Главный город кубинской революции. Столица карнавала. Музыкальная столица. И просто столица страны до 1553 года. Сегодня Сантьяго второй по численности и значению город Кубы. Здесь кипят африканские страсти, и люди говорят с выраженным французским акцентом – влияние беженцев с Гаити и Ямайки. Лорка назвал Сантьяго «городом кайманов, тростниковых струн и табачных цветов». Здесь 1 июля 1898 года отряды мамбисе при поддержке США разбили испанский флот и на холме Сан-Хуан разгромили испанскую армию, положив конец четырехсотлетней истории правления Испании на Кубе. Самый карибский город Кубы.

Здесь своя «Тропикана» и свой «Ла Мезон», город спускается к порту прямоугольной решеткой кварталов, дома обветшали, пастельные краски выцвели, но от этого щемящее чувство любви к этому городу и восторга от встречи с ним, становится только острее.

Попытайтесь найти и снять «касу партикуляр» в районе балкона Веласкеса – если повезет, вам гарантирован волшебный вид на закат над портом. И пять минут пешком до центра города. Кроме того, утренний и вечерний бриз дадут вам несколько часов спасения от изнуряющего зноя. Сантьяго-де-Куба самое «горячее» место страны. Во всех смыслах. Комната должна стоить порядка 25 КУКов с человека с завтраком.

Если не повезло, остановитесь в «Каса Гранда» – легендарном отеле, открытом в 1920 году и описанном Грэмом Грином в романе «Наш человек в Гаване». Отель расположен на восточной стороне центральной площади города Парке-Сеспедес (бывшая Пласа-де-Армас). Здесь замечательная веранда с баром во французском стиле на первом этаже и бар-терраса на последнем с впечатляющим видом на старый город и порт. Цены от 78 КУКов за одноместный номер, до 100 за двухместный и 140 – люкс. Можно немного поторговаться и скинуть процентов десять-двадцать. При этом лифт может не работать, и поднимать вещи на четвертый этаж вам придется самим. Зато вы в самом сердце Сантьяго: напротив дом Диего Веласкеса – Каса-де-дон-Диего-Веласкес – самое старое здание Кубы (1516 г.), где Веласкес принимал Эрмана Кортеса. Направо – Аюнтаменто (муниципалитет), с балкона которого 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе революции и бегстве диктатора Батисты. Налево кафедральный собор – Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асуньон, заложенный на этом месте более четырехсот лет назад. Считается, что под полом собора погребен сам Диего Веласкес.

Сантьяго-де-Кубе на первый раз вы просто обязаны посвятить два полных дня и две ночи! Как и в целом на Кубе, в Сантьяго (здесь даже в особенности) обыденная жизнь важнее достопримечательностей, и надо просто научиться тут так жить, чтобы получать удовольствие от каждой минуты. По крайней мере, стоит попытаться научиться этому.

Начните свой первый день в Сантьяго с прогулки по старому городу: от Парке-Сеспедес вверх по главной торговой улице Калье-Агуилера до Пласа-де-Долорес и далее до Пласа-де-Марте и вернитесь обратно на площадь Сеспедес по наполненной музыкой Калье-Эредиа. По пути вы можете посетить Музей Бакарди Моро – это самый старый кубинский музей, он был основан в 1828 году. Нынешняя коллекция – плод усилий Эмилио Бакарди, основателя фабрики своего имени по производству рома Сантьяго-де-Куба. Шахматный клуб имени Че Гевары и первого мэра Сантьяго после провозглашения Кубы республикой. Здесь вы найдете коллекцию оружия героев Кубы – Хосе Марти, Антонио Масео, Максимо Гомеса, – египетскую мумию и кубинскую живопись XIX–XX веков. Немного эклектично, но занимательно.

На уютной и зеленой Пласа-де-Долорес три достопримечательности: собственно церковь Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, давшая название площади, великолепный концертный зал при церкви «Зала-Долорес», где за последние полвека сыграли все лучшие музыканты мира, и кафе «Ла Изабелика», где делают отличный кофе. Кроме того, на Калье-Агуилера находятся все главные магазины города – здесь вы сможете увидеть практически весь ассортимент товаров, имеющихся в продаже на острове Свободы. Интересно и поучительно!

Калье-Эредиа, напротив, улица искусств. Здесь расположен дом UNEAC – Национального союза писателей и художников Кубы. Во дворе практически каждый день проходят концерты кубинских музыкантов, играющих музыку в стиле «сон». Здесь же расположен Музей карнавала и «Каса-де-ла-Трова», где начиная с полудня и далеко за полночь, сменяя друг друга, играют музыканты. Здесь же вы найдете интересные галереи, а во время фестиваля карибской культуры (Фиеста-дель-Фуэго) вся улица превращается в сплошную выставку.

Мало где на Кубе, вы увидите такую концентрацию красивых женщин – сантьягеры славятся своей статью и неукротимым нравом. Особенно красивы те, которых называют «индия» – очень черные с прямыми волосами и практически европейскими чертами лица!

Два дома в Сантьяго обязательны к посещению – Диего Веласкеса и Хосе Мария Эредиа. И в равной степени кладбище Санта-Ифигения – второе по размерам после Некрополя Колон в Гаване, но первое по значению – ибо именно здесь похоронены Хосе Марти и Карлос Мануэль де Сеспедес. А также навестите казармы Монкада.

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА

Сантьяго – бывшая столица страны, а сейчас второй по величине город Кубы и культурная столица (поэтому, наверное, Сантьяго – город-побратим нашей Северной столицы). Основан он, как и многие другие города острова, Диего Веласкесом – первым губернатором Кубы – в 1515 году, причем основан Сантьяго был именно как столица новой колонии. Первым губернатором города был печально знаменитый Эрнадо Кортес – после того как он рассорился с Веласкесом, именно отсюда, из Сантьяго, он в 1518-м году отправился на завоевание Мексики; причем Веласкес отправлял Кортеса, не сомневаясь, что тот погибнет. Благодаря медным и никелиевым рудникам Эль-Кобре и торговле город быстро расцвел, но и потом, после того, как в середине века столицу перенесли в Гавану, Сантьяго продолжал устойчиво развиваться. Здесь всегда поддерживали тесные связи с соседями по океану – Ямайкой и французскими Карибами – и неудивительно, что в городе ощущается влияние французской и английской культур.

Сантьяго – город с бурной и славной историей, в нем самом и в его окрестностях состоялось не одно сражение– как во время войны за независимость, так и во время гражданской войны. Именно здесь, во Дворце правосудия Сантьяго-де-Куба, Фиделем Кастро была произнесена великая речь «История оправдает меня».

Сейчас это город прежде всего промышленный и портовый – и, может быть, как раз благодаря этому – город живой, не музейной культуры. В Сантьяго живут почти полмиллиона человек. Тенистые парки, галерея архитектурных стилей от барокко до неоклассики, резные балконы, – этот город – родина многих великих кубинских музыкантов и место проведения важнейшего в стране карнавала и интереснейших фестивалей. Кроме того, это город молодежи – здесь несколько университетов (в том числе и основанный в 1722 году – старейший в стране), множество ночных клубов и веселая, свободная атмосфера. Самый знаменитый ночной клуб города – «Тропикана-Сантьяго».

