Атакующие собаки. Мифы и реальность современной дрессировки

Фатин Дмитрий Александрович

#i_002.png Глава II

Защитный раздел

 

 

Помощниками не рождаются

В армии и ведомствах очень давно и прочно прижилась идея, что помощником, равно как и кинологом, может быть любой из солдат, которых по каким-то причинам не взяли в другие подразделения. Давайте внимательно и спокойно рассмотрим, так ли это на самом деле.

Упражнение на прыгучесть

Начнем с того, что работа с собакой — это тяжелый физический труд. Помощник во время работы испытывает нагрузки, сопоставимые с теми, которые боец получает на борцовском ковре. Удержать десятки килограммов живого веса способен не всякий. Поэтому когда мы говорим о подготовке помощника, то во главу угла ставим его физическую кондицию: насколько он вынослив, силен, скоординирован, резок, быстр и так далее. На мой взгляд, было бы ошибочным считать, что техника работы на площадке может появиться от бестолкового скаканья, именуемого тренировкой собак. Правильные, четкие, красивые движения сами по себе не придут. Никого не удивляет, когда борец или боксер, пловец или лыжник сотни тысяч раз повторяет «всухую» движения на тренировках. Сколько раз боксер за поединок, пусть тренировочный, проводит, скажем, боковых ударов и попадает по противнику? Поверьте, немного. Но перед зеркалом или на груше он оттачивает свое мастерство до автоматизма. Когда есть мышечная память, не надо задумываться, так ли идет рука, правильно ли довернут корпус, как стоят ноги. Все тело превращается в великолепно отлаженную машину, действия которой опережают мысль.

«Конечно, ты прав, — скажут многие из вас, — так и происходит в любом спорте, это вполне логично». Тогда почему этот подход игнорируется при работе с собаками? Отчего помощники не видят для себя необходимым и жизненно важным оттачивать свое мастерство тысячами повторений, отчего считают, что это как-то само собой приложится? Вынужден разочаровать: НЕ ПРИЛОЖИТСЯ! Само собой ничего не возникнет. Чем быстрее это поймут некоторые ассистенты, тем быстрее будет достигнут ими положительный результат.

Если мы говорим о работе помощника в костюме, то здесь необходимо четко и ясно усвоить принцип «не навреди». Не навреди в первую очередь собаке, а уж затем себе. Кто бы ни смеялся, ни иронизировал на этот счет, но такова правда жизни: здоровье помощника никого не волнует. Он может падать, ломаться, получать разнообразные травмы, укусы, ушибы и тому подобное. Главное, чтобы это ни в коей мере не повредило собаке. Постулат в чем-то сродни основному правилу работы телохранителя: «Сам погибай, но клиента (читай — собаку) выручай». Если не готов к такому раскладу, то тебе не место на дрессплощадке.

Многие берутся за рукав, и лишь единицы достигают мастерства работы в нем. Но мастеров работы в костюме еще меньше. В отличие от рукава костюм тяжел, собаки приходят в разные места, костюмы пробиваются укусами и имеют небольшой срок эксплуатации, они дороги в покупке. Для примера, рукав «Евро Джой» (Бельгия) стоит 120 евро, а костюм «Деманет» (Испания) — около 1000 евро. Короче, при работе в костюме больше минусов, чем плюсов.

Когда я покупал свой первый костюм венгерской фирмы «Бенде», в котором и ходить-то было тяжело, не то что бегать, продавец предупредил, что работать в костюме надо уметь, это целое искусство. Мне и в голову не могло тогда прийти, что это не просто искусство, это образ жизни, это особый вид мышления, целая философия.

Если сформулировать основную мысль этого вида работы, то она такова: «Помощник должен двигаться в костюме так, как будто на нем ничего нет». Многие, надев костюм, идут работать с собакой, чувствуя свою защищенность, безнаказанность, свое превосходство. Этого в корне нельзя допускать. Всегда, при любых раскладах помощнику необходимо уважать собаку. Если собака проявляет смущение, то помощник ни в коей мере не станет ее унижать и преследовать. Это низко и подло. Когда вижу таких ухарей, то всегда предлагаю им повторить их бесстрашные маневры без костюма. Необходимо помнить, что собака ни в чем не виновата, ее таковой сделали люди. Только человек виноват, что собака такая, какой является.

«Единственная проблема собаки в том, что она верит людям», — сказал кто-то из мудрых. Дрессированная собака — плод большого и тяжелого труда, это сотни часов изнурительных тренировок, работа заводчиков, своего рода шедевр. Помощник ни в коем случае не имеет права сломать или испортить его.

Работа ЧА — это заученные и отточенные до автоматизма движения. Собака очень быстро двигается, времени на раздумья доли секунды, поэтому вам и необходимо «всухую», без собаки, нарабатывать у зеркала движения. Другого пути нет.

И еще раз повторю: работа помощника — это спорт, движения должны быть отточены до автоматизма, как у хорошего профессионального спортсмена. Тысячекратно повторенное на протяжении двадцати занятий движение дает результат. Почему двадцати? Так уж устроена наша физиология — доказано многочисленными опытами и взято на вооружение всеми тренерами. Особенность обучения такова, что мы целое упражнение делим на части. Прерванное движение запоминается лучше — это еще одна особенность нашего организма. Отрабатывая упражнение по элементам, многократными повторениями, мы добиваемся того, чтобы мышцы работали автоматически.

Итак, на первое место ставим физическую подготовку.

Теперь разберем, какие упражнения необходимы. Снова обратимся к логике. Нужны ли помощнику длительные кроссы по 10 километров? Скорей нет, чем да. Работа его взрывная: рывок с места на несколько метров, резкая смена направлений и скорости движения. При этом необходимо учитывать приход собаки в корпус или ногу, то есть сам процесс напоминает скорей регби, чем, предположим, марафон. Что из этого следует? А то, что именно рывку на короткие дистанции, где работают короткие мышцы, мы должны уделять наибольшее внимание на тренировках. Рывку не на сто метров, а на десять-двадцать. Здесь очень хороши челночный бег (можно с буксировкой отягощений) и различные выпрыгивания из глубокого приседа. Нам подходит тренировка спринтеров, а не стайеров. Учтите кроме всего прочего, что работать придется в костюме весом 10–15 килограммов, и картина станет более понятной.

Необходимо учитывать тот факт, что работа ЧА, выражаясь сленговым термином, «рваная». Резкие рывки, наклоны, развороты, уходы и так далее очень напоминают движения спортсмена-единоборца. На развитие групп мышц, задействованных во время такой работы, и должны быть направлены специальные упражнения. Перечислю некоторые из таких упражнений, которые делаются «всухую».

Буксировка покрышки. Как и для собаки (да-да, порой мы абсолютно ничем не отличаемся), используется покрышка, в которую для веса накладываются кирпичи, куски цепи. Чтобы широкий капроновый жгут не перетерся, подходит, в частности, буксировочный трос длиной 5–7 метров. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Прикрепляем оба конца капронового жгута к тросу, получившуюся петлю перебрасываем наискосок через грудь.

С места делается рывок на 50 метров, потом легкий бег 100 метров, ускорение 50 метров и снова легкий бег. И так три подхода по пять рывков. Все беговые упражнения делаются в дресскостюме.

«Дровосек». Это упражнение взято из тренировок боксеров. По покрышке от автомобиля наносятся удары кувалдой весом 12–16 кг по 30 раз слева направо и справа налево. Три подхода.

Выпрыгивание из низкого приседа. Три серии по пятнадцать раз.

Челночный бег. Рывковое ускорение на 15 метров, по свистку разворот назад, рывок до точки старта, снова разворот назад, рывок до 20 метров, возврат, рывок до 25 метров, возврат… И так до 50 метров. Один подход.

Прыжки через препятствия: сначала на одной ноге, потом на двух.

Рывок гири 24 кг вверх перед собой на вытянутых руках. Три подхода по 15 раз.

Это приблизительный план тренировки, в который можно включать разнообразные кувырки вперед, назад, в стороны и другие подобные упражнения.

Переход от работы «в сухую» к практике

Опытный помощник обучает начинающего

Бег с отягощением в дресс-костюмах

Когда я провожу обучение и тренировки с помощниками, то первым делом учу их правильно падать. Падать не так, как это принято в спорте: сгруппировавшись, чтобы не получить травму. Помощник должен упасть так, чтобы челюстям собаки, ее телу, лапам ничего не угрожало. Работая с собакой, мы не можем перекатиться, перевернуться, сгруппироваться. Мы всегда помним о собаке, думаем не о себе, а о ней.

