Железо — это основа экономики индустриального общества, из железа изготовляются механизмы, конструктивные элементы зданий, многие бытовые вещи. Кроме того, железо довольно распространённый элемент в земной коре.
Издавна в деревнях кузнецы делали железо для местных нужд в малых горнах. В Прикамье промысел этот был распространён главным образом в Кунгурском уезде, вокруг горы Советинской, где имелись залежи бурого железняка. На 1723 год в этом уезде имелось 43 плавильных амбара. В XVII столетии уже появляются железоделательные заводы, и в 1640 году на реке Вишере в Чердынском уезде был построен казённый Красноборский завод, располагавшийся недалеко от современного города Красновишерска. Действовал он на местных болотных рудах совсем недолго, на месте завода археологи обнаружили остатки домниц и шлаковые отвалы.
Первые же настоящие заводы появились на Урале только во время правления Петра I, когда на рубеже XVII — XVIII веков один за другим появляются Невьянский (1699—1701), Каменский (1699—1701) и Алапаевский (1702) заводы. Все они были казёнными и располагались по восточному склону Урала, вблизи крупных месторождений бурого железняка. В 1701 году Невьянский завод был передан тульскому кузнецу Никите Демидову (Антуфьеву, 1656—1725), основателю знаменитой династии Демидовых.
В 1703—04 годах на реке Мазуевке в Кунгурском уезде, на месте мельницы, промышленником из города Уфа Фёдором Молодым был построен железоделательный завод, к которому в 1711 году была пристроена казённая медеплавильная фабрика. Вскоре Фёдора Молодого арестовали и сослали за злоупотребления в Тобольск, к устранению конкурента приложили руку всесильные Демидовы. Попытки наладить производство Мазуевского завода осуществлялись до 1744 года. Место, где находилось это предприятие, местные жители и сейчас называют Пустым заводом. Недалеко от Мазуевки, в 1727 Акинфием Демидовым, сыном Никиты, был построен Суксунский медеплавильный и железоделательный завод, старейший в Прикамье. Об открытии собственного металлургического завода задумались и Строгановы, тем более Демидовы начали осваивать верховья реки Чусовой, которую Строгановы считали своей.
Железный блеск с Кутимского месторождения
Все месторождения железных руд в Прикамье можно разделить на 2 группы: возникшие на больших глубинах (эндогенные) в связи с магматическими и вулканогенными процессами и возникшие на поверхности (экзогенные) в результате выветривания горных пород или осаждения осадков, насыщенных железом. К первой группе относятся Юбрышкинское месторождение титаномагнетита, образовавшееся магматическим путём, Чувальские месторождения и уникальное Кутимское месторождение мангансидерит-гематит-магнетитовых руд, образовавшееся вулканогенно-осадочным путём, а также Троицко-Осамская группа магнетитовых месторождений метасоматического происхождения. Во вторую группу входят осадочные бурожелезняковые месторождения Кизела и Кына, красно- и бурожелезняковые месторождения Пашии, месторождения сидерита на западе Коми-Пермяцкого округа и возникшие в результате выветривания протерозойских пород бурые железняки Бисера. В последнее время многие учёные считают, что мелкие железорудные месторождения Кына, Пашии, Кизела возникли не осадочным путём, а в результате выветривания магматических тел, некоторые из которых могут представлять интерес, как коренные источники алмазов.
Железную руду в позапрошлом веке добывали преимущественно подземными работами, а также в карьерах. Глубина шахт редко превышала 100 м из-за необходимости больших затрат на водоотлив. Работали на рудниках преимущественно зимой, так как большой процент рабочих составляли крестьяне, возвращавшиеся летом к полевым работам, зимой же улучшалась вентиляция. Наиболее крупными рудниками были Осамский (Троицкое месторождение вблизи Кизела), Александровский (Кутимское месторождение на Вишере), Сергиевский и Зыковский (вблизи Пашии) и Куртымский (Около Кусье-Александровского).
К концу 1920-х годов с остановкой добычи на руднике Коммунаров (бывшем Артемьевском), вблизи города Кизел эксплуатация всех месторождений железа в Прикамье была завершена. С тех пор все местные металлургические заводы стали работать на привозной руде с Высокогорского, Гороблагодатского и Бакальского месторождений. В настоящее время ни одно из месторождений железной руды в Прикамье не учитывается государственным балансов запасов. Хотя ещё в 1950-х годах на Юбрышкинском месторождении учитывалось 8,8 млн. тонн руды, по Кутимской группе месторождений учитывалось 4,0 млн. тонн руды, а по Троицко-Осамской группе месторождений 5,3 млн. тонн руды. Запасы месторождений списаны главным образом из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и небольших запасов.
Как же из руды в XVIII — XIX веках получали чугун, железо и сталь? После добычи руду обычно обжигали, нагревая докрасна, для того чтобы она избавилась от воды, серы и некоторых других примесей. Обжигу не подвергалась только очень богатая по содержанию железа руда. Затем руду дробили и в смеси с древесным углём и флюсом (известняк или доломит, служит для очищения железа от вредных примесей) загружали в жерло доменной печи. Вот как красочно описывает В. И. Немирович-Данченко работу доменной печи. «Домна строится обыкновенно высотой — в хороший трехэтажный дом. Пасть у нее наверху. Когда рабочие с составом для плавки подходят к ней, оттуда уже пышет жадный огонь, освещающий темноту сарая, построенного над нею. На непривыкшего человека, как например на меня, это производило довольно сильное впечатление. Что-то адское было в этих взрывах красного пламени, в этом громадном круглом зеве домны, жадно раскрытом в ожидании своей обычной добычи. Наверху черные, окуренные дымом и покрытие сажею балки кровли, редкие просветы в ней, сквозь которые день не решался заглядывать в таинственную тишину, окутанную мраком и озарявшуюся только красным пламенем домны, почти голые рабочие, основавшие на ярком фоне этого пламени черными силуэтами и опять исчезавшие во тьме, — все это настраивало известным образом, заставляло забывать, что пред тобою известное механическое производство. Воскресали предание о древних таинствах языческого культа и казалось, что перед глазами громадный алтарь, на котором в огне и дыму неведомое чудовищное божество пожирает сотни и тысячи жертв, ему приносимых. Всклокоченные и полунагие жрецы благоговейно служат ему и непонятны й оглушительный шум наполняет этот первобытный храм своими подавляющими звуками. Когда вдумаешься во все, что происходит здесь, то сарай и доменные печи в действительности представятся храмом, в котором совершается чудесное таинство претворения никуда негодной горной породы в металл. Добро или пользу принесет это человечеству? Выйдет ли из него плуг, глубоко взрывающий плодоносную борозду, или меч, от которого будет гибнуть люди? Обольется ли оно трудовым потом, или на нем ржавыми пятнами почернеет кровь? Как знать, глядя на беременную женщину — величайшего злодея или героя и труженика она носит в себе?»
Доменная печь горит непрерывно, каждые 15 минут происходит новая загрузка рудой и углём. Для поддержания горения в домну с помощью специальных устройств — воздуходувных машин и кауперов — нагнетается горячий воздух. Интересно, что этот воздух нагревается за счёт отработанного доменного газа. В доменной печи руда за счёт углерода восстанавливается до чистого железа и опускается вниз в виде чугуна (сплав железа с углеродом), посторонние примеси в железной руде, главным образом силикатного состава, остаются наверху и спекаются в шлаки. Четыре-пять раз в сутки специальный рабочий разбивает небольшое отверстие внизу домны, откуда в специальные формы выливается раскалённый добела жидкий чугун. Вслед за чугуном выпускают и шлак. Чугун на литейном дворе разливается в специальные формы: изложницы.
«И под этим блеском, полным какого-то зловещего очарования, наконец, стали, когда взгляд мой привык к нему, сновать чёрные тени, обрисовывавшиеся на огнистом фоне силуэты людей с щипцами, полосами железа, непонятными крючьями в руках. Подземная кузница Вулкана, такая, какою её представляли себе древние греки, производила бы не большее впечатление. Когда я подошёл ближе к этим рабочим, пришлось всмотреться в них ещё с большим интересом. Это были железные люди. На них гремели железные фартуки, которые спасали их от огненных звёзд, носившихся в воздухе. На ногах громыхали железные сапоги. Целые струи пламени и горячего металла лились кругом; эти железные люди, посреди этого ада, казались совсем неприкосновенными. Они то и дело ворочали белые куски железа, красные комья чугуна, наклонялись к печам, дышавшим невозможным жаром; мокрые лица моментально высыхали; брови, совсем спаленные, закруглившиеся от невыносимой температуры ресницы, красные, налившиеся кровью глаза, иногда обращались в нашу сторону. И ясно было, что они не видели назад; они привыкли к ослепительному блеску, к предметам, даже в самом воздухе оставлявшим огнистый след.» Так пребывание на литейном дворе доменной печи описывал В. И. Немирович-Данченко.
Интересное поверье записал писатель А. С. Грин, работавший в юности при домне Теплогорского завода: «Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.»
Чугун отличается хорошими литейными свойствами, но при этом достаточно хрупкий. Для получения более гибкой и прочной стали из чугуна удаляют избыток углерода. Делается это в специальных печах: мартеновских, пудлинговых. До революции, на редком заводе был представлен полный металлургический цикл, начинаю от плавки руды, заканчивая выпуском стальных изделий. Обычно выделялись чугуноплавильные заводы, находящиеся вблизи рудных месторождений и заводы, занимавшиеся переделкой чугуна на стальной прокат, кровельное железо и другие готовые изделия.
О железном промысле нам расскажут горные выработки Троицкого рудника, карьеры Кутимского месторождения, посетим мы старинные чугуноплавильные заводы в Пашии, Кыну и Пожве.
Раздел 4.1 Троицкий рудник
Наиболее сохранившийся железный рудник Пермского края. С учётом дороги на экскурсию следует запланировать минимум 2—2,5 дня. Урочище Троицкое находится в Кизеловском районе, в 290 км от Перми. Добраться можно только на внедорожнике. Ближайшие гостиницы имеются в городе Кизел. Сотовой связи в этих местах нет.
Из всех железорудных месторождений Прикамья с геологией и технологией разработки лучше всего познакомиться на Осамском руднике Троицко-Осамской группы месторождений.
Девственная тишина глухого таёжного уголка нарушилась в начале ХIХ века, когда Лазаревы, дворянский род армянского происхождения, начали поиск месторождений железных руд для Чёрмозского и Кизеловского заводов. Эти земли они купили в 1778 году у Строгановых. На берегу Косьвы, напротив величественной Ослянки, высочайшей вершины Среднего Урала, высятся Троицкая и Осамская горы, сложенные крупнейшим в Пермском крае массивом граносиенитов. Граносиенит — это магматическая порода, образовавшая при кристаллизации магмы, обогащённой креинозёмом в глубинных условиях. А вот как красоты здешних мест описывает В. И. Немирович-Данченко: «Внизу под нами Косьва делает пять излучин и образует два прелестных острова, огибая их капризными рукавами. Налево гора Троицкая, вся изрытая рудниками, за ней вечные снега и ягелевые пастбища Ослянки… Противоположный берег тоже весь заставлен горами. Это какой-то хаос скал, лесистых склонов, голых вершин… Быстро течет мимо них река, гремя в своих бесчисленных переборах. Вода до того чиста, что мы отсюда под солнечными лучами видим дно ее, с высоты полутораста футов…»
Гора Ослянка
И вот, в 1803 году на склоне Осамской горы рудознатцами был найден магнитный железняк. Спустя 18 лет году здесь вновь проводились разведочные работы. Из-за того, что эти месторождения расположены очень далеко от ближайших населённых пунктов, разработка их началась лишь только в 1861 году. Это месторождение приурочено к массиву граносиенитов. При внедрении расплавленного магматического тела с очень высокой температурой вмещающие породы, главным образом сланцы, преобразовались в роговики. При остывании магматического тела содержащее в нём железо выносилось и оседало среди роговиков, образуя небольшие месторождения. Руды сплошные и вкрапленные представлены главным образом магнетитом и мартитом (гематит замещающий магнетит), также отмечаются находки вольфрамита и молибденита. Магнетит — это оксид железа, твёрдостью 5,5—6,5 по шкале Мооса и плотностью 5,17 г/см3, образует октаэдрические кристаллы или сплошные массы чёрного цвета. Главный диагностический признак — сильная магнитность. Из других минералов встречается кристаллы золотисто-жёлтого пирита — «золото дураков» и вредная примесь в рудах.