Сантьяго – город музеев. Здесь находится интереснейший Сентро Культураль Африкано Фернандо с обширной коллекцией африканского искусства, Музей фотографии с богатейшей коллекцией не только снимков, но и техники – от самой старой до новейших камер, используемых в ЦРУ, – а еще Паласио де Пионерос, чьей главной достопримечательностью является советский МиГ, и множество других музеев. На окраине города находится удивительно тихий ботанический сад Хардин-де-лос-Элечос, в котором растут более 90 видов орхидей, около 300 видов папоротников и множество других растений.

В Сантьяго не соскучатся и дети – среди прочего, есть зоопарк и японский парк аттракционов.

Достопримечательности Сантьяго-де-Куба: ПАРКЕ-СЕСПЕДЕС

Площадь в самом центре города носит имя уроженца Баямо Карлоса Мануэля де Сеспедеса – землевладельца, который первым поднял борьбу против испанского господства на Кубе. Посреди площади, когда-то предназначавшейся для военных парадов, установлен памятник борцу за независимость. В углу площади, убранный мавританскими решетками, стоит дом Диего Веласкеса (Каса де Диего Веласкес) – самое старое сохранившееся здание на Кубе. Сейчас здесь музей с любопытной коллекцией старинного оружия и домашней утвари. Собор в неоклассическом стиле – это Катедраль де Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, считается, что под ним погребен прах Диего Веласкеса. Здание много раз перестраивалось: свой нынешний вид собор получил в 1922 году. На этой площади, с балкона мэрии 1 января 1959 года Фидель Кастро объявил о победе кубинской революции.

ПЛАСА-ДЕ-ЛА-РЕВОЛЮСЬОН

Над этой площадью, способной вместить до 200 тысяч человек, господствует гигантская конная статуя легендарного генерала Антонио Масео. Статую окружают 23 воткнутых в землю мачете, а у ее подножия располагается Музей голограмм, в котором размещены изображения, рассказывающие о роли генерала Масео в борьбе за независимость от испанского владычества. Со специальной площадки можно полюбоваться захватывающим видом на Сантьяго-де-Куба сверху.

КЛАДБИЩЕ САНТА-ИФИГЕНИЯ

Внушительных размеров кладбище с бесчисленным множеством изящных надгробий из каррарского мрамора и других ценных материалов. Однако главные святыни кладбища – могилы Хосе Марти и Карлоса Сеспедеса. Построенный в 1951 году величественный мавзолей главного национального поэта выполнен в виде шестиугольной башни с широкими проемами и памятником, изображающим поэта сидящим, но готовым в любой момент встать. В центре установлена урна с прахом, накрытая кубинским флагом. Шесть граней мавзолея символизируют шесть провинций Кубы. Рядом с мавзолеем поэта возведен мавзолей в память погибших при штурме казарм Монкада. Рядом похоронены одиннадцать генералов – героев войны за независимость. Одна из недавних могил на кладбище – могила Компея Сегундо, всемирно известного музыканта из Buena Vista Social Club.

ФАБРИКА БАКАРДИ

Самая знаменитая в мире фабрика рома продолжает функционировать, хоть и принадлежит теперь государству, а не семье Бакарди. При входе есть дегустационный зал. Основные мощности завода, впрочем, находятся на окраине города – именно там производят 9 миллионов литров «Бакарди» в год.

ПЛАСА-ДЕ-ДОЛОРЕС

На этой площади, рядом с величественным зданием Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес, находится средняя школа, которую в свое время каждый день посещал ученик по имени Фидель Кастро. Статуя посреди площади – это памятник борцу за независимость Франциско Агуилере. Через один квартал от площади располагается любопытный музей – бывший особняк Эмилио Бакарди-и-Моро (1844–1922), который был мэром города и основателем всемирно известной фабрики рома. Один этаж музея отведен под художественную галерею, один – под Исторический музей (здесь хранятся некоторые личные вещи Карлоса Сеспедеса и Хосе Марти), а в цокольном этаже расположена личная коллекция бывшего хозяина особняка, включающая в себя предметы доколумбовой эпохи, а также египетские и перуанские мумии. На самой же площади можно с комфортом отдохнуть, а в соборе по вечерам проходят концерты классической музыки.

КАЗАРМЫ МОНКАДА

Безусловно, главная достопримечательность Сантья-го-де-Кубы. Именно здесь в 1953 году началась одна из самых романтичных революций в истории человечества. Фидель Кастро, которому на тот момент было всего 26 лет, в компании нескольких десятков соратников бросился на штурм казарм Монкада. Штурм состоялся 26 июня, в разгар городского карнавала, и с треском провалился (8 революционеров погибли, 59 были взяты в плен – многие впоследствии умерли под пытками). Над Кастро сотоварищи учинили суд, и как раз защита на этом суде стала первой публичной речью Кастро, которого по праву считают одним из величайших ораторов всех времен и народов. Приговор был – 15 лет лишения свободы, но Кастро, в сущности, победил, склонив на свою сторону народные симпатии. Кастро проведет в тюрьме чуть меньше двух лет, потом отправится в Мексику, чтобы уже в 1956 году вернуться вместе с Эрнесто Геварой на яхте «Гранма».

Сейчас в здании казарм Монкада, как и полагается, музей, рассказывающий о легендарном штурме. В части же здания располагается средняя школа.

КАЛЬЕ-ЭРЕДИА

Эта шумная улица славится тем, что по выходным она превращается в настоящую ярмарку искусств – здесь полным-полно уличных артистов и музыкантов. На неделе Калье-Эредиа становится центром ночной жизни города. Здесь также находится главная городская «Каса-де-ла-Трова» и лучшие на Кубе галереи (покупая картины, не забудьте о разрешении на вывоз!).

Окрестности Сантьяго-де-Куба: ЭЛЬ-КОБРЕ

Село Эль-Кобре (в переводе – поселок Медный) находится в тридцати километрах от Сантьяго-де-Куба. Оно знаменито построенной в 1927 году базиликой (Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре) – шедевром кубинской архитектуры. Божья Матерь Кобринская признана небесной покровительницей Кубы в начале XX века. Сейчас статуя хранится в так называемом Зале чудес. Кроме самой статуи здесь можно осмотреть бесчисленное множество даров, принесенных ей: Кобринская Богоматерь – самый популярный объект паломничества для всех христиан Кубы.

ПАРК БАКОНАО

Этот огромный парк, частично объявленный ЮНЕСКО заповедником, богат на развлечения и достопримечательности: пляжи, музеи, рестораны, сад кактусов и экспозиция индейской скульптуры, мемориальная кофейная плантация и Музей транспорта с внушительной экспозицией старинных автомобилей и тремя тысячами моделей, Музей кубино-американской войны и поселок художников, водные велосипеды и океанариум, дельфины и крокодиловая ферма. Для детей особый интерес представляет Доисторический парк, в котором установлено несколько десятков скульптур динозавров и прочих доисторических животных в натуральную величину. С одного из холмов парка в хорошую погоду можно разглядеть берег Ямайки.

