Инструменты, приспособления, приборы и расходные материалы для работы
Итак, перечислю все, что понадобится в работе.
♦ Ножницы нужны, в общем, только для отрезания бинта, марли или пластыря.
Вообще подойдут любые металлические, хорошо режущие ножницы. Но в идеале стоит приобрести ножницы из нержавеющей или хирургической стали.
Рис. 25. Ножницы
♦ Бинт, лейкопластырь будут использованы для наложения повязки на травмированную после работы кожу. Из бинта также изготавливаются салфетки, которыми протирается татуировка, если вам не удалось приобрести в салоне специальные салфетки с микрофиброй или бумажные.
Рис. 26. Лейкопластырь, бинт
♦ Лотки применяются для размещения на них необходимых в работе инструментов и приспособлений, которые были подвергнуты стерилизации.
Можно использовать пластмассовые или пластиковые лотки.
Самый прогрессивный вариант – это лотки из нержавеющей стали, цена их примерно 3 – 5 у.е. за штуку. При этом можно прямо в них дезинфицировать все задействованные в процессе металлические и гаджеты, чем достигается мальная стерильность.
Рис. 27. Пластиковый лоток
Рис. 28. Лотки из нержавеющей стали
Некоторые татуировщики вообще не используют никаких лотков. Просто раскатывают на стол так называемую пищевую полиэтиленовую плёнку. Или раскладывают аппаратуру на проутюженное чистое полотенце, которое (в лучшем случае) они замачивали в слабом растворе хлорамина перед полосканием и дальнейшим использованием.
На первых порах это выход из положения. Только полотенца должны быть одноразового использования. А непосредственно на плёнку выкладываются одноразовые стерильные салфетки.
Однако в дальнейшем я считаю, что это приемлемо, только если вы делаете татуировку с выездом – на территории клиента.
К тому же сама по себе аппаратура, выставленная на липкую, измятую полиэтиленовую плёнку, выглядит неэстетично. И, как следствие, у клиента возникают сомнения в вашей чистоплотности и, следовательно, в профессионализме.
А лотки сами по себе сразу меняют восприятие, многие из моих «пациентов» говорили, что у них возникает ощущение, будто они попали в хирургический кабинет.
♦ Краски продаются в любом тату-салоне. Нет никакого смысла изготавливать самодельные краски, поскольку профессиональные стоят в среднем от 6 у.е. за баллончик в 15 мл. Одного же баллона в 30 мл хватит вам на закрас кожного покрова площадью более 1 м² ярким насыщенным цветом. Большой объём краски продаётся со значительной скидкой, а баллон в 480 мл стоимостью от 40 у.е. вы будете использовать как минимум год.
Рис. 29. Баллоны с краской наибольшего объёма
Я обычно покупаю баллончики небольшого объёма: 15 – 30 мл – с нужным мне цветом, всё равно краска входит в стоимость тату. И постепенно у меня скопилась целая коллекция разнообразных флаконов (она представлена на рис. 30).
Сейчас в салонах продают пустые флаконы для пигментов, и стоят они – на 15 – 30 мл от 0,6 у.е. за штуку, а на 60 мл 1 у.е. за штуку. Все они продаются с крышкой-лейкой, что очень удобно.
Для чего нужны пустые флаконы? Дело в том, что если вы работаете «по вызову», крупные баллоны с краской таскать с собой тяжело.
Рис. 30. Баллоны с краской для татуировки объемом 15–30 мл
♦ Колпачки для пигментов, или лунки (воронки), заполняются краской из баллона непосредственно перед нанесением тату. Применяются они для удобства забивания краски в насадку. Продаются в салоне упаковками от 100 штук за 5 у.е.
Рис. 31. Колпачки (воронки) для пигментов
♦ Подставка-«палитра» татуировщика
Колпачки для удобства крепятся на специальной подставке (рис. 32) из пластика или нержавеющей стали, которую можно купить за 3 – 5 у.е.
Рис. 32. Подставка-«палитра» для колпачков
♦ Шприцы. Иногда краска в баллончиках густеет до такого состояния, что ею становится невозможно работать. Разбавлять её рекомендуют дистиллированной или просто кипячёной водой, а вот залить в баллон воду легче всего одноразовым шприцом.
Прежде всего необходимо стремиться к тому, чтобы флакон с краской для работы открывался только один раз. Вы должны до начала работы на глаз прикинуть, сколько краски вам потребуется.
Соответственное количество её и отливается в так называемую воронку, откуда потом вы берёте краску во время процесса.
Я думаю, понятно почему: вопрос стерильности.
Однако новичкам поначалу трудно рассчитать, сколько краски потребуется, поэтому случается, что приходится наполнять воронку повторно.
Бывает также, что во время работы у баллона засыхает отверстие для подачи краски, а в колпачке краска уже закончилась. Как можно, сидя в грязных, заляпанных кровью и краской перчатках, добавить краски в воронку, при этом сохраняя стерильность? Делается это заранее приготовленным одноразовым шприцом, иглой которого пробивается засохшее отверстие (рис. 33).
Некоторые татуировщики смешивают краски, втягивая необходимое количество разноцветных пигментов в шприц и взбалтывая приготовленную смесь внутри него.
Рис. 33. Забор краски из баллона стерильным одноразовым шприцом
♦ Стерильные медицинские перчатки – это ваша непосредственная защита во время работы и одновременно защита клиента от инфекций, потенциально имеющих возможность проникновения на раневую поверхность (например, из-под ваших ногтей и т.д.).
Надев даже стерильные медицинские перчатки, их следует в обязательном порядке (!) промыть дистиллированной водой, затем обработать спиртовым раствором хлоргексидина.
Это делается для того, чтобы смыть с наружной поверхности перчаток тальк, вызывающий раздражение при попадании на татуируемую поверхность. Визуально стерильные перчатки идеально чисты, но это не значит, что на их поверхности не присутствует никаких частиц (в данном случае талька).
Первое время я пренебрегал подобными манипуляциями, а клиенты к концу сеанса жаловались на неприятный зуд повреждённой кожи, который мог продолжаться потом около суток. И только через полгода я по совету врача-хирурга стал смывать тальк с наружной поверхности стерильных перчаток.
Не все перчатки припудрены с двух сторон, но лучше перестраховаться.
Ну и ещё. Болезнетворные организмы уютно располагаются на частицах талька, которые в десятки раз крупнее вирусов и бактерий.
Если вы снимаете перчатки во время работы дабы перекурить, попить чайку, уладить какие-то вопросы помимо непосредственного нанесения татуировки, то потрудитесь после возвращщения к работе надеть новую пару, обработав ее, как было описано выше.
А при использовании ртутно-кварцевой лампы, покидая помещение на перерывы, включайте её, направляя на рабочий стол с машинкой, приготовленной для работы краской, и другими задействованными приспособлениями.
Люди, приходящие на тату, конечно, бывают разные, и далеко не каждый из них болен гепатитом, сифилисом или СПИДом. Но всё же старайтесь тщательным образом избегать непосредственного контакта кожи ваших рук с «кровавым хаосом», царящим на «операционном столе» и на фактуре, с которой вы работаете.
Рис. 34. Стерильная повязка на лицо, перчатки, салфетки
♦ Повязка на лицо применяется, если у вас небольшая простуда, герпес и т.д., а отказаться от приёма клиента вы по определённым причинам не можете.
♦ Дезинфекторы. Как всегда, упомяну только самые распространённые и чаще других продающиеся во всех аптеках и магазинах «Медтехника».
1) Гигасепт (лизетол) или ему подобные растворяемые в воде дезинфекторы. В аптеке они бывают довольно редко, гораздо проще приобрести хлорамин.
Инструкция по применению препарата дана на упаковке или на вложенном вкладыше внутри.
Раствором дезинфектора после каждого сеанса протирается вся аппаратура, задействованная в процессе: машинка, баллончики с краской, тюбик с заживляющей мазью, клип-корд, электропровод и кнопка, лампа подсветки, адаптер, стол, кресло или кушетка, на которой находился клиент.
2) Ультрафиолетовая лампа – необходимая вещь, она облегчает дезинфекцию аппаратуры и тех приспособлений, которые невозможно поместить в сухожаровой шкаф.
Кроме прочего, следует также дезинфицировать стол или иную поверхность, на которой располагаются тату-принадлежности. И тут, конечно же, лампа незаменима. В связи с её приобретением отпадает необходимость в тотальном использовании химических антисептиков. А подготовка к действу по затратам времени и физических усилий несколько сокращается.
В тату-салонах используют специальную ультрафиолетовую камеру, в которой осуществляется сразу двустороннее облучение помещённых в неё предметов – сверху и снизу. Стоимость её в среднем 300 у.е.
Но в «Медтехнике» я после консультации со специалистами нашёл прекрасную замену этому аксессуару – прибор для лечения ЛОР-органов под названием «Солнышко», цена которого менее 60 у.е.
Рис. 35. Дезинфицирующий прибор «Солнышко»
Правда, при его использовании придётся периодически поворачивать дезинфицируемую аппаратуру. А в остальном «Солнышко» ничуть не хуже по своим характеристикам специализированных для тату аналогов. И для любителей куда выгоднее.