Подскажу очень хороший элемент для тренировок. Один из помощников убегает в костюме, а второй его догоняет и прыгает с ударом ноги в спину или под колено убегающего. Так бьет собака на скорости. После удара помощник либо удерживается на ногах, либо падает плашмя, но ни в коем случае не в сторону собаки, а в противоположную от нее. Упал и замер. Не катится, как веретено, а спокойно лежит.

Есть много подготовительных упражнений для помощников, которые они должны освоить, прежде чем смогут нормально и безопасно работать с собакой.

Для занятий будут необходимы следующие предметы:

— покрышки от легкового автомобиля;

— капроновые шнуры длиной 2, 3 и 5 метров;

— широкий ремень;

— канистры пластиковые с песком;

— пустые пластиковые бутылки;

— бамбуковые палки диаметром 2–3 см, длиной 65–80 см;

— два больших дорожных конуса или пластиковых стула;

— два бревна диаметром 25–30 см, длиной около метра;

— капроновая труба диаметром 2–3 см, длиной 2,5–3 метра;

— дресскостюм;

— бутсы по размеру.

Мое сугубо личное убеждение: если помощник не умеет работать со стеком или бато, то он лишен половины того арсенала приемов, которые ему помогут в работе. Поэтому любое упражнение начинайте с тренировки обеих рук, то есть работы с бато. Для начала удобнее взять бамбуковые палки длиной 65–80 сантиметров. Здесь каждый сам под себя подгоняет размер, обычно он равен длине вытянутой руки — от подмышки до кончиков пальцев. На конец палки наматываете изоленту на ширину кисти, поверх обычной изоленты накручиваете несколько полосок матерчатой, чтобы палка не выскользнула из рук, если кисть мокрая. Чтобы четко определять верхнюю границу рукоятки, я туда наматываю резинку, которой банковские работники и счастливчики обычно перевязывают пачки денежных купюр. Это очень удобно, так как большой палец руки всегда чувствует верхнюю границу. Все эти премудрости вам помогут правильно работать с бато, контролируя, чтобы конец рукоятки был на одном уровне с низом кисти. Иное положение считается в ринговом спорте грубейшим нарушением и влечет за собой серьезные санкции.

Далее бато расщепляется ножом до рукоятки на шесть и более частей, если мы собираемся во время тренировок наносить собаке удары, и на четыре части, если палка не будет касаться собаки. Чем больше расщеплено бато, тем оно мягче. С помощью ножа скругляем ребра расщепленных полосок, чтобы ими не поранить собаку. Вот, в принципе, и все. Бато готово и подогнано под ваши размеры.

Молодой помощник работает с собакой

Д. Ванхов и Д. Фатин, работа «в сухую»

Приступаем к тренировке. Для начала сделайте движение кистью, как будто что-то стряхиваете с руки, таким образом, чтобы кисть шла вдоль тела. Попробуйте запомнить это движение, затем возьмите в руки палку и повторите упражнение с таким расчетом, чтобы взмах бато тоже шел вдоль тела. Чтобы лучше контролировать руку, станьте напротив стены и совершайте движения вдоль нее, не касаясь палкой. Вначале это будет несколько сложно, но потом вы втянетесь и начнет получаться. Движения делают левой и правой рукой, по пятьсот повторений каждой за одну тренировку.

Я это делал каждое утро, ходя по квартире, смотря телевизор. После нескольких недель тренировок это движение стало для меня таким же привычным, как движения вилкой или ложкой во время еды. Вам необходимо добиться автоматизма, ваши руки должны ходить сами по себе, чтобы вы о них во время работы с собакой не думали. На очень больших скоростях думать некогда, надо действовать.

После того как вы освоили этот элемент, следующим упражнением будет работа трещоткой на вытянутой руке. Помните всегда, что если вы начнете останавливаться или пытаться сделать откидывание или заслон трещоткой не на вытянутой руке, то все ваши попытки будут обречены на неудачу, поскольку собака пройдет и не заметит ваших намерений ее остановить. Помните: ДИСТАНЦИЯ, только дистанция на вытянутой руке дает вам шанс выполнить задуманный прием.

Подайте корпус вперед, согните ноги в коленях, выставьте перед собой две руки и начните работать трещоткой (бато) так, как вы это делали в предыдущем упражнении. Держать дистанцию тоже необходимо учиться. Когда вы освоите этот элемент в статике, можно переходить к динамике. А именно: наденьте костюм, бутсы, возьмите бато, выйдите на ровный участок местности. Пусть второй помощник начнет катить на вас покрышку от колеса. Вы, держа руки перед собой и отходя назад, работаете трещоткой, имитируя заслон собаке с уходом. Ваша задача — не дать колесу коснуться вашей палки или, того пуще, костюма. На начальных этапах тренировки ваш партнер старается катить на вас колесо медленно, а затем все время ускоряет темп, доводя его до самого быстрого, на который он способен. Через три-пять занятий вы будете довольно сносно двигаться, не давая колесу вас коснуться. Тренировать необходимо обе руки, ведь собака может прийти в любую.

Следующим этапом станет обучение правильному нанесению ударов по собаке. Сильных ударов расщепленным бамбуком вы не нанесете, но все равно необходимо правильно работать при загрузе.

Вкопайте одну из покрышек наполовину в землю, оставшаяся часть будет имитировать собаку. Станьте лицом с боковой стороны вкопанной покрышки и нанесите несильный удар по самой верхней точке, соответствующей в данном упражнении спине собаки. Затем поверните кисть с бато на 180 градусов и обратной стороной нанесите еще один удар. Вот так, вращая кистью то в одну, то в другую сторону, наносите удары. Делайте упражнение вначале медленно, следя за техникой его выполнения, затем ускоряя ритм. Поменяйте руку. Общее количество ударов за тренировку — по 500 раз каждой рукой.

Теперь мы можем перейти к уклонам и уходам от собак.

Техника движений разнообразна, но с определенной натяжкой можно выделить несколько основных.

Классика жанра — так называемый «пивот», элемент, который в арсенале любого уважающего себя помощника должен присутствовать и быть отточенным до автоматизма, тем более что он не требует больших затрат энергии. Как же правильно его выполнять?

Помощник становится на линию, ноги на ширине плеч, в правой руке бато. Делаем небольшой шаг в правую сторону, показывая всем своим видом, что именно туда мы будем двигаться. Левая нога на месте. Правой рукой делаем небольшой взмах бато, затем правой ногой делаем широкое зашагивание приставным шагом перед левой ногой в левую сторону, то есть в противоположную от того направления, в котором мы делали до этого выпад. Далее левой ногой делаем приставной шаг, зашагивание позади правой ноги. Затем снова совершаем движение правой ногой, но на этот раз мы ее просто выдергиваем назад, ставя за левую ногу, но с разворотом корпуса на 90 градусов в правую сторону, как бы вслед за ногой. То есть получается, мы показали собаке, что будем убегать от нее в правую сторону, — это первое обманное движение.

Затем мы убираем ногу, в которую животное уже нацелилось, а для этого совершаем приставной шаг в левую сторону. Собака начинает менять траекторию движения вслед за уходящей правой ногой, то есть в левую сторону. Мы продолжаем смещение, давая себе расстояние для маневра и уходя влево, делая приставной шаг левой ногой. В момент, когда собака почти пришла в правую ногу, мы выдергиваем эту ногу назад с разворотом корпуса в сторону проходящей мимо собаки.

Это движение необходимо тренировать сотни раз «всухую», без собак. На каждую сторону: как влево, так и вправо. Можно считать, что прием у вас получится, если вы его повторите 1000 раз, делая в день не менее 50 попыток в каждую сторону.

Еще один уклон производится с отсечкой, то есть в момент ухода вы производите отсекающее движение трещоткой сверху вниз, чтобы в мгновение, когда собака готова вас схватить, трещотка столкнула ее с линии атаки. Выглядит этот элемент очень впечатляюще. Исполняется он по аналогии с «пивотом», только вместо выдергивания ноги и разворота корпуса вы продолжаете двигаться приставным шагом с зашагиванием, а собственно провал собаки осуществляется вышеописанным движением трещотки.

Напомню, каждый элемент, который здесь будет описан, необходимо отрабатывать тысячами повторений «всухую».

Следующий прием называется «выбег». Он достаточно тяжел физически, но большой техники здесь не надо. При наличии хорошей физической формы у помощника выполнение этого приема не составит труда. Делается он таким образом. Помощник на линии, ноги на ширине плеч. Выполняет обманное движение правой ногой и резкий рывок по диагонали под углом приблизительно 45 градусов в сторону, откуда идет собака. В момент, когда собака промахнулась, помощник разворачивается в ее сторону и тут же устремляется на нее, заходя ей постоянно за хвост, чтобы она не набрала скорость для повторной атаки. Уклоны на короткой дистанции неэффективны, так как собака не успевает набрать большую скорость и легко сможет маневрировать. При близком контакте хорошо применять манжеты, репусы, заслоны трещоткой. Но к этим приемам обратимся позже.