ЭЛЬ-МОРРО

(Кастильо-Сан-Педро-де-ла-Рока-дель Морро)

Неприступная крепость когда-то охраняла вход в бухту Сантьяго. Заложенная в 1643 году, она ни разу не подвергалась сколько-нибудь серьезному разрушению, а наоборот, только увеличивала и увеличивала свою мощь. Архитектором крепости выступил итальянец Баутиста Антонелли – тот самый, который строил две крепости в Гаване. Здесь сохранились не только стены и внутренние помещения, но и пушки, когда-то палившие по пиратским кораблям. Сейчас пушка стреляет только одна, зато это живописное зрелище доступно каждый вечер. Со стен крепости, по которым можно ходить как в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно, открываются бесподобные виды на море. Музейная экспозиция рассказывает об особенностях морских сражений, а также об истории пиратства. Крепость внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как самый полный и лучше всего сохранившийся образец военной архитектуры испанской Америки.

ОСТРОВ ГРАНМА

На пароме можно добраться до крошечного островка Гранма, усыпанного маленькими домиками с черепичными крышами. На острове господствует холм, с которого открывается прекрасный вид на залив Сантьяго, а у самой воды располагается знаменитый ресторан «Эль Кайо», славящийся своими блюдами из морепродуктов.

СИБОНИ

Этот маленький поселок – самое популярное место пляжного отдыха горожан. Нет гостиниц, зато много «каса партикуляр», а еще ресторан. Недалеко от пляжа располагается Гранхита – дом, послуживший отправной точкой для похода на казармы Монкада в 1953 году – именно отсюда в пять утра отправились 26 машин с революционерами. Сейчас здесь музей. Кроме того, поблизости расположен американский мемориал, посвященный другой высадке – на этом пляже в 1898 году высадились американские войска, чтобы поддержать кубинцев в войне с испанцами.

ГРАН-ПЬЕДРА

Гора Гран-Пьедра высотой более 1200 метров знаменита как край кофейных плантаций. После восстания рабов на Гаити в 1791 году в Сантьяго переселилось множество французских плантаторов, которым в короткие сроки удалось превратить Кубу в крупнейшего мирового производителя кофе. Сейчас руины тех плантаций охраняются ЮНЕСКО. Кроме того, здесь находится Ботанический сад с большой коллекцией орхидей. Более всего, впрочем, туристов привлекают сюда прекрасные виды, открывающиеся со склонов горы.

 

Монкада

Сегодня здесь школа, а полвека назад был второй по численности военный гарнизон в стране. В разгар карнавала 26 июля 1953 года около сотни революционеров под командованием братьев Кастро и Абеля Сантамария атаковали казармы Монкада. Предполагалось, что Абель Сантамария захватит стратегическую высоту рядом с казармами, где находился госпиталь «Сатурнино Лора», а Рауль возьмет под контроль военные постройки и склады с оружием. Оружие было необходимо, чтобы поднять «большое» восстание. Но все пошло не по плану – в первые же минуты боя восемь нападавших были убиты, вскоре еще пятьдесят девять человек были захвачены в плен, остальные отступили. Пленные, в основном, были замучены насмерть. Братьев Кастро арестовали через неделю и судили. На стенах Монкада до сих пор заметны следы от пуль. Батиста велел заново отштукатурить здание, но после победы революции Фидель распорядился восстановить все со скрупулезной точностью.

 

Фестиваль

Во второй половине июля жизнь в Сантьяго останавливается. Вернее сказать, обычная жизнь останавливается, и город начинает жить карнавалом. Традиция карнавала ведет свое начало с XVIII века, когда жители города устраивали шествия в честь Святого Якова – покровителя города. В конце торжеств рабам разрешалось под аккомпанемент барабанов и трещоток пройти по улицам города с песнями и плясками.

Сегодня эту роль выполняет компарса – карнавальная команда, танцующая в ритме конги (традиционные ритмы негров с Гаити) в карнавальных костюмах и масках. Своя компарса есть у каждого района города. В течение года она тренируется и репетирует в специально отведенных местах – фокос культуралес, которые также у каждого района свои, чтобы раз в год принять участие в настоящем музыкальном сражении. Кто-то надевает костюмы с перьями и страшные раскрашенные маски из папье-маше, кто-то, наоборот, раздевается до бикини, кто-то танцует конгу ориенталь, кто-то тумбу франсесе, а другие – кара-бали обуло. Вы можете не найти различий в этих стилях, но совершенно точно, что оказавшись во время карнавала в Сантьяго-де-Куба, вы не заснете до утра…

 

Ночная жизнь

Но даже если вы оказались в Сантьяго не в период фестиваля, без ночной жизни вы не останетесь. По сравнению с Гаваной, Сантьяго город небольшой,

тут все компактно, все под руками. Вы можете послушать традиционную кубинскую музыку и потанцевать сальсу или ригитон в «Каса де ла Трова». Посмотреть шоу в «Тропикане». Если захотелось вспомнить молодость и диско – то вам дорога в «Клуб 300», модели ходят целый вечер по подиуму в «Ла Мезон», а великолепные рок-концерты с танцами – почти каждый вечер в «Каса де ла Музыка». Вход в клубы недорогой – от 3 до 5 КУКов с человека и обычно включает какой-нибудь напиток. В «Тропикану» несколько дороже. Ходить по ночному Сантьяго вполне безопасно, и вы можете легко перемещаться в течение ночи из одного места в другое…

 

День второй

Этот день может стать очень важным в вашей жизни и даже кардинально изменить ее. Вы должны пораньше проснуться, позавтракать и отправиться в деревню Эль-Кобре в двадцати семи километрах от Сантьяго, чтобы посетить знаменитую Базилику-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Кобре и поклониться там Святой Деве Верджин-де-ла-Каридад. Может статься, что этот визит – ваше самое главное дело на Кубе.

Трудно понять, что происходит в душе верующего человека, когда он сталкивается с проявлением божественной сущности наделе – озарение, экстаз, катарсис, иные переживания, преображающие людей. Но это, в конце концов, их дело – паствы и пастырей. Нам, неверующим, сложнее. У нормального человека моего поколения, видевшего разрушение храмов – если бы только ради концертных залов («Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь…»), но также и ради складов стройматериалов и даже остановок общественного транспорта – и сегодня смотрящего по телевизору на лидеров страны и регионов, стоящих с постными и скорбными лицами в храмах по поводу и без, религиозная жизнь во всех ее проявлениях, кроме цинизма и отвращения, ничего другого вызывать не может.

Поэтому, отправляясь в деревню Эль-Кобре, я хотел просто посмотреть на темнокожую святую в желтом платье. История Святой Девы такова: в 1606 году лодка с тремя рыбаками попала в шторм и тонула (по другой версии это были беглые рабы с медных рудников рядом с деревней Эль-Кобре, по третьей вообще в лодке были два индейца и негритенок – факт, однако, в том, что в лодке их было трое и лодка тонула), в этот момент люди в лодке заметили в воде доску со статуей Девы-мулатки с маленьким Иисусом на руках. На статуе было написано: «Я – милосердная Дева». В этот момент шторм стих. Люди спаслись и доставили статую на берег, принесли в рудники, где построили для нее маленькое святилище.