Геологическая карта месторождения (по Дюпарку, Мразеку)
На берегу Косьвы вырос посёлок Троицк, где жили работники рудника. Железную руду добывали небольшими карьерами, затем соединившимися в один. В окрестностях открываются новые рудники, например, Ощепковский. и отправляли весенним сплавом на Кизеловский и Чёрмозский металлургические заводы. Разработка велась вручную и с применением динамита. Для разведки месторождений широко использовали штольни и шурфы. Так описывает своё посещение рудника В. И. Немирович-Данченко. «Большой рудник ничем не обнаруживал своей близости. Та же тишина стояла кругом, то же безлюдье… Одна за другой скалы в 100 футов высоты сторожили реку. Вон совсем красная. Железною ли окисью она покрыта, или действительно сплошная руда, как уверяет меня мой спутник. Остальные из глинистого сланца и порфира; в сланце жилами залежи бурого железняка.
— Тут все кругом железом скреплено, да железом мощено! — раздумчиво проговорил мой спутник, всматриваясь в громадные богатства этого девственного края. <…>
Работа теперь идет над одним, сравнительно небольшим, пластом земли.
Ломают руду прямо с поверхности. Красноватая масса ее тронута уже две сажени вглубь. Рабочие разбросались на триста сажен всего; тем не менее, ежегодно на этом, сравнительно небольшом, пространстве уже сбираются десятки тысяч пудов железа. Работа пока веселая — потому что на поверхности земли.»
Карьер Осамского рудника (по Дюпарку, Мразеку)
Железная руда вывозилась раз в год, весенним сплавом, когда, благодаря паводку, по Косьве могли пройти небольшие баржи с рудой. Руда шла главным образом на Чёрмозский завод, располагавшийся на берегу Камы, напротив устья Косьвы. А с Губахинской пристани руда доставлялась и на Кизеловский чугуноплавильный завод. В то время это был один из крупнейших железных рудников Прикамья, уступающий по размерам, может быть, только Александровскому (Кутимское месторождение). На рубеже XIX-ХХ веков на это месторождение возлагались большие надежды, для возрождения металлургии Западного Урала, испытывавшей «рудный голод». Кизеловский завод был один из немногих (вместе с Пашийским, Кувинским и недолго просуществовавшими Вишерскими заводами) полностью обеспеченным собственной рудой. В это же время в верховьях Косьвы Лазаревы, владельцы заводов, начинают промышленные разработку россыпных месторождений золота и платины.
Во время Гражданской войны, в 1918 году рудник был законсервирован, в связи с остановкой работы доменных печей Кизеловского завода. Позднее, в 1920-е годы, предпринимались безуспешные попытки возобновить разработку, осложнённые практически полным отсутствием инфраструктуры. Жители Троицка переквалифицировались на лесоразработки, а концу ХХ века этот посёлок и вовсе опустел.
На сегодняшний день от рудника сохранился заросший лесом карьер и большие отвалы. Отвалы находятся по обеим сторонам дороги, ведущей из Кизела к нежилому посёлку Троицк. Карьер находится к северу от дороги, за отвалом (59°07’53.3˝ с.ш. 58°22’46.1˝ в.д.). В карьере сохранилось несколько разведочных штолен и шурфов, частично заполненных водой. Интересна главная разведочная штольня, длиной около 200 м, с несколькими штреками. В некоторых местах очень хорошо сохранилась сплошная деревянная крепь, установленная ещё 100 лет назад. В штольне была проведена узкоколейная железная дорога, от которой сохранились шпалы. В приустьевой части штольни произошёл обвал, существует вероятность обрушения кровли и сейчас, поэтому при посещении горных выработок следует быть предельно аккуратным. Старые штольни следует посещать только в каске, вооружившись несколькими фонарями. Следует опасаться газа, особенно в тупиковых выработках, при появлении головокружения, тошноты нужно немедленно выбираться наружу. Стенки карьера, местами практически вертикальные, сложены главным образом роговиками, всего у карьера 7 уступов. В юго-западном борту карьера проходит траншея, в которой раньше находилась узкоколейка, предназначенная для вывоза руды. Рудное тело со сплошными и вкрапленными рудами лучше всего видно в северо-восточном борту карьера, в районе Главной штольни.
Крепь в Главной штольне в 2016 году
Посещение штольни для добычи железной руды хорошо описано у В. И. Немировича-Данченко. «Среди этих красно-бурых масс кажется рудокопу, что схоронили его глубоко под землю, что ему никогда и не выйти из нее, никогда не видать дневного свет. Блуждающий луч ручной лампочки освещает только небольшое пространство перед ним, чаще неровную стену, по которой сочатся подземные ключи. Новичку особенно жутко. К вечеру первого дня работы он начинает ожесточенно бить кайлом (инструмент полегче кирки) в рудную массу, точно от этого зависит возможность вырваться на волю из этой тяжелой тьмы. На других мрак и подавляющее однообразие рудника с железистыми изломами и серовато-металлическими пятнами, выступающими под тусклым мерцанием лампочки, действуют преступающим образом. Мысль замирает, чувство страха молчит, только руки живой машины работают, врываясь все глубже и глубже в эту громадную могилу. Лампа едва-едва открывает свой уже потухающий глаз, точно она пугается окружающих ее громад земли и камня, точно ей хочется заснуть и не просыпаться в этом суровом царстве, где невидимо рожаются и в вечной тьме подземные источники и целые миллионы лет умные гномы хранят и умножают свои бесчисленные сокровища. <…>
— Бог-то от нас отступился. Потому с этою рудою мы совсем как черти стали. Чертей-то в церквях краше рисуют. Вишь, я какой! Надеюсь, девонька моя не бежала. Семилеток. «Тятька, говорит, — мне тебя страшно, какой ты…» — Чего же страшного? Спрашиваю. — «Ты меня съешь!» Так и не пошла, испугалась. Свету мало, да и дышать неспособно. Тут у нас воздух вострый. Всю грудь разъест. Потом-то, как выйдешь наверх, дышишь-дышишь!»
Хребет Ослянка находится в 12 км к востоку от Троицкого рудника. Ослянка представляет с собой вытянутый с севера на юг горный хребет длиной 16 км. К западу от Ослянки несёт свои воды к Каме горная красавица Косьва. Главная вершина высотой 1119,4 м. Считается, что гора Ослянка раньше называлась Ослянским камнем. К северу от неё протекают речки Большая и Малая Ослянки, притоки Косьвы. По поводу происхождения названия существуют 2 основные версии: от местного слова «осла», что означает оселок, точильный камень, изготавливаемый из кварцитопесчаников или от слова «ослядь» или «оследина», что означает бревно, возможно контур горы кому-то показался похожим на бревно. Вообще, название это очень распространённое, например, туристам-сплавщикам хорошо известны деревни Верхняя и Нижняя Ослянки на реке Чусовой.
Ослянка сложена преимущественно кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми кварцитопесчаниками. Эти породы образовались почти миллиард лет назад, в верхнем протерозое. На поверхности обломков этих пород можно увидеть подобие ряби, возникающей на песчаных берегах современных реки и морей — это и есть отпечатки волновой ряби, говорящие нам о том, что в верхнепротерозойское время, когда отлагались эти горные породы, здесь господствовали прибрежно-морские условия. Местами эти кварцитопесчаники прорваны дайками, то есть вертикально залегающими пластинообразными телами базальтов.
Склоны гребня горы покрывают крутые каменные осыпи, курумы. Наиболее крутыми являются северный и восточный склоны. Снег на склонах гор очень долго не тает, а на восточном склоне небольшие снежки обычно сохраняются всё лето. Зимой склоны горы лавиноопасны. Для горы характерна высотная поясность: до высоты 750—800 м над уровнем моря склоны покрыты пихтово-еловым лесом, выше находится зона берёзового криволесья с очагами горно-тундровой растительности. Вершина находится в гольцовой зоне, выше границы леса.
Раздел 4.2 Железные розы Кутима
Уникальное месторождение гематита, железных роз. С учётом дороги на поездку в эти края следует запланировать минимум неделю. Урочище Кутим находится в Красновишерском районе. Добраться можно только на внедорожнике до посёлка Золотанка (430 км от Перми) или до реки Жигалан (620 км от Перми через Североуральск), далее пешком, или на лодке по рекам Улс и Кутим. Довольно просто посетить эти места во время сплава по рекам Улс, Вёлс, Вишера. Юбрышкинское и Чувальские месторождения находятся в окрестностях посёлка Вёлс. Ближайшие гостиницы имеются в городах Североуральск и Красновишерск. Сотовой связи в этих местах нет.
Уникальное для России Кутимское месторождение железной руды известно своим коллекционным гематитом, самой высококачественной железной рудой на Урале. Месторождение было обнаружено ещё в 1833 году геологом А. Н. Чеклецовым, отдельные рудные залежи разведывались Л. Поповым в 1857—59 годах и в 1874 году И. А. Щеголиным во время разведочных работ на золото. По другим данным железную руду здесь нашли ещё в 1769 году. В 1878 году на месторождении были заложены Александровский, Ивановский и Благодатный рудники. Самым богатым рудником был Александровский. Месторождение разрабатывалось карьерами при помощи буровзрывных работ. Богатое месторождение привлекало к себе внимание различных инвесторов, и в 1887 году его выкупил московский фабрикант Э. В. Шпис, через 3 года построивший вблизи месторождения новый чугуноплавильный завод с двумя домнами. А в 1898 году Кутимский завод и месторождение были выкуплены акционерным обществом Волжско-Вишерских горных заводов, созданным московским фабрикантом Ю. П. Гужоном, при участии французских инвесторов.
Урочище Кутим
Завод выпускал исключительно чугун. Высокие цены на чугун в то время благоприятствовали финансам Волго-Вишерского общества. Положительным моментам завода были и близкое расположение рудников, самый крупный из который находился в 850 м, и месторождений флюсового известняка. Отрицательными моментами были трудности с заготовкой леса, который рос на склонах гор, отсутствие здесь населения и плохая транспортная доступность. Максимальная производительность завода составила 1346600 пудов (22000 тонн) чугуна в 1903 году.
Рудник, завод и Усть-Улсовская пристань на Вишере были связаны между собой узкоколейными дорогами. Через реки были построены деревянные мосты, в скальных породах были сделаны выемки. Эту дорогу местное население до сих пор называет французской. Русло Вишеры было очищено от камней и опасных скал и стало доступно для небольших пароходов: часть опасных камней была взорвана: например, скалы Боец, Зобач, в мелких местах были построены насыпи для подъёма уровня воды. Правда не редкими были и случаи крушения барок. Продукцию завода сплавляли обычно раз в год весенним сплавом. Плавание от Усть-Улса до Чердыни продолжалось 7—10 дней.
От Чердыни до Кутима были протянуты телефонные провода. Благоустраивался и сам посёлок, говорят, здесь был даже небольшой театр, в котором как-то выступала певица из Австро-Венгрии.
Интересно, что вокруг Кутима располагалось множество золотоносных россыпей и французов, акционеров Волжско-Вишерского общества постоянно подозревали в незаконной добыче золота, которое пряталось в чугунные слитки Кутимского завода. Говорят, во время одного из сплавов барка разбилась о Ветряной камень, и сопровождающий барки француз предлагал большое вознаграждение за эти чугунные слитки.