Боковые выбеги, когда придет время тренироваться с собакой, хорошо делать, выставив по диагонали на расстоянии 5–7 метров стул или конус. Препятствие нужно, чтобы собака не смогла прийти наперерез, а обязательно обегала его со стороны помощника. Это позволит неопытному еще ассистенту сделать правильный и качественный выбег, провалив собаку. Отрабатывается этот прием в обе стороны.

Следующий элемент делается так. Помощник становится на линии перпендикулярно траектории собаки. Когда собака приблизится на расстояние 10–15 метров, помощник начинает движение короткими шагами вперед по линии, внимательно глядя на собаку. По мере приближения будет видно по траектории собаки, поверила она вам или нет. Если да, то она постарается пойти вам наперерез. В этом случае вы за 2–3 метра до собаки делаете резкое движение и несколько быстрых шагов назад — она не успевает изменить свое положение и проходит мимо впереди вас.

Если же собака вам не поверила и идет по-прежнему, не меняя траектории, то вы за несколько метров до нее делаете резкий рывок вперед. Таким образом, собака проходит позади вас. Чем быстрее собака, тем раньше делается рывок, чем медленнее, тем ближе ее необходимо подпустить. Это самый сложный элемент, его не очень любят использовать, хотя он очень зрелищен. Дело в том, что собака в случае неудачного ухода помощника приходит ему в ногу сбоку, и велика возможность перелома ноги.

Когда Марк Виллайн (ответственный секретарь по обучению и аттестации помощников ФР) увидел этот элемент в моем исполнении, он сказал, что раньше его очень любил, но после одного неудачного приема пролежал в больнице восемь месяцев. Так что тут уж решать вам. Хотя прием не требует больших энергозатрат, но когда, например, я тренировался во Франции, то было просто нереально сделать 100–150 выбегов подряд. Поэтому именно этот элемент я отрабатывал больше всего.

Теперь еще один элемент. Помощник на точке приема собаки. Смещается еще перед пуском на расстоянии пяти метров вдоль линии, перпендикулярной линии атаки. Становится боком. После пуска внимательно смотрит на собаку и, как только собака сменила траекторию движения, на расстоянии 7–10 метров до нее делает резкий рывок вперед. Собака не успевает изменить угол атаки и по инерции проходит мимо, за спиной у помощника.

Этот же прием можно исполнять несколько иначе. Сразу после пуска помощник резко смещается по диагонали на пять метров вперед, заставляя собаку идти уже не по прямой, а именно в этот угол, где он ее ждет. Затем по мере ее приближения делает обманное движение в противоположную сторону, собака начинает сомневаться и снова меняет линию атаки, помощник в последний момент опять смещается в другую сторону. То есть если выбег пошел в правую сторону, делаем потом несколько боковых шагов в левую и в последний момент снова смещаемся в правую. Мы как бы «разматываем» собаку в углу, заставляя сомневаться.

Вот еще один интересный элемент. Помощник стоит до последнего и в момент, когда до собаки остается несколько метров, резко взмахивает перед ней трещоткой на вытянутой руке и под прикрытием трещотки смещается немного в противоположную от руки сторону.

Наступает черед высшей математики, а именно — отработка заслонов, манжетов и репусов. Так как собаки могут атаковать как вверх, так и вниз, мы будем тренировать все эти элементы.

Итак, репус внизу. Иногда этот элемент путают с манжетом.

Что такое «репус»? Это движение рукой для бокового сталкивания собаки (кистью руки) в переднее плечо с целью изменить угол атаки и заставить ее промахнуться. Он делается одновременно с выдергиванием (резким уводом назад) атакуемой ноги и разворотом в сторону ухода собаки.

Само упражнение делается по разделениям, то есть полный элемент делим на несколько частей и поочередно отрабатываем куски движения. Прерванное действие запоминается всегда лучше. Например, отрабатываем репус левой рукой с одновременным уводом правой ноги. Становимся в правостороннюю боковую стойку. Делаем первый элемент: резко уводим правую ногу за левую. Сто повторов. Вторая часть: наклон корпуса и одновременно отводящее движение левой рукой. Сто повторов. Третья часть: разворот на 180 градусов через правое плечо, как бы вслед пробежавшей собаке. Сто повторов. Теперь первую и вторую часть вместе — сто повторов. Первую, вторую и третью часть вместе — еще сто повторов.

Движение выучено, теперь у вас наработана мышечная память. Потренировавшись так несколько недель, вы будете делать репус на правую сторону на автоматизме.

Заучив движения без отягощений, переходим к этапу, отдаленно имитирующему работу с собакой.

Берем поводок длиной 2 метра, привязываем на его конец двухлитровую пластиковую бутылку с песком. На ногу прикрепляем кожаный или брезентовый ошейник, к нему пристегиваем поводок с бутылкой, сверху закрепляем скотчем. Место крепления — середина голени. Вышеописанное движение «репус» повторяем с этой своеобразной экипировкой. Но в момент выдергивания ноги с привязанной бутылкой мы ее рывком разгоняем, а кистью руки стараемся столкнуть бутылку с траектории движения. К примеру, крепим оснастку на правую ногу — рывок идет правой ногой, движение левой кистью. Так в движении тренируем данный элемент. Тренировка такого рода довольно эффективна.

Порекомендую хорошее упражнение на координацию. Кладем на ширине плеч два бревна параллельно друг другу. На края бревен становится помощник, тренер (другой помощник) берет в руки пластиковую трубу, на которую надета пластиковая бутылка для смягчения удара, у тренируемого в руках трещотка. Его задача — при тычке убрать одну ногу за другую, поставив ее на второе бревно. Упражнение вырабатывает правильную постановку ноги, скорость, резкость.

Еще раз обращу внимание на то, что элементы, которые вы будете проделывать с собаками, должны быть предварительно отработаны без них сотни и тысячи раз. С собаками у вас не будет времени думать, за вас будет работать ваше тренированное тело.

«А где научиться-то этим приемам?» — спросите вы. И будете правы. Я, например, скачивал из интернета ролики с работой великих помощников, ставил на замедление, раскладывал по элементам и копировал перед зеркалом. К сожалению, в России, за исключением школы помощников Игоря Аверина «Дон Бреме», нигде подобного обучения не проводится. Значит, есть два пути: либо ехать учиться в Москву к Аверину, либо заниматься самообразованием.

В этой книге я покажу и опишу некоторые элементы работы человека атаки. Но все течет, все меняется: сейчас видно, что те или иные движения, широко распространенные ранее, уже не используются, им на смену приходят другие. Приемы, считавшиеся зрелищными и эффектными двадцать лет назад, сейчас вызывают гомерический хохот.

Судите сами. Совсем недавно кто-то взахлеб восторгался, глядя на работу некоторых фигурантов в русском или большом рингах. Бестолковое набегание на собак, поза а-ля мушкетер с неизменным приемом собаки в левый бицепс, выкидывание руки в немом приветствии покойному Гитлеру, так чтобы на фронтальной атаке в последний момент дать собаке подмышку. Все эти сомнительные приемчики насаждались как нечто потрясающе зрелищное. И самое интересное — этой абракадабре пытались придать потаенный смысл.

Это было бы смешно, если бы… правильно: не было грустно. До сих пор сомнительные подходы живут и процветают. До сих пор в строю несгибаемые адепты столбового фигурантства. Ну да бог с ними. Грязные вонючие дресскостюмы, раздолбанные незашнурованные бутсы, общая неопрятность — и это тоже, к сожалению, есть и никуда не ушло. Хотя можно купить классный костюм, обзавестись великолепными бутсами, поддеть суперскользящие велосипедки, но если ты не умеешь, не хочешь, не можешь двигаться и работать, то никогда не станешь первоклассным специалистом.

Как-то один товарищ мне заявил, что, мол, он бегает в дресскостюме десять лет и не понимает, как за девять месяцев можно было сдать международную квалификацию помощника по защите мондиоринга, а за четырнадцать месяцев еще и квалификацию человека атаки во французском ринге. Ответ я озвучил выше. И дело здесь не столько во мне, сколько в системе подготовки: если делать все время одно и то же, то и результат будет одним и тем же.

Наконец, рассмотрим несколько вариантов прихода собаки в хватку и способов работы помощника на хватке.

Собака работает в ноги.