Впоследствии было еще несколько явлений Святой Девы де-ла-Каридад при различных обстоятельствах. Постепенно она стала самой почитаемой святой на Кубе. Может быть, еще и потому, что удивительным образом похожа на богиню Ошун – богиню воды и моря, покровительницу любви и деторождения в местной сантерии. Влияние и значение Святой Девы из Эль-Кобре таково, что, видимо, нет на Кубе ни одного сколько-нибудь значимого человека от Фиделя и великих спортсменов до самых простых гуахирос (крестьян), кто не посетил бы и не поклонился Святой Деве де-ла-Каридад. Здесь вы увидите нобелевскую медаль Папы Хэма, золотые олимпийские медали, состриженные бороды барбудос, а также пригоршни земли с мест боев и гибели кубинских солдат в Анголе и Эфиопии. А уж женщины идут просто сплошным потоком. Как, впрочем, и мужчины. Потому что специализируется Святая Дева по двум вещам – по деторождению и финансовым вопросам. А эти две вещи, похоже, нужны всем!

Милосердная Дева Эль-Кобре была признана – официально – покровительницей Кубы в 1916 году. Нынешняя Базилика построена в 1926-м. В январе 1998 года Папа Римский Иоанн Павел II посетил Эль-Кобре и провел коронацию и освящение статуи. Раз в год 8 сентября статую торжественно выносят из храма при невероятном стечении людей. Может быть, это как раз единственный день, когда не стоит ехать в Эль-Кобре – если вы путешественник, а не паломник.

Коллекция пожертвований, оставленных паломниками более чем за двести лет, выставлена в Зале чудес, там же красивый серебряный барочный алтарь. Рядом с базиликой – гостиница, хостел для паломников (8 КУКов с человека в день – койко-мес-то с трехразовым питанием). Условия проживания спартанские, дисциплина суровая – завтрак в шесть утра, обед в одиннадцать тридцать, ужин в пять вечера. Не шуметь, в чужие комнаты не ходить, после девяти вечера двери хостела запираются до утра, и все должны находиться по своим местам. От желающих так пожить нет отбоя. Комнату/койку надо бронировать чаще всего заранее.

Лучше бы вам оказаться в базилике в какой-нибудь непраздничный день. Рано-рано поутру или под вечер, когда схлынул туристский поток. Поднимитесь наверх. Присядьте на одну из дальних скамеек. Закройте глаза. Подумайте о детях, тех, что есть или тех, которых вы хотите. Или о жизни в целом. Или не думайте ни о чем. Клянусь вам, в этом месте что-то есть. Вы это почувствуете…

Покидая Эль-Кобре, купите маленькие блестящие никелевые «камешки», их там продают – как бы дают бесплатно, но в ответ надо дать деньги – местные мальчишки. Заверните в бумажку и положите в кошелек. Это по финансовой части. И это тоже работает.

 

Кастильо-дель-Морро

Это идеально сохранившаяся крепость XVII века. Она была построена при входе в бухту Сантьяго для защиты города от пиратов. Позже здесь размещалась тюрьма, но во время войны за независимость Кастильо-дель-Морро снова стала крепостью. Это довольно интересное фортификационное сооружение, в силу сложности рельефа, построенное в пяти уровнях с внушительной подземной частью. В крепости располагалось до пятисот солдат. В разместившемся здесь Музее пиратства вам покажут места затонувших испанских галеонов и расскажут про морские сражения. Тут есть и довольно занятная коллекция оружия. Добираться до Дель-Морро лучше на машине или такси – это примерно в десяти километрах от центра Сантьяго.

Недалеко от крепости расположена пристань Пунта-Горда, откуда катером можно добраться до острова Кайо-Гранма – здесь вы найдете рыбацкие хижины на сваях и рыбный ресторан «Эль Кайо». Если хватит сил, поднимитесь на вершину холма к церкви Инглесия де Сан Рафаэль – увидите залив Сантьяго как на ладони… Можно вернуться паромом прямо в Сантьяго с пристани Ла-Сокапа на западной оконечности острова. С причала – еще один великолепный вид на бухту и старинные пушки…

Если уж вы добрались до Сантьяго-де-Куба, стоит потратить еще два дня, еще немного усилий, чтобы посмотреть самый старый город Кубы и первую его столицу – Баракоа, остановившись по дороге в городе Гуантанамо, знаменитом военно-морской базой США и песней «Гуантанамера» – девушка из Гуантанамо. Специально вы в Баракоа никогда не поедете – а это целый затерянный в джунглях мир.

Гуантанамо – столица одноименной провинции – ничем выдающимся в истории Кубы не отметился. Здесь говорят с выраженным французским акцентом (влияние беженцев с Гаити). Осмотр города вполне можно ограничить центральной площадью – парком Марти с церковью XIX века. Тут же на площади Музей провинции Гуантанамо, расположенный в красивом колониальном здании – бывшей тюрьме.

Однако, на мой взгляд, куда интереснее посетить смотровую площадку Мирадор-лос-Малонес и понаблюдать за жизнью американской военно-морской базы. Сама площадка расположена в пятнадцати километрах от Гуантанамо по дороге в Баракоа. Так как находится площадка с подзорной трубой в военной зоне, договариваться о визите следует заблаговременно – либо через турагентство, либо в отеле «Гуантанамо» в городе. Рассчитывайте свои силы – вам придется преодолеть довольно значительный путь пешком по тропе среди кактусов, прежде чем вы окажетесь на вершине холма, где установлена подзорная труба…

Прощаясь с Гуантанамо, поставьте в машине CD с выдающейся песней Хоселито Фернандеса (сама «Гуантанамера» была написана в 40-е годы, несколько позже на эту музыку положили стихи Хосе Марти) – ничто так не соответствует духу этих мест и тому чувству, которое вы испытаете, забираясь на машине по трассе Ла-Фарола в горы Сьерра-Маэстра, как эта простая и безумно красивая мелодия.

От Гуантанамо до Кахобабо «Сарретера централь» петляет вдоль моря. Путь длиной около ста километров. Или чуть меньше. Во многих местах можно остановиться и искупаться. От города Кахобабо до Баракоа еще примерно пятьдесят километров. Но это уже горный серпантин. Пятьдесят лет назад здесь, в горах Сьерра-дель-Пуриал, был построен огромный виадук, надежно связавший восточную оконечность острова с остальными частями страны. Трасса Ла-Фарола (фарола – значит маяк) и на сегодняшний день остается самым значительным инженерным сооружением, построенным на Кубе за последние сто лет. В целом дорога от Сантьяго до Баракоа через Гуантанамо и Кахо-бабо занимает три-четыре часа без учета осмотра американской военной базы. Но вполне способна занять и полдня – на трассе расположено немало смотровых площадок, откуда открываются великолепные виды, местные жители торгуют вдоль дороги бананами, мандаринами и кофе, а бирюзовое Карибское море располагает к купанию.

Однако, рано или поздно, Ла-Фарола приведет вас в Баракоа.

