Величайшее наслаждение для автомобилиста — выехать куда-нибудь за город в чудесный солнечный летний день. Но автомобиль предназначен не только для прогулок при таких, можно сказать, идеальных условиях. Иначе он был бы весьма несовершенным транспортом.

Когда-то, пока автомобили, особенно их механизмы, были ненадежны, любая поездка ночью, в дождь или просто зимой была великой авантюрой. Сегодня мы даже не можем себе представить, какие мучения водителям доставляли ацетиленовые лампы, в которых зимой замерзала вода, шины, которые требовали частых осмотров, ненадежное зажигание. Сейчас мы вообще не представляем себе езду без таких мелочей, как автоматический «дворник», обогрев лобового стекла, противотуманные фары, отопление. Для нас это мелочи, о которых мы и не думаем, но такие мелочи способствуют безопасности, а главное — надежности и удобству автомобильного транспорта.

До войны перед устроителями зимних автомобильных состязаний стояли сравнительно легкие задачи. Классифицировала и распределяла водителей на группы по большей части сама трасса со своими естественными препятствиями. Сейчас автомобили настолько совершенны, что и посредственный водитель в плохую погоду преодолевает тяжелый маршрут без поломок. Поэтому соревнования завершаются различными испытаниями, на которых определяется класс водителей. Автомобилистов, которые ставят свои машины «на зимнюю спячку», сейчас меньшинство. Большинство же умеет оценить универсальность и надежность автомобилей и стремится усовершенствовать свое водительское искусство настолько, чтобы и при неблагоприятных зимних условиях ездить на своем автомобиле без аварий.

Таким водителям я хочу дать несколько советов в следующих главах. Не потому, что дождь, туман, гололедица и снег требуют от них какой-то особенной техники управления. Речь идет скорее о более частом применении одних элементов управления и меньшем применении других. При преодолении трудностей вам прежде всего поможет уверенность в себе. А ее вы обретете только зная, что поступаете правильно.

 

Ночью

Чаще всего затрудняет езду темнота. К этому вы подготовлены сравнительно хорошо. Конечно, глаза у вас не кошачьи, но вы везете с собой свет. Фары современного автомобиля настолько совершенны, что вы отчетливо различаете предметы на расстоянии и 100 м.

При езде ночью, таким образом, очень важны хорошее зрение и хорошие фары. Если зрение или рефлекторы фар с изъяном, это отразится на стиле езды. Чрезмерно напрягать зрение или быстро ехать с плохо светящими фарами — все равно, что ехать наугад. То, что вы все же видите происходящее непосредственно перед автомобилем, не имеет решающего значения. Просмотрите еще раз . Если вы едете со скоростью 90 км/час и видите только на 60 м перед собой, вы, собственно, ничего не видите — в лучшем случае вы остановитесь в 17 м за непредвиденным препятствием!

Свое зрение вы улучшить не можете. Помочь беде можно только очками. Предусмотрительные автомобилисты постоянно имеют при себе в машине запасную пару их. Если очки разобьются, водители не будут обречены на езду вслепую (даже днем). Можно усилить свет фар; состояние их и уход за ними зависит от вас. Таким образом вы непосредственно влияете на свою безопасность и во время ночных поездок.

Позаботьтесь о лампах, отражателях (параболах), стеклах и правильном размещении фар. Большинство водителей меняет лампы, только когда они уже лопнут и перестанут светить. Это неверно. От долгого пользования лампы теряют свои качества; правда, интенсивность свечения падает медленно, и вы этого Даже не замечаете. Посмотрите на старую, использованную лампу, и вы увидите, что стеклянный баллон у нее мутный. Поэтому возьмите в привычку менять лампы каждые 10–15 тысяч км пробега, в зависимости от того, сколько вы ездили ночью. Старые лампы можно использовать как предписанный резерв.

Рефлектор — одна из важнейших частей фары. Он концентрирует световые лучи и отражает их в нужном направлении. Качество его поверхности имеет огромное значение для интенсивности света. Никогда не чистите зеркала рефлекторов сами, потому что для их поверхности любое ваше прикосновение окажется слишком грубым. Если они потускнеют, обратитесь к специалисту по хромированию, который либо отшлифует их, либо вновь покроет с помощью гальванизации. Перед тем, как вмонтировать зеркала, проверьте прокладки, предохраняющие рефлектор от влаги и грязи.

Стекло рефлектора не должно быть треснутым, иначе зеркало быстро загрязнится. Чистите стекла регулярно, особенно, когда ездите в условиях, способствующих их быстрому загрязнению. Слой пыли, грязи, снега, налипшие на стекло насекомые, безусловно, не способствуют хорошей видимости.

Но и лучшие рефлекторы не помогут, если они не будут освещать дорогу непосредственно перед автомобилем. Поэтому очень важно их правильно разместить. Не только потому, что правильно сконструированные рефлекторы помогут ночью, но и потому, что установленные соответствующим образом фары не будут ослеплять водителей встречных машин.

Лучше всего регулировать свет фар при полностью загруженном автомобиле. Если направить фары на светлую стену, находящуюся в 10 м от их стекол, центры световых пучков должны лежать на 10 см ниже расстояния центров рефлекторов от земли. При регулировании рефлекторов, кроме высоты, учитывается также и то, что их световые пучки должны немного расходиться; внешние края рефлекторов должны быть отодвинуты на 2–3 мм назад, что на стене отразится в увеличении расстояния между центрами обоих пучков. Правильно отрегулированные рефлекторы не будут ослеплять встречного водителя, когда мы переключим свет, а дальний свет осветит все шоссе и окрестности.

Так же как о чистоте стекол фар, для ночных поездок позаботьтесь и о прозрачности ветрового стекла, которое должно обеспечивать хорошую видимость. Опасность загрязненного стекла вы особенно почувствуете, когда его осветят фары встречных автомобилей, уличные фонари и рекламы. Мелкие брызги грязи рассеивают лучи света и снижают видимость. Ни одно стекло оптически не безукоризненно. Не усугубляйте его недостатки тем, что позволите лучам света отражаться от грязи и капель на стекле; устранить их в ваших силах. Неприятное ощущение вызывает и отсвечивание приборов в стекле перед водителем, о чем я уже говорил в главе о приборах и обращал ваше внимание на . Если это вас отвлекает, приделайте над приборами снимающийся козырек, который будете ставить во время ночных поездок. Освещение приборов не должно быть чересчур сильным. В любом случае нужно привыкнуть к нему. Ведь о состоянии двигателя и автомобиля вы должны знать и ночью, когда ощущения совсем не те, что днем.

Хуже всего ехать в полутьме, когда начинает рассветать или темнеть. На шоссе вы с трудом различаете препятствия, но вам кажется, что, если включить фары, будет еще хуже. Поэтому вы едете без освещения и только изредка включаете ближний свет. В сумерках, когда длинные тени мешают различать отдельные предметы, поможет дальний свет, хотя он и кажется недостаточно интенсивным. Его не хватит для полного освещения шоссе, но он поможет заметить препятствие, неожиданно возникшее перед вами. Помните — лучше включить фары на четверть часа раньше, чем на минуту позже!

Ночная поездка требует большего напряжения, чем дневная. На шоссе вы встретите очень многих, пренебрегающих правилами движения и рискующих собственной безопасностью, — неосвещенные повозки, велосипедистов, автомобили, водители которых едут с одной неисправной фарой или не держат в порядке задний свет. Вы проезжаете мимо пешеходов, чья одежда сливается с окружающей темнотой. Если бы вы могли все время ехать с включенным, дальним светом, все было бы проще. Но из-за того, что, встречаясь, водители вынуждены переключать свет, чтобы не ослеплять друг друга, большую часть пути приходится проезжать с ближним светом, при котором шоссе освещается недостаточно.

Идеальным было бы освещение, не ослепляющее водителя и освещающее всю дорогу между двумя автомобилями. Но это невозможно, так что придется приспособиться иначе.

В момент, когда встречные машины приблизились друг к другу настолько, что свет их фар ослепляет обоих водителей, они выключают дальний свет; между автомобилями остается неосвещенное пространство. На нем может вдруг появиться препятствие, которое водители увидят в последний момент. Если оба водителя едут по краям шоссе, опасность возрастает, потому что па краю шоссе скорее можно наехать на неосвещенный предмет или на пешехода.

Первое условие сохранения безопасности — снижение скорости. Такой прием понятен (тормозной путь!), и большинство водителей делает его автоматически. Нога с педали дросселя переносится на тормоз в положение полной готовности. Другое условие менее известно. Некоторые водители, завидев встречный автомобиль, съезжают на край шоссе, словно боясь столкновения. Этим, однако, они только увеличивают опасность. Даже если встречный водитель погасит дальний свет, ваше зрение уже ослаблено ярким светом. Поскольку встречная машина еще далеко, лучше выехать ближе к центру шоссе. Таким образом вы избежите опасностей, поджидающих вас на краю, и препятствия, которые окажутся в неосвещенном пространстве, увидите на фоне встречного автомобиля как темный силуэт. Только в момент, когда автомобили будут достаточно близко друг к другу, вы съедете вправо, зная наверняка, что ни между автомобилями, ни на краю шоссе нет никакой опасности.

На прямой дороге очень часто приходится переключать свет. Если встречный автомобиль далеко, можно вновь включить дальний свет на короткое время и убедиться, что дорога действительно свободна. Если быстро мигнуть дальним светом, он не ослепит водителя встречной машины, тот поймет его значение и не посчитает за призыв включить свет.

