воздух и затем уже горловину мешка тщательно закрутить изоляционной лентой.

Во время хранения необходим постоянный контроль за качеством фруктов.

Заготовка и хранение овощей

Для круглогодового потребления помидоры, баклажаны, сладкий перец, огурцы заготавливают путем соления и квашения. В практике широко используют консервирование, но поскольку в домашних условиях нельзя создать температуру стерилизации выше 100 °C, то консервировать овощи без кислоты (уксусной или лимонной) нельзя из-за возможного попадания бактерий ботулизма. В консервах с высокой кислотностью эти бактерии не развиваются.

При солении и квашении овощей образуется молочная кислота, которая препятствует развитию многих микробов. Добавление пряной зелени и чеснока, обладающих фитонцидными свойствами также способствует надежности консервирования молочной кислоты и повышает вкусовые качества продукта.

Малосольные огурцы. Вымытые небольшие огурцы три-четыре часа замачивают в холодной воде. В каждую трехлитровую банку кладут по два килограмма огурцов, 50 граммов зелени (укроп, эстрагон, листья хрена), два зубчика чеснока, кусочек стручкового горького перца. Растворяют в литре кипящей воды две столовые ложки соли, затем рассол охлаждают и заливают им подготовленные огурцы. Накрыв банку марлей, их выдерживают 2–3 дня при комнатной температуре. Затем банку накрывают жестяной крышкой и стерилизуют в кипящей воде 20–25 минут, герметически укупоривают, переворачивают ее вверх дном и охлаждают.

Соленые. Для засолки берут плотные, без пустот, с мелкими семенами огурцы, без механических повреждении и не пораженные болезнями. Лучшие сорта для засола — «нежинские», «муромские», «ВИР-505». Плоды сортируют и моют. Для сохранения зеленого цвета обдают кипятком. Чем крупнее огурцы и чем дольше их предполагается хранить, тем крепче должен быть рассол. Возможная его крепость от 6 до 10 процентов (на 10 литров воды от 600 граммов до килограмма соли).

На 50 кг огурцов берут: 1,5 кг укропа, 250 г корня хрена (мелконарезанного), 150 — чеснока, 50 — свежего или 10 г сушеного красного перца. Для улучшения вкуса и качества огурцов добавляют еще листья дуба, хрена, вишни, черной смородины, сельдерей, эстрагон — всего 150–200 г. Зелень пряных растений моют, измельчают и третью часть их кладут на дно подготовленной бочки. Затем до половины ее объема плотно заполняют огурцами, укладывая их в вертикальном положении, потом снова — треть пряностей и бочку доверху заполняют огурцами, добавляют остальные пряности.

При засолке мелких и крупных огурцов вместе крупные кладут в нижние, а мелкие — в верхние ряды. Рассол заливают в бочки после их укупорки через шпунтовые отверстия. Продолжительность посола в погребе — 30–35, в леднике — 40–45 дней. Лучшая температура для хранения соленых огурцов — от 0 до 1 градуса.

Если огурцы предназначены для непродолжительного хранения, после заливки рассолом их покрывают двойным слоем марли, накрывают деревянным кружком и кладут гнет (в пределах 10 % от веса огурцов). Образующуюся плесень удаляют.

Соленые помидоры в собственном соку. Для засолки берут помидоры бурые и розовые с плотной мякотью. Все перезревшие плоды предназначаются для приготовления протертой массы, которой заливают помидоры.

Целые, отсортированные по размеру помидоры моют, удаляют плодоножку. Дно посуды устилают листьями черной смородины, слоем в два листа. На листья укладывают ряд помидоров, которые слегка присыпают горчицей и солью. Уложенные помидоры прикрывают листьями черной смородины в 1 лист, на них укладывают второй ряд помидоров и т. д. После укладки 2–3 рядов плоды заливают измельченной помидорной массой. Верхний слой помидоров прикрывают листьями черной смородины.

После заполнения бочки помидоры окончательно заливают томатной массой (на 10 кг соленых помидоров расходуют 11 кг свежих дробленых, 20 г горчицы и 360 г соли). Остаток соли и горчицы добавляют в дробленую массу и заливают ею уложенные в бочку помидоры. Хранить готовый продукт лучше в прохладном помещении.

Квашеная белокочанная капуста. Квашеная капуста особенно полезна зимой, когда остро испытывается недостаток витаминов.

Ранняя капуста не годится для квашения, наиболее пригодны крепкие кочаны осенних сортов. От содержания сахара в капусте зависит интенсивность брожения и качество готового продукта.

Для квашения капусты используют бочки, а также деревянную или фаянсовую посуду, которую перед употреблением следует тщательно промыть раствором соды и сполоснуть чистой водой. Очищенный кочан капусты разрезают пополам, шинкуют и хорошо перемешивают с солью (на 1 кг капусты — 10–15 г соли). К нашинкованной капусте добавляют мелко нарезанную морковь (3–5 %), укладывают в бочку и плотно утрамбовывают.

Бочку накрывают прокипяченным полотном, затем деревянной крышкой, а сверху кладут груз, также тщательно вымытый. Образующийся сок должен покрывать капусту. Самая лучшая температура для брожения 16–18 °C.

Спустя 2–3 недели (в зависимости от температуры) брожение заканчивается. Если поверх жидкости образуется плесень, ее следует периодически удалять. Крышку, груз и полотно промывают горячей подсоленной водой. Чтобы избежать порчи капусты, хранить ее нужно при 0–2 °C.

Можно квасить капусту с наполнителями (тмином, яблоками, сладким перцем, лавровым листом, свеклой). Особенно вкусна капуста, квашенная с морковью и пастернаком (корнеплодом). На 10 кг капусты берут 450 г моркови, 300 г пастернака, 180 г соли. Корнеплод пастернака измельчают так же, как и морковь, а когда нашинкованную капусту укладывают в бочку, то равномерно переслаивают ее пастернаком и морковью.