Баракоа. Затерянный мир. Здесь или не здесь сошел на берег Колумб – некоторые исследователи считают, что это случилось чуть западнее, около города Хибара – не суть важно. Первый город на Кубе и первая его столица – это Баракоа. И первая церковь – Нуэстра Сеньора де ла Асуньон де Баракоа – тоже здесь. И старейшая христианская реликвия на Кубе – Крус-де-ла-Парра…

Баракоа – это отдельный мир – говорят сами кубинцы. И это чистая правда. Более четырехсот лет, отрезанный от остальной страны горами и морем, город жил и выживал сам по себе. Контрабанда, рыбная ловля, экспорт бананов, кокосов, какао и древесины, изоляция от цивилизации и центральной власти сохранили этот удивительный и уникальный город – самобытный, со старыми традициями, с деревянными домами, утопающими в зелени, с нетронутой экологией, несмотря даже на то, что здесь практически отсутствует канализация, – стоки текут сами по себе сотнями ручейков в океан… Если вам в Баракоа предложили на обед курицу – не сомневайтесь, пару часов назад она еще бегала по двору, а если вы едите фрукты – то утром они еще были на ветке.

На мой взгляд, Баракоа куда более интересен, чем Тринидад. И – ирония судьбы – здесь вы найдете самое сильное русское влияние на Кубе. Каса-де-ла-Руса (Дом русской). Дом русской княгини Магдалены Ровенской – родственницы Николая II, последнего русского императора – теперь отель, раньше просто дом, стоит на местной набережной, на Малеконе, на самой восточной точке Кубы, на берегу океана… Семнадцатилетней девушкой бежала княгиня из охваченной безумием революции России. Она проделала обычный для того времени путь – Прага, Балканы, Париж… В Париже брала уроки оперного пения и музыки, работала моделью, в конце 20-х годов концертировала в Гаване, влюбилась в Кубу, вышла замуж и осталась здесь навсегда. Была талантлива и эксцентрична. Муж занимался экспортом бананов из Баракоа в США. Пока дела шли хорошо – жили на два дома. Перед Второй мировой войной банановый бизнес рухнул. Магдалена бросила музыкальную карьеру в столице и переехала к мужу в Баракоа. Построила дом на берегу океана. Открыла ресторан. Давала уроки музыки и пения. Когда дела пошли еще хуже – открыла отель на двух первых этажах дома, сама же с мужем и приемным сыном Рене жила в квартире на третьем этаже. В 50-е годы сблизилась с братьями Кастро и Че, помогала революции деньгами, принимала у себя в доме «барбудас», стала членом Движения «26 июля»… После победы революции отвергла все предложения Фиделя занять различные посты в правительстве страны, отказалась поехать в составе кубинской делегации в СССР – просила Че передать советским, что она ничего не забыла, ничего не простила и не простит! Приняла лишь в подарок от Фиделя наградное оружие – именной пистолет…

У княгини и ее мужа не было своих детей, в конце 30-х годов они усыновили восьмилетнего мальчика из простой семьи, чьи родители погибли. Он вырос революционером, участвовал в нескольких сафрах, в зрелом возрасте открыл в себе талант художника-примитивиста… Сейчас Рене живет со своей женой наискосок от Каса-де-ла-Руса, бережно хранит реликвии матери – ее русские церковные метрики, наградное оружие, письма братьев Кастро и Че… Вы можете снять комнату в его чудесном и гостеприимном доме, купить у него картинку… Я видел его в последний раз в 2008 году. Посылал ему фотографии в 2009-м… Надеюсь, Рене еще жив. Сегодня ему должно быть восемьдесят. Или слегка за восемьдесят… Доберетесь до Баракоа – передайте ему от меня низкий поклон.

Жизнь этой яркой, властной, эксцентричной и очень русской женщины блестяще описал в своем романе «Весна священная» классик кубинской литературы Алехо Карпентьер.

Жить, однако, в отеле «Ла Руса» не советую – шумно, приезжают и уезжают автобусы с туристами, в туалете попахивает – а вот выпить на террасе отеля чашечку кофе с десертом стоит, особенно вечером, особенно в выходной день перед прогулкой по Малекону.

Баракоа – город маленький, вы обойдете его вдоль и поперек за один день.

Если вы остановились в отеле «Эль Кастильо» в отреставрированной испанской крепости XVIII века Кастильо-де-Себоруко, то с террасы крепости вы как на ладони увидите весь Баракоа – его деревянные дома, черепичные крыши, бухту и священный для индейцев холм Эль-Юнкуэ, что на языке племени тайно значит «наковальня»… Сегодня это охраняемый Юнеско биосферный заповедник, где можно увидеть «хищные деревья» и несколько практически исчезнувших видов птиц… «Эль Кастильо», безусловно, лучший отель в городе и находится в красивом месте на вершине холма, но от центра и моря далековато. Лучше остановиться в самом городе – здесь за 25 КУКов вы снимете чудесную чистую комнату в самом центре, и хозяева вполне могут поводить вас по Баракоа.

Главная достопримечательность города и место поклонения – старейшая церковь Кубы Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон. Она была заложена в 1511-м и построена в 1512 году. Отреставрирована в начале XIX века… Здесь хранится Крус-де-ла-Парра – Колумб установил этот крест 1 декабря 1492-го на том месте, где сегодня находится Баракоа. В какой-то момент крест исчез из собора и некоторое время спустя был найден увитый плющом в саду у одного из местных жителей. «Парра» и значит плющ. Если бы вы посетили Баракоа лет пятьдесят-шестьдесят назад, вы, вполне возможно, смогли бы отколоть кусочек креста просто на память или из религиозных устремлений, сегодня, увы, это невозможно – крест Колумба вставлен в металлический оклад. Собор открыт не каждый день, однако, как говорят на Кубе, – все невозможно и все возможно. Поговорите со священником, пожертвуйте на богоугодное дело 5 КУКов, и собор вам откроют. И крест покажут – это надо сделать обязательно: все-таки старейшая христианская реликвия в Новом Свете…

Общественный транспорт в Баракоа исключительно на конной тяге. Если вам надоело ходить пешком по жаре, а в кармане завалялись несколько кубинских песо, не откажите себе в удовольствии прокатиться на повозке от крепости Фуэртэ-Ма-тачин, где находится городской музей, по Малекону до другой крепости Фуэртэ-де-ла-Пунта, где теперь располагается ресторан. Обедать там, конечно, не стоит, а чашечку кофе-коретто выпить вполне можно. Такое обилие крепостей в маленьком Баракоа объясняется тем, что еще в середине XIX века пиратские набеги были повседневной реальностью.

Культурная жизнь города сконцентрирована вокруг «Парке-Сентраль» – здесь вы найдете выставки местных художников в «Каса-де-ла-Трова», концерты в «Каса-де-ла-Культура» и лучший на Кубе горячий шоколад в «Каса-дель-Чоколэйт». Ну а вечером вместе со всем городом выходите на Малекон – пейте, гуляйте, слушайте музыку, танцуйте и веселитесь – особенно если вам повезет оказаться в этом городке во время «Ноче баракоэса» – подобия местного карнавала.