На холмистой дороге водителю легче ориентироваться; при приближении к вершине холма (рис. 43 а) на освещенном горизонте видны силуэты случайных препятствий, и свет встречного транспорта вас не ослепит.

То же относится и к встреченному вами водителю. Поскольку оба автомобиля в данном случае «вынырнут» в момент, когда они находятся близко друг к другу, водители должны быть готовы быстро выключить дальний свет. Когда один автомобиль съезжает с горы, а другой приближается к ней по ровной дороге (рис. 43 б), переключение света можно отложить до момента, в который оба автомобиля окажутся на одном уровне В описанных случаях, да и во многих других, в зависимости от профиля местности и изгибов дороги, пользуйтесь светом встречного автомобиля для проверки, свободна ли дорога в местах, куда не достает свет вашего. Это иногда очень хорошо помогает на поворотах и перекрестках и позволяет без звуковых сигналов обнаружить присутствие на перекрестке другой машины и как следует осветить дорогу. Опытный водитель, в совершенстве знающий все тонкости ночной езды, едет и ночью на большой скорости, потому что он готов к любой опасности заранее и предупреждает с помощью света других водителей о своем присутствии.

На поворотах один из водителей встречающихся автомобилей всегда находится в лучших условиях. На рис. 44 вы видите, что автомобиль, идущий слева, ослепляет дальним светом водителя автомобиля, едущего справа, по внешнему краю поворота, в то время как дальний свет последнего направлен в сторону от шоссе.

Если оба автомобиля встречаются как раз на повороте, ослепления водителя, едущего по внутренней стороне поворота, вообще не может произойти. Помните об этом, чтобы, когда будете двигаться по внутренней стороне поворота, переключить дальний свет раньше водителя встречной машины. Широкий сноп света (на рис. 44 он отмечен штриховой линией) для вас выгоднее, поскольку он освещает пространство внутри поворота, на который вы въезжаете.

Встречая ночью автомобиль, никогда не смотрите прямо в его фары, даже если у него выключен дальний свет. Человеческому глазу необходимо время, чтобы после ослепления светом к нему вернулась нормальная способность различать предметы. В таком случае наблюдайте главным образом за краем шоссе, где опасность наиболее вероятна. Если вас ослепит дальним светом, вы, наблюдая за правым краем шоссе чуть прищуренными глазами, сохраните себя от опасности. Само собой разумеется, что вы тотчас снизите скорость и, если ослепление не прошло, съедете на край шоссе и остановитесь: гораздо лучше остановиться, чем ехать в неизвестность, на ощупь. Предупредите водителя встречного автомобиля о том, что вы ослеплены, чередованием дальнего света и света подфарников, но никогда не стремитесь отплатить за его грубость и невнимательность тем, что сами не выключите дальний свет!

Если ночью вы едете следом за другим автомобилем, то светите себе подфарниками, чтобы не ослеплять водителя едущего впереди автомобиля через его заднее окно. Одинаково неприятны тень, образующаяся впереди первого автомобиля, и блеск хромированных частей щитка с приборами и других металлических деталей. Езда след в след приятна и удобна для водителя заднего автомобиля, который, можно сказать, увеличил дальность действия своих фар. В зависимости от движения передней машины водитель задней легко замечает изменения направления дороги. Между автомобилями сохраните расстояние в зависимости от скорости, потому что при резком торможении переднего (что вы в темноте заметите не сразу: «стоп-сигнал» может быть не в порядке, к тому же его свет ничего не говорит об интенсивности тормозов) можете наехать на него. На перекрестках в таком случае надо быть осторожным и сигнализировать о своем присутствии переключением света; все остальные, находящиеся на шоссе, увидят, что кто-то приближается, но они не. видят, что за первым автомобилем идет второй с притушенным светом.

Усвоив эти простые правила езды ночью, вы сделаете более приятным управление автомобилем, и там, где неопытный водитель увидит лишь опасности и всяческие неудобства, вы найдете новый источник удовольствия.

 

Дождь

Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не денетесь; и чаще всего он льет именно тогда, когда его меньше всего ждешь. Дождь неприятен не только потому, что снижает видимость, но и потому, что ухудшает состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы только что не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается в каток.

Самые опасные — «первые капли». Это естественно: на дороге и с наилучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь все равно, что смазка. Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, и сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Предпосылкой безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сделает даже лучший водитель. Единственное средство — ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

В главе о покрытии дорог я говорил, что различные покрытия обладают и различными свойствами сцепления. Это замечание остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком, разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным! Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее.

На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. Не только потому, что есть опасность юза, — ведь и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации, — а потому, что тормозные пути, о значении которых я уже столько раз говорил, увеличиваются вдвое. Вы должны теперь наблюдать за шоссе гораздо дальше вперед, чтобы вовремя оценить опасность, ожидающую вас вдали. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя — ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, потому что и близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижается каплями на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под их колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу, и образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как через капли грязи лучше видно, чем когда эти капли размазаны. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но всегда лучше остановиться и протереть стекло.

Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями — постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные ручные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения, нажав кнопку, выпустить под щетки стеклоочистителей две струи воды. Эти приборы — один из залогов безопасной езды, — сейчас у нас легко достать, и я настоятельно рекомендую их всем автомобилистам. Монтаж их очень прост, а роль поистине неоценима.

Неприятен дождь ночью, потому что капли, садящиеся на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.

В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу обломанные сучья, вывороченные деревья, иногда бывает достаточно глубокой лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга, и, въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.

Еще одна опасность — мокрые тормозные колодки (вода как бы выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такое несчастье, не забудьте их тотчас же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль, — тормоза согреются, и вода испарится.

Вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину прежде всего в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем не видны.

Скорость, естественно, приспосабливайте к условиям шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно такое же шероховатое и на поворотах; одно единственное место, отремонтированное гладким асфальтом, может привести к аварии. Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее попасть под крышу. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество раньше, притормозите на прямой дороге и не ждите, что вдруг выясните ее свойства на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.

Водители, умеющие ездить в мокрую погоду, не родятся. Но если у них есть желание и упорство, они могут этому научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и такие, которые чувствуют себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе это тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если и вы будете хотеть так же страстно и упорно, то непременно овладеете этим искусством.

 

Туман

Туман — серьезный враг. И опасный! Перед ним отступают все средства передвижения — пароходы, поезда, самолеты, — вооруженные самыми современными навигационными и сигнализационными приборами. От тумана зависит и движение по шоссе. Если вы надеетесь, что я вам посоветую, как ездить в тумане безопасно и быстро, то вы ошибаетесь. Такого рецепта нет. Есть, конечно, водители, которые ездят в тумане лучше других, но это не меняет сути дела — туман представляет наибольшую опасность, которой мы время от времени подвергаемся.

Хуже всего то, что туман обычно опускается ночью, и мы по большей части бываем бессильны. В Англии, славящейся густыми туманами, в таких случаях, останавливается все движение, иногда даже на несколько дней. Подчас водитель не видит радиатора собственного автомобиля. Люди ночуют в поездах или автобусах, в лучшем случае — останавливаются в ближайшем жилище. Вспомните об этом, когда вам придется единоборствовать с туманом. В таких условиях вы не сможете продемонстрировать своего искусства: результаты совершенно не зависят от вашего уменья, а исключительно от случайности. В тумане, густом, как молоко, вероятность счастливо добраться до цели такая же, как найти иголку в стоге сена. Поэтому остановитесь и выждите — пусть даже придется ждать до утра.

Не менее опасно следовать за другим автомобилем по пятам; это значит — рисковать натолкнуться на него при сильном торможении, прибегать к которому во время тумана приходится то и дело. А если вы будете ехать за передней машиной поодаль, вам это ничего не даст: на первом же повороте вы потеряете ее из виду. К тому же никто не может поручиться, что водитель которому вы доверились, надежный и едет так, как позволяют условия. Если вы наблюдаете за задним светом переднего автомобиля, то следуете за ним слепо и, когда ваш ведущий съедет с шоссе, вы устремитесь за ним.

В тумане важной проблемой является свет. Если туман густой, городские фонари, слабый свет которых образует непроницаемые белые пятна, только ухудшают видимость. Как я уже говорил в главе о вспомогательных приборах, единственное положительное свойство тумана в том, что он никогда не доходит до самой земли. На вы видели, как должна быть вмонтирована противотуманная фара, чтобы использовать особенности тумана. Такое освещение дает большие преимущества, но оно, конечно, не может осветить дорогу далеко перед автомобилем. Главное во время тумана — не светить вверх (лучи, направленные вверх, рассеиваются и только ослепляют).

Освещать, насколько это возможно, надо дорогу, и в первую очередь — правый край ее. Противотуманная фара, как дополнительное освещение при поездке в нормальных условиях, светит обычно значительно выше, чем это требуется при тумане. В таком случае остановитесь и поставьте ее правильно, придав ей нужный наклон.

Во время движения не смотрите прямо вперед: все равно вы многого не увидите, а только утомите зрение, отчего перед глазами пойдут радужные круги. В конце концов вы вообще потеряете ориентацию и не будете знать, в какую сторону идет дорога.