3) Сухожаровой шкаф, гриль-печь – важнейшие приспособления для стерилизации всех съёмных металлических деталей машинки, штанг с иглами, металлических лотков и т.д.
Конечно, сухожаровой шкаф – это профессиональное оборудование, и денег он стоит соответственных.
А гриль-печь – приемлемая для начинающего или даже профессионала альтернатива вышеназванному аппарату. В магазине можно купить гриль-печь с регулятором температуры и самоотключающимся счётчиком длительности работы по цене в 40 – 50 у.е. И, кстати, в комплект к самой печке прилагаются одиндва удобных лотка, которые можно также задействовать в работе. Эту печь надо использовать только для дезинфекции аппаратуры, гготовить пищу в ней нельзя.
Рис. 36. Гриль-печь
Подробное описание стерилизационных норм представлено в главе «Асептика».
Подготовка к работе
Прежде чем начать работу, необходимо подготовить для неё рабочее место, инструменты и аппаратуру.
Все задействованные в процессе атрибуты, девайсы и гаджеты должны быть продезинфицированы, стерилизованы, расставлены и разложены на свои места, машинка собрана и подключена к сети, если вы используете бинт для промокания, он должен быть заранее нарезан на куски подходящего размера.
Только после этого следует приступать к нанесению рисунка на тело.
Разве что краска может быть разлита в колпачки (воронки) непосредственно перед самим нанесением тату.
Приведённые ниже советы помогут вам в организации рабочего места и подготовке к «действу».
Для того чтобы работать максимально продуктивно и качественно, вам необходимо:
♦ удобное рабочее место и удобная для работы поза татуировщика;
♦ удобное и комфортное расположение клиента;
♦ правильное, не раздражающее глаза освещение;
♦ рациональное размещение аппаратуры и необходимых для работы принадлежностей;
♦ оптимальная температура воздуха в помещении, нормальная влажность;
♦ положительный эмоциональный настрой и дополнительные психологические средства, стимулирующие производительность труда.
Остановимся подробнее на каждом из них.
Рабочее место и поза
Если вы решитесь работать в неудобной позе, вы будете уставать в три раза быстрее, и нанесение рисунка растянется по времени на невероятно долгий и нудный срок. Процесс выполнения работы будет для вас настоящей мукой.
Рис. 37. Идеальная поза для работы начинающего тату-мастера
Поэтому рекомендую использовать следующие советы.
1. Для начинающего татуировщика идеальной позой для работы, по моему мнению, должна быть примерно такая, как во время работы за письменным столом (клиент располагается лёжа, на уровне этого стола, а вы сидите на стуле высотой с обычный столовый табурет). Локти при этом опираются на твёрдую поверхность, а чтобы не стереть их до синяков, лучше положить под них, например, мягкое полотенце. (Новичкам советую ваш первый опыт по нанесению рисунка производить именно в таком положении вас самих и клиента, этот способ гораздо менее сложен, чем любые другие.) Но на практике это далеко не всегда возможно. Особенно если вы делаете тату на территории клиента. Однако вы приобретёте необходимую гибкость, чтобы приноравливаться к самым неестественным позам, очень нескоро.
Запомните важнейшее требование при работе профессионала:
Н аваливаться на клиента предплечьями и локтями – это непростительный моветон, следите, чтобы рабочей поверхности касались только кисти ваших рук, а давление на фактуру производилось только пальцами и ладонями.
Рис. 38. Поза для работы тату-мастера с опорой локтем на колено
К примеру, если тело «подвергаемого экзекуции» находится в положении лёжа, а вы нависаете над ним, то постарайтесь опираться хотя бы одной рукой (локтем), например, на угол стола или своё колено (если клиент располагается справа) (рис. 38).
Либо на подставку, сооружённую из подручных материалов (если он слева) (рис. 39).
Рис. 39. Поза для работы тату-мастера с опорой локтем на подставку
2. Второй вариант – это поза, сидя на низкой скамеечке, – «сиденье рыбака». Оно применяется, если клиент располагается по отношению к вам сидя. Ваша спина при этом прямая, что облегчает длительную работу. В такой позе сидит художник у мольберта (рис. 40).
При вертикальном расположении рабочей поверхности (части тела клиента, на которую наносится татуировка, например, плеча) во время работы краска заливает изображение в наименьшей степени, так как машинка держится почти в горизонтальной плоскости и краска не выливается из насадки на рабочую поверхность под действием силы тяжести.
Этим данная поза наиболее ценна для начинающих, когда ещё не выработаны чутьё, глазомер и мастерство, чтобы доводить залитую краской линию фактически вслепую.
Вес сидящего тела тату-мастера при любой позе обычно перенесён на одну из ног, вторая же нога немного отставлена вперёд и вбок, опирается на пятку, чтобы легче было нажимать носком на педаль клип-корда (рис. 41).
Я экспериментально вычислил, что мне легче нажимать на педаль пяткой, во время пауз, приподнимая ногу на носке. Здесь, разумеется, выбор за вами, кому как удобно.
Рис. 40. Поза работы тату-мастера на «сиденье рыбака»
Рис. 41. Нажатие на педаль клип-корда носком
Рис. 42. Нажатие на педаль клип-корда пяткой
Расположение клиента
Клиент должен сидеть или лежать в максимально удобном для него положении. Ведь если работа над татуировкой затянется, то его затекающие части тела будут доставлять и вам серьёзные неудобства. Представьте, что вы наметили пробить прямую ровную линию, а клиент в это время внезапно изменил положение тела.
Поэтому надо заранее договориться с пришедшим на тату человеком, чтобы он всегда оповещал вас, если решит немного переместить конечности или размяться.
Освещение
Лампа должна располагаться под таким углом, чтобы на рабочей поверхности были чётко освещены все детали тату (как во время письма за столом).
Не нужен очень яркий, раздражающий свет, поэтому лампа дневного света не подойдёт (от неё можно и ожог глаз получить). Я работаю с обычной электрической лампочкой на 40 Vt, максимум на 60 Vt. Если лампа расположена слишком близко к вашей голове, она может ослеплять вас. Чтобы избежать этого, можно надеть бейсболку, прикрыв глаза от света её козырьком. Желательно ещё, чтобы было и общее освещение помещения, если дневного света из окна недостаточно.
Размещение аппаратуры и рабочих принадлежностей
Аппаратура и все необходимые для работы принадлежности должны находиться на приемлемом удалении от вас, чтобы не мешать работе, но всегда быть под рукой, в пределах досягаемости.
Все используемые детали надо разместить в устойчивом положении на ровной поверхности, желательно с одной стороны и сгруппированно. Благодаря рациональному, продуманному размещению вы не будете метаться во время работы, отвлекаясь на поиск нужных в данный момент вещей.
Микроклимат рабочего помещения
Если температура в помещении ниже + 18 °C, то ваш клиент, а возможно, и вы сами будете дрожать от холода. Если же в помещении духота и температура выше + 26 °C, то вы оба будете страдать от жары и ваше утомление самым отрицательным образом скажется на качестве и скорости работы. Как же избежать температурного дискомфорта?
Простейшее решение таково – если у вас нет денег на кондиционер, проблему решит небольшой настольный вентилятор. Он направляется на прибор отопления (если холодно) либо непосредственно на вас (если жарко).
Ещё проще приобрести тепловентилятор, который может работать и в тепловом режиме, и без включения тепловых спиралей – как обычный вентилятор.
Стоит винтокрыл около 20 у.е., а пригодится он вам помимо всего прочего и в повседневном быту.
Рис. 43. Тепловентилятор
Психологический настрой и производительность труда
Здесь я перечислю некоторые условия, оказывающие влияние на длительность рабочего процесса и качество выполнения работы, а также на эмоциональный настрой при создании тату, исходя из личного опыта.
1 . Питание. Только на первый взгляд работа художника или татуировщика легка и непринуждённа. Особенно со стороны. Нормально не подкрепившись перед процессом, вы за час-полтора израсходуете весь свой энтузиазм, а с ним и силы, и точность движений. Любая, в том числе и самая любимая, работа на пустой желудок не в удовольствие, даже если вы фанатик-профессионал.
2 . Музыка. Я часто использую аудиоплеер и, надев наушники, слушаю музыку, которая мне нравится. Начинать можно и без стимуляции, но, если процесс затягивается, бодрая ритмичная музыка даст вам дополнительный импульс к работе, которого иной раз хватит ещё на несколько часов кропотливого труда.
Иногда я также слушаю аудиокниги, если настроения слушать музыку в данный момент нет.
3 . Бодрость. Перед началом работы или во время неё, если вы устали, можно накатить чашечку кофе или выпить банку энергетического напитка. Спиртное пить не рекомендую, получите помимо вреда для здоровья сонливость и ухудшение координации движений. (Тут уместна сакраментальная фраза: «Минздрав предупреждал»…)
4. Нагрузка. Первое время, когда опыта маловато, а скорость работы низка, не старайтесь объять необъятное и «выполнить пятилетку за три дня».
Настраивайте себя сделать качественно столько, сколько сможете. А если вы почувствуете, что начинаете халтурить, лучше сделать перерыв на отдых минут на 15 или больше. Если же после перерыва качество по сравнению с началом процесса все равно оставляет желать лучшего, прекратите мучить себя и уродовать клиента. Пусть он придёт в следующий раз.