А вот купаться в самом Баракоа не стоит. Как уже говорилось, в городе нет канализации, поэтому если приспичило искупаться, придется ехать примерно двадцать километров на пляж Плая-Ма-гуана – лучший в здешних местах, с великолепным, ослепительно белым песком. Солнечные очки обязательны! Находится этот пляж в устье реки Рио-Тоа – самой большой и полноводной на Кубе. Вот уж где действительно затерянный мир – пальмовые джунгли, водопады и местные жители, обитающие в «бохиос» (деревянных домиках, крытых пальмовыми листьями) и передвигающиеся по реке на традиционных индейских лодках-каноэ, которые называются «каюка». Живут они рыбной ловлей и тем, что продают туристам фрукты и раковины… Туристические удобства практически отсутствуют, но, кажется, рядом с пляжем недавно построили турбазу, где можно снять домик.

 

Ольгин

В 1525 году здесь построил свое поместье конкистадор Гарсия Ольгин. Теперь это четвертый по величине город Кубы, население города – почти 300 000 человек. Ольгин – промышленный центр Кубы, здесь находится крупнейший на острове сахарный и пивоваренный заводы (Ольгин – центр кубинского пивоварения). Город имеет прямоугольную планировку и славится большим количеством красивейших парков и площадей.

Недалеко от Ольгина находится бухта Бариай, в которой в 1492 году на землю Кубы впервые ступила нога европейца. Колумб, восхищенный открывшейся ему красотой, воскликнул, что это самая прекрасная земля, которую когда-либо видели глаза человека.

Ольгин имеет собственный международный аэропорт, большой бейсбольный стадион, множество музеев, кинотеатров и драматических театров. В богатой на революционные события кубинской истории Ольгин занимает почетную страницу – город боролся против испанского владычества, участвовал в десятилетней войне, боролся против Батисты – словом, жители города никогда не оставались в стороне. Самым почитаемым героем Ольгина является Каликсто Гарсиа – генерал освободительной армии периода войны за независимость.

В мае в Ольгине проходит паломничество в Ла-Лома-де-ла-Крус– сотни паломников со всей страны съезжаются, чтобы пройти пешком путь из центра города на холм с установленным на нем в конце XVIII века крестом. В мае же проходит и фестиваль рэпа. А август – время городского карнавала.

ФАБРИКА ОРГАНОВ

Здесь по старинным технологиям делают механические органы, работающие за счет сжатого воздуха. Работы ведутся только вручную. Этот завод уникален не только для Кубы, но и для всей Центральной Америки. В год производится всего шесть органов, зато цена каждого – не менее $10.000.

КАТЕДРАЛЬ ДЕ САН ИСИДРО

Собор недавно отреставрирован, но он интересен скорее своим внешним видом – интерьер у него строгий, хотя это не относится к роскошному деревянному потолку. Площадь Пласа-Хулио-Граве-де-Перальта, на которой располагается собор, замечательна также росписью на брандмауэре одного из домов – на стене изображен целый сонм революционеров обеих Америк с Фиделем Кастро во главе.

ИГЛЕСИАДЕ САН ХОСЕ

Эта небольшая тенистая площадь с множеством скамеек окружена колониальными особняками, из которых выделяется Иглесиа де Сан Хосе с изящной часовой башенкой – нечастый для Кубы образец архитектуры романтизма. Именно здесь каждое воскресенье можно услышать механический орган – один из тех, которые изготавливают на местной фабрике.

ПЛОЩАДЬ КАЛИКСТО ГАРСИА

На этой большой площади сосредоточены все главные музеи города – Исторический музей, Музей естественной истории, Провинциальный центр скульптуры и дом-музей Каликсто Гарсиа. Площадь густо засажена деревьями, а в центре ее установлена конная статуя мятежного генерала.

«КАСА-ДЕ-ЛА-ТРОВА»

Самый главный музыкальный клуб Ольгина тоже находится на площади Каликсто Гарсиа. Это одна из самых старых и самых легендарных площадок страны – здесь каждый день проходит по два концерта. «Каса-де-ла-Трова-де-Ольгин» носит имя старейшего из выступавших здесь музыкантов – восьмидесятилетнего Фаустино Ора-маса Осорио.

ПАРКСЕСПЕДЕС

Разбитый в конце XVIII века, сегодня это самый старый на Кубе парк. В восточной части парка находится построенный в 1842 году храм Иглесиа де Сан Хосе, особенно известный своей колокольней. В парке находятся два музея – естественной истории и археологический, – а также галерея, в которой можно приобрести произведения местных художников.

ПЛАСА-ДЕ-ЛА-МАРКЕТА

Заложенная в середине XIX века как рыночная (отсюда и название), сегодня эта площадь сосредоточивает культурную жизнь города. Здесь находятся галереи и книжные магазины, площадь украшена множеством скульптур. Посреди площади находится концертный зал.

Окрестности Ольгина: МИРАДОР-ДЕ-МАЯБЕ

Ферма, восстановленная в том виде, какой она имела в колониальные времена, располагается в восьми километрах к юго-востоку от острова. Местные развлечения включают в себя фруктовый сад, петушиные бои, конные прогулки, вкуснейшее свежее пиво, захватывающий вид на долину, гостиница, ресторан, бассейн на вершине утеса.

ЧОРРО-ДЕ-МАИТА

Самое большое их известных доколумбовых захоронений на острове. В некрополе можно посмотреть не только на скелеты, но и на ритуальные предметы, украшения, погребальные подношения. Рядом находится реконструкция индейской деревни.

ЛОМА-ДЕ-ЛА-КРУС

На этот холм, располагающийся в северной части города, ведет широкая лестница из 464 ступеней. С вершины холма открывается вид не только на город, но и на всю долину.

ПЛАЯ-ГУАРДАЛАВАКА

Еще одна пляжная жемчужина острова Свободы находится в часе езды к северо-востоку от Ольгина. Чистейший песок и бирюзовая вода дополняются богатыми коралловыми рифами, что делает этот пляж особенно привлекательным для любителей подводного плавания, которые здесь смогут полюбоваться на гигантских морских окуней, губок и даже на рыбу-меч.

 

Гуардалавака и острова

Все тропические острова похожи друг на друга – Мальдивы, Сейшелы, Андоманские острова. Тех, кто побывал в этих райских уголках нашей планеты, Кубой и ее островами не удивишь. Но верно и обратное. Архипелаг Лос-Канарреос в Карибском море со знаменитым островом Хувентуд, где сидели в тюрьме сам Фидель Кастро и брат его Рауль, и не менее знаменитыми пляжами из черного вулканического песка, а также Кайо-Ларго-дель-Сур – двадцать пять километров ослепительно белых пляжей, где песок мелкий, как зубной порошок, и поэтому не нагревается ни в какую жару, Кайо-Па-сахе с колониями фламинго или Кайо-Игуана, где игуаны – хозяева жизни и достигают метровой длины, или Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо в архипелаге Хардинес-дель-Рэй в Атлантике, где вы найдете бесконечные пляжи, дюны, достигающие в высоту пятнадцати метров, редчайшие виды деревьев и можжевельников, десятки тысяч птиц – эти и многие-многие другие обитаемые и необитаемые острова и островки вокруг Кубы дадут вам такое сумасшедшее ощущение первозданной природы, покоя и отдыха, что вы будете немного свысока и с

ехидцей выслушивать восторги друзей и знакомых, вернувшихся с Мальдив… Примерно, как если вы уже погонялись в «Формуле-1», а вам предлагают восхититься скоростью на «бентли».