Очень вкусна капуста-провансаль. Так называется один из популярных готовых к употреблению овощно-фруктовых салатов. Капусту сначала засаливают обычным способом целыми кочанами, уложив их в общие бочки или чаны с шинкованной капустой. Когда овощи хорошо заквасятся, кочаны вынимают, дают стечь рассолу и режут так, чтобы из листьев получились квадратные кусочки размером 2–3 см.

Отдельно приготавливают клюкву или бруснику, которые очищают от листочков, мха и других примесей и затем промывают в холодной воде. Кроме того, добавляют различные маринованные фрукты и ягоды: вишню, сливу, виноград, моченые яблоки. При этом яблоки разрезают на 6–8 долек, крупные маринованные сливы разрезают вдоль пополам и вынимают косточку, словом, подготавливают все так, чтобы в готовом продукте не требовалось делать лишние подготовительные операции.

Капусту в эмалированной или из нержавеющей стали посуде смешивают с ягодами и фруктами, добавляют при этом сахар и порошок горчицы (которые лучше заранее смешать, чтобы горчица равномерно распределилась в капусте). После этого добавляют растительное масло и рассол от капусты или маринадную жидкость от фруктов. Еще раз перемешивают и оставляют в закрытой посуде на выдержку и хранение в холодном помещении. Хранить капусту-провансаль следует на холоде не более 10 дней.

На 10 кг подготовленной квашеной капусты добавляют клюквы и брусники (или их смесь) — 500 г, моченые яблоки, маринованные фрукты — по 500–1000 г, растительного масла 500–800 г. сахар — 1 кг, порошок горчицы — 5 г, соли по вкусу (обычно 15–20 г).

Для квашения лучше брать здоровые свежие кочаны. Но если они частично подмерзли, их надо положить на 1–2 дня в помещение. При этом подмерзшие листья «отойдут», и качество продуктов заметно не пострадает.

Соленые арбузы. Солят арбузы так, чтобы сохранить в них как можно больше исходных питательных веществ. Для засолки отбирают арбузы без трещин. Чтобы не допустить спиртового и молочнокислого брожения, в результате которого внутри плода образуется значительное количество газов, разрывающих мякоть, надо держать их при температуре от 0 до 5°. Такой режим соления легче выдержать, если солить арбузы в последние дни их созревания. Еще совет: для засола отбирают зрелые арбузы, в крайнем случае слегка недозрелые, но ни в коем случае не перезрелые.

Соление в арбузной мезге.

На дно чистой бочки кладут слой раздробленных на мелкие куски спелых арбузов, затем поверх этой массы кладут целые арбузы в несколько рядов с переслойкой их раздробленной массой арбузов (мякоти и кожуры) слоем 8–10 см. Когда бочка наполнена, верхний слой тоже засыпают раздробленной арбузной массой. После этого бочку закупоривают и через шпунтовое отверстие заливают рассол (400 г соли на каждые 10 литров воды). При этом способе соленые арбузы почти полностью сохраняют качество свежего продукта, приобретая лишь острый и приятный привкус сидра. Форма, цвет и плотность арбузов также сохраняются очень хорошо, а вкус розовых плодов даже улучшается.

Соление с переслойкой песком. На дно чистой бочки кладут слой хорошо промытого крупнозернистого песка, затем слой арбузов, снова слой песка, затем — арбузов… И так — до верха бочки. После этого бочку закрывают и через шпунтовое отверстие заливают таким же, как в первом случае, 4-процентным водным рассолом.

Можно применить и самый простой способ соления. При нем арбузы, уложенные в бочки один на другой, заливают водным рассолом 5–7-процентной концентрации (500–700 г соли на каждые 10 литров воды).

Переслойка арбузной мезгой или песком обеспечивает хорошие качества готовой продукции благодаря тому, что при этом песок или мезга заполняют все свободное пространство в бочке. После укладки в нее арбузов приходится заливать бочки значительно меньшим количеством рассола — не более двух ведер на 100-литровую бочку вместо 5–5,5 ведра при обычном способе. Такое соотношение арбузов и рассола создает меньшие условия для диффузии сока из арбуза в рассол. Кроме того переслойка песком или мезгой предохраняет арбузы от потери формы за счет вмятин при надавливании плодов друг на друга.

Срок хранения соленых арбузов — не более 5–6 месяцев.

Арбузный мед. Сладкие, полностью созревшие арбузы сначала хорошо промывают водой, разрезают на 3–4 части. В таз или другую посуду большой ложкой выбирают мякоть, раздавливают деревянным пестиком или измельчают сечкой. Измельченную мякоть протирают через сито, а сок процеживают через марлю.

Сок переливают в кастрюлю и доводят до кипения. Образующуюся при этом на поверхности красную пену снимают. Горячий сок после закипания процеживают еще раз, чтобы отделить все взвешенные частицы. Затем его снова ставят на огонь и выпаривают воду. Упаривание ведут при слабом кипении, постоянно помешивая, чтобы сок не пригорел. Когда объем его уменьшится в 5–6 раз, проверяют готовность варки. Для этого берут ложкой несколько капель и охлаждают. Остывшая капля не расплывается или расплывается медленно, так как нормально сваренный арбузный лад имеет вязкую консистенцию.

Можно заранее отмерить и отметить на стенке кастрюли уровень жидкости в объеме, например, одного литра, а затем заготовить 5–6 литров несваренного свежего сока и уваривать его в этой кастрюле, постоянно подливая сок. В этом случае можно быть уверенным, что из в литров свежего сока после уваривания до отмеченного уровня получили 1 литр.

Готовый арбузный мед разливают в стеклянные банки, укупоривают их крышками. Но его можно хранить и в другой посуде — в кастрюлях, бочонках. Из 16–17 килограммов свежих арбузов получается килограмм арбузного меда.

Яблоки моченые.

Взять яблоки осенних или зимних сортов. Перебрать их, обмыть холодной водой. На дно хорошо промытой и пропаренной бочки положить слой листьев черной смородины или вишни, а затем 3–4 ряда одинаковых по размеру яблок. После этого снова положить слой листьев и таким образом слой специй чередовать со слоями яблок до заполнения всей бочки. Укладывать яблоки плодоножками кверху.