5 . Объем работы. В день делайте не больше одного тату, по крайней мере в течение первых трёх месяцев работы. Вы не на соревнованиях, в конце концов. Помимо всего прочего, если вы решили работать, не нарушая медицинских норм, необходимая дезинфекция помещения и аппаратуры тоже занимает достаточно много времени.
Вот такими немудрёными правилами вы создадите себе имидж добросовестного работника и сможете осваивать более высокие ступени мастерства татуировки.
Не спешите набирать клиентуру впрок. Занимайтесь четырьмя, максимум шестью татуировками, пока полностью не закончите работу над ними. Главное – это качество. Заработок, тем более на первых порах, должен быть вторичен.
Вот, пожалуй, и всё, что можно посоветовать.
Подбор рисунка
Сначала рисунок подбирается по стилистике и размерам, что подробно обсуждается с клиентом.
Не стесняйтесь брать деньги за эксклюзивные изображения. На их создание у вас уйдёт время, и не малое.
Эксклюзив я рисую в такой последовательности.
♦ Клиент объясняет, что он жаждет лицезреть на своём теле, а также на какой его части он хочет татуировку разместить.
♦ Обсуждается общая композиция – что, где расположено, размеры частей рисунка по отношению друг к другу.
♦ Я рисую отдельно части и детали, беря их с различных изображений и подгоняя по размерам.
♦ Из представленных мною частей рисунка клиент выбирает понравившиеся ему. Обязательно я даю какие-то рекомендации, где, как лучше и что из деталей расположить, поскольку большинство людей не в силах даже представить, как будет смотреться конечный результат. Нет у них ни воображения, ни художественного вкуса. Возможно, поэтому добрая половина татуированных лепит на себя копии чужих татуировок.
♦ Рисуется окончательное полное изображение.
Когда эскиз рисунка готов, он подгоняется по формату, в размере которого он будет размещён на теле. Вот здесь необходимо уметь рисовать или хотя бы срисовывать изображение. Если рисунок не очень сложный, то при должной подготовке срисовать его не составит труда. Но и у сложного рисунка можно относительно легко поменять формат.
Изменение размера рисунка
Идеальный вариант – отмерить длину и ширину будущего изображения прямо на теле клиента, наметив её гелевой ручкой. Отсканировать или сфотографировать нужное изображение и подогнать под полученную длину (ширина подгоняется автоматически) в программе Photoshop или Corel Draw. Затем распечатать на принтере, и готово. В самом деле, зачем нам технический прогресс, если не для облегчения работы?
Можно обойтись и без принтера, обведя контур изображения прямо с экрана тонким фломастером, нанеся его на кусок прочного целлофана. Изображение на экране при этом должно быть отражено зеркально.
Это элементарно сделать в любой программе просмотра изображений.
В нимание! Т олько не вздумайте водить по экрану металлическим стержнем гелевой ручки! В ы рискуете его испортить.
Очень жаль, но далеко не у каждого татуировщика имеются компьютер и сканер с принтером.
Есть, однако, старый дедовский способ, который позволяет обойтись без компьютера и офисной техники. Им обычно пользуются художники, перерисовывая сложное изображение и увеличивая (уменьшая) его формат в несколько раз.
Это – перенос по квадратам.
Перенос по квадратам
1. Эскиз будущей татуировки размечается на квадраты с длиной стороны 1 см. Лучше всего разметку наносить параллельно наибольшей стороне изображения. Чтобы не портить эскиз, рисуя на нём линии сетки, можно сделать шаблон на листе целлофана (кальки) и накладывать его сверху на изображение. Этот же лист с разметкой вам будет удобно использовать для примерного определения площади будущей работы и её цены, которая устанавливается по количеству квадратных сантиметров.
Вместо кальки для постоянного использования и измерения площади подойдёт лист прочного целлофана или ламинита. На нём несмываемой ручкой для надписей на СD-дисках наносится разметка нужного формата.
2. На теле клиента гелевой ручкой наносятся центр и предполагаемое место расположения будущей татуировки.
3. Длина и ширина, обозначенные на теле, отмечаются на листе кальки, приложенной к телу. Если размер татуировки большой или части её расположены отдельно друг от друга, длина измеряется ниткой или портняжным сантиметром.
Рис. 44. Лист целлофана с разметкой на исходном изображении
Ширина полученного изображения подгоняется по длине.
Легче всего объяснить процесс на конкретном примере (см. рис. 44).
Допустим, длина эскиза равна 7,2 см – следовательно, эта длина вписывается в ( 7 + 0,5) квадрата размера 1 × 1 см. Длина же будущей татуировки составляет 9,4 см. Её мы тоже делим на 7,2.
9,4: 7,2 = 1,3 (сотые и тысячные нам ни к чему). Получается, что длина 9,4 см разбивается на ( 7 + 0,5) квадрата, сторона которых равна 1,3 см. Ширина элементарно подгоняется по длине.
Затем прямо на лист кальки наносим полученную разметку (со стороной квадрата в 1,3 см). После чего прорисовываем контур с эскиза. Соблюдать пропорции и переносить рисунок практически без искажений нам и позволяют пресловутые квадраты. Всё просто и понятно (рис. 45).
Первое время вам сложно будет точно накладывать кальку с рисунком на тело клиента.
Рис. 45. Конечный результат – увеличенное изображение
Рис. 46. Разметка положения татуировки на теле
Рис. 47. Перенос размеров изображения с тела на лист целлофана
Для облегчения этого место размещения будущего тату обводится гелевой ручкой. Намечается примерный центр изображения, и оно разбивается на две части по вертикали или по горизонтали. Обычно это делается так же, как и в предыдущем пункте, по наибольшей стороне. На теле эти две части отмечаются гелевыми ручками (рис. 46).
На кальке, целлофане с прорисованным контуром будущего тату по наибольшей стороне проводится такая же линия, разбивающая рисунок на две примерно равные части.
Когда калька с изображением накладывается на кожу, татуировщик старается, чтобы линии на теле и на кальке совпали и легли одна на другую. Благодаря разметке изображение будущего тату наносится на тело абсолютно точно (рис. 47).
Перенос изображения на тело
Место на теле клиента, выбранное для нанесения изображения, подготавливается следующим образом.
Если на коже обильный волосяной покров, он сбривается.
Изображение, которое вы собираетесь нанести на кожу, должно быть подогнано по размеру и прорисовано заранее.
Я бы посоветовал вам пользоваться специальной бумагой для переноса изображения, напоминающей копировальную бумагу, она предназначена специально для получения чёткого контурного отпечатка на коже. Лист такой бумаги формата А4 в тату-салоне стоит 1,5 y.e. А его самое нещадное использование продлится минимум год.
Перенесённое с помощью этого листа изображение продержится на коже около суток и окончательно будет смыто только тёплой водой с мылом или спиртом. Это идеальный вариант.
Но если подобной бумаги приобрести не удаётся, не беда. Используйте лист плотного целлофана или прозрачной кальки, как было описано мной выше.
Если у вас имеется компьютер, как я уже говорил, рисунок разворачивается на экране зеркально с помощью любого графического редактора (я использую Photoshop) или даже стандартной программы просмотра изображений. Лист целлофана (кальки) накладывается на зеркальное отображение рисунка и обводится тонким фломастером (рис. 49).
Рис. 48. Бумага для переноса эскиза татуировки на кожу
Рис. 49. Перенос эскиза с монитора на целлофан
Перенесённый на кожу рисунок будет менее стойким, но вполне ясным и чётким.
Кожа протирается марлевым тампоном, смоченным в спирте, а затем вытирается насухо.
Некоторые татуировщики утверждают, что можно простым надавливанием сверху на целлофан отпечатать изображение на коже. Уверяю вас, ничего толкового из этого не выйдет, если краска фломастера успеет высохнуть, что, как правило, и случается. Многие линии либо еле заметно отпечатаются, либо не будут перенесены вовсе.
Чтобы ваши труды не прошли даром, необходимо применить сухой дезодорант, который наносится на обезжиренную спиртом кожу. Я использую Mennen Speed Stick (рис. 51), потому что мне так посоветовали в тату-салоне. Со слоем нанесения дезодоранта стоит поэкспериментировать, так как при излишней жирности кожи линии, перенесённые с целлофана (кальки), получатся расплывчатыми, а мелкие детали могут полностью слиться. Если же слегка увлажнять им кожу, то некоторые детали рисунка могут и не отпечататься.
На подготовленную поверхность накладывают целлофан (кальку) с изображением. Целлофан (калька) должен полностью прилипнуть к коже, иначе отпечаток может также получиться невнятным. Чтобы точно перенести изображение, линии направляющих на целлофане (кальке) и на теле должны совпадать. И надавливать на целлофан сверху я вам не советую, его просто осторожно накладывают, чтобы не размазать линии контура (рис. 52).
Рис. 50. Эскиз на целлофане
Рис. 51. Увлажнение кожи перед наложением эскиза
Рис. 52. Нанесение рисунка на кожу
Ждём около 20 секунд, за это время изображение достаточно хорошо отпечатывается на фактуре, и целлофан (калька) осторожно снимается (рис. 53). После того как дезодорант испарится (это около трех – пяти минут), можно приступать к работе непосредственно машинкой.
Линии, которые не отпечатались, подводим гелевой ручкой.