Общество активно расширяло свою деятельность: для переработки руд Верхнего- и Нижнего Чувальских рудников был построен Вёлсовский завод. Для переработки Юбрышкинского месторождения, в представлении геологов того времени, стоявшего по запасам железной руды в одном ряду с горами Высокой, Благодатью и Магнитной, строились заводы на речках Акчим (в урочище Стрелка) и Вижаиха (нынешний город Красновишерск). От этих заводов ничего не сохранилось. Интересно, что первый железоделательный завод около Красновишерска (Красноборский) появился ещё в 1640 год¸ правда просуществовал он также недолго.
Французская дорога на Кутим
Но в начале ХХ века грянул финансовый кризис и в 1907 году Кутимский завод был закрыт. Вероятно, для того чтобы не платить налог Чердынскому уездному земству, его домны были взорваны. В числе неблагоприятных факторов для завода были трудности заготовкой древесного угля и сложная транспортная доступность. Все деревянные здания и некрепкие металлические детали были разрушены самими рабочими, которых для этого напоили. Разобрали до последнего рельса и узкоколейку. Кутимские рудники были в 1910 году куплены князем Львовым, владельцем Пожевского завода. Руда добывалась главным образом на Александровском руднике, для собственных заводов и на продажу. После революции разработка остановилась. В 1931 году в качестве заключённого Вишерских лагерей здесь побывал будущий известный писатель В. Т. Шаламов, описав свои впечатления в рассказе «Алмазная карта». В то время на месте разрушенного завода проживал только один бывший бухгалтер завода, Иван Степанович Бугреев, у которого участники этой экспедиции должны были взять карты с обозначением месторождений полезных ископаемых, в том числе и алмазов.
Постепенно посёлок стали покидать жители и во второй половине ХХ века он полностью опустел. Тем не менее, эти глухие, но очень живописные места постоянно привлекают к себе отшельников. Например, в 1970-х годах здесь жил отшельником С. П. Аликин, более известный под затейливым прозвищем Князь Кутимский. Память об этом человеке осталась в названии небольшого горного озера неподалёку. Кстати, озеро это вероятно является следом падение древнего метеорита. И в наши дни на месте бывшего посёлка стоит жилая усадьба. Некоторое оживление в эти места принесла и начавшаяся в 2014 году добыча золота компанией из Свердловской области на реке Саменка, притоке Кутима. Саменская россыпь, долинная и террасовая аллювиальная, со средней мощностью песков (слоя, в котором содержится золото) 1,12 м и содержанием золота до 5 г/м3. Из-за добычи золота вода в Саменке имеет буровато-жёлтый цвет, долго сохраняющийся в виде отдельной струи сначала в Кутиме, а затем и в Улсе, где поток воды приобретает вообще трёхслойное строение: у левого берега чистая улсовская вода, затем жёлтая саменская и с правого берега струя чистой кутимской воды. Золотоносна и сама река Кутим, как и почти все окрестные речки.
Дорога на Кутим начинается на правом берегу Улса, на том месте, где некогда находился железнодорожный мост, от которого не осталось и следа. О начале пути нам скажет указатель «р. Кутим». От реки до бывшего посёлка примерно 5 км по бывшей «Французской» дороге. Писатель В. Т. Шаламов оставил такие воспоминания о поездке по дороге из Усть-Улса в Кутим: «Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей». В настоящее время дорога проходима только для подготовленных внедорожников с высокой подвеской и в сырую погоду превращается в почти непрерывную череду глубоких и вязких луж. Местами на дороге сохранилась деревянная гать, среди щебня можно встретить и красивые стекловатые куски металлургического шлака разных цветов, преимущественно голубого и синего. Деревянный мост через реку Саменку полуразрушен, после него вам встретится отворот на Саменский прииск, который соединяется грунтовыми дорогами с городом Североуральском в Свердловской области.
От посёлка Кутим осталась только поляна (60°22'1˝ с.ш. 58°51’57˝ в.д.), на краю которой стоит большая усадьба, за некоторую плату туристы могут переночевать в специальном гостевом домике и попариться в бане. Усадьбы построил предприниматель, а одно время и глава Североуральского городского округа Юрий Фролов. Став главой города от оппозиционной партии, он стал заниматься борьбой с коррупцией, вступил в конфликт с местной элитой. В результате против него было выдвинуто обвинение в получении взятки, но следствие тянулось несколько лет, до суда дело не дошло, а сам предприниматель, в 2014 году выйдя как-то утром на рыбалку, пропал без вести.
Разрушенный Кутимский завод. Фото из фондов Красновишерского музея
Сразу за домом вы увидите ровную просеку — некогда здесь проходила узкоколейка. Путь налево приведёт вас к месту, где некогда находился завод, от которого сохранилась руины каменной стены доменного цеха. «А вот и завод, — сказал Вилемсон. Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь, сплошь заросшая молодым лесом. Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного здания. Тайга затянула остатки завода, и на обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел бурый ястреб. — Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод, — сказал Вилемсон. — Завод без человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея… И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе». Так писал о руинах Кутимского завода В. Т. Шаламов в 1931 году, сейчас руины совсем затянул лес и найти их очень трудно. О заводе напоминают и горы металлургического шлака разных цветов. Рядом можно встретить куски керна (столбик горной породы, полученный при бурении), напоминающего о геологоразведочных работах в середине прошлого века. Путь по просеке направо через 1 км выведет вас к затопленному карьеру Александровского рудника (60°21’39˝ с.ш. 58°52’26˝ в.д.). Сама дороге сейчас обходит карьер и уходит дальше, поэтому не пропустите заросший отворот. Карьер был длиной 250 м и глубиной 40 м и имел семь уступов, под водой остались разведочные шурфы и штольни. Рядом с карьером можно увидеть штабеля руды и поискать в них красивые образцы железного блеска; образцы руды встречаются и на дороге к руднику. Это месторождение представляет собой кварц-гематитовые жилы среди сланцев и доломитов ордовикского возраста, образовавшиеся при кристаллизации среднетемпературных растворов. Гематит или железный блеск — это оксид трёхвалентного железа высокой твёрдости (5,5—6,5 по шкале Мооса, царапается кварцем), достаточно тяжёлый (плотностью 4,9—5,3 г/см3), образующий ромбоэдрические или пластинчатые кристаллы тёмно-серого цвета с металловидным блеском. Характерный диагностический признак минерала: вишнёво-красная черта. На Кутимском месторождении гематит образует тонкие пластинчатые кристаллы, достигающие размера 16—20 см по длинной стороне. Больше всего из образцов железного блеска ценятся железные розы: характерные изогнутые сростки кристаллов. Местами гематит перешёл в магнетит, сохраняя прежнюю форму железного блеска (это называется псевдоморфоза), такие образцы имеют чёрную черту и притягивают стрелку компаса или другой магнит. Вместе с гематитом часто можно найти обломки кварцевых жил светло-серого и молочно-белого цветов, встречаются и кристаллы горного хрусталя, вырастающие в занорышах (крупных пустотах) среди этих жил. Горный хрусталь иногда достигает очень крупного размера, но почти всегда непрозрачный и трещиноватый. На этом месторождении сложно остаться без интересных образцов! Снаружи куски гематита покрыты мхом, который нужно аккуратно счищать. В 150 м к северу находится второй карьер Александровского рудника, незначительных размеров, на Кутимском рудном поле есть ещё несколько аналогичных карьеров (Ивановские, Дмитриевский и т.д.).
Александровский рудник. Фото из фондов Пермского краеведческого музея
В 4 км выше по реке Кутим, на её левом берегу, имеется ещё один интересный геологический объект (60°23’38˝ с.ш. 58°54’30˝ в.д.) —Берзинское месторождение серного колчедана. Очень плохая и заросшая грунтовая дорога к нему начинается на поляне урочища Кутим и идёт на север, 2 раза пересекая бродами речку Кутим, уходя далее через горный перевал в Свердловскую область. Месторождение разведывалось в 1930-е годы для нужд Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и названо в честь руководившего стройкой чекиста Э. П. Берзина, одного из отцов-основателей системы ГУЛАГа. Месторождение представлено тремя жилообразными телами среди древних зелёных сланцев протерозоя или раннего палеозоя. Руды полосчатые, вкрапленные и массивные, со средним содержанием серы 14,7%. Месторождение не разрабатывается из-за сложностей с вывозом продукции. На сегодняшний день на правом берегу Кутима сохранились 2 небольшие разведочные штольни. Крепь в штольнях находится в плохом состоянии, есть вероятность обвалов, будьте осторожны! Пирит или серный колчедан представляет собой сульфид железа твёрдостью 6,5 по таблице Мооса, образующий сплошные массы или хорошо огранённые кристаллы соломенно-жёлтого цвета с металлическим блеском. Обычно кристаллы имеют кубический облик, реже встречаются октаэдры и пентагондодекаэдры (напоминающие по форме футбольный мяч). Встречаются здесь и мелкие кристаллы горного хрусталя.
Скалы на реке Улс, в районе устья Кутима
Из других Вишерских месторождений следует упомянуть самое крупное: Юбрышкинское. Месторождение ванадийсодержащего титаномагнетита среди габбро расположено на западном склоне горы Южная Юбрышка (60°43’50˝ с.ш. 58°58'7˝ в.д.), высотой 854 м. Руды вкрапленные, со средним содержанием 30%, образуют несколько рудных тел сложной формы магматического происхождения. Титаномагнетит представляет собой сложные сростки кристаллов магнетита и ильменита. Магнетит образует октаэдрические кристаллы или сплошные массы чёрного цвета с сильными магнитными свойствами, из-за которых на горе плохо работает компас. Ильменит — это оксид железа и титана, твёрдость и удельный вес примерно такие же, как и у магнетита, образует кристаллы, состоящие из нескольких ромбоэдров или пластинки чёрного цвета. Немагнитен или слабомагнитен. Месторождение было открыто в 1891 году техником П. И. Недоновским. До революции осуществлялась только опытно-промышленная разработка в незначительной степени. По результатам геологоразведочных работ в 1951 году были подсчитаны запасы примерно 9 миллионов тонн. Это соответствует всего лишь малому месторождению, которое нерентабельно разрабатывать в связи с отсутствием здесь всякой инфраструктуры. А в начале ХХ века на это месторождение возлагались большие надежды, его сравнивали с горой Магнитной на Южном Урале. Были даже построены 2 чугуноплавильных завода: Вижаихинский (на месте современного Крансовишерска) и Акчимский (в урочище Стрелка), так и не введённые в эксплуатацию. Интересно, что во время геологоразведочных работ в начале ХХ века на месторождение была выложена лестница из плит габбро, впоследствии разрушившаяся под действием буровзрывных работ. Также, на Южной Юбрышке, в скарнах и амфиболитах были выявлены повышенные содержания серебра, до 7,8 г/т. С вершины горы, сложенной курумником, открываются красивые виды окрестных гор. На западном склоне горы и сейчас ещё можно наткнуться на штабеля не вывезенной руды. От посёлка Вёлс до горы ведёт грунтовая дорога, также называющаяся «французской», потребуется перейти вброд несколько небольших речек. Можно посетить Юбрышку и во время сплава по реке Вёлс.
Штабеля руды на склоне Юбрышки. Фото 1971 года с сайта Панорамио (Автор «Шурик»)
Южнее Юбрышки, на правом берегу реки Шудья, в 6 км от её впадения в реку Вёлс, находится Шудьинское месторождение бурого железняка. Месторождение открыто в 1892 году В. И. Богдановым. Разработка велась карьерами на Северном и Южном рудниках. Среднее содержание железа 58,42%, падая к краям рудного тела до 29%, а запасы не превышают 1,5 миллионов тонн. Бурый железняк — это агрегат оксидов и гидрокисдов железа характерного буровато-жёлтого цвета. До революции месторождение соединялось с Вёлсовским заводом узкоколейкой, с несколькими скальными выемками и деревянным мостом через реку Вёлс. Недалеко располагается и Шудьинское месторождение мрамора. Мраморы мелко-среднезернистые массивные, реже полосчатые с прожилками сланцев. Мраморы образовались в рифейское время и пригодны для получения облицовочного камня. Северо-Шудьинский участок с запасами 7,49 млн. м3 в ближайшее время планируется к разработке. Кроме мрамора, на этом месторождении встречается и зеленоватый офикальцит, также используемый как облицовочный камень.
Развалины Вёлсовского завода. (по Г. А. Лузину, 1913)
К сожалению, от чугуноплавильного производства в посёлке Вёлс ничего не сохранилось, кроме куч красивого голубоватого шлака. Завод находился на левом берегу Вишеры ниже Вёлсовских скал и действовал в 1899—1908 годах. Максимальная производительность двух доменных печей достигнута к 1907 году — 667 тысяч пудов чугуна. Позднее все заводские строения были взорваны, чтобы не платить налог Чердынскому уездному земству. На ровной площадке между скалами некогда стоял дом управляющего заводом. Скалы представлены серыми известняками силурийского возраста, в которых можно встретить окаменевшие остатки морской фауны и флоры: обломки раковин моллюсков и фрагменты колоний водорослей. В самих Вёлсовских скалах выделяются несколько утёсов, самый красивый из которых называется «Воробей». Именно в него выходит своим вторым входом знаменитая Вёлсовская пещера. А первый вход (60°44'3.50˝ с.ш. 58°47’39.01˝ в.д.) находится на восточной окраине посёлка, рядом с деревянной беседкой, по соседству с бетонными руинами одного из островков ГУЛАГа. Пещеру длиной 220 м обнаружили ещё в 1898 году, при этом нашли шлем и кольчугу — свидетельства того, что по Вишере и Вёлсу в Средние века проходила основная дорога из центра Русского государства в Сибирь. Во времена работы Вёлсовского завода в этой пещере хранили провиант. Вот как описывает пещеру краевед В. А. Весновский: «Вход в нее очень пространный. Пещера представляет вид длинного высокого коридора, потолок которого весь усеян красивейшими сталактитами. На первых 15—20 с. пол пещеры покрыт льдом, а с потолка каплет вода, образующая громадные ледяные сталактиты. Чем дальше идти в пещеру, тем своды ее все более возвышаются, а коридор становится шире. Пол усеян обломками камней, а большею частью мелким известняком. В середине пещеры потолок в виде купола уходит далеко кверху; в некоторых местах спускаются до самой земли каменные столбы. Вся обстановка напоминает средневековый готический храм. Зрелище принимает особенно эффектный вид при свете магния или газового фонарика. Сталактиты блестят тысячами огоньков. От средины пещеры поднимается вверх и заканчивается небольшим гротом с низким потолком, сплошь испещренным русскими и французскими фамилиями бывших здесь туристов. Предполагают, что пещера служила убежищем для чуди и недавно, при рытье ямы, близ пещеры нашли старинную кольчугу и шлем». Окружённый живописными утёсами посёлок Вёлс производит приятное впечатление. Заброшенных домов почти нет, строятся и новые дома, затерянный в горах и лесах Вёлс не собирается угасать. От посёлка открываются красивые виды на гору Южная Юбрышка. Вёлс соединён с городом Красновишерском грунтовой дорогой длиной 142 км. Если зимой по ней можно пролететь за пару часов, то летом вам придётся плестись часов 5—6. Моста через Вишеру нет, так что машину придётся оставить на правом берегу и перебираться на лодке. На правом берегу расположена и база Вишерского заповедника.
Вёлсовские скалы
Чуть ниже посёлка в Вишеру впадает река Вёлс, на которой тоже находится несколько интересных геологических достопримечательностей. До 2005 года в верховьях Вёлса и на его притоках, добывали золото. Верхневёлсовская россыпь была открыта ещё в конце XIX века и разрабатывалась несколькими мелкими приисками. Вокруг которых даже вырос небольшой посёлок Сибирёвский прииск (60°59’37˝ с.ш. 59°17’33˝ в.д.), получивший своё название в честь братьев В.Я. и Ф. Я. Сибирёвых, владельцев нескольких приисков. Добыча золота на месторождении завершилась после революции и возобновилась лишь в 1992 году гидрокарьером №3 прииска «Уралалмаз». Эта россыпь аллювиальная, долинная, состоит из нескольких участков со средним содержанием золота в песках 0,2 г/м3. Грунтовая дорога на месторождение ведёт только со стороны города Ивдель в Свердловской области, поэтому рабочих приходилось доставлять на месторождение долгим кружным путём.
Добыча золота на Вёлсе в 1993 году. Фото из фондов ГАПК
В 18 км от посёлка Вёлс, недалеко от устья реки Чурол, среди даек габбро-долеритов расположено Чурольское медно-никелевое месторождение. Руды представлены различными сульфидами меди (халькопирит, борнит, ковеллин, блёклые руды) и никеля (пентландит), также встречаются пирит, пирротин и даже малахит. Содержания полезных компонентов невысоки и достигают 0,9 — 1,1% для никеля и 0,9% для меди. На месторождении также отмечаются повышенные содержания минералов платиновой группы (до 0,3 г/т) и серебра (до 10 г/т). По местным преданиям, месторождение было открыто вогулом Петром Сысоевым из с. Усть-Улс. Медные руды добывались здесь ещё в XVIII веке для Троицкого медеплавильного завода в Соликамске, принадлежавшего купцам Турчаниновым. Так как сульфидная руда плавится с трудом, то в заводских шлаках отмечается повышенное содержание меди и никеля.
Заводы и рудники в верховьях Вишеры
В верховьях Вишеры имеется Верхне-Чувальское железомарганцевое месторождение. Месторождение находится в 13 км выше по реке от урочища Приисковая, на левом берегу Вишеры, в 270 м от берега около островов «Железная руда». Месторождение осадочного происхождения, но существенно метаморфизованное, находится среди сланцев ордовикского возраста. Руды слоистые и представлены магнетитом и гематитом со средним содержанием железа 40%, а также пиролюзитом и псилометаном со средним содержанием марганца всего 0,56%. Месторождение было открыто в 1891 году крестьянином д. Романиха Филиппом Зыряновым и эксплуатировалось небольшими карьерами до 1907 года. Руду отвозили на Вёлсовский чугуноплавильный завод. В честь первооткрывателя месторождения была названа гора Зыряновка — высшая вершина хребта Чувальский камень.
На Чувальском камне
В 6 км ниже по реке находится Нижне-Чувальское железомарганцевое месторождение. Месторождение находится в 3 км от левого берега реки, где на картах отмечено урочище Чувал. Представлено чечевицеобразыми залежами оруднелого кварцита среди ордовикских сланцев. Руды представлены магнетитом и гематитом со средним содержанием железа 50%, а также пиролюзитом и псилометаном со средним содержанием марганца 15—26%. Месторождение было открыто после геологоразведочных работ в 1896 году техником П. К. Зиминым. Оно разрабатывалось в 1898—1907 годах Северным и Южным рудниками, и было некогда соединено с берегом Вишеры, где была устроена пристань, прекрасной дорогой, с канавами для стока воды, превратившуюся сейчас на значительном протяжении просто в ручей. Сейчас от рудника сохранились только многочисленные ямы в лесу, на месте горных выработок. Образцы руды можно найти на берегу Вишеры, где находилась пристань. От пристани через рудник ведёт дорога на южную вершину хребта Чувальский камень. Со склонов хребта, местами украшенного останцами, открываются красивые виды на горы Северного Урала. Большая часть хребта находится в пределах Вишерского заповедника, чтобы побывать на территории которого требуется получить специальное разрешение.
Чуть выше по течению реки от Ниждне-Чувальского месторождения, на правом берегу Вишеры, напротив острова Робышевский, находится Чувальская кварц-кальцитовая жила, содержащая сульфиды меди и рудное золото. Жила была открыта в 1898 году Н. П. Зуевым. Жила залегает среди ордовикских доломитов и вскрыта шурфами и небольшими штольнями. До революции, М. С. Робушем и Н. А. Терентьевым делались попытки начать здесь добычу медных руд и золота. Золотоискатели жили ниже по течению в деревне Приисковая, от которой сейчас ничего не осталось. Среднее содержание золота составляет до 21 г/т, также отмечаются галенит и различные медные минералы (халькопирит, ковеллин, блёклые руды).
Раздел 4.3 Пашия и древние вулканы
Колоритный горнозаводской центр в живописном месте. На экскурсию по посёлку и окрестностям потребуется минимум 2—3 дня. Посёлок Пашия находится в Горнозаводском районе, в 190 км от Перми по хорошей асфальтовой дороге через города Чусовой и Горнозаводск. Из Перми до Пашии ходит частный автобус, ориентированный исключительно на местных жителей, чьё расписание лучше узнать заранее, регулярные автобусные рейсы есть до города Горнозаводск. В Горнозаводске находится железнодорожная станция «Пашия», до которой можно добраться на электричках и поездах из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Обычно к приходу электрички и автобусы приурочено отправление автобуса до самого посёлка Пашия (9 км от Горнозаводска). В Горнозаводске есть гостиницы и бюджетный туристический центр.
Панорама посёлка с Канабековских скал
История многих уральских поселений обычно начиналась с пуском завода. И история поселения — это история завода. Так и начал свою историю 23 ноября 1786 года Архангело-Пашийский чугуноплавильный завод, как и посёлок Пашия. Правда, у этого события была и своя предыстория. Ещё в 1749—50 годах строгановские рудознатцы Николай Суворин и Андрей Митянин разведали запасы руды по рекам Койва, Вильва и Вижай, а приказчик Иван Наумов предложил несколько мест для заложения заводов, в том числе и на реке Пашие. Это место для заложения завода было признано удобным, «… но за крутостью течения речки пространство пруда будет мало, и весной в большую воду затем же плотину беречь весьма трудно и едва ли удержать можно…», поэтому было решено строить завод на речке Кусье. В 1754 году, после смерти А. Г. Строганова, произошел раздел его владений между сестрами Варварой и Анной. Место, где появится Пашийский завод, досталось Анне (вместе с Нытвенским и половиной Кусье-Александровского). Вскоре Анна вышла замуж за князя М. М. Голицына, и эти земли надолго закрепились за этой фамилией. В 1765 году в районе будущего Пашийского завода началась разработка Таранчихинского и Никольского рудников, их руду сплавляли по Вижаю, Вильве, Усьве, Чусовой, Каме до Нытвенского завода. Уже по перечислению рек можно понять, что путь был очень длинным. Поэтому в 1772 году князь Голицын снова подал прошение в Пермское горное начальство о строительстве доменного завода на речке Пашии. Прошение было удовлетворено, но из-за жалоб соседей — Шаховских (сестра Анны Варвара вышла замуж за князя Б. Г. Шаховского) и А. С. Строганова строительство было заморожено. Возобновилось оно только в 1782 году — после манифеста Екатерины II о праве дворян на разработку недр в своих поместьях. В это время впервые появилось и название завода — Архангело-Пашийский, в честь Михаила-Архангела, небесного покровителя князя Михаила Голицына. Как уже упоминалось, в 1786 году была пущена первая доменная печь, через год — вторая, в 1818 — третья, а в 1888 — четвёртая. В 1911 году достигнута максимальная производительность завода составившая 2193000 пудов чугуна. Завод был одним из ведущих производителей чугуна на Урале.
Первоначально завод был только чугуноплавильным, а чугун для переделки в железо перевозился на Нытвенский завод, но большое расстояние обеспечивало дороговизну продукции, и поэтому в 1840 году выше по течению реки Пашийки был пущен вспомогательный Михайловский завод (действовал до 1876 года). Руда доставлялась из окрестных рудников — вышеупомянутых Таранчихинского (находился на окраине посёлка), Никольского, Журавлинских и т. д. Самыми богатыми считались и Сергиевский рудники. С 1905 года работы ведутся исключительно на них, а также на Сарановском хромитовом месторождении. В качестве руды использовали бурый и красный железняк (оолитовые и конгломератовые руды) из местных месторождений, запасы которых, как правило, были небольшие. Содержания оксида железа в них тоже маленькие — от 30% и в исключительных случаях до 50—60%.
Архангело-Пашийский завод в начале ХХ века. Фото из фондов завода
В конце XIX века на уральских заводах начался кризис, обусловленный устаревшими технологиями производства, конкуренцией со стороны заводов Юга России. Поэтому многие заводчики вынуждены были акционировать свои заводы. Так сделал и С. М. Голицын. В 1879 году он передал свои земли, рудники и заводы Франко-Русскому акционерному обществу, которое быстро взялось за реорганизацию завода. В 1893 году к заводу подошла железная дорога, в 1879 году тем же акционерным обществом строится Чусовской завод, куда идёт на переделку пашийский чугун. Директорами Акционерного общества были исключительно иностранцы, и дела они вели «по-французски». Но в 1917 году грянула революция. На Архангело-Пашийском заводе тоже проходили многочисленные забастовки. В 1918 году все имущество Франко-Русского акционерного общества было арестовано. Свои кровавые страницы оставила в посёлке Гражданская война. В результате наступления Колчака завод был остановлен. Позже одну доменную печь снова запустили, хотя производство во многом было нарушено. Завод работал с перебоями и в 1924 году был законсервирован, но благодаря вмешательству профсоюза и самих рабочих в 1926 году завод был снова запущен, правда рудники так и остались затопленными. Завод стал работать на привозной руде.
В 1935—36 годах на заводе производились опытные плавки бокситов, и с 1941 года завод, стал металлургическо-цементным заводом, единственный в Советском союзе начал производить глинозёмистый цемент. Во время Великой Отечественной войны многие работники завода ушли на войну. Завод стал производить и военную продукцию, например, окопные печи и т. п. После войны завод реконструируется, строятся новые цеха. В 1940-1950-х годах на Вижае дражным способом добывались алмазы. На берегу Вижая появился посёлок алмазников Вижайский прииск. Вокруг посёлка проводятся активные геологоразведочные работы. Правда после открытия Якутских алмазов добычу и поиски уральских алмазов свернули. Хотя в последние годы вновь начали поисковые работы на алмазы в так называемом Самарином логу.
«Лихие девяностые» Пашийский завод пережил относительно неплохо. Но с 2006 года из-за некомпетентного руководства дела у завода пошли не очень хорошо, загубили доменный цех, теперь производство еле теплится.
Но посёлок Пашия (с 1929 года посёлок городского типа) живёт. В нём около 3606 жителей. В поселке работают завод, карьер известняков. В окрестностях Пашии проводятся поиски месторождений золота. А вокруг очень красивая природа! Не зря в 2016 году здесь проходили съёмки отдельных эпизодов сериала «Отчий берег».
Пашия и окрестности
Прогулку по посёлку лучше начать с заводской плотины, где до сих пор сохранились старинные брёвна-ледорезы. Плотина является памятником архитектуры регионального значения. Над плотиной высится ржавая громада доменного цеха. Интересно, что долгое время доменные печи работали на древесном угле, благодаря чему получался особо качественный чугун. В доменной печи сохранились фигурные арочные металлоконструкции начала ХХ века, интересная и труба, состоящая из клёпаных железных листов. В настоящее время доменный цех не работает.
Доменная печь
Из архитектурных памятников в Пашии прежде всего интересны руины Свято-Троицкого храма (58°26’10˝ с.ш. 58°15’19˝ в.д.), построенного в 1790—1800 годах на средства князей Голицыных. Двухэтажная кирпичная церковь построена «кораблём», то есть все элементы здания расположены на одной оси в стиле классицизма. Сегодня от храма фактически остались одни стены: перекрытия по большей части разрушены. На стенах сохранились остатки росписей, в том числе и изображения св. Михаила Архангела, небесного покровителя князя Голицына, в честь которого завод был назван Архангело-Пашийским. В храме до революции хранилось несколько шедевров пермской деревянной скульптуры. Особый интерес представляет «Христос в темнице», сделанный в конце XVIII века. Сейчас эта скульптура находится в экспозиции Пермской государственной художественной галереи. Из Пашии в эту же экспозицию попало «Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом».
Руины Троицкого храма
Христос в темнице
Рядом с храмом находится памятник жертвам Гражданской войны. Белыми были жестоко убиты водители подвод, что привозили зерно. Ещё один памятник революционерам находится в западной части посёлка, у реки Таранчихи (Танчихи). Некогда здесь находился Таранчихинский железный рудник, первый открытый в округе. Молодых революционеров расстреляли и сбросили в шахту. Многие из них были ещё живы и кричали, чтобы их добить вниз сбросили камни и вагонетки.
На пути от завода к храму сохранилось ещё несколько старинных домов, из которых обращают на себя одноэтажное кирпичное здание в стиле романтического модерна с элементами готики, построенное для Потребительского общества (постройки 1904—1905 годов), ныне занятое магазинами. Рядом с ним находится двухэтажное кирпичное здание Дома культуры (1914—1920), до революции такие учреждения назывались Народными домами. В посёлке имеется небольшой музей, созданный при библиотеке. Адрес библиотеки: Ленина, 7, телефон +7 (34269) 3-97-29.
Ещё один объект культурного наследия находится рядом, по улице Коммуны, 30 — это одноэтажный деревянный дом Н. А. Мокеевой, типичный дом горнозаводских рабочих.
В южной части посёлка, называемой Канабековка, имеются известняковые скалы, с которых открывается отличный вид на посёлок (58°25’25˝ с.ш. 58°15’29˝ в.д.). Недалеко от них находится небольшая сквозная Канабековская пещера.
Острова в русле Вижая появились благодаря работы алмазодобывающей драги
Но наиболее красивые скалы находятся в нескольких километрах к западу от посёлка. Это Большие Воронки, мощными известняковыми утёсами возвышающиеся над излучиной Вижая. Заметно, что русло реки почти везде разделено островками на 2 протоки: это следы дражной разработки алмазов. В скалах скрыта и Большая Пашийская пещера (58°25’12˝ с.ш. 58°13’30˝ в.д.), с длиной ходов превышающей 500 м. Пещера известна местным жителям с давних времён и знаменита своим подземным водопадом высотой 12 м — самым большим в Пермском крае. Большая часть пещеры, до водопада, доступна без специального снаряжения, в некоторых сложных местах установлена металлическая лестница и протянуты верёвки.
Горнозаводский краевед Виктор Киреев записал у местных жителей довольно грустную легенду о пещере. «Так вот, есть в этих самых камнях пещера. Не так чтобы большая, но всё таки примечательная. И ходила про это пещеру старину дурная слава. Душа, вишь, там говорят, безвинная погублена.
Был в давние времена на нашем заводе приказчик-управитель. Злости и подлости необыкновенной был человек. И была у него падчерица. Чудной красоты и доброты сердечной была девушка. Бывает иной раз так, что в бурьяне цветочек аленький вырастает. И любила та девица мастерка одного из крепостных, у молота кричного он работал. Парень был статный да могучий, весельчак отменный. И ладно бы оно было — отменная пара. Да прознал про это отчим-кат. И сам ведь в крепости был, да поди ж ты, злыдень был до крепостных мастерков заводских. На самый дальний и гиблый рудник заслал он парня и сгубил его там. И падчерицу свою, говорят, в пещеру ту, что на Воронках, свёл да и замуровал её там, в гроте глухом.
И с тех пор плачет она там и песни поёт грустные. Иной рыбак, ночуя на вижайском берегу, у Воронков, слышит те песни и стоны девичьи, да понять не может: может то просто птица ночная кричит, может, такого и не было вовсе.»
В Пашийской пещере
А в лесу напротив Воронков, на правом берегу Вижая можно увидеть группу известняковых скал под названием Филинки.
Запасы известняка в окрестностях посёлка значительны и добываются карьерами. Прямо на берегу Пашийского пруда находится карьер флюсовых известняков месторождения «Пашийский гребешок», за ним находится Сысоевский карьер известняков для химического производства, отправляемых в Кировскую область, на Кирово-Чепецкий химический комбинат. Напротив, карьера, в 1854 году было открыто Сысоевское месторождение угля, отличавшееся плохим качеством углей и сложным характером залегания пласта. Несмотря на это, в начале прошлого века уголь с этого месторождения некоторое время добывался Успенской штольней. Крупный карьер известняка находится и по дороге в Пашию. Это Ново-Пашийское месторождение, принадлежащее АО «Горнозаводскцемент». Вблизи дороги находится обзорная площадка на карьер: обширный, но неглубокий и поэтому невыразительный. По дороге часто едят БелАЗы, около автотранспортного цеха такой карьерный грузовик стоит как памятник (58°23’39»» с.ш. 58°19’12»» в.д.). Недалеко от дороги высятся и производственные здания крупнейшего в Прикамье цементного завода, градообразующего предприятия города Горнозаводска.
Наиболее крупными железными рудниками Пашийского завода были Зыковский и Сергиевский (Пролетарский). Сергиевский рудник расположен он в 8 км на северо-запад от посёлка Пашия, и находится на правом берегу небольшой таёжной речки Тёсовой (в 3,5 км от её устья, 58°27’50˝ с.ш. 58°7’49˝ в.д.), это приток Вижая. Рудник был открыт в 1805 году и был назван по имени сына первых владельцев Архангело-Пашийского завода Михаила Михайловича и Анны Александровны Голицыных, разрабатывался до 1827 года, затем рудник был заброшен и лишь через 40 лет снова был пущен в эксплуатацию. Первоначально работы велись карьером, а затем подземным способом — вертикальными шахтами. Всего их было пять, по направлению с севера на юг — Постная, Введенская, Трехсветительская, Ивановская, Преображенская. Запасы руды отработаны до глубины 90 м. Для подъёма применялась паровая машина. Полезное ископаемое — красный конгломератовый и оолитовый железняк. Красный железняк, который среди местных горняков получил название «огнёвка» представляет собой аморфный гематит, местами он переходит в бурый железняк: агрегат оксидов и гидрокисдов железа желтовато-бурого цвета. Имеется 5 рудных пластов общей мощностью 6—8 метров, добывались руды двух пластов, называемых Главный и Мелкозернистый. Среднее содержание железа не высоко, около 42,0 — 49,0%. В 1908 году Сергиевский рудник был соединён с рудным двором завода воздушно-канатной дорогой для перевозки руды. В 1923 году вместо «буржуйского» названия рудник был переименован в Пролетарский. Работал он до 15 июля 1924 года и был затоплен в связи с консервацией завода.
Сергиевский рудник. Фото из фондов Пашийской библиотеки
По заказу Пашийского металлургическо-цементного завода в 2008—2009 годах проводились геологоразведочные работы на Сергиевском (Пролетарском) руднике, предварительные результаты оказались довольно оптимистичны. Но из-за прекращения финансирования работы так и не были завершены. Во время геологоразведочных работ канавами там вскрыли старые выработки рудника, с хорошо сохранившейся крепью, правда, через несколько дней грунтовые воды всё затопили. На месте рудника сохранились заросшие отвалы, можно наткнуться на старинные вагонетки и фрагменты подъёмных машин французского производства. Одна из вагонеток с этого рудника находится в Пермском краеведческом музее.
Зыковский рудник находился между двух истоков реки Малая Северная, на окраине ныне нежилого посёлка Зыковский (58°31’50˝ с.ш. 58°12’31˝ в.д.), сейчас здесь располагается охотничья база. От Пашии до этой базы ведёт грунтовка длиной 12 км. Месторождение красного железняка было открыто в 1796 году местным жителем Иваном Зыковым, по имени которого и получило своё название. Считалось самым богатым в окрестностях Пашии. Добыча велась карьером, грунтовые воды отводились через специальную штольню. В 1912 году рудник был соединён с заводом узкоколейкой, закрылся в тоже время, что и Сергиевский рудник. Ныне здесь сохранился лишь сильно заросший карьер.
Где в Пермском крае можно пройтись по кратеру вулкана? В 33 км к северу от Пашии на берегу Вильвы (58°37’14˝ с.ш. 58°17’12˝ в.д.) находится невысокая гора Соколья, интересная тем, что представляет собой сохранившееся жерло древнего вулкана. На скалистых склонах горы мы увидим базальтовую лаву с застывшими текстурами течения и выходы вулканических туфов. На горе имеется обзорная точка, с которой прекрасно видно хребет Басеги. Соколья гора с 1991 года объявлена геологическим памятником природы регионального значения. С древними вулканами связано и образование яшмы — красивой горной породы разнообразных цветов и текстур, используемой как поделочный камень. Вильвенская яшма, как правило, красного цвета и её можно поискать по берегам Вильвы.
Соколья гора
Вообще, долина таёжной речки Вильвы таит в себе множество интересных геологических достопримечательностей. Местами, среди палеозойских пруд здесь отмечаются выходы свинцовых руд, в которых содержится и серебро. Отмечается, что первыми на эти руды обратили внимание ещё в Средневековье племена манси (вогулов). С XVII века в небольших объёмах здесь добывали свинец жители села Растёс, с верховьев Косьвы. Свинец использовался в основном для рыболовных грузил.
В XVIII веке огромные земли Строгановых разделились на несколько владений, в частности, долина реки Вильва оказалась разделена владениями князей Голицыных и Всеволожских. Так как между их землями не было точных и утверждённых границ, постоянно возникали конфликты из-за земель и полезных ископаемых. Планомерная разведка свинцово-серебряных руд началась в 1798 году. Разведка велась шурфами и штольнями по берегам реки Вильва, по данным разведке было выделено 5 приисков, с №№1—5, нумерация приисков сверху вниз по течению реки. Руда представляет собой мелкую вкрапленность и прожилки галенита (свинцового блеска) в известняках девонской системы. Галенит (свинцовый блеск) — это оксид свинца, в котором в качестве примеси встречается и серебро, кубические кристаллы свинцово-серого цвета, очень тяжёлые (плотность 7,5 г/см3) и с низкой твёрдостью (2,5 по шкале Мооса). В месторождении также встречается вкрапленность пирита (сульфид железа) и халькопирита (сульфид меди). Содержание свинца меняется от 0,02 в редких случаях до 4%, но, обычно не превышая 1%, содержание серебра от следов до 1,8 г/т, а золота в отдельных пробах до 5,0 г/т.
6 июня 1813 года людьми князя В. А. Всеволожского началась добыча руды на Вильвенском прииске №5, расположенном в районе устья небольшой речки Малая Порожная, в 11 км ниже Сокольей горы. Вскоре они были прекращены под угрозой расправы, после появления приказчика княгини Голицыной. Представители обоих князей подали заявку на эти прииски в Пермское горное правление, но пробы показали противоречивые результаты. На зиму разведочные работы остановились, но юридическая борьба продолжилась. Между тем из добытой людьми Всеволожского руды на Пожевском заводе в 1815 году была проведена опытная выплавка свинца и серебра. Итогом стал указ Императора и сената от 8 марта 1819 года предписывающий передать свинцово-серебряные прииски Всеволожскому. Но из-за малого содержания полезных компонентов и отдаленности местности от Пожевского завода добыча производилась лишь в небольших объёмах и полностью прекратилась после 1830-х годов.
До настоящего время на месте прииска сохранился карьер длиной 400 м, шириной 200 м и глубиной 10 м, три вертикальные шахты и 2 штольни на самом берегу Вильвы. Пермские геологи (С. Б. Суслов и другие) занимавшиеся геологоразведочными работами на этой территории, считают, что здешние горные породы потенциально алмазоносны, и, возможно, велась добыча не только свинца и серебра, но и алмазов, задолго до их официального открытия.
Раздел 4.4 Кын-завод
Уникальный по сохранности комплекс зданий старинного горного завода в одном из красивейших участков долины реки Чусовой. На экскурсию по Кыну и ближайшим окрестностям, с учётом дороги, лучше запланировать 1,5 дня. Село Кын расположено в 250 км от Перми, по дороге через Чусовой и Лысьву. Ближайшие гостиницы имеются в городе Лысьва. До Кын-завода можно добраться на поезде из Лысьвы, станций Калино или Кузино (около Екатеринбурга) до станции Кын, оттуда на автобусе или попутке до Кын-завода (14 км). От Перми до посёлка Кормовище дорога асфальтовая, затем грунтовка, проходимая для легковых автомобилей, местами — с покрытием из бетонных плит. Не стоит путать село Кын с одноимённым посёлком при железнодорожной станции.
Кын-завод — настоящее воплощение горнозаводского Урала. Под плотиной, перегородившей узкую долину реки Кын, до сих пор мрачно стоят массивные производственные цеха, построенные в архитектуре классицизма. По склонам Плакун-горы с одной стороны и Мёрзлой горы с другой карабкаются домики бывших мастеровых, а на холме рядом с заводом высится старая церковь. Река Чусовая у Кына подобна горному ущелью и украшена живописнейшими скалами, а на берегу сохранилась пристань, выложенная из циклопических каменных блоков. Красота этой местности с давних времён поражала путешественников. А в 2011 году Кын попал на экраны телевизоров, здесь снимался сериал «Уральская кружевница».
Зато в позапрошлом веке окрестности Кыновсокого завода производили неприятное впечатление на многих путешественников. Вот как описывал свои впечатления известный уральский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы»: «Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот… В Среднем Урале немного найдётся таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где всё точно придавлено».
В настоящее время Кын или, как чаще говорят местные жители, Кын-завод, — это небольшое село на востоке Лысьвенского района с 576 жителями на 2010 год. В селе имеется леспромхоз, сельскохозяйственная артель, метеостанция, больница, средняя школа и дом культуры. Во времена пермской «культурной революции» был разработан брендбук села Кын, с логотипом на основе чугунного лота и лозунгом «Кын — железные сплавы Урала». Посещение Кын-завода часто совмещают со сплавом по Чусовой, ведь он располагается в одном из самых живописнейших участков реки, украшенном величественными скалами. Очень суров климат Кын-завода, ведь и само слово «кын» с коми-пермяцкого переводится как «мёрзлый». А одна из речушек здесь так и называется: Мёрзлый Кын.
В середине XVIII века открываются железные рудники в среднем течении реки Чусовой и её притокам, в то время Строгановы владели только одним чугуноплавильным заводом — Билимбаевским, находившимся в верхнем течении Чусовой. Для выплавки чугуна из местных руд в 1751 году строится Кусье-Александровский завод, названный так по имени графа Александра Строганова и реки Кусья, зреет и необходимость постройки ещё одного завода непосредственно на Чусовой. Строительству нового завода предшествовал долгий спор Строгановых с Демидовыми из-за Баранчинского рудника и месторождений по Чусовой. Строгановы считали долину Чусовой своей, по указу Ивана Грозного, в то время как Демидовы активно строили на ней и её притоках свои заводы по разрешению Горного правления.
В итоге Кыновской завод был построен в 1760 году Н. Г. Строгановым, вблизи устья небольшой реки Кын, притока Чусовой. По имени речки завод и получил своё название. На заводе выплавляли чугун из местных месторождений бурого железняка. В небольших объёмах производилась и получение железа. Максимальная производительность достигнута к 1901 году — 481,0 тысяч пудов чугуна и 193,8 тысячи пудов железа. В 1907 году заводское оборудование состояло из одной домны, 2 кричных горнов, 4 пудлинговых печей, 3 прокатных станов, 7 водяных колес общей мощностью в 175 лошадиных сил, 5 турбин в 235 лошадиных сил и 2 паровых машин в 75 лошадиных сил.
Сплав продукции производился раз в год, весенним сплавом по реке Чусовой. Через завод проходил важный торговый путь: Гороблагодатский тракт, соединяющий город Кунгур и Кушвинские казённые заводы. Заводской посёлок был довольно крупным, уже в 1862 году здесь проживало 2054 человека.
Кыновской завод в начале ХХ века. Фото С. М. Прокудина-Горского
В. И. Немирович-Данченко приводит интересную историю одного из управляющих заводом: «В Кыновском заводе еще недавно беспутствовал Z. Теперь он еще жив и, как говорят, несколько посмягчился, но исправиться не исправился. Этот прохаживался больше на счёт сластолюбия. По вечерам, когда служащие уходили в контору, он врывался к ним в дома и насиловал жен, дочерей, которые, наконец, начали запирать двери и ставни, как это делали несчастные болгарские семьи в период владычества башибузуков в придунайских областях. Во время крепостного права, он беспощадно ссылал в Сибирь рабочих, вступавшихся за свою супружескую честь. Тут у нас, почитай, весь завод по наряду у Z перебывал, говорили мне впоследствии. — Никого не обижал, всем бабам и девкам списки вел»
Одна из самых трагических страниц в истории Кына случилась 26 июля 1862 года, когда из-за многодневных проливных дождей размыло все плотины, разрушило большую часть заводских цехов и множество частных домов.
Интересно, что в далёком Кыну 16 ноября 1864 года открылось второе в России, после рижского, общество потребителей. Толчком к созданию общества стало тяжелое положение мастеровых Кыновского завода и возможные перспективы закрытия завода. В итоге завод закрыли в 1911 году, в связи с отработкой ближайших к заводу железных рудников, сложностей доставки руды с арендуемого Мало-Благодатского (Валуевского) рудника, находящегося около города Кушва, устаревшим оборудованием и трудностями вывоза продукции весенним сплавом по непредсказуемой Чусовой. Завод могла спасти железная дорога — но она в итоге прошла в 13 км от завода.
После закрытия завода бывшие мастеровые организовали несколько кузнечно-слесарных артелей. В это время Кын посетил известный фотограф С. М. Прокудин-Горский, сохранив нам фотографии разбираемого на кирпичи завода.
Интересно, что в 1848 году на Дмитриевском (Первовяткинском) руднике, а потом и в некоторых других местах обнаружили каменный уголь. На это месторождение возлагали огромные надежды, которые не оправдались. Пласты угля были тонкими и прерывистыми, да и сам уголь не отличался качеством.
Кровавые страницы оставила в Кын-заводе Гражданская война. Кын, как и расположенная рядом железнодорожная станция неоднократно переходил из рук в руки. И каждая сторона после захвата территории активно зачищала Кын от своих противников. А на железной дороге развернулась война бронепоездов. Памятник расстрелянным белогвардейцами сторонникам советской власти установлен на месте их расстрела, у камня Гребешок.
В окрестностях завода, ещё в XIX веке, в деревнях Копчик и Бабёнки проживали манси (вогулы), аборигены Урала. Чусовские манси составляли особую этнографическую группу, значительно обрусевшую и полностью исчезнувшую в ХХ веке. Но их потомки до сих пор живут в этих местах.
По пути в Кын стоит ознакомиться с городом Лысьва, старинным горнозаводским центром, прославившимся как единственный производитель касок в годы Великой Отечественной войны. Ныне в городе действует уникальный музей каски и хороший краеведческий музей.
Благодаря тому, что Кыновской завод закрылся только в 1911 году, прекрасно сохранились его производственные здания (Рис. схема), выстроенные из камня в первой половине XIX века в стиле классицизма. Кирпичные корпуса были разобраны сразу же после закрытия завода. Сохранились и остатки дамбы средней заводской плотины, выстроенной из бревенчатых ряжей и облицованной камнем. Часть корпусов Кыновского завода занимает народный музей села Кын. В частности, музей занимает деревянное здание заводской чертёжной (позднее Народный дом и дом культуры, 57°52'2˝ с.ш. 58°38’38˝ в.д.), построенное ещё в 1869 году. Музей появился в 1986 году по инициативе Виктора и Владимира Соломиных и имеет хорошую экспозицию по истории села Кын, Кыновского завода, о быте прошлого и позапрошлого веков. Адрес музея: ул. Мира, 41а, телефон +7 (34249) 5-27-80.
Рядом с музеем, непосредственно у дороги, стоит построенное в 1881 году одноэтажное здание Заводской пожарной. К сожалению, сейчас здание заброшено, а после обрушения крыши находится в аварийном состоянии.