Однако обо всем по порядку. Острова – это прежде всего пляжный отдых. Если же говорить о пляжном отдыхе – то начать следует с курорта Гуардалавака в провинции Ольгин. Он не так известен, как Варадеро, но, без сомнения, превосходит его во всех компонентах. Развитие этого курорта началось в 70-80-е годы как места отдыха высокопоставленных гостей из СССР. Потом, когда эти гости исчезли вместе с СССР, на какое-то время он был заброшен, а теперь, последние лет семь-восемь, вновь развивается быстрыми темпами. Здесь вы найдете самые лучшие отели, приветливый сервис и много интересного вокруг.

Главное отличие от Варадеро, конечно, сервис. На Варадеро вы попадаете в советские времена, если кто помнит Советский Союз и советский сервис, – вас едва терпят за ваши деньги, с плохо скрываемым презрением и мыслью «понаехали тут всякие»… Не везде и не всегда, но почти везде и очень часто. Надо признать, что публика, отдыхающая на Варадеро, такого отношения вполне заслуживает – с одной стороны, это грубые и агрессивные мексиканцы и сильно пьющие, даже на жаре, наши соотечественники – и те и другие в душе расисты, не понимают и недолюбливают кубинцев, считая их тупыми и ленивыми. При этом каждый мужчина думает, что кубинская женщина должна раздвинуть ноги в первые пять минут после того как на нее обратил внимание белый господин… С другой – это канадские и скандинавские левые интеллигенты, остро чувствующие свою историческую и социальную вину перед Кубой и ее народом и в силу этого готовые терпеть любое хамство персонала и бардак. Не так в Гуардалаваке: здесь отели современнее, вокруг великолепные пляжи – стоит рекомендовать Плая-Гуардалавака на западном берегу бухты и Плая-Лас-Брисас на восточном, – а народ менее избалован туристами и в своем отношении более патриархален. Здесь на вас не смотрят исключительно как на источник чаевых – чаевые чаевыми, а человеческое отношение присутствует.

Ближайший к Гуардалаваке аэропорт – в Ольгине (примерно пятьдесят километров), столице одноименной провинции. Городок так себе, ничего особо интересного из себя не представляет, но очень зеленый. На полпути из Ольгина в Гуардалаваку находится знаменитый сахарный завод Сентраль Рафаэль Фрейре – в период сафры (время сбора сахарного тростника, если вы забыли – это примерно с января по июль) окрестности оглашают паровозные гудки: здесь трудится самая большая в мире живая коллекция американских паровозов, самый старый из действующих – «Baldwin 0-42Т» 1878 года выпуска. Стоит выбрать время, это займет несколько часов, заказать экскурсию и покататься на настоящем паровозе столетней давности…

Отдыхая в Гуардалаваке, когда вы пресытитесь бирюзовым морем, белоснежным песком и молоком свежесрубленных кокосовых орехов, можно взять напрокат машину и прокатиться по окрестностям. Стоит посетить крупнейший некрополь с индейскими захоронениями в Корро-де-Маита и чудесный городок Хибара, второе название – Вилла Бланка, потому что почти все дома здесь выкрашены в белый цвет. Городок сравнительно молодой – был основан в начале XIX века как порт, но полный патриархального очарования и тишины, с изумительной колониальной архитектурой в хорошей сохранности. В местном Музее естественной истории собрана лучшая на Кубе коллекция бабочек. Большинство историков сходятся во мнении, что Колумб сошел на берег Кубы в окрестностях Хибары, а именно на островке Кайо-де-Бариай, другие отстаивают приоритет Баракоа… Но так или иначе именно здесь к пятисотлетию высадки Колумба, а именно в 1992 году, был установлен памятник «Энкуентро» – что значит «Встреча». По-своему хорош городок Байес. Ирония судьбы – в этом богом забытом городке родился кровавый диктатор Батиста, а в местной церкви Иглесиа де Нуэстра Сеньора де ла Каридад венчался сам Фидель Кастро. Неподалеку работает археологический музей «Индокубано».

Вернемся, однако, к островам. Вокруг Кубы разбросаны сотни островов и островков. Многие из них до сих пор необитаемы. Другие вполне освоены – там построены аэропорты и отели, а с большой землей их соединяют многокилометровые дамбы. Острова входят в состав четырех основных архипелагов: к западу от Гаваны в Атлантике – архипелаг Лос-Колорадос – он мало освоен и мало посещаем. На западе, но в Карибском море – архипелаг Лос-Канарреос со знаменитыми островами Кайо-Ларго и Хувентуд – туда летают самолеты и ходят паромы. Там же в Карибском море, но восточнее – архипелаг Хардинес-дель-Рейна (Сады королевы), где есть замечательные места для дайвинга, но туда трудно добраться, и туристическая инфраструктура практически отсутствует – это место для экстре-малов. И, наконец, на северо-восточном побережье в Атлантике – архипелаг Хардинес-дель-Рей (Сады короля), который в свою очередь разбит на две части – архипелаг Сабана и архипелаг Камагуэй. Здесь самые знаменитые острова Кайо-Коко и Кайо-Гуильермо, сюда летают самолеты, и тут есть хорошие отели.

Что выбрать и что предпочесть? Задать этот вопрос намного легче, чем ответить на него – одному хочется конституции, а другому – севрюжины с хреном, как сказал бы Салтыков-Щедрин… Но в общих чертах ответить можно так: если вы смертельно устали от жизни, путешествуете семейно и тем более с детьми – то вам на Кайо-Коко. С большой землей этот остров соединяет почти тридцатикилометровая дамба, которая начинается от города Сан-Рафаэль. Ровно посередине дамбы – ресторан. Есть на острове и аэропорт. Кстати, название острова – Коко, происходит не от кокосов, которых там тоже много, а от редких белых ибисов-коко. Кайо-Коко и соединенный с ним дамбой Кайо-Гуильермо – это мир бесконечных белых пляжей, первозданных дюн, удивительного цвета и чистоты моря и, что особенно важно для детей, на большинстве пляжей там огромные песчаные отмели, где и за сто метров от берега воды будет по колено. Основную часть острова занимает национальный парк Эль Бага. Можно заказать конную экскурсию по его мангровым рощам, здесь вы легко можете встретить игуан, диких свиней-хабали и несколько сотен разнообразных видов птиц. Обязательно возьмите с собой средство от комаров! Лучшими пляжами на острове считаются Плая-Лос-Фламенкос и Плая-Проибида. С Кайо-Коко по дороге из мертвых кораллов можно отправиться на самый отдаленный островок – Кайо-Сабиналь или по дамбе на Кайо-Романо.

Однако если у вас в крови бродит дух авантюризма, вы дайвер и мечтаете найти золотую или серебряную вещицу с затонувшего испанского галеона, а вечером склонны к легкомысленным знакомствам – то вам на остров Хувентуд. Или как минимум на Кайо-Ларго. В столицу острова, Нуэ-ва-Херона, с большой земли из городка Сургидеро-де-Батабано довольно регулярно ходят паромы и суда на воздушных крыльях. И на Кайо-Ларго, и на Хувентуде имеются аэропорты, так что добраться сюда нетрудно.