Лучше всего придерживаться правой стороны дороги. Если сквозь туман хоть что-то видно, следите через переднее стекло за краем дороги (если на нем оседает туман, включите стеклоочиститель, — стекло должно быть безукоризненно чистым!). Через стекло видно плохо, так как оно способствует рассеиванию света. Поэтому в особо трудных случаях откройте окно двери и езжайте вдоль края шоссе, за которым непосредственно наблюдаете.

Очень помогают ориентироваться дорожные столбы и побеленные деревья.

Туман бывает настолько густым, что не поможет даже опущенное стекло, и если вы хотите как-то двигаться, придется управлять рулем одной рукой, а другой, придерживая дверь, шагом продвигаться рядом с автомобилем, наблюдая за краем шоссе. Поскольку вы не смотрите перед собой, всегда существует опасность столкновения. Фары встречного автомобиля вынырнут из тумана в последний момент, и совершенно невозможно будет определить расстояние до него. Если в машине есть пассажиры, возложите на них малозавидную обязанность — смотреть вперед и сразу сообщать, если они что-нибудь заметят.

Поскольку вы движетесь буквально шагом, то легко остановите автомобиль.

В туманную погоду каждое явление анализируйте пристрастнее и точнее, чем обычно. Если впереди появится какой-нибудь свет, не устремляйтесь к нему: возможно, он находится и не на дороге. И красный свет не всегда означает, что впереди едет другой автомобиль. Если вы прибавите скорость в надежде сориентироваться на кого-то, для вас окажется роковым тот факт, что этот автомобиль не едет, а стоит, в чем вы убедитесь в последний момент. Красный свет может служить также сигналом того, что на дороге производятся работы и проезд закрыт.

При поездках в туманную погоду зрение водителя быстро утомляется. Не пытайтесь превозмочь усталость, лучше ненадолго остановите автомобиль и отдохните, закрыв глаза. При этом машину поставьте как можно ближе к краю дороги и оставьте подфарники включенными.

Такие меры предосторожности не напрасны. Я могу показать вам на примере, который приключился со мной, как малейшая невнимательность может привести к значительным последствиям. Я был утомлен длительной поездкой в густом тумане и остановился передохнуть. Подъехал к краю сравнительно пологого склона, включил задний ход и, оставив включенными подфарники, положил голову на руль и уснул. Разбудил меня шум двигателя: со сна я не сообразил, что машина стоит, и, воображая, что заснул на ходу, инстинктивно нажал педаль тормоза. Взглянул в сторону — впереди автомобиля ничего не видно, а рядом — движется дерево! Я перепугался, что не могу остановить автомобиль на таком тихом ходу, жму на педаль изо всех сил. А объяснение было простое: в моем автомобиле при включении заднего хода задний свет автоматически сменился на белый, как при движении автомобиля. Так он и горел, пока я спал. Следом за мной сквозь туман пробирался другой водитель, который принял две белые светящиеся точки за свет подфарников встречного автомобиля. Удивившись, что они находятся слишком справа, и пытаясь принять правильное направление, он чуть не свалился под откос, но, к счастью, остановился рядом с моей машиной. Я услышал шум двигателя его автомобиля и увидел свет, осветивший деревья. А почему ехал мой автомобиль? С перепугу, в полусне, я перепутал педали и нажал вместо тормоза сцепление: автомобиль и поехал по склону. Если бы я быстро не опомнился, то свалился бы с трехметровой насыпи. Нечего и говорить, что мою усталость как рукой сняло.

Никогда не передвигайтесь в тумане без света! Помните, что, если в таких условиях свет и не очень помогает, он является хорошим предупреждением для других водителей. Самая большая опасность при движении в тумане — автомобили едущие без света, велосипедисты и пешеходы, на которых можно наехать прежде, чем их заметишь. Поэтому в туман никогда не обгоняйте, даже если вам кажется, что дорога свободна. Впрочем, это и запрещено.

Днем езда в тумане все же легче: не нужно зажигать свет от которого вас не ослепляют рассеивающиеся лучи. Несмотря на это, въезжая в туман, обязательно включите подфарники чтобы встречные и догоняющие вас водители как можно раньше были предупреждены о вашем присутствии!

 

Снег и гололедица

Зима — чудесное время года, и ребятишки рады ей, но у водителей с приходом зимы появляется много забот. Двигатель заводится плохо, дороги скользкие и неровные, ночи долгие, и видимость часто минимальная. Поэтому для некоторых приход зимы, или, как у нас говорят, «приезд Мартина на белом коне», означает «укладывание автомобиля на спячку» до времени, когда снова появится первая ласточка. Такие водители считают, что зимние поездки — излишний риск, и даже не пытаются ездить круглый год.

Конечно, зима — трудный период для поездок. Но это не значит, что ездить на автомобиле зимой невозможно или что вы не сумеете освоить методы, с помощью которых снизите опасность при передвижении или даже вообще устраните ее. С точки зрения езды имеются две особенности, затрудняющие передвижение в зимних условиях: плохая видимость и коварная поверхность дороги. Давайте последовательно разберем их.

Плохая видимость бывает оттого, что зимой рано темнеет, и приходится, больше чем когда-либо, ездить в темноте. С туманами вы встречаетесь часто; они неприятны и весной и осенью, но зимой ветровое стекло покрывает изморозь; это служит верным признаком того, что такой же слой льда покрывает и дорогу. Единственное спасение — хороший обогреватель ветрового стекла или печка. Обогреватель расходует много энергии от аккумулятора, которой зимой и так недостаточно, — аккумуляторы истощаются затрудненными пусками, и динамо не успевает их заряжать, к тому же много энергии расходуется на освещение. Обогреватель включайте всегда в положении наибольшей эффективности, чтобы он разогревал как можно быстрее, а потом во время движения будет достаточно и первого положения включателя. Время от времени вы можете выключать его, так как между стеклами образуется слой изолирующего воздуха. Обогреватель всегда включайте в электрическую сеть автомобиля через замок зажигания таким образом, чтобы при выключенном зажигании он автоматически выключался, независимо от того, едет автомобиль или стоит.

Если обогреватель включен в автомобиле, поставленном на стоянку, аккумулятор очень быстро разряжается. Со мной случилась однажды такая оказия во время зимних состязаний, и можете себе представить мое изумление, когда утром я увидел, как из снежного сугроба, в котором стоял мой автомобиль, сиял прямоугольник на ветровом стекле. С тех пор я всегда слежу за правильным включением обогревателя, что является лучшей гарантией от забывчивости.

Без обогревателя вы намучаетесь. В некоторых автомобилях заднюю часть капота можно приподнять так, чтобы теплый воз-дух от двигателя согревал стекло впереди водителя. Чтобы воздух был действительно теплый, нужно сохранять температуру двигателя на уровне 80–90 °C, закрывая радиатор. Если стекло все-таки замерзает, можно поправить дело следующим образом. Положите в тряпочку поваренную соль, завяжите и протирайте стекло — материя промокнет, и соль предохранит стекло от замерзания. Правда, приходится на короткое время останавливаться и снова вытирать стекло. Для этой цели хорош также глицерин, но он дорог.

Окно замерзает изнутри от пара, который вы выдыхаете. Если вы человек закаленный, откройте окно. А лучше, если поможет обогреватель или если вы протрете стекла солью.

Туман, увы, не единственная помеха хорошей видимости. Снежная метель нам нравится, только когда мы смотрим на нее из окна теплой комнаты, а на шоссе из-за нее не видно и на два шага. Тяжелый мокрый снег покрывает стекло, налипает на него, если температура близка к точке замерзания. Помочь этому можно, вовремя включив щетки стеклоочистителей, обогреватель, намазав стекло солью. Если снегу много, время от времени останавливайтесь и счищайте его. В морозную погоду снег сухой и щетки легко сотрут его.

Когда замерзнут окна, то и при хорошем обогревателе поле зрения водителя ограничено небольшим прямоугольником впереди. Боковые окна засыпаны снегом или замерзли. Поэтому будьте внимательны на перекрестках и особенно в потоке движения на улицах города. Лучше откройте на время окно или натрите солью и боковые стекла.

Поездка в метель, тем более — ночью, еще неприятнее, чем в тумане. Движение падающего снега и непроглядная стена впереди автомобиля безмерно утомляют зрение. Ночью следует пользоваться таким же освещением, как и в туман, — этим вы ограничите отсвет от направленных вверх лучей. Но главное — ехать медленно! Следить за дорогой в такую погоду еще труднее, так как края ее и канавы по сторонам занесены снегом, и не видно, куда ведет дорога. Включите свет, пусть даже и днем, чтобы предупредить всех находящихся на шоссе. Если вообще ничего нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли ориентацию, остановитесь и обследуйте дорогу пешком. Такая задержка и разведка лучше, чем падение в занесенную снегом канаву и поиски конной упряжки, которая вытянула бы ваш автомобиль.

Снег, увы, оседает не только на ветровом стекле, он покрывает толстым слоем и дорогу. На дороге вы видите снег в различном виде (от свежевыпавшего до сугробов), укатанный, мокрый, обледеневший и талый. Попробуйте справиться со всеми этими препятствиями, неблагоприятно отражающимися на передвижении автомобиля.

Свежий снег не так уж плох, пока он не покроет дорогу толстым слоем. Шины, вминаясь в снег, предотвращают юз, а если двигаться равномерно — без резких поворотов и торможения, ехать будет хорошо. Лучше всего ездить по слежавшемуся, но еще не укатанному снегу. Отрицательное свойство свежего снега — опасность возникновения сугробов.