Для наработки необходимого навыка нам потребуется автомобильная покрышка, расположенная на деревянной подставке или вкопанная на треть в землю. Помощник становится таким образом, чтобы одна нога касалась покрышки, и наносит сдвоенный скользящий удар. Затем делает шаг свободной ногой внутрь конструкции. Покрышка имитирует собаку, касание ноги — хватку. Делая зашагивание внутрь, мы изображаем шаг ногой в область паха. Большое количество собак ставят на отпуске воздействием на паховую область, будь то рывок за пах, ЭШО и так далее. Это одна из «ахиллесовых пяток» даже у очень сильных собак. Не любят собаки этого движения, стараются уйти от него, порой бросают хватку. Значит, такое движение обязательно должно входить в арсенал помощника.

Следующий элемент — боковое накрытие. Помощник наклоняется из положения зашагивания к земле таким образом, чтобы покрышка осталась под ним между его ногами и верхней частью тела. Очень действенный элемент, но помощники им пользуются нечасто, поскольку при исполнении во время наклона сбивается дыхание, и многие предпочитают оказывать давление, оставаясь наверху. Очень зря: собаки не любят, когда их накрывают. Далее из накрытия обе руки просовываем в дальнюю часть покрышки, имитируя движение рук в пах собаке. Трещотку необходимо развернуть так, чтобы она оставалась снаружи. Мы не имеем права трогать собаку трещоткой в паху, хотя во время тренировок делайте все без сомнения: собаке необходим запас прочности.

Следующее движение — подведение рук под переднюю часть покрышки, к которой прислонена наша нога. Этот элемент имитирует подвод рук под передние ноги собаки. Многие собаки при исполнении такого элемента нервничают и бросают хватку, порой даже ложатся на бок, убирая лапы. После этого мы подводим руки спереди к покрышке, имитируя подведение к нижней челюсти собаки. Не надо объяснять, что и это очень неприятно для животного. Затем резко поднимаемся и открываемся полностью, тоже весьма неожиданно для собаки: после всей борьбы вдруг полное открытие.

На тренировках помощники проделывают эти элементы «всухую» сотни и тысячи раз, чтобы затем абсолютно рефлекторно работать с собаками.

Собака работает вверх.

Здесь я использую либо покрышку, либо десятилитровую канистру, наполненную песком. Помощник привязывает к канистре шнур длиной один метр, затем прикрепляет его к ошейнику, застегнутому на плече. Берет в другую руку трещотку (вот для чего мы учились работать одинаково обеими руками), опускает на землю канистру, делает небольшое рывковое движение назад с одновременным ударом по канистре. Резко разворачивается вокруг своей оси на 180 градусов, снова наносит удар, опускает канистру на землю, наносит несколько ударов, делает накрытие, имитирует подведение рук под переднюю часть собаки. Зачем мы делаем рывок назад с ударом? Так мы изображаем сам вход собаки. Как только животное приходит в хватку, мы тут же наносим удар, не давая собаке закрепиться.

Не стоит забывать, что это ринг, и здесь задача помощника — обеспечить МИНИМАЛЬНУЮ хватку, в идеале на резцах. Если у собаки недостаточно характера, то она постарается бросить хватку или перехватить, чего, в принципе, помощник и добивается. Я обращаю особое внимание помощников, что загруз собаки начинается сразу, как только ее зубы сомкнулись на костюме. Начинается резко, жестко, сильно, технично. Это на тренировке мы всегда даем комфорт на хватке — на соревнованиях никаких поддавков, сразу война, сразу загруз, ведь раскачиваться нет времени, на все про все 15 секунд.

На одном из семинаров меня спросили, почему на загрузе помощник в мондиоринге может сделать всего два шага, а в IPO делают дорожку из 5–10 шагов. Это неправильная трактовка правил и работы помощника. Два шага навстречу собаке делается в момент ее входа. Эти два или во французском ринге три шага разрешены для безопасной работы помощника и собаки. Все дело в том, что, в отличие от IPO, или бельгийского ринга, или KNPV, в мондиоринге и французском ринге помощник заранее не знает, куда придется хватка собаки — в ноги, пах, живот, руки, плечи, грудь. Подумайте сами, что будет, если помощник побежит на собаку, не представляя, куда она произведет хватку? Будет катастрофа, погубленные жизни и здоровье собак и людей. Все правила пишутся, исходя из логики и особенностей норматива. А вот в момент, когда собака уже находится в хватке, помощник абсолютно не регламентирован в своих шагах, он может хоть на другой конец площадки бежать на собаку, в противоходе нанося ей удары, подводя руки, накрывая. Я специально обращаю внимание на то, чтобы помощники на загрузе использовали как можно больше пространства. Пляски на одном месте мне не нравятся, хотя находятся они абсолютно в пределах правил. Но это уже индивидуальная особенность того или иного помощника.

И раз уж мы заговорили о движениях на загрузе, то нам не обойти вниманием несколько упражнений с привязанной к ноге покрышкой. Когда помощники делают этот элемент в первый раз, им кажется, что он один из самых трудных, но когда они выходят под собак и пытаются повторить прием на них, то понимают, как заблуждались. Заблуждались, сравнивая неподвижную покрышку и комок из мышц в виде собаки.

Итак, берем автомобильную покрышку, прикрепляем к ней шнур, затем привязываем его к ноге чуть ниже колена. Длина шнура должна не превышать одного метра. Затем помощник из положения «ноги на ширине плеч» делает резкий рывок ногой назад. Как только покрышка достигла неподвижной ноги, по ней тут же наносится двойной удар трещоткой.

Обычно помощники тренируются на квадрате 25 на 25 метров. В общей сложности за занятие необходимо сделать по 100 рывков каждой ногой. Если во время работы с собакой помощнику не хватает сил выдернуть ногу, то тренировки переходят в более жесткую фазу, к ноге на шнуре привязывается гиря весом от 16 до 32 килограммов. Только на первый взгляд кажется, что это невыполнимая задача. Ничего подобного! На семинаре в Находке Евгений Казанцев работал с двухпудовкой, при этом имея собственный вес 70 килограммов. Зато потом собак крутил на ноге, как котят, даже не запыхавшись. Смотрится жалко, когда помощник не может пропихнуть собаку, которая пришла в ногу, а крутится вокруг, или собака его болтает, как тряпку. Парни, прошедшие подготовку на моих занятиях, не имеют таких проблем.

Красивые отточенные движения приходят не сразу, но к этому необходимо стремиться. Достигается подобное многочасовыми тренировками. Петушиная манера некоторых помощников (с вечно развязанными бутсами, падающих под каждой собакой, не умеющих не то что бегать, а и ходить в костюме) выглядит жалко и убого. Веры такому инструктору нет.

Мне очень нравится работа помощника из Центра кинологической службы Орловского УМВД Михаила Ознобишина: лучших задатков я ни у кого в нашей стране не видел. Прирожденный помощник, талант. Хороших ребят много, но Миша именно талант. Если бы у меня были такие задатки, то Жакопиты с Мавуангами нервно курили бы в кустах от зависти. А коли у нас таких задатков нет, будем увеличивать количество повторений, пока оно не перейдет в качество.

 

Отработка правильного нанесения удара по собаке

В большинстве нормативов удары по собаке все-таки наносятся, поэтому на тренировках нам необходимо научиться делать это правильно.

На первоначальном этапе для отработки элемента мы будем использовать обыкновенную автомобильную покрышку. Делаем из двух досок крест, к середине прикручиваем саморезом покрышку, поставленную на ребро. Можно вкопать покрышку на треть в землю. Помощник в костюме становится напротив покрышки, прижимаясь вплотную одной ногой, и одноименной рукой наносит скользящий удар внешней стороной бамбуковой палки, стараясь попасть по центру покрышки, затем наносит удар внутренней стороной палки с таким расчетом, чтобы рука ушла после соприкосновения в исходное положение. Обеими руками необходимо нанести примерно по 500 ударов. Затем поменять положение ног. Сначала удары получаются сдвоенные, важно попадать точно в середину покрышки, которая имитирует спину собаки, а не по бокам. Чтобы не натереть мозоли, лучше использовать обыкновенные матерчатые перчатки. По мере наработки этого навыка можно переходить к более сложному элементу, а именно нанесению подряд 4–8 ударов сразу. Хороший помощник способен сделать около 50 ударов по собаке за 15 секунд, отведенных на ее загруз.

Отработка удара по покрышке

Обе руки в этом элементе должны работать одинаково хорошо, так как случается, что собака приходит как раз в руку с палкой и необходимо, быстро переложив орудие, начать загруз с нанесением ударов. Правильным исполнением этого элемента будет и вариант, при котором помощник работает одноименными рукой и ногой. То есть, если собака пришла (произвела хватку) в левую ногу, а помощник правша, он незамедлительно должен переложить трещотку в левую руку и начать атаку на животное. Это потому, что ближняя к собаке рука оказывает на нее больший эффект устрашения, нежели рука дальняя, ведь во втором случае собака видит лишь часть замаха, соответственно, давление получается несколько смазанным.