Верхний слой также прикрыть листьями. Бочку с уложенными яблоками поставить в холодное место и залить суслом или сладкой водой. Подготовленные яблоки нужно покрыть деревянным кружком, на который положить гнет небольшого веса.

В первые 3–4 дня яблоки лучше хранить при температуре 15°. Плоды впитывают много влаги, поэтому бочку надо доливать суслом или сладкой водой с тем, чтобы уровень жидкости был на 3–4 см выше деревянного кружка.

Затем яблоки поместить в ледник или подвал, где брожение заканчивается через 30–40 дней. Дно и стенки бочки можно выложить не листьями, а пшеничной или ржаной соломой. Верхний ряд яблок также укрыть соломой.

Для получения сусла ржаную муку залить кипятком, посолить, хорошо размешать, дать отстояться и процедить. На 10 литров воды следует взять 200 г ржаной муки (1 стакан) и 50 г соли (1,5 столовой ложки). Можно приготовить и солодовое сусло. Для этого на каждые 10 литров воды взять 8,5 столовой ложки сахара, 1,5 столовой ложки соли и 0,5 стакана отвара солода, хорошо размешать, дать отстояться, процедить. Отвар солода получают путем растворения в 1 литре воды 100 г солода и кипячения в течение 10–15 минут. Для приготовления сладкой воды на каждые 10 литров воды нужно взять 2 стакана сахара или 600 г меда, в эту смесь добавить 1,5 столовой ложки соли, после чего прокипятить смесь и охладить.

При прокладке из соломы и заливке из солодового сусла яблоки получаются вкуснее.

Консервирование овощей без стерилизации.

Сохранить высокое качество консервированных овощей и фруктов можно, если применить способ горячей расфасовки без последующей стерилизации. Таким способом можно законсервировать помидоры, соленые огурцы, яблоки, сливу, персики. Горячая обработка тары, крышек и продуктов, обладающих кислотностью, гарантирует высокое качество консервов, которые могут храниться длительное время при комнатной температуре.

На консервирование способом горячей расфасовки вы затратите немного времени, если заранее подготовите сырье, тару и вспомогательные материалы. Приготовьте одновременно чайник для обработки банок паром и 2 кастрюли (или другую посуду), а также посуду с заранее приготовленным маринадом, солевым раствором или сиропом.

Предварительно хорошо вымытые банки нужно подержать над паром, используя для этого чайник (диаметр его горловины должен быть несколько больше горловины банки). При закипании воды горловину банки вставляют на несколько минут в горловину чайника. Одновременно кипятят крышки, а также маринадную заливку, сироп или солевой раствор. Овощи и плоды отбирают здоровые, неперезревшие, без плодоножек и хорошо промывают.

В зависимости от емкости посуды необходимое количество подготовленной продукции в дуршлаге опускают на 1–1,5 мин. в кипящую воду, затем быстро складывают в банки заливают кипящей заливкой и герметично закрывают крышкой. После чего банки переворачивают вверх дном, накрывают теплой тканью и оставляют для медленного остывания. Через 12 часов готовую продукцию можно поставить на постоянное место хранения.

Консервы из помидоров заливают 4–5 %-ным солевым раствором с добавлением небольшого количества специй (перец черный — горошек, лавровый лист, гвоздика). Свежий укроп и другие зеленные специи (по вкусу) обрабатывают вместе с плодами в кипящей воде и укладывают в тару.

Красные, перезревшие помидоры можно использовать для приготовления томатной пасты и законсервировать. Сначала плоды следует опустить в кипяток на несколько секунд, а затем в холодную воду, чтобы кожица легко отделилась от плода. Очищенные плоды пропускают через мясорубку или измельчают ножом. Полученную массу кипятят вместе со специями, раскладывают в банки, закатывают крышками и оставляют для медленного остывания.

Из томатной пасты можно приготовить сок, для чего ее сливают в 2–3-слойный марлевый мешок и хорошо отжимают. Затем в сок добавляют 0,5–1 % соли, кипятят, разливают в банки, закатывают крышками и оставляют для медленного остывания.

Засоленные обычным способом огурцы после 4-дневной выдержки при комнатной температуре, когда в рассоле образуется достаточное количество молочной кислоты (в пределах 0,5–0,7 %), можно законсервировать. Для этого рассол отделяют от плодов и специй в отдельную посуду и кипятят. Соленые огурцы тщательно промывают в холодной воде и заливают кипятком на 3–5 мин. В обработанную паром банку быстро укладывают нагретые огурцы, заливают кипящим рассолом закатывают крышками и оставляют для медленного остывания.

Перед употреблением консервированные огурцы и помидоры желательно охладить.

Сливы консервируют с косточками и без них. Плоды также в дуршлаге опускают на 1–2 мин. в кипящую воду, быстро укладывают в банку, заливают 30 % сахарным сиропом, закатывают и ставят для медленного остывания.

Аналогично консервируют персики. Для более полной загрузки тары у персиков желательно удалить косточки.

Овощи и плоды, законсервированные способом горячей расфасовки, сохраняют пищевую ценность, а также являются хорошим диетическим продуктом, поскольку не содержат химических консервантов (уксус и др.), применяемых при других способах.

Маринование.

Мариновать можно различные овощи и фрукты. Процесс маринования заключается в замачивании продуктов в растворе, содержащем уксус.

Для приготовления маринадов используют винный уксус 80 %-ную уксусную эссенцию или 3–6 %-ный уксус. Овощи маринуют чаще всего в сыром и реже в бланшированном виде. Их предварительно очищают, моют, укладывают в специально подготовленную тару, заливают маринадом.

Заканчивается процесс маринования обычно через 5–10 дней. Во всех маринадах используют кислую или слабокислую заливку. Для этого в посуду кладут сахарный песок, соль, добавляют по норме воду и кипятят 10–15 мин. В конце кипячения добавляют пряности и уксус и снова нагревают 15–20 минут при 90–95 °C и оставляют на сутки.

На следующий день заливку вместе с пряностями снова нагревают до 95 °C, а после охлаждения процеживают через марлю. Доводить до бурного кипения заливку не рекомендуется, так как уксусная кислота и ароматические вещества пряностей быстро улетучиваются. На 120 г продукта, подлежащего маринованию, расходуют не менее 100 г маринадной заливки.