Есть, кстати, хитрый способ, когда можно, не сбривая волос на теле, нанести рисунок будущей татуировки. Однако это возможно при условии, если волосяной покров невелик.
Фирма Lomond помимо обычной фотобумаги выпускает специальную самоклеющуюся плёнку на бумажной основе Tattoo Transfer. Это изобретение сделано специально для изготовления так называемых временных татуировок методом струйной печати. На самом деле – это просто перенос на кожу наклеек, предварительно распечатанных принтером на прозрачную плёнку с картонной основой.
Рис. 53. Нанесенный на кожу рисунок
Рис. 54. Лист бумаги с эскизом
Рис. 55. Эскиз татуировки
Если вы не имеете под рукой принтера, то на этой же бумаге (Tattoo Transfer) можно нарисовать нужное изображение вручную гелевой или шариковой ручкой (рис. 54, 55). Сложное изображение переносится по квадратам, как уже было описано.
Татуировщиками подобная бумага может быть использована для нанесения на тело небольших рисунков – так называемых заплаток. Большие по размеру изображения нанести подобным методом не получится, что проверенно опытным путём. Затем прямо по нанесённой на кожу клиента плёнке пробивается контур будущего тату.
После чего использованный материал полностью удаляется марлевым тампоном, который смочен водным раствором хлоргексидина или слабым спиртовым раствором, и работа продолжается уже по пробитому на коже контуру.
Единственное, что хотелось бы добавить: когда непосредственно наклеиваете ррисунок на тело, ни в коем случае не снимайте плёнку с картонной подложки полностью, как самоуверенно советуют производители. Она при ближайшем рассмотрении и, не побоюсь этого слова, пальпации с внутренней стороны имеет очень клейкую основу. И по клейкости напоминает плёнку, используемую для ловли мух. Отделяйте её небольшими частями, тут же накладывая отклеенную часть на кожу (рис. 56, 57, 58).
Плёнка весьма тонка и при отделении от бумажной основы сразу начинает скручиваться, подобно серпантину, слипаясь в бесформенный комок. Разгладить и расправить её после этого не представляется возможным.
Рис. 56. Отделение клейкой основы от картонной подложки
Рис. 57. Наложение клейкой основы на кожу
Рис. 58. Клейкая пленка с эскизом на коже
Нанесение контура тату-машиной
Необходимое количество краски вы должны приготовить заранее, накапав её в колпачок (воронку) (рис. 59).
Рис. 59. Подготовка краски перед нанесением татуировки
Открываем заранее приготовленный сосуд кипячёной воды с добавлением спирта, смачиваем раствором кусок бинта длиной около 15 см, слегка выжимаем его, складываем в несколько раз, делая подушечку-тампон. Потом зажимаем его между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Такой же кусок бинта, но сухого зажимаем между безымянным и средним пальцами на этой же руке (рис. 60).
Рис. 60. Положение тампонов в руке
Протирая татуировку, разворачиваем кисть на 180°, сначала проводя по коже мокрым бинтом, затем тут же сухим (рис. 61).
Этот способ используется, чтобы не тратить время зря, каждый раз отворачиваясь за тампоном к столу и обратно во время работы.
Мне лично так удобнее, может, кто-то поменяет сухой и мокрый бинт местами. Ещё я видел, что некоторые татуировщики сразу четыре пальца обматывают сухой салфеткой или бинтом, а в кулаке этой же руки зажимают мокрый кусок бинта.
Рис. 61. Промокание пробитой линии
Берём в правую руку подготовленную машинку. Макаем кончик насадки в воронку – так, чтобы он касался только поверхности краски. Нажимаем на педаль клип-корда. Краска при этом сама набирается внутрь кончика насадки и обволакивает иглу (рис. 62). Глубина воронки с краской должна быть достаточной, чтобы игла при включении машины не доставала её дна.
Рис. 62. Набор краски в насадку из воронки
Такой способ, на мой взгляд, наиболее приемлем, расход краски при этом сведён к минимуму. И насадка не пачкается снаружи, что позволяет уменьшить количество «грязи» на рабочей поверхности, так что краска меньше заливает изображение. Если краска заканчивается, можно просто наклонить воронку, взяв её в руку, что позволит использовать всю краску до единой капли.
Подносим левую руку ладонью под насадку, на такое расстояние, чтобы игла при включении машины не касалась руки (см. рис. 63). Нажимаем на педаль клип-корда. Если машинка не брызгает краской, можно приступать к делу. (Брызги могут залить всё изображение, что существенно усложнит работу, а некоторые линии отпечатка могут полностью быть вами стёрты, после чего их придётся восстанавливать гелевой ручкой.)
Рис. 63. Тест-проверка на брызги
Если краска брызгает из наконечника, можно подрегулировать винт, ограничивающий шаг штанги (рис. 64), или следует добавить ещё краски в насадку. Когда наконечник насадки будет заполнен, в идеале брызгать машина не должна.
Подносим машинку кончиком насадки к нижнему правому углу изображения на коже клиента. Игла должна входить в кожу строго вертикально. Обычно даже профи не обладают такой сильной координацией, чтобы держать рабочую руку на весу, она опирается на кожу основанием ладони. Притом необходимо следить, чтобы нанесённый на тело контур не размазывался, поэтому следует внимательно выбирать, куда ставить руку.
Ещё раз напомню, что кожи клиента должны касаться только ваши пальцы и кисти рук.
Рис. 64. Регулировка шага штанги винтом
Предплечья и локти не вздумайте опускать на тело! И старайтесь не опираться на клиента, как на освежёванную тушу, это не свинья, которую вы решили разделать.
В ажно! П робивая контур, постепенно движемся по диагонали снизу вверх, справа налево, проходя всё изображение. При этом саму пробивку вы можете осуществлять и в противоположном направлении, но небольшими участками. Так легче контролировать и протирать уже сделанную работу, не размазывая отпечаток контура.
Большим и указательным пальцами левой руки растягиваем в стороны участок кожи перпендикулярно линии, которую будете пробивать. Благодаря этому нанесённая линия будет очень тонкой и чёткой (рис. 65).
Нажав на педаль, осторожно погружаем кончик иглы в кожу и, крепко держа машину, перемещаем насадку вдоль по линии рисунка. Ещё раз пподчеркну – игла должна входить в кожу строго вертикально, чтобы потом краска не расплывалась под кожей в бесформенную жирную линию.
Рис. 65. Опора пальцами и основанием ладони при работе
Обязательно, проводя линию, видеть саму иглу и в кожу погружать лишь её заострённый конец. Обычно глубина погружения составляет 1,5 мм, максимум 2 мм. (Скорость нанесения линии тату-машиной примерно в дватри раза медленнее рисования карандашом по бумаге.)
Рис. 66. Вертикальное положение тату-машины при работе
После пробивки определённой площади работа протирается сначала мокрым, а потом промокается сухим бинтом, которые зажаты между пальцами левой руки.
Линия, получающаяся при пробивке одной иглой, на коже имеет вид толстой – в 1 мм – полосы. Это просто краска разливается по коже. При стирании влажным тампоном видно, что истинная её толщина значительно меньше.
Рис. 67. Пробивка участка рисунка снизу вверх, справа налево
Во многих самоучителях рекомендуют о глубине пробивки судить по лёгкой вибрации (треморе) кожи. Если вибрация усиливается – значит, бьёшь на большую глубину и надо ослабить нажим на кожу. Если она не чувствуется, то, возможно, вы кожу вообще не затрагиваете. Думаю, для новичков сразу заострять внимание на вибрации не стоит. Тут машинку бы удержать ровно, не завалить прямую линию, если работаете над контуром. Поэтому на первых порах советую вам о треморе особо не беспокоиться. Когда вы работаете над рисунком, просто чаще протирайте работу и смотрите, что получается. Со временем, когда практики станет больше, постепенно научитесь ориентироваться по вибрации. Вы приобретёте это чутьё только в процессе длительной практики, не раньше. А начать вырабатывать его проще тогда, когда вы закрашиваете рисунок большим количеством игл. Ведь при этом краска заливает изображение настолько, что и кожи не видно.
Когда краска в насадке закончилась (вы сразу это увидите – на коже вместо краски будет выступать кровь), педаль отпускается, работа протирается и промокается, а в насадку забивается новое количество краски. Ещё раз напомню, что протирать нужно стараться только уже пробитые машинкой линии.
Контур обозначен, но это только четверть работы, теперь он должен быть тщательно выровнен. Настоящие мастера умудряются с первого захода добиться чёткого равномерного контура. Это уже показатель истинного профессионализма. Начинающие подобными навыками не обладают. Я до сих пор делаю минимум два захода, пробивая контур.
Вся работа протирается кипячёной водой с незначительным добавлением спирта и хлоргексидина и промокается насухо. Гелевой ручкой дорисовываются непробитые линии, которые были случайно затёрты. Затем берём в руки машинку и выравниваем весь контур движениями вперёд – назад – вперёд вдоль по линиям.
Рис. 68. Результат первого прохода – обозначение контура
Большее число проходов производится в местах, которые пробиты менее качественно.