Умение помощника одинаково хорошо владеть обеими руками показывает его класс и уровень подготовки. Скорость и частота ударов тоже играют немаловажную роль: собака, способная нормально выдержать несколько одиночных ударов, старается бросить хватку, когда на нее обрушивается целый шквал ударов быстрых, резких, громких, выразительных, с нависанием и демонстративным замахом.

Необходимо помнить, что в арсенале помощника должны быть только удары вскользь палкой из бамбука (бато), разделенной на шесть и более частей, наносимые в область спины и холки, но ни в коем случае не по бокам и голове. Слепое хлестанье, переходящее в избиение, приносит животному только вред и не может дать представление о качестве подготовки самой собаки. Задача помощника — взволновать собаку ударами, а не сделать ей больно.

Правильное нанесение удара в область холки

Существует много техник нанесения ударов. Это могут быть короткие шлепки. А могут быть тройные удары: первый — прямой, второй — с выворачиванием кисти на 180 градусов внешней ее стороной, третий — с таким же поворотом, но внутренней стороной кисти и другие варианты. Но главное условие остается неизменным: удар наносится именно по спине. Я учу помощников наиболее быстрому и эффективному сдвоенному нанесению ударов, которые по желанию и опыту помощника могут переходить в быстрые шести- и восьмиударные связки. Кто-то из помощников уделяет очень большое внимание именно ударной технике, почти не используя другие приемы давления в хватке, это абсолютно индивидуальная особенность самого помощника. Считаю, что помощник обязан использовать весь арсенал уловок и хитростей, должен в совершенстве владеть разнообразной тактикой давления. Приоритетов в пользу того или иного движения быть не должно. Обычно ежедневного нанесения 500 ударов в течение 20 дней бывает вполне достаточно, чтобы руки запомнили движение и в дальнейшем не возникало проблем с ударными элементами.

 

Постановка на кусачку

В этой главе мы рассмотрим с вами основные моменты и методики постановки собак на кусачку. Я специально опускаю раскусывания на тряпочке и валике, ибо писалось об этом уже не раз и большинство дрессировщиков и так знают эти нехитрые приемы. Хочу остановиться на некоторых нюансах, позволяющих сделать процесс обучения быстрее и динамичнее.

Есть определенная проблема при «раскусывании» неуверенных в себе собак. Такие экземпляры стараются спрятаться за ноги хозяев либо вообще убежать. Для решения этой проблемы я использую несколько способов.

На собаку надевают шлейку, к шлейке карабином прицепляется шнур, другим концом прикрепленный к шине (не путать с покрышкой) от легкового автомобиля, которая прочно закреплена у основания столба. Собаке на плотно надетый ошейник, в некоторых случаях парфорс, пристегивают поводок длиной 3–5 метров, который берет в руки помощник (дрессировщик). Собаку притягивают несильными рывками за поводок, чтобы шнур вытянулся во всю длину, и помощник не дает ей убежать или спрятаться за ноги проводника. Получается, что рывки в сторону помощника смягчаются резиной и вместе с тем у собаки нет возможности избежать контакта с ним.

Постановка правильного укуса в ногу

Трехмесячный щенок работает кусачку

Приучение щенка не убирать лапы

Если мы имеем дело со взрослой сильной собакой, то можно привлечь второго помощника, задача которого — удерживать собаку в активном положении, не давая избегать конфликта.

Можно немного подергивать поводком, слегка «стрессуя» собаку, но как только она произвела укус подставленного рукава или ноги, воздействие прекращается. Мы даем понять собаке, что разрешение конфликта не в попытке ухода, а в атаке и укусе. Получая стрессовое воздействие до укуса, после хватки собака получает разрядку.

Другой способ — так называемый «угол».

Но угол углу рознь, дрессировщику необходимо очень четко и дифференцированно подходить к этому приему. И собака собаке рознь. А сдуру, как известно, и причинное место можно сломать.

В работе со щенками и молодыми собаками угол используется только для ограничения маневра и пресечения попытки избежать контакта с помощником (дрессировщиком).

Короткий метровый поводок прикрепляется к столбу, который является вершиной угла. Лучше использовать конструкцию с прямым углом, это может быть и забор, и дверь, открытая на 90 градусов к стене, — словом, любая конструкция, подходящая для нашей цели ограничить маневр собаке.

Проводник становится таким образом, чтобы собака не могла спрятаться за его ноги, то есть плотно прижав их к забору, поводок проходит у него между ног и прикреплен к шлейке, надетой на собаку. Все попытки животного избежать контакта с помощником при таком положении не увенчаются успехом. Помощник наносит легкие удары кнутом или прутиком по лапам или просто щелкает им из-под рукава (ноги), чтобы собака видела источник раздражения не в кнуте, а именно в предмете, который можно укусить и тем самым прекратить неприятное, а порой и достаточно сильное стрессовое воздействие. Так помощник побуждает собаку произвести укус, после которого воздействие прекращается.

Действуя вышеописанными способами, мы наталкиваем собаку на путь решения задачи: не ждать, когда помощник начнет «стрессование», а самой сработать на опережение.

Повторюсь: все зависит от самой собаки. Бывает, задача состоит в том, чтобы быстро вывести ее на кусачку, тогда при наличии необходимых условий действия дрессировщика жесткие и агрессивные, по принципу «Не забиваешь ты — забивают тебя». Но это, скорей, исключение, хотя на практике применяются методы комбинированные: и ласка, и жесткость.

Оглаживание собаки после укуса

Отбегание помощника придает собаке уверенности

Что бы ни говорили и ни писали некоторые умники и умницы, собака — абсолютно эгоистичное существо, и если у нее нет необходимой мотивации (желания) кусаться, то, только задействуя инстинкт самосохранения, мы сможем ее заставить укусить.

Вывести собаку из угла после укуса больших проблем не составляет. Мой друг и соратник Андрей Катриченко (старший преподаватель Уфимской школы кинологов МВД РФ) достиг феноменальных успехов в дрессировке «мертвяков», которые по определению кусаться не желают. Да и немудрено: каждые полгода к нему приходят курсанты со всей России с собаками, далекими от совершенства, иначе их бы и не посылали на учебу. И вот приходится проявлять чудеса изобретательности Андрею и его коллегам, чтобы зловещие «мертвецы» стали приличными атакующими собаками.

Когда собака кусается, имеет хорошие инстинкты, твердый характер, заниматься с ней — одно удовольствие. С талантливыми учениками всегда интереснее работать, чем с бездарями. Но, как в школах учителя не могут выбирать себе учеников (не беру элитные гимназии и лицеи), так и мы не можем отказать проводникам и владельцам в помощи.

Хотя слабая собака — это золотая жила для дрессировщика. Зачастую Бог «награждает» такими собаками людей весьма не бедных, которые приобрели за бешеные деньги какое-нибудь несуразное существо, но, по словам заводчика (посредника), родители у этого экземпляра просто бомбовые, соответственно, и детки будут таковыми. Тем более что тех родителей никто, никогда, нигде не проверял. И вот, в полной уверенности, что уж кого-кого, а его элементарно развести на деньги и надуть не могут, ведь он сам привык всех и вся вводить в заблуждение, такой владелец начинает мариновать дрессировщика, рассказывая, какую «суперскую» собаку он приобрел и как ее надо тренировать. Дрессировщики, народ умудренный, неплохие психологи, в сотый раз слушая всю эту ахинею, по виду клиента и стоимости его тачки уже определяют, сладко потягиваясь, что им принесет такой простак в ближайшие… ну, скажем, несколько лет.

И получается, как в том анекдоте…

«Приходит к отцу, старому врачу, сын и говорит:

— Отец, я за два месяца вылечил нашего постоянного клиента, а ты его лечил 15 лет!

— Дурак ты, сынок, пока я его лечил, мы себе дом купили, машину, тебя за границей выучили…»

Полный хват в бицепс

Мне встречались случаи, когда с собакой играли ухваточкой полтора-два года, и хозяин был счастлив, думая, что так и должно быть.

Правильный укус выше колена

Есть, конечно, и другая крайность: когда владелец начинает гнать… Собаке не дали еще должную базу, а он уже требует пускать ее на фронтальные атаки чуть ли не на сто метров.

Любые перегибы в ту или иную сторону вредны для дела. Но все зависит от самого дрессировщика: есть принципиальные, есть и такие, которые работают от клиента, лишь бы деньги платили. Не мне их осуждать, я не ремесленник, могу позволить себе работать бесплатно, в свое удовольствие.