Хувентуд – место исключительное. Во-первых, остров не входит ни в какую провинцию, а сам по себе является административной единицей, напрямую подчиняющейся Центральному правительству в Гаване. Во-вторых, он описан Стивенсоном как Остров сокровищ. Оно и неудивительно – здесь квартировали все знаменитые пираты Карибского моря – от Дрейка и Моргана до Жака де Соре… И кстати, прятали свои сокровища, которые до сих пор не найдены! Что уж говорить о множестве испанских галеонов, которые эти самые пираты потопили в окрестностях острова и до которых все дайверы мира теперь пытаются добраться.

Здесь, в самой знаменитой тюрьме Кубы Пресидио мод ело, сидел самый знаменитый кубинец Фидель Кастро. И здесь диктатор Батиста решил сделать самую большую в мире прачечную по отмыванию денег, объявив в 1953 году остров Хувентуд зоной беспошлинной торговли. В новогоднюю ночь 1959 года на острове с большой помпой и фейерверками открылся отель «Колони», где гуляли авторитетные бизнесмены обеих Америк со своими длинноногими подружками. А утром 1 января все были арестованы отрядом барбудос по приказу Кастро и Че.

Сегодня Хувентуд называют «Остров молодежи» или «Остров молодости» – до девяноста тысяч кубинских студентов и студенток ежегодно проходят на острове трудовую практику, ухаживая за цитрусовыми садами.

Остров Хувентуд

Хувентуд – второй по площади остров в государстве. Остров площадью 2,5 тысячи квадратных километров до 1978 года назывался просто Сосновым (Исла де Пинос), а переименовали его в связи с амбициозной программой правительства Кастро – молодежь со всего мира должна была съехаться в этот райский уголок, чтобы получать высшее образование. Платить ни за обучение, ни за жилье было не надо – достаточно было в свободное время работать на фруктовых плантациях: Хувентуд – фруктовая «житница» Кубы, здесь выращивают цитрусовые для всех кубинцев и еще на экспорт. Программа в скором времени заглохла, а новое название осталось.

Колумб открыл этот остров в 1494 году, во время второй экспедиции в Новый Свет. В 1596 году у его берегов состоялся бой между испанской флотилией и английским экспедиционным корпусом под командованием Френсиса Дрейка. Дрейк был наголову разбит. Впоследствии с островом был связан еще один казус: в подписанном после испано-американской войны договоре Сосновый остров забыли упомянуть, что дало американцам повод претендовать на него. Дело «Соединенные Штаты против независимой Кубы» разбиралось в Верховном суде США и в 1907 году было решено в пользу Кубы.

Остров долгое время был чем-то вроде пиратской столицы Карибов, именно он описан у Стивенсона как Остров сокровищ и как остров Неверлэенд у Джеймса Барри в его «Питере Пене».

У острова богатая тюремная история – собственно, одно из его первоначальных названий – Остров ссыльных. Здесь провел год в ссылке кубинский национальный поэт Хосе Марти, 20 месяцев в тюрьме Пресидио модело провел со своими товарищами Фидель Кастро – сейчас эта тюрьма главная достопримечательность острова.

Население Хувентуд почти 90 тысяч человек, из которых несколько тысяч – студенты со всей Южной Америки – в основном все они изучают медицину.

НУЭВА-ХЕРОНА

Этот небольшой городок основан в 1830 году американскими колонистами, а свое нынешнее название получил в честь испанской Хероны, героическую оборону которой во время испанской войны за независимость в 1808–1814 годах возглавлял будущий капитан-генерал Кубы Дионисио Бибес. Главная достопримечательность здесь – тюрьма Пресидио модело, но и кроме нее есть на что обратить внимание: это прежде всего храм Иглесиа Нуэстра Сеньора де лос Долорес и Музей провинции, интересный своей экспозицией, посвященной истории пиратства. На западной окраине города возвышается гора Лома-де-Канада – самая высокая точка острова (почти 3000 метров над уровнем моря).

БАЙЯ-ДЕ-СИГУАНЕА

Этот залив – одно из лучших мест для дайвинга во всей стране. Недалеко от берега на дне лежат испанские галеоны и пиратские суда – всего около 70 кораблей – и тянется гряда коралловых рифов. Здесь же находится самая высокая в мире коралловая колонна Карибиен Катедраль. И создана идеальная инфраструктура для дайвинга – как для новичков, так и для опытных ныряльщиков.

ПРЕСИДИО МОДЕЛО

«Образцовая тюрьма» была построена в 1926 году, а в 1953–1955 годах здесь со своими товарищами, после неудачного штурма казарм Монкада, сидел Фидель Кастро.

Сейчас посетителям предлагают взглянуть на камеру, в которой Фидель провел 20 месяцев. В камере сохранились книги, которые он читал и по которым учил других заключенных.

ПЕЩЕРЫ ПУНТАС-ДЕЛЬ-ЭСТЕ

В 60 километрах к юго-востоку от столицы провинции находятся открытые в 1910 году пещеры, которые ныне считаются важнейшим памятником индейского искусства всего Карибского бассейна. Внутри сохранилось более двух сотен рисунков, созданных около 800 г. н. э. Пещеры находятся в южной, военной, части острова, так что для их посещения нужно специальное разрешение, которое нетрудно приобрести в соответствующем управлении в Нуэва-Херона.

КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА

На этой крупнейшей в стране крокодиловой ферме выращивают более 500 видов этих рептилий. Чудовища растут под присмотром до семи лет, после чего их выпускают на волю – это часть программы по восстановлению популяции крокодилов на Кубе – в результате охоты они чуть не исчезли вовсе. Крокодилов кормят по утрам, так что есть смысл приехать сюда пораньше.

ЛА ДЖУНГЛА ДЕ ДЖОНС

Уникальный ботанический сад, представляющий более 80 видов деревьев со всего мира, основан в 1902 году.

БИБИХААГУА

Необычный пляж с черным песком. Воздух насыщен ароматом сосен, которые растут здесь в изобилии.

На Кайо-Ларго есть несколько отличных отелей, большинство из них работает по системе «все включено». А вот на острове Хувентуд «Колони» до сих пор лучший. Он состоит из главного корпуса и нескольких вилл на берегу моря – и все это идеально вписано в окружающий ландшафт. Здесь, без преувеличения, лучший дайвинг на Кубе! Более пятидесяти мест для погружения на любой вкус и любые возможности, для любителей и серьезных профи. Вы можете осматривать кораллы, а можете нырять к остаткам галеонов, которые лежат уже на глубине пятнадцати метров, можете отправиться на «пиратский берег» – Коста-де-лос-Пиратос, а можете погрузиться на обрыве шельфа, где стена уходит на несколько сотен метров вниз… Снаряжение для дайвинга, в принципе, можно арендовать здесь же, однако серьезные ныряльщики предпочитают иметь с собой, как минимум, свой гидрокостюм и кислородный баллон. И обязательно средство от комаров для вечерних прогулок! А вечером островной народ стекается в столицу острова Нуэва-Херо-на, чтобы пофланировать по главной улице города– Калье-39. Здесь есть все, что надо для ночной жизни – бары, рестораны, клубы, кинотеатр, просто театр, банк, круглосуточная аптека, Дом культуры, почта и больница – словом, на любой вкус и кошелек и на все случаи жизни.

Вперед читатель!!!