И при небольшом ветре снег оседает у деревьев, дорожных столбов, образуя на дороге настоящие дюны. Не бойтесь их, если вы снизите скорость, опасность увязнуть намного увеличится. Усиленная работа двигателя также не поможет, потому что шины не сумеют перенести его энергию на дорогу. Если сугроб низкий, а вы видите все, что происходит за ним, его можно легко преодолеть, поступив следующим образом. Еще до того, как приблизитесь к сугробу, разгоните автомобиль так, чтобы он ехал со скоростью, достаточной для преодоления сугроба. Если почувствуете, что машина теряет скорость при въезде на сугроб, а особенно, если сугроб длинный, не давайте полный газ. Наоборот, регулируйте его так, чтобы нажим на педаль выравнивал обороты двигателя к начальным. При пробуксовке ведущих колес вы тотчас потеряете движущую силу и сугроб не проедете. В подобном случае дайте задний ход и разгонитесь снова. По прежним следам можно проехать дальше и, возможно, даже преодолеть сугроб. Если сугроб высокий, но короткий, лучше разгрести дорогу лопатой, которая зимой всегда должна быть с вами, так как разгребать снег лопатой, безусловно, удобнее, чем руками.

Если автомобиль увязнет так, что не сможет двинуться ни вперед, ни назад, смотрите, чтобы напрасные усилия не привели к еще большему погружению ведущих колес. Двигаться дальше пробуйте только на самых низких оборотах двигателя, очень осторожно включая сцепление. Как я уже говорил, силой двигателя тут ничего не сделаешь.

Если даже эти осторожные попытки ни к чему не приводят, попытайтесь увеличить сцепление колес. Сначала посмотрите, не сидят ли колеса так глубоко, что уже и шасси погрузилось в снег, облегчая их. Вычистите снег из-под автомобиля и на дороге в направлении, куда вы едете. Под ведущие колеса (под оба колеса, потому что есть дифференциал) подложите ветки, кусок дерева, камень или брезент — что найдется под рукой. Снова осторожно попробуйте поехать и, если колеса не буксуют, сохраняйте их сцепление с дорогой плавным прибавлением газа, чтобы от резкого рывка машина снова не увязла. Плавное и чуткое управление газом и сцеплением в данном случае — залог успеха. Если вы везете пассажира, попросите его раскачать автомобиль в направлении движения. Помогайте ему, чередуя включение и выключение сцепления плавно, чтобы шины не буксовали.

При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги; по краям ее лежит глубокий снег, который прекращает занос и возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при обгоне и при разъезде машин. Если вы не видите канавы, занесенной снегом так, что она сравнялась с дорогой, будьте осмотрительны. Выезжая на свежий снег, заранее проверьте, куда едете. Разъезжаясь, делайте это осторожно. Как правило, встречные автомобили частично заезжают в глубокий снег. Еще лучше будет, если один водитель остановится (на горе всегда тот, который едет вниз). Еще осторожнее будьте при обгоне, потому что, въехав в глубокий снег на краю дороги, автомобиль может легко скользнуть назад. Обгон оставьте до более широкого места на дороге или до ближайшего населенного пункта, где всегда проще найти пространство для обгона.

Если снег укатан, но еще не затвердел, как бывает после нескольких оттепелей, ездить по нему лучше всего. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге посредине: с таких дорог трудно сворачивать. Нельзя, например, свернуть в сторону при встрече с другим автомобилем; в самый последний момент, если вы не выйдете из колеи хотя бы одной стороной, может произойти столкновение. В зимних условиях в необычной ситуации, особенно при встрече с другим транспортом, вы должны быть чрезвычайно осторожными. Наш тормозной путь на снегу, равно как и предпосылка для юза, увеличивается в несколько раз. Пешеход на снегу неустойчив. Поэтому, даже когда поверхность дороги позволяет развить сравнительно высокую скорость, как только заметите кого-нибудь даже вдали, снижайте ее. В населенных пунктах и городах помните о детях, катающихся на мостовой.

Мокрый, разжиженный снег — очень тяжелый, и, въезжая в город, вы почувствуете это. Если слой его небольшой, и колеса достают до мощеной поверхности под ним, движение особенно опасно. Если слой его толстый, он скользит, как грязь, и требует повышенного внимания на поворотах и при торможении.

Хорошим помощником при езде по глубокому снегу будут шины с соответствующим протектором или цепи, которыми опутываются ведущие колеса. На разъезженной или слегка укатанной снежной дороге хорошо ехать на обыкновенных шинах с нестершимся протектором (например, в гололедицу или по снегу, покрытому коркой). Если вы часто ездите зимой в местности где может встретиться дорога, сильно занесенная снегом, хорошо иметь в запасе цепи.

Цепи должны быть на обоих ведущих колесах, иначе из-за дифференциала движение было бы невозможно. Надеть цепь на запасное колесо довольно просто, позаботьтесь только, чтобы она была натянута. Чтобы облегчить себе эту процедуру, спустите немного воздуха в камерах, наденьте цепь и подкачайте шину до необходимого давления. Чтобы надеть цепь, не снимая колес, ее надо растянуть на земле, немного отъехать назад и придавить ведущими колесами. Оба конца цепи надевайте на шину после того, как уменьшите давление, затем защелкните цепь на замок и подкачайте камеру.

Цепи оказывают неоценимую услугу при езде по глубокому снегу и в гололедицу, но на гладкой, твердой дороге быстро приходят в негодность. В этом случае портятся и шины, и трансмиссия, и дорога. Если цепи намотаны на запасное колесо, быстро произведите смену колес.

Каждый раз надевать и снимать цепи — работа довольно неприятная и к тому же требует времени. Поэтому лучше научиться ездить без них. Держите их про запас в автомобиле, но надевайте в крайней нужде.

К зимнему снаряжению автомобиля — цепям и лопате — прибавьте большую жесткую подкладку (кусок толстой фанеры) под домкрат, чтобы он не увязал в снегу.

Самое неприятное и наиболее опасное для водителя зимой — гололедица. Образовалась ли она после таяния снега, который снова замерз, или после дождя, в любом случае сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется даже в пять раз, так, что иногда для того, чтобы удержать автомобиль на шоссе, нужно быть мастером. При таких условиях прежде всего следует ехать очень медленно. Вы должны уяснить себе, что поверхность дороги настолько скользкая, что остановить автомобиль при спуске с крутой горы иногда вообще невозможно! Проскальзывание колес может произойти из-за незначительного поворота руля, из-за того, что вы чуть дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

Основное условие движения — осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность. Торможение практически должно быть ограничено, остановка производится (преимущественно) торможением двигателем. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключите на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включайте сцепление, естественно, одновременно прибавляя газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Ехать надо по середине дороги, пока это возможно. Если придется тормозить, гораздо лучше несколько раз подряд легко нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса снова вошли в сцепление с дорогой. Направление движения меняйте очень осторожно во избежание юза передних колес, из которого в гололедицу трудно выйти. Так же осторожно прибавляйте газ при разгоне. Если прибавить газ быстро, юз произойдет тотчас же.

На поворотах вообще не прибавляйте газа, и подождите с разгоном до того момента, когда автомобиль поедет в прямом направлении.

Старайтесь, особенно на подъемах, двигаться равномерно, без остановок, потому что нет никакой уверенности, что снова удастся тронуться с места. Если все-таки придется остановиться из-за непредвиденного препятствия или из-за того, что ведущие колеса начали буксовать, дайте задний ход и разгонитесь снова. Лучше всего это сделать на ровном месте, т. е. еще под горой: на подъеме понадобилось бы прибавить газ, что привело бы к потере сцепления и пробуксовке. Такая же предосторожность необходима, если вы хотите остановиться на снегу, особенно когда на дороге заносы, а снег сухой, сыпучий или, наоборот, свежевыпавший, глубокий, или перемешанный с водой. Осмотрительно выбирайте место для остановки с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, насколько возможно, стояли на твердой почве, что обеспечит им надежную опору при трогании с места.

Следите и за всеми, находящимися на шоссе: люди могут поскользнуться, упасть, или автомобиль войдет в юз в самый неподходящий момент. Обгоняйте в крайних случаях, лишь убедившись, что дорога перед автомобилем совершенно безопасна.

В оттепель или вообще в мягкую погоду не надейтесь на то, что условия передвижения улучшатся; осторожно въезжайте на места, защищенные от ветра, — в долинах, в лесу и большей частью на поворотах. Здесь встреча с остатками ледяных глыб наиболее вероятна, она может оказаться роковой. Гололедица обманчива, она не всегда заметна издалека. Когда вы поднимаетесь из долины в горы, то можете просто не заметить, что дорога, поверхность которой кажется нормальной, местами покрыта гладким, прозрачным слоем льда. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытое льдом пространство, если он не подозревает о нем. В подобной обстановке может быть, что водитель, выйдя из машины, поразится — как он мог ехать по такому катку! И с этого мгновения он начинает бояться, нервничать, а автомобиль идет из одного заноса в другой. При движении на большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое вы внезапно въедете, может оказаться местом катастрофы. Поэтому будьте осторожны и в оттепель! Водитель должен замечать изменение температуры воздуха. Сигналом для него будут замерзающие стекла автомобиля.

Как уже было сказано, большую помощь окажут цепи и во время гололедицы, но применение их в этом случае должно быть ограниченным — ведь ездить по льду с цепями так же вредно, как и по шоссе.