И чтобы как-то логично закончить данную главу, хочу еще раз напомнить всем, что возможность подбирать себе только сильных собак есть у единиц; даже если человек достигает в спорте наивысших результатов, ему необходимо еще на что-то жить. В нашей стране стремления отказываться от клиентов в пользу спорта или более сильных собак ни у кого нет. Такое я видел у Херве Мавуанги, когда он отказывал некоторым клиентам, протестировав их собак. Там расклад иной: Мавуанга работает в спорте высоких достижений, в частности во французском ринге, и он не может себе позволить собрать слабую собаку, чтобы ее на соревнованиях развалили. А что развалят, так это к бабке не ходи, там ребятки очень на это дело замотивированы.

Думаю, те же Игорь и Ольга Аверины с удовольствием занимались бы только мондиорингом с хорошими сильными собаками, но вынуждены работать, как и тысячи их коллег по всей стране, для того чтобы выжить.

 

Польза резины

Мы очень часто слышим, что, мол, у той собаки хороший вход, а у той входа нет вовсе. Что же это такое? Вход у собаки — это сила, с которой она сжимает челюсти в момент захвата пастью материала или плоти. Глубоко убежден, что вход у собаки — это природный дар.

Что же, отказаться от его наработки, и все отпустить на волю провидения? Конечно, нет.

Для наработки входа мы используем старый добрый закон: «Каждое действие рождает равное по силе противодействие». Именно для этого мы используем резину. Попросту — камеру от «Жигулей»: стоит недорого, служит почти вечно.

Камеру прикрепляют к столбу или дереву, привязывают к ней шнур длиной 15 метров. Я использую альпинистский, он прочный и не тянется, а также альпинистские дюралевые карабины с фиксатором и капроновую шлейку, что позволяет мне быть уверенным в безопасности и собаки, и помощника. Такую конструкцию лучше применять с молодыми, начинающими собаками.

На более продвинутых этапах берется плетеный шнур из резины для эспандеров. Его можно сделать самому: приобрести метров десять резины и сплести в два или четыре слоя косицу (как в детстве, когда плели разнообразные фигурки из систем для переливания крови или проволокой оплетали стрежни от ручек). Получается косица длиной несколько метров, которая растягивается плавно. На оба ее конца крепим альпинистские карабины и используем эту конструкцию для дальних пусков на 35–50 метров. Резина растягивается не так жестко, как на камере, что позволяет достаточно хорошо выполнять те или иные дрессировочные задачи.

Резина, если ею правильно пользоваться, оказывается неоценимым подспорьем в наших тренировках. Есть элементы, которые можно наработать только с ней. Методики мы подробно рассмотрим в главе «Скорость побеждает трусость», здесь же мы просто логически порассуждаем.

В чем же уникальность использования резины в отработке необходимых навыков?

Во-первых, это возможность давать собаке всегда однообразное воздействие, что нереально, если смягчение производит проводник (особенно неопытный).

Во-вторых, резина позволяет быстро и качественно наработать вход: промахнулась — отлетела, не сжала сильно челюсти — добыча (жертва) ускользнула; и при этом собака не травмируется.

В-третьих, резина дает возможность помощнику работать с собакой самому, без помощи проводника, что просто жизненно необходимо в условиях конфликта собаки с проводником.

В-четвертых, позволяет обучать собаку работе даже на резцах: при скоростной работе помощника, в условиях реального противостояния собаки и человека принцип «Как ухватилась, так и держи» более чем актуален.

В-пятых, постепенное растяжение резины заставляет собаку преодолевать сопротивление перед входом и завоевывать свою добычу (жертву).

В-шестых, позволяет помощнику безопасно для собаки нарабатывать скоростной вход.

В-седьмых, заставляет собаку бороться с добычей и за добычу.

В-восьмых, не дает собаке переключаться: как только она разжала челюсти, резина тут же отбросила ее назад.

Этот список можно продолжать: использование резины в тренировках — практически беспроигрышный вариант.

Растягивание собаки перед сбросом «ноги»

Помощник держит собаку в натяг

Переход от «ноги» к дресс-штанам

При работе с резиной необходимо учитывать, что помощник обязан работать и принимать собаку всегда на линии, до которой максимально может дотянуться животное. Перед началом тренировки помощник дает собаке укусить костюм, рукав (в зависимости от того, в чем он работает), вытягивает собаку на всю длину поводка и резины и отмечает для себя линию приема собаки (я использую дорожный конус, он хорошо заметен). Нет никакого смысла в работе с резиной, если прием собаки осуществляется на ослабленном поводке, когда нет сопротивления растяжением. В начале, когда собака не готова работать с давлением со стороны резины, она после нескольких подходов устает, но это не страшно, на следующем занятии она станет более выносливой и вскоре приспособится к таким тренировкам.

Рекомендую держать собаку на резине постоянно, свободные пуски в тренировочном процессе на начальных этапах приносят больше вреда, чем пользы. Все элементы отрабатываем на поводке с резиной 15 метров, по мере подготовленности собаки доводим пуски до 50 метров, опять же на поводке и резине.

 

Набивание пятен укуса

Место (пятно) укуса собаке необходимо показывать, чтобы у нее не было сомнений, куда кусать и как это делать. Процесс набивания пятен укуса весьма прозаичен и монотонен.

Правильный поворот головы носом наружу

Неуверенную собаку оглаживаем, создавая комфорт на хватке

Отвоевала добычу

Когда собака научилась кусать рукав или ногу, следующим этапом будет показ разнообразных мест укуса на теле человека. Для этого собаку на шлейке ставят на поводок длиной 15 метров, прикрепленный к резине (рекомендую использовать камеру от автомобиля), вытягивают ее на максимальную длину, для чего помощник подставляет левую или правую ногу. Проводник, удерживая собаку рукой за ошейник, чтобы она не ушла в другое место на костюме, насаживает собаку на ногу, чтобы она произвела укус подставленного ей места на ноге. После чего проводник отходит на несколько шагов назад, чтобы не мешать работе помощника с собакой. Так выполняется этот элемент, если помощник не умеет подставлять необходимое место на ноге (под коленкой).

Если же помощник достаточно подготовлен, то он самостоятельно показывает собаке необходимое пятно на своей ноге для укуса. В этом случае проводник собаку не придерживает, а помощник подходит и делает несколько коротких боковых движений ногой (как по футбольному мячу), внимательно наблюдая за собакой. Когда собака довернет голову, чтобы взять ногу, носом наружу и постарается укусить, помощник подставляет собаке место для укуса.

После того как собака произвела хватку, помощник вытягивает собаку максимально на резине и, подержав две-три секунды, делает небольшое движение на нее, чтобы ослабить натяжение поводка. Если собака не старается дохватить вглубь, то помощник через несколько секунд снова вытягивает ее на максимальную длину поводка. Это делается для того, чтобы собака научилась держать хватку независимо от того, сделала она полнохват или зацепилась на клыках, в полпасти. При ослаблении натяжения мы предлагаем ей сделать хват полной пастью, чтобы легче было держать и бороться. Одни собаки сразу понимают, что им необходим дохват вглубь, другие комфортно себя чувствуют и держа в полпасти. Большой роли в дальнейшем процессе это не играет. Аналогично упражнение повторяют и с другой ногой.

Приучение собаки к нависанию помощника

Проводник подбадривает собаку

Затем помощник убирает руку за спину и, наклонившись к собаке, которую держит за ошейник проводник, подставляет область подмышки левого (правого) плеча. Как только собака произвела хват, помощник вытягивает ее на полную длину поводка, поднявшись во весь рост. После чего делает небольшое движение на собаку и, наклонившись, ставит ее на ноги. Как только собака сделала дохват, помощник снова поднимается во весь рост и вытягивает собаку на себя. При этом в начале тренировок необходимо отворачивать от собаки лицо, так как давление лицом может ее смутить и она бросит хватку. Для чего мы ставим собаку на четыре лапы, когда ослабляем натяжение? Это необходимо, чтобы собака, почувствовав опору, могла дохватить. А наверху у нее очень неустойчивое положение: либо на двух лапах, либо вообще висячее. В дальнейшем, когда собака поймет, что от нее надо и как ей комфортно, она сама изберет для себя тактику действий в тех или иных ситуациях.

Теперь приступаем к набиванию мест укуса сзади. Помощник становится спиной к проводнику с собакой и приподнимает, отводя немного в сторону, ногу, позиционируя ее для укуса, проводник насаживает на ногу собаку. Дальше действия помощника идентичны вышеописанным. При насаживании со спины наверх помощник должен знать, что если он будет сильно наклоняться вперед, то костюм натянется, что создаст дискомфорт собаке на хватке, поэтому ему необходимо при натяжении немного отклонять тело назад, чтобы ткань костюма была ослаблена.