Для приготовления 1 л уксусной заливки берут 37 г 80 % уксусной эссенции и 950 г воды, или 500 г 6 % уксуса и 500 г воды. Туда же добавляют соль, перец, гвоздику, корицу, лавровый лист и душистый перец.

Маринованный перец. Для маринования идет сладкий зеленый перец, а также зрелый красный и желтый. Особенно пригодны сорта с толстыми стенками плодов.

Перец промывают, освобождают от плодоножек, проваривают в течение 2–3 мин. до приобретения легкой эластичности, быстро охлаждают, нарезают на кусочки и расфасовывают в банки, на дно которых уложены пряности. Затем заливают горячей маринадной заливкой и стерилизуют.

Для приготовления 5 кг маринадной заливки берут по 200 г соли и сахара, которые растворяют при кипячении в 4 литрах воды.

Стерилизация маринада ведется в кипящей воде, для 0,5 л банок течение — 5, литровых — 10 и трехлитровых банок — 20 мни.

Мариновать перец можно и целым. В этом случае после чистки его, как указано, подвергают тепловой обработке в кипящей воде для эластичности, затем стручки вкладывают плотно один в другой и в таком виде помещают в банки.

Лечо — продукт из смеси перца и томатов, с пряностями или без них.

Нарезанный перец смешивают с томатами, нарезанными на дольки в соотношении 2:1, плотно укладывают в банки и заливают маринадом.

Для улучшения вкуса в консервы можно добавлять свежий укроп, петрушку и другие травы. Маринадная заливка может быть заменена томатным соком, но в этом случае стерилизацию надо продлить на 5 мин.

Маринованные баклажаны по вкусу напоминают маринованные грибы. Баклажаны тщательно промывают, срезают у них плодоножки, очищают от внутренней мякоти, складывают в посуду, заливают 10 %-ным рассолом (300 г соли на 1 л воды) и кипятят 2–3 мин., после чего их откидывают на дуршлаг. После охлаждения перекладывают в посуду, сверху помещают гнет, чтобы удалить с баклажанов остаток воды, и оставляют на 15–20 часов. Спрессованные баклажаны начиняют фаршем, складывают в банки, заливают 6 %-ным виноградным уксусом. Спустя 4–5 дней (в зависимости от температуры) баклажаны доходят до готовности.

Фарш готовят следующим образом: очищенный от верхней кожицы чеснок мелко режут и растирают с солью (50 г на 1 кг чеснока). Сюда же затем добавляют измельченные сладкий перец, морковь, петрушку, кинзу, горький перец, сушеную мяту и тщательно перемешивают.

На 1 кг баклажанов берут 150 г соли, по.100 г чеснока и моркови, 100 г перца, 20 г мяты, 300 г 6 %-ного виноградного уксуса.

Маринованные огурцы. Их моют, погружают в соленую воду (на 1 литр воды 40 г соли) на 5–6 часов. Затем их кладут в стеклянные, прогретые над паром банки. Зелень нарезают и пересыпают ею огурцы, заливают горячим маринадом. После охлаждения до 50–60° маринад сливают, доводят до кипения и вторично заливают огурцы. Герметически укупоривают жестяными (лакированными) крышками и, перевернув вверх дном, охлаждают.

Рецептура маринада: 5 литров воды, 100 г соли, 200–250 — сахара, 50–70 миллилитров 80 %-ной уксусной кислоты. Соль и сахар добавляют в нагретую до кипения воду и растворяют помешиванием, добавляя уксусную кислоту, и варят при слабом кипении 15–20 мин.

Кабачки и патиссоны. Для консервирования берут кабачки длиной не более 10 см, патиссоны диаметром до 7 см. Более крупные плоды режут на части. После мойки отрезают плодоножки, бланшируют (погружают в дуршлаге на 3–5 мин. в кипящую воду). Бланшированные овощи укладывают в банку, добавляя 1 лавровый лист и заливают горячим маринадом, для приготовления которою в 1 л воды растворяют 25–30 г соли и 25 г сахара. Банку с овощами прикрывают крышкой, предварительно прокипяченной, и пастеризуют. Затем добавляют 2 чайных ложки уксусной кислоты, зубок чеснока и укупоривают.

Маринованные смеси сырых овощей с зеленью. Капусту, морковь, огурцы, сладкий и горький перец, свеклу, зеленые томаты, лук репчатый, петрушку, укроп очищают, хорошо промывают в холодной воде, затем морковь, свеклу и сладкий перец бланшируют 5 мин. Овощи нарезают, зелень мелко шинкуют. Подготовленные овощи перемешивают с солью (50 г на I кг смеси), складывают в заранее приготовленные банки и заливают 3 %-ным уксусом.

Маринованный чеснок. Для приготовления маринада для чеснока на один килограмм чеснока берут один стакан воды, стакан разведенного уксуса (для этого надо взять три столовых ложки шестипроцентного уксуса или две — девятипроцентного и долить водой до полного объема стакана), две чайных ложки соли, две столовых ложки сахарного песка, три лавровых листа, по 4–5 зерен черного и душистого перца.

Затем луковицы чеснока делят на зубки, снимают с них покровные чешуи и моют, кладут в эмалированное ведро (кастрюлю) или бочонок, заливают холодным маринадом, сверху придавливают гнетом и, укрыв крышкой, ставят в прохладное место. Через неделю чеснок будет готов.

Маринованные яблоки готовят почти так же. Для маринования можно брать плоды некрупные, более твердые. После такой же подготовки, как описано выше, уложенные яблоки в банках заливают маринадной заливкой (на литр воды — 300 граммов сахара и 12 кубических сантиметров уксусной эссенции). На дне каждой литровой банки для улучшения вкуса маринадов кладут 7–10 зерен душистого перца, 1–2 небольших кусочка корицы, 5–8 штук гвоздики. Маринады не стерилизуют в кипящей воде, а пастеризуют — выдерживают в воде при 85 градусах в течение 25 минут, а затем закатывают.