Шины, рассчитанные на езду по снегу, для езды по льду подходят хуже, чем летние с тонким протектором. Этому горю можно помочь, нарезав на шинах ручной пилкой для железа поперечные бороздки глубиной 3–5 мм. Располагают их на расстоянии 10–14 мм друг от друга. Нарезка бороздок — нелегкий труд; к тому же пилка сильно тупится; но зато сцепление шин с поверхностью дороги улучшится. (Это можно сделать на шине с любым протектором, даже летней, причем она будет лучше прилегать и к мокрой дороге.)

Как видите, зимой водитель должен быть постоянно готов к различным трудностям, потому что, выехав из дому в солнечную погоду, он вскоре может попасть в метель, а на обратном пути его встретят оттепель, мороз и туман. Только безукоризненное владение всеми тонкостями водительской техники, правильное применение их, а также рассудительность, спокойствие и осмотрительность помогут преодолеть все эти трудности.

 

Бездорожье

Пыльная и разбитая дорога — истинное испытание для водителя и автомобиля. По мере возможности мы объезжаем ее стороной, но иногда приходится ею пользоваться.

На любой разбитой дороге можно выбрать полосу для движения, которая находится в лучшем состоянии. Например, если посредине идет выбитая колея, можно проехать справа так, чтобы левые колеса ехали по гребню между выбитыми колеями. Таким же образом можно ехать и по полевой дороге, где колея от телег настолько глубока, что гребнем между колеями будет царапать дно автомобиля. На разбитой дороге объезжайте только глубокие рытвины, поскольку объезд всякой рытвины превратит ваш путь в волнообразную кривую и заставит часто изменять направление, а при большой скорости приведет к юзу. Такая езда не идет на пользу ни автомобилю, все части которого значительно напряжены, ни водителю. Во время поездок по разбитой дороге водителю приходится наблюдать за ней непосредственно перед автомобилем, чтобы вовремя увидеть все неровности, но при этом он не должен забывать о наблюдении за дорогой вдали, чтобы заранее знать о ее направлении, поворотах, перекрестках и встречном транспорте, который на узкой дороге доставит много неприятных минут.

В сухую погоду на разбитой дороге, после того как проедет автомобиль, поднимается густая пыль, оседающая очень медленно. Иногда из-за пыли совершенно невозможен обгон, так как плохо виден даже обгоняемый автомобиль. Попытаться ехать наугад рискованно: не видно, свободна ли дорога впереди и есть ли на пути поворот. Перед таким поворотом уже не успеете затормозить и проедете его на большой скорости. Не забывайте, что на разбитой дороге колеса меньше прилегают к ее поверхности, поэтому шины нередко теряют сцепление с ней. На поворотах автомобиль менее устойчив и тормозить труднее. Об этом надо помнить, главным образом, тогда, когда вы едете по плохой дороге на большой скорости.

Для проезда участка разбитой дороги малая скорость не всегда годится: при ней колеса «обследуют» все неровности дороги, а тряска передается всему автомобилю. На разных дорогах и скорость разная. Въезжая на плохую дорогу, стремитесь узнать ее точнее и держаться в границах безопасности, что поможет сократить путь, сделать его приятнее, сбережет нервы и автомобиль. Поездка по разбитой дороге в дождь еще труднее. Вода заполняет выбоины, глубину которых вы определите лишь въехав в них. При увеличении скорости вода брызжет не только в сторону, но нередко и на ветровое стекло, и стеклоочистители не успевают очищать его.

Быстрая езда, впрочем, и невозможна из-за скользкой поверхности. Разбитый грейдер, обычно чиненный дерном и землей, превращается в море липкой грязи, заливающей дорогу до краев. Такая поверхность очень опасна, на ней легко случаются заносы, автомобиль сильно страдает от толчков на неровной поверхности. При торможении и на поворотах автомобиль ведет себя точно так же, как и при езде по снегу, и поэтому требует не меньшей осмотрительности.

Автомобиль создан для передвижения по дорогам и шоссе, но хороший водитель должен по крайней мере знать основные правила движения по бездорожью. Они понадобятся в загородной прогулке, когда вы захотите подъехать к реке, при объезде неожиданных препятствий на дороге и т. п. Во всех таких и многих других случаях вам это уменье пригодится. Оно расширит возможности использования автомобиля и поможет выйти из неприятного положения, перед которым неопытный водитель спасовал бы.

По сухой дороге ехать сравнительно просто. Водитель следит лишь за изменением направления, выбирает, как лучше проехать, чтобы не повредить автомобиля. Сразу подумайте, пройдет ли автомобиль эту дорогу на обратном пути. По травянистому склону вы легко съедете в сухую погоду. Хуже, если вы переоцените способности своего автомобиля при преодолении подъема: если трава покроется росой или пройдет дождь — на такой поверхности колеса будут скользить, как на льду. При преодолении крутого подъема вам редко когда поможет задний ход, передаточное число которого бывает еще большим, чем на первой передаче. При таком въезде на гору задние ведущие колеса становятся передними, от наклона автомобиля центр тяжести переместится назад, и облегченные ведущие колеса, не имея достаточной нагрузки, будут буксовать. Такой способ удобен только для автомобиля с передними ведущими колесами, так как при заднем ходе нагрузка на ведущие колеса увеличивается.

При движении по незнакомой местности без дороги вы ищете широкие участки для разворота. Может случиться, что вы заедете в тупик, откуда легче ехать несколько десятков метров задним ходом, чем вертеться в узком и неудобном месте.

При езде без дороги водитель должен следить за направлением и выискивать наиболее хороший проезд, но одновременно наблюдать путь непосредственно перед автомобилем и огибать препятствия, которые могут повредить ходовую часть или сделать невозможным дальнейшее продвижение. На лугах это могут быть крупные камни и овраги, заросшие травой, на лесных лужайках — корни деревьев, пни и ямы. И на полевой дороге водитель должен вовремя принимать решение, будет ли он двигаться по выбитой колее или съедет на одну сторону и левыми колесами поедет по гребню между колеями. Глубина колеи может все время меняться, и через несколько метров, возможно, вы уже не выберетесь из нее. Водитель обязан точно определить высоту препятствий, которые остаются между колесами автомобиля; натолкнувшись на препятствие картером, коробкой передач, картером дифференциала, глушителем, рычагами передней подвески, можно серьезно повредить их. Поэтому высокие препятствия предпочитайте объезжать стороной или, если это возможно, уберите их с дороги.

К препятствиям, требующим исключительного внимания и техники, относятся броды. Конечно, очень эффектно промчаться через брод, вздымая гейзеры воды, но этот способ преодоления водных преград годится только для фотографирования. Опытный водитель никогда так не поедет, потому что отчетливо представляет себе опасность подобной езды и ее последствия. Перед бродом он остановится, чтобы осмотреть его и выбрать подходящее для переезда место.

Если брод мелкий и вода прозрачная, он найдет кратчайшее расстояние, посмотрит, не лежат ли там большие камни, прикинет глубину и изберет направление, где легче спуск и подъем. Если брод широкий и вода мутная, необходимо его внимательно изучить, чтобы нечаянно не наткнуться на препятствие или не погрузиться в воду настолько, что она достанет до двигателя и последний остановится.

Глубину воды промерьте шестом, пощупайте и дно, чтобы убедиться, что на пути нет камней или других препятствий. В реку въезжайте медленно, во-первых, чтобы брызги не попали в приборы зажигания и карбюратор; во-вторых, из осмотрительности перед неизвестностью, которой угрожает коварное дно. Перед тем, как въехать в реку, включите самую низшую передачу, чтобы иметь в распоряжении достаточный запас тяги, и стремитесь преодолеть брод сразу, не останавливаясь. Особенно старайтесь воспользоваться инерцией автомобиля при выезде на глинистый берег, так как вода, стекающая с автомобиля, превращает берег в вязкое болото.

Если брод переезжает несколько автомобилей один за другим, каждый последующий водитель должен не въезжать в реку до тех пор, пока передний автомобиль не окажется на противоположном берегу. В воде лучше ехать по следам предыдущего автомобиля, но, если берег разъезженный и скользкий, выберите место сбоку, в стороне от колеи предыдущей машины. По бездорожью нужно двигаться медленно, но в определенные моменты использовать инерцию автомобиля и короткий, энергичный разгон. В трудных местах, на подъеме и всегда, когда сцепление ведущих колес с грунтом затруднено, проезжайте без остановки; иначе может случиться, что вы не сумеете двигаться дальше. Если автомобиль вдруг остановится, дайте задний ход, переключите на низшую передачу и разгонитесь сильнее.

Ехать по бездорожью в дождь, сырость, конечно, еще труднее. К естественным препятствиям прибавляется опасность недостаточного сцепления колес на скользкой поверхности, ухудшается способность автомобиля сохранять направление движения, снижаются его возможности. Мокрая поверхность крупного песка и острых камней — не скользкая, но зато все остальное — грязь, мокрая трава, гладкие камни, мокрые листья — имеет скользкую поверхность и одинаково неприятно. Для езды по ним требуется такая же точная техника вождения, как и для езды по снегу или льду: мало газа, осторожное переключение, торможение только двигателем, осторожное изменение направления — плавное движение без резких изменений передач и скорости автомобиля. В глубокой грязи ведущие колеса от резких усилий могут увязнуть еще сильнее, как и в снежном сугробе.