Пару слов надо сказать о том, что при нанесении контура не имеет смысла толстую контурную линию прокрашивать одной иглой. Я лично определяю толщину контура в зависимости от величины конечного изображения. Обычно если рисунок величиной со спичечный коробок и меньше, контур пробивается одной или двумя иглами. Если рисунок с сигаретную пачку и больше, двумя-тремя иглами и т. д.
Контур выровнен, работа вновь протирается, и можно переходить к закрашиванию.
Закрас
В зависимости от величины и расположения изображения татуировщики используют несколько способов закраса. Все названия я привожу как общеупотребляемые термины, принятые среди мастеров тату.
Способы закраса:
1) вперёд – назад – вперёд (для создания насыщенного цвета);
2) круговыми движениями (для равномерного, однотонного цвета);
3) штрихами (для создания перехода от более тёмного оттенка к светлому сначала нажимаем на держатель сильнее, «глубоко» погружаем иглу и ведём линию, медленно увеличивая скорость и ослабляя нажим).
Рис. 69. Закрас способом вперёд – назад – вперёд
Рис. 70. Закрас круговыми движениями
Рис. 71. Закрас штрихами
Конфигурация пучков игл
Теперь посвятим некоторое время рассмотрению такой детали тату-машины, как иглы и конструкции из них.
Конструкция, состоящая из штанги с припаянной к ней одной иглой, называется синглом (single) .
Виды пучков игл подразделяют на приведенные ниже:
♦ круглые – раунд (round) . Иглы плотно сжаты и спаяны в цилиндр от пяти до 30 штук. Для них используется насадка с наконечником, имеющим вид полого цилиндра с отверстием круглой формы, предназначенным для выхода игл. Круглыми пучками обычно работают над закрасом, перемещая насадку по коже вперёд – назад – вперёд или круговыми движениями (по спирали);
♦ плоские однорядные – флэт (flat). Иглы выложены и спаяны в короткую ровную линию до восьми штук. Для них используется специфическая плоская насадка. Флэт используют для нанесения тонкого перехода цвета и теней штриховыми движениями, постепенно ускоряя движение и ослабляя нажим. Так, чтобы ряд игл располагался перпендикулярно движению;
♦ плоские двухрядные – магнум (magnum) . Иглы выложены обычно в два ряда (одна над другой или в шахматном порядке). Магнумы делят на свободный , когда после спайки между рядами вставляют бритвенное лезвие, разводя ряды игл на толщину лезвия, и сложенный , когда иглы плотно прижаты друг к другу.
В зависимости от вида магнума используется насадка как для однорядных, так и для квадратных пучков. Применяются как для цветового перехода от насыщенного к менее яркому, так и для закраса;
♦ плоские многорядные (их также называют квадратным магнумом). Иглы спаяны в плотный пучок от пяти до 30 штук, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с примерно равным количеством игл в каждом ряду. Для них используется специальная насадка, наконечник которой сделан также в форме полого параллелепипеда, а исходящее отверстие – квадратного сечения.
Рис. 72. Круглая насадка для игл, спаянных в раунд
Рис. 73. Плоская насадка для флэта и магнума
Рис. 74. Насадка квадратный магнум
Каждый мастер экспериментальным путём сам выбирает, какими пучками игл он пользуется. Дело в том, что добиться равномерного закраса можно только длительной практикой, подкреплённой экспериментами. Я, например, и закрас, и тени спокойно делаю круглыми пучками. А о существовании флэта и магнума узнал лишь через несколько лет практики.
Между прочим, мастера, которые работали машинками «от О’Рейли» на заре ХХ века, также не подозревали о различных вариантах спайки, разнообразие и виды пучков игл появились только через десятилетия труда и многочисленных экспериментов.
Для нанесения различных цветов желательно иметь несколько насадок для:
1) чёрной краски;
2) светло-синей, темно-синей, фиолетовой;
3) светло– и тёмно-зелёной;
4) белой и жёлтой;
5) розовой и оранжевой.
Идеально, конечно, для каждого цвета использовать отдельную насадку, но одна насадка, изготовленная из нержавеющей стали, в салоне стоит не менее 10 у.е., и для многих начинающих даже такая цена уже ощутима. Поэтому советую при работе над многоцветной татуировкой первое время пользоваться минимум тремя насадками.
Дело просто в том, что после использования насадки очень плохо отмываются от краски, особенно если наконечник рассчитан на три иглы и меньше (кончик её изнутри ни марлей, ни ватой не протрёшь из-за маленького диаметра). Хотя сейчас уже продаются специальные ёршики для чистки, но пользоваться ими уместно только по завершении процесса.
Во время работы, когда вы закрашиваете многоцветное тату и времени на то, чтобы тщательно прочищать насадку, нет, можно заменять цвета по цветовой гамме. От светлого оттенка цвета к тёмному, как это указано в данных пяти пунктах.
Полноценно же насадку очистить можно либо по окончании работы, кипятя её в растворе пищевой соды, моющими средствами с применением ёршика либо используя ультразвуковую ванну.
Некоторые татуировщики для нанесения контура разбавляют чёрный цвет в два и более раз, а закрас делают более насыщенным цветом, но всё равно сильно разбавляя краску. Поэтому контур и всё изображение выглядят после заживления не чёрными, а каким-то синюшными. Конечно, такой способ нанесения татуировки годится лишь для тех, кто работает более всего ради личного обогащения.
Я человек не коммерческий, краску стараюсь разбавлять, только если она безнадёжно загустела. Поэтому если при закрасе использую, к примеру, чёрный пигмент, одно и то же место мне приходится пробивать в два, а то и три сеанса, чтобы выровнять цвет до насыщенности цвета контура.
Кстати, если закрас делается пятью и большим количеством игл, он получается бледнее по цвету, чем контур, особенно после заживления. Хотя во время нанесения цвет может быть таким же ярким. Очевидно, что глубина проникновения пучка под кожу меньше, чем у одной или трёх контурных игл. Да и кожа при работе толстым пучком больше травмируется, так как иглы из середины пучка всегда вынуждены проходить по местам, уже пробитым иглами внешнего слоя. Рискну предположить, что обширная площадь травмированной при закрасе кожи больше подвержена слущиванию, чем участки с пробитым в линию контуром.
Процесс закрашивания
Если изображение невелико по размеру и не требует мягких цветовых переходов и бликов, необязательно работать закрасочной машиной. Просто снимаем используемую насадку на контурной машине, протираем иглы от чёрной краски, если будет использоваться пигмент другого цвета. Или меняем штангу с иглами, устанавливаем новую насадку и начинаем закрас.
Закрас, особенно масштабных поверхностей, необходимо производить максимально большим количеством игл. Высокая скорость исполнения работы – ваш хлеб, к этому стремится каждый тату-мастер.
Рис. 75. Установка насадки на пять игл
Но для начала попробуйте работать тремя иглами, минимальная по диаметру насадка, продаваемая в тату-салоне, рассчитана как раз на три иглы. Приступив к закрасу большим количеством игл, стоит поэкспериментировать с положением прижимного винта контактной пружины, величиной шага штанги, длиной игл, когда они выступают из насадки в рабочем положении.
При закрасе резинку, ограничивающую болтание штанги в держателе, одевать необязательно, если большой точности не требуется. Да и мощность машины из-за её наличия несколько падает.
Вновь проверяем, не брызгает ли машинка, и начинаем работу. Татуировочный пигмент при закрасе больше заливает изображение, чем при пробивке контура, что видно на рис. 76. Поэтому будьте осторожны при работе по краю рисунка близ контура.
Обычно при закрашивании объекта большим числом игл я не довожу иглы на 1 – 2 мм до контура. А потом прохожу оставшийся зазор одной или тремя иглами в зависимости от формата изображения для большей точности и качества.
Закрасив часть рисунка, сотрите растёкшуюся краску и посмотрите, что получается.
В ажно! Е сли контур изображения вается по диагонали снизу вверх, налево, то закрас желательно в противоположном направлении.
Даже если в работе будет задействовано с десяток различных цветов, которые придётся пробивать местами, лучше соблюдать такую последовательность.
Поэтому, переходя от одного цвета к другому, снова проходите всю работу по диагонали сверху вниз, слева направо. Во время закраса вы вынуждены опираться руками на уже травмированную кожу. А при описанной последовательности она меньше подвергается механическому воздействию, последующем что положительно скажется при заживлении.
Рис. 76. Тест-проверка на брызги при закрасе
Рис. 77. Начало закрашивания светлым пигментом
Если вы работаете разноцветными пигментами, начинайте со светлых цветов и заканчивайте тёмными. Если вы хотите пробить всю татуировку за один сеанс, то, начиная работать тёмными пигментами, рискуете так загрязнить объект, что мелкие детали будут совершенно не видны. Не стоит опасаться, что тёмные пигменты проникнут под кожу и перемешаются с уже забитыми светлыми, исказив исходный цвет. А очистить травмированную кожу от тёмной краски гораздо тяжелее. Эта грязь скрывает мелкие детали и заставляет татуировщика энергичнее протирать травмированную кожу, превращая её в ссадину.
При закрасе необходимо следить за тем, чтобы не перегружать кожу, только определённое количество пигмента может быть загружено. Как только вы заметите, что после пробивки из пробитой кожи тут же выступает кровь, значит, пора прекратить сеанс или переместить работу на другую площадь. Кожа уже насыщена пигментом, и дальнейшие манипуляции только ухудшат заживление. Краска просто не приживётся.