Хранение консервов

Правильно приготовленные, хорошо укупоренные и простерилизованные консервы можно хранить при комнатной температуре. Но лучше их хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0° до 15 °C. При замерзании консервов значительно ухудшается их качество, они становятся дряблыми, банки могут лопнуть. При очень высоких температурах (30–40 °C и выше) микробы в консервах не будут развиваться, по усилятся различные химические процессы в самом продукте. Например, сильно изменяются сахара, в результате чего сироп темнеет и вкус варенья и компотов ухудшается, плоды и овощи размягчаются.

Сушка. Сушить можно практически любые овощи и фрукты. Коренья моют, очищают, режут тонкими ломтиками, раскладывают на фанере, картоне, противне или нанизывают на нитки, как грибы и развешивают на сквозняке, но не на солнце. За 5–6 солнечных дней на открытом воздухе (но в тени) или за 8–10 дней в комнате при температуре 20° они высыхают. Можно сушить и на противне в духовом шкафу.

Листья петрушки, сельдерея, укропа сушат под лучами солнца, над плитой, в духовом шкафу. Затем измельчают в ступке и сохраняют в виде зеленой пудры (можно и не измельчать). Подают на стол как приправу к первым и вторым блюдам.

Яблоки, груши и сливы можно сушить на солнце, в духовом шкафу или в печке.

Перед сушкой фрукты моют, освобождают от косточек, нарезают тонкими кружками или дольками и сушат на солнце в течение 3–4 дней, раскладывая на доске или подносе. В духовке и в печке фрукты сушат 5–10 часов при температуре 75°. Высушенные яблоки и груши нанизывают на прочную нитку и развешивают для хранения в сухом помещении.

Чтобы сушеные яблоки были более светлыми, надо перед сушкой опустить дольки на 2–3 мин. в подсоленную воду, затем просушить их на воздухе.

Из слив можно удалить косточки, но можно и оставить. Плоды сливы подсыхают медленнее, поэтому провяленные плоды через несколько дней (4–5) ссыпают вместе на один противень и подсушивают в печах и в духовках при температуре 60–70 °C.

Наилучшая для сушки слива — Венгерка. Сушеная Венгерка и есть тот знаменитый чернослив, который так высоко ценится и потребителями, и врачами-диетологами; врачи рекомендуют настой из сушеного чернослива при некоторых желудочных заболеваниях.

Сушат все здоровые полностью созревшие сливы. Плоды моют, положив на дуршлаг, погружают в кипящий раствор соды (1 столовая ложка на литр воды) на 10–15 секунд, после этого немедленно промывают холодной водой. Подготовленные сливы неплотно укладывают в один ряд на сите или подносе. Сушку на солнце ведут в течение 8–10 суток. На ночь их убирают под навес. Хороший результат получается при комбинированной сушке: 5–6 суток подвяливают сливы на солнце затем досушивают в духовке или печи при 70 градусах. Периодически сливы осматривают и переворачивают.

Искусственную сушку слив рекомендуется вести не сразу до конца, а в 2–3 приема с выдержками для охлаждения. Это позволяет получить равномерно высушенный продукт хорошего качества. Вначале сливы сушат при температуре 40–50° в течение 3–4 часов, затем 4–5 часов сливы проветривают на воздухе. Вторую сушку проводят при 55–60° в течение 10–12 часов, а потом при 75° до полного высушивания.

Для сушки можно использовать и другие сорта слив, а также алычу и терн.

Абрикосы сушат или целыми (урюк), или половинками (курага).

Персики сушат без косточек до тех пор, пока влаги в них не останется 15–20 %, сахара в сушеных персиках 51 %.

Вишню для сушки лучше использовать темноокрашенную. Сушат ее в течение 10–12 часов при температуре 70–75 °C.

Из ягодных культур для сушки чаще всего используют землянику, малину, черную смородину, ежевику, рябину. Малину, ежевику, землянику не моют. Остальные ягоды следует промыть. Сушат их на ситах при 40–45 °C, повышая температуру в конце высушивания до 60 °C.

Виноград сушат обычно на солнце. Наиболее пригодны для сушки ягоды белых и розовых сортов винограда с плотной кожицей, богатые сахаром.

Перед сушкой грозди тщательно просматривают, удаляя поврежденные и загнившие ягоды. Затем грозди опускают на 3–5 секунд в кипящий раствор соды (1 чайная ложка на 1 литр воды). Такая обработка способствует ускорению сушки, так как на поверхности ягод образуется множество мельчайших отверстий (пор), через которые влага легче выходит из ягод. Виноград, вынутый из раствора соды, сразу же промывают под струей холодной воды и гроздья раскладывают на подносы в один ряд. Подносы с гроздьями выставляют на солнце и сушат 15–20 суток, в течение этого времени переворачивая гроздья по мере подсыхания верхних ягод. При искусственной сушке в духовке и в печах поддерживают температуру 65–75°.

В готовых сушеных плодах и ягодах содержится 18–22 % влаги. После выдержки их хранят в сухих и прохладных помещениях.

Соки из свежих овощей и фруктов. Большую роль в укреплении здоровья играет ежедневное употребление соков из сырых овощей и фруктов. Они содержат ферменты, относящиеся к сложным белковым соединениям, крайне необходимым нашему организму.

Ферменты участвуют в процессе переваривания принимаемой человеком пищи, являются своеобразными катализаторами, усиливающими действие питательных веществ. Ферменты весьма чувствительны к теплу и при температуре свыше 45 °C становятся инертными, а при подогревании выше 54 °C погибают.

Морковный сок лучше всего готовить осенью из мелких или поврежденных корнеплодов. Морковь тщательно моют в холодной воде, измельчают и отжимают в марлевом мешочке.

Для придания приятного вкуса и повышения питательности в сок рекомендуется добавить равное количество 10 % сахарного сиропа, можно слегка подкислить лимонной кислотой.

Сок разливают в любую стеклянную посуду и в течение 20–25 мин. стерилизуют, затем остужают и фильтруют, процеживая через марлю или фланель. Снова сок разливают в бутылки, прикрывают их пробками и ставят в широкую кастрюлю. На дно кастрюли кладется подставка или несколько слоев марли, чтобы бутылки не касались дна. В кастрюлю наливается холодная вода и кипятится 25–30 мин. Затем бутылки закупоривают и охлаждают.