Обеспечьте себе возможность трогания следующим образом. Плавно прибавляя газ или более плавно включая сцепление, стремитесь достичь необходимого и оптимального усилия на колесах для движения автомобиля. Если первая передача дает тяговую силу, превышающую возможность ее применения по сцеплению шин с дорогой, попробуйте тронуться с места на второй или, в случае надобности, на прямой передаче. Если это не удастся, оставьте безрезультатные попытки и подложите под ведущие колеса сучья, поленья, камни и т. п. — в лесу вы найдете их достаточно. Погрузившиеся в грязь колеса освободить будет труднее, чем из снега. В худшем случае примените домкрат. Подставив его под раму или в другом месте, где это удобнее, поднимите автомобиль до предела, подложите под него что-нибудь в самом низком месте, опустите домкрат, поместите под него подкладку и снова поднимите то же место, на этот раз уже выше — благодаря подкладке. Эту операцию повторите несколько раз, пока не подведете домкрат под ось или под пружину увязшего колеса, которое затем поднимите, подложив под него что-нибудь (не забудьте потом вынуть подкладку из-под автомобиля).

Конечно, по сильно пересеченной местности отважится ехать только водитель, имеющий опыт в преодолении более легких препятствий. Иначе ему угрожает опасность повредить автомобиль, увязнуть или бесславно возвратиться при помощи незначительного, но надежного увеличения мощности его двигателя парой лошадиных сил и веревкой.

 

Неисправности в пути

Поломки в дороге, сами понимаете, чрезвычайно неприятны. Особенно, если в автомобиле хорошая печка, а на дворе мороз.

Хуже всего, если поломка преследует вас по пятам, именно тогда, когда вы спешите или когда принарядились, и, вымытому и начищенному, вам ужасно не хочется лезть под машину.

Починить автомобиль дома, в гараже, когда достаточно времени и когда над неразрешимой сразу проблемой вы можете подумать, а под рукой всегда найдется справочник — это может сделать любой водитель. Если же вы новичок, не отчаивайтесь — на практике и вы научитесь. Другое дело — поломка в дороге.

Во-первых, вы располагаете только имеющимися при вас инструментами. Если они в порядке, хорошо. Ведь не будете же вы посреди дороги демонтировать целиком двигатель или дифференциал. Устранять придется мелкие поломки, для которых достаточно обычного набора инструментов. Если же произойдет поломка шатуна или зубьев главной передачи, придется смириться и позволить отбуксировать себя до ближайшей мастерской.

Итак, первое условие быстрого и удачного ремонта — подходящий инструмент. Обычно хватает того, который вы получаете в придачу при покупке автомобиля. Некоторые автомобилисты добавляют к нему и ненужные вещи. В принципе в на боре инструментов должны быть ключи для гаек всех размеров или, по крайней мере, для наиболее употребимых. Если для некоторых гаек (имеющихся на деталях автомобиля) обычный ключ не годится, подойдет соответствующий торцовый или накидной (от разводного толку мало). Затем необходимы по крайней мере две отвертки — маленькая и большая, а также комбинированные или разводные плоскогубцы. Я не говорю уже о таких очевидных вещах, как инструмент, необходимый при смене колес, шин или свечи и других частей, без которого вообще обойтись нельзя.

В любом наборе инструментов должен быть моток мягкой проволоки и несколько резиновых полосок, нарезанных из старой камеры (шириной около 10 мм); они пригодятся для различных целей. Нужны и кусок наждачной бумаги, кусок кабеля с изоляцией, изоляционная лента, железная щетка и несколько запасных деталей.

Нет смысла возить инструменты, которые вам не понадобятся, а также детали, монтаж которых занимает слишком много времени или в обычных условиях невозможен. Они только будут загружать автомобиль. Из запасных деталей достаточно взять одну или две свечи с прокладкой, конденсатор, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра — для подвода горючего, а если вы едете в далекий путь, то и всасывающий и выпускной клапаны с пружинами, прокладку под головку блока цилиндров, ремень вентилятора и бензонасос целиком. Разумеется, и лампочки, и предохранители, и гайки на колеса… А главное, что всегда должно быть при вас, совершенно необходимое при внезапной поломке, — это спокойствие и здравый смысл.

Предположим, во время нормальной езды вдруг остановится двигатель. Неприятно, не правда ли? Но почему надо тотчас же терять голову? Или наброситься на несчастный двигатель и разобрать его на части, как попало, а потом, в конце концов, в поисках причины остановки так дезориентировать себя, что вы уже не будете знать, что работает, а что неисправно. И все-таки незачем отчаиваться — кто-нибудь из проезжающих водителей вам охотно поможет, в том случае, конечно, если вы сможете толково рассказать ему о явлениях, сопровождавших поломку. Поэтому будьте внимательны!

Прежде чем поднять капот, постарайтесь точно определить, какие явления сопровождали остановку двигателя. Если он остановился вдруг, словно «отрезал», сделайте то, что в подобном случае обязательно сделает любой опытный ремонтник, — осмотрите и, слегка потянув, проверьте, все ли провода зажигания в порядке, не выпал ли какой из них, не отсоединился ли. Обычно они легко доступны, и если вы хотите увериться, не пропустили вы хотя бы один из них, проверяйте их последовательно, по пути тока из аккумулятора.

У аккумулятора на мгновение задержитесь. Убедитесь, в порядке ли соединение у полюса, с которого мы снимаем ток, а также соединение другого полюса с корпусом автомобиля. Если выпал винт заземляющего пояса, электрическая цепь, естественно, прервется. Если полюса аккумулятора загрязнены, неисправность легко заметить при пуске, когда недостаточный контакт не в состоянии выдержать повышенной силы тока. Поэтому стартер не будет вращать двигатель или будет это делать неравномерно. Если в автомобиле есть свет, значит неисправность зажигания не надо искать в соединении с аккумулятором, потому что, если он обеспечивает достаточный ток фарам, его хватит и для первичного тока зажигания.

При дальнейшей проверке осмотрите соединения первичной цепи тока с замком зажигания (часто достаточно заглянуть под щиток с приборами и посмотреть, не висит ли свободный конец провода). Выясните, в порядке ли оба соединения этой цепи на катушке зажигания, обязательно проверьте подвод тока к прерывателю. Сбоку распределителя в месте, где провод укреплен концом (петлей) на винт, проверьте, крепко ли затянута гайка и в порядке ли соединение. Первичный ток здесь также проходит через металлическую стенку прерывателя и изолирован от нее фибровыми прокладками. Если прокладка лопнет и выпадет, произойдет соединение с корпусом распределителя, и первичный ток пойдет не на контакт, а на шасси автомобиля. Тут же убедитесь, прочно ли соединение конденсатора не только на винте первичного тока, но и на корпусе распределителя, к которому крепится конденсатор.

Проверка цепи высокого напряжения тоже несложна — осмотрите, хорошо ли укреплен кабель высокого напряжения в центре вывода катушки и распределителя, в исправности ли выводные концы кабелей к отдельным свечам хотя неплотное прилегание или выпадение какого-либо из них не могло привести к внезапной остановке двигателя).

Такую беглую проверку системы зажигания вы сделаете как первый шаг к тому, чтобы убедиться в возможной неисправности, если двигатель остановится во время езды внезапно, без каких-либо сопроводительных явлений. Если он остановится не сразу, припомните, что предшествовало остановке и чем остановка сопровождалась — шумом или какими-либо движениями.

Если двигатель останавливается не сразу, а работает рывками, с перебоями, то останавливаясь, то снова вращаясь, и, наконец, все же замолкает, вероятно, нет горючего, или, что очень возможно, нарушен контакт, который при движении автомобиля время от времени приходит в соединение.

Об отсутствии горючего можно судить и по знакомой «стрельбе» в карбюратор, что служит верным признаком бедной смеси. В каждом из подобных случаев в первую очередь обратите внимание прежде всего на систему питания двигателя, конечно, после того, как убедитесь, что провода зажигания в порядке.

Проверяя подачу горючего, поинтересуйтесь, есть ли вообще бензин. У нас еще много водителей, которые такую элементарнейшую вещь замечают, только потеряв уйму времени на безрезультатные поиски неисправности и вдоволь поупражнявшись в никому ненужной разборке. Видимо, они понадеялись на неисправный указатель уровня горючего или забыли, сколько километров проехали на последние пять литров. Иногда горючее может кончиться преждевременно из-за того, что продырявлен бензобак, неплотно завернуты пробки или наконечники штуцеров. Если пробка бензобака не запирается, возможно, на ваши деньги катается кто-нибудь другой. Не недооценивайте этой возможности и, если окажется, что у вас нет горючего в карбюраторе, прежде всего загляните в бензобак.

Если бензина хватает, поинтересуйтесь, правильно ли и в достаточном количестве попадает он в карбюратор. Если горючее из бензобака в автомобиле подается самотеком, отвинтите штуцер бензопровода около карбюратора. Если бензин вытекает, его проникновению в поплавковую камеру может воспрепятствовать только сетчатый фильтр, которым снабжены некоторые карбюраторы, или запорная игла, повисшая в седле в закрытом положении. Проверка этих деталей проста.

В двигателе, снабженном насосом для подачи горючего, освободите также подводной штуцер у карбюратора и подкачайте вручную или проверните коленчатый вал — ручкой или стартером. Если вы в автомобиле один, можете включить стартер прямым соединением его контактов на двигателе. Если подвод горючего в порядке, в этом случае обратите внимание на сетчатый фильтр или запорную иглу поплавковой камеры.