Работа по набиванию пятен монотонна, но необходима. Следует помнить, что укусы идут по кругу, и, чтобы в дальнейшем избежать проблем, необходимо показывать собаке любые места для укуса. Она не должна гоняться за руками, ногами или корпусом, для нее не должно существовать приоритетных мест в атаке. Если вы начнете изначально ставить пятна так, как описано в этой главе, то у вас в дальнейшем никогда не возникнет проблем и собака будет идти в ближайшую точку.

Необходимо помнить, что некоторые собаки больше любят идти вверх либо в ноги, это связано со многими причинами. Есть мнение, что чем собака сильнее, тем скорее она пойдет вниз, ведь при давлении внизу мы можем подключить больший арсенал приемов, нежели когда собака вверху. Но мне встречались собаки, которые нервничали как раз наверху, при этом внизу были само спокойствие. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить не могу. Главное, чтобы вы для себя поняли, что ваша собака должна одинаково четко работать в любую часть тела, без приоритетов. Пусть она в атаке или догоне идет вверх, но, промахнувшись, атакует вниз. Это не принципиально. И вот еще одно наблюдение: опустить «верховую» собаку вниз гораздо сложнее, чем «нижнюю» (работающую в ноги) поднять наверх.

 

Прием собаки на фронтальной атаке

Ни один норматив сейчас не обходится без фронтальной атаки. Она призвана определить наличие у собаки необходимых качеств.

Давайте рассмотрим на примере двух нормативов, почему атака делается так, а не иначе, и каков ее смысл.

Фронтальная атака в мондиоринге. Рассмотрим третий, самый сложный уровень.

Помощник смягчает вход

Разворачивает собаку вокруг себя

Помощник располагается на расстоянии 50 метров от собаки, находясь за препятствием, безопасным для нее. Задача препятствия — притормозить собаку на входе, чтобы проверить ее характер при атаке помощника с трещоткой в руках. Помощнику разрешено делать два шага на собаку с целью ее смутить (испугать).

Фронтальная атака во французском ринге.

Помощник на расстоянии 50 метров на входе проваливает собаку, делая входящий уклон, чтобы погасить скорость, затем начинает противостоять собаке с помощью разнообразных приемов и трещотки.

Задача в обоих случаях — притормозить собаку. Золотое правило: скорость побеждает трусость. Разогнанные собаки не успевают испугаться — такова логика дрессировщика. Так вот чтобы лишить собаку этого преимущества, придуманы определенные противодействия. Отсюда и препятствия, и уклоны на входе.

Помощник делает входящий уклон

Принимает собаку на погашенной скорости

Теперь хочу немного остановиться на вариантах приема собаки.

Даже провал и препятствие не могут очень сильно замедлить хорошую собаку, а значит, если неправильно ее принять, возникнут травмы. Суть смягчения входа собаки одна: амортизация удара с помощью телодвижений. Мы можем провернуть собаку вокруг нашей оси или же сопроводить по ходу атаки, гася инерцию удара, — других вариантов нет.

Рассмотрим оба.

Итак, гашение с помощью проноса (прокрутки). Помощник, принимая собаку, не старается ей сопротивляться, а дает собаке двигаться по инерции на входе, направляя ее вокруг своей оси. Не важно, куда в таком случае приходит собака, тяжесть тела в самый последний момент переносится на противоположную от входа сторону, что позволяет разгрузить ту часть, куда приходится удар собаки. Проворачивая корпус по ходу ее движения, помощник смещает центр тяжести на свободную сторону. Обычно разворота на 180 градусов вполне достаточно, чтобы собака погасилась почти полностью.

Главное — очень четко чувствовать момент переноса веса тела: если собака придет в ту часть, на которую вы опираетесь, то последствия могут быть самыми печальными.

При смягчении входа без прокрутки мы делаем небольшое движение вслед за собакой, не стараясь ее прокрутить: если это рука, то просто отводим немного плечо назад; если нога, то сопровождаем по ходу движения; если корпус, то смягчаем вход, прогнув тело немного назад. При этом мы не стоим на месте, а движемся по ходу движения собаки. Бывает, приходится сделать несколько шагов, чтобы окончательно погасить удар.

Если условия выполнения упражнения требуют движения на собаку, то в момент контакта помощник смещает корпус и переносит центр тяжести на другую сторону, противоположную входу собаки. Собака не должна биться о помощника, как о столб. Так она не только получает отрицательное подкрепление, но и может заработать травму. Хотя в жизни такого понятия, как правильный прием собаки, нет, и может возникнуть всякое.

Мы же рассматриваем работу помощника, который готовит собаку, является для нее учителем. В следующих главах есть советы и специальные упражнения для отработки правильного приема собаки. Здесь же изложены чисто теоретические основы этого элемента.

 

Хватка

Какое же это неоднозначное понятие! Давайте вместе попытаемся в нем разобраться. Предлагаю для ясности ввести несколько терминов, которые в дальнейшем нам помогут лучше понимать друг друга.

Плотность хватки — сила, с которой собака сжимает челюсти.

Глубина хватки — насколько полно собака забирает в пасть материал руста (рукав), ткани (дресскостюм), плоти.

Жесткость входа — сила и скорость первого хвата.

Вокруг этих трех основных понятий мы и будем строить нашу дискуссию.

Итак, с терминами более-менее определились, теперь рассмотрим нюансы.

В любом случае, идет ли собака в спорт или в реалку, БАЗА одинакова. Не обессудьте, буду повторять это на протяжении всей книги. Значит, рассматривая кусачку, постараемся исходить из того, что мы говорим о подготовке собаки к противостоянию с человеком, и не важно, где оно произойдет — в ринге или на поле боя.

Жесткая хватка

Атака с падением

На мой взгляд, первоочередной задачей следует считать наработку у собаки первого жесткого хвата, входа. Для чего это необходимо? Может статься так, что второй возможности для хватки собака не получит, значит, как у снайпера: «Один выстрел — один труп». Именно этому вопросу следует придавать особое значение.

Плотность хватки. Вам, наверное, приходилось слышать, как дрессировщик, позанимавшись со щенком, говорит: «Да, хваточка тяжеленькая!» Именно о силе сжатия челюстей идет речь. Кто-то утверждает, что это породная особенность, я бы сказал, что, скорей, природная. Есть собаки, которые независимо от породы имеют посредственный вход, но потом во время борьбы сжимают челюсти с такой силой, что у помощников от боли темнеет в глазах.

Глубина хватки. Вот на эту тему бесконечные словесные баталии приверженцев различных систем будут идти вечно. Где-то, как в IPO или бельгийском ринге, глубина хватки оценивается, где-то, как во французском ринге или мондиоринге, ей вообще не придают значения. Давайте остановимся на этом вопросе чуть подробнее.

Скажите, а может собака схватить сразу полной пастью (полнохватом) при условии, что человек двигается, уворачивается, закрывается, защищается? Однозначно, нет! Значит, приучать ее следует к тому, с чем ей придется столкнуться. То есть собаке необходимо сработать при любых раскладах. Все условности придумал человек, критерии оценки порой весьма расплывчаты. Мне ближе все же такие, где условностей меньше, то есть собака должна решить задачу, а вот каким образом — это уж вопрос второй.

Поджевывает, дохватывает, перехватывает и так далее — все это всего лишь тактика, которой пользуется та или иная особь. Главное, что собака не уходит от борьбы, проходит прессинг до и после хватки. Все остальное настолько иллюзорно, настолько притянуто за уши, что не выдерживает никакой серьезной критики.

Вообще, все гораздо проще. В каждой дисциплине есть правила, написаны они людьми. Для оценки собак почти одинакового уровня подготовки необходимо учитывать нюансы. Так вот именно для возможности выявить победителя и вводятся разнообразные критерии.

Представьте, если бы в IPO в разделе «С» (защита) оценивалось просто, произвела собака укус или не произвела. Выступает 200 собак, все откусались, всем максимальное количество баллов. Как выявить победителя? Вот для этого и вводятся критерии оценки, в которые входят многие показатели, включая и хватку.

Но если в голове у дрессировщиков каша, они начинают хвататься за все на свете и при этом не понимают, для чего вообще необходим собаке тот или иной прием.

В России считанные единицы спортсменов, которые профессионально занимаются кинологическими видами спорта, и тысячи тех, кто думает, что занимается. Любой спорт высоких достижений — это работа через «не могу», в любую погоду, в любое время суток. При этом необходимо понимать, что человек и собака — это команда, а животное не знает слова НАДО. Вот у спортсменов нет мешанины в голове, каждый из них четко и ясно представляет необходимость (либо отсутствие таковой) наработки полной хватки.

Так как в этой книге все же речь идет о ринговой дрессировке, то для нас полнохваты отойдут на второй план. Нам важнее наработать у собаки жесткий вход, научить ее работать даже на резцах, при первой же возможности углублять хватку, держать давление, работать самостоятельно, а не от помощника. Словом, дать собаке тот необходимый минимум, который и подразумевает БАЗА.

 

Скорость побеждает трусость

Один из самых распространенных вопросов, который мне приходится слышать на семинарах, — «Как разогнать собаку?». Мой встречный вопрос «Зачем ее разгонять?» обычно повергает спрашивающих в ступор.

Давайте разбираться в хитросплетениях понятия. Хороша ли собака, которая после пуска несется, ничего не разбирая на своем пути? Я считаю, что нет. Так же, как и собака, которая медленно и неуверенно идет в атаку.

Уверенная в себе собака давления не боится

У меня было свое мнение по поводу так называемого разгона собаки, но очень хотелось узнать, что же думает Джимми Ванхов (один из лучших молодых ЧА французского ринга). Мы сидели в гостях у моего брата, листали видеоролики на «Youtube», и Джимми показал мне работу легендарного кобеля французского ринга (участника четырех Кубков Франции, причем всегда в первой пятерке). Тактика работы пса Юстона следующая. После пуска он набегает на помощника со средней скоростью, внимательно наблюдая за его действиями. Если помощник неподвижен, то Юстон так же спокойно приходит в него. Если же помощник совершает обманные действия, то пес буквально взрывается в ускорении на последних 5–7 метрах, и уйти от него практически невозможно. Ровно через полгода — в мае 2010-го, а затем и в ноябре — я на тренировках во Франции уже сам работал с Юстоном и ощутил на своей шкуре, что значит «очень техничный пес».

Итак, можно ли разогнать собаку? Зачем ее разгоняют? Какие для этого используют методики?

Начнем с первого вопроса. Да, собаку разогнать можно. Конечно, в пределах разумного. Если у собаки недостаточно желания, то мы вряд ли совершим чудо, но если мотивация присутствует на должном уровне, тут уж сам бог велел.

Собак обычно разгоняют по нескольким причинам. Кому-то нравится внешний эффект, когда собака идет живым снарядом с красивым прыжком. Кто-то таким образом пытается убрать определенную степень неуверенности у собаки, небезосновательно считая, что скорость побеждает трусость. Кто-то учит собаку ускоряться прямо перед входом, чтобы от нее было очень трудно уклониться. В общем, каждый ищет свой потаенный смысл, и я не берусь судить о причинах, подвигающих дрессировщиков разгонять своих собак. Если такие задачи поставлены, значит, нам надо их решать.

Первый промах, скорость погашена

Кто бы что ни говорил, особенно виртуальные знатоки, сидящие за компьютерами, методик разгона не так уж и много, и глупые советы, которыми пичкают простых обывателей «бывалые» жители всемирной паутины, ни к чему хорошему не приведут.

Сразу обращу ваше внимание, что пуски собак с буксировкой покрышки или специального утяжеления с песком ничего общего с разгоном собаки не имеют. А как раз наоборот служат для того, чтобы сильно разогнанную от природы собаку притормозить и заставить на погашенной скорости внимательно следить за помощником, а не пробегать мимо.

Когда с буксировкой тренируют спортсменов, то используют данный вид тренинга для наработки скоростно-силовой выносливости, но уж никак не для разгона. Соответственно, если мы применяем пуски с отягощением, то для работы с собакой на погашенной скорости, заставляя ее тем самым преодолевать давление и стресс до хватки: чтобы собака шла через усилие, чтобы у нее не было возможности за счет рывка избавиться от стрессового воздействия. Здесь как раз собака работает на характере, она не может закрыть глаза и прыжком решить для себя опасную ситуацию. Это один из аспектов применения утяжеления в работе с собакой. Хорошо использовать утяжеления и при обучении собаки преодолевать барраж (блокировку). Разгоняем же мы собаку совсем другими методами и для других целей.

Собака в помощнике

Повторная атака

Самый распространенный прием — работа с собакой на резине. Помощник отмечает для себя линию приема (максимальное расстояние, куда собака может дотянуться, чтобы произвести хватку). Проводник отводит собаку на 10 метров (собака на шлейке и на пристегнутом шнуре, прикрепленном к резине). Помощник входит в зону укуса на пару метров, проводник по команде делает пуск. За 2 метра от собаки помощник делает резкий рывок назад с таким расчетом, чтобы собака смогла ухватить его, лишь ускорившись. Ничего страшного, если собака не успела ухватить помощника, значит, он оказался более проворным. Для нормальной собаки это будет стимулом делать рывок резче и сильнее, чтобы настигнуть жертву. Этот элемент делают как лицом к собаке, так и спиной. Самое важное — помощнику делать сильный выбег прямо из-под собаки, чтобы заставлять ее выпрыгивать и ускоряться на входе.

От грамотных действий помощника зависит очень многое. Если он будет еле-еле двигаться, то у собаки не возникнет необходимости стремительно атаковать, она помощника и так догонит. Дистанцию пусков постепенно увеличивают, также увеличивают и дистанцию в зоне укуса для помощника. Со временем ему надо будет делать рывок от собаки уже на 5–7 метров. Соответственно, и собака должна будет раньше делать ускорение перед входом.

Еще один метод разгона собаки. Собаку пускают на шнуре 35–50 метров и мягкой резине, которая может растянуться до 10 метров. Помощник делает ускорение перед входом собаки, но, в отличие от первого метода, не стремится принять собаку на линии, потому что резина мягкая и как таковой линии укуса нет. Если собака ускоряется, чтобы преодолеть постепенно нарастающее воздействие резины, то она достает убегающего помощника, так как может растянуть мягкую резину достаточно далеко. Если нет, то резина замедляет бег собаки и помощник уходит от укуса. Собака довольно быстро начинает понимать, что сильный разгон позволяет достать помощника, а медленный бег — нет. Впоследствии резину убирают, но устойчивый стереотип остается, и собака после свободного пуска идет на помощника стремительно.

Еще один метод. Проводник надевает на собаку шлейку, прикрепляет к ней 3–5-метровый поводок. Помощник обозначается перед собакой и начинает медленно убегать. Собаке дают команду, и проводник, держа ее «в натяг», бежит за помощником, чтобы собака преодолевала сопротивление до хватки. За пару метров от помощника проводник пускает собаку, а помощник делает резкое ускорение. Собака, освободившись от натяжения и давления, делает резкий рывок перед входом в помощника.

Вот три основных метода разгона собаки. Все остальные так или иначе перекликаются с ними.

 

Приучение собаки к борьбе на хватке

В спорте собаке отводится 10–15 секунд на атаках и по 5–7 секунд на конвое для того, чтобы она показала свои качества в борьбе на хватке. Этот элемент вводят во многие нормативы.

Помощник дал минимальную хватку

Элементы давления на хватке

По идее, любое давление должно проверять смелость собаки, ее характер. Уже на самых ранних стадиях обучения, когда мы только «раскусываем» щенка или совсем молодую собаку, присутствует небольшое, но все же давление. Работая на резине, когда собака стремится преодолеть сопротивление и схватить, пусть и в процессе игры, тряпочку или валик, мы создаем ей определенные трудности.

Смысл таких игр прост: получишь добычу, лишь пройдя через трудности. Ведь когда мы подставляем щенку валик, а потом выдергиваем его из-под самого носа, раззадоривая, заставляя быть быстрее, сильнее, стремительнее, чтобы щенок не мог просто схватить игрушку, а постарался ее завоевать, мы тем самым учим его преодолевать давление до хватки.

Нанаесение удара

Собака, изначально включенная в определенную работу, в которой при любых раскладах добыча не дается без боя, по мере взросления и тренированности понимает, что от нее нужно, и принимает наши правила игры. И не столь важно, что подобная работа лишь имитация реального противостояния человека и собаки.

Закрыл глаза собаке

Даже «раскусывая» собаку через кнут, через агрессию, мы создаем ей условия для преодоления давления до хватки, включая инстинкт самосохранения. Хочешь, чтобы не злили и не щелкали кнутом по лапам? Тогда схвати валик, или рукав, или ногу. Только преодолев дискомфорт до хватки, ты получишь кайф после хватки. То есть независимо от того, как мы это делаем, каким образом добиваемся укуса, суть методик остается одинаковой. Это очень важно понять и поставить во главу угла всего процесса. Никакого вкладывания в пасть собаке, никаких поддавков. Хочешь укусить — пробейся!

Собака в замке

Хорошо, а если собака гаснет, не хоче