Для приготовления томатного сока используют зрелые плоды, желательно одного сорта. Помидоры тщательно моют в холодной воде, удаляют плодоножки и вновь моют. Мелкие плоды разрезают пополам, крупные на дольки и кладут в широкую эмалированную кастрюлю. Добавляют 15 % воды и нагревают до размягчения плодов. Полученное пюре протирают сквозь сито. Сок наливают в эмалированную кастрюлю, нагревают до 80–85 °C и разливают в бутылки. Их стерилизуют в кипящей воде.

Капустный сок можно получить двух видов: из свежей и из квашеной капусты.

Квашение проводят по обычной, хорошо известной технологии. Получающийся при этом сок сцеживают в стерилизованную, эмалированную, стеклянную или деревянную посуду и выдерживают 3–5 часов до полного осветления. Сок осторожно, чтобы не взмутить осадок, процеживают через двойной слой марли или фланель, подогревают до 70–80° и разливают в бутылки.

Для приготовления сока из свежей капусты ее моют, измельчают, выжимают сок. В остальном есть лишь одно отличие в технологии; период осветления удлиняется до 12–14 часов.

Можно уменьшить кисловатый вкус капустного сока, добавив в него сахарный сироп.

Сок ревеня можно приготовить из неогрубевших черешков. Листовую пластинку обрезают. Черешки очищают от волокон и моют в холодной воде, разрезают на дольки по два сантиметра, бланшируют 1–2 мин. и погружают в холодную воду. Из охлажденного ревеня отжимают сок. Хорошо добавить в готовый сок треть малинового, земляничного, смородинового или любого другого сока.

Сок из яблок можно получать при помощи соковарки, пресса и на электросоковыжималке. Для соковарки и электросоковыжималки яблоки режут на мелкие кусочки, а для прессования измельчают до кашицеобразного состояния. Выход сока до 600–700 г из килограмма измельченных плодов.

Сок сливают в отдельную посуду, добавляют сахара по вкусу (40–50 г на литр), нагревают до 85–90 °C и разливают в бутылки, герметически укупоривают.

Сок из земляники. Для получения сока ягоды должны быть зрелыми, целыми и свежими. Хорошего качества сок получается из мелкоплодных интенсивно окрашенных сортов.

Отсортированные ягоды моют, дают стечь воде, выкладывают в холщевый мешочек, помещают под пресс. Полученный сок фильтруют через конусный матерчатый фильтр для удаления грубых взвесей, сливают в эмалированную кастрюлю, нагревают до 85°, выдерживают при этой температуре 5 минут, после чего сливают в заранее подготовленные банки и укрывают крышками. Затем банки с соком пастеризуют в горячей воде при температуре 85–90°.

Полученная после прессования мезга содержит большое количество экстрактивных веществ и пригодна для вторичного использования. Ее выкладывают в эмалированную кастрюлю, добавляют охлажденную до 40° кипяченую воду из расчета 1 литр на 5 килограммов мезги, перемешивают, выдерживают 5 часов, снова вкладывают в холщовый мешочек и прессуют. Полученный сок фильтруют, добавляют к первоначально полученному или на нем готовят сахарный сироп дли подслащивания сока.

Сок из винограда. Для его приготовления берут только что сорванные грозди, в том числе и технических сортов. Снимают с них ягоды, давят. Мезгу из белых ягод отжимают сразу, а из красных после нагревания в эмалированной посуде до 60°, при непрерывном помешивании, затем остужают до 40° и отжимают сок.

Отжатый сок подогревают до 85°, после чего разливают его по чистым сухим банкам, дают остыть и бачки герметично закрывают.

Хранят сок в холодном помещении при температуре 2° тепла За два месяца сок осветляется, и его разливают в чистые банки по плечики. Банки плотно укупоривают, а затем стерилизуют тридцать минут при температуре 75° в емкости с водой. Когда вода остынет до 50°, банки вынимают и ставят в прохладное помещение на длительное хранение.

Купажированные соки. Плодовые и ягодные соки — диетические продукты питания. Наличие в них витаминов, минеральных солей, органических кислот и сахаров, которые легко усваиваются человеческим организмом, делает соки особенно ценными.

Наиболее питательны и вкусны купажированные соки (полученные путем смешивания соков различных культур). Так, грушевый сок содержит биологически активный арбутин, но его вкусовые качества довольно низкие — он пресный, часто бывает терпким. При смешивании же с яблочным эти свойства придают даже пикантность.

Вишневый сок сам по себе очень резкий, а черешневый — пресный, но, смешав их, получают очень приятный напиток. Можно к двум частям вишнево-черешневого сока добавить еще и часть шиповникового — намного увеличится витаминность напитка.

Более питательными являются купажированные соки с мякотью (нектары, жидкие фрукты). При изготовлении прозрачных соков (осветленных) их подвергают дополнительной обработке, при которой часть биологически активных соединений теряется. В нектарах же они сохраняются лучше.

Лучезащитные пектиновые вещества в осветленных соках практически отсутствуют, в неосветленных же их сохраняется 70–80 % от первоначального содержания в сырье.

Купажированные соки в домашних условиях лучше готовить непосредственно перед употреблением из заготовленных впрок полуфабрикатов, поскольку каждая дополнительная тепловая обработка уменьшает количество биологически активных веществ в продукте и ухудшает их внешний вид.

Простейший способ получения соков. Фруктовые соки высокого качества можно получить и без различных приспособлений: прессов, соковарок, соковыжималок.

Разработан так называемый диффузионный способ. Для получения сока требуются только трехлитровые бутыли с широкими горлами. В бутыль № 1 закладывают 1,5 кг нарезанных яблок. Режут их столбиками, мелкими кусочками или измельчают на крупной терке. Семенные коробочки затрагивать не надо, так как резаные семена придают соку горьковатый привкус.