Когда вы установите, что бензина в баке достаточно, но он не поступает в карбюратор, последовательно идите от бака к карбюратору. При подаче бензина самотеком бензопровод от бака — короткий и поэтому может быть забит фильтр (если он есть в бензопроводе), штуцеры или в загрязненном баке непосредственно у выхода из него забилось выходное отверстие. Это могло произойти после того, как вы переключили краник на. резерв бензина, который находится в самом низком месте бака. Если вы не можете выпустить бензин и демонтировать трубки, чтобы вычистить бак, — попробуйте продуть проход. Для этого используйте ручной воздушный насос, с помощью которого нагнетайте воздух в направлении от карбюратора к баку. Сняв закрывающую бак крышку, вы услышите, проникает ли в бак воздух (булькает бензин), и почувствуете это также по сопротивлению насоса.

Если к карбюратору горючее подается насосом, возможно, последний испорчен. Сняв трубопровод, соединяющий насос с карбюратором, убедитесь, не забит ли трубопровод, хотя это маловероятно. Проверьте, плотно ли затянуты гайки штуцеров у насоса, особенно со стороны подвода от бака, где насос может засасывать посторонний воздух вместо более тяжелого горючего. Если насос снабжен ручкой ручного привода, прокачайте несколько раз, чтобы убедиться, все ли в порядке.

То, что насос не подает горючее, еще не значит, что он испортился; возможно, забит патрубок перед насосом. В правильном функционировании последнего можно убедиться с помощью нагнетания вручную или провернув двигатель, отсоединив оба штуцера бензопроводов. Если вы заткнете подводное отверстие насоса влажным пальцем, то почувствуете всасывание, которое производит насос.

Если вы установите, что насос неисправен, возможно, продырявлена мембрана. Если у вас есть с собой запасная мембрана починка несложна. Демонтируйте насос целиком и, сняв его, разберите в удобном месте. Во время дождя или при темноте на улице сделать это можно в автомобиле. Перед тем, как развинтить фланцы, отметьте засечками взаимное расположение обеих половинок так, чтобы после смены мембраны правильно собрать насос в положении, которое необходимо для соединения его с двигателем. Подвод и отвод горючего обычно отмечены стрелкой. При разборе насоса убедитесь, в порядке ли оба клапана и их пружины, плотно ли прилегают они в закрытом положении.

Если забит трубопровод между баком и насосом, не очень-то просто найти место неисправности, потому что трубопровод обычно длинный и тянется во всю длину автомобиля. Прежде всего выясните, не смят ли он в каком-либо месте и не ограничивается ли из-за этого поступление бензина. (Такая неисправность может произойти над задней осью при максимальном сжатии рессоры или в любом месте под автомобилем от удара камнем.) Если металлическая трубка подачи соединена где-нибудь куском упругой трубки, проверьте и ее: возможно, она набухла или перекрутилась. Проверьте также, не прижата ли упругая трубка к днищу автомобиля.

Такое легко разбирающееся соединение с упругой трубкой даст возможность разделить весь трубопровод на две части и проверить, который из патрубков забит. Проверку делайте, как уже было описано (воздушным насосом), это легче и проще. Если металлическая трубка бензопровода в каком-то месте смята, это место вам не удастся выпрямить, его придется вырезать пилкой для металла (из-за недоступности приходится пользоваться одним полотном без рамы) и заменить куском упругой трубки.

Возможно, хотя это случается очень редко, недостаток горючего в карбюраторе ощущается из-за того, что забито воздушное отверстие в пробке бака. Проверка очень проста. Если вы ищете неисправность при проверке, то не можете оставить без внимания ни малейшей возможной причины неполадки, потому что только последовательной проверкой вы добьетесь результатов.

Установив, что система питания автомобиля в порядке, обратите внимание на зажигание. Проверки, описанной в начале этой главы, достаточно для поверхностного осмотра и выявления неисправности проводов. Но если вы хотите убедиться в исправности органов зажигания, вам придется проверить все более обстоятельно, чтобы ничего не пропустить и последовательно установить неисправности.

Отсоединяя провода в различных местах и проверяя, дают ли они искру, когда вы прикасаетесь их концами к месту первоначального соединения или корпусу (какой-либо металлической части двигателя), вы убедитесь, в порядке ли отдельные органы зажигания. Далее, сняв крышку распределителя, вытяните из нее средний провод, идущий от катушки зажигания, и держите его на расстоянии 5–6 мм от любой металлической части двигателя. Если при этом проворачивать ручкой коленчатый вал двигателя, то при размыкании контактов прерывателя между концом провода и металлом (если катушка зажигания и прерыватель исправны) будет проскакивать искра. Если ее нет, посмотрите, проскакивает ли она на контактах прерывателя при повороте коленчатого вала.

Возможны три случая:

1. На контактах проскакивает очень сильная искра — конденсатор поврежден или отсоединен; в этом случае надо исправить соединение или сменить конденсатор (неисправный конденсатор вы не почините).

2. На контактах проскакивает очень слабая искра, — вероятно, неисправна катушка зажигания, которую нужно сменить.

3. Искра на контактах не проскакивает — неисправностей может быть несколько:

а) поврежден провод тока низкого напряжения, идущий от катушки к прерывателю, — нужно проверить крепление и изоляцию, чтобы убедиться, не пробивает ли где провод через изоляцию на корпус;

б) подвод тока к контактам прерывателя не изолирован от стенки корпуса распределителя (повреждены фибровые подкладки), и ток уходит на него, — нужно обеспечить изоляцию;

в) нарушена первичная обмотка катушки — смените катушку. Если провода тока низкого напряжения и замок зажигания в порядке, в правильности диагноза можно убедиться, отсоединив провод, идущий от первичной обмотки к прерывателю. Когда вы чиркнете его концом о металл двигателя (чистый, неокрашенный металл), будет проскакивать искра, если первичная обмотка катушки в порядке (зажигание включено);

г) зажигание идет через предохранитель, — возможно, он сгорел. Прежде чем сменить его, постарайтесь найти причину (не в порядке провод, короткое замыкание на корпус автомобиля и т. п.).

Если между концами провода высокого напряжения и какой-либо металлической частью проскакивает искра, а зажигание не работает, неисправности могут быть:

1) в проводе между катушкой и распределителем; осмотрите его и смените; если провод пробивает и нечем заменить его, поверните его так, чтобы поврежденным местом он не дотрагивался до металлических частей;

2) в крышке распределителя — достаточно, чтобы ее внутренние стенки были влажными. Поэтому вытрите крышку изнутри насухо и посмотрите, не произошло ли из-за короткого замыкания через материал крышки пробоя между отдельными контактами, выходящими к свечам. Эта неисправность не обязательно приведет к остановке двигателя, часто она проявляется в очень неравномерном его ходе и «стрельбе» в карбюратор и глушитель. Вытирая внутреннюю часть крышки распределителя, будьте осторожны, чтобы не повредить уголек среднего контакта; затем проверьте, свободно ли передвигается он в крышке. Одновременно зачистите контакты, сняв с них нагар.

При подозрении на неисправность в замке зажигания вставьте ключ и отсоедините от катушки провод первичного тока, идущего от замка. Если чиркнуть им о корпус автомобиля, должна проскакивать искра (если замок при включенном положении ключа исправен). Неисправный замок на дороге трудно сменить, поэтому легко выйти из положения, накоротко соединив контакты на нем. Для этого понадобится только кусок изолированного провода, которым можно также соединить подводной зажим катушки непосредственно с соответствующим полюсом аккумулятора. Зажигание при этом соединении все время включено; при длительной остановке или постановке автомобиля на стоянку отсоедините конец провода от аккумулятора, чтобы не перегрелась и не испортилась катушка зажигания.

Ночью, хотя и плохо видно, легче искать поломки системы зажигания, благодаря искре. Иногда достаточно поднять капот, как вы сразу увидите, какой провод пробивает.

Другой, чаще всего случающейся причиной неисправности зажигания бывают свечи. Неравномерность хода двигателя (неравномерность оборотов) сопровождается пониженной мощностью и может происходить из-за неисправности какой-либо свечи. Ваша задача — быстро и точно определить, которая из свечей испортилась. Это нетрудно. Если во время работы двигателя вы будете отсоединять последовательно отдельные провода от свечей, неисправную свечу узнаете по тому, что отсоединение от нее провода не отразится на ходе двигателя. Если вы поднесете конец этого провода на расстояние 5 мм от металла двигателя, между ними будет проскакивать искра. Свеча может оказаться исправной, и нужно будет лишь сменить провод или повернуть его так, чтобы он не касался металлических частей поврежденным местом. Неисправную свечу смените и вычистите на досуге или, еще лучше, отдайте вычистить и проверить в мастерскую. Если у вас нет запасной свечи, вычистите из неисправной нагар проволочной щеткой или острым куском дерева, чтобы не повредить изоляцию, а металлические части почистите ножом или отверткой. Наконец, промойте свечу бензином и обожгите (подальше от автомобиля!).

Если вычищенная свеча, после того как вы поставите ее на место, вскоре снова покроется нагаром, она неисправна, или причина кроется в двигателе, ремонт которого вы не сможете произвести на дороге. Необходимо помнить, что езда при использовании неполного количества цилиндров, т. е. с неисправной свечой, вредна. В этом цилиндре насыщенная смесь не сгорает, бензин смывает масляную пленку со стенки цилиндра и стекает в картер, где разжижает масло. Поэтому как можно быстрее смените неисправную свечу или попытайтесь устранить неисправность двигателя.