Окончив закрас, сотрите с тату и с кожи вокруг него грязные разводы краски. Ещё раз пройдитесь взглядом по всей работе – возможно, где-то стоит добавить последний штрих.
Хочу, наконец, предупредить ещё вот о чём.
Не пытайтесь «прыгнуть выше головы» и постепенно, не спеша наращивайте сложность работ. Начните с чего-нибудь маленького и простого.
Кстати, первое время я держал машинку специфическим хватом – двумя руками. Правой рукой удерживая машинку за держатель, а кончиками пальцев левой руки придерживая насадку.
Рис. 78. Окончательный вид татуировки на коже
Если вы опасаетесь за то, что тремор не позволит вам пробить ровную линию контура, то этот хват – для вас, на первых порах, разумеется (допустим, для обозначения контура в самом начале практики). Не бойтесь, что вы не можете при таком хвате растягивать кожу другой рукой, ничего страшного. Спустя два-три дня вы вработаетесь и уже не будете нуждаться в подобных дилетантских ухищрениях.
Поначалу не беритесь за объёмные и многоцветные работы. Не стоит начинать также с работ, в которых много мелких деталей, требующих симметрии и большой точности. И первое время избегайте забивать неудобные, на ваш взгляд, для работы части тела.
Кто не послушается этого совета, сам на практике поймёт, чем чревата избыточная самоуверенность.
Асептика – дезинфекция перед работой
Фактически помещение, где вы занимаетесь татуировкой – это медицинский процедурный кабинет, в котором необходимо строго соблюдать санитарные противоэпидемические нормы. Эти нормы включают в себя чёткие правила асептики и антисептики, разработанные системой инфекционного контроля России и утверждённые Министерством здравоохранения РФ. Система контроля регламентирована соответствующими приказами и стандартами. Если вы занимаетесь татуировкой, знать все эти документы – ваша обязанность. Не зря органы Санэпидемнадзора требуют, чтобы в тату-салоне работали люди, окончившие курсы подготовки медсестёр (медбратьев).
Самый простой вариант для занимающихся татуировкой на дому – приобрести одно из пособий для медицинских училищ «О дезинфекции, предстерилизационной подготовке и стерилизации». Полностью расписывать здесь все приказы, нормы и инструкции я не вижу смысла, как и досконально разжёвывать все меры инфекционной безопасности, предусмотренные Минздравом. Упомяну только самое важное и необходимое.
Асептика – комплекс мер, предупреждающих попадание инфекционных микроорганизмов в рану.
Дезинфекция – мероприятия, направленные на уничтожение патогенных (болезнетворных) микроорганизмов.
Асептические мероприятия начинаются с дезинфекции рук, которые дважды моются с мылом в проточной тёплой воде и насухо протираются полотенцем или салфеткой. После обрабатываются салфеткой, смоченной 70-процентным раствором этилового спирта или спиртовым 0,5-процентным раствором хлоргексидина, от кончиков пальцев до середины предплечья. Более тщательно протираются ногти и промежутки между пальцами. Обработка проводится в течение одной минуты, после чего спирт должен полностью испариться, и затем на руки надеваются стерильные перчатки.
Дезинфекции подвергаются инструменты, контактирующие с кровью, раневой поверхностью и слизистыми.
Методы дезинфекции инструментов
♦ Физический метод:
– кипячение в дистиллированной воде 30 минут;
– кипячение в 2-процентном растворе питьевой соды 15 минут (этот вариант совмещает дезинфекцию и предстерилизационную подготовку, очищая инструментарий).
♦ Предстерилизационная подготовка – очистка инструментов от загрязнений и остатков лекарственных средств непосредственно перед стерилизацией.
♦ Химический метод. Осуществляется погружением инструментов и приспособлений в разобранном виде в один из дезинфицирующих растворов:
– перекиси водорода 6-процентной, 4-процентной – 90 минут);
– хлорамина 3-процентного, экспозиция 60 минут;
– формалина 4-процентного, экспозиция 60 минут.
По окончании дезинфекции инструменты ополаскивают проточной водой в течение двух минут.
На сегодняшний момент имеются химические средства, совмещающие дезинфекцию и предстерилизационную очистку инструментов и приспособлений, которые нельзя подвергать кипячению. Экспозиции во всех этих растворах длятся 60 минут:
– септабик 1-процентный;
– велтолен 2,5-процентный;
– вапусан 3-процентный;
– дезэффект 2,3-процентный.
По окончании часа в этом же растворе каждый инструмент тщательно моется минимум 30 секунд при помощи щётки или ёршика. Затем ополаскивается дистиллированной водой в течение трех минут, после чего просушивается под салфеткой при комнатной температуре до полного высыхания.
Дезинфекция помещения
Помещение подготавливается к процедуре тату следующим образом.
Проводится влажная уборка моющими и хлорсодержащими средствами всех поверхностей, задействованных в процессе, затем комната подвергается кварцеванию бактерицидной лампой в течение часа. После работы процедура уборки повторяется.
Раз в неделю, согласно распоряжению системы инфекционного контроля, как и в медицинском процедурном кабинете, проводится генеральная уборка.
А сейчас скажу крамольную вещь. Уверен, так как знаю наверняка, что в профессиональных тату-салонах, да и в медицинских учреждениях, полная уборка помещения проводится не чаще чем раз в несколько месяцев. Нет, на бумаге, в соответствующих отчётных журналах, несомненно, всё о’кей, никто не спорит. На деле же всё ограничивается обычной уборкой и кварцеванием.
Описание и последовательность полной уборки – с отодвиганием мебели, мойкой потолка, стен и полов – вы прочтёте сами в любом пособии о дезинфекции.
Методы стерилизации
Стерилизация – мероприятия, обеспечивающие гибель на стерилизуемых изделиях всех форм микроорганизмов. Ей подлежат изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, кровью, слизистыми, лекарственными препаратами. Выбор метода стерилизации зависит от материала, из которого изготовлен инструмент.
Я опишу только методы стерилизации, доступные на дому и химическими растворами, которые легче всего приобрести. (Вряд ли кто из читателей будет стерилизовать инструментарий в газовых камерах или микроанаэростате, пользуясь раствором формальдегида.)
Физические методы стерилизации инструмента
♦ Паровой (автоклавирование). Стерилизация в автоклавах водяным насыщенным паром под избыточным давлением. Рекомендуется для изделий из резины, полимерных материалов, латекса, нетермостойкого стекла, металла, белья, перевязочного материла.
Режимы стерилизации:
– 2 атмосферы, температура + 132 °C, экспозиция 20 минут (металл, стекло, белье, термостойкие шприцы, перевязочный материал);
– 1,1 атмосферы, температура + 120 °C, экспозиция 45 минут (латекс, стекло, нетермостойкие шприцы, полимерные материалы).
Упаковка прошедшего стерилизацию оборудования:
– в биксы (стерилизационные коробки нержавеющей стали), обработанные дезинфицирующим раствором и выложенные салфеткой;
– в двухслойную упаковку из бязи или крафт-бумагу (два слоя).
Сохранность стерильности:
– невскрытые биксы с фильтрами – 20 суток;
– вскрытые биксы с фильтрами – сутки;
– вскрытые биксы с фильтрами, но с упаковкой на каждые сутки – трое суток;
– невскрытые биксы без фильтров – трое суток;
– вскрытые биксы без фильтров – шесть часов.
♦ Сухожаровой (воздушный). Производится в сухожаровых шкафах сухим горячим воздухом. Рекомендуется для изделий из металла и термостойкого стекла.
Режимы стерилизации:
+ 160 °C, экспозиция 150 минут;
+ 180 °C, экспозиция 60 минут;
+ 200 °C, экспозиция 45 минут.
Упаковка прошедшего стерилизацию оборудования: в двухслойный пакет из крафт-бумаги либо в открытой ёмкости стерилизатора.
Сохранность стерильности: стерильность в двухслойной упаковке в крафт-бумагу сохраняется в течение трех суток.
Инструменты из стерилизатора выкладываются на стерильный столик и должны быть использованы сразу после стерилизации.
Химические методы стерилизации
Стерилизация в стеклянных или эмалированных ёмкостях (полное погружение разобранного инструментария в химический раствор).
Рекомендуется для изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла и резины.
Режимы стерилизации:
– 6-процентный раствор перекиси водорода:
– температура раствора + 18 °C, экспозиция шесть часов;
– температура раствора + 50 °C, экспозиция три часа;
– 2-процентный раствор сайдекс:
– температура раствора + 20 °C, экспозиция 10 часов;
– 1-процентный раствор гигасепт (лизетол):
– температура раствора + 20 °C, экспозиция 10 часов;
– 1-процентный раствор дезоксон-1:
– температура раствора + 18 °C, экспозиция 45 минут.
Упаковка прошедшего стерилизацию оборудования: после стерилизации изделие промывается стерильной водой, затем в асептических условиях помещается в стерильный бикс, выложенный стерильной марлей.
Сохранность стерильности: выложенные на стерильный столик инструменты сохраняют стерильность в течение шести часов, выложенные в стерильный бикс со стерильной салфеткой в асептических условиях – в течение суток. Срок сохранности невскрытого стерильного бикса – трое суток.