Центральную часть яблок кидают целиком. Затем в бутыль с яблоками заливают горячую (60–70°) воду до уровня плечиков банки и настаивают 6–8 часов. В следующую бутыль № 2 также помещают 1,5 кг резанных яблок и заливают подогретым соком, полученным из бутыли № 1, а в нее опять вливают горячую воду. Через 6–8 часов готовят подобным же способом с яблоками бутыль № 3, в которую переливают сок из бутыли № 2, но предварительно его подогревают до 60–70°. Сок из бутыли № 3 готов для употреблении.

Яблочная батарея продолжает настаиваться. Под конец из бутыли № 1 удаляют жом. Он почти без яблочного вкуса. В эту бутыль закладывают свежие резаные яблоки и ставят ее в конец батареи. Так, переставляя бутыли от начала батареи в конец, непрерывно каждый день можно получать до 5 литров сока.

Качество получаемого сока очень высокое: без взвешенных частиц мякоти, с содержанием 70–80 % растворимых веществ исходного сырья. Если составить батарею бутылей не из 3 бутылей, а из 4, то доброкачественного сока будет еще больше. Полученный сок можно пить сразу или пастеризовать для длительного хранения. Сок этим способом можно получать из любых достаточно твердых фруктов, а также из некоторых ягод: смородины или крыжовника (предварительно их необходимо дробить).

Напитки из ягод. Из ягод в домашних условиях можно быстро приготовить вкусные, освежающие напитки, богатые витаминами и другими биологически активными веществами.

Из смородины. Вначале отдельно готовят сладкую воду: к 150 граммам сахара добавляют два стакана воды, нагревают до полного растворения сахара, доводят до кипения, снимают с огня и охлаждают. Затем 600 граммов хорошо вымытых ягод черной или красной смородины протирают сквозь сито из нержавеющей стали или пропускают через соковыжималку и смешивают его со сладкой водой. Перед подачей на стол в каждый стакан можно положить кусочек льда.

Из смородины и земляники. Отбирают по два стакана смородины и земляники, протирают их и смешивают с 4–5 столовыми ложками сахарного песка. Перед подачей на стол разбавляют охлажденной газированной или столовой минеральной водой.

Из смородинового сока с молоком. Полстакана сока черной или красной смородины, три стакана остуженного кипяченого молока, столовую ложку сахарной пудры или толченого сахарного песка хорошо смешивают. Перед подачей к столу напиток охлаждают.

Из малины, молока и сливок. Смешивают стакан холодного пастеризованного молока со стаканом сливок, тремя столовыми ложками сахарного песка, двумя стаканами перебранной, вымытой и размятой малины и хорошо взбивают.

Из земляники. Зрелые ягоды сортируют, укладывают в дуршлаг, трижды погружают в ведро с водой, дают ей стечь, очищают от чашелистиков и прочих примесей, пересыпают сахарным песком или пудрой (1 стакан сахара на килограмм ягод), ставят в холодное место на 6–8 часов. Когда ягоды выделят сок, его фильтруют через два слоя марли, отжимают, сливают в стеклянный кувшин и охлаждают. Напиток рекомендуется подавать с газированной водой, молоком или сливками в охлажденном виде.

Квас. Зрелую мелкоплодную, интенсивно окрашенную землянику сортируют, удаляют поврежденные ягоды, моют, дают стечь воде, очищают от плодоножек и укладывают в эмалированную посуду. Ягоды заливают водой (700 граммов на 250 граммов земляники), нагревают до кипения, снимают с огня, выдерживают 10 минут, после чего фильтруют, добавляют столовую ложку меда, 4 чайные ложки сахара, 1 грамм лимонной кислоты, размешивают, затем вторично фильтруют и разливают в подготовленные бутылки на 7–10 сантиметров ниже верха горлышка, добавляя по 2–3 изюминки. Наполненные бутылки укупоривают полиэтиленовыми пробками из-под шампанского, закрепляя их на горлышках мягкой проволокой или шпагатом. Бутылки выносят в холодное помещение для выдержки и созревания, квас готов к употреблению на седьмой — десятый день.

Для ускорения процесса созревания квас после разлива и укупорки выдерживают при температуре 25–27° (летняя комнатная температура) и на третий день выносят в холодное помещение или хранят в холодильнике. В этом случае квас готов на четвертый день.

При созревании кваса в бутылке создается давление за счет брожения, поэтому рекомендуется пользоваться бутылками из под шампанского. Квас клубничный можно приготовить также из консервированных заготовок. К столу квас подают холодным.

 

На всякий случай

• Чтобы в погреб, где лежат картофель и овощи, не попали мыши и крысы, отверстия приточно-вытяжной вентиляции необходимо закрыть мелкоячеистой металлической сеткой, а норы заделать камнями, битым стеклом, залить цементным раствором. Из отпугивающих средств применяют мяту перечную.

• Дезинфицируют помещение задолго до его заполнения отстоявшимся в течение 1–2 часов раствором хлорной извести. Ее берут 400 граммов на 10 литров воды. Потом проветривают, просушивают и деревянные части белят известью, смешанной с медным купоросом, — по 1,5 килограмма извести и медного купороса на 10 литров воды. Пол тоже посыпают известью.

• Температура воздуха для овощей должна быть 0–1°, влажность воздуха — 80–90 %, для картофеля — чуть выше: 1–2° и 90–95 %. В хранилище обязательно надо иметь термометр.

• При чистке молодого картофеля руки не почернеют, если их предварительно смазать уксусом и дать высохнуть, не вытирая.

• В овощах лучше сохраняются витамины, если для варки их закладывать в кипящую воду и небольшими порциями.

• Жареный лук будет особенно вкусен и красив, если предварительно обвалять его в муке.

• Чтобы увеличить срок хранения ягод до переработки, вишню, сливу, черешню, крыжовник, землянику, облепиху, ежевику, малину собирайте вместе с плодоножками, стараясь не повредить кожицу, а смородину, лимонник — кистями. В таком виде плоды хорошо сохраняются и при транспортировке.

• Чтобы ягоды земляники не загрязнялись и не портились, установите на грядке подставки из мягкой проволоки.