Последняя из наиболее часто случающихся в пути неисправностей, на которой я хотел бы остановиться, — засорение калиброванных отверстий карбюратора — жиклеров. И эту неисправность вы узнаете по неравномерному ходу двигателя, «стрельбе» в карбюратор (бедная смесь) и снижению мощности. По характеру признаков можно определить, какой из жиклеров засорен.

Если нельзя трогаться, не прибавляя значительно газа, если двигатель глохнет тотчас после того, как убавлен газ, несмотря на нейтральную передачу, — значит засорена система холостого хода. Наоборот, если на холостом ходу двигатель работает хорошо, не останавливается, но, как только прибавить газ, наблюдается «провал» или во время движения двигатель дает малую мощность, — значит засорено главное дозирующее устройство. Медленный разгон и плохая реакция двигателя на быстрое прибавление газа при средних оборотах указывают, что засорено отверстие ускорительного насоса.

Жиклеры чистите всегда осторожно, лучше всего продуванием, потому что любое изменение точно калиброванного отверстия (повреждение граней) влияет на проход горючего через них. Если же сам жиклер не засорен, возможно, грязь находится в пространстве под ним и при движении автомобиля время от времени прижимается к отверстию, затрудняя приток горючего.

Одна из наиболее частых неисправностей, с которой приходится сталкиваться водителям и самых новых автомобилей, — это повреждение шин. Всегда возите с собой запасное колесо, и, если вдруг лопнет камера или будет повреждена покрышка, вы быстро смените колесо. Но начинающий водитель при этой простейшей операции может допустить ошибки в последовательности действий, которые усложнят и затянут ремонт.

При такой неисправности сразу же остановитесь! Достаточно проехать на спущенном колесе хотя бы несколько метров, как вы уже не сможете его починить. Воздух из камеры вышел, и автомобиль осел, поэтому поспешите остановиться, тормозите не резко, чтобы не войти в занос и не повредить камеру и покрышку.

Если вы остановитесь на склоне, ничего не поделаешь, придется подложить что-нибудь под «здоровые» колеса, чтобы автомобиль не перевернулся, после того как вы поднимете его домкратом. По той же причине не трогайте автомобиль, особенно когда вы уже сняли неисправное колесо. Приготовьте необходимые инструменты и положите их на земле рядом с местом ремонта — разумеется, не на проезжую часть дороги (особенно ночью). Подставьте домкрат и, пока колесо еще касается земли, освободите гайки. Они сильно затянуты, а, после того как вы поднимете автомобиль домкратом, колесо будет прокручиваться. Быстро сняв неисправное колесо и заменив его запасным, немного закрутите гайки рукой, а затем слегка закрепите ключом, прежде чем опустить домкрат. Окончательно затяните гайки, когда снова опустите колесо на землю.

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса накачаны сильней передних, в камерах запасного колеса должно быть такое же давление. Не только потому, что авария заднего колеса вероятнее (во время движения переднее колесо поставит торчком лежащий на дороге гвоздь, а заднее на него наедет). Если вы смените переднее колесо, проще будет выпустить из камеры лишний воздух, чем докачивать его. Более печальная ситуация вас ждет, если прокол случится дважды подряд или запасное колесо не в порядке. Тогда придется менять камеру или заклеивать поврежденное место. Тем, кто ездит в дальний путь, рекомендую иметь в запасе не только запасное колесо, но еще и камеру. В случае аварии двух колес ремонт упростится.

При демонтаже покрышки, как и при обратном монтаже, не забудьте о правильном использовании паза обода: сторону, противоположную той, на которой вы работаете рычагом, засуньте в углубление обода. Чтобы это было возможно, помните и о другом принципе: снимать покрышку начинайте у ниппеля, надевать — с противоположной стороны. Только так вам удастся и эту работу провести легко, быстро и без чрезмерных усилий.

Конечно, рассмотренные неисправности — не все, которые могут оказаться для нас неприятным сюрпризом в поездке. Никогда не теряйте душевного равновесия, всегда прежде подумайте о признаках и возможных причинах неисправностей. Если вы последовательно рассмотрите неправильные предположения, то быстрее всего придете к цели и обретете необходимую уверенность в себе, которая поможет преодолеть первоначальную нерешительность.

Наиболее частые причины неисправностей приведены в таблице, которая поможет вам в постоянной работе.

I. Двигатель внезапно останавливается

А. Без сопроводительных явлений

1. Один из контактов аккумулятора ослаб — Вычистите и укрепите его.

2. Один из проводов тока низкого напряжения отсоединился — Укрепите его.

3. Провод тока высокого напряжения (от катушки к распределителю) отсоединился или поврежден (пробивает на корпус) — Проверьте. поверните его или замените новым.

4. Двигатель остановился — Проверьте, можно ли провернуть его стартером. Дайте ему остыть (в случае перегрева и заклинивания).

Б. При остановке двигатель работает с перебоями или наблюдаются «выстрелы» в карбюратор

1. Произведите проверку, как указано выше (§ А, пп. 1–3).

2. В баке нет бензина — Наполните его.

3. Неисправен бензонасос — Проверьте подачу бензина провернув двигатель стартером, заводной ручкой или подкачав насосом вручную; замените мембрану, клапаны. Проверьте плотность затяжки гаек штуцеров бензопроводов.

4. Забит сетчатый фильтр на входе в карбюратор — Вычистите фильтр.

5. Забит очиститель горючего — Вычистите его.

6. Забит бензопровод — Вычистите его.

7. Запорная игла поплавковой камеры висит (загрязнена или деформирована) — Освободите ее или смените.

8. Неисправность зажигания — Проверьте провод тока высокого напряжения и наличие искры у конца его (к распределителю). Проверьте крышку распределителя (вытрите ее насухо), конденсатор (если контакты прерывателя дают сильную искру, смените их), катушку (если контакты прерывателя совсем не дают искры или дают очень слабую). Зачистите контакты прерывателя и отрегулируйте их зазор. Затем проверьте прохождение тока высокого напряжения (будет ли искра между отсоединенными проводами, идущими к свечам, и корпусом двигателя).

9. Засорен карбюратор — Прочистите жиклеры (продуйте) и вычистите поплавковую камеру.

10. Ослабло крепление карбюратора (засасывается посторонний воздух) — Подтяните разболтавшиеся гайки.

11. Насос или патрубки подачи горючего блокированы бензиновыми парами (в жаркую погоду) — Выпустите воздух.

12. Плохое (загрязненное) горючее — Выпустите его и замените другим (профильтруйте), вычистите фильтры и карбюратор.

13. Разболталось крепление распределителя, который произвольно устанавливается на слишком раннее и позднее зажигание — Установите правильный момент зажигания и укрепите распределитель.

II. Двигатель работает неравномерно

1. Проверка согласно пунктам: § А, пп. 2, 3; § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.

2. Неисправна свеча — Вычистите ее или замените.

3. Отсоединен провод свечи — Укрепите его.

4. Провода, идущие к свечам, пробивают — Замените их или укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металла.

5. Неправильный зазор контактов прерывателя, загрязнение их — Вычистите контакты и отрегулируйте зазор.

6. Лопнула пружина клапана — Смените ее.

7. Клапан заедает в направляющей втулке — Дайте двигателю остыть и устраните причину заедания.

8. Переливает карбюратор — Смените дырявый поплавок или запаяйте его. Запорную иглу в поплавковой камере смените или устраните грязь под ней.

9. Нарушена прокладка между головкой и блоком (один из цилиндров не имеет компрессии) — Замените прокладку.

III. Двигатель перегревается

1. Малое опережение — Отрегулируйте момент зажигания.

2. Свечи низкой тепловой мощности — Замените необходимым типом.

3. Неподходящее горючее, (низкое октановое число, не соответствующее степени сжатия) — Используйте более качественное горючее или свечи на ступень выше по тепловой мощности.

4. Плохо отрегулирован карбюратор (бедная смесь) — Отрегулируйте его.

5. I, § Б, пп. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

6. В системе охлаждения мало воды — Долейте.

7. Система охлаждения засорена — На водяной рубашке значительные отложения накипи. Промойте ее 5-процентным раствором соды и прополощите.

8. Неисправен водяной насос — Замените поврежденную прокладку или детали.

9. Ослаб или лопнул ремень вентилятора — Натяните его или смените.

10. У двигателя с воздушным охлаждением загрязнены ребра — Вычистите их керосином.

11. Лопнули или пригорели поршневые кольца — Смените их.

12. Мало масла или оно неподходящее — Добавьте масла или смените его.

13. Неисправен термостат — Смените его.

14. Малые зазоры клапанов — Отрегулируйте их согласно предписаниям завода.

15. II, п. 9.

16. Двигатель нуждается в очистке от нагара — Произведите очистку от нагара.

IV. Двигатель работает с трудом и стучит

1. Слишком большое опережение зажигания — Отрегулируйте момент зажигания.

2. § Б, п. 13.

3. Свечи слишком низкой тепловой мощности — Смените их на необходимые.

4. Бедная смесь — § Б, пп. 3—12; III, пп. 3, 4, 16.

5. Износились детали двигателя: поршни, поршневые пальцы, детали газораспределения и подшипники — Необходим ремонт двигателя.

6. Нарушение регулировки клапанов — Проверьте открытие клапанов и регулировку зазоров толкателей.