Антисептика – дезинфекция по окончании работы
Антисептика – мероприятия, направленные на ограничение и уничтожение уже попавшей в рану инфекции.
Различают следующие методы антисептики:
♦ механический – первичная хирургическая обработка краёв и дна раны, промывание;
♦ физический – дренирование раны, дословно: осушение. Удаление отсасыванием с помощью специальных аппаратов гноя, экссудата и т. д.;
♦ химический – применение перекиси водорода, бактериостатических препаратов;
♦ биологический – применение антибиотиков.
Обработка инструментов
Итак, работа закончена.
Все испачканные краской детали и приспособления, особенно многораззовые стальные насадки, металлические воронки для краски, незамедлительно замачиваются в сосуде с водным раствором средств, указанных в главе «Дезинфекция» (рис. 79). Штанги с иглами можно замочить прямо в лотках. Это необходимость, тем более если в вашем арсенале не имеется ультразвуковой ванны. Сама машинка тщательно протирается спиртовым раствором хлоргексидина, который хорошо стирает засохшую краску. А после – тряпочкой, смоченной в растворе хлорамина, затем упаковывается в закрытую тару или целлофановый пакет для хранения до следующего использования.
Либо после протирки спиртом машинка протирается спиртовым раствором хлоргексидина и помещается под УФК-лампу, после чего также упаковывается для хранения.
Рис. 79. Замачивание деталей, испачканных краской
Антисептика кожи
Взяв марлевый тампон, смачиваем его водой с небольшим добавлением спирта. Тщательно протираем татуировку и области вокруг нее, удаляя с воспалённой кожи краску и выступившую кровь. Я протираю татуировку слабым водно-спиртовым раствором хлоргексидина.
Затем промокаем её сухим бинтом или рильной салфеткой.
Н е поленитесь после этого надеть новую, свежую пару перчаток, вымыв руки с мылом и протерев их спиртом и хлоргексидином.
Для дезинфекции травмированной кожи я использую заживляющие препараты, подробную информацию о которых вы найдёте далее в главе «Процесс заживления». Крем (мазь) выдавливается на ватную палочку или на сложенный в несколько раз кусок бинта (рис. 82).
После чего работа покрывается слоем крема (мази) в 1 мм толщиной(рис. 83).
На слой крема (мази) накладывается защитная повязка (также из целлофана) или просто несколько слоёв стерильного бинта (см. рис. 84, 85). В целях дезинфекции необходимо протереть целлофан спиртом и раствором хлоргексидина, можно дополнительно поместить его перед использованием под ртутно-кварцевую УФК-лампу.
Рис. 80. Обработка кожи раствором хлоргексидина
Рис. 81. Промокание кожи сухим бинтом
Рис. 82. Подготовка к обработке кожи мазью
Рис. 83. Обработка кожи мазью
Оставшийся во вскрытой упаковке бинт отдайте клиенту для новых повязок, которые ему следует ежедневно менять.
Из личной практики хочется добавить, что иные клиенты снимали первую повязку спустя восемь часов без малейших вредных последствий. Однако летом при температуре выше + 25 °C, когда идёт обильное потоотделение, несколько раз были случаи воспаления повреждённой кожи и её незначительного сепсиса. Чтобы этого избежать, следуйте рекомендациям, о которых сказано в конце главы.
Повязка закрепляется пластырем (рис. 86). И ваша работа с татуировкой окончена.
Н о это ещё не всё! Сразу, после того как «больной» покинет ваш «кабинет», проводите влажную уборку мебели и аппаратуры.
Тряпочкой, смоченной в дезрастворе, протираются все задействованные в процессе поверхности.
Используемые простыни, если при татуировке применялся способ расположения клиента лежа, должны принадлежать исключительно клиентам, им они, разумеется, возвращаются сразу после окончания «сеанса иглотерапии». Испачканные кровью бинты, упаковки от них и перчатки складываются в целлофановый пакет и утилизируются – выбрасываются в мусорное ведро.
После чего включайте кварцевую лампу, направив её на кушетку или стул и ваш «операционный стол», дабы не оставить болезнетворным микроорганизмам ни единого шанса на выживание.
Рис. 84. Наложение защитной повязки
Рис. 85. Наложение защитной повязки
Рис. 86. Готовая повязка
Процесс заживления
Когда защитная повязка удалена, тату моется тёплой водой, после чего её осторожно промокают бумажной салфеткой или марлевым тампоном. Если заживление проходит без повязки и без заживляющего крема (мази), то оно длится минимум 15 дней. После этого можно проводить повторный сеанс (выравнивать линии контура и некачественно пробитые цвета). Полное же заживление без стимуляции процесса специальными кремами (мазями) занимает примерно три недели. После этого травмированная кожа полностью перестаёт чесаться и облезать, то есть слущиваться.
Ускорить заживление минимум вдвое возможно и даже необходимо, используя мази, кремы и другие препараты, стимулирующие регенерацию кожи. Их на данный момент довольно большой выбор; мне настоятельно рекомендовали протат и бацитрацин.
Но здесь я приведу только те препараты, которые свободно продаются в каждой аптеке. Расположим их в порядке убывания качественно полезных свойств: бепантен плюс, актовегин, солкосерил, мирамистин, хлоргексидин – каждый из этих препаратов хорош, но с различным по скорости эффектом заживления ран.
Рекомендуйте клиентам использовать мазь (крем) три раза в день: утром, днём и вечером, до полного заживления тату. При этом старая повязка удаляется, крем (мазь, гель) смывается тёплой водой. Рана промокается сухим бинтом, затем наносится новый слой, а повязка заменяется на новую.
Если подобным образом ускорять процесс регенерации, то ваша работа сохранится также раза в три лучше. В идеале следует избегать возникновения на коже засыхающей кровавой корочки.
Рекомендации по уходу за тату (для клиентов)
В обязательном порядке рекомендуйте клиентам в период заживания не делать резких движений частью тела, на которой находится татуировка.
Настаивайте, чтобы клиент не надевал обтягивающей и синтетической одежды на тату.
Запрещайте мыть тату горячей водой.
К слову сказать, основная масса «пациентов» на редкость тупы и самонадеянны, и на эти ваши рекомендации наплюют, как только вы исчезнете из их поля зрения. В связи с этим хочу сказать несколько слов об особенностях заживления, а также о нерадивости людей, к вам приходящих.
Многие посетители тату-салонов уверены, что мастер сделает работу за один сеанс вне зависимости от размера изображения. Но даже если работа величиной с ноготь, как правило, к доработке приходится возвращаться минимум ещё один раз. Не все линии пробиваются равномерно по глубине, в некоторых местах кожа при заживлении сильно деформируется, трётся об одежду. Поэтому бывает, что вместе с засохшими болячками вываливается и краска. Это «издержки производства». Ведь если пробивать кожу глубже, то под кожей краска растекается, попадая в подкожную жировую клетчатку, и линии тату становятся расплывчатыми и нерезкими.
Однако многие клиенты не хотят, отказываются или не могут воспринять этого!
Заживляющими мазями и кремами, как и вашими советами по профилактике, воспользуются лишь единицы. Просто поразительно, но факт остаётся фактом.
В связи с этим, один раз предложив клиенту прийти на повторный сеанс и не дождавшись его, никогда не бегайте за ним, не звоните и не ищите его. Недоделанная работа отныне является его проблемой: ведь вы предупредили человека, что требуется доработка. Посему ваша совесть перед бывшим «пациентом» абсолютно чиста.
Ещё одна проблема заключается в человеческой недисциплинированности, и меня это всегда сильно раздражает: некоторые индивидуумы имеют обыкновение в какой-то очень странной, не постижимой по своей глубине задумчивости расчёсывать чуть ли не до крови вашу кропотливую работу, что тоже благотворно на заживлении не сказывается.
Одной из «пациенток» пришлось целых шесть (!) сеансов выравнивать и подкрашивать татуировку на спине величиной в 3 см2 (!) (это было в первый год моей практики, поэтому я по наивности думал, что, видимо, краска не приживается).
Совет в связи с этим такой: напишите на бумажке правила ухода за тату, размножьте эти памятки и вручайте их каждому клиенту по окончании первого сеанса. Иногда помогает…
Текст – следующий (повторюсь):
Правила ухода за вашей новой татуировкой
1. Примерно через четыре часа снять защитную повязку.
2. Теплой водой вымыть татуировку, удалив остатки крема (мази) и сукровицы.
3. Просушить татуировку салфеткой или бинтом (марлей) и наложить новую повязку на новый слой крема (мази).
4. Каждые три-четыре часа наносить на татуировку слой крема (мази) толщиной в 1 мм: это могут быть бепантен плюс, актовегин, солкосерил или специальные крема, которые вы приобретёте в тату-салоне.
5. В течение всего процесса заживления стараться не делать резких движений конечностью или частью тела, на которой находится татуировка.
6. Избегать теплового распаривания в бане, в ванной и т. д. Избегать прямых солнечных лучей. Стараться не потеть, а при сильном потоотделении промокать тату насухо чистой салфеткой или марлей.
7. Одевать только чистую, просторную одежду, не синтетику.
Заживляющие препараты
В салоне вам предложат большое разнообразие мазей, кремов, ускоряющих регенерацию кожи и являющихся антисептиками.