• Если сушеные фрукты отсырели или в них завелись жучки, их следует подсушить, положив на противень в жарочном шкафу, или на неделю вынести на мороз. Затем переложить в банки и, плотно закрыв, поставить в сухое место.

• Из яблок, не выдержавших лежки, можно приготовить пюре с сахаром. Плоды перебирают, удаляют испорченные, моют, вырезают семенные гнезда. Яблоки пропускают через мясорубку вместе с сахаром (из расчета 2 килограмма сахарного песка на 1 килограмм яблок). Массу тщательно перемешивают, перекладывают в хорошо промытую, высушенную тару, закрывают пергаментом, завязывают шпагатом и хранят в сухом прохладном месте.

• Узнать, не кислая ли на вашем огороде почва, можно по сорнякам. На кислой почве растут: плоский щавель, полевой хвощ, звездчатка (мокрица), пикульник, подорожник, иван-да-марья, осока. На слабокислой и нейтральной почве растут: вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяг огородный.

 

Приложение

Список средств защиты растений, разрешенных для применения на приусадебных участках и коллективных садах и огородах в 1988–1992 гг.

Ловушки с аттрактантами

(веществами, привлекающими самцов вредных насекомых)

1. Ловушка для яблонной плодожорки. Предназначена для определения оптимальных сроков химической борьбы с яблонной плодожоркой при высокой заселенности, а также для частичного снижения численности вредителя при слабой заселенности. Ловушки содержат долго не высыхающий клей и половой аттрактант яблонной плодожорки. В конце цветения яблони их вывешивают на периферийных ветвях кроны деревьев на высоте 1,5–2 метра из расчета одна ловушка на участок. При отлове более 5 бабочек за неделю необходимы защитные мероприятия.

2. Ловушка для восточной плодожорки. Предназначена для снижения численности восточной плодожорки, повреждающей персик, айву, абрикос и другие культуры, при слабой заселенности деревьев. Ловушки содержат долго не высыхающий клей и половой аттрактант восточной плодожорки. В конце цветения плодовых культур их вывешивают на периферийных ветвях кроны деревьев на высоте 1,5–2 метра из расчета две ловушки на 100 м2.

3. Ловушка для сливовой плодожорки. Предназначена для учета численности и определения сроков химической борьбы со сливовой плодожоркой, повреждающей сливу, персик, абрикос, при сильной заселенности, а также для частичного снижения численности вредителя при слабой заселенности. Ловушки содержат долго не высыхающий клей и половой аттрактант сливовой плодожорки. В конце цветения ловушки вывешивают на периферийных ветвях кроны деревьев на высоте 1,5–2 метра из расчета одна ловушка на участок. При отлове более 11 бабочек за неделю необходимы защитные мероприятия.

Средства по уходу за растениями

1. Антихлорозин. 10–12 % в. р. Применяется для излечивания известкового хлороза плодовых деревьев, виноградной лозы, цветочных и декоративных культур в открытом грунте. Для опрыскивания растений 100–200 г препарата растворяют в 10 л воды в деревянной, железной или стеклянной посуде. Для внесения в почву 200 г препарата растворяют в 10 л воды.

2. Вар садовый (садовая замазка), паста. Применяется для ускорения заживления ран и повреждений кроны, а также срезов ветвей. Деревянной лопаточкой вар наносят тонким слоем на свежий срез дерева или на поврежденные участки кроны.

3. Воднодисперсионная краска ВД-КЧ-577. Применяется для защиты плодовых деревьев и кустарников от повреждения грызунами и солнечных ожогов, а также для повышения зимостойкости.

4. Дымовые шашки, порошкообразная смесь. Шашки нейтрального дыма. Применяются для защиты цветущих садов и других сельскохозяйственных культур от весенних или первых осенних заморозков (до минут 4°). Расход 300 г на 1500 м2.

5. Побелка садовая. Применяется для предохранения стволов деревьев от солнечных ожогов и защиты от болезней. 2 кг побелки садовой заливают 2 л горячей воды, перемешивают до образования водной суспензии и наносят на стволы деревьев.

Приложение

Нормы расхода рабочей жидкости при применении

химических средств

Молодые деревья (до 6 лет) — до 2 л на дерево

Плодоносящие деревья — до 10 л на дерево

Смородина — до 1,5 л на куст

Крыжовник — до 1 л на куст

Малина — до 2 л на 10 кустов

Земляника — до 1,5 л на 10 м2

Виноградная лоза — до 1,5 л на 10 м2

Цитрусовые — до 5 л на дерево

Овощные, бахчевые, картофель — до 1 л на 10 м2

Огурцы и томаты в защищенном грунте — до 2 л на 10 м2

Протравливание семенного картофеля — до 1 л на 10 кг биологических средств

Молодые деревья (до 6 лет) — до 2 л на дерево

Плодоносящие деревья — до 10 л на дерево

Овощные культуры — 0,5–1 л на 10 м2

Картофель, томаты, перец (в борьбе с колорадским жуком) — не более 0,5 л на 10 м2 гербицидов

Все культуры — до 5 л на 100 м2.

Условные обозначения

в. р. — водный раствор

к. э. — концентрат эмульсии

в. э. — водяная эмульсия

р. п. — растворимый порошок

гран. — гранулированный

с. п. — смачивающийся порошок

к. с. — концентрат суспензии

 

Литература

Александров В. А., Мухин В. Д., Ракитин А. Ю. Справочник садовода-любителя. М., 1985.

Бемиг Ф. 600 советов овощеводу-любителю. М., 1966.

Кононков Л. Ф., Бунин М. С., Кононкова С. Н. Новые овощные растения. М., 1983.

Промышленное садоводство России. М., 1984.

Радюк А. Ф. Приусадебное плодоовощеводство. Минск, 1986.

Садоводство на Дону. Ростов-на-Дону, 1984.

Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок. М., 1986.

Тыктин Н. В. Ранний картофель на Дону. Ростов-на-Дону, 1984.

Утянов П. Е. Сад и огород в комнате. Минск, 1986.

Эрнст М. Выращивание овощей на садовом участке. М., 1983.

Сельские зори. 1985. № 1–12.