Слева от Народного музея стоит одноэтажное каменное здание Провиантского магазина. Этот амбар для хранения зерна и других продуктов, был построен в 1830-е годы. Внутри здание деревянными перегородками разделено на несколько секций. В здании амбара сохранилась старинная лестница с деревянными балясинами. Провиантский магазин выдержал удар воды во время наводнения 1862 года. В советское время здание использовалось местным совхозом, а в настоящее время передано краеведческому музею. К провиантскому магазину примыкает здание Цеха паровых машин. Он был построен в те же годы и в таком же стиле. Так как этот цех стоял ближе к плотине, то наводнением 1862 года он был сильно разрушен, но впоследствии восстановлен. В советское время в здании находился совхозный гараж, а сейчас здание передано музею и там открылся «Музей горнозаводского флота». Здесь вы можете узнать о сплаве железных караванов, посмотреть модели судов, там же установлена и типичная чусовская лодка.
Схема села
Напротив этих цехов, у самой дороги, можно увидеть маленькую деревянную избушку — это Караульная изба, в которой до революции сидели сторожа. В настоящее время «караулка» заброшена. Ближе к плотине сохранилось приземистое одноэтажное здание. Это корпуса кузни и слесарной мастерской. Изначально эти цеха, построенные в конце 1820-х годов, занимали отдельные здания, позже, видимо уже во время восстановления после наводнения 1862 года, соединенные в один корпус. На сегодняшний день здания заброшены, а у слесарни ещё и сгорела крыша, она находится в печальном состоянии.
А вот среди кустов виднеется и каменная облицовка плотины. Плотина высотой 8 м имела длину 115 м. Стоявшие непосредственно около неё основные производственные цеха, «сердце завода»: доменный и кричный, были разобраны на кирпич ещё в начале ХХ века. Не сохранилось и заводская контора, стоявшая тут же рядом, на пригорке. Рядом с плотиной в 2016 году установили макет водяного колеса.
В центре села мы видим Свято-Троицкую церковь, выстроенную в 1864 году на деньги баронов Строгановых в популярном тогда русско-византийском стиле. Во время Гражданской войны с церковной колокольни красные обстреливали из пулемёта наступающих белых. В советское время храм пришёл в запустение, но с 1992 года восстанавливается. Пол храма был выложен чугунными плитами производства Кыновского завода. Часть плит сохранилось до нашего времени, а одна из них попала в экспозицию Пермского краеведческого музея. До наших дней дошли и остатки фресок позапрошлого века, выполненные А. Мельниковым, живописцем из Усолья. Интересно, что несколько икон для этого храм написал управляющий Кыновским заводом П. И. Сюзёв. В письме лесоводу и археологу А. Е. Теплоухову он писал «Я рисую не для платы, не из видов каких-либо корыстных, а просто ради искусства, которое любил когда-то до страсти».
От церкви хорошо виден небольшой деревянный дом с мезонином (57°52'3˝ с.ш. 58°38’50˝ в.д.). Здание сейчас заброшено, но на нём до сих пор висит памятная табличка о том, что именно в этом доме располагалось первое в России потребительское общество, созданное 16 ноября 1864 года. Об этом событии напоминает и название одной из улиц в Кыну — Кооперативной. Впрочем, первая торговая деятельность этого общества началась только в 1868 году, а устав официально зарегистрировали ещё через два года. В это время уже действовало несколько аналогичных потребительских обществ, возникших примерно в одно и то же время, но Кыновское интересно ещё и тем, что возникло в далёкой русской глубинке.
Примечателен Кын-завод и тем, что именно здесь была найдена медная бляха «Медведь в жертвенной позе», ставшая символом пермского звериного стиля. Считается, что такие бляхи бросали в огонь, чтобы обеспечить успех в охоте. Есть версия, что это был родовой медальон. Находка говорит о том, что суровые берега Чусовой обжиты уже несколько тысяч лет. В начале нашей эры в районе Кына существовало святилище Родановской культуры. Недалеко от первого от Чусовой моста через реку Кын установлен памятник «Начало Пермского края» в виде самой известной медной бляхи пермского звериного стиля (57°52'5˝ с.ш. 58°38’51˝ в.д.). Автор памятника А. С. Чагачкин. У памятника уже появилась примета: надо задеть руками медвежьи лапы, чтоб получить силу этого зверя. За памятником, известняковой скалой у реки Кын, обрывается Плакун-гора, с которой открываются изумительные виды на село. О происхождении названия этой горы пишет историк Г. Н. Чагин: «У населения с. Кын Пермского уезда название Плакун-гора не только употреблялось для обозначения близлежащей горы, но и служило поговоркой при воспоминании о времени, когда юноши уходили на 25-летнюю службу в армию или когда крестьяне наказывались за провинности, а порой и при каком-нибудь безвыходном положении». Есть ещё одна версия: «Ссыльные тут жили. Работали они в рудниках. Кругом лес был. А матери с детьми забирались на гору, смотрели вдаль и плакали. Потому и называлась та гора Плакун» Недалеко отсюда находятся и остатки Нижней плотины, при которой раньше находилась мельница.
Если пройти за мост вниз по течению реки Чусовой, то на склоне Плакун-горы (57°52’24.10"с.ш. 58°39’20.10˝ в.д.) можно увидеть построенное в 1851 году деревянное здание Строгановской больницы. Это свидетельство того, что Строгановы заботились о своих мастеровых. Больница в этом здании действовала до 1980-х годов.
На берегу реки Чусовой сохранилась старинная пристань, построенная на рубеже XVIII — XIX веков из 6 рядов огромных тёсаных блоков песчаника (57°52'1˝ с.ш. 58°39'5˝ в.д.). Длина пристани 37 м, а высота 3,5 м. Хорошо подогнанные друг к другу каменные блоки некогда скрепляли металлические скобы, сейчас частично растащенные рыбаками и туристами. Пристань использовалась только при большой воде, поэтому летом вода сильно отступает. Именно здесь начинал свой путь караван с продукцией Кыновского завода. Во времена сплавов «железных караванов» на расположенную в излучины воды пристань часто сносило проходящие мимо суда. Для защиты кыновских барок даже построили заграждение из ряжей. Такие массивные каменные пристани сохранилась на Чусовой только в Кыну и нежилом селе Илим.
Памятник лоту
О сплаве железных караванов напоминает и памятник лоту, который находится вместе впадения реки Кын в Чусовую (57°52'4˝ с.ш. 58°39'3˝ в.д.). Чугунные лоты подобной конструкции использовались при сплаве замедления хода и управления баркой. Памятник весом в 4 тонны представляющий собой увеличенную в несколько раз копию лота, был отлит на Лысьвенском металлургическом заводе по проекту скульптора А. С. Чагачкина и установлен в 2010 году.
Богато украшены скалами берега реки Чусовой. Вверх по течению, прямо за жилыми домами (57°52’31˝ с.ш. 58°39’52˝ в.д.), высятся уступы скалы Гребешок. Скала представляет собой несколько утёсов из вертикально залегающих пластов известняка девонского возраста. Во время Гражданской войны, в 1918 году, у камня Гребешок расстреляли группу красноармейцев, впоследствии на этом месте был установлен памятник. Ниже по течению реки находятся величественные камни Стеновой и Мултык. Название последнего камня происходит от слова «мултычить», что значило раньше грести очень сильно, так как камень Мултык был опасным бойцов, и чтоб его обойти без потерь, нужно было потрудиться.
В нескольких километрах ниже посёлка (57°52’35˝ с.ш. 58°41’43˝ в.д.) путешественников встречает величественный камень Великан или Высокий, самая высокая скала на Чусовой, достигающая высоты 120 м. Массивная стена девонского и каменноугольного известняков вытянулась на 1,5 км. За счёт извилистого течения Чусовой, которая в здешних местах описывает несколько излучин, река подходит к этому же массиву известняков и с другой стороны, образуя камень Мултык. С вершины Великана открывается красивый вид на окрестности. С одного из уступов стекает небольшой ручеек, зимой превращающийся в могучий ледопад. В прошлом этот камень считался очень опасным бойцом. Между Кыном и скалой Великан находятся небольшие камни Денежный и Воробей.
За излучиной реки, на другом берегу, открывается зев скалы Печка, представляющий собой складку горных пород позднедевонского возраста с небольшим гротом в её ядре. Это одна из самых известных чусовских скал, некогда бывшая опасным бойцом.
Антиклинальная складка скалы Печка
Красивые известняковые скалы можно увидеть и по дороге: рядом с железнодорожной станцией Кын (57°47’36˝ с.ш. 58°30'2˝ в.д.) возвышается скала Орёл, в слагающих её пластах известняка можно поискать окаменевшие остатки древних морских организмов, живших в каменноугольном периоде и ранней эпохе пермского периода. В 1,5 км от этой скалы расположена небольшая Конская или Кыновская пещера. Её название связано с тем, что в неё как-то провалились лошади, пасшиеся на ближнем лугу. Пещера простая и не требует специального снаряжения для прохождения. Недалеко от станции есть и скала с романтическим названием скала Любви.
Раздел 4.5 Паровозы и пароходы Пожвы
Родина первых пароходов, построенных русскими инженерами, впечатляющий затопленный завод, доменная печь XIX века. Экскурсия по Пожве займёт у вас целый день. До Пожвы, ходят автобусы из Перми через Кудымкар, 290 км хорошей асфальтовой дороги, но так как идут они очень долго, автомобильный транспорт здесь явно предпочтителен. Также Пожва связана автобусным сообщением с городами Соликамск и Березники по хорошей грунтовой дороге.
Чугуноплавильный и железоделательный завод на реке Пожва строился в 1754—1756 годах по инициативе Н. Г. Строганова. Название реки Пожва происходит от коми-пермяцкого слова ва — означающего воду, а происхождение первого компонента слова малопонятно, наиболее известные варианты «пож» по-удмуртски «мутный и грязный», «пожум» по коми-пермяцки «сосна», «пеж» по коми-пермяцки «грязный» и «пеж» по коми-пермяцки значит «решето». Название завода в разных источниках звучит по-разному, до революции предпочитали форму «пожевской», сейчас она считается неправильной и используется прилагательной «пожвинский». Завод был предназначен для получения чугуна из руды Кизеловского рудника и последующей выделки из чугуна железа — то есть полный металлургический цикл. С 1758 по 1786 годы на заводе проводилась и выплавка меди. Медная руда в небольших количествах добывалась в окрестностях завода, а главным образом привозилась с Романовских рудников на реке Яйва. Медеплавильное производство было остановлено по причине его убыточности. Со временем и доменное производство было остановлено, так как дешевле было покупать чугун, чем сплавлять по непредсказуемым уральским рекам железную руду за 100 км.
Вся заводская продукция сплавлялась на баржах вниз по Каме. После того как баржа добиралась до пункта назначения, её разбирали на брёвна и продавали, так как поднимать обратно баржу бурлаками было очень дорого. Чтобы удешевить продукцию, решили использовать баржи несколько раз и поднимать их вверх по Каме по специальному устройству, так называемой коноводке. Большой якорь на специальной лодке поднимали вверх по реке и сбрасывали на дно, якорь был закреплён цепью, которая другим концом была закреплена на барабане, называемом кабестан. Лошади, которых водили по кругу, вращали барабан и поднимали баржу вверх по течению. Когда баржа доходила до якоря, его поднимали и цикл повторялся снова. Несмотря на то что суда, действовавшие подобным принципом, были известны очень давно, классическое коноводное судно с кабестаном было построено в 1811 году на Пожевском заводе под руководством талантливого французского механика Жан-Батиста Пуадебара (1761—1824). Коноводки получили широкое распространение, главным образом на Волге и Каме, в 1846 году их было уже 200.
Наиболее интересные страницы истории Пожвы, когда она прогремела на всю Россию, случились в начале XIX века. И они во многом связаны с именем владельца завода, Всеволода Андреевича Всеволожского (1769 — 1836), выкупившего Пожву у Строгановых и выдающегося ученого-металлурга Петра Григорьевича Соболевского (1782 — 1841), работавшего в то время на заводе. Именно под его руководством проведены первые в России опыты получения стали пудлингованием, а заводские цеха в Пожве были освещены газом с помощью особого устройства — термолампа.
Не смотря на широкое внедрение коноводок, сплав заводской продукции оставался делом недешёвым. Да и прогресс не стоял на месте, особенно развитие паровой техники: уже появились и нашли широкое применение первые суда с паровым двигателем. Первый пароход (в то время их называли стильботы и пироскафы) в России был построен в 1815 году в Санкт-Петербурге на заводе, принадлежавшем шотландцу Чарльзу Берду (1766—1843). Но в это же время строительством парохода занимались и в далёкой Пожве под руководством П. Г. Соболевского. Правда, 2 первых парохода были готовы только зимой 1816 года: один из них был длиною 15,7 метра, шириной 4,2 метра, при паровой машине мощностью 6 л.с., второй был побольше, длиной 30,6 метра, шириной 6,9 метра с паровым двигателем мощности 36 л. с. Экипаж обоих судов составлял 21 человек. В свой первый рейс до Казани они отправились 16 августа 1817 года под пушечный салют. На одном из пароходов находился и сам В. А. Всеволожский.
Усадьба Всеволожских и Пожевской завод в начале ХХ века. Фото из фондов Пермского краеведческого музея
«Появление этого стильбота было ужасно любопытно! …Вообразите себе великолепную каюту, богатую отделку и все, чем украшаются суда. Сверх того, каждый вечер стильбот ярко освещен был множеством кенкетов; на нем играла прелестная музыка, по временам палили из пушек… И вся эта европейская роскошь как некое волшебное явление плавала по уединенным водам Азии… по реке Каме в Волгу и далеко вверх по оной, нередко против волнения и бури… Прибрежные жители, прослышав, что их лесное эхо повторяет звуки им неведомые, толпами бежали дивиться необыкновенному явлению, о котором ничего не слыхали, даже и в баснословных преданиях отдаленных предков своих…» Так впечатления о плавании первого парохода описал поэт-декабрист Ф. Н. Глинка.
Но, к сожалению, Ч. Берд успел оформить себе монопольное право на строительство пароходов в России до 1843 года. Что сильно затормозило развитие судостроения.
Через некоторое время В. А. Всеволожский стал задумываться и о собственном паровозе, заключив в 1828 году контракт с английским механиком П. Э. Тетом. Уже в следующем году была изготовлена действующая модель «на паровую машину с делижанцом медная малая». А через 4 года на Пожвинском заводе приступили к изготовлению паровоза, работы по изготовлению которого шли очень медленно и были прерваны пожаром 1833 года. Несмотря на то, что, отслужив 2 контракта, механик Тет покинул Пожву, в феврале 1839 года из Пожвы в Петербург был отправлен готовый паровоз. По тогдашней традиции давать паровозам имена, пожвинский паровоз назвали «Пермяк». В Петербурге паровоз участвовал в выставке российских мануфактурных изделий и располагался непосредственно перед входом в здание Биржи на стрелке Васильевского острова. Вот что писала о паровозе газета «Северная пчела»: «Взоры наши не могут насытиться видом превосходного паровоза завода гг. Всеволожских… Чувство наше воспламенятся и мысль рвётся на простор при виде полезнейшего из всех изобретений человеческого ума!». Золотой медалью на Владимирской ленте при закрытии выставки был награждён главный механик Пожвинского завода Э. Э. Тет (брат П. Э. Тета) «за построение первого паровоза в России». Видимо имелся в виду первый паровоз широкой колеи (1833 мм), приспособленный для Царскосельской железной дороги, а так первый паровоз в России был построен ещё в 1834 году Ефимом и Мироном Черепановыми на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. Первую железную дорогу планировали построить от каменноугольных копей Луньевки и Кизеловского железного рудника через Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы к Каме. Проектировать её начали ещё в 1831 году, но к строительству приступили только в 1845 году по указанию Никиты Всеволодовича Всеволожского (1799—1862). Правда к тому времени непродуманная хозяйственная деятельность отца и сына Всеволожских выросла в крупные долги, и железная дорога так и не была построена. Стоит добавить и то, что, внедряя в производстве новейшие технические новинки, Всеволожские вели жесточайшую эксплуатацию своих крепостных крестьян и заводских мастеровых. В их пермском имении не раз вспыхивали бунты. Характерным примером этого стал крестьянский бунт, после попытки продажи части заводских крестьян заводчику Максиму Походяшин на Богословские заводы, в результате вмешательства вышестоящих властей сделка была отменена. Интересно и то, что 28 июня 1876 г. в Пожве открылось одно из первых в России обществ потребителей.
Со временем, из одного из передовых и крупнейших уральских заводов, Пожевской завод превратился в небольшое предприятие, которое в 1900 году выкупил князь С. Е. Львов. После революции завод национализировали, и он проработал до 1954 года. Как и многие другие прикамские заводы (Чёрмозский, Добрянский, Майкорский) Пожвинский завод попал в зону затопления Камской ГЭС. Взамен его в 1958 году был пущен машиностроительный завод. Изначально судомеханический, затем занимавшийся лесосплавной техникой и, в конце концов, выпускавший пожарные машины. Несколько лет назад завод, градообразующее предприятие посёлка, оказался закрыт. В настоящее время в посёлке проживает около 3131 житель, он относится к Юсьвинскому району. В 1940—1999 годах Пожва имела статус посёлка городского типа.
Итак, начнём прогулку по Пожве! Для строительства завода речку Пожву перегородили земляной плотиной на ряжевом основании, а на реке Пожве образовался обширный заводской пруд. Длина плотины, облицованной вблизи заводских корпусов камнем-песчаником, после её расширения в начале XIX века составила 1320 м, что делало её одной из самых больших заводских плотин на Урале. После ликвидации завода пруд был спущен. По дамбе заводской плотины проходит дорога в Пожву со стороны Перми и Кудымкара.
Труба среди камских вод
После создания Камского водохранилища старый завод в 1956 году был закрыт, старинные заводские корпуса, выстроенные в начале XIX века в стиле классицизм, были безжалостно снесены. Блестящий и уникальный для Урала производственный комплекс, выстроенный в одном архитектурном стиле, оказался утрачен. Покосившаяся кирпичная восьмигранная труба высится памятником заводу посреди залива Камского моря. Сохранилась только доминанта завода: корпус доменной печи, построенной в 1810—13 годах и не действующей с конца XIX века. Печь выстроена из красного кирпича с чугунными стропилами, примыкающая к загрузочной площадке, сохранилась поныне, правда находится наполовину в воде. В первой четверти XIX века домна Пожевского завода считалась самой большой древесно-угольной печью в Европе. На сегодняшний день в бывшем доменном цехе размещается поселковый клуб. С южной стороны к доменной печи подходила кирпичная эстакада для погрузки руды: «доменный мост». Доменный мост построен в 1824—1825 годах на месте своего деревянного предшественника. Доменная печь своим фасадом выходит на главную площадь посёлка и служит её композиционным центром. С севера к доменной печи примыкала красивая ограда, увенчанная карнизом и балюстрадой с вазами, опоясывавшая сад Всеволожских. На берегу Камы в этом месте очень много ярких и блестящих камней голубого, синего, зелёного, коричневого и чёрного цветов — всё это металлургические шлаки, оставшиеся после выплавки чугуна из руды.
Рядом с доменной печью некогда стоял большой дом заводовладельца В. А. Всеволожского, строившийся в 1812—1817 годах. Деревянный трехэтажный дом на каменном фундаменте с мезонином был построен в стиле классицизм по проекту архитектора П. Д. Шретера. В 1815—1817 годах в жоме жил строитель первых пароходов на Волге и Каме, выдающийся учёный-металлург П. Г. Соболевский. В советское и постсоветское время дом занимал различные организации, а в июне 2013 году он сгорел и ныне представляет собой руины. Между домом и заводом некогда был разбит княжеский сад с проточным водоёмом и оранжереей для тропических фруктов.
Первый деревянный Троицкий храм в Пожве был построен еще в середине XVIII века на средства Н. Г. Строганова. Но век деревянных храмов зачастую недолог, она сгорела, была заменена другой, в итоге тоже сгоревшей от попадания молнии. В итоге в 1847—1869 годах была построена каменная церковь на средства заводовладельцев Александра и Никиты Всеволожских по проекту знаменитого архитектора Воронихина в стиле классицизма. Храм, расположенный на возвышенном месте, стал настоящим украшением посёлка. В советское время церковь закрывалась на очень короткое время, в настоящее время освящена во имя Святого духа. В посёлке сохранилось здание ещё одного храма, ныне занятое промышленным предприятием.
Троицкий храм
Кроме храма, на главную площадь Пожвы выходит аллея с памятниками жителям посёлка, участникам Великой Отечественной войны, рядом с которым находится поселковая библиотека с очень хорошим музеем. Сама библиотека появилась ещё в 1901 году благодаря владельцу завода, князю Сергею Львову. В 2004 году при библиотеке появилась комната-музей имени краеведа П. М. Казанцева, вскоре пополнившаяся экспонатами из музея машиностроительного завода. В музее имеется хорошая экспозиция, посвященная истории посёлка Пожва и Пожвинского завода, первым пароходам и паровозам. Библиотека-музей находится по адресу ул. Судомеханическая, 9, телефон +7 (34246) 2-89-85.
На площади также привлекает внимание деревянный дом с небольшой башенкой, построенный для управляющего заводом, сейчас в нём размещается детский сад. В Пожве также имеется несколько памятников, один из них посвящён первым камским пароходам.
Недалеко от Пожвы (59° 6’18.02˝ с.ш. 55°58'4.60˝ в.д.) сохранились живописные руины Елизовето-Пожевского завода, действовавшего в 1796—1903 годах. От завода, некогда богато украшенного чугунным литьём, колоннами и фонтаном, сохранились руины листопрокатного цеха постройки начала XIX века, хороший пример стиля классицизм. Заводской пруд спущен, но от него сохранилась плотина с остатками деревянного водосброса. Сама Елизавето-Пожва представляет собой вымирающую деревню с 13 постоянными жителями на 2014 год. От Пожвы до неё ведёт грунтовая дорога длиной 7 км. Дорога в целом неплохого качества, проедет любая «легковушка», хотя после дождя могут возникнуть проблемы. Кроме того, в окрестностях много старинных городищ, самое известное из которых — Родановское, находящееся в д. Городище, по имени которого названа целая археологическая культура (IX — XV века) средневековых коми-пермяков. До сих пор на берегу Камы, под деревней можно найти обломки старинной керамики.
Прокатная фабрика Елизавето-Пожевского завода
По пути в Пожву стоит уделить время и Майкору (280 км от Перми). Некогда крупный посёлок и райцентр ныне имеет около 3 000 населения, которые работают преимущественно в лесной и сельскохозяйственной промышленности и на Майорском нефтяном месторождении. История посёлка начинается с укреплённого городка Родановской культуры, в 1813—1954 годах в посёлке работал металлургический завод, основанный князем Всеволодом Всеволожским и затопленный водами Камского водохранилища. Для того, чтобы не создавать препятствий сплаву леса по Иньве, у завода была построена сложная гидротехническая система с несколькими плотинами, которые назывались забойки. От завода, изначально названного Никитинским по имени сына В. А. Всеволожского и занимавшегося в Великую Отечественную войну выпуском броневых сталей, не осталось ничего. Основными достопримечательностями посёлка являются 2 здания Богоявленского храма. Старое деревянное одноэтажное здание с кирпичным портиком в стиле классицизма было построено в 1807 году на деньги Всеволожских, так как деревянное здание к началу ХХ века сильно обветшало, в 1911 году была заложена новая, кирпичная церковь в неорусском стиле. Здание так и не было закончено к 1917 году, а затем было разорено, с построенной колокольни сбросили шпиль и купол. Интересно, что кирпичи для колокольни привезли из Екатеринбурга, о чём нам говорят старинные клейма. Жители Майкора называют эту колокольню Каменкой. Интересно, что жители Майкора называются майкорасы.
Майкорская колокольня