Но я остановлюсь только на тех препаратах, которые можно приобрести в большинстве аптек, что особо актуально для российской глубинки.
На самом деле их гораздо больше, я опишу только самые распространённые, которыми приходилось пользоваться мне самому.
♦ Бепантен (Bepanthen), бепантен плюс – стимулятор регенерации. (декспантенол (Dexpanthenol).
Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, эмульсия для наружного применения.
Показания к применению: сухость кожи, нарушение целостности кожных покровов: мелкие повреждения, ожоги, ссадины, буллезный дерматит, абсцесс, фурункул, трофические язвы голени, пролежни, трещины, асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты.
Способ применения и дозы: для лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов – 5-процентная мазь или 5-процентный крем, один или несколько раз в сутки по показаниям. Выбор мази или крема определяется характером смазываемой поверхности: мазь содержит высокий процент жира и рекомендуется в случаях сухой кожи, крем не содержит жира и рекомендуется для влажных ран, открытых участков тела. Крем легко втирается, он особенно удобен при легких ожогах и болезненных солнечных ожогах. Наружно распыляют на пораженные участки с расстояния 10 – 20 см несколько раз в сутки так, чтобы вся пораженная поверхность была покрыта препаратом (перед употреблением баллон встряхивают).
В состав бепантена входит антисептик хлоргексидина гидрохлорид, дезинфицирующий повреждённую кожу. И декспантенол, который ускоряет заживление кожи, регенерируя её ткани. Имеет приятный запах, не липнет к одежде, легко смывается. Может применяться под повязкой.
♦ Актовегин (Actovegin) – депротеинизированный гемодериват из телячьей крови (сухой массы), пропилпарагидроксибензоат, метилпарагидроксибензоат, нейтральная основа.
Лекарственная форма: мазь, крем, гель для наружного применения.
Препарат, активирующий обмен веществ в тканях, улучшающий и стимулирующий процесс регенерации. Активирует клеточный метаболизм путем увеличения транспорта и накопления глюкозы и кислорода, усиления внутриклеточной утилизации. Эти процессы приводят к ускорению метаболизма АТФ и повышению энергетических ресурсов клетки. При условиях, ограничивающих нормальные функции энергетического метаболизма (гипоксия, недостаток субстрата), и при повышенном потреблении энергии (во время заживления, регенерации) актовегин стимулирует энергетические процессы функционального метаболизма и анаболизма.
Показания к применению: раны, порезы, ссадины, царапины и воспалительные процессы на коже и слизистых оболочках; ожоги, в том числе солнечные и термические, трофические язвы при варикозном расширении вен, другие мокнущие язвы; профилактика и лечение пролежней; профилактика и лечение лучевых поражений кожи и слизистых оболочек.
Способ применения и дозы: при язвенных поражениях предварительную обработку с целью их очищения проводят с помощью геля, который наносят толстым слоем и прикрывают марлевой повязкой, пропитанной мазью. Смену повязки производят один раз в сутки, при сильно мокнущих язвах – несколько раз в сутки. В дальнейшем лечение следует продолжить актовегином в форме 5-процентного крема и завершить лечение актовегином в форме 5-процентной мази, которая наносится тонким слоем.
После первоначальной терапии актовегином в форме 20-процентного геля крем наносят тонким слоем. (Возможно, и при заживлении татуировки стоит попробовать подобную последовательность в применении форм актовегина. Да вот вопрос: будет ли этим заниматься клиент? Посему рекомендуйте просто обработку тату каким-нибудь одним видом препарата – гелем, мазью или кремом.)
Примечание: в начале лечения актовегином в форме геля возможны болевые ощущения в области нанесения препарата. Это не является свидетельством о его непереносимости.
Побочное действие: аллергические реакции – крапивница у предрасположенных пациентов. Местные реакции – зуд, жжение.
Но пациента всё-таки стоит предупредить о том, что при сохранении болезненности более нескольких часов следует заменить препарат на любой другой из перечисленных мною здесь.
Актовегин не содержит в составе противомикробных компонентов, и перед его нанесением рану рекомендую обрабатывать раствором мирамистина или хлоргексидина.
♦ Солкосерил (Solcoseryl) – основной компонент: экстракт крови крупного рогатого скота.
Лекарственная форма: гель для наружного применения, мазь для наружного применения.
Показания к применению: применяют для улучшения обменных процессов и ускорения регенерации тканей при незначительных повреждениях кожи: ссадинах, царапинах, порезах. А также при трофических язвах голени, гангрене, пролежнях, ожогах первой и второй степени, радиационных язвах, пересадке кожи, обморожении.
Способ применения и дозы: гель наносится на свежие раны, раны с влажным отделяемым и язвы с явлениями мокнутия, легко смывается. Не содержит жиров, способствует образованию грануляционной ткани и ликвидации экссудата. С момента подсыхания раны рекомендуется применять данный препарат в форме мази.
Мазь содержит в качестве вспомогательных компонентов жиры, образующие на раневой поверхности защитную плёнку, и применяется для лечения прежде всего сухих, немокнущих ран.
Поскольку солкосерил также не содержит в составе противомикробных компонентов, перед его нанесением рану рекомендую обрабатывать раствором мирамистина, хлоргексидина. Марлевым тампоном, смоченным этим же антисептиком, солкосерил-мазь хорошо удаляется. Наносится на рану тонким слоем два-три раза в день до полного заживления.
♦ Мирамистин (Myramistin) – антисептик группы катионных детергентов.
(Миристамидопропилдиметилбензол аммония хлорид)
Лекарственная форма: раствор для наружного применения, мазь для наружного применения. Бесцветный, прозрачный водный раствор, без запаха, при встряхивании на поверхности образуется пена.
Показания к применению: применяют для лечения ран, ожогов, остеомиелита, воспалительных заболеваний женских половых органов, генитального кандидоза, уретритов, простатитов, сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, стоматитов, периодонтитов, заболеваний ЛОР-органов, отитов, синусита хронического, тонзиллита, ларингитов, а также грибковых поражений кожи.
Способ применения и дозы: на ожоговую или раневую поверхность (под повязку) накладывают салфетку, смоченную 0,01-процентным раствором.
Мирамистин обладает выраженным бактерицидным действием в отношении вирусов и бактерий, включая госпитальные штаммы с устойчивостью к антибиотикам, оказывает противогрибковое действие.
Эффективно предотвращает инфицирование ран, активизируя процессы регенерации. При местном применении мирамистин не всасывается через кожу и слизистые, он используется для промывания раневой поверхности.
С профилактической и лечебной целью раствором мирамистина орошают поверхность ран, процедуру повторяют два-три раза в день в течение трех – пяти суток.
♦ Хлоргесидина биглюконат (Clorhexidine Bigluconate).
Лекарственная форма: раствор, бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость. Антисептическое и дезинфицирующее средство. В зависимости от используемой концентрации проявляет бактериостатическое действие водных и спиртовых рабочих растворов в концентрации 0,01 % и менее; бактерицидное действие – в концентрации более 0,01 % при температуре + 22 °C и воздействии в течение одной минуты.
Показания к применению: эффективен в отношении возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, не действует на кислотоустойчивые формы бактерий, микробные споры, грибы.
После обработки кожи сохраняется на ней в некотором количестве, дающем бактерицидный эффект. Сохраняет активность (несколько сниженную) в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.
Крайне редко вызывает аллергические реакции, раздражение кожи и тканей, не оказывает повреждающего действия на предметы, изготовленные из стекла, пластмассы и металлов.
Рекомендуемая стерилизация медицинского инструмента при температуре + 70 °C.
Способ применения и дозы: в качестве профилактического и лечебного средства наружно и местно, при различных инфекциях, для антисептической обработки и дезинфекции кожи – 0,5-процентный раствор.
При обработке ран и ожоговых поверхностей , обработке инфицированных потертостей и трещин кожи, открытых слизистых оболочек – 0,05-процентный, 0,02-процентный и 0,5-процентный водные растворы: в виде орошений, полосканий и аппликаций (на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек).
Для обработки операционного поля 20-процентный раствор препарата разводят 70-процентным этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5-процентным водно-спиртовым раствором хлоргексидина обрабатывают операционное поле два раза с интервалом две минуты (на тампоне или путем орошения).
Для дезинфекции: обработку медицинского инструмента и рабочих поверхностей проводят чистой губкой, смоченной раствором антисептика, или путем замачивания. Для быстрой стерилизации инструментов применяют тот же 0,5-процентный раствор в течение пяти минут.
0,1-процентным водным раствором хлоргексидина можно также пользоваться для дезинфекции помещений и санитарного оборудования.
Рекомендуемое разбавление растворов:
– дезинфекция рук и операционных полей – 0,5-процентный водноспиртовой раствор препарата (20-процентный раствор препарата, разведённый в 70-процентном этиловом спирте в пропорции 1: 40). Обработка раствором не менее пяти минут;
– антисептическая обработка ран и ожогов – 0,5-процентный водный раствор препарата (20-процентный раствор препарата, разведённый в воде в пропорции 1: 40). Применять стерилизованную воду. Раствор стерилизовать при температуре + 115 – 116 °C в течение 30 минут в автоклаве.
Разбавленные растворы следует хранить не более недели и не использовать после истечения срока годности.