Игорь Толоконников
ПРАЗДНИК, ЧТО ВСЕГДА С ТОБОЙ.
"... по самым правильным на всей земле часам".
Из песни.
"Да... Все идет, все течет..." - философски заметил в "Покровских воротах" Аркадий Велюров. А между тем, даже в самом бурном потоке всегда найдется своя тихая заводь. Именно тихую заводь последние две сотни лет напоминает положение дел в столь тонкой и деликатной сфере человеческой деятельности, как изготовление часов. И не то, чтобы область изящной механики вообще не переживала никакого развития, но сколько-нибудь достойной замены изобретениям величайшего часового мастера "всех времен и народов" Авраама-Луи Бреге не найдено до сих пор, а между тем некоторые из них, взять хотя бы устройство автоматического подзавода или противоударный механизм, были сделаны еще задолго до Великой французской революции. Установка же в часы такого виртуозного изобретения мастера, как "tourbillon", крохотного и буквально на вес золота приспособления, позволяющего часам одинаково точно отсчитывать время в любом положении относительно поверхности земли, до сих пор остается привилегией лишь немногих отчаянно искусных механиков. К слову сказать, даже первый браслет с часами, изготовленный в 1810 году для неаполитанской королевы и ставший прародителем современных наручных часов, был одной из многочисленных находок неистощимого на выдумки мастера, чье 250-летие было отмечено в январе 1996 года.
Справедливости ради следует, однако, отметить, что некоторые не менее важные изобретения, лежащие и по сию пору в основе всякого часового механизма, были сделаны задолго и до самого Бреге. К примеру, использование рубиновых камней для уменьшения трения в движущихся деталях часов предложил еще в начале 18 века естествоиспытатель Николя Фацио де Дуилье, проведя специальные исследования по заказу часовых мастеров братьев Дебофр, а плоская спиральная пружина с балансиром, изобретение Кристиана Гюйгенса, и вовсе появилась на свет в 1675 году, не претерпев по сию пору принципиальных изменений.
После же фейерверка изобретений Бреге, мир тонкой механики похоже погрузился в сон, в котором пребывает и по сию пору, хотя на фундаменте, возведенном мастером более двухсот лет назад, и возникают время от времени все более и более изощренные надстройки, вроде запатентованных в 1991 году все тем же домом MONTRES BREGUET часов с "вечным" календарем, отображащих разницу между средним местным и истинным солнечным временем. Но даже такие уникальные по сложности и виртуозные по исполнению приборы все же не могут сравниться с карманными часами Авраама-Луи Бреге, вошедшими в историю, под именем "Мария Антуанетта". Очень часто даже в самых серьезных изданиях "брегет" за номером 160 ошибочно называют "часами Марии Антуанетты". По свидетельствам же историков заказ на часы был предоставлен Бреге одним из тайных фаворитов королевы, который нисколько не ограничил Бреге ни в средствах, ни во времени. Единственным и непременным условием заказчика было получить совершенно уникальный прибор, включающий в себя все мыслимые на то время достижения тонкой механики. К чести мастера условие высокопоставленного, или верее сказать, высокоположенного клиента было выполнено с лихвой. 160-й "брегет" и поныне считается самым сложным из когда-либо существовавших часовых механизмов. Сама же Мария Антуанетта никакого отношения к этим часам не имела: работа над уникальным изделием началась спустя год после того, как порфироносная покровительница заказчика была обезглавлена волею восставшего народа, и потребовала, ни много, ни мало, двадцати шести лет. Завершив в 1820 более чем четвертьвековой кропотливый труд, мастер так и не смог расстаться со своим детищем. "Мария Антуанетта" навсегда осталась в коллекция своего создателя.
А вообще, царствующие особы частенько жаловали Авраама-Луи Бреге своим высочайшим вниманием. Отметился среди его коронованных клиентов и российский император Александр I. Изготовленные для него в 1822 году часы за номером 3825 также вошли в историю высокого часового искусства, как уникальное в своем роде изделие. Но, как говорят, горбатого могила исправит. Не токмо в большой политике того времени, но даже в области тонкой механики Российская Империя умудрилась оставить след кованным солдатским сапогом. Русским самодержцем был заказан прибор сугубо военного назначения - спидометр-шагомер передвижения войск на марше!
Ну, а что касаемо появившихся в последние годы принципиально новых материалов, используемых в часовой индустрии, таких, как особо прочное сапфировое стекло, титановые сплавы и композитные керамические материалы то они имеют, конечно же, отношение исключительно к внешней стороне часов, а не к их сути.
Не особо прижилась в мире высокого часового искусства и новинка, затронувшая частично и самую суть часов - кварцевые механизмы. И хотя их до сих пор не гнушаются использовать, правда чаще всего в моделях для женщин, такие столпы тонкой механики, как "Ролекс", "Пьяже" и даже "Патек Филипп", тем не менее, некоторые часовые мануфактуры с гордостью извещают о том, что ни разу не "оскоромились" изготовлением кварцевых часов. А ведь в 70-е годы дело иной раз доходило и до курьезов. Одна весьма именитая швейцарская мануфактура, правда по заказу другой, не менее известной фирмы, специализирующейся на изготовлении высококлассных имитаций дорогих ювелирных украшений, изготовила механические часы, имитирующие часы электронные! Секундную, минутную и часовую стрелки заменили три концентрических круга с нанесенными на них цифрами, которые отображают в прямоугольном окошке текущее время. Подумать только, механические часы на 25 камнях с автоподзаводом имитировали модную электронную безделицу! Теперь же, комментируя появление новых моделей, авторитетные часовые издания если и не относят к их слабым сторонам наличие кварцевого механизма, то сообщают об этом с явным сожалением: почему бы, мол, не подумать о чем-то более серьезном? И тем не менее, крупные изготовители недорогих часовых механизмов, похоже, никогда не ставили крест на идее дальнейшего развития и усовершенствования кварцевых механизмов. Ведь даже отмеченные сертифакатом Швейцарского комитета по хронометрии самые дорогие механические часы имеют точность хода в пределах + /- 10 секунд, против +/- 6 секунд в год у хорошего кварцевого механизма. Единственное, что всегда ставилось в недостаток кварцевым часам - это необходимость замены элемента питания, пусть и раз в год, а то и два. Но и этот недостаток , похоже, уже с успехом преодален. Японская "Сейко", а вслед за ней и европейский часовой монстр ЕТА приступили к изготовлнию механизмов"Сейко Кинематик" и "ЕТА Аутокварц", в которых питание кварцевого механизма осуществляется вращением ротора, также как и в механических часах с автоподзаводом.
И все же понятие "мода" является своего рода чужаком в мире "haute orologerie". И нигде более стилистические приемы и решения не отличаются таким впечатляющим долголетием. Давно ставшие классическим образцом стрелки и цифры "бреге" (во истину, "Упомяни о часах, а Бреге уж тут как тут!") остаются неизменными с 1783 года, а посеребренные гильошированные циферблаты впервые украсили "брегеты" всего тремя годами позже. Подобным долголетием своих находок в оформлении часов могут похвастаться и другие не менее известные ювелирные и часовые дома, такие, как, к примеру, "Картье". Одна из самых тиражируемых и поныне форм часового корпуса, легендарный "tank", была создана Луи Картье под впечатлением от образа бронированных гусеничных машин, примененных на полях сражений Мировой войны 1914 года. А не менее легендарные часы "Сантос", изготовленные парижским ювелиром специально для отважного пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона, до сих пор остаются одним из самых популярных изделий фирмы, несмотря на то, что в будущем году им сравняется 95 лет. Согласитесь, трудно вообразить иную сферу человеческой деятельности, в которой новинками сезона могут запросто стать реплики изделий полувековой или даже столетней давности.
И, тем не менее, мир высокого часового искусства, что вполне понятно, не существует изолированного от мира внешнего, перипетии которого так или иначе влияют на то, чем заняты в стенах швейцарских мануфактур. Кстати, именно так горделиво именуют себя многие прославленные швейцарские часовые фирмы, подчеркивая кропотливый характер своего труда, остающегося ручным даже на рубеже третьего тысячелетия. Так уж сложилось исторически, что к настоящему времени именно Швейцария стала или, лучше сказать, осталась единственным и безусловным лидером в области "высокой" механики, перехватив знамя первенства из рук некогда славных немецких и особенно французских часовщиков. К слову сказать, и легендарный дом Бреге был основан именно в Париже, где поныне на Вандомской площади хранится наиболее полный архив прославленного часового дома.
Подавляющая часть изделий швейцарского часового гения традиционно предназначается для иностранных рынков, крупнейшим из которых (около 34%) издавна была и остается Западная Европа, где только со стороны Германии и Италии приходится почти 18% спроса на эту деликатную продукции. В 70-е годы к западноевропейским странам присоединились пахнущие финиками и нефтью княжества Персидского залива, и уж совсем с недавнего времени, все большее и большее количество драгоценных приборов поглощают молодые драконы Юго-Восточной Азии Сингапур, Тайвань, Гонг-Конг и Корея. Один только Тайпей за первые 6 месяцев прошедшего года ввез изделий швейцарской часовой промышленности на сумму в 94.700.000 швейцарских франков. Суммарная же доля всех азиатских стран, уже опередивших Европу и США, составила свыше 42%.
Именно поэтому не лучшее положение дел в мире (на 8% меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года приобрели часов США и на целых 33% Тайвань) и в особенности во многих европейских странах (-17% Италия, -13% Германия, -8% Франция) совершенно определенным образом сказалось и на производственной политике большинства часовых фирм Швейцарии. В отчете, подготовленном Федерацией Швейцарской Часовой Промышленности, без обиняков назывались "настораживающими" результаты деятельности швейцарских часовщиков за первое полугодие 1996 года. При впечатляющих самих по себе результатах, а за этот период было продано 16.700.000 пар часов на сумму 3.116.800.000 швейцарских франков, швейцарский экспорт, тем не менее, сократился на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, что весьма показательно, на 15% по числу проданных изделий сократился экспорт часов из золота, на 9% из стали и золота, на 18% в позолоченных исполнении. Больше, правда, стало продаваться стальных часов (+38%), часов в корпусах из других металлов, в частности титана (+25%), и, что уж вовсе непостижимо, платиновых часов. Объем их продаж увеличился на целых 23%.
Именно поэтому модели часов, представленные на последних ювелирных и часовых ярмарках в Базеле (Швейцария), Виченце (Италия) и в Гонг-Конге, являются особо показательными. Специалисты единодушно отметили увеличение в последние годы числа так называемых "кризисных моделей" - хронографов и спортивных часов в простых и незамысловатых стальных корпусах. К тому же не лучшее положение дел в европейской и мировой экономике, а следовательно и гораздо более скромные возможности потенциальных покупателей, вывели из тени многие швейцарские фирмы, "второй руки". Как говорится, кому война, а кому и мать родная. Их относительно недорогие, но, в общем и целом, качественные изделия, такие, как, например, модели коллекции TRAVERSOTOLO от EBERHARD, в нынешней ситуации пришлись очень кстати. Эти сдержанного и лаконичного дизайна часы разительно напоминают те, что были популярны в 40-50 годы, в особенности модели с черным циферблатом и крупными светящимися цифрами арабского начертания.
В часах установлен противоударный механизм 6498 фирмы ЕТА (18.000 полуколебаний в час) на 17 камнях с ручным заводом и запасом хода в 46 часов. И всем бы он неплох, если бы не чересчур "звучный" ход: изначально механизм был предназначен исключительно для карманных часов.
Корпус моделей TRAVERSETOLO, диаметром 43 и толщиной 11 мм, выполнен из нержавеющей стали. Крышка часов фиксируется восьмью винтами и гарантирует их водонепроницаемость при давлении до 5 атм.
Светящиеся в темноте стрелки часов имеют листовидную форму. Дополнительный секундный циферблат расположен в нижней части основного, который отличается прекрасной "читаемостью". Ожидаемая цена моделей этой коллекции составит порядка 850 долларов.
Столь же простые по форме, но гораздо более "весомые" по содержанию часы от именитой INTERNATIONAL WATCH CO. можно будет приобрести уже только за две с половиной тысячи долларов. Однако MARK XII именно та модель, в успехе которой среди любителей спортивных и "военных" часов уверены ее создатели. Первые подобные часы часовая мануфактура из Шлаффхаузена изготовила почти 60 лет назад, а сменившая их в 1948 году модель MARK XI на долгие годы стала любимицей всех пилотов мира.
Точеной формы корпус модели MARK XII, выполнен из нержавеющей стали и скрывает в себе еще один внутренний корпус, на этот раз из мягкого железа, предназначенный для защиты механизма от воздействия магнитных полей. Сам механизм (28.800 полуколебаний в час) собран на 33 камнях и оснащен устройством автоматического подзавода.
Черный циферблат цасов с отображением числа, светящимися в темноте арабскими цифрами и такими же стрелками защищает сапфировое стекло, гарантирующее вместе с завинчивающимися крышкой часов и головкой завода водонепроницаемость прибора при давлении до 5 атм.
Среди моделей коллекции MARK XII предусмотрены часы с аналогичными техническими характеристиками для представительниц слабого пола. Они отличаются гармоничными пропорциями и ни в коей мере не "утяжеляют" тонкого женского запястья.
Однако, не небом единым жив человек. Поклонникам морских просторов и соленого ветра явно придутся по душе часы коллекции, украсившей собою экспозицию всех трех часовых форумов. Свое 150-летие фирма ULISSE NARDIN, хранитель давних и глубоких традиций в изготовлении морских хронометров для флотов 50 государств мира, в том числе и императорского российского, ознаменовала представлением серии MARINE CHRONOMETER 1846. Прототипом часов этой коллекции стал легендарный корабельный хронометр ULISSE NARDIN с индикацией запаса хода и увеличенным секундным циферблатом. Модели из белого, желтого и розового золота выпущены ограниченным тиражом по 250 единиц и потому представляют особый интерес прежде всего для коллекционеров. MARINE CHRONOMETER 1846 в стальном исполнении при вполне умеренной цене в 3.500 долларов, учитывая столь громкое имя и качество исполнения, напротив, рассчитан на более широкий круг покупателей.
В корпусе из нержавеющей стали диаметром 38 и толщиной 11 мм установлен механизм с автоматическим подзаводом UN-26, основой которого является привод 2892-2 фирмы ЕТА. После доводки, произведенной в мастерских ULISSE NARDIN, часы получили сертификат Швейцарского Комитета по Хронометрии С.O.S.C. (Сontrole Officiel Suisse des Chronomиtres). На титановой крышке хронометра, крепящейся шестью винтами, выгравированы даты и места проведения восемнадцати, в период с 1846 по 1964 год, выставок, на которых изделия ULISSE NARDIN были удостоены высших наград.
Основной циферблат часов с грушеобразными стрелками черненной стали защищен сапфировым стеклом. На дополнительном секундном циферблате расположено окошко для отображения даты, а под цифрой 12 помещен индикатор запаса хода. Часы водонепроницаемы при давлении до 20 атм. Ребристая кромка часов напоминает подлинные корабельные хронометры, а головка завода украшена изображением морского якоря и имеет винтовую нарезку.
Любителям же спокойной нейтральной классики, не лишенной, однако, некой спортивной лихости, как нельзя лучше подойдут часы ATELIER SPORT от часовой мануфактуры PAUL PICOT, несущие на себе к тому же печать утонченного изящества, благодаря гармоничной комбинации полированной стали и золота 750 пробы в оформлении корпуса и браслета. Браслет имеет потайную застежку. Из золота выполнена головка завода, украшенная вензелем часового дома, и ее предохранитель, крепящийся к корпусу двумя, опять же золотыми, винтами.
Поистине безупречен противоударный с автоматическим подзаводом механизм часов (28.800 полуколебаний в час), собранный на 21 рубиновом камне. Стоимость часов немногим превосходит 5.000 долларов.
Переходя к более сложным по устройству часам, нельзя не отметить возросшей доли среди представленных на выставках хронографов качественных и не обременительно дорогих изделий.
В три тысячи долларов станет приобретение хронографа CROSSWIND фирмы BREITLING. Относительно невысокая для механических хронографов цена вовсе не означает, что речь идет о второсортном изделии.
Стальной корпус часов, традиционный для фирмы своими агрессивными чертами, отмечен интересной новинкой - точнейшей поворотной шкалой с промежуточной фиксацией в 120 положениях. Для часов был выбран ставший уже классическим автоматический привод VALJOUX 7750 от фирмы ЕТА, получающий после доводки в стенах BREITLING обозначение B-13. Механизм собран на 25 камнях и работает с частотой 28.800 полуколебаний в час.
Сапфировое стекло часов отличается специальной противобликовой обработкой с обеих сторон, что позволяет без труда видеть показания на циферблате практически под любым углом, как при нормальном освещении, так и в темноте, благодаря светящимся римским цифрам и стрелкам основного и всех дополнительных циферблатов.
Завинчивающиеся крышка часов и заводная головка гарантируют их высокую водонепроницаемость, вплоть до давления в 10 атмосфер. К часам подобран великолепный ремешок натуральной крокодиловой кожи с именной пряжкой. Диметр корпуса часов составляет 43,5 мм, толщина 15,5 мм.
Говоря о схожей модели CHRONOMASTER EL PRIMERO часового дома ZENITH, нельзя не отметить трудоемкой и безупречной работы его мастеров. Судите сами. Помимо обычных для хронографа функций - отсчета секунд, минут и часов, прибор отображает смену лунных фаз, день и число и месяц. При этом продуманное расположение дополнительных циферблатов и окошек позволяет без труда воспринимать все данные, несмотря на их явное обилие. Сам циферблат с накладными римскими стальными цифрами и шелкографированной тахиметрической шкалой защищен от повреждений сапфировым стеклом.
Сложнейший механизм часов (36.000 полуколебаний в час), состоящий более чем из 350 деталей, собран на 31 одном рубиновом камне и имеет запас хода в 56 часов. Отсюда весьма понятно желание его создателей лишний раз продемонстрировать обладателю часов все великолепие их устройства, предусмотревших вместо глухой металлической крышки на корпусе диаметром 40 и толщиной 13,5 мм сапфировое стекло, закрепленное металлическим ободом на шести винтах. Согласитесь, что стоимость часов такого уровня в 4.400 долларов не покажется вам неоправданно высокой.
Еще 1.400 долларов и вы становитесь обладателем и вовсе нешуточного по своей ценности прибора. GIRARD-PERREGAUX. Это имя в часовом мире. И имя весьма громкое. Изделия прославленной часовой мануфактуры из CHAUX-DE-FONDS котируются наравне с продукцией PATEK PHILIPPE, а механизмы берутся для доводки часовыми фирмами "первой руки", в частности PIAGET. Не случайно именно механизм от GIRARD-PERREGAUX предпочли на PIAGET в качестве основы, создавая собственный привод для часов коллекции CITEA, во многим, по мнению специалистов, определивших тенденции в развитии часовго искусства третьего тысячелетия.
CHRONO LAUREATO OLIMPICO из той редкой породы вещей, что берут не показным блеском, а неоспоримой весомостью своих достоинств. Прибор совершенен до простоты и прост до изящества. Корпус и браслет хронографа неуловимо перетекают один в другой, создавая иллюзию чего-то изначально цельного и неделимого и завораживая ритмичным чередованием матовых и блестящих стальных граней. Поверхность циферблата того же серо-стального оттенка, с прорезью для отображения числа, украшена "парижскими" насечками На нем расположены три дополнительных хронографических циферблата, а по краю нанесена тахиметрическая шелкографированная шкала. Все стрелки и цифровые указатели имеют светящиеся в темноте поверхности.
Крышка часов крепится шестью винтами. Винтовая же восьмиугольная головка завода повторяет своими очертаниями обод сапфирового стекла. Диаметр корпуса 40 мм. Толщина - 13. В часах установлен безупречный механизм GP-3170 (28.800 полуколебаний в час), собранный на 63 камнях.
Браслет часов имеет двойную застежку. В дополнение к часам с циферблатом украшенным "парижскими" насечками, имеются модели с его синей лаковой и белой поверхностью. К большому сожалению эта модель будет выпущена весьма ограниченным числом.
Хронограф от GIRARD-PERREGAUX привел нас прямиком к "птицам высокого полета". "Нам нет преград ни в море, ни на суше!" Таким без преувеличения мог бы быть лозунг мастеров часового дома СORUM, чья фантазия, похоже, не знает вообще никаких ограничений ни с технической, ни с эстетической точки зрения. То они распиливают золотые монеты, и изъяв из них сердцевину, словно орех из скорлупы, устанавливают внутри сверхплоский механизм, превращая монету в часы. То задаются целью, убрав все лишнее, сузить механизм почти до исчезновения, выставляя, на всеобщее обозрение практически пустой корпус. И это не шутка, и не преувеличение. Это коллекция часов CORUM GOLDEN BRIDGE. Выполненные в разных вариантах - прозрачные целиком или только в той части, где располагается то, что обычно принято называть механизмом, часы оснащены стандартным для коллекции приводом на 18 рубиновых камнях, украшенным ручной гравировкой. Не ищите в этих моделях месте головки завода на привычном месте. Чтобы завести часы или перевести стрелки, вам потребуется снять часы с руки, перевернуть их и, приподняв скобу, сделать то, что требуется.
Корпус часов с тремя уступчатыми концентрическими окружностями выполнен из желтого золота 750 пробы, также, как и крышка с овальной прорезью над механизмом, закрытая сапфировым стеклом.
По черному циферблату, на котором вы не найдете ничего, кроме эмблемы часового дома и надписи СORUM, движутся золотые же стрелки с тонкими полосками черного лака. Часы дополнены черным лаковым ремешком из кожи крокодила и пряжкой с эмблемой фирмы. Потенциальному покупателелю этот курьез обойдется в четырнадцать с половиной тысяч долларов.
А теперь шутки в сторону. JAGER-LECOULTRE. Еще одно легендарное имя в часовом "beau monde". Излюбленная марка всех европейских интеллектуалов не стесненных в денежных средствах. Модель MASTER CALENDARIO принадлежит к уже давно известной и воспетой на все лады коллекции фирмы.
В корпусе розового золота толщиной всего 10 и диаметром 37 мм сокрыто настоящее чудо изящной механики, собранное из 277 деталей на 50 рубиновых камнях. Маленькое сердце прибора неустанно бьется с частотой 8 ударов в секунду. Однако прежде чем на крышку его корпуса нанесут золотую номерную рельефную печать, дающую часам путевку в жизнь, оно должно безупречно отстучать 1000 часов. Только после этого часы признаются вполне жизнеспособными. Все прошедшие испытание часы помимо номерной печати имеют на тыльной стороне крышки особые графы, в которые заносится дата и имя часового мастера, осуществлявшего проверку и наладку механизма. Запас хода часов составляет 40 часов.
Посеребренный циферблат MASTER CALENDARIO несет на себе три дополнительных циферблата для отображения числа, дня недели и месяца. В последнем прорезано крохотное окошко, в котором указывается текущий год. Над цифрой "шесть" расположен лунный календарь. Непосредственно под месячным календарем находится еще одно окошко. Механизм часов чрезвычайно сложен, и чтобы не причинить ему вреда в "критические моменты", а именно, тогда, когда происходит смена показаний календарей, в этом окошке появляется красный флажок, означающий, что сейчас с часовым механизмом нельзя производить никаких манипуляций.
Цифры, кроме "шести", заменяют крохотные накладные треугольники розового золота с расположенными рядом светящимися в темноте точками. На стрелки того же розового золота типа "дофин" нанесены светящиеся полоски.
К часам подобран строгий черный ремешок крокодиловой кожи с золотой складывающейся пряжкой. Стоит это маленькое чудо ровно 20.000 долларов.
Ну, и под занавес отметим нечто совсем особенное, далеко выдающееся из ряда обычного. Невольно приходит на память восклицание А.С.Пушкина в одном из писем: "это... совсем оригинальное, а мы из того и бьемся!"
Модель JALOUSIE от VACHERON CONSTANTIN мало назвать оригинальной, утонченной или необыкновенной. Любого, даже самого цветистого эпитета будет явно недостаточно. Красное имя этим часам "Смерть эстетам!", ибо при всей своей неповторимости и цене в без малого 25.000 долларов это просто удар ножом во всякое тонко чувствующее сердце.
Вообразите себе, что имея такие часы, вам мало просто поднести руку к глазам, чтобы увидеть, который же теперь час. Со вздохом неотвратимой обязанности и словно франт века 18, откидывавший массивную золотую крышку бесценного "брегета", вы перемещаете на не менее драгоценном приборе розового золота кнопку, украшенную сапфиром и... К восторгу, ужасу и черной зависти при сем присутствующих, неслышно приподнимаются створки белого золота с тонкой гравировкой из закрученных в разные стороны спиралей, открывая только вашему взору до сих пор ревниво оберегаемый от постороннего взгляда иссиня-белый циферблат с листообразными стрелками, мальтийским крестом и простой незамысловатой надписью Vacheron Constantin Geneve. Спектакль! Действо! Ритуал! Праздник, что всегда с тобой.
По бокам корпус часов украшает гравировка аналогичная той, что нанесена на створки "жалюзи". Головка завода выполнена из белого золота и украшена рельефным изображением мальтийского креста - родовым знаком одной из старейших женевских часовых мануфактур.
Сняв крышку часов, также розового золота, с выгравированным на ней названием фирмы, все тем же мальтийским крестом и индивидуальным номером изделия, вы обнаружите противоударный механизм "tonneau" ("бочонок") ручного завода VACHERON CONSTANTIN 1017 работающий с частотой 21.600 полуколебаний в час, собранный на 21 рубиновом камне и с запасом хода в 45 часов. Довершает убийственную изысканность черный матовый ремешок крокодиловой кожи и складная золотая застежка.
Разумеется, упомянутые выше модели далеко не полностью исчерпывают все то многообразие новинок, с которым вошла в новый год швейцарские часовая индустрия и уж тем более они ни в коем случае не являются эталонными, модными образчиками, на которые следует непременно ориентироваться в своем выборе. И тем не менее, примите все вышеизложенное, хотя бы к сведению... Помните, как в гоголевском "Ревизоре"? "Так скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите... А если этак и государю придется, то скажите